Как сделать слив в бане в моечной своими руками — устройство, пошаговое руководство с фото, видео и чертежами

Обустройство водоотвода в бане своими руками

Вопросы, связанные со строительством бани, очень актуальны, так как загородные хозяйства набирают всё большую популярность. Одной из важных проблем при возведении помещения с парилкой и моечной является обустройство слива воды. Ведь она есть главный элемент, необходимый для функционирования бани. Рассмотрим, как правильно самому сделать сливные системы, чтобы пол не гнил.

Устройство слива в моечной комнате бани

Существуют две основные схемы водоотводящих коммуникаций в моечной.

Самая бюджетная и простая для установки система слива, однако следует учитывать, что теплоизоляции у такого пола не будет

Водоотвод в бетонном полу сложнее обустравивать, но он будет обладать теплоизоляцией

При этом в обоих вариантах под полом всегда монтируют (например, после отвода) сливную трубу, которая под наклоном уходит в общую линию канализации либо в отдельный колодец для бани.

Чаще всего в современных загородных домах делают септики — подземные резервуары, в которых скапливаются отходы жизнедеятельности, стекающие через общую трубу от всего хозяйства — из туалета, душа, кухни, бани и так далее. Раз в несколько месяцев наполненный септик опустошают при помощи выкачивающей ассенизаторской машины.

Наличие септика максимально сокращает уровень загрязнения грунтовых вод и почвы веществами, которые в избытке находятся в канализационной воде

В случае отсутствия на участке септика имеется только один выход — вырыть яму для бани. Но она должна располагаться на расстоянии не менее трёх метров от строения. Конструкция же слива из моечной не зависит от того используется ли общий септик или локальная яма. В любом случае к какому-то из этих объектов из бани должна выйти канализационная труба.

Подготовка к монтажу системы

Рассмотрим вариант с бетонным полом. Для начала необходимо представить хотя бы в уме схему коммуникаций. Длина сливной магистрали напрямую зависит от расстояния между выгребной ямой и запланированным местом расположения канализационного трапа. Сам же этот узел, устанавливаемый в пол, имеет решётку сверху.

Нижний вывод этого изделия имеет стандартный диаметр для подсоединения классических поливинилхлоридных труб, используемых в любой современной канализации.

Рыжие трубы используются для прокладки канализации снаружи, а серые — внутри помещения

Чертёж системы водоотвода

Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоотвода, монтируемого под настилом. На рисунке желательно указать весь путь сливаемой воды от моечной до ямы.

Точные размеры для эскиза не обзяательны

Кстати, яму часто оборудуют простой металлической бочкой. Достаточно выкопать полость подходящего размера и опустить туда старую поливочную ёмкость литров на пятьдесят.

Перед вхождением сливной трубы в канализационную яму часто делают вертикальный отвод, выводящий наверх трубу вентиляции. Это помогает избавиться от лишних запахов.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Желательно сразу определиться с уклоном сливной трубы. Ведь именно от него зависит, какие придётся покупать колена. Обычно принимают величину угла уклона, равную 10–20 градусам.

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Расчёт длины труб

Чтобы посчитать длину сливной трубы, нужно знать расстояние от трапа моечной до канализационной ямы. Предположим, данная величина составляет 10 метров. Примем угол уклона сливной трубы равным 15 градусам. Тогда длину сливной магистрали можно найти из формулы косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике.

Как известно, косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. В нашем случае катет — это то самое расстояние от ямы до слива по поверхности земли, а гипотенуза — длина наклонённой трубы. Находим с помощью калькулятора косинус угла в 15 градусов. Затем вычисляем искомую длину магистрали: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.

Если принять угол уклона круче, то и сливная труба окажется длиннее.

Необходимые инструменты

Из инструментов нам понадобятся следующие позиции:

резиновый молоток (пригодится для забивания патрубков друг в друга);
лопата;
болгарка;
шпатель.

Болгарка понадобится для выпиливания проёма в металлической подземной ёмкости, через который войдёт сливная труба.

Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции слива в бане

Приступаем непосредственно к монтированию системы водоотвода.

Глубина траншеи должна быть примерно 50–60 см, а ширина зависит от размеров выбранных труб

Если выбрана пластиковая бочка, то задача в ней можно вырезать крепким ножом круглое отверстие и затем вставить трубу с натягом

Укладвать трубы следует в матерчатых перчатках, чтобы не повредить руки

К славной трубе можно приделать дополнительный маленький отвод для раковины

Если канализацию нужно продолжить, то ветку с трапом делают отдельно

Во многих банях дополнительно делают специальный слой гидроизоляции.

Стенки трапа должны быть крепко слиты с бетоном. Иначе вода будет просачиваться под половое покрытие, что впоследствии приведёт к повышенной влажности, неприятным запахам и даже гниению.

Сушка покрытия производится до трёх дней.

Видео по теме: как правильно сделать слив в бане

Советы по эксплуатации водоотвода

После высыхания бетонного пола систему слива можно испытать. Для начала достаточно вылить небольшое ведро воды прямо в трап. При этом нужно попросить помощника посмотреть, не протекает ли вода на улице в стыках магистрали. После того как герметичность линии установлена, можно закопать траншею с трубами.

При дальнейшей эксплуатации необходимо помнить лишь об одном: примерно раз в месяц канализационный трап нуждается в профилактической чистке. Произвести данную операцию несложно. Сначала снимают решётку, затем легко достают все внутренности изделия и вычищают.

Во многих трапах есть такая деталь, как поплавок. Когда вода стекает, он поднимается. В обычном, сухом состоянии он опущен и препятствует проникновению неприятных запахов. Поплавок также вычищают и обязательно устанавливают обратно.

Система слива для бани имеет несложную конструкцию практически универсальную для любых видов полов. Изготовить её самостоятельно не так уж и трудно, если учесть все приведённые рекомендации. Главное, подойти к делу с душой, произвести основные операции старательно, аккуратно. И тогда результат превзойдёт все ожидания!

Основные способы сделать слив воды из бани

Баня хороша тем, что ее не обязательно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят вблизи участка, то это достаточно просто. В статье подробно рассмотрим основные способы сделать слив воды в бане своими руками.

