Виды и правила монтажа электропроводки

Монтаж электропроводки в квартире. Типы, схемы и способы прокладки проводов и кабелей.

Монтаж электропроводки в квартире: типы и схемы

Схема электропроводки в современной городской квартире это то, что поможет вам в будущем избежать аварийных и форс-мажорных ситуаций. Особенно это является актуальным при самостоятельной прокладке проводки. По сравнению даже с двадцатилетней давностью изменилась ситуация с нагрузкой по мощности, в связи с увеличением количества бытовой и электронной технике. К последней можно отнести помимо компьютеров также и системы видеонаблюдения.

Возросла нагрузка по мощности на электросеть, хотя сам принцип прокладки и разводки кабелей электропроводки остался практически без изменений. Уже на этапе составления проекта нужно представлять себе потребление мощности электроприборов, и как они будут располагаться в квартире. На этом же этапе нужно подумать и об освещении во всех комнатах.

Об освещении надо также сделать небольшое отступление, поскольку кабели старого типа, которые использовались ещё в советских квартирах, не подойдут для современных осветительных систем. Теперь, помимо одной люстры, используется подсветка и светильники точечного типа, что также влечёт за собой увеличение потребляемой мощности. Вместе с ней электрощитки также увеличились в размере.

Наряду с силовой сетью появились и слаботочные провода, отвечающие за телефонную и телевизионную сети. К слаботочным сетям можно также отнести компьютерную технику и звуковую аппаратуру, домофон и охранные видеосистемы. Разделение силовых и слаботочных сетей недопустимо, поскольку питание для них осуществляется от электросети напряжением в 220В.

Назначение схемы электромонтажа

Чтобы не переделывать каждый раз отделку комнат, когда вам понадобится спрятать новые провода, перед началом электромонтажа следует в первую очередь составить схему. На ней вам следует обозначить положение розеток, приборов освещения, выключателей и электрощитов. Этим должен заниматься профессионал согласно вашим требованиям и пожеланиям.

Для корректного распределения нагрузки должным образом следует провести разделение электрокабелей на группы, проработать защитную систему и управление. А именно – подобрать провода с нужным сечением и качественной изоляцией, а также выбрать розетки с контактами хорошего качества и корпусами, гарантирующими безопасную эксплуатацию.

Схема электропроводки в квартире

Обязательно нужно учесть качество автоматических защитных аппаратов и произвести их правильную установку в электрощитке. От этого также будет напрямую зависеть ваша безопасность и использование всей домашней техники.

Если мы говорим не о городской квартире, а о частном доме, обязательно нужно ставить вводный автомат, от которого силовой кабель будет идти к щитку. Автомат используется для регулирования мощности потребления электроэнергии и отключения её во всем доме, в случае необходимости.

Также, как правило, возле вводного автомата, на входе в дом устанавливают и электрический счётчик. Для частного дома при проектировании схемы надо указывать тип входного оборудования и параметры используемого кабеля для входной линии.

Деление электропроводки на группы

Осуществлять управление электрической сетью легче в том случае, когда проводка в ней имеет деление на несколько отдельных линий. Когда происходит авария или поломка в какой-то одной группе, вы её выключаете, в то время как все остальные линии продолжают работать.

Как правило, деление происходит на четыре группы: бытовая техника стационарного типа, кухня, туалет и ванная, освещение. Разберём каждую группу по отдельности поподробнее.

Бытовая техника

В случае, когда ломается какой-то один прибор из бытовой техники стационарной установки и большой мощности, вам достаточно выключить только эту линию, заменить прибор, и включить подачу электричества на линию обратно. При этом отключения электричества во всей квартире не происходит. Достаточно выключения только одного защитного аппарата.

Обычно у мощной стационарной техники подключение к розетке находится в труднодоступном месте, поэтому проще выключать линию целиком, чем выключать прибор из розетки. Особенно это актуально в аварийной ситуации, связанной с электропроводкой, расположенной в стене, а не с самим прибором.

Линия кухни

На данную линию приходится больше всего нагрузки. Сеть должна выдерживать порядка шести приборов, пусть даже они все вместе единовременно далеко не всегда задействованы. Это может быть холодильник, плита, машина для мойки посуды, микроволновая печь, вытяжка и, скажем, тостер.

Опционально сюда можно включить также мясорубку и хлебопечку, электрогриль и мультиварку. Для того количества приборов отдельная мощная электрическая линия будет наиболее подходящим решением.

Линия проводки для кухни

Электропроводка в квартире своими руками

Пока современные гаджеты захватывают мир, умы доброй половины человечества захватывает мысль: а где же все это питать? Один стационарный компьютер, ноутбук жены, планшет ребёнка, мешок телефонов, пара плазм, а еще холодильник, стиральная машина, посудомойка, плойка, бритва, фен и венец творения бойлер. Если вам знакома ситуация, когда все включились разом, и выключили пол дома, то наша статья для вас.

Сегодня расскажем, как правильно провести дополнительные розетки (не забыв про мощность автомата) и перекроить всю проводку с нуля.

Подготовительный этап – Расчетные работы

Перед тем, как перейти к выбору кабеля, розеток, коробок, щитков и тем более электромонтажным работам необходимо разметить помещение, в котором вы планируете работать. Другими словами нарисовать план с примерными местами установки розеток, выключателей и прохождения кабельных трасс. Трасса должна быть короткая и проходить под прямым углом не ниже 15 сантиметров от потолка (угол поворота должен быть 90 градусов).

Важно: учитывайте расположение мебели и бытовой техники (особенно в кухне). Помните, что выключатели устанавливаются на высоте 90 сантиметров, а розетки 30.

