Сваи для террасы: винтовые и забивные, особенности выбора опор для свайного фундамента, этапы возведения основания

Экономичность и простота монтажа: применение винтовых и забивных свай для строительства террасы

При строительстве небольшой по площади террасы не целесообразно возводить сплошное основание.

Поэтому гораздо чаще используют винтовые или забивные сваи в качестве опорной конструкции.

Об особенностях выбора свай, отличии друг от друга при возведении, а также о технологии монтажа свай для террасы можно узнать из статьи ниже.

Особенности опор для фундаментной конструкции

Терраса имеет гораздо меньший вес по сравнению с домом, поэтому для нее можно использовать другой тип фундамента. Как правило, для пристроек выбирают между ленточным и свайным фундаментом.

Железобетонные ленты уместны в том случае, если по проекту терраса будет иметь большой вес. Нагрузка конструкции может увеличиться из-за массы колонн, навеса, основного строительного материала, мебели и т.д.

Ленточный фундамент отличается прочностью и надежностью, но его строительство предполагает значительные материальные, временные и трудовые затраты.

Гораздо проще использовать под основание свайные элементы, которые характеризуются экономичностью, эффективностью и простотой монтажа.

Одно из преимуществ винтовых свай – эффективность применения на грунтах с низкой точкой промерзания и высоким залеганием подземных источников.

Фундамент будет надежно удерживать вес конструкции на неустойчивых грунтах, поскольку лопасти завинчиваются на достаточную глубину, чтобы конструкция опиралась на твердые породы.

Какие стержни выбрать?

Отечественный рынок винтовых свай предлагает широкий модельный ряд изделий, которые различаются между собой по таким признакам:

диаметр ствола и винтовой части;
длина трубы;
метод антикоррозийной защиты и т.д.

Разнообразие вариантов позволяет подобрать опорные элементы, походящие под конкретный тип конструкции. Выбор свай основывают на таких характеристиках:

тип грунта;
вес террасы;
несущая способность одной опоры.

Рекомендации по выбору винтовых свай для террасы:

Для легковесных построек используют трубы небольшого диаметра. Несущей способности одной сваи с сечением 57мм будет достаточно.
Длину ствола выбирают, основываясь на глубине промерзания почвы, не забывая про выступающую часть фундамента над уровнем земли (30–50 см). Для большинства российских регионов подойдут сваи длиной 2–2,5 м.
Для веранд, террас и других легких сооружений целесообразно использовать более дешевые опоры из обыкновенной стали, например, марки Ст3 или Ст3сп. Для холодных регионов оправдано применение изделий из более прочной стали марки Ст20, которые сохраняют эксплуатационные характеристики в агрессивных почвах и при температуре –40 о С.
Широколопастные сваи (до 500 мм) выбирают для супесей, суглинков и заторфованных участков, для которых характерны выдергивающие, вдавливающие и боковые силы, действующие на фундамент. Если грунт достаточно плотный, то можно использовать узколопастные сваи (до 300 мм), которые проще вкручивать в почву.
Для участков с высоким содержанием влаги в почве выбирают оцинкованные сваи, которые отличаются высокой стойкостью по отношению к коррозийным процессам. В качестве более дешевой альтернативы можно использовать изделия с другим защитным покрытием или непосредственно перед монтажом нанести слой битума на всю поверхность металла.

Этапы возведения винтового свайного фундамента

На этапе проектирования необходимо выбрать количество свай, которое в свою очередь зависит от площади террасы.

Опоры размещают на плане в несколько параллельных рядов, следуя основным правилам:

под каждым углом конструкции должна находится одна опора;
расстояние между соседними сваями не должно превышать 1,5 м.

Когда план готов и подготовлены строительные материалы и инструменты, приступают к непосредственному строительству основания:

Земельные работы. Участок очищают от веток и другого мусора. Снимают верхний слой грунта толщиной приблизительно 15 см, замещая его утрамбованным настилом из песка. С помощью колышков и бечевки переносят план на участок, обозначая периметр террасы и места для монтажа опор.
Монтаж свай. В установленных местах завинчивают опоры с помощью металлических труб нужного диаметра в качестве рычагов, которые продеваются в технологические отверстия в верней части опоры. Вкручивают сваю на глубину промерзания почвы. В процессе монтажа контролируют вертикальность оси: максимальное отклонение не должно превышать двух градусов.
Обрезка опорных элементов на одном уровне. При этом учитывают, что каждая свая должна выступать над уровнем земли минимум на 30–50 см.
Бетонирование сваи. Всю полость столба заполняют бетонным раствором, чтобы вытеснить воздух и предотвратить окисление внутренней части опоры.
Наваривание оголовков. После полного затвердевания бетона на верхнюю часть каждого стержня приваривают оголовок, на котором будет держаться ростверк.
Устройство обвязки. Чтобы равномерно распределить нагрузку конструкции на грунт, монтируют ростверк. Самый простой вариант – использовать для этого брусья, предварительно пропитанные гидрофобным составом. В качестве альтернативы можно организовать металлическую обвязку из швеллера или профильной трубы, не забывая нанести на все элементы металлической конструкции гидроизоляционный слой.

Когда свайный фундамент готов, можно приступать к следующему этапу строительства террасы.

Какие еще сваи используются?

Помимо винтовых свай под террасу можно использовать забивные и буронабивные опоры. В первом случае используются столбы, которые различаются между собой по материалу изготовления и эксплуатационным характеристикам.

Забивные опоры могут быть металлическими, железобетонными и деревянным. Для их устройства в грунте необходимо привлекать спецтехнику, что приводит к удорожанию строительства. При плотной застройке участка организовать подъезд техники достаточно сложно.

Буронабивные поры изготавливают непосредственно на участке. Предварительно бурят скважины на глубину промерзания, затем укладывают арматурный каркас в каждый шурф и заливают бетоном. Таким образом получается надежный и долговечный фундамент.

Если ведется строительство террасы с высокими проектными нагрузками, то буронабивные опоры послужат лучшей альтернативой винтовым сваям из-за их высокой несущей способности.

Отличия выбора основания для изолированного сооружения и пристройки к дому

После возведения любого сооружения на грунт действуют нагрузки, в результате чего происходит естественная осадка фундамента (до 10 см).

Когда к дому пристраивают террасу, то под ней тоже будут протекать процессы осадки.

Поскольку старое сооружение уже стабилизировалось в грунте, а новое еще может перемещаться, то в результате этого могут возникать повреждения в стыкуемых стенах, фундаменте и кровле.

Вероятность образования трещин возрастает, если дом построен на пучинистом и просадочном грунте. Поэтому важно помнить, что фундамент террасы-пристройки должен соответствовать фундаменту основного строения.

К ленточному — должна возводиться лента, к столбчатому — столбы, к плитному — плиты, к свайному — сваи. Если все же выбирается другой тип основания, то обязательно должна совпадать хотя бы глубина залегания, с припуском на усадку пристройки.