Основные способы

Существует несколько способов организации слива воды в бане, которые не очень затратны, достаточно эффективны и легко делаются своими руками:

Организация сливной ямы или септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит очистку микроорганизмами, после чего ею можно поливать участок. Недостаток этого способа состоит в следующем: фильтрующие материалы засоряются и их необходимо менять или чистить, примерно раз в полгода.
Соорудить колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, периодически выкачивают и вывозят. Кроме очевидного минуса – необходимости вызова ассенизаторов – есть еще несколько отрицательных моментов: во-первых, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-вторых, яму нужно организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований часто сложно совместить.
С использованием природной грунтовой фильтрации. Этот способ имеет как достоинства, так и недостатки. Главный недостаток – необходимо прокладывать трубы по территории участка. Отсюда вытекают два минуса: во-первых, большая стоимость, во-вторых, придется перерыть большую площадь, что вряд ли понравится тем, у кого участок давно распланирован и благоустроен. А теперь о достоинствах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а потому и не возникают неприятные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

Как сделать сливную яму для бани

Затевать строительство сливной ямы стоит только в том случае, если подпочвенные воды расположены глубоко. В противном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

Для начала нужно определиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера потребуется резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, примерно 50-60 литров, соответственно, объем ямы должен быть немного больше.

Самая оптимальная форма для стока из бани — цилиндрическая

Затем нужно определиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтобы вода сливалась самотеком, ближе тоже опасно – может просесть или намокнуть фундамент.

Для определения количества материалов, которые понадобятся для сооружения сливной ямы, нужно знать тип почвы. Если грунт не осыпается, нет необходимости укреплять края ямы. Достаточно просто ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень удобно. В этом случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

Укреплять стены ямы нужно только в том случае, когда грунт сыпучий

Если грунт сыпучий, придется укреплять края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича достаточно) или диким камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно закопать старую (или новую) бочку из металла или пластика, в стенках которой проделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял щебень.

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Если говорить о форме резервуара, то самый лучший вариант – именно цилиндр. В этом случае давление на стенки получается равномерным, к тому же такой формы яма гораздо реже будет требовать ремонта. Стены ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (железной или бетонной).

После того, как стенки ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Как правило, вполне достаточно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а затем впитывается почвой.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым шифером. Каждый лист кладется так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом в 90 о ).

Есть еще несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), проделать в них отверстия для лучшего дренажа и частично срезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму укладываете подготовленные шины одну на другую, после чего засыпаете фильтрующими материалами.

Пример выполнения слива для бани из старых шин

Самый простой вариант организации слива для бани

Если баня сезонная (не используется в зимнее время), то можно не усложнять себе жизнь, и сделать самую элементарную горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант пригоден для хорошо впитывающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от здания. Длинна ее примерно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень или керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

Как сделать слив на участке с глинистой почвой

Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, нужно вырыть яму до впитывающего грунта, и затем установить бочку или соорудить септик другой конструкции. Но глина – это еще и пучнистый грунт. Это значит, что при размерзании весной, бочка или другая конструкция будет вытолкнута наверх или разрушена. Если в основе сточной ямы железная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его крупными камнями по периметру.

Если же грунт полностью глинистый, стоит подумать об организации колодца в доступном для ассенизаторской машины месте, или сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

Как организовать слив воды в бане при помощи природной фильтрации

Это уже довольно сложная система, которую целесообразно применять при больших объемах сточных вод и наличии в них твердых частиц. Система состоит из резервуара любой формы с водонепроницаемыми стенками и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расходится по трубам, расположенным под уклоном и впитывается почвой. Использование такой системы возможно при низком уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум в три раза превышать суточный расход воды. Входная труба делается не менее чем на 5 см выше максимального уровня сточных вод, отводящие отверстия – на его уровне. Для лучшей очистки вод камеру септика перегораживают, а в дальних углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стена перегородки не достигает люка, или в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

Со временем на дне колодца скапливается осадок, который периодически вывозят с помощью ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

Любой из этих вариантов слива воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить громоздкую систему для небольшой бани, которая будет использоваться только в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

11 правил ухода за баней, или Как мыть и сушить парную и предбанник?

Для большинства из нас загородный отдых немыслим без бани. Но если предоставить ее самой себе, жар и пар погубят деревянную обшивку, и ее придется менять. А это время и деньги. Как не допустить лишних трат?

Баня, которая позволяет нам получать удовольствие и, по сути, ухаживать за собой, сама требует тщательного ухода. Прежде всего, ее нужно мыть и сушить. Если не делать этого, избыток влажности приведет к появлению плесени, грибка и даже грибов. Увы, нередки случаи, когда на отсыревшей древесине вырастали поганки. Листья от веников, забившие сливные отверстия, гниют, вызывая неприятный запах. Засорившиеся вентиляционные каналы вызывают духоту и дискомфорт. И это далеко не все неприятности, которые подстерегают нерадивого «баневладельца». И в этой статье мы расскажем о том, как их избежать.

Полки в парной можно обработать горячим паром

1. После каждой банной процедуры нужно поднять трапы, подмести и вымыть пол, протереть полки губкой на ручке или шваброй с поролоновой насадкой, смоченной в горячей воде. Снять сильные загрязнения помогает мелкий речной песок, которым «шкурят» деревянные поверхности. В «особо запущенных» случаях приходится прибегать к металлическим щеткам и скребкам.

2. Сливное отверстие/трап после каждого парения следует осмотреть на предмет мусора и очистить при необходимости. Листья, ветки от веника и проч. в жаркой влажной среде быстро загнивают, отравляя воздух парной.

3. В случае, если на полу парной уложена плитка, при уборке следует обратить особое внимание на швы. Пористая затирка в экстремальных условиях бани быстро загрязняется, порастая плесенью и даже мхом. Чтобы избавиться от зеленого налета, можно воспользоваться специальным средством для очистки плиточных швов, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Деревянные напольные решетки следует сушить в вертикальном положении, чтобы покрывающая их вода быстрее стекала

Проветривать помещения в бане нужно как минимум три часа

4. Проведя влажную уборку, двери и вентиляционные клапаны в бане следует открыть и проветривать помещения в течение как минимум трех часов. В процессе сушки очень помогает собственно печь. Желательно не экономить дрова и закладывать их по максимуму, чтобы после того, как последний человек покинет парную, печь работала еще какое-то время.

