В какую сторону должны открываться двери различного типа назначения

Пожарные нормативы по правильному направлению открывания дверей в различных местах

Организация открывания дверей по пожарным нормам необходима для снижения смертности жильцов и посетителей при возникновении экстренной ситуации. Цель эвакуации — быстрый выход людей из здания, достигается соблюдением норм безопасности при установке дверей.

Про стороны и направления открывания двери по пожарным нормам

Требования к защите на случай пожара предусматривают наличие эвакуационных выходов с огнеупорными по конструкции дверьми. Двери снабжаются ручками-перекладинами и прокладками, которые не пропускают дым. Такая входная дверь должна открываться по направлению к выходу наружу, о чем говорится в СНиП 21-01-97 (п. 6.17).

Также требования безопасности должны соблюдаться в таких строениях:

• школы;
• больницы;
• офисные помещения;
• гостиницы.

• 
• 
• 
• 
• 

Не нормируется направление открывания дверной створки внутрь или наружу для таких зданий:

1. жилые дома с множеством квартир (класс Ф1.3);
2. жилые дома с 1 квартирой, а также постройки блокированного типа (класс Ф1.4);
3. помещения, в которых в одно время находится до 15 человек, исключение — места повышенной взрыво- и пожароопасности (категории А, Б);
4. кладовые, в которых не предусмотрены постоянные места для работников и площадь составляет до 200 м²;
5. туалеты и душевые помещения;
6. выход на площадку лестницы, установленной снаружи здания (тип 3).

В жилых домах и квартирах

При установке противопожарных дверей в жилых домах и зданиях общежитий принято делать их открывающимися наружу, что облегчит экстренную эвакуацию людей.

• 
• 
• 
• 

Открытая створка не должна перекрывать выход жильцам других квартир. При наличии на площадке тамбура квартирное дверное полотно устанавливается так, чтобы открывалось в квартиру, а тамбурные — к лестнице. Нарушение правил может привести к ухудшению пути эвакуации жильцов соседних квартир.

Перепланировка жилых помещений предусматривает перенос дверного проема, перегородок и производится после получения специального разрешения. При этом изменение направления движения створки или установка металлической конструкции перепланировкой не подразумевается. Если открытая дверь блокирует проход из соседней квартиры, то при выявлении нарушения человек получает предупреждение, которое обязует устранить проблему. При неисполнении назначается штраф, дело передается на рассмотрение в суд.

Нормативными актами не запрещается устанавливать дополнительные двери. При этом соседские двери должны открываться так, чтобы траектории не пересекались.

В общественных местах

Для обеспечения пожарной безопасности в общественных местах следует важное правило: дверная створка всегда открывается наружу для обеспечения свободного прохода на улицу.

Автоматические двери необходимо оборудовать устройством ручной разблокировки.

В местах с длинными коридорами с множеством выходов, например в больницах, двери открываются в сторону коридора. В этом случае нормы требуют, чтобы соблюдалось расстояние более 1 м между открытыми створками с противоположных сторон.

• 
• 
• 
• 

Согласно СНиП 21-01-97, ширина лестницы должна быть:

• в детских учреждениях, интернатах, специализированных домах для людей с ограниченными возможностями и пожилых, больницах — более 1,35 м;
• для зданий, в которых на 2 и выше этажах одновременно присутствует более 200 человек — 1,2 м;
• для лестничных маршей, которые обеспечивают проход к 1 месту работы — 0,7 м;
• в других случаях — 0,9 м.

При проектировке здания обязательно предусматриваются изолированные области на лестничных проемах. Отсюда идет путь эвакуации с каждого этажа.

Требования к эвакуационным путям

Разработан нормативный документ, регламентирующий правила прокладки эвакуационных путей и установку дверей по требованиям пожарной безопасности — Федеральный закон №123-Ф3 (ст. 89).

1. Эвакуационными считаются пути, по которым человек передвигается наружу при пожаре. Направление открывания дверей выхода должно осуществляться наружу.
2. В эвакуационных проемах нельзя устанавливать турникеты, движущиеся двери и иные преграды, которые мешают свободному передвижению.
3. Параметры высоты и ширины проема рассчитываются в зависимости от предполагаемого количества эвакуированных людей. Высота должна быть более 1,9 м. Ширина выхода составляет 1 м. Для строений, включенных в класс Ф1, и предположительной эвакуации более 15 человек и иных помещений, исключая класс Ф3, при эвакуации свыше 50 человек проем должен быть более 1,2 м в ширину.
4. Общее количество выходов для эвакуации должно быть больше суммарного числа эвакуационных ходов с каждого этажа.
5. Пути эвакуации не включают лифты, эскалаторы, крышу здания. Для обеспечения безопасного вывода людей с ограниченными возможностями на этапе строительства здания предусматриваются отдельные изолированные зоны вблизи лифтов.
6. Ширина проема при эвакуации из коридора на лестничную клетку определяется на основании предполагаемого количества эвакуирующихся на 1 м ширины через такой выход в строениях по классам пожарной опасности: С0 — до 165 чел., С1 — до 115 чел., С2,3 — до 80 чел.

Согласно СП 1.13130.2009, здания необходимо укомплектовать знаками пожарной безопасности и световыми точками, по которым люди ориентируются в момент чрезвычайной ситуации.

Если эвакуационный выход не согласован с требованиями стандартов и норм, то он считается аварийным.

В какую сторону должны открываться двери?

Если вы планируете менять дверные конструкции, важно определиться, куда должны открываться двери: учитывайте не только удобство, но и правила пожарной безопасности.

1. С точки зрения фен-шуй
2. В соответствии с пожарной безопасностью
3. С позиции удобства
4. Что насчёт входной двери?

С точки зрения фен-шуй

Тем, кто строит свой интерьер, опираясь на древнее восточное учение, стоит знать о дверных проёмах самое главное : они не должны препятствовать положительным потокам энергии.

По фен-шуй, двери являются важнейшей частью дома. Поэтому, для лучшей циркуляции энергии, они должны открываться исключительно внутрь и по левую сторону от входящего человека . Нельзя, чтобы полотна упирались в мебель или закрывали обзор комнаты, что вполне разумно с точки зрения удобства.

Нежелательно, чтобы створки открывались или закрывались самопроизвольно: для предотвращения этого, снабдите их стопперами.

В соответствии с пожарной безопасностью

Строительные нормы и требования МЧС не диктуют строгих правил по монтажу межкомнатных дверей. Исключение составляют ситуации, когда в помещении единовременно находится более 15 человек. В этом случае СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений” регламентирует открывание дверей наружу.