Также чтобы избежать проблем, на этапе строительства фундамента для террасы организуют примыкание пристройки к дому.

Варианты примыкания:

Жесткое – связка арматурных прутьев.
Деформационное – заполнение шва между домой террасой монтажной пеной или вспененным полиэтиленом.

В случае с отдельно стоящей террасой организовывать примыкание нет необходимости, поскольку просадка нового фундамента не влияет на целостность конструкции.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Видео по теме статьи

Обзор террасы на винтовых сваях — в видео:

Заключение

Для строительства фундамента под террасу в большинстве случаев используют свайное основание, при этом выбирают между буронабивными, винтовыми и забивными опорами.

Свайно-винтовое основание отличается экономичностью и простотой монтажа. Несущей способности таких опорных элементов достаточно, чтобы выдержать вес небольшой по площади террасы.

Перед монтажными работами анализируют геологические особенности участка, рассчитывают суммарные нагрузки и подбирают нужное количество свай. Следуя требованиям из нормативной документации и последовательности технологических операций, можно возвести надежный и крепкий фундамент под террасу.

Типы фундаментов для веранды и инструкция по их изготовлению

Если вы в ближайшем будущем запланировали строительство веранды на своем загородном участке, то для начала вы должны подумать о её надежности. В своё время, надежность всех конструкций напрямую зависят от фундамента, на котором стоят. Даже самые легкие деревянные конструкции должны иметь хоть какой-то фундамент. Будь это несколько кирпичей или шлакоблоков – это все равно лучше, чем стоять на земле. Чтобы конструкция уверенно и долго стояла – ей необходим хоть какой-то фундамент. Сегодня мы поговорим, какой нужен фундамент для веранды, рассмотрим все виды, расскажем все достоинства и недостатки и покажем, как сделать его своими руками.

Начнем мы с простого. Возможно, не все знают, что такое фундамент. Фундамент – это основа, которая обеспечивает долговечность, надежность и стабильность конструкции, которая на нем размещается. От того, каких размеров планируется строиться конструкция, зависит и тип фундамента. А теперь ближе к теме. Сегодня вы узнаете, какой фундамент под веранду нужен именно вам. Его вид также зависит от масштабов и материалов, из которых будет сделана веранда (дерево, кирпич). В этом случае могут применяться почти все виды фундамента. Также его нужно подбирать под стиль основного здания, но более подробно об этом мы расскажем в самой статье. Оставайтесь на связи, и вы узнаете много чего полезного!

Ленточный фундамент под веранду

Нашу статью мы начнем со всеми любимого ленточного фундамента. Этот вид фундамента традиционно используется для массивных построек из кирпича, шлакоблока, ракушняка, пенобетона. Его мы и будем использовать в случае строительства веранды из этих строительных материалов. Ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, которая состоит из цементного или бетонного раствора, арматуры, песка, щебня и проволоки.

Чтобы сделать красивый ленточный фундамент под веранду, необходимо сделать надежную опалубку. Она делается из листов фанер или других деревянных досок, которые сбивают между собой. Перед строительством такого фундамента нужно разметить всю территорию, которая будет выделяться под веранду. Для этого воспользуемся колышками и веревкой. Далее следуем пошаговой инструкции и не пропускаем ни один шаг.

ШАГ 1: роем траншею. Начинаем рыть траншею по нашей ранее заготовленной разметке. Стоит учитывать, что для каждого качества грунта нужна разная глубина фундамента. Если у вас на участке глинистый грунт, то глубина фундамента под веранду из кирпича должна составлять 1,0 – 1,5 метра. Если же грунт песчаный, то хватит 20 — 30 см. Помните, что ширина фундамента должна быть на 30 см шире, чем ширина будущей стены веранды. Это значит, что траншея должна быть на 5 – 7 см шире запланированного фундамента.

ШАГ 2: песок. Теперь, дно траншеи нужно засыпать ровным слоем песка. Для этого сойдет любой вид песка, хоть речной, хоть карьерный. Насыпаем примерно 10 см песка по всей площади траншеи, и утрамбовываем его.

ШАГ 3: опалубка. Теперь переходим к изготовлению и установке опалубки для фундамента под веранду. Из досок или листов фанеры сбиваются опалубки и устанавливаются в траншеи. Сразу стоит учесть, что высота опалубки должна быть на 30 см выше уровня земли. Чтобы придать этой неуверенной конструкции какую-то жесткость, делаем импровизированные распорки в виде колышек.

ШАГ 4: армопояс. Армопояс обязательно должен быть, иначе фундамент вскоре рассыпется. Делаем армопояс из арматуры толщиной от 0,8 до 1,0 мм. Варить арматуру нельзя, нужно только вязать. Для этого вам может пригодится специальный вязальный крючок. Делается эта процедура очень быстро.

ШАГ 5: заливка раствора. Теперь пришло время замешать хорошую бетонную смесь. Берем ведро воды, ведро песка, ведро цемента, забрасываем это все в бетономешалку, добавляем 50 грамм пластификатора. Включаем бетономешалку в сеть, и ждем, пока все эти «ингредиенты» не перемешаются, и не получится однородная масса. После всего этого выливаем приготовленный раствор в опалубку, и повторяем процесс, пока весь фундамент под веранду к дому не будет залит.

ШАГ 6: арматура. Сразу после заливки фундамента можно произвести небольшое дополнительное армирование. Просто воткнуть прутки арматуры по всей площади фундамента. Такой «армопояс» поможет сделать бетонную конструкцию еще более мощной и надежной.

Время полного застывания фундамента колеблется от 1 до 2 недель, в зависимости от погоды. Если вы хотите залить фундамент под веранду в солнечный летний день, то, возможно, и через 5 дней он будет полностью застывшим. Но, все равно, желательно подождать 2 недели, и можно начинать строительство веранды. Вот примерно так выглядит процесс изготовления простого ленточного фундамента.

Такой вот получился простенький фундамент для массивного сооружения из кирпича или шлакоблока. Можно быть уверенным, что веранда будет уверенно стоять на таком фундаменте много-много лет.

Свайный фундамент для веранды

Свайный фундамент еще одной простенький вид. Территорию под застройку не нужно никак подготавливать. Свайный фундамент больше подходит для строительства каких-то легких веранд или пристроек. Например, из деревянного бруса. Такой фундамент отличается своей простой возведения, надежностью и долговечностью. Технология возведения свайного фундамента достаточно проста, и сейчас мы покажем и расскажем вам, как его сделать своими руками.

ШАГ 1: подготовка. Перед началом строительства такого фундамента под веранду нужно снять 10 – 20 см верхнего слоя земли. Если вы обнаружили, что почва глинистая, то нужно насыпать сантиметров 20 щебня и песка (10 того, и 10 того). Утрамбовываем все, и выравниваем по всей площади.

ШАГ 2: разметка. На данном этапе нам нужно сделать разметку будущего расположения свай. Стоит учесть, что максимальный шаг между сваями может составлять 3 метра. Но мы рекомендуем делать 2 – 2,5 метра. Это самое оптимальное расположение свай для веранды.