Отдельное внимание уделите расположению распределительных коробок. Как правило, на помещение хватает одной коробки. Устанавливается она в легкодоступном месте, на любой высоте (чаще всего под потолком).

Выбор и расчёт проводки

На сегодняшний день для монтажа электропроводки используются кабели с медными жилами. Они бывают многожильными (внутри провода находятся две и больше изолированные жилы) и одножильными. В первую очередь кабели отличаются видом оболочки. Оболочка изолирует провода друг от друга, защищает жилы от влаги, грязи, химии и других внешних повреждений.

На сегодняшний день самый популярный вариант кабеля для домашней электропроводки – ВВГнг (небронированный защищенный кабель с медной жилой и изоляцией). Обозначение “нг” говорит о том, что кабель не распространяет горение и в случае возгорания одного провода в пучке, огонь не распространяется на на другие.

Также часто используется кабель типа НУМ (NYM). Кабель сделан из медных жил, внутренней оболочки из резины и поливинилхлоридной изоляции. Применяется модель при скрытой и открытой прокладке и является европейским аналогом ВВГнг.

Важно: при выборе кабеля помните, что чем выше мощность подключаемой техники, тем больше должно быть сечение провода. Для кухонной, и другой мощной техники (стиральная машина, электрическая плита) рекомендуется предусмотреть отдельную линию с автоматом.

Определяем размер сечения кабеля

От того правильно ли вы подберете сечение кабеля зависит ваша безопасность. Если кабель не тянет нагрузку, он перегревается, а там где есть нагретый кабель, есть короткое замыкания. Существует несколько групп распределения. Кабель следует выбирать исходя из предполагаемой нагрузки. Для определения нужного сечения можно воспользоваться следующей таблицей:

Важно: в таблице указаны примерные значения – оставляйте запас сечения.

УЗО и автоматы

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от тока при возникновении утечки. Чаще всего при прокладке проводки используют самые простые автоматы. Более безопасный и долговечный вариант – комбинация УЗО категории АС, которые реагируют только на утечку переменного тока и дифференциального автомата. УЗО также делятся на несколько качественных и ценовых категорий. К примеру, модели категории А срабатывают на утечку постоянного (пульсирующего) и переменного тока. Они рассчитаны на большую мощность и устанавливаются при большом количестве потребителей. Такие УЗО подходят для промышленных объектов и офисов, покупать его для квартиры смысла нет.

Продумайте заранее расположение щита (если вы прокладываете проводку “ с нуля”). Главное требование – доступность. Щит должен висеть на расстоянии от 1,5 метров от пола. Его нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью или пыльностью.

Инструмент для монтажа

Одна из самых сложных задач при прокладке электропроводки – сделать штробу и отверстия для розеток и выключателей. Для этого можно использовать болгарку или более удобный, но дорогостоящий вариант – штроборез. От болгарки он отличается двумя алмазными дисками под плотным кожухом. Также не забудьте запастись перфоратором, кусачками, отверткой, рулеткой, пассатижами, выключателями, розетками, установочными и распределительными коробами и проводами. Для комфортной работы можно заручиться помощью строительного пылесоса.

2 вида прокладки электропроводки

Монтаж осуществляется несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Со скрытой проводкой дела обстоят сложнее. Она делится на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри гофры (пластиковых труб) и при желании, вы всегда можете заменить кабель. Чтобы провернуть такой трюк с несменяемой проводкой придётся штробить слой штукатурки, под которым погребен сам кабель.

Рассмотрим поближе оба варианта.

– Проводка для ленивых (наружная)

Открытая проводка это более быстрый, дешевый и легкий вариант проводки для помещений.

Виды наружной проводки:

Проводка в ретро-стиле. Вариант представляет собой скрученный провод на керамических изоляторах. В последние несколько лет такой способ снова становится популярнее. Ведь все новое – это хорошо забытое старое, да и кому не хочется аутентичности?! Единственная проблема – материалы. Керамические изоляторы также сложно достать, как арбузы зимой. Да, в хозяйственном гипермаркете их не купишь, но их все еще можно найти на полках барахолок. Было бы желание.

Проводка на скобах. По это более современный вариант ретро-проводки на скобах. Вместо керамических изоляторов здесь пластиковые скобы, а провода в матерчатой изоляции заменили кабелем с общей изоляцией. Для прокладки лучше использовать жесткие одножильные медные кабели в двойной и тройной изоляции (ВВГнг и NYM). Сечение для розеток не меньше 2,5 кв.мм. В отличие от предыдущего варианта здесь провода крепятся электротехническими скобами.

Важно: если вы используете недорогой кабель (ПУНП) – не забудьте подготовить негорючую металлическую прокладку. Прокладка должна выступать на 10 мм по обеим сторонам от кабеля. Вы также можете оставить воздушный зазор.

Да, такой способ неприглядно выглядит, зато уменьшает затраты на декор и делается за пару часов.

Проводка в плинтусе, коробе и гофрированной трубе. В этом случае кабели располагаются в заранее установленных коробах или трубах. Каналы изготовлены из пластика и не поддерживают горение, а также маскируют неприглядные провода. Крепятся трубы и короба клипсами или стяжками.

Важно: если вы прокладываете проводку в деревянном доме – подождите пока он усохнет (осядет), иначе пластиковые короба начнет “гнуть” вместе с домом.

Помните, что на данный момент в магазинах продаются множество вариантов накладных розеток, которые можно крепить сразу на стену. Дома есть любопытный исследователь? Не беда, присмотритесь к розеткам со шторками, безопасным для детей.