5. При проветривании следует осматривать рамы окон, обращая особое внимание на места примыкания к обшивке. В этих зонах часто заводится грибок.

6. Через каждые 10-12 сеансов нужно очищать печь от скопившейся там каменной крошки и мыть сами камни (при помощи средства для чистки кухонных плит).

7. Дровяная каменка требует ежегодной чистки дымохода. Если пренебрегать этой мерой, скопившая в трубе сажа может загореться. Кроме того, через каждые два-три сеанса нужно выгребать из зольника золу и угли.

8. Деревянную обшивку вокруг печи и дымохода нужно регулярно осматривать на предмет изменения цвета и структуры. Потемнения, трещины и уж тем более обугливание должны насторожить. Они свидетельствуют о риске возгорания.

Если обшивка сильно загрязнена и/или есть риск грибкового поражения, можно промыть ее хлорным раствором. Но после этого парную придется проветривать несколько дней

Пропитки для сауны

9. Каждые месяц-полтора следует осматривать вентиляционные каналы и клапаны, и очищать их от скопившийся грязи. В противном случае, как уже говорилось выше, в парной будет душно, что не только неприятно, но и опасно.

10. Один-два раза в год стены парной покрывают лаком, предназначенным для отделки саун, а полки пропитывают специальным маслом. Предварительно все поверхности тщательно очищают, циклюют ручной циклей и шлифуют мелкой наждачной бумагой (P100 или P120).

11. В качестве профилактической меры против грибка и плесени можно использовать принудительное дезодорирование ультрафиолетом. Для этого в парной на 30-40 минут включают обычный УФ- излучатель. Лампы такого рода есть у многих производителей бытовой техники

Что делать в случае появления гнили

Большинство из приведенных выше мер призваны бороться с появлением водорослей, плесени и грибка. Но что делать, если вредоносные микроорганизмы уже захватили парную? Сегодня разработано множество специальных антисептиков, способных убить всю нежелательную флору. кроме грибка. Бороться с этой напастью значительно труднее.

Именно грибок является причиной гнили. Существует несколько разновидностей этой болезни — белая, красная, серая, зеленая, желтая и коричневая. Красная поражает хвойные породы, желтая и белая — березу и дуб, зеленая «любит» перекрытия погребов и балки.

Но хуже всего — так называемый белый домовой гриб. О том, насколько опасно его появление, красноречиво свидетельствует тот факт, что в старину дома, пораженные белой гнилью, просто сжигали, чтобы спасти соседние строения. В наши дни существуют «лекарства» для древесины, способные убить эту болезнь, по крайней мере, так утверждают производители. Но в любом случае поврежденную обшивку придется снять и сжечь. А то, что осталось целым, пропитать антисептиком. В качестве радикальной меры специалисты советуют отработанное машинное масло. Разумеется, после этого пользование баней придется прекратить на какое-то время, пока не выветрится неприятный запах. И все же надежнее будет заменить обшивку полностью.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Методы и особенности осушения участка от заболоченности

Избыточная влажность грунта на участке негативно отражается на фундаментах, подвалах и погребах. Не избежать и снижения урожайности большинства деревьев, кустарников и овощных культур — обильная вода вымывает полезные вещества из плодородного слоя, а корни растений начинают гнить. Постоянная сырость внутри помещений приводит к появлению на полу и стенах плесени. Решить все эти проблемы можно, если отвести лишнюю воду или осушить участок без дренажа.

Как определить необходимость осушения
Способы осушения
Осушение с помощью дренажа
Открытые системы
Закрытые дренажные системы
Вертикальный дренаж
Устройство искусственных водоемов
Посадка влаголюбивых растений
Подъем уровня участка

Как определить необходимость осушения

Хозяин участка, который им владеет долго, знает проблему участка без проведения экспертизы или геологических изысканий — он наблюдает подтопление осадочными водами каждый раз, когда проходит таяние снега или наступает сезон дождей. Это бывает, когда грунт глинистый и слабо пропускает воду вглубь или грунтовые воды залегают высоко и к ним добавляется верховодка.

Еще одна причина — участок лежит в низине и вода стекает с соседних склонов, но не всегда быстро просачивается вглубь. Также оказывает влияние близость водоема или болота.

Если участок только приобретен, то узнать об опасной близости к поверхности грунтовых вод можно только весной или осенью. Но можно увидеть проявления заболоченности участка следующим образом:

разбухшие и перекошенные дверные коробки;
на стенах и в углах заметны трещины;
ощущается запах сырости в комнатах и помещениях;
снаружи (с северной стороны или в тени) на цоколе есть плесень;
подвал сырой или в нем вообще стоит вода;
вечером много комаров.

Способы осушения

При покупке нового участка часто проблема с избыточной влагой обнаруживают после заключения сделки. И решать её надо как можно скорее, до начала строительства или проведения реконструкции уже существующих строений. Первый вариант, конечно предпочтительней, потому как дает больше возможностей — например, обустроить пристенный дренаж при закладке фундамента или создать комплексную систему осушения с использованием нескольких способов. И таких вариантов не так уж и мало.

Можно перечислить следующие основные способы борьбы с подтоплением участка:

Поверхностный, или открытый дренаж.
Глубинный, или закрытый дренаж.
Отсекающий дренаж.
Вертикальный дренаж.
Засыпка участка (поднятие уровня).
Высадка влаголюбивых растений.

К сопутствующей, но не менее важной, системе относится ливневая канализация. Часто ее объединяют с одним из видов дренажа. Но это не аксиома — ливневка может существовать параллельно, чтобы не увеличивать нагрузку на систему отвода грунтовых вод.

Отсутствие полноценной ливневой канализации, большая площадь кровли, водонепроницаемые покрытия площадок и дорожек, массивные заглубленные фундаменты строений и заборов — все это может нарушить водный баланс, ухудшить естественный отвод воды и привести к заболачиванию изначально благополучного участка.