Если говорить о безопасности в быту, то есть два основных правила распахивания дверей :

• В детской комнате, если ребёнок маленький , лучше, чтобы дверь отворялась внутрь. Это позволит вскрыть комнату, если малыш случайно в ней запрётся.
• Дверные полотна, ведущие в тесный туалет или ванную комнату , должны открываться наружу. Если человек окажется без сознания, вход не будет заблокированным, а значит в санузел будет легче проникнуть для оказания помощи.

С позиции удобства

Устанавливать межкомнатные двери стоит так, чтобы их использование не вызывало дискомфорта:

• Если дверной проём находится в центре стены , створка не должна мешать использованию выключателя.
• Если при одновременном открытии полотна задевают друг друга , следует поставить их так, чтобы одна отворялась вовнутрь, а другая – наружу.
• Если вход находится в углу , удобнее ставить полотно с распахиванием к ближайшей стене.
• Двери из маленьких помещений (ванной, маленькой кухни, уборной и гардеробной) должны отворяться наружу, иначе полотно займёт основную часть и без того тесного пространства.
• Рекомендуется устанавливать двери с открыванием в сторону просторной комнаты .

Если каждую дверную конструкцию в многокомнатной квартире поставить с распахиванием наружу, то коридор будет сложно обставить мебелью, а в случае одновременного открытия створок передвижение людей станет затруднённым.

Что насчёт входной двери?

В соответствии со строительными нормами, в жилых домах входная дверь является эвакуационной, а значит должна распахиваться строго по ходу движения, то есть на улицу . В случае пожара это ускорит выход жильцов, а также упростит вынос человека на носилках. При этом открытая створка не должна препятствовать свободному выходу соседей! При установке дверных конструкций этому вопросу уделяется особое внимание, ведь при неправильном монтаже могут пострадать люди.

Для собственников частных домов таких ограничений нет: все полотна можно устанавливать без согласований и в любых направлениях.

Чтобы дверь создавала дополнительные удобства для всех окружающих, важно соблюдать все противопожарные и архитектурные правила.

Открывание дверей по пожарным нормам в квартире

Существуют установленные требования к тому, как должны открываться двери по пожарной безопасности для помещений различного предназначения. От стороны, в которую открываются створки, их количества, параметров полотна может зависеть скорость и тактика эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Планируя установку дверных систем, необходимо предварительно ознакомиться с пожарными нормативами.

В этой статье мы расскажем:

Соответствие открывания дверей противопожарным требованиям

В процессе оборудования помещений, необходимо учитывать требования правил безопасности при пожаре. Список рекомендаций содержит всю необходимую информацию о том, как именно должны открываться двери эвакуационных выходов и другие двери на пути эвакуации. Для строений различной специфики созданы отдельные правила, учитывающие риск возникновения возгорания.

Вход в здание жилого предназначения считается эвакуационной дверью. В случае возгорания, открытые двери не должны препятствовать свободному перемещению людей в здании. Недопустимо перекрывать дверным полотном пути эвакуации раненых людей из опасных зон, блокировать вынос имущества, важной документации.

В какую сторону должны открываться створки?

Согласно регламенту, входные двери могут открываться в обе стороны. Перед началом монтажных работ нужно уделить особое внимание некоторым моментам. Если подвижная часть конструкции распахивается наружу, полотно не должно блокировать другие выходы, ограничивать проход людей. Соблюдение данного правила контролируется на законодательном уровне. При фиксации нарушений, собственника обязуют оплатить штраф, переоборудовать дверной проем правильно.

Какая дверь считается безопасной?

С точки зрения пожарной безопасности, рекомендуется приобретать противопожарные дверные блоки. В процессе монтажных работ, необходимо обеспечить плотный контакт дверной коробки с полотном. Нужно устранить все щели, оставшиеся после установки дверей.

Выбирая двери, рекомендуется отдавать предпочтение материалам с высокими показателями звуко- и теплоизоляции.

Безопасные противопожарные конструкции производят из различных материалов либо путем их комбинирования.

Основные разновидности дверных панелей:

• деревянные;
• металлические;
• пластиковые;
• стеклянные.

Для улучшения огнеупорных свойств, дверная поверхность проходит обязательную техническую обработку. Пластиковые стеклопакеты покрывают защитной краской, дополняя внутреннюю часть огнеупорной прослойкой. Для изделий из дерева используют устойчивые к высоким температурам породы с последующим нанесением специальной пропитки. Стеклянные изделия наполняют веществом, которое образует пену при нагревании, препятствует быстрому перегреву конструкции. Производство металлических панелей происходит на основе нескольких сплавов. Внутрь конструкции помещают наполнитель, обеспечивающий понижение общей теплопроводимости.

Специалисты отдела пожарной безопасности рекомендуют выбирать цельные двери с одной створкой. Отсутствие большого количества деталей, щелей, дополнительных крепежей существенно увеличивает пожаростойкость, в отличие от двустворчатой коробки. Исключается возможность блокировки одной из створок, что недопустимо в опасных для жизни ситуациях.

Двери эвакуационных путей

Для выходов эвакуационных путей существуют строгие требования, которыми предусмотрены разрешенные материалы для изготовления полотен, системы замков, обработка конечного изделия специальными средствами.

Определение путей эвакуации происходит на этапе проектирования постройки. Схемы эвакуационных путей с пожарными выходами находятся на всех этажах жилых и нежилых зданий. Светящиеся таблички, указывающие направление движения на улицу, размещают над аварийными дверными проемами. В проходах запрещено ставить мебель, перекрывать путь личными вещами либо техникой.

Дверями для эвакуации считаются такие конструкции:

• ведущие на улицу с самого низкого уровня здания;
• соединяющие помещения с лестничной клеткой, коридором, холлом на других этажах;
• из которых можно попасть в соседнее помещение с выходом на улицу.

Аварийные выходы должны открываться изнутри без применения ключа. Специальные ручки-перекладины, срабатывающие от одного нажатия, позволяют беспрепятственно выходить на улицу.

Согласно установленным нормам, правильное направление открытия двери на путях эвакуации — в наружную сторону. Данное правило распространяется на двери:

• школьные;
• в больницах;
• в гостиницах;
• офисных центров.

Категории без четкого регламента стороны открытия створок:

• жилые дома;
• здания, в которых находится до 15 человек;
• складские помещения до 200 квадратных метров;
• санузлы, душевые комнаты.

Первостепенно учитываются особенности места расположения дверей. В узких коридорах целесообразно устанавливать конструкции, открывающиеся внутрь, чтобы оставалась достаточная ширина эвакуационного прохода.

Пожарные нормативы и требования для дверей

Основной документ, описывающий алгоритм противопожарных мероприятий — Федеральный закон о требованиях пожарной безопасности.

Общие правила оборудования эвакуационных выходов также собраны в СНиП, СП, ГОСТах, регулируются дополнительными Указами.Соблюдение нормативов является обязательным. При обнаружении несоответствий, собственнику грозят судебные разбирательства, штрафы, принудительные переустановки конструкций.