– Скрытая проводка

После разметки (см.выше) переходим к шробленнию стен и установки электрического кабеля. Для подразетника сверлим отдельное отверстие. Сделать это можно перфоратором со специальной коронкой (размер коронки зависит от коробки).

В получившееся отверстие устанавливаем монтажную коробку (подразетник) и заделываем ей штукатуркой. Розетка крепится к подразетнику с помощью шурупов, выключатели устанавливаются в обрыв фазного кабеля (выключатели монтируются так же, как и розетки).

Важно: внешние края коробки должны быть утоплены по уровню стены и не выступать за неё!

Гофру в канавке закрепляем зажимами или поперечными распорками через каждые 30-35 см. По всей длине штробы укладываем защитную гофру (трубку).

Если проводка идет напрямую к розетке (выключателю) то один конец трубки тянется к монтажной коробке, другой к потребительскому щитку. В других случаях провод идет к распределительной коробке, а дальше разветвляется.

Трубку фиксируют в стене с помощью гипса или штукатурного раствора. После того, как смесь схватилась время протягивать кабель. Если вы использовали обычную полую трубку, то для прокладки кабеля вам понадобится эластичная пластиковая протяжка. На одном её конце находится крючок для захвата кабеля (так его проще протянуть через всю трубу). Вы также можете купить гофру с готовым (помещенным внутрь) кондуктором. Система та же: цепляем кондуктор к кабелю и протягиваем его внутрь трубки.

Важно: не жадничайте – одной распределительной коробки с лихвой хватает на одно жилое помещение.

Последний этап – это подключение кабеля к электрощиту. Чаще всего в квартиры проводятся 3 линии + 1 линия отдельно на электроплиту. Одна линия идёт на жилые помещения, 2 линия на кухню, 3 на ванную комнату и санузел.

Важно: проводя питание на электроплиту (или стиральную машину) используйте кабель сечением не меньше 6 кв.мм и автомат на 40 А. Не забудьте установить пластину заземления на щиток!

Подводя итог: проводка своими руками дело непростое, но вполне реальное. Главное обстоятельно подойти к теоретической стороне вопроса. Изучите процесс и работа не вызовет трудностей.

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

1. Монтаж электропроводки своими руками
2. Пошаговая инструкция
   • 2.1 Разметка схемы
   • 2.2 Работы со стенами
     • 2.2.1 Открытая электропроводка
     • 2.2.2 Закрытая разводка
   • 2.3 Подготовка проводов
     • 2.3.1 Виды
     • 2.3.2 Какие выбирать
     • 2.3.3 Вводной кабель
   • 2.4 Заземление
     • 2.4.1 Как сделать в частном доме
   • 2.5 Система защитного отключения
   • 2.6 Распределительные коробки
   • 2.7 Монтаж и коммутаци
   • 2.8 Подключение
   • 2.9 Распределительный щит
3. Проверка и ввод в эксплуатацию
4. Заключение

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

• создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
• прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
• установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
• коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
• проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

По материалу изготовления жил провода бывают:

1. Алюминиевые;
2. Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

• скруток;
• пайки;
• клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Фасадные панели под дерево: особенности и преимущества

1. Что это такое?
2. Виды
   • Пластиковые
   • Металлические
   • Фиброцементные
3. Дизайн
4. Особенности монтажа

Облицовка фасадов деревом всегда смотрится стильно и респектабельно. Однако стоимость подобной отделки высока, а дерево нуждается в постоянной защите. В силу высокой влагопроницаемости, пожароопасности и склонности к гниению материал не может служить долго. Отличной альтернативой являются фасадные панели из прочных материалов, имитирующих деревянную фактуру.

Что это такое?

Фасадные панели «под дерево» представляют собой плиты или сайдинговые доски, лицевая сторона которых имитирует тот или иной вид древесины. Основу подобного материала может составлять сайдинг, металлические профили, фиброцемент и другие материалы. Как правило, такие панели выполняют не только декоративные функции, но и обладают высокими эксплуатационными свойствами.

В отличие от древесины, такие материалы являются негорючими (например, фиброцементные панели) или же более устойчивыми к горению. Современные материалы для фасада характеризуются низким влагопоглощением, а также имеют гидроизоляционную основу, предотвращающую проникновение влаги от стен в толщу материала.

Облицовочные панели также выгодно отличаются от древесины морозостойкостью и атмосферостойкостью. В течение всего периода эксплуатации панели от добросовестного производителя сохраняют цвет и первозданный внешний вид. Стоит отметить, что поверхности из натуральной древесины темнеют уже после первой зимы.

Современные панели «под дерево» экологичны и биостойки. Если дерево подвержено заражению жуков-древоточцев, а отсырев, покрывается плесенью, то при использовании панелей таких проблем удается избежать. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции также являются преимуществом панелей, а благодаря особенностям монтажа удается проложить слой утеплителя между материалом и стенами здания.

Что касается внешнего вида, то благодаря современным технологиям пластиковый, металлосайдинг и фиброцементные панели «под дерево» максимально точно имитируют оттенки и фактуру древесины. Даже при ближайшем рассмотрении не всегда можно заметить, что роскошная деревянная поверхность – всего лишь имитация.

Материал отличается простотой крепления, что обусловлено оснащением панелей замковым механизмом или пазами. Благодаря им также достигается монолитность конструкции, устойчивость фасада к ветровым нагрузкам.

Как известно, дерево дает усадку (иногда до 15-20%), что приводит к коробению конструкции. Использование панелей с фактурой древесины позволяет монтировать их без учета деформации в процессе усадки. После облицовки не нужно выжидать 6-12 месяцев, прежде чем приступать к дальнейшему декорированию стен.