ШАГ 3: сваи. Далее нужно сделать полутораметровое углубление в каждой точке. Потом делаем армопояс будущей сваи, делаем форму из рубероида, и заливаем туда раствор бетона или используем винтовые конструкции. Такой фундамент под веранду своими руками очень гармонично будет смотреться в паре с деревянной верандой.

ШАГ 4: ростверк. Высота свай должна быть не менее 40 см от земли. После установки свай, сверху на них фиксируется металлический оголовок, который выполнен из толстой листовой стали. Уже после этого монтируем ростверк или брус поверх всей конструкции.

Высота свайного фундамента зависит от свойств грунта, типа и высоты фундамента дома. Это все стоит учитывать при строительстве любой конструкции. В каждом доме может быть индивидуальный фундамент, от которого уже нужно «плясать». Перед установкой готовых свай нужно сделать гидроизоляцию в ямке. Для этого отлично подойдет любой рубероид. Делаем цилиндр из рубероида, вставляем его в ямку, а потом уже устанавливаем сваи.

Столбчатый фундамент под веранду

Наиболее подходящим для легких сооружения является именно этот тип фундамента. Делается легко, никаких навыков не нужно. Для сооружения такого фундамента можно использовать какие-то блоки или кирпичи. Для сооружения легкой веранды нам понадобится сделать 3 – 5 опор. Эти опоры никак не связываются друг с другом. Столбчатый фундамент подразумевает собой отдельно стоящие опоры, которые не зависят одна от другой. Стоит не забывать, что такой фундамент нужно делать на глубину фундамента дома или постройки, возле которой затеяли строительство веранды.

ШАГ 1: материалы. Какие материалы и инструменты понадобятся при строительстве столбчатого фундамента? Все банально просто. Арматура сечением 0,7 – 1,0 см, бетонный раствор, рубероид, веревка для разметки.

ШАГ 2: территория. Сначала нужно расчистить всю территорию от мусора и посторонних предметов, потом уже делаем разметку и забиваем колышки. Расстояние между опорами не должно превышать 1,5 метров. Именно на таком расстоянии мы забиваем колышки. Именно это будут опоры нашего столбчатого фундамента.

ШАГ 3: углубления. На месте каждого колышка нужно сделать ямы глубиной 70 – 100 см (в зависимости от глубины фундамента дома). Для этого можно использовать садовый бур, или любое другое приспособление, которое с легкостью справится с поставленной задачей. На дно каждой ямы засыпаем ровным слоем 15 — 20 см песка, и трамбуем его.

ШАГ 4: каркас опоры. На данном этапе инструкции, как сделать столбчатый фундамент под веранду, нужно установить каркас будущей опоры. Для этого, по размеру будущего столба, нужно сделать каркас из арматуры, и поместить его в центре готовой ямы. Варить прутки между собой нельзя. Для соединения прутьев используется специальная вязальная проволока.

ШАГ 5: опалубка. Чтобы не делать внутри ямки опалубку из деревянных досок, можно использовать рубероид, как форму для будущего столбчатого фундамента. Этот рубероид будет отличной гидроизоляцией для основания фундамента.

ШАГ 6: опоры. Далее нужно сделать опоры из блоков или кирпичей, нужной высоты и нужной площади. Сначала нужно сделать небольшую подушку из песка, и хорошо утрамбовать её. В основном используется обычный шлакоблок, который укладывается по специальной методике. Уже потом можно обложить его облицовочным кирпичом или декоративной плиточкой. Не забываем про строительный уровень.

Такой столбчатый фундамент поможет вам сэкономить время и деньги, выполняя ту же самую функцию, что, например, ленточный. Только на его сооружение вам нужно будет потратить 1 – 2 недели. А столбчатый можно сделать за 2 – 4 дня. Такой фундамент используется для сооружения легких веранд и пристроек (дерево, профильная труба).

Винтовой фундамент для веранды

Если вы собираетесь строить легкую пристройку или веранду, то вам достаточно будет сделать под неё винтовой фундамент. Это такие железные сваи, на конце которых расположены лопасти, которые «впиваются» в землю. Это очень удобный способ сделать фундамент за 1 день, даже за несколько часов. Винтовые сваи используются на любом типе грунта. Диаметр сваи определяется массивностью будущего сооружения. Шаг между сваями составляет 1 – 1,5 метра. Далее выполняем следующие шаги:

ШАГ 1: разметка. Делаем разметку винтового фундамента под веранду к дому своими руками при помощи веревки и колышек. Забиваем их на месте будущего расположения свай, и натягиваем между ними веревку, чтобы можно было отследить отклонение от центра.

ШАГ 2: вкручиваем сваи. В точках размещения опор вкручивают сваи. Глубина вкручивания сваи должна быть равно глубине промерзания грунта, а в средней полосе России эта глубина составляет 1,5 метра. Вкручивать сваи нужно специальным приспособлением. В одиночку сделать такой фундамент под веранду вы не сможете, поэтому сразу нужно искать второго человека. Торцы сваи не должны быть выше, чем на 25 – 30 см от уровня земли.

ШАГ 3: заливаем бетон. Для большей надежности в специальные полости в цилиндрических сваях заливаем раствор бетона. После его полного застывания, привариваются специальные металлические оголовки, а потом уже производится установка основания веранды или пристройки.

Такой фундамент под веранду очень хорошо смотрится с деревянными конструкциями. Сваи красятся в черный цвет, и под пристройкой их почти не заметно. Винтовые сваи используют на местности с песочным или глинистым грунтом. Монтаж очень простой, но, к сожалению, люди прибегают к помощи специалистов из-за отсутствия специального инструмента, которым осуществляется закручивание сваи в грунт. Но, некоторые умельцы сами делают это приспособление, и с легкостью сами справляются с изготовление свайного фундамента.

Фундамент из труб для веранды

Еще один, простой способ сделать надежный фундамент – использование ПВХ труб. Такой фундамент также используется для возведения легких построек. Очень простой в изготовлении. Для этого понадобятся ПВХ трубы длинной примерно 2 метра. Для самостоятельного изготовления надежного и простого фундамента для веранды из труб, их нужно будет закопать на глубину 1,2 метра. Таким образом, у нас получается около 80 см выше уровня земли. Именно эта часть трубы выполняет роль несъемной опалубки, в которую в дальнейшем нужно сделать армированный пояс и залить бетоном. А теперь все это, только пошагово!

ШАГ 1: яма. Для установки пвх трубы нам нужно выкопать лопатой яму глубиной 40 см, а потом углубить буром ещё на 1,7 метра.

ШАГ 2: труба. Далее нужно вставить трубу на глубину 1,5 метра, и залить в нее бетонный раствор. При этом нужно немного поднимать трубу для того, чтобы предотвратить выталкивание основания с грунта.

ШАГ 3: армопояс. После высыхания бетонного основания фундамента для веранды, нужно скрепить проволокой между собой 3 прутка арматуры. Далее устанавливаем готовую конструкцию внутрь трубы, и заливаем новой порцией раствора бетона.