Строительные нормативы и правила

При установке дверных блоков, запрещен монтаж дополнительных перегородок, смена стороны открывания полотен из квартир в общее помещение, если перекрывается путь эвакуации других людей.

Чтобы входная конструкция обеспечивала безопасную эвакуацию в экстренных случаях, параметры полотна подбирают в соответствии с установленными требованиями.

Высота дверного проема должна быть минимум 190 см, ширина — 80 см. Для детских садов, отельных комплексов, других общественных организаций, требующих эвакуации более 50 человек, норма проема — от 120 см. Обязательное условие — наличие подтверждения достаточной огнестойкости дверей. Не разрешается остеклять больше 25 % поверхности противопожарной дверной панели.

По регламенту СНиП, выбирая противопожарные дверные конструкции нужно учитывать следующие характеристики:

1. Горючесть материалов, используемых при создании входного полотна. Градация показателей состоит из 4-х уровней. Маркировка обозначается большой буквой Г с цифрами от 1 (слабый уровень горючести) до 4 (сильногорючих).
2. Класс пожароопасности (К). При высоком риске возникновения пожара рекомендуется использовать непожароопасные полотна с пометкой К0, при низком — К4.
3. Огнестойкий предел в минутах. Время сохранения целостности двери маркируется буквой «Е» с цифрами, обозначающими количество минут, в течение которых дверь может сдерживать пламя (15/30/45/90 и более).

Системы противопожарной защиты

Основную защиту от пожара обеспечивают пожаростойкие дверные коробки. При правильном оборудовании входов и выходов, сдерживается распространение огня на другие части здания. Появляется запас времени, необходимый для прибытия пожарных служб, быстрой эвакуации пострадавших. Герметичные конструкции предотвращают попадание продуктов горения в соседние помещения.

Рекомендуемые меры защиты пожаростойких полотен:

1. Размеры должны совпадать с дверным проемом.
2. При производстве должна использоваться холоднокатаная сталь.
3. Обязательные элементы оборудования — доводчик, огнестойкая лента, уплотнитель, блокирующий дым, гарь.
4. Материалы для наполнителя необходимо выбирать негорючие.
5. Наличие вмонтированной системы «Антипаника».
6. Каждая деталь системы покрывается противопожарными веществами.
7. Замки изготавливают из огнеупорных материалов.

В случаях, когда в помещении необходима постоянная циркуляция воздуха, в полотно встраивают вентиляционные решетки из нержавеющей стали.

Требования для зданий различных классов

Помещения различного предназначения имеют отличительные особенности в правилах открывания входных конструкций. В многоквартирных домах нет конкретного регламента, относительно стороны открывания дверной створки. Главная рекомендация — устанавливать входную конструкцию таким образом, чтобы она не перекрывала путь к лестнице и не блокировала эвакуацию соседей. В зданиях, в которых одновременно пребывает большое количество людей, требования к соблюдению пожарных нормативов более строгие. Под каждый класс здания прописаны отдельные правила, учитывающие специфику помещения.

Жилые здания

Рекомендованный способ открывания дверей для входа в квартиру — наружный. Такое открывание дверных полотен возможно, если соблюдаются пожарные правила в условиях общежития: двери соседей находятся не слишком близко и ширина прохода, оставшегося после открытия створки, не меньше 1 м. В остальных случаях необходимо осуществлять монтаж входной конструкции внутрь.

Нормами для внутренних комнат жилых зданий предусмотрено, куда открываются двери по пожарной безопасности:

• выходы из маленьких помещений открываются наружу (санузлы, гардеробные, кладовки);
• межкомнатные двери принято устанавливать с расчетом открытия в сторону соседнего помещения, большего по площади;
• в проемы возле угла комнаты устанавливают конструкции, открывающиеся к смежной стене.

Общественные организации

Выходы из общественных зданий должны открываться в сторону улицы. Для магазинов и других учреждений рекомендуется использовать пожарные выходы с раздвижными механизмами, оборудованные функциями автоматического открывания створок и разблокировки в экстренных ситуациях.

Коридоры в больницах проектируют с таким расчетом, чтобы двери из палат и кабинетов в открытом положении оставляли проход шириной минимум 1 м.

В офисных центрах лестничные клетки специально изолируют от здания огнестойкими дверными конструкциями. Выходы в безопасную зону организовывают на каждом уровне здания.

Производственные здания

В производственных помещениях рекомендуется установка перегородок с противопожарными свойствами и огнестойких дверных панелей. Главной задачей таких систем является предотвращение дальнейшего распространения огня. Полотна обязательно производят из огнеупорных материалов и с защитой от проникновения дыма. Степень огнестойкости зависит от риска возникновения пожара на конкретном производстве.

Класс противопожарной двери указывается на сертификате от производителя. Сертифицированные двери проходят ряд испытаний в лабораторных условиях. В ходе эксперимента производится оценка времени, в течение которого нарушились теплоизоляционные характеристики и целостность полотна. Пожаростойкие полотна должны сохранять первичные функции не меньше 15 минут.

Что делать, если нормы открывания дверей не соблюдены?

Сторону открывания дверной створки можно менять без специальных разрешений. Любые изменения конструкции входных механизмов не являются перепланировкой помещения, если проем для двери не переносится либо не создается заново. Решение о том, каким образом должны открываться двери на путях эвакуации, принимается собственником объекта недвижимости.

Чтобы избежать дополнительных расходов и переделок, рекомендуется определять правильное направление открывания дверных блоков на этапе проектирования нового помещения. Стоит помнить, что безопасно покинуть здание легче всего через дверь, открывающуюся наружу. При этом важно не заблокировать свободный проход для соседей и пожарных служб. Также особое внимание нужно уделить подбору качественных входных систем из пожаростойких материалов, соответствующих действующим требованиям.

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, д аже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

• 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
• 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
• 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

• вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
• по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

• При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
• При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
• При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

В от самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

• Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
• Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Разбираем популярные ошибки монтажа

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

• Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
• Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
• Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
• Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Профилированный металлопрокат – пожалуй, наиболее часто используемый в последние годы кровельный материал. Это обусловлено не только его высокой прочностью и износостойкостью, но и относительно невысокой ценой. Если вы никогда не сталкивались с ним ранее и не знаете, как крепить профнастил на крыше, внимательно изучите данную статью.

Какой вид профнастила выбрать?

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

• толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
• форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
• толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Цветовое разнообразие покрытия профнастила

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

Требуемое количество материала

Для начала следует определить общую площадь кровли. Расчеты тут несложные – необходимо найти площадь каждого треугольника (или прямоугольника, если крыша двускатная), а затем сложить полученные цифры.