Осушение с помощью дренажа

Именно дренирование участка наиболее кардинально решает проблему отвода осадочных и грунтовых вод, а засыпка участка и высадка влаголюбивых растений лишь повышает эффективность системы за счет снижения на нее нагрузки. Устройство любого вида дренажной системы заключается в создании поверхностных или глубинных каналов, которые собирают воду, и отводят ее в дренажный колодец или за пределы участка (овраг, водоем).

Открытые системы

Это основной конкурент глубинного дренажа. Отличительная особенность системы в том, что вода с участка отводится по сети открытых каналов различной формы и глубины, расположенных под уклоном в сторону стока. Это сравнительно простой способ осушения, у которого минимальный объем земляных работ. Да и вынутый грунт в таком случае не пропадет, а может использоваться для засыпки, выравнивания рельефа и поднятия уровня почвы.

Обычно система имеет вид дерева с одним центральным каналом и несколькими боковыми ветвями.

Центральная дрена глубже и шире остальных, так как должна иметь большую пропускную способность. Форма сечения канав бывает треугольной или трапециевидной с уклоном стенок 25-35°. Глубина каналов лежит в пределах 50-70 см. Обычно каналы засыпают наполовину щебнем или галькой, а сверху могут поставить декоративную решетку.

Но встречаются и полностью засыпанные каналы, хорошо известные как «сухие ручьи».

Наиболее обоснованным считается использование открытого дренажа на участках, лежащих на склонах с большим уклоном, когда надо только сформировать сеть каналов приблизительно одинаковой глубины и профиля, а сток обеспечивается особенностями рельефа.

Недостаток способа — сравнительно непривлекательный вид сети каналов, обычно плохо вписывающийся в ландшафт частного участка. Еще один минус — потеря части полезной площади, которую нельзя рационально использовать.

Кроме того каналы довольно быстро заиливаются частицами смытого грунта. Поэтому дренирующую засыпку каналов приходится раз в 4-8 лет обновлять меняя на новую.

Закрытые дренажные системы

Закрытый дренаж – более сложный в устройстве, но и более эффективный способ отвода лишней влаги. Этот вид можно было бы назвать универсальной системой, которая подходит большинству подтопляемых участков, но при условии, что есть куда отводить осадки и грунтовые воды.

Схема прокладки закрытой дренажной системы

Систему общего глубинного дренажа участка также можно представить в виде «дерева» или «елочки», которая состоит из сети подземных труб уложенных с определенным уклоном (не менее 1 %) в сторону точки слива или дренажного колодца.

В большинстве случаев используют полимерные трубы, но также не утратили актуальность керамические и асбестоцементные трубы. А общее у них одно — наличие перфорации в стенках.

Чтобы трубы быстро не заиливались, их укладывают в средине слоя из песка и щебня с дополнительным обертыванием водопроницаемым геотекстилем. Кроме того, на рынке есть готовые трубы с фильтрующей оболочкой.

Одна из разновидностей глубинных систем дренирования — отсекающий дренаж. Наиболее распространенный вид — кольцевая система подземных труб вокруг фундамента дома.

В этом случае задача дренажа — отвести большую часть грунтовых и осадочных вод от основания, обеспечить стабильность несущих свойств грунта, снизить нагрузку на гидроизоляцию фундамента. И как следствие этих мер — сухой подвал или подпол здания.

Помимо замкнутого отсекающего дренажа есть и разомкнутый вид. Его, как правило, используют на участках с ярко выраженным склоном рельефа, чтобы отсечь основную часть стекающих осадочных вод и верховодки.

Достоинства глубинного дренажа: возможность использования на участках с любым рельефом, более длительный срок эксплуатации без капитального ремонта, отсутствие видимых наземных элементов (кроме люков ревизионных и дренажных колодцев).

Вертикальный дренаж

Этот вид используют нечасто. Его иногда называют точечным, так как он носит локальный характер. Устройство заключается в размещении сборных колодцев или скважин в наиболее критичных и «влажных» зонах. Из них, по мере заполнения, воду откачивают погружными насосами по системе наземных каналов или подземных водоводов в ближайший открытый водоем.

Одна из разновидностей — лучевая система с центральным колодцем отстойником, в который грунтовые воды собирают с помощью горизонтальных дрен. В этом случае задействуют один насос.

Система дорогая в обслуживании, поэтому на частных участках используется редко.

Устройство искусственных водоемов

Если позволяют размеры и особенности геологии участка, то одним из способов осушения участка можно считать создание искусственного пруда. Это возможно сделать, когда самое низкое и заболоченное место расположено на периферии участка. И хотя этот способ называют осушением без дренажа, поверхностные дрены здесь могут присутствовать в виде канав, оформленных как декоративные или «сухие» ручьи.

Достоинство — устройство искусственного водоема как элемента ландшафтного дизайна. Недостатком этого вида осушения считается необходимость регулярной чистки водоема и откачки воды — вода не проточная, скапливается, и сама может служить источником заболачивания. К тому же со временем она начинает цвести.

Посадка влаголюбивых растений

Еще один вариант осушения без дренажа — посадка влаголюбивых растений, которые «работают» как естественный насос с функцией испарителя. Корневая система таких растений активно поглощает воду, а обильный лиственный покров — испаряет влагу. Конечно, продуктивность такого способа осушения не высока, но в комплексе с традиционными системами дренажа — это дает положительный эффект.

В качестве самостоятельного способа, такой подход обоснован лишь при условии небольшой заболоченности или как профилактическая мера. Например, на дачных участках с непостоянным проживанием, когда не надо срочно удалять талые или осадочные воды. Используя деревья, кустарники и травы, которые поглощают много воды, можно снизить подтопление за счет верховодки и ускорить высыхание верхнего слоя земли после весеннего паводка или осенних дождей.
К влаголюбивым деревьям относятся все породы, растущие в природе возле рек, озер и на заболоченных местах: ива, ольха, берёза. По периметру, в качестве живой изгороди, можно высадить кустарники: шиповник, боярышник, калину.