Полное застывание такого фундамента варьируется от 2 до 4 суток, в зависимости от температуры и погодных условий. После застывания фундамента из труб, нужно сделать оголовок, желательно из металла, и при помощи анкеров закрепить на верхушке трубы. После всего этого можно продолжать строительство самой веранды или пристройки на участке.

Монолитный фундамент для веранды

Монолитный фундамент считается самым надежным и крепким типом, но его строительство считается самым сложным и затратным, среди всех остальных типов фундаментов. Также, правильный монолитный фундамент у большинства людей выполняет роль пола. Сегодня мы поговорим о том, как сделать надежный монолитный фундамент для веранды своими руками. Последний, и самый сложный фундамент, и пошаговая инструкция по его изготовлению.

ШАГ 1: периметр + котлован. Размечаем периметр основания будущего монолитного фундамента. Забиваем колышки и натягиваем веревку. Теперь необходимо сделать углубление по всей площади, не менее чем 50 см.

ШАГ 2: подушка. Засыпаем всю площадь котлована сначала песком, а потом гравием. Каждый слой подушки фундамента для веранды должен быть не менее 10 см. После засыпки – трамбуем. Желательно иметь специальную вибро-машинку.

ШАГ 3: опалубка. По всему периметру котлована нужно сделать опалубку из досок. Чаще всего используют обрезную доску. В некоторых случаях применяется ДСП.

ШАГ 4: 1 слой. Нужно приготовить бетонную смесь и залить первый слой фундамента. Он не должен превышать 10 – 15 см. Ждем, когда подложка полностью высохнет, и приступаем к дальнейшим действиям.

ШАГ 5: армопояс. Пришло делать каркас фундамента под беседку из арматуры. Укладываем каркас на застывшую подложку, и заливаем 30-ти сантиметровым слоем бетонного раствора.
Полное застывание бетона – около 4-х недель. По истечению этого времени можно продолжать работы по строительству веранды или пристройки к дому. Только не нужно забывать о дополнительной гидроизоляции фундамента.

Вот мы и разобрались, как сделать фундамент под веранду. Мы перечислили все возможные виды фундаментов, рассказали и показали, как их делать. Осталось дело за вами. Скорее определяйтесь с будущим материалом для строительства веранды или пристройки к дому, и, следуя нашим кратким пошаговым инструкциям, делайте надежный фундамент для вашей постройки.

Строительство фундамента для веранды своими руками

Добавил(а): Ольга Новикова 4 августа

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Варианты фундаментов под веранду к дому

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Ленточный фундамент под пристройку

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Столбчатое основание под веранду

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

Винтовой фундамент под пристройку

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м.

Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную

На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

Фундамент из труб

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Фундамент из блоков ФБС

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Строительство монолитного фундамента своими руками

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

Как сделать Пластиковое окно на веранду своими руками: Инструкция

Пластиковое окно на веранду своими руками: все плюсы и минусы. Остекление веранды выполняют при помощи различных способов, а именно с использованием поликарбоната, металлопластика, ПВХ пленки, древесины и алюминиевого профиля.

В наше время наиболее популярным вариантом являются пластиковые окна на веранде.

Общие сведения

Достоинства и недостатки

К их достоинствам можно смело отнести следующее:

Гарантия на то, что срока эксплуатации хватит на 2-3 поколения.
Устойчивость к морозам.
Пыленепроницаемость.
Стеклопакет имеет прекрасную изоляция от шумов.
Не деформируется из-за воздействия солнечных лучей.
Водонепроницаемость – в отличие от той же древесины, которая не впитывает влагу.
Не требуют окрашивания, антикоррозийные и антибактериальные пропитки.
Простота в уходе.

А вот к недостаткам отнесем то, что пластик не представляет собой натуральный материал, и некоторые его разновидности способы даже выделять токсичные, вредные для человеческого здоровья вещества. При покупке стеклопакетов с пластиковой рамой стоит уточнить у продавцов-консультантов, является ли материал безопасным и потребовать сертификаты продукции, на которых указано, какой класс опасности имеет материал. Если пластик не самого лучшего качества, то спустя какое-то время он начнет терять свой блеск и потускнеет.

Чистый пластик является слабым материалом, а еще он может просто не выдержать тяжесть стекол, поэтому для остекления используют обычно металлопластиковые пакеты. Сама по себе конструкция увесистая, поэтому для ее установки потребуются несущие опоры. Пластик, который не был армирован, используют для легких конструкций, а еще используются тонкие, не прошедшие закалку стекла. Такие окна травмоопасные, потому что очень хрупкие. Для установки металлопластикового окна в качестве опор может использовать деревянные брусья с длиной 10*15 см. При монтаже стеклопакетов требуется использовать особые крепления, которые будут соединять конструкцию и торец рамы. Если остаются какие-то щели, то их следует заделать монтажной пеной.

То же правило используем и при остеклении потолка на веранде, если это требуется. Потолочный каркас обязательно должен быть прочным, способным выдерживать вес металлопластиковых пакетов + слой снега в зимнее время, поэтому чаще всего используют поликарбонат. Иногда производители делают потолочные окна, и это выглядит очень оригинально. Для проветривания при помощи потолочной конструкции обычно используют пульт.

Пластиковые окна отлично удерживают в помещении тепло и подойдут для зимних веранд, в которых установлен камин или другие современные обогревательные средства. Металлопластиковые конструкции из-за своих особенностей изготовления не бывают слишком большими, поэтому, если вы мечтали сделать окна в пол, то стоит сделать выбор в пользу другого материала (древесина, алюминий).

Остекление веранды может быть панорамных и частичным. Во вором случае окна установлены не в каждой стене, и такой вариант является более дешевым, но в таком случае пристройка не будет достаточно светлой. Если окна из комнат выходят на сторону веранды, то помещения не будут хорошо освещены. Панорамное остекление будет затрагивать все наружные стены, иногда даже потолок. Остекление веранды пластиковыми окнами панорамного типа поможет сделать пристройку по максимуму освещенной, с большим количеством естественного света.

Способы открывания

По способу открывания рамы можно выбрать любое остекление:

Распашной способ, который является наиболее популярным. Стеклопакет состоят из 2 или даже 3 частей, при этом распашной будет только 1 или в лучшем случае 2 части, а центральная будет стоять неподвижно. То, что у вас будет возможность открывать окно, делает конструкцию дороже, поэтому можно заказывать окно лишь с одной подвижной секцией в целях экономии.
Раздвижные рамы способны перемещаться на особых полозьях в одну или в обе стороны. При смещении каждая их секций будет заходить на другую. Такая конструкция хороша для небольших по размеру веранд, так как не будет занимать много места.
Поворотные секции могут разворачиваться на оси и их можно даже все собрать в одной из части окон. Такие механизмы используют и в безрамном остеклении.
Поворотно-откидные окна великолепны для зимних сезонов, так как ими легко управлять, они отлично справляются с главной функцией – удерживаем тепла, а также имеют сетку от комаров.