Определяем требуемое количество рядов профнастила по горизонтали. Для этого достаточно разделить длину ската кровли на ширину листа. Расчет ведется без учета нахлеста (он составляет 80-85 мм). Не забудьте округлить итог в большую сторону. Для расчета количества листов по вертикали делим высоту крыши на длину листа. При этом необходимо прибавить к высоте кровли длину карнизных свесов 200-300 мм.

Осталось перемножить количество рядов по вертикали и горизонтали. Учтите, что мы получили количество листов, которое понадобится для покрытия лишь одного ската. Если крыша двускатная, естественно, число необходимо удвоить. Для четырехскатной соответственно увеличить его в 4 раза.

Чтобы определить количество материала, которое пойдет на резку, для наглядности лучше начертить схему раскладки листов на бумаге. Для сложных крыш желательно воспользоваться онлайн-калькуляторам – он произведет расчеты более точно.

Комплектующие

Кроме самого профнастила, вам понадобится также приобрести крепежи (саморезы) и доборные элементы для крепления на коньках, ендовах, в районе дымохода, прилегания стен. Понадобятся также уголки, торцевые и карнизные планки. Подробней о каждом из них мы расскажем ниже. При расчете требуемого количества доборных элементов необходимо учесть, что они, так же, как и профлист, монтируются с нахлестом.

Доборные элементы для профнастила

Какими саморезами крепить профнастил на крышу? Его прикручивают к обрешетке 20-миллиметровыми самонарезающими метизами из белого металла диаметром 4,8 мм. На квадратный метр профнастила саморезов понадобится 6-9 шт. Подобные крепежи оснащены усиленными бурами по металлу, облегчающими ввинчивание их без предварительной перфорации профнастила. Внешне они напоминают сверло. Более практичны метизы с шестигранной шляпкой и прокладкой из каучука (неопрена).

Тип обрешетки

После установки стропильной системы, укладки гидроизоляции и обрешетки приступают к креплению профлистов. Для монтажа обрешетки понадобится приобрести брус шириной 100-150 мм. При небольшом шаге стропил 60-80 см достаточно 25-милиметрового бруса. Если же расстояние между ними больше метра, для обрешетки используется толстый брус 50х50 см.

Если же стропила разнесены на 80-100 см, достаточно приобрести 32-миллиметровый брус. Для крепления гидроизоляции используют 4-5-сантиметровую контрейку.

При выборе шага обрешетки ориентируются на толщину металла, высоту гофры и угол наклона крыши. Листы с небольшой высотой гофры до 10 мм укладывают только на сплошную обрешетку. Такой материал используется в основном для кровли сараев и других подсобных помещений. Сплошная обрешетка понадобится также при укладке материала на кровлю, имеющую небольшой наклон до 15°.

Профнастил С21 или МП-20R толщиной 0,5-0,7 мм монтируют на обрешетку, имеющую шаг 30 см. В случае, если угол наклона крыши более 15°, достаточно расстояния между брусками 60 см. Для профнастила НС-15 этот показатель равен в зависимости от угла наклона соответственно 50 и 100 см.

Резка профнастила

Начнем с того, что большинство производителей крайне не рекомендуют применять для этих целей болгарку. Ведь при использовании абразивных дисков из-за сильного нагрева разрезаемого металла защитный полимерный слой профнастила может расплавиться. Повредить его могут и случайно упавшие искры.

Использование болгарки на практике все же возможно. Но лишь при использовании специальных дисков небольшой толщины (1,0-1,6 мм), предназначенных для резки металла. Зубцы в них изготавливаются из твердых сплавов. Диаметр круга лучше подбирать побольше. Иначе при резке листов с большой высотой гофры ее нижние углы придется дорезать.

Ручная циркулярная пила

Еще одним способом резки является использование ножовки по металлу. Срезы при ее использовании получаются аккуратными, ровными, без зазубрин. Но большое количество листов ножовкой не обработаешь. Да резать получится только по прямой. Ножницы по металлу используют в основном для раскроя поперек гофры.

Неплохим инструментом для резки профнастила с высотой волны до 25 мм является электролобзик с мелкими зубьями. Работать необходимо на самых высоких оборотах, делая возвратно-поступательные движения. Инструмент наклоняют вдоль листа.

Использование высечных ножниц по металлу

Достаточно ровные срезы по прямой линии получаются с помощью циркулярной пилы со специальным диском, оснащенным победитовыми напайками. За короткое время с помощью нее можно выполнить значительный объем работ. Для предохранения от перегрева инструмент устанавливают на небольшую скорость.

Монтаж профлистов

Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

1. Первой всегда монтируется карнизная планка с нахлестом 1 см. Ее крепят под слоем гидроизоляции. Вначале устанавливаются торцевые доски, верхняя из которых располагается поверх обрешетки. К ней и будет крепиться планка
2. Для защиты кровли от влаги лучше использовать кровельный уплотнитель, повторяющий форму гофры. При его отсутствии на кровельную планку крепят двусторонний скотч. В дальнейшем им прокладывают все продольные и поперечные стыки металлопрофиля
3. Как и любой вид кровельных материалов, профлист укладывается только с нахлестом. Стандартный размер нахлеста – 0,5 волны. Нахлест для пологих скатов до 14° должен быть большим и составлять 1,5 волны
4. Поднимать профнастил на крышу удобней с помощью пары лаг или лестницы, установленной «вверх ногами». Изготовить можно и специальную лестницу, чтобы она опиралась на стену, а не на кромку кровли. Для этого к ее бокам прибивают два бруска. Для обеспечения устойчивости лестницы их скрепляют между собой еще одной доской
5. Во избежание коробления листов и появления микротрещин в покрытии при подъеме их берут с 2 сторон и сгибают в желоб
6. Укладывать листы начинают с любого стороны крыши снизу таким образом, чтобы нижняя (вогнутая вниз) волна приходилась на край кровли. Если у материала предусмотрена капиллярная канавка, ее направляют вверх
7. Припуск на козырек листов должен быть равен 10 см. Для выравнивания кромки в нижней части карниза лучше натянуть веревку