Подъем уровня участка

Дополнительная засыпка слоя грунта может помочь при высоком залегании верховодки и почвенной инфильтрации воды от соседнего водоема. Учитывая объем работ, это довольно затратный метод, но в ряде случае наиболее эффективный. Особенно когда ни поверхностный, ни глубинный дренаж из-за особенностей геологии и расположения участка ощутимого эффекта не дадут. Также этот метод используют, когда проблема носит локальный характер, и устраивать полноценную дренажную систему экономически нецелесообразно.

Делают отсыпку еще до строительства или в том случае, когда пятно застройки лежит в стороне от заболоченного места. Есть несколько сценариев осушения дополнительной засыпкой грунта:

Проблемное место на участке имеет локальный характер, уровень грунта надо поднять незначительно — не более 30 см. В этом случае можно засыпать привозной плодородный грунт и высадить влаголюбивые кустарники и травы.
Болотистая низина на участке имеет локальный характер, но для нее требуется засыпка грунта высотой более 30 см. В этом случае засыпку проводят в три приема. Вначале снимают верхний слой плодородного грунта (если он имеет ценность). Выравнивают зону недорогими дренирующими материалами — вторичным щебнем, колотым кирпичом, карьерным песком. Затем возвращают грунт на место.
Большая часть участка заболочена. Обустраивают систему глубинного дренажа. Затем, в зависимости от требуемой высоты поднятия уровня, засыпают слой грунта или слой дренирующего материала и грунта.

В заключение стоит сказать еще об одном способе осушения. По сути это один из видов глубинного дренажа, но без труб. В современном исполнении его называют «мягким дренажем» — в траншеи закладывают геотекстиль с выходом на стенки, засыпают щебень и заворачивают вокруг него края текстиля.

Но мягкий дренаж скопировал давно известный народный способ, который с успехом использовали наши предки. Они в качестве водовода использовали канавы, в которые укладывали пучки из длинного хвороста, и засыпали их смесью щебня и песка.

Советы нашего эксперта:

Дренаж вокруг дома: 6 видов + инструкция (как сделать своими руками)

Осадки и грунтовые воды разрушительно влияют на фундамент дома, создают лужи и грязь на приусадебном участке. Отводят лишнюю влагу от участка с помощью дренажных и ливневых систем. В данной статье рассмотрены виды осушительных систем для частных домов, и приведены рекомендации по их монтажу.

Назначение дренажой системы вокруг дома
Виды дренажа, их особенности и назначение
Поверхностный
Вид 1. Пристенный
Вид 2. Пластовый
Вид 3. Кольцевой
Подземный (глубинный)
Вид 4. Горизонтальный
Вид 5. Вертикальный
Вид 6. Комбинированный
Монтаж дренажа вокруг дома своими руками
Выбор материалов и их ориентировочная стоимость
Какие инструменты потребуются
Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция
Назначение ливневки
Выбор и расчет материалов для ливневки
Монтаж ливневки своими руками
Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ
Как выбрать подрядчика
Сколько стоит качественный дренаж под ключ
Коротко о главном

Назначение дренажой системы вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги.

Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы.

Вода застаивается в верхних слоях грунта. Грунт заболачивается, становится пучинистым. При замерзании он расширяется, оказывая неравномерное давление на фундамент. В результате осадка дома происходит неравномерно.
Одновременно вода просачивается в микрополости фундамента и основания стен. При замерзании она расширяется, увеличивая размер полостей. Со временем фундамент дает трещины, что резко сокращает срок эксплуатации строения.
Через трещины вода просачивается в подвальные помещения. Это вызывает рост плесени, порчу запасов и оборудования, которые размещают в подземных помещениях.
Далее сырость и споры плесени поднимаются на жилые этажи, поражают стены, мебель и взывают заболевания домочадцев. В морозы влага в подполье становится причиной образования инея на плинтусах и стенах.

Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай.

Виды дренажа, их особенности и назначение

Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа:

Поверхностный

Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный.

Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов.

Вид 1. Пристенный

Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже.

Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента.

Траншеи имеют уклон, обычно, 1 см -2 см на 1 м, чтобы вода под действием силы тяготения стекала в одну нижнюю точку.

В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу.

Вид 2. Пластовый

Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда:

— капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод;

— участок располагается на водоносном пласте;

— подземные воды выходят на поверхность под давлением;

— прочие методы защиты не эффективны.

Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности.

Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу.

Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента.

Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства.

Вид 3. Кольцевой

Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка.

Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см.

Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек.

Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы.

Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой.

Подземный (глубинный)

Возводят глубинный дренаж вокруг дома на глинистых почвах, когда строительство поверхностной системы невозможно или нецелесообразно. Представляет собой сложную, порой многоуровневую систему. Строят на водянистых землях, в низинах и на участках, расположенных в пойменных и около пойменных зонах.

Для частных домов актуальны 3 типа подземной системы осушения: горизонтальный, вертикальный, комбинированный.

Вид 4. Горизонтальный

Состоит из дренов, смотровых колодцев, водосборников. Также нужен насос для откачки воды.

Принцип прокладывания дренов для подземной горизонтальной системы подобен прокладыванию поверхностному линейному дренажу. На угловых стыках и в самой низкой точке дрены подсоединяют к смотровым колодцам. Это необходимо, чтобы вовремя заметить и вычистить загрязнения.

По дренам вода поступает в водосборники. Оттуда частично уходит в подлежащие слои грунта. Воду, которая остается в водосборнике, откачивают насосом для полива или иных хозяйственных нужд

Аналогично поверхностному, горизонтальный глубинный дренаж может быть реализован в виде кольцевой, пристенной и пластовой конструкции. Последняя отличается от пластовой поверхностной тем, что вместо водоотводящей подушки под фундаментом создают искусственный водоем, глубиной от 0,3 м заполненный гравием или щебнем. Вода из него уходит в почву или в другую часть дренажной системы.

Вид 5. Вертикальный

Представляет собой водоприемные колодцы и понижающие скважины, глубиной от 20 до 50 метров и насоса. Из колодцев некоторый объем воды уходит в почву, излишки откачивают насосом.