Раздвижные многорамные разновидности («гармошка») не может создать требуемой герметичности, а еще такой способ можно называть поворотно-сдвижным. Окна с подобным механизмом будут актуальны для летних веранд.

После того, как вы определитесь с выбором стеклопакета по способу открывания, стоит поговорить непосредственно о самой форме стеклопакета.

Форма стеклопакета

У пластиковых окон есть различия по форме стеклопакета. Чаще всего используют стандартные прямоугольные конструкции для остекления, так как они идеально подойдут для типичных веранд в частном доме и дач. Закрытые рамы будут смотреться как строго классические, и иметь 1,2 ил 3 стекла. Конструкции могут быть разными по системе открывания (поворотные, раздвижные). Пластиковые круглые верандные окна не столь популярны, и их очень редко заказывают для того, чтобы реализовать необычные дизайнерские решения. Из ПВХ можно сделать и арочные окна, которые выглядят дорого и нестандартно. Такие конструкции функциональны, так как могут и открываться, и закрываться.

Самые дорогие из всех конструкций – это те металлопластиковые конструкции, которые называются еще эркерными окнами. Обычно их установке доверяют специалистам, чтобы ненароком не повредить стеклопакеты. Сложность монтажных работ представляют собой и трапециевидные окна, и для их установки тоже лучше пригласить мастера. Такой тип остекления смотрится неповторимо и красиво.

Если терраса всегда открытая и холодная, то веранда может быть зимней теплой или летней, которая имеет негерметичное остекление. Теплые стеклопакеты обладают плотной конструкцией, которая состоит из нескольких устойчивых к морозу стекол. Если утеплить крыше и стены, продумать систему для обогревания, то получите удобную и теплую зимнюю пристройку. При красивой отделке и современном интерьере у вас получится превратить веранду в самое любимое место в доме.

Эволюция открытой террасы в закрытую: остекление и утепление

Предусмотреть на стадии проекта открытую террасу, порадоваться, как это красиво и небанально. Пару лет помучиться от невозможности использовать ее на все сто процентов из-за дождя, ветра и снега. Остеклить террасу. Долго гнать от себя мысль, что такое прекрасное помещение пустует большую часть года – а ведь можно там принимать гостей, ужинать, пить кофе и вообще, сделать что-нибудь функциональное. Утеплить террасу.

Знакомый алгоритм, правда? Мы собрали несколько террас с FORUMHOUSE, которые в прошлой жизни были открытыми и предлагаем посмотреть на их фото до и после.

Содержание

Как остеклить террасу своими руками
Как правильно остеклить неотапливаемую террасу
Утепляем террасу: как правильно
Какие отопительные приборы использовать на террасе

Открыто-закрытая терраса. Первая стадия эволюции

Бывает так, что члены семьи не могут сойтись на каком-то одном решении, и тогда приходится искать компромисс. Участник нашего портала с ником Павел Снова жил в старом доме со старой же верандой, нижняя часть которой была зашита досками, а верхняя состояла из рам с множеством стеклышек разной формы.

Когда затевалась модернизация террасы, часть членов семьи настаивала на открытом варианте, часть мечтала о закрытом. Сошлись на съемных окнах. Вот какая технология применялась:

В стену вворачиваем резъбовые шпильки, на них навешиваем листы прозрачного оргстекла от пола до крыши (это где-то 2,5 метра).

Так эта терраса и живет: осенью-зимой она закрытая.

А летом открытая.

Неотапливаемая терраса. Второй этап эволюции

Следующий этап эволюции террасы – остекленная неотапливаемая терраса. На этой стадии у владельцев террасы часто появляются сомнения на тему, зачем вообще осеклять неотпаливаемую террасу. Но обычно выходит, что смысл в этом есть, и немалый.

Участник нашего портала с ником igestor построил красивый дом с большой открытой террасой, и в первые же зимы столкнулся со всеми недостатками такой конструкции на возвышении и на открытом месте. В этом помещении, открытом всем ветрам, было некомфортно даже летом.

Но меня, в основном, терзает вопрос целесообразности глухого остекления террасы.

Как и все владельцы неотапливаемых террас, наш пользователь боялся появления конденсата, и того, что стеклопакеты не выдержат морозов. Но все же решился на остекление: в дальнем боковом проеме глухое, а в остальных, включая дверной, раздвижное безрамное.

К такому же решению пришел другой наш участник с ником Vit070476, причем после первой же зимы.

Результат превзошел ожидания, получили по сути беседку, но без снега и грязи.

Его совет: обязательно предусмотреть открывающиеся створки, иначе в жару в таком помещении будет просто невыносимо оставаться.

Мне это советовали сделать на этапе стройки, но я же самый умный. В итоге сделал и очень рад этому.

Двойной стеклопакет служит без происшествий, перекосов нет, конденсат не образуется – видимо, помещение охлаждается равномерно. Зимой на террасе на 10 градусов теплее, чем на улице.

Вот вариант участника нашего портала с ником Sintetik. Опыт эксплуатации открытой террасы быстро показал, что дальше так жить нельзя, нужно стеклить.

Неотапливаемая терраса будет использоваться только в тепло, остальное время это просто тамбур перед входом в дом, защита от непогоды.

Площадь террасы небольшая, 16 метров, поэтому вместо простой двустворчатой двери, которая отъедала бы пространство, решили поставить сдвижные конструкции.

Профиль алюминиевый с одним стеклом. Все три стекла ездят, высота 2,8, ширина 60-85 см, ролики спаренные, по 4 ролика на створку.

Переделка летней террасы в террасу-столовую с прозрачными стенами. Третий этап эволюции

Нашего форумчанина с ником crystalik на даче под Новосибирском есть дом-баня 6х6 метров, но третья часть этого помещения – открытая терраса.

Такое распределение площади показалось ему нефункциональным, и он решил расширить ее в большое пространство, в котором будут кухня, столовая и еще твердотопливный котел. Родился такой проект:

Терраса стоит на 5 толстостенных сваях. Обвязка со стороны дома крепилась на торчащие оголовки свай, на которых он стоит, Со стороны дома обвязку клал на оголовки свай на которых дом стоит, в двух местах дополнительно прикрутил крепеж балки.

Закрытую часть террасы (где планируется котел) умелец зашил листами ОСБ. Большие окна поставил «теплые, не дачные».

Чтобы избежать конденсата на окнах при такой площади остекления, вдоль периметра запланированы низкие радиаторы.

Во избежание больших теплопотерь владелец дома хорошо утеплил потолок.

Приехали в два часа дня. На веранде было -24 после холодной ночи. Включили двухкиловатный конвектор. Утром следующего дня в 11 часов там было +12, на улице -10. Догрели до +22 тепловентилятором за час, пили чай и отдыхали в тепле.