Вкручивание метизов

Правильное усилие для вкручивания саморезов

Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

1. В отличие от шифера, который крепят в верхнюю волну, в металлопрофиль саморезы вкручивают только в нижний гребень. Иначе на материале образуются прогибы, хорошо видные издалека. Плюс под тяжестью снега саморез не вырвет из дерева
2. Вначале саморезы вкручивают не полностью, а лишь «наживляют». Окончательно их стягивают только после выравнивания листов
3. Расстояние между крепежами зависят от типа профлистов и планируемой ветровой нагрузки. В среднем потребуется 10 штук на кв. м. Общее правило – листы, расположенные с краю, закрепляют большим количеством саморезов. По низу и верху кровли их располагают чаще – через волну
4. На остальном участке листа действуют следующим образом. В местах нахлеста устанавливают по 2 самореза. Нахлест каждого следующего листа фиксируется сбоку и по нижнему краю. На остальном участке саморезы располагают через волну в шахматном порядке
5. В районах со сложными погодными условиями (ветрами, ураганами) по низу и верху кровли профлисты закрепляют чаще, в каждую волну. На остальной части листа количество саморезов также увеличивается
6. Коньковую планку прикручивают через каждые 30 см
7. Как крепить водостоки к крыше под профнастил? Если в кровельной системе предусматривается капельник (угловая планка, проходящая по свесу крыши), ее крепят еще до монтажа обрешетки поверх гидроизоляции
8. Саморезы должны располагаться строго под 90° к поверхности. Их длину подбирают таким образом, чтобы они входили в деревянный брусок обрешетки на 3-4 см. В зависимости от вида профнастила она может составлять 4,8-6,3 мм
9. Туго затягивать крепеж не нужно. Между ним и профлистом должно остаться около миллиметра. Иначе при термическом расширении материала при перепадах температур в нем появятся трещины. Плюс туго закрученный саморез будет пережимать резиновую прокладку. Из-за эффекта напряжения в ней быстро появятся трещины, через которые в щели начнет проникать вода
10. Если саморез идет слишком легко, это означает, что он попал в трещину обрешетки. Вынимать его не следует. Иначе в проделанное отверстие просочиться вода. Необходимо просто вкрутить рядом другой

Монтаж доборных элементов

Монтаж ветровой планки

Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

1. Чтобы лишний раз не ходить по профлистам, планки на стыке скатов начинают крепить уже тогда, когда на одном из них уже уложен профлист. При укладке второго ската листы будут просто подсовываться под планку, а затем крепиться
2. Допускается крепление планки уже после монтажа примыкающих скатов. Преимуществом этого способа является контроль вентзазора на коньке и простота установки заградительных элементов для защиты от насекомых и пернатых. Но вероятность повреждения поверхности листов при повторном хождении при этом возрастает
3. В отличие от листов, планки крепят таким образом, чтобы метиз попал в гребень волны листа, лежащего под планкой. Точно также прикручивают коньковые элементы
4. В районе конька лучше проложить пористый уплотнитель для профнастила, повторяющий форму волн. Он способен дышать, то есть пропускать пары, при этом хорошо защищает подкровельное пространство от влаги, ветра и пыли
5. На фронтонах не забудьте установить ветровые накладки – они защитят кровлю от разрушающего воздействия ветра. Их фиксируют с шагом 20 см.

Полезные советы

Многие путают способы крепления шифера и металлопрофиля. Действительно, шифер крепится в верхний гребень. Делается это для того, чтобы влага, стекая по волне, не попала через отверстие в подкровельное пространство. Саморезы же защищены резиновой прокладкой, и такой опасности нет.

Крепление профнастила должно быть более прочным – ведь, в отличие от тяжелого шифера, листы металла обладают достаточно высокой парусностью.

Подъём листов по лагам

Плюс, если попытаться прикрутить профнастил в верхнюю волну, в металле образуется прогибы, хорошо заметные внешне. Поэтому на вопрос, в какую волну крепить профнастил на крыше отвечаем однозначно – в нижнюю.

1. Укладку листов производят с любой стороны крыши с нижнего ее края. Чтобы швы от нахлеста не бросались в глаза, начинать лучше с дальнего ее конца, постепенно продвигаясь ко входу в здание. Подобный способ используется, к примеру, и при наклейке обоев. Их клеят от окна именно потому, чтобы стык шва не бросался в глаза при входе
2. При стыковке листов обращайте внимание на направление преобладающих ветров. Стыков против ветра крайне нежелательны. Иначе в швы будет попадать влага
3. Начинающие строители часто жалуются, что при укладке профнастила в местах нахлестов образуются щели. Но происходит это из-за обычной невнимательности. Ведь ширина волн и полочек всегда чередуется. То есть более широкая полочка должна находиться только внизу. При стыке листов поверх нее должна располагаться более узкая полочка. Только при соблюдении этого условия листы лягут впритык, без щелей. Обратите внимание, что на краях листа ширина полочек разная. Если вам нужна более широка, или, напротив, более узкая полочка, просто переверните лист на 180°
4. Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами? Многие пользователи не уделяют должного внимания углу наклона крепежа. Но если его вкрутить не под прямым углом, а с небольшим наклоном, прокладка не будет плотно примыкать к поверхности, и внутрь проникнет влага
5. Делать замеры кровли следует дважды. Ведь длина стропил на разных скатах вряд ли будет совпадать до миллиметра. Измерения можно считать точными только в случае, если оба результата расходятся не более чем на 2 см. Иначе вы закупите больше (или меньше) материала, чем требуется
6. Избегайте большого количества срезов. В таких местах из-за повреждения покрытия риск появления ржавчины увеличивается. Для минимизации количества срезов подбирайте длину листов кратной (с учетом нахлестов) высоте кровли
7. Экономить, приобретая профнастил с небольшой высотой гофры, нет смысла. Ведь его потребуется монтировать с большим нахлестом (в 2 волны). Высоковолновой же материал накладывают на соседние листы с нахлестом в 1 волну
8. Под весом человека металл всегда будет изгибаться. Хотя визуально это может быть незаметно. Поэтому для получения идеального стыка, без зазоров, при скреплении соседних листов обязательно подтягивайте примыкающие края друг к другу вручную. По этой же причине следует производить монтаж постепенно, от листа к листу. Если вы будете соединять их вразброд, то в местах стыков пропущенных листов обязательно образуются щели. На нижний слой материала в процессе монтажа наступать нежелательно
9. Во избежание зазоров в нахлесте начинать монтаж кровли необходимо с края, имеющего меньшую длину
10. Монтаж профнастила во время сильных ветров запрещена. Из-за высокой парусности пластина, «надутая» ветром, может легко сорваться с крыши, увлекая за собой человека.

Подробную инструкцию, как крепить профнастил на крыше, смотрите на видео:

ВИДЕО: Инструкция по монтажу кровли из профнастила

Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как крепить профнастил на крышу: пошаговая инструкция

Содержание статьи

1. Составление проекта
2. Какой должна быть обрешетка
3. Подготовка к работе
4. Монтаж кровли
5. Основные правила крепления листов
6. Что делать категорически нельзя
7. Видео — инструкция

Смонтировать кровлю из профнастила легче, чем какую-либо другую. Этот материал не тяжелый, легко режется и сверлится. Однако при установке его на стропильную систему, определенные правила соблюдать все же необходимо. Тогда кровля будет долговечной и надежной. О том, как крепить листы профнастила на крышу, читайте в статье.