Наконец, в отличие от натурального дерева, панели не нуждаются в регулярном уходе и обработке специальными составами. Большинство из них способны к самоочищению, другие нужно лишь периодически обмывать водой. Срок службы панелей варьируется от 20 до 50 лет.

В зависимости от материала, из которого изготовлены панели для наружной отделки дома, выделяют несколько видов.

Пластиковые

Такие панели представлены виниловыми и акриловыми разновидностями. Они характеризуются влагостойкостью, атмосферостойкостью, морозостойкостью. Изделия достаточно прочны, однако при значительном механическом воздействии могут треснуть. Они считаются самыми легкими панелями, поэтому не требуют укрепления фасада.

Металлические

Металлосайдинговые панели обладают большим запасом прочности, по сравнению с аналогами из ПВХ. Это обуславливает высокие показатели их износостойкости, длительный период эксплуатации. Основа изделий – алюминиевые профили или «нержавейка». Сам по себе металл подвержен коррозии, однако производители проводят качественную антикоррозийную защиту материала, благодаря чему ему не страшны влага и появление ржавчины.

Фиброцементные

В основе материала находятся очищенная целлюлоза и цементный раствор. Иногда с целью повышения прочности в состав добавляется кварцевый песок. В результате получается прочный материал, срок службы которого может достигать 100 лет.

Низкая влагопрочность, огнестойкость (фиброцемент не горит и не плавится), морозостойкость до 100 циклов, а также высокие теплоизоляционные свойства в сочетании с ценовой доступностью – все это становится причиной возрастающей популярности фиброцементных изделий. Благодаря керамическому напылению панели также демонстрируют высокую устойчивость к УФ-воздействию.

Недостатком материала является достаточно большой вес (в среднем 15-25 кг/м кВ). Стоит заметить, что пластиковые аналоги весят всего 3-5 кг/м кВ. Этот факт требует использования прочного фундамента.

Отдельно можно выделить многослойные сэндвич-панели, отличительной особенностью которых является прослойка утеплителя. Благодаря этому облицовываемые поверхности не нуждаются в монтаже слоя теплоизоляционного материала. Сэндвич-панели позволяют быстро возвести аккуратный вентилируемый фасад.

Существуют древесно-полимерные «сэндвичи», изготавливаемые из отходов деревообрабатывающих предприятий. Стружкам и опилкам придается единый размер (как древесная пыль), после чего смесь заливается полимерными смолами. В результате появляется материал, внешне напоминающий ДСП плиты, но обладающий влагостойкостью, прочностью, биостойкостью. Существуют также ламинированные поверхности, обладающие еще большими показателями устойчивости к влаге и более «нарядным» внешним видом.

Шпонированные панели используются редко, что объясняется их достаточно высокой стоимостью. Материал представляет собой основу из бумажно-целлюлозного композита, на лицевую поверхность который нанесен слой шпона из ценных пород дерева. Сверху он закрывается защитным полимерным слоем.

В зависимости от назначения материала для наружной отделки выделяют фасадные и цокольные панели. Последние фиксируются в нижней, цокольной части здания. Цоколь подвержен более высоким механическим нагрузкам, активному воздействию влаги, загрязнений, дорожных реагентов, замораживанию. Логично, что материал для отделки этого участка фасада должен обладать более высокими эксплуатационными характеристиками.

Цокольные панели полностью соответствуют этим требованиям. В каждой линейке (пластиковых, металлических, фиброцементных) имеются коллекции таких изделий. Несмотря на это, специалисты рекомендуют воздержаться от использования пластиковых изделий в нижней части здания. Предпочтение следует отдавать более прочным и долговечным аналогам из металла, а также на основе фиброцемента.

Дизайн

Панели могут имитировать любую деревянную поверхность. Наиболее популярными являются панели под брус, оцилиндрованные бревна, евровагонку, корабельную или другую доску. Благодаря использованию недорогих (по сравнению с древесиной) стеновых панелей удается превратить неказистое строение в респектабельное здание, отделанное такими редкими породами дерева, как дуб, бук, кедр.

Использование панелей «под дерево» в первую очередь подходит для строений в «деревенском» стиле. Это может быть как традиционный русский сруб, так и альпийские домики-шале, а также изысканные строения в духе прованса.

Для стиля прованс подойдут яркие цветные панели, имеющие вид окрашенных досок. Для скандинавского стиля предпочтительнее применение выбеленных досок, а также окрашенных в серый, графитовый оттенки аналогов.

Деревянные плиты отлично сочетаются с каменными или металлическими поверхностями, а также материалами, имитирующими штукатурку.

Как правило, нижняя часть загородных домов выкладывается из камня (а точнее, панелей, имитирующих натуральный камень), остальной фасад – из панелей под дерево.

Оригинально смотрится сочетание панелей, имитирующих вагонку, и кирпичной кладки. Избежать однообразия деревянных поверхностей, а также внести в экстерьер динамизм позволяет различная направленность «вагонки».

При использовании в отделке только панелей «под дерево» рекомендуется сочетать 2 контрастных или 2-3 близких оттенка. Так можно добавить фасаду объемность, подчеркнуть архитектурные элементы.

Особенности монтажа

Несмотря на то, что монтаж достаточно прост, он должен производиться с учетом определенных требований.

Крепление изделий «под дерево» может производиться непосредственно на стены или на предварительно созданную обрешетку. Последняя бывает деревянной или металлической (предпочтительный вариант, поскольку не требует дополнительной обработки). Монтаж на обрешетку позволяет скрыть дефекты и неровности поверхностей, сохранить между фасадом и стеной воздушную прослойку, а также произвести наружное утепление фасада, проложив слой теплоизоляционного материала между обрешеткой и стеной.