Вид 6. Комбинированный

Сочетает конструкцию вертикального и горизонтального дренажа.

Монтаж дренажа вокруг дома своими руками

Вполне возможно выполнить монтаж дренажа вокруг дома своими руками. Для этого достаточно базовых чертежных знаний и умения выполнять простые строительно-монтажные работы.

Перед началом работ необходимо:

провести геодезические и геологические изыскания участка;
определить тип будущей дренажной системы;
составить проект.

Эти работы должны выполнять специалисты. При отсутствии соответствующих навыков и оборудования, самостоятельное составление проекта может привести к серьезным ошибкам. В результате всю работу придется переделывать.

Если неправильно построить дренаж под фундаментом, это привет к его преждевременному разрушению постройки, необходимости сносить и заново отстраивать дом.

Выбор материалов и их ориентировочная стоимость

Выбор и закупку материалов производят, когда проект готов.

Для дренажной системы вокруг дома своими руками потребуется:

геотекстиль плотностью 100 -150 г/м2; цена от 17 руб./м;
дрены; цена от 50 рублей за метр пластиковой трубы;
щебень или гравий размера, превышающего размер отверстий в дренах; от 200 руб/м3;
песок; от 100 руб/м3;
колодец смотровой пластиковый; от 950 руб.;
колодец коллекторный пластиковый; от 10 000 руб.;
дренажный нанос; погружного типа от 3000 руб.;
фитинги.

Дрены бывают пластиковые, асбестоцементные и керамические. Предпочтение стоит отдать трубам из высокопрочного пластика, способного выдержать значительные нагрузки.

В продаже есть пластиковые дрены, обернутые геотекстилем или кокосовой копрой.

Асбестоцементные трубы имеют большой вес и требуют специальной техники для аккуратной и правильной укладки. У керамических высокая дренажная способность, однако, они хрупкие, их сложно устанавливать, могут не выдержать давления замерзших грунтов.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты. Понадобится:

штыковая и совковая лопаты;
тачка садовая;
уровень;
рулетка;
ручная трамбовка.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция

После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.

Расчистка участка. Убирают мусор и все, что может помешать работе.
Подготовка траншеи. Копают траншеи с соблюдением уклона. Минимальная ширина равна диаметр трубы плюс 30 см. Уклон проверяют по уровню. Его величина 1-2 см на 1 метр.
Отсыпка. Делают отсыпку траншей песком слоем не менее 10 см.
Под колодцы готовят основание. Делают площадку подходящего размера, отсыпанная песком. При высоком уровне грунтовых вод, площадку под колодец бетонируют 10 сантиметровым слоем, на котором закрепляют колодец.
Застилают траншеи геотекстилем. Его края должны выходить за верхние края траншей.
Укладка дренов. На геотекстиль насыпают щебень, слоем 10-20 см, разравнивают, чтобы толщина была одинаковая и угол наклона не изменялся. Укладывают дрены, соединяя их фитингами или раструбами. Подсоединяют трубы к «входам» колодца. Для герметичности используют уплотнительные кольца из резины.
Засыпка труб. Поверх труб насыпают ровный 20-ти сантиметровый слой щебня, укутывают геотекстилем.
Засыпка песком. Поверх геотекстиля насыпают 20 см песка, утрамбовывают, закрывают грунтом.
Закапывание колодца. Колодцы закапывают и закрываю крышками.

Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.

Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.

Назначение ливневки

Ливневку устанавливают для отвода дождевой и талой воды. Она относится к точечному типу. Ее применяет как самостоятельную конструкцию и в комбинации с дренажной системой.

Выполнить монтаж ливневки не сложно, но важно хорошо спроектировать будущую систему.

Выбор и расчет материалов для ливневки

Когда проект готов, необходимо закупить строительные материалы. Понадобится:

песок;
щебень;
цемент;
герметик;
ливневые лотки;
резервуары для сбора воды (дождеприемники);
трубы;
водостоки;
песколовки;
решетки;
колодцы для контроля уровня воды смотровые;
переходники для поворотов;
заглушки;
кронштейны.

Водоотводные лотки производят из асбестоцемента, чугуна, нержавейки, пластика. Для самостоятельного монтажа лучше выбрать пластик. Он легкий, податливый, не требует сложной техники для установки.

Профиль лотков бывает в форме U, П и щелевой. U-образный наиболее удобный для частного дома. Он достаточно емкий и не имеет углов, в которых скапливается грязь.

Расчет материалов для ливневой системы зависит от количества осадков, проекта дома, площади и особенностей земельного участка.

Диаметр водостоков выбирают:

85 мм – для 10 л/с

Длина водостоков зависит от высоты дома.

Водоотводные лотки и решетки рассчитывают исходя из погонного метража ливневки путем проектного расчета или замера рулеткой.

Объем сыпучих материалов можно примерно рассчитать по формуле:

где a, b – соответственно ширина и длина траншеи,

Для песка стоит взять поправку на утрамбовку порядка 20%. Для щебня — порядка 5-10%.

Колодцы выбирают исходя из количества осадков. Их рассчитывают по формуле:

где M – масса осадков;

20 – время, в минутах;

A – интенсивность осадков за время, равное 20 минутам;

S – площадь, с которой собирается вода;

k – коэффициент влагопоглощения материалом.

Величину массы осадков необходимо также знать, чтобы правильно выбрать глубину водоотводных лотков и их количество на участке.

Монтаж ливневки своими руками

Монтаж ливневки производят после подготовки участка (сбора мусора, устранения всего лишнего).

Выкапывают траншеи глубиной до 30-50 см. Траншеи должны быть четко подведены под проекции расположения водостоков.
Под водостоками выкапывают приямки. В них устанавливают водоприемники емкостью 5000-10 000 мл со специальными емкостями для сбора мусора.
Устанавливают пластиковые колодцы поворотные и смотровые.
В траншеях делают отсыпку песком. На песок укладывают водоотводные лотки, устанавливаются решетки.
Через каждые 10 метров прямой линии, на всех поворотах и на выходе из системы лотков, ставят песколовки.
Собранную воду либо выводят в канаву/ливневую канализацию за пределами своего участка, либо собирают в емкость и поливают ей огород. Слив дождевой и талой воды в канализацию для утилизации бытовых сточных вод запрещен СНиП.