Составление проекта

Предварительно производится расчет кровли. Для этого складывают площадь всех скатов и делят на площадь листа. Приобретать профнастил стоит с небольшим запасом. Для скатных крыш рекомендуется брать материал с высотой волны не менее 20мм. Дополнительно необходимо приобрести:

Материал	Параметры	Зачем нужен
Пленка полиэтиленовая	Толстая, техническая	Гидроизоляция подкровельного пространства
Скотч строительный	Широкий	Проклеивание стыков пленки
Саморезы	Кровельные с уплотнителями, под цвет профнастила	Установка листов

Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, перфоратор или дрель, приставная лестница, молоток и ручной пистолет для заклепок.

Какой должна быть обрешетка?

Стропила ставят обычно на расстоянии 0.8 — 1м. При таком раскладе наиболее подходящий для обрешетки материал – доска 30х100мм. Шаг между элементами основы под профлист зависит от его толщины. Так, для материала НС-20 он будет составлять 40-60см при наклоне в 45гр и 50-70см при наклоне в 30гр. Для профнастила НС-35 – 100 и 1200-1300см соответственно, для НС-44 – 900-1500 и 1000-1400. Более подробно, как сделать обрешетку под профнастил читайте здесь.

Совет: Слишком широкую доску для обрешетки брать не стоит. Такой материал под воздействием неблагоприятных факторов легко деформируется и растрескивается.

Подготовка к работе

Крепление профнастила выполняется на крышу только с предварительной гидроизоляцией каркаса. Для этого используется полиэтилен. Последний натягивают на стропила немного с провисом горизонтально. Нахлест полос – 10см. Стыки проклеиваются липкой лентой. К стропильным ногам гидроизолятор фиксируется посредством реек толщиной не менее 3см. На них и набивают обрешетку.

Монтировать ее начинают от конька и вниз. Предварительно выполняется разметка шнуром (от крайнего до крайнего стропила). Прибивают доски гвоздями 100 или 150мм.

Так — же перед установкой профнастила, монтируют карнизную планку (с шагом в 20см).

Монтаж кровли

Итак, давайте посмотрим, как следует крепить лист профнастила на крышу. Работа эта выполняется следующим образом:

• Пачка листов из 5-10 шт. поднимается наверх. Чтобы материал не сползал, рекомендуется прибить под ним временные рейки.
• Монтаж листов начинают снизу от торца. По вертикали нахлест делается в две волны, по горизонтали – на 10-20см.
• Коньковый элемент закрепляется к гребню волны. Между волнами под планку желательно установить уплотнители. Это предотвратит попадание воды во время косого дождя под планку конька.

Важно: Для крепления профнастила можно использовать только саморезы с уплотнителем. Иначе в кровле в последующем проявятся протечки. Состояние шайбы при вкручивании тщательно проверяется. Порядок крепления листов представлен на рисунке:

Основные правила крепления листов

Производится крепление профнастила на крышу с соблюдением таких рекомендаций:

• Затягивают саморезы плотно, но не слишком. По краям от шляпки должно оставаться видимой около 2мм прокладки.
• Сверху и снизу листы фиксируются в каждую волну. Посередине допускается вкручивать крепеж через две.
• Друг с другом листы скрепляются заклепками по волне с шагом в 2.5м.
• Вкручивают саморезы строго перпендикулярно поверхности кровли. При перекосе шайба будет неплотно прилегать к металлу, что чревато протечками.

Что делать категорически нельзя?

Профлист – материал надежный в большой степени благодаря наличию тонкого полимерного покрытия. В процессе укладки нужно стараться его не поцарапать. В поврежденных местах металл начнет очень быстро ржаветь. Ходить по крыше при выполнении монтажных работ следует в мягкой обуви. По той же причине нельзя:

• резать листы болгаркой,
• сваривать их,
• резать профнастил ножницами по металлу в поперечном направлении.

В последнем случае специалисты советуют применять электролобзик. Как видите, особой сложностью вопрос о том, как изготавливается крыша из профнастила, не отличается. Собрать такую кровлю своими руками можно за пару суток.

Видео по теме:

Схема крепления профлиста саморезами на крыше

Сейчас очень популярно крепить профнастил на крышу частного строения. Часто во время монтажа допускаются ошибки, вызывающие появление дефектов. Правильная установка обшивочного материала и строгое соблюдение технологии монтажа 一 залог прочности кровли и продолжительности ее срока службы.

1. Выбор крепежа для качественного монтажа
2. Отличие сверла для металлической и деревянной обрешетки
3. Монтаж гидроизоляции и обрешетки для профнастила
4. Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше
5. Технология крепления
6. Схема крепления
7. Фиксация саморезами доборных элементов
8. Распространенные ошибки крепления
9. Что делать запрещается
10. Причины протечек кровли
11. Резка профлиста

Выбор крепежа для качественного монтажа

Качество настила крыши зависит от вида крепежных деталей для установки покрывного материала. Не рекомендуется пользоваться обычными гвоздями. В отверстия постоянно будет попадать вода, в результате появится ржавчина, а сырость под материалом создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Гвозди не обеспечивают надежность крепления, при сильном ветре места крепления расшатываются, и конструкция может разрушиться.

Кровля требует использования специализированных саморезов, на которых имеется каучуковая прослойка, устойчивая к внешним воздействиям. Встречаются крепежи с латексной или неопреновой прослойкой. Она сжимается в момент прикручивания изделий и закрывает доступ для влаги.

Профессиональные саморезы для кровли из профнастила представляют собой оцинкованный стальной крепеж. Отдавая предпочтение таким моделям, исключается возможность появления коррозии. При производстве шляпку самореза покрывают специальным слоем полимерной краски, что является двойной защитой от коррозии.

К наилучшим вариантам саморезов для профнастила можно отнести следующие модели:

• Essve;
• Gunnebo;
• Sfs-intec;
• Daxmer.

Крепеж для кровли из металлопрофиля создается по ГОСТу 17917-86. На шестигранной шляпке саморезов данной группы изображен логотип производителя.

Крепежный элемент для металлопрофиля

Крепежная деталь должна обладать большей длиной в сравнении с толщиной бруса обрешетки и материала для настила кровли. Разница должна составлять 2–3 мм.

Производят крепежные детали для металлопрофиля с диапазоном длины от 19 до 25 мм и вариациями диаметра от 4,6 до 6,3 мм. Зная суммарное значение толщины бруса и листов покрытия, можно подобрать наиболее подходящий крепеж.

Специальное сверло на конце кровельного самореза позволяет с легкостью проходить через крепкий металл без дополнительного создания отверстий дрелью.

На рынке представлен огромный ассортимент расцветок крепежа для металлопрофиля в соответствии с расцветками покрывного материала. Это позволяет сделать крепеж незаметным.