В первую очередь на обрешетку монтируется стартовый профиль, служащий началом для укладки остальных плит. Он фиксируется на расстоянии 10 см от углов. Плиты укладываются снизу вверх. Для оформления углов, выступов, наличников и прочих элементов фасада используются доборные элементы и аксессуары.

Приобретая материал, важно не забывать о необходимости запаса (на вероятность брака, раскрой). Как правило, к основному количеству панелей прибавляют еще 10-15% на запас.

Подробный обзор фиброцементного сайдинга CEDRAL ждет вас в видео ниже.

Виды и правила монтажа фасадных панелей под дерево

Отделка фасада – это серьезный процесс, обеспечивающий украшение строения, а также его защиту от многочисленных внешних воздействий. Для этого часто выбираются фасадные панели под дерево, которые могут быть сделаны из пластика, фиброцемента или других материалов. Они красивы и просты в установке.

1. Особенности панелей под дерево для фасада
2. Виды фасадных панелей по материалу изготовления
3. Пластиковые
4. Металлические
5. Фиброцементные
6. Как выбрать панели под дерево
7. Особенности монтажа
8. Заключение

Особенности панелей под дерево для фасада

Они используются для наружной отделки дома, поэтому легко справляются с многочисленными внешними воздействиями. По внешнему виду они имитируют натуральную древесину, поэтому украшают строение.

Важно! Панели прекрасно подходят для домов, выполненных в разных стилях, к которым относится классика, прованс или модерн.

К особенностям отделки, созданной из фасадных панелей, имитирующих древесину, относится:

• получается покрытие, стойкое к изменению температуры и влажности;
• элементы долго служат;
• панели отличаются фактурами и расцветками, поэтому можно купить подходящий вариант для дома;
• монтаж выполняется с использованием каркаса, поэтому получается система вентилируемого фасада, защищающая от образования конденсата, а также повышающая теплоизоляционные параметры строения;
• материал универсален, поэтому используется для отделки домов, сделанных их кирпича, пенобетона, бруса или бревна;
• легкость монтажа позволяет заниматься процессом своими руками даже без наличия нужных навыков и опыта работы;
• легкость ухода, так как очистить покрытие от грязи можно с помощью воды.

Главной частью такой отделки выступает каркас, который формируется из металла или древесины. С помощью этого метода монтажа скрываются дефекты стен, улучшаются теплоизоляционные свойства дома, а также обеспечивается циркуляция воздуха под плитами.

Виды фасадных панелей по материалу изготовления

Для фасада можно выбрать разные панели, которые по внешнему виду имитируют натуральную древесину. Они могут отличаться стоимостью, материалом изготовления и размерами.

Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому перед непосредственной покупкой следует оценить характеристики всех панелей, предлагающихся на рынке.

Пластиковые

Они могут быть виниловыми или акриловыми. К их положительным параметрам относится:

• влагостойкость;
• устойчивость перед воздействиями атмосферы;
• возможность эксплуатации при низких температурах;
• привлекательный внешний вид;
• низкий вес, благодаря которому монтаж может выполняться даже на фасаде дома, построенном на легком фундаменте;
• доступная цена.

Хотя пластиковые панели могут использоваться для внешней отделки, но они являются хрупкими, поэтому при сильном механическом воздействии легко трескаются. Материал становится чрезвычайно хрупким при низкой температуре, поэтому зимой нужно быть очень аккуратным, чтобы не нанести непоправимый вред отделке.

Металлические

Сайдинг из металла считается популярным материалом. Он может имитировать натуральную древесину или блок-хаус. К параметрам таких панелей относится:

• выпускаются изделия с помощью формовочного метода с применением тонких листов из алюминия или нержавеющей стали;
• все панели оснащаются специальными замками и защелками, а также переформированными кромками, что позволяет легко и без проблем формировать надежные соединения;
• имитация древесины получается с помощью нанесения полимерного покрытия, обладающего нужной фактурой и цветом;
• если грамотно выполнить монтаж, то получаемое покрытие справляется с сильным ветром или высокой температурой, при воздействии которой не меняет внешний вид;
• материал прочен и стоек перед воздействием огня;
• срок эксплуатации полученного покрытия достигает 45 лет;
• панели удобны в установке и уходе;
• имеют не слишком большой вес, поэтому применяются даже для домов, возведенных на ленточном фундаменте;
• покрытие стойкой к механическим воздействиям.

К недостаткам данного материала относится высокая теплопроводность, поэтому для получения не только красивой, но и практичной отделки, рекомендуется между панелями и стенами дома укладывать качественный теплоизоляционный материал. Другим минусом считается высокая цена, поэтому позволить себе такую отделку могут только состоятельные владельцы домов.

Фиброцементные

Они применяются для отделки стен, сделанных из разных материалов. Панели из фиброцемента появились на рынке относительно недавно, но быстро стали популярными. Это обусловлено следующими параметрами:

• в основе материала лежит смесь из цемента, целлюлозы и минеральных наполнителей;
• полученный раствор прессуется в специальных формах, после чего проходит через процесс автоклавирования, поэтому становится твердым и стойким перед всевозможными воздействиями;
• сверху панели покрываются лаком и акриловой краской;
• продаются они в виде плит или сайдинга, а также могут иметь гладкую или рельефную поверхность;
• материал является гибким и стойким перед возгоранием;
• с его помощью обеспечивается украшение любого фасада, а также он имеет хорошие теплоизоляционные параметры;
• в процессе производства используются только экологически чистые компоненты, поэтому материал не вызывает аллергические реакции.