Как утеплить террасу или веранду

Отопительные приборы

Участник нашего портала с ником chicken-A круглый год эксплуатирует веранду площадью 18 м2 с высотой потолка 275 см. Веранда остеклена однокамерными стеклопакетами и отапливается жидкостными теплыми плинтусами.

Наш умелец сделал их сам из медного листа по аналогу промышленных; такие же производятся и в электрическом варианте. Они на полтора метра прогревают любую вертикальную поверхность, в результате на окнах не образуется конденсат и на веранде комфортно в любую погоду. Но здесь немаловажно, что эта терраса выходит на юг, и в солнечную погоду в ней тепло и без отопления.

Качественное остекление

При большой площади светопрозрачных конструкций качество остекления террасы имеет особенно важное значение. Участники нашего портала для таких случаев рекомендуют:
– энергосберегающие стеклопакеты с дистанционной рамкой;
– широкий стеклопакет: чем он шире, тем теплее будет на террасе;
– «Можно вообще психануть и в существующие рамы сделать “вкладку” из профиля более толстого с широким СП».
– Установка стеклопакетов с подогревом.
– Снаружи – утепленные жалюзи, оснащенные электроприводом с датчиком освещения и датчиком температуры.

Хорошее утепление

При хорошем утеплении перекрытия пола, потолка и стен террасы в помещении было бы тепло даже и с однокамерными стеклопакетами. Поэтому в первую очередь надо решить вопрос с холодным полом и перекрытием, и если стены продуваются, устранить и этот недостаток. Теплый пол на террасе не будет иметь никакого смысла, если основа пола не утеплена как следует.

Если пол холодный, то значит система теплого пола будет греть наружный воздух. А если утеплить пол и перекрытие, то на веранде будет тепло и без системы теплых полов.

Подведение итогов

Переделать открытую террасу, которая не эксплуатируется зимой, в закрытую может любой домовладелец: было бы желание. Для этого нужно грамотно утеплить ее изнутри или снаружи, продумать остекление и отопительные приборы.

Невозможность бюджетно отапливать террасу с панорамным остеклением опровергается многими примерами нашего портала. Вот веранда нашего участника с ником Selshio, в котрой всегда тепло.

Веранда 6х3, панорамное остекление высота 2.8м, СП 1-камерный 36мм, отопление теплый пол. На улице -30, на веранде +19, как на улице теплеет – на веранде жара.

Как пристроить к дому веранду с пластиковыми окнами

Веранда – многофункциональная конструкция. Помещение строят одновременно с возведением дома или пристраивают позднее. Существует много вариантов исполнения, для возведения выбирают самые различные материалы. Маленькую веранду легко построить своими силами.

Особенности веранды
Хозяйственное использование веранды
Строительные материалы
Кирпич и керамзитобетонные блоки
Брус
Металл
Материалы для обшивки каркаса
Утеплители
Кровельные материалы
Этапы строительства
Особенности планировки
Фундамент и основание
Полы
Стены
Крыша
Варианты остекления

Особенности веранды

Веранда из стеклопакетов

Своды правил по проектированию и строительству много- и одноквартирных домов к понятию веранда относят закрытое неотапливаемое помещение, пристроенное, встроенное или надстроенное на перекрытии первого этажа. Те же помещения, но открытые, документы называют террасами.

Веранды, оборудованные водопроводом, канализацией относят к вспомогательным помещениям. Отапливаемые веранды регламент включает в жилые помещения.

Разделение по типам важно для собственника, так как может повлечь увеличение суммы ежегодных налогов на имущество.

Хозяйственное использование веранды

В тёплое время года застеклённая веранда, пристроенная к дому, выполняет любые функции, присущие полноценному жилому помещению:

является комнатой отдыха или спальней;
служит кухней;
становится гостиной;
защищает от осадков и насекомых;
на веранде хранят вещи и инструменты.

Установив электрообогреватель, пристройку используют в осенний период и весной.

Строительные материалы

Для постройки пригодны любые строительные материалы, способные выдержать повышенную влажность и достаточное крепкие, чтобы воспринимать нагрузку от крыши.

Если веранду строят одновременно с домом, фундамент, стены и крышу выполняют как единое целое. Для стен выбирают тот же материал, что и для всего строения. Кровлю также выполняют в едином стиле.

Веранды, которые пристраивают позднее, могут отличаться стройматериалами от дома.

Кирпич и керамзитобетонные блоки

Кирпичная веранда — практически капитальное строение

Остеклённая терраса к дому из кирпича близка по характеристикам к капитальному строению. Преимущества постройки:

прочность к внешним нагрузкам и способность выдержать массу крыши со снегом;
долговечность;
экологичность;
морозоустойчивость;
пожарная безопасность;
хорошие звукоизоляционные качества;
технологичность и доступность возведения своими силами.

Для строительства стен веранды кладку делают в один кирпич (25 см) или в полблока (20 см), этого достаточно для устойчивости конструкции. Выбирают кирпич марки М-100 — он дешевле, чем стандартные изделия, но прочности достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку одного этажа и кровли.

Недостаток кирпичных построек — повышенные требования к обустройству фундамента, который должен быть прочным и стойким к пучению под воздействием влаги и мороза.

Строение из бруса можно застеклять через полгода, после полной усадки

Веранды из бруса или оцилиндрованного бревна подходят по дизайну к домам, выполненным из того же материала.

Деревянные изделия из массива прочны, долговечны, экологически безопасны. Материал хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Для возведения стен понадобиться облегчённый фундамент на сваях или столбах.

Недостатки веранды из дерева, пристроенной к дому:

остекление осуществляют только после полной усадки постройки, на что требуется до 6 месяцев;
пожароопасность и подверженность гниению;
необходимость тщательной герметизации стыков;
недолговечность нижних венцов.

Перед постройкой брус обрабатывают антисептическими составами и средствами, предотвращающими горение. Процедуру необходимо повторять максимум через год.

Металл

Металлическая каркасная веранда

При обустройстве веранды металлоизделия могут быть использованы для обвязки винтового фундамента и возведения каркаса.

Стойки каркаса выдерживают большую массу. Кровлю в такой конструкции допустимо изготавливать практически горизонтальной, что экономит стройматериалы. Пространства между швеллерами каркаса заполняют любым стойким и прочным материалом — кирпичом, поликарбонатом. Заполнение из плит ОСБ дерева или фанеры подлежит финишной защитной отделке, предотвращающей воздействие климатических факторов.

Стальные каркасы не подвержены усадке, поэтому остекление проводят без временных пауз.

Другой вариант использования металла при постройке веранды — применение сэндвич-панелей, наружная сторона которых изготовлена из металла.

Каркас монтируют из швеллеров, в пространство между которыми вставляют вырезанные по размеру панели. До постройки уточняют размеры изделий в торговой организации, чтобы получилось меньше отходов. Например, если завод поставляет панели длиной 6 м, веранду делают размером 3х3 или 4х2 м.

Материалы для обшивки каркаса

Каркасные веранды обшивают:

деревянной вагонкой;
пластиковым или металлическим сайдингом;
имитацией бруса;
панелями ОСБ или фанерой;
досками.