Отличие сверла для металлической и деревянной обрешетки

Вид основания, к которому будут крепить металлопрофиль, является ключевым моментом при выборе крепежа. Существует два типа крепежа для обрешетки: для деревянных или для металлических конструкций.

При креплении профнастила к металлическим прогонам важно выбирать саморезы с широким сверлом, позволяющим проходить через профлист и металлическое основание конструкции. На данном виде метизов установлена гидроизоляционная шайба с резиновой прокладкой.

При металлической основе нужно выбирать крепеж с учетом толщины металла:

• крепление 4,8*19 мм 一 для металлических реек толщиной до 3 см;
• размер саморезов 5,5*25 мм подойдет для толщины металла от 3 до 6 мм;
• крепежные элементы 5,5*35 мм и 5,5*50 мм используются при толщине металлических прогонов до 12 мм.

Крепление профлиста к деревянной обрешетке характеризуется своими особенностями. Такой крепеж обладает большим шагом резьбы. Этот тип саморезов обладает более редкой резьбой, чем крепления для металла. Крепежные детали для дерева имеют более тонкое сверло, к тому же идущее на конус, что обеспечивает более плотную посадку самореза в деревянной конструкции.

Крепежные элементы для дерева длиннее, чем крепеж для металла.

При деревянной обрешетке следует использовать саморезы величиной 4,8*28 мм или 4,8*35 мм.

Специалисты советуют подбирать крепеж в таком количестве: 20% 一 длинный стержень и 80% 一 короткий вариант.

Если для крепления металлопрофиля отдать предпочтение лишь саморезам с длинным сверлом, то качество работы не ухудшится, но короткий стержень закручивать удобнее и легче.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки для профнастила

В качестве опоры для финального покрытия можно использовать доску толщиной 2–2,5 см. Обрешетка крепится к стропилам гвоздями или саморезами. Учитывая очень большое количество точек крепления при самостоятельном монтаже, предпочтительно использование гвоздей, что существенно ускорит и упростит процесс.

Инструкция по установке.

1. Выделяют два вида обрешеток из доски: разреженный или сплошной вариант. Для профнастила используется первый вид. Разреженная обрешетка характеризуется установкой досок на расстоянии до 1 метра.
2. Набивание досок начинается с нижней части стропила. Элементы крепятся горизонтально.
3. Под конек устанавливается плотно и несколько досок без зазоров.
4. На обрешетку стелят гидроизоляционный материал для защиты пространства под кровлей и элементов конструкции от конденсата, который образуется на профлисте при больших перепадах температуры. Такую технику используют при «холодном» типе кровли. При «теплом» варианте обязательно формируется кровельный пирог, который создают утеплитель и пленка, защищающая от пара. Утепление крыши на треть снижает плату за отопление.
5. Крепление профнастила к деревянной обрешетке лучше начинать с нижней части крыши. Закручивать листы нужно внахлест 15 см. Стыки заделывать клейкой лентой.

Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше

Класть профлист необходимо последовательно с вертикальным нахлестом на одну волну. Для укрепления системы специалисты советуют вкручивать саморезы для профнастила не дальше 50 см друг от друга.

Советы по укладке металлопрофиля.

1. Скатные крыши перекрывают начиная с нижнего края торца. Укладка пилотного листа производится с выступом в 2 см.
2. Исключение проникновения талой воды в стыки достигается путем настила верхнего ряда на нижний с нахлестом.
3. По горизонтали один лист должен заходить на другой на величину, равную шагу волны, то есть более 10 см. Маленький уклон конструкции требует большего нахлеста листов.
4. По вертикали выступ последующего листа над предыдущим должен составлять 10–20 см, в зависимости от угла ската крыши.
5. Потребность в обработке силиконовым герметиком стыков возникает при наклоне скатов менее 15°. Это надежно защищает область швов от проникновения влаги.
6. Профилированный лист вдоль фронтона следует крепить к каждой доске обрешетки, это означает, что шаг крепежа должен быть равен шагу обрешетки. Оставшиеся элементы крепят в шахматном порядке на расстоянии не более 50 см.
7. Саморезы закручивают в нижнюю волну профлиста, где они плотно прилегают к обрешетке для снижения давления на кровлю при шквалистом ветре.
8. Коньковый профиль ставится в стыках скатов, закрепляясь в каждой волне саморезами.

Технология укладки металлопрофиля

Технология крепления

Крепить профнастил на крышу саморезами рекомендуется в несколько шагов.

1. Монтирование крючков для сливного желоба и планки карниза. К карнизной балке обрешетки необходимо прикручивать длинные изделия. Оптимальная длина такого крюка — 20 см. Короткие изделия фиксируются на лобовой доске.
2. Покрытие кровли профлистом. Подробное рассмотрение схемы крепления профнастила представлено ниже.
3. Установка коньковой планки. Этот этап работ выполняется после монтажа профлиста. Для фиксации коньковой планки рекомендуется выбирать саморезы «металл-металл» с наличием резиновой прокладки и величиной 5,5х19 мм. Максимальный шаг крепления не должен превышать 80 см. Использование специального уплотнителя позволяет защитить пространство под кровлей от дождя и снега.
4. Последним этапом работ является монтирование торцевых планок, капельников и т. п. До их установки следует правильно закрепить опорные доски на фронтонах. Крепеж производится к последней верхней волне металлопрофиля и к опорной доске при помощи саморезов 5,5х19 мм. Соединение планок осуществляется внахлест 5 см.

Монтаж торцевых планок

Схема крепления

Определение количества крепежа на один лист профнастила имеет важное значение при его установке. Избыточное количество саморезов для крепления листов увеличивает риск появления деформации на материале и нарушения герметичности всей системы. Если крепежных элементов будет слишком мало, покрытие будет непрочным.

Если правильно крепить профнастил на крышу саморезами, можно не переживать за долговечность кровли.

Мастера советуют при креплении металлопрофиля воспользоваться следующими правилами:

• крепеж для металлопрофиля прикручивается только к нижнему гребню волны, прилегающему к балкам обрешетки;
• допускается только перпендикулярное вкручивание саморезов к рейкам обрешетки (любое изменение угла вкручивания может привести к образованию щелей, через которые будут проникать осадки);
• расстояние между саморезами не должно превышать 50 см;
• крепеж по периметру покрывного материала ставится через один гребень: центральная часть покрытия закрепляется крепежными шурупами в шахматном порядке, торцевые листы прикручиваются ко всем рейкам, увеличивая прочность настила;
• среднее потребление саморезов ㅡ 6–8 штук на 1 профлист (расчет количества крепежа можно произвести, полагаясь на эти данные);
• на стыках двух изделий следует вкручивать саморезы в верхнюю волну настила.