К минусам относится тяжесть плит, поэтому они выбираются только для домов с надежным фундаментом. Другой недостаток заключается в высокой стоимости.

Как выбрать панели под дерево

В процессе выбора учитываются разные факторы. Если дом построен на ленточном основании, то желательно выбирать легкие пластиковые панели. Если на отделку выделено немного денег, то выбирается виниловый сайдинг.

Важно! Если же нужно получить отделку, которая будет не только красивой, но и прочной, а также стойкой перед специфическими воздействиями, то целесообразно приобретать фиброцементные панели.

Особенности монтажа

Процесс установки фасадных панелей считается простым, но все равно важно помнить о некоторых требованиях. К ним относится:

• фиксация производится либо на стену, либо на каркас;
• при использовании обрешетки используются металлические профили или деревянные рейки;
• благодаря каркасу скрываются дефекты на фасаде, а также между плитами и стенами дома укладывается утеплитель.

На обрешетку первоначально крепится стартовый профиль. На него придется ориентироваться при расположении всех плит. Фиксировать его нужно на расстоянии в 10 см от углов. Все панели монтируются снизу вверх.

Важно! Дополнительно нужно покупать аксессуары и доборы, чтобы оформлять углы, наличники или другие необычные части фасада.

Заключение

Фасадные панели под дерево – это хороший выбор для отделки стен дома. Они могут создаваться из разных материалов, поэтому отличаются ценой, весом и другими параметрами. Крепить панели можно с помощью двух технологий. Процедура осуществляется самостоятельно даже без наличия опыта.

Достоинства и недостатки фасадных панелей под дерево + виды и основные фирмы-производители

21.08.2017 13,224 Просмотров

Производители фасадных панелей представляют большой ассортимент материалов, соответствующих повышенным требованиям к их качеству.

Панели для облицовки отличаются по цвету, способу крепления, фактуре, форме, материалу изготовления. Фасадные элементы могут имитировать различные природные материалы: дерево, натуральный камень, песчаник, а также искусственные камни, плитки, кирпич.

Любые имитации представлены в различных цветовых вариантах. Натуральные имитации выполнены с такой достоверностью, что отличить их от естественных пород довольно сложно.

Особенности панелей под дерево

Фасадные плиты, имитирующие дерево, выгоды тем, что главным преимуществом их перед натуральным материалом является влагоустойчивость.

Несмотря на то, что натуральную древесину для наружных работ обрабатывают специальными влагозащитными и антисептическими средствами, материал является недолговечным в силу органической структуры, а также он может привлекать насекомых и жучков.

Облицовка под дерево настолько правдоподобно имитирует природный материал, что только при близком рассмотрении возможно определить разницу. Облицовка может быть похожа на дубовую доску, ель, сосновое бревно.

Разный цвет и фактура панелей характерен для определенной породы дерева. В основном элементы под дерево имеют горизонтальное крепление, что более явно соответствует уложенной доске или оцилиндрованному бревну. Кроме того, монтаж облицовочного материала довольно прост и не требует дополнительной рабочей силы.

Достоинства и недостатки панелей

Кроме влагостойкости элементы под дерево обладают положительными отличительными характеристиками, которые обуславливают их преимущество перед натуральным материалом:

• долговечность. Некоторые производители гарантируют сохранение эксплуатационных свойств более 30 лет;
• прочность. Ударная и механическая прочность плит зависит от материала, но даже самые прочные среди аналогов — ПВХ панели — довольно прочны и хорошо выдерживают влияние внешних воздействий;
• устойчивость навесного покрытия от внешнего действия атмосферных явлений;
• устойчивость материала от ультрафиолетовых лучей. Цвет, его насыщенность и яркость некоторых видов сохраняется на протяжении всего эксплуатационного периода;
• устойчивы к перепадам температур и не подвержены гниению и коррозии;
• скрывают старые стены здания, требующие обновления и ремонта;
• легки в монтаже;
• специфика монтажа обеспечивает вентиляцию между стеной и облицовкой, что обеспечивает комфортный микроклимат в помещении;
• неподверженность распространению грибка и плесени;
• обеспечивают декоративное оформление фасада.

Кроме того, фасадные панели гораздо дешевле натурального дерева, что является существенным положительным критерием при выборе материала.

К недостаткам фасадных панелей можно отнести способность некоторых видов выцветать, что значительно сокращает эксплуатационный период.

Поэтому при покупке следует приобрести несколько запасных листов облицовки.

Кроме этого, поливинилхлоридные панели довольно хрупки при морозе, а металлические виды сильно нагреваются на солнце, что способствует повышению температуры воздуха в помещении.

Виды фасадных панелей под дерево

Имитация под дерево является наиболее популярным видом. Поэтому тема «дерева» присутствует в коллекциях навесных конструкций из всех предоставленных материалов.

Основные виды плит, имитирующих дерево, классифицируются именно по составу (материалу, из которого производятся).

Металлические

Элементы из металла «под дерево» являются демократичным вариантом облицовки. Недорогие прочные листы относятся к категории вентилируемых фасадных облицовочных конструкций.

Отличительными качествами металлической облицовки является негорючесть, устойчивость цвета, прочность и долговечность. Единственным минусом данного вида является способность нагреваться на солнце.

Поливинилхлоридные

Панели их ПВХ являются самыми популярными из-за их качественных характеристик. Линейка «под дерево» их ПВХ хорошо имитирует натуральную породу. Материал легкий, достаточно прочный, влагоустойчивый, хорошо выдерживает природные воздействия.