Для придания постройке привлекательного внешнего вида и защиты от климатических условий проводят финишную отделку.

Утеплители

Утепленная веранда может использоваться круглый год

Для максимального использования веранды в осенний и весенний период стены утепляют. Монтаж проводят по технологиям мокрого или вентилируемого фасада.

В качестве утеплителя подходят:

вспененный полистирол, который часто называют пенопластом;
экструзионный полистирол (пеноплекс, техноплекс и т.п.);
каменную минеральную вату;
рулонные утеплители на основе вспененных полимеров.

Из подручных материалов популярны опилки, но по качеству и долговечности они уступают продукции химической промышленности. Те же материалы используют в технологии каркасного строительства. Утеплитель укладывают между внешней обшивкой и внутренней подшивкой.

Кровельные материалы

Наружную часть крыши выполняют из следующих материалов:

шифера — асбестоцементного и целлюлозно-битумного;
профлиста или металлочерепицы;
керамической или мягкой черепицы.

При необходимости крышу утепляют.

Этапы строительства

Чтобы пристроить к дому веранду с пластиковыми окнами, необходимо выполнить ряд последовательных операций:

определиться с местом и основным назначением пристройки;
выбрать проект и заготовить материалы;
обустроить фундамент;
возвести стены и крышу;
застеклить постройку;
провести финишную отделку внутри и снаружи.

Каждый этап связан с предыдущим, так как могут потребоваться разные строительные решения.

Особенности планировки

В южных областях для постройки веранды выбирают северную сторону

Самый распространённый вариант — пристройка веранды к стороне дома, где расположена входная дверь. Это позволяет перемещаться в любую погоду, не выходя на улицу.

В зависимости от назначения и уже имеющейся планировки участка, выбирают вариант возведения террасы около других стен.

Имеет значение на какую сторону света выходит большая часть застекления:

Южную сторону выбирают в северных регионах, чтобы максимально использовать свет и тепло солнца. Для тёплых регионов такое расположение неудобно — летом постройка будет сильно прогреваться, находиться в ней будет некомфортно.
Окна на север подходят для южных областей. Этот же вариант выбирают в северных регионах, утепляя таким образом северные стены основной постройки.
Восточное направление подходит для жарких регионов, когда верандой пользуются в основном вечером.
Окна на запад располагают, чтобы продлить вечерний отдых при естественном освещении.

При выборе места учитывают расположение на участке хозяйственных построек, деревьев, компостных куч, туалетов, дорожек с твёрдым покрытием. Каждый из факторов может иметь важное значение. Например, туалет рядом с верандой является источником неприятных запахов, а перемещаться вне дорожек в дождь неприятно и опасно.

Фундамент и основание

Веранду из бруса можно поставить на свайный фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного материала для стен. Для веранды из кирпича или блоков заливают мелкозаглубленный фундамент или выстраивают его из бетонных блоков 40х40х20 см.

Копают траншею глубиной 60-70 и шириной 30 см.
На дно засыпают крупный речной песок или смесь песка и щебня. Высота подушки 10–15 см. Основание проливают водой и уплотняют трамбовками.
На сыпучих грунтах устанавливают опалубку из досок или других подручных материалов.
Проводят установку арматуры — не менее 2 полос из прутка диаметром от 10 мм.
Заливают фундамент бетоном марки от М-100, который по мере заполнения опалубки трамбуют методом вибрации.
До полного высыхания 2–3 раза в день поливают фундамент водой, предотвращая растрескивание и преждевременное схватывание цемента.

Полное отвердение бетона происходит на 28 сутки — если предстоит возвести массивные стены, обязательно выжидают этот срок.

Для каркасных строений готовят столбчатые или винтовые варианты фундамента. В первом случае выстраивают столбики из кирпича или блоков, углубившись в грунт на 60–80 см. Популярен вариант, когда столбы готовят из монолитного бетона.

Из-за скорости возведения и небольшой цены популярными стали винтовые фундаменты. Сваи для них продают в крупных сетевых магазинах стройматериалов и предприниматели, занимающиеся изготовлением металлоизделий.

После набора прочности столбиками или ввинчивания всех свай проводят обвязку деревянными брусьями или металлическими балками. Ниже балок устраивают ростверк, чтобы защитить подземную часть от попадания мусора, снега, птиц и животных.

Укладка теплого пола

Покрытие состоит из чернового и чистового пола.

Есть разные варианты:

Пространство от земли до верха фундамента засыпают смесью песка и щебня, трамбуют. Черновой пол выполняют в виде бетонной стяжки.
Поверх чернового пола укладывают деревянные лаги, к которым крепят чистовой пол из досок, фанеры и подобных материалов. Для финишного слоя выбирают линолеум или покраску. В зимнее время на веранде повышенная влажность, поэтому укладку ламината или ковролина делать нецелесообразно.
На столбчатом (свайном фундаменте черновой пол чаще выполняют из половой доски. Для этого на обвязку фундамента крепят лаги, к которым прибивают доску.
Со стороны грунта черновой пол обязательно защищают гидроизоляцией, она же предотвратит попадание в дом внешнего воздуха. Черновой слой покрывают пароизоляцией и проводят финишную отделку.

Высоту пола выбирают выше уровня грунта, чтобы в дом не попадала вода дождей.

Стены

Сплошные стены строят на высоту 50-80 см, после чего оставляют место для застекления.

Для связки кирпича и блоков используют цементно-песчаную смесь марки не ниже М-100.

Брус или оцилиндрованное бревно скрепляют нагелями.

Крепление обшивки каркасных строений выполняют предназначенными для этих целей метизами.

Для наружных работ не используют «чёрные» саморезы. Из-за разности температурного расширения такой крепёж разрушается на морозе.

Крыша

Дизайн крыши зависит от общего дизайна здания и веранды

Распространённые варианты кровли для веранд:

односкатные с уклоном от 20°;
двускатные;
вальмовые;
плоские.

Лаги к стене основной постройки не крепят, а щель заделывают монтажной пеной и закрывают уголком.

Внешний край лаг укладывают на мауэрлатный брус.

Вариант крыши зависит от выбранного дизайна и финансовых возможностей застройщика.

Варианты остекления

Остекление проводят после завершения всех строительных операций — это поможет избежать разрушения стеклянной поверхности при неосторожном обращении или от усадки стен.

Вид пластиковых окон выбирают, ориентируясь на стоимость, удобство использования и назначение веранды:

Распашные. Рама состоит из 1, 2 или 3 частей. Открываются одна или две секции. Экономия достигается за счёт того, что неподвижные секции стоят дешевле.
Раздвижные подходят для небольших веранд, так как рамы передвигаются по полозьям относительно других секций. Рама не открывается вовнутрь и не заполняет пространство.
Поворотные секции крепятся на оси, их можно перемещать вдоль полозьев. Подходят для «холодного» варианта остекления, так как часто имеются зазоры в рамах.
Поворотно-откидные открываются для проветривания, что удобно в зимнее время.
Раздвижные многорамные не обеспечивают достаточной герметизации, поэтому устанавливаются только на верандах летних дач или балконах.