Если вода выводится за пределы участка, требуется разрешения Департамента природного надзора, ЦГМС, УПН, Управления рыболовства, Бассейно-водного управления. В указанные службы необходимо предоставить проект ливневки. К строительству стоит приступать только после его утверждения.

Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ

Если нет уверенности, что получиться выполнить правильный дренаж и ливневку вокруг дома своими руками, можно заказать работу под ключ. Для этого необходимо выбрать надежного подрядчика и заранее узнать стоимость услуги. Все материалы и комплектующие для устройства дренажной системы вы можете купить со склада в Иркутске.

Как выбрать подрядчика

Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.

Известное название. Организация или бригада должна иметь определенную известность в данном населенном пункте/области.
Позитивные отзывы. Необходимо найти как можно больше отзывов и информации о данном подрядчике.
Официальная регистрация в налоговых и прочих органах. Серьезные подрядчики имеют статус ИП или юридического лица. Вся информация о них прозрачна.
Портфолио. Заказчик имеет право потребовать показать примеры работ.
Договор. Договор заключать обязательно. Перед подписанием, документ внимательно читают. Все непонятные моменты нужно прояснять сразу. Если условия не устраивают, заказчик должен потребовать их изменения, либо отказаться от услуг данной организации.
Приемка. Приемку делают после осмотра.

Сколько стоит качественный дренаж под ключ

Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.

Коротко о главном

Создать здоровый микроклимат и продлить срок эксплуатации фундамента помогает дренаж вокруг дома.

Монтаж дренажной системы вполне можно сделать своими руками, не переплачивая подрядчику за работу. Но проводить геологические, геодезические изыскания и проектировать дренаж должны специалисты.

Монтаж дренажа участка под ключ сэкономит время и силы, но его качество зависит от тщательного выбора подрядчика.

Методы и особенности осушения участка от заболоченности

Как определить необходимость осушения
Способы осушения
Осушение с помощью дренажа
Открытые системы
Закрытые дренажные системы
Вертикальный дренаж
Устройство искусственных водоемов
Посадка влаголюбивых растений
Подъем уровня участка

Как определить необходимость осушения

разбухшие и перекошенные дверные коробки;
на стенах и в углах заметны трещины;
ощущается запах сырости в комнатах и помещениях;
снаружи (с северной стороны или в тени) на цоколе есть плесень;
подвал сырой или в нем вообще стоит вода;
вечером много комаров.

Способы осушения

Можно перечислить следующие основные способы борьбы с подтоплением участка:

Поверхностный, или открытый дренаж.
Глубинный, или закрытый дренаж.
Отсекающий дренаж.
Вертикальный дренаж.
Засыпка участка (поднятие уровня).
Высадка влаголюбивых растений.

Отсутствие полноценной ливневой канализации, большая площадь кровли, водонепроницаемые покрытия площадок и дорожек, массивные заглубленные фундаменты строений и заборов — все это может нарушить водный баланс, ухудшить естественный отвод воды и привести к заболачиванию изначально благополучного участка.

Осушение с помощью дренажа

Открытые системы

Обычно система имеет вид дерева с одним центральным каналом и несколькими боковыми ветвями.

Но встречаются и полностью засыпанные каналы, хорошо известные как «сухие ручьи».

Закрытые дренажные системы

Схема прокладки закрытой дренажной системы

Вертикальный дренаж

Система дорогая в обслуживании, поэтому на частных участках используется редко.

Устройство искусственных водоемов

Посадка влаголюбивых растений

Подъем уровня участка

Проблемное место на участке имеет локальный характер, уровень грунта надо поднять незначительно — не более 30 см. В этом случае можно засыпать привозной плодородный грунт и высадить влаголюбивые кустарники и травы.
Болотистая низина на участке имеет локальный характер, но для нее требуется засыпка грунта высотой более 30 см. В этом случае засыпку проводят в три приема. Вначале снимают верхний слой плодородного грунта (если он имеет ценность). Выравнивают зону недорогими дренирующими материалами — вторичным щебнем, колотым кирпичом, карьерным песком. Затем возвращают грунт на место.
Большая часть участка заболочена. Обустраивают систему глубинного дренажа. Затем, в зависимости от требуемой высоты поднятия уровня, засыпают слой грунта или слой дренирующего материала и грунта.

Советы нашего эксперта:

Все о дисках для торцовочной пилы

Понятие
Особенности
Как правильно выбрать?
Замена круга

Такой инструмент, как торцовочная пила, знаком не каждому. Несмотря на большое число материалов, которые может разрезать данный инструмент, его основное предназначение специфично. Поэтому такой пилой чаще пользуются профессиональные отделочники. В домашних условиях она становится необходимой не так уж часто. Однако когда не хочется переплачивать за ремонт, есть смысл приобрести все необходимые инструменты, чтобы облегчить работу.

Но в таком случае нужно не только понимать принципы работы с ней, но и разбираться в расходных запчастях данного инструмента. Главной из таких деталей является отрезной диск.

Понятие

Торцовочная пила – это инструмент, предназначенный для выполнения ровных срезов под заданным углом. Угол спила может составлять как 90 градусов, так и 45. Главным ее достоинством является то, что она отлично справляется с длинными деталями и необычными формами поверхностей. Ярким примером таковых может послужить напольный пластиковый плинтус.

Но есть у данного инструмента и другие особенности.

Торцовочная пила может вырезать большое число одинаковых (заданного размера) угловых и прямых пазов. Именно поэтому она является обязательной в наборе мастеров по изготовлению и сборке мебели и дверей.

Внешний вид данного агрегата напоминает обычную циркулярную пилу (круговую), установленную на подвижном кронштейне. Он позволяет дискам опускаться не только вертикально, но и под любым углом наклона. Данный инструмент может резать различные материалы:

дерево;
металл (в частности, алюминий);
пластик;
камень.

Как и в любой пиле, от выбранного материала зависит вид и качество диска. Для максимально эффективной работы нужно правильно подобрать эту составляющую.