Считается, что ПВХ панели довольно быстро выгорают, но это, скорее всего характеристики первых видов данного материала. В настоящее время производители используют высокотехнологичное покрытие, которое способствует сохранению яркости цвета довольно долгое время.

Пластиковые

Навесные конструкции из пластика популярны не только из-за прочности, эстетической привлекательности, но и цена на такие материалы довольно низкая. Отлично подходят для отделки хозяйственных построек, дачных домов.

Устойчивость к атмосферным явлениям и практичность данного вида панелей под дерево является главным преимуществом данного вида.

Фиброцементные

Основу таких элементов составляет цемент с примесью волокнистых частей и целлюлозы. Повышенная прочность данного вида, экологичность и долговечность обеспечивают фиброцементному покрытию востребованность на рынке.

Единственным недостатком данной конструкции, имитирующей деревянную облицовку, является вес. Фундаментная нагрузка должна учитывать довольно тяжелый вес данной навесной облицовки.

Фасадная доска из ДПК

Данный вид обшивки под дерево характерен хорошими звукоизолирующими свойствами, низким показателем теплопроводности.

Панели изготовлены из прессованных опилок, покрыты полимерным высокотехнологичным покрытием, обеспечивающим влагостойкость материала, устойчивость к внешним факторам.

Сэндвич панели

Достаточно новый вид облицовочных навесных панелей, которые качественно имитируют деревянное покрытие. Сэндвич элемент является многослойной конструкцией, которая надежно защищают здание от повреждений, от внешних факторов.

Имеется в панели слой утеплителя, который обеспечивает отличную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Материал довольно дорогой, но в то же время долговечный и качественный.

Бетонные

Бетонные навесные конструкции являются самыми прочными и долговечными из представленных видов. Они не подвергаются влиянию температур, износостойки, довольно неплохо имитируют деревянное покрытие. Не подвергаются огню, не гнутся. Единственным недостатком данного вида является тяжесть навесной системы.

Панели из любого материала, имитирующие дерево, довольно точно повторяют текстуру и фактуру природной древесины. Выбор покупателя должен быть акцентирован не только на материал изготовления, но и на производителя.

Основные фирмы производители

Производители навесных панелей для наружной отделки дома стараются, чтобы их продукция соответствовала всем стандартам по качеству, экологичности, долговечности. Именно по качественным показателям фирмы завоевывают популярность на рынке.

Основными производителями панелей являются:

• Деке (Docke) — российская компания, имеющая немецкую технологию производства и оборудование;
• Нева-Сталь — компания Санкт-Петербурга. Довольно быстро расширяется и имеет хорошие рейтинги среди конкурентов;
• Vox – белорусский производитель. Выпускает качественные панели;
• Holzplast – российско-немецкая компания, имеет хорошие качественные материалы, производит линейку материалов под дерево;
• Альфа-Профиль — российский производитель. Выпускает конкурентоспособные материалы.

Монтаж навесных панелей

Фасадные конструкции довольно просты в монтаже, не требуют дополнительных сил и спецтехники для облицовки.

Этапами подготовки по монтажу фасадных панелей являются:

• очистка стен от мусора, старой краски;
• подготовка и монтаж обрешетки. Обрешетку можно делать из дерева и из металла. Деревянные элементы следует покрывать антисептиками.

Далее необходимо произвести монтаж панелей в следующем порядке:

• монтаж стартового начального профиля, который монтируется с отступом от угла на 10 сантиметров;
• крепление внешних углов;
• укладывать основные элементы следует с низа с левой стороны и продолжать далее крепить подряд плиты;
• формирование внутренних углов;
• оформление проемов оконных и дверных;
• монтаж финишной планки.

При изменении температур панели способны расширяться (сужаться), свободное крепление поможет избежать деформации поверхности навесной конструкции.

Таким образом, вентилируемые фасады под дерево способны почти с точностью повторить фактуру натуральны пород: ели, сосны, дуба и других. При этом обеспечат прочную защиту фасада от влаги, солнца, ветра и других негативных факторов, скроют неровности стен и облагородят здание.

Виды фасадных панелей под дерево

Фасадные панели под дерево

Деревянный дом ассоциируется с теплом и уютом. Несмотря на обилие материалов дерево за свою экологичность ценится повсеместно. Если же для строительства был выбран другой материал, дух усадьбы дому позволит придать отделка деревом. Однако у настоящей древесины есть и недостатки. Она подвержена горению, может рассыхаться, гнить, при этом сложна в обработке и стоит дорого. Гораздо проще придать экстерьеру желанный облик при помощи фасадных панелей под дерево. Они долговечнее натуральных материалов и отличаются влагостойкостью. Если выбрать продукцию проверенного производителя, то помимо реалистичности отделки доской или вагонкой получится сохранить первозданный облик дома на срок 20 и даже 50 лет.

Деревянные панели для фасада имеют свои особенности. В продаже можно найти сайдинг с имитацией фактуры дубовой и еловой доски, а также соснового бревна. Цвет и размер тоже предлагаются в широкой палитре вариантов.

Особенности панелей под дерево

Деревянные фасадные панели имеют свои достоинства и недостатки. К преимуществам данного вида облицовки относятся:

• средний срок службы 30 и более лет в зависимости от материала;
• способность противостоять ударам и непогоде (сайдинг из пвх прочнее всего);
• устойчивость к температурным колебаниям;
• сохранение цвета под воздействием солнечных лучей;
• несложный монтаж и быстрый результат облицовки;
• вариативность способа укладки. Можно класть панели горизонтально или вертикально для достижения нужно эффекта облицовки;
• противостояние плесени и грибку;
• огнестойкость;
• простой незатратный ремонт (достаточно заменить одну дефектную панель);
• отсутствие необходимости покрытия лаком и окрашивания в отличие от натуральной древесины;
• отсутствие риска того, что панель усядет или рассохнется.