Расположение крепления

Существует несколько видов листовых материалов, подходящих для настила крыши. Они отличаются только размером и формой сторон.

Материалы марок С-10 и С-20 оснащены капиллярным углублением на лицевой стороне. Изделия С-21 и Н-60 характеризуются укорочением последней гофры на лицевой стороне на несколько миллиметров.

Укладывать профлист можно с любого края, обязательно располагать первый лист внутренней стороной к торцу. Точность расположения листа играет важную роль в обеспечении эстетичности всей крыши и сохранении ее геометрии.

Фиксация саморезами доборных элементов

Чтобы надежно зафиксировать доборные элементы, важно соблюдать особую технологию крепления. Главной задачей этого этапа работ является обеспечение максимальной герметичности всех стыков.

Основная масса доборных элементов устанавливается на конечной стадии монтажа крыши поверх основного покрытия. Поэтому, учитывая общую толщину профлиста и доборного элемента, требуется применение саморезов большей длины.

Для установки конька необходимо выбирать определенные планки. Их укладка производится с заступом на предыдущий элемент в 10 см и с интервалом не более 30 см. Обязательным видом работ является установка уплотнителя между листами и планками, необходимо отдавать предпочтение проветриваемым видам уплотнителей.

При обходе дымохода необходимо изготовить и прикрепить фартук и планки примыканий.

1. От поверхности металлопрофиля на высоте 15 см на всех гранях дымохода начертить линию.
2. Заготовить 2 боковые и 1 нижнюю части фартука. Следует помнить, что детали поднимаются на 15 см на боковые стороны дымохода, крепятся с заступом 20 см на скат. Боковые части должны прилегать горизонтальной стороной к нижнему элементу, а величина верхней стороны должна превышать величину дымохода 20 см.
3. На следующем этапе нижняя часть закрепляется к обрешетке, а оставшиеся детали скрепляются между собой.
4. Основная задача верхней части фартука заключается в изменении направления потока воды над дымоходом и отправка его вдоль кровли, с выходом на кровельный материал, расположенный ниже дымохода. Для реализации заданной цели следует выполнить заведение верхней детали фартука под конек поверх уложенного металлопрофиля.
5. Необходимо обеспечить соприкосновение верхнего элемента фартука с намеченной линией на печной трубе и накрыть им все боковые части. Он должен заступать под конек на одинаковом уровне, что и профнастил.
6. Соединив верхнюю и боковые части фартука, необходимо загерметизировать места скрепления.
7. Для защиты от влаги в заранее подготовленную штрабу над фартуком устанавливают планку примыкания по всему периметру печной трубы. Штрабу обрабатывают герметиком.

Одним из обязательных элементов крыш сложной формы являются ендовы 一 внутренние углы, образующиеся при прилегании стены к кровле или при стыковке двух скатов.

Технология обустройства ендов.

Распространенные ошибки крепления

Крепление профнастила на крышу 一 сложная и кропотливая работа, но знание основных ошибок во время монтажа позволит с легкостью справиться с поставленной задачей.

Ниже представлен список самых популярных ошибок крепления:

• сверло не по размеру: при использовании слишком большого сверла конструкция будет негерметичной и непрочной в эксплуатации, если же сверло намного тоньше, чем необходимо, крепежные элементы будут ломаться (несоответствие сверла может привести к срыву резьбы саморезов);
• слабое крепление самореза: плотность прилегания резиновой прокладки к профнастилу будет нарушена, что станет причиной попадания воды под кровлю;
• сильная фиксация самореза: чрезмерное затягивание крепежа вызовет перенапряжение резиновой прослойки прикручиваемого элемента и сделает изделие непригодным (высокое давление на прокладку самореза способствует появлению трещин, в результате чего водонепроницаемость конструкции будет сведена к нулю);
• металлопрофиль открепился с одной стороны из-за использования непредназначенных для крепления профнастила гвоздей и саморезов (единственное решение 一 замена испорченных профлиста и крепежа).

Во избежание перетягивания шайбы или поломки сверла специалисты советуют использовать шуруповерт с регулировкой крутящего момента. Допустимая величина скорости шуруповерта для правильной укладки профлиста на крышу не должна превышать 1800 оборотов. Такая скорость позволит вести контроль за углом входа крепежного элемента в кровлю.

Шляпки саморезов для металлопрофиля очень чувствительны к перетяжке при закручивании.

Если крепежную деталь прикрутили не в том месте или не попали в обрешетку, то эту проблему можно решить путем закрытия отверстия от элемента небольшим количеством герметика или обычной заклепкой.

Что делать запрещается

Из-за хрупкости покровного материала подачу листов для монтажа крыши нельзя производить с провисанием. Этот процесс следует организовать с помощью установленных досок.

Не рекомендуется перевозить профнастил на транспорте, длина кузова или прицепа которого значительно меньше длины металлопрофиля. Провисание профнастила, даже в упаковке, может привести к его деформации.

Запрещается ходить по уложенным листам в тяжелой обуви, наступать на них в местах, где нет досок обрешетки.

Металлопрофиль очень хрупкий материал, нельзя ставить на него тяжеловесные изделия и строительные инструменты. При возникновении царапин необходимо воспользоваться специализированной краской, идущей в комплекте к материалу. Она позволит скрыть эти дефекты.

Причины протечек кровли

Чаще всего к протечкам приводят следующие причины:

• низкое качество кровельного материала;
• неправильная гидроизоляция;
• повреждение листов в процессе монтажа или эксплуатации;
• использование саморезов без резиновых уплотнителей;
• неправильный монтаж (например, крепеж не в гребень, а в нижнюю часть, по которой течет вода);
• неправильно выбранная для данного угла величина нахлеста — капли «затягивает» под кровлю.

Резка профлиста

Чтобы правильно крепить профлист на крышу, необходимо подогнать каждый лист под ее размеры путем подрезки. Резку профнастила нельзя производить абразивным инструментом, поскольку, разрезая материал таким способом, существует риск повреждения защитного покрытия. Возникновение повреждений поверхностного слоя профлиста сокращает его срок службы.

Резать профнастил разрешается:

• электрическими ножницами;
• дрелью с насадкой «стальной бобер»;
• электрической пилой с диском для обработки профлиста;
• электролобзиком;
• ручными ножницами по металлу.

Кроме этого, существуют шлицевые ножницы, работа этим инструментом — процесс небыстрый, зато даже в руках неопытного строителя получается очень аккуратный разрез.

Монтирование профлиста на крышу саморезами — это недорогой способ защитить кровлю от неблагоприятных воздействий и придать красивый вид. Соблюдение всех правил по установке конструкции дает возможность не беспокоиться о длительности ее эксплуатации.

Если вам понравилась статья, поделитесь ей с друзьями в соцсетях. Быть может, кто-то из них тоже занят строительством дома!