Особенности

У пильных дисков есть ряд основных параметров, которые помогают их различать.

А именно:

диаметр наружный;
диаметр внутренний;
число зубцов;
наклон зубцов;
форма зубцов;
толщина изделия.

Наружный диаметр, как правило, не является значимым показателем для скорости резки. Он отвечает за глубину пропила. Определить его можно по внутреннему диаметру кожуха пилы. Большой круг (305-355 мм) не ставят на изделие с меньшим диаметром кожуха. (Защиту, к слову, для безопасности снимать не рекомендуется.) Чаще всего для такой пилы берут изделия с показателем от 130 до 250 мм.

Внутренний диаметр должен иметь одинаковое значение с размеров силового вала, на котором и закрепляется данное изделие. Если он будет больше, то при работе пилы неотцентрованный диск создает большие вибрации, что приводит к сильному износу подшипников и самого вала, а также поломке диска или его зубьев. Кроме того, такое крепление является грубейшим нарушением регламента работы, и опасно для человека.

Скорость распиливания зависит от числа зубцов на диске прямо пропорционально. Кроме того, большое их количество дает более ровный и аккуратный срез. Но есть и существенный недостаток такого подхода – это увеличенная нагрузка на двигатель пилящего инструмента. Встречаются диски:

с большим числом зубьев (от 80 до 90 шт.);
со средним их количеством (от 40 до 80 шт.);
малозубчатые (до 40 шт.).

Для проведения качественного распила очень важен и наклонный угол зубьев. Он фиксируется по отклонению режущей кромки зубца от радиуса пильного диска. Данный параметр может быть:

стандартным (угол изменяется в диапазоне 5-15 градусов);
положительным (наклон в 15-20 градусов);
отрицательным (от 0 до минус 5 градусов).

И наконец, конфигурация зубца. Каждая форма предназначена для определенной резки. Поэтому здесь различают зубец:

плоский – пилит в продольном направлении с высокой скоростью;
трапециевидный плоский (чередование высокого в виде трапеции и низкого плоского зубцов) – распиливает дерево, пластик и мягкие виды металлов (алюминий);
сменный (зубцы имеют поочередный наклон вправо и влево) – помогает распиливать древесину, ДСП и композиты чисто как вдоль, так и поперек;
комбинированный (один плоский резец следует за четырьмя сменными) – полностью универсален;
сменный с большей наклонной боковой частью – используется для колких видов материала, а также для чистого пропила под прямым углом.

Что же касается толщины самого пильного диска, то от нее зависит толщина пропила. Стандартом является размер в 3,2 мм. Если показатель будет больше, то это уменьшит количество материала, а если значительно меньше, то это приведет к перегрузке оборудования и возможной деформации диска.

Однако при работе с каждым из видов материала есть и свои особенности пильных принадлежностей.

Как правильно выбрать?

При современном ремонте чаще всего требуются диски для торцовочной пилы по алюминию, пластику и камню. Данные материалы активно используют при создании современного декора.

Для того чтобы выбрать диск для мягких металлов и полимеров, необходимо знать, что есть разница в распиливании полой конструкции или плотного массива. Качество распила здесь в основном зависит от количества зубцов. Так, для получения результата, близкого к идеальному, с полыми конструкциями лучше использовать диски с большим числом зубцов. Плотный же материал лучше пилится малозубчатой насадкой.

Важным критерием является толщина диска и материал, из которого он изготовлен. Лучшим выбором будет цельносплавная режущая насадка из твердых (высокоуглеродистых) металлов. Она служит дольше и пригодна для повторной заточки. Этого нельзя сказать о наваренных зубцах.

Такое качество присуще в основном европейским брендам. Стоимость при выборе дорогого фирменного названия окупается в процессе эксплуатации.

Неплохое качество можно отметить у марок Bosch, DeWALT, Makita, CMT. Эти же фирмы производят и строительные инструменты, в том числе торцовочные пилы.

Если говорить об углах наклона, то для мягких материалов вроде пластика он должен быть отрицательным. Это дает максимально чистое пиление. Форма зубцов при этом довольно разнообразна. Оптимальным вариантом может стать универсальный диск. С ним никогда не ошибешься.

Для выполнения качественного распила по камню недостаточно простого сплава металлов. Здесь необходим более твердый материал, в роли которого выступает алмазное напыление. В данном случае решающим фактором при выборе является размер зерна абразивного покрытия. Чем он больше, тем менее красивым и качественным будет торцевой срез. От мелкого алмазного напыления гораздо больше пользы и чистоты. Но для предотвращения перегрева двигателя лучше выбирать не самую мелкую величину.

Необходимо отметить, что лезвие таких кругов только отдаленно напоминают зубья. Их конструкция больше похожа на периодически разделенное, монолитное режущее полотно. Форма объясняется тем, что пиление проводится за счет трения абразива о твердый камень.

Замена круга

При выполнении ремонта даже в домашних условиях периодическая смена материалов требует и замены пильного диска. Поменять его несложно, однако все же стоит знать правильную последовательность действий для собственной безопасности.

Начать необходимо с установки защитного пластикового кожуха (при его наличии) в верхнее положение. Для этого боковой вспомогательный болтик откручивают, конструкцию поднимают, и затем крепят ее тем же болтиком, просто в другой позиции.

Далее берут шестигранник, которым откручивается зажимной болт в центре. При этом с обратной стороны пилы необходимо нажать кнопку замкового механизма вала, которая является стопором. Она не дает валу двигаться. Поэтому удерживая ее, можно отжать центральный болт при помощи шестигранника. Затем болт нужно открутить (можно руками), снять боковой стопор (имеет вид широкой шайбы) и потом диск.

Установка выполняется в обратном порядке. Диск надевается на вал, затем ставится стопорная шайба, потом руками вкручивается болт до упора. Для зажатия насадки необходимо нажать кнопку, и, удерживая ее, докрутить до предела центральный болт при помощи шестигранника.

После монтажа пильного диска его можно проверить на прочность небольшим продольным пошатыванием. В случае отсутствия люфта установка выполнена верно, и можно приступать к распилу.

О том, как заточить диск для торцовочной пилы, смотрите в видео ниже.