Виды фасадных панелей под дерево

Разновидностей панелей под дерево для наружной отделки много. Визуально они похожи, но различаются по составу и технологии производства. Среди всех прочих отделочных материалов наиболее популярен виниловый сайдинг под дерево, однако вариантов много на любой вкус и кошелек.

Металлические

Панели из листа металла (стали или алюминия) прочны и надёжны. Они не горят, отличаются экологичностью, надёжно защищают фасад от негативных факторов окружающей среды. Вместе с тем металл имеет свойство нагреваться, а это значит, что летом температура внутри дома будет немного выше. Металлические панели продаются в различных цветах. Можно выбрать любой оттенок и обыграть фасад так, как задумал дизайнер.

Рисунок 1. Металлические фасадные панели под дерево

Поливинилхлоридные

Лёгкие и недорогие панели из поливинилхлорида очень популярны. Они представлены в различных цветах. Можно выбрать варианты под дерево или камень. По сути пвх ни что иное, как виниловый сайдинг. Материал не гниёт, не поддерживает размножения грибков и плесени. Однако такой вариант служит меньше более дорогих аналогов и выглядит просто.

Виниловые панели занимают лидирующие позиции в отделке фасадов загородных домов и дач, потому что предлагают выгодное соотношение результата и материальных затрат.

Больше информации о них вы получите из нашего видео.

Пластиковые

Пластиковые панели стоят дешево. В целом они безопасны и неприхотливы в уходе. Благодаря добавлению антипиренов пвх панели не поддерживают горения, но при открытом огне становятся источником токсических веществ. Биологически такой сайдинг не разлагается, со временем не слоится, поэтому служит около 15 лет. Наилучшем качеством отличаются панели из полипропилена. Они выдерживают отрицательные температуры лучше других материалов. Однако при температуре ниже 20 градусов любой пластик становится хрупкими и требует бережного обращения.

Фиброцементные

Фиброцементные панели под дерево для фасада изготавливают на основе цемента, минеральных наполнителей и древесного волокна (10 % от общего объёма). Благодаря особенностям технологии в отличие от натурального дерева этот материал влагостоек и пожаробезопасен. Он также является экологически чистым. Монтаж с такими плитами прост и доступен с точки зрения финансов. Использование фиброцементных плит не требует серьёзной подготовки стен перед монтажом. Панели самоочищаются в дождь, упрощая уход за фасадом. Служат такие около 30 лет.

Рисунок 2. Фиброцементные фасадные панели под дерево

Фасадная доска из дпк

Доска из древесно-полимерного композита сочетает в себе несколько достоинств. Среди них современный дизайн, звуко-и теплоизоляция, огнестойкость, защита от коррозии, влагостойкость, длительный срок службы. Облицовка этим материалом будет радовать глаз долгие годы и эффективно защищать фасад даже в условиях российского климата. При покупке фасадной дпк доски нужно быть готовым к тому, что выбор формы панелей ограничен и за облицовку придётся выложить круглую сумму.

Сэндвич панели

Сэндвич-панели напоминают слоёный пирог. Они изготавливаются из нескольких слоев материала и идеально подходят для устройства вентфасадов. Центральный слой таких панелей часто представлен утеплителем (базальтовой ватой), благодаря чему отделка фасадов сэндвич панелями делает дом тёплым зимой и комфортным для жизни летом. Сэндвич-панели быстро монтируются и в случае грамотного монтажа служат несколько десятилетий. Внешний металлический слой материала прочный и устойчивый к механическим воздействиям. Он экологически безопасен и огнестоек.

Бетонные

На сегодняшний день ассортимент бетонных фасадных панелей на нашем рынке не очень большой. Сами панели по форме, текстуре и даже размеру похожи на деревянную доску. В виду отсутствия замков и кромок монтируют их внахлест. Также возможен вариант установки к обрешетке с зазором. Облицовка фасада бетонными панелями предложит ряд преимуществ. Это высочайший уровень прочности и устойчивости к ударам и царапинам, низкая теплопроводность, способность выдерживать открытое пламя, сохранение эксплуатационных качеств как при высоких, так и при низких температурах. Поверхность бетонных панелей самоочищается под дождём. Материал выдерживает более 30 лет под открытым небом.

Особенности монтажа

С монтажом большинства представленных на рынке фасадных панелей справится даже неопытный отделочник. Технология облицовки проста и затрагивает несколько этапов.

Сначала надо подготовить стены, очистив их от загрязнений, бугров, старой краски, демонтировав навесные конструкции.

Рисунок 3. Монтаж фасадных панелей под дерево

Далее можно приступать к подготовке обрешетки. Её можно делать из дерева или металла. Для более лёгких панелей вариант с деревянным каркасом подходит, тогда как более долговечным является оцинкованный каркас. При выборе деревянных брусков для обрешетки их нужно обязательно покрыть антисептическим составом от гниения.

Монтаж фасадных панелей под дерево следует начинать с установки стартового профиля. Его фиксируют на расстоянии 10 см от угла дома.

Следующий алгоритм действий выглядит так:

1. крепятся внешние углы;
2. укладываются панели снизу-вверх слева-направо ряд за рядом;
3. оформляются дверные и оконные проёмы;
4. последний ряд оформляется финишной планкой.

Можно написать большую инструкцию, которая займёт не один лист, но лучше один раз увидеть. Рекомендуем посмотреть учебный фильм о монтаже панелей с имитацией дерева, чтобы не допустить ошибок при самостоятельной работе.