Монтаж остекления заканчивается заделкой откосов внутри и снаружи постройки.

После остекления проводят финишную отделку веранды. Возможные варианты: обои, вагонка, штукатурка и покраска.

Если веранду не планируют отапливать, не используют панели МДФ — при повышенной влажности изделия разрушаются.

Как застеклить веранду, террасу или беседку: выбор материалов, способа

Если площадь загородного дома небольшая, то оптимальным решением для ее увеличения будет строительство веранды или террасы. Она станет комфортным местом для отдыха всей семьи. Но если в странах с теплым климатом эта конструкция может оставаться открытой весь год, то в условиях наших морозных зим ее придется делать закрытой.

Лучший вариант в этом случае остекление террасы. Помимо привлекательного вида, защиты от осадков и холода, владельцы получают помещение с панорамным обзором участка.

Варианты остекления

Использование окон вместо стен помогает экономить на освещении. У присутствующих создается иллюзия, что они находятся на улице. Но есть и обратная сторона ‒ вся комната на виду у соседей. Поэтому, чтобы не оказаться на веранде как в аквариуме, стоит грамотно подбирать тип остекления.

Каркасное

Этот метод позволяет выполнить все работы своими руками и без посторонней помощи. Подойдет для холодного и теплого остекления.

Среди других плюсов:

возможность замены элементов без вреда для всей конструкции;
доступность цен на материалы и услуги мастеров;
быстрая сборка каркаса.

Минусом использования рам в том, что они пригодны только для классических форм построек (квадратные, прямоугольные). Нестандартные площадки ими не оборудуют.

Безрамное

Панорамное или мягкое остекление.

Фото: отдельностоящая беседка с безрамным остеклением

Система крепежа состоит из двух профилей:

несущего направляющего нижнего;
верхнего.

На стеклах внизу и вверху монтируются роликовые петли, чтобы створки беспрепятственно двигались по направляющим, на стыках устанавливаются переходники и наносится герметик.

Для такого остекления террасы загородного дома необходимо, чтобы был собран каркас постройки и установлена крыша. Окна могут складываться книжкой или открываться раздвижным способом.

В случае повреждения стекло распадается на мелкие крошки, что сводит риск ранения человека к минимуму.

оно подходит для площадок любых форм, размеров;
веранда выглядит красиво;
стопроцентный обзор участка;
на летний сезон часть конструкции можно снять для проветривания помещения;
максимальный поток естественного света внутрь комнаты, а значит, экономия электроэнергии.

невозможность монтажа москитных сеток от насекомых;
высокая цена материалов;
низкие теплосберегающие показатели.

На такой веранде зимой будет холоднее, чем при использовании каркасного типа. Решение ‒ установка энергосберегающих пакетов стекол.

Частичное

Применяется для пристроек, которые эксплуатируются исключительно в теплый сезон. Подойдет для беседок, балконов, навесов возле бань. Часто это деревянные рамы с одинарными стеклами, которые устанавливаются на торцевые стороны сооружения. Основное их назначение ‒ защита от ветра, косого дождя. Этот вариант обойдется дешево.

Данный материал будет полезен: «Изготовление обсады».

Выбираем теплое или холодное остекление

Холодное применяется, чтобы защитить помещения от осадков, ветра, влаги, но его минус ‒ неспособность удерживать тепло внутри веранды.

Поздней осенью разница температур между улицей и пространством постройки составит не более 5⁰ С.

Теплое остекление энергоэффективно, поскольку сохраняет тепло внутри помещения с минимальными потерями. При температуре на улице в -20⁰ С в здании будет не меньше + 21⁰ С.

Типы систем открытия окон

Выбор строго индивидуален. Каждая имеет плюсы и минусы.

Раздвижная

Приобретает популярность в частном секторе. Это оптимальное решение, если нужно остеклить помещение с небольшой площадью.

Принцип его работы в том, что створки двигаются по направляющим профилях. Вариантов расположения несколько:

типа шкафа-купе;
гармошкой или книжкой.

Отдельные части могут выпускаться съемными. Открытые створки малозаметны, существенно экономят свободное пространство.

Раздвижная система подходит для летних веранд, беседок, а вот зимой наблюдаются теплопотери.

Если же вы решили выбрать этот тип для круглогодичного применения, то лучше брать профили из пластика, а не алюминия.

Распашная

Из-за доступной цены и удобства монтажа пользуется спросом у владельцев дачных участков.

Вариантов открытия как минимум два:

Окно состоит из 2 створок. Если обе потянуть за ручки на себя, то они откроются.
В случае когда окно широкое, то его делают из нескольких частей. Одна половина может открываться, а вторая ‒ нет.

Преимущество распашной системы ‒ высокий показатель теплоизоляции с минимальными потерями.

Если вы решили остеклить верандную площадку таким способом, то важно грамотно рассчитать ширину окон. Открытое широкое окно (от 1 м и больше) сильно выпячивает из проема.

Рекомендуемая ширина окон ‒ 0,6‒0,8 м.

Кроме того, по желанию можно заказать секции с поворотным или поворотно-откидным механизмом.

Виды стекла

В зависимости от расположения веранды, срока эксплуатация и бюджета, используют различные материалы стекол. Рассмотрим их более подробно.

Пользователи часто ищут :

Варианты остекления

Поликарбонат

Используются при обустройстве оранжерей, теплиц, зимних садов, летних домиков, террас. Выпускается в нескольких формах. Недорогим считается сотовый. Из него получится сделать не только стены, но и интересный цветной потолок.

Фото: комбинированное остекление. Фронтальные окна – обычное стекло, крыша и фланги – поликарбонат.

По своей структуре очень схож с пластиковым сырьем. Между двух пластин установлены поперечные перегородки, напоминающие соты. Они формируют продольные желоба, в которых задерживается воздух, что становится препятствием для холода и шума. Отсюда и преимущества поликарбоната ‒ отличные шумо- и теплоизоляция.

Среди других плюсов отмечают:

светопроницаемость;
возможность рассеивать ультрафиолетовые лучи;
высокую гибкость, что позволяет отделывать конструкции разных форм;
большой выбор цветов;
прочность;
небольшой вес;
невысокую цену.

Существенных недостатков не выявлено.

Устанавливать листы поликарбоната необходимо на подготовленный каркас из металла.

Стеклопакеты

Представляют собой комплект стекол разной толщины, вмонтированных на раму из дерева, металлопластика. Количество слоев (камер) влияет на цену веранды. Из этого материала можно оформить не только стены, но и двери.

Фото: остекленная веранда – часть дома

Плюсы ‒ тепло- и шумоизоляция. Ассортимент широкий, поэтому можно найти вариант под любой бюджет.

Единственный недостаток ‒ невозможность изготовления в домашних условиях, да и установку лучше доверить специалистам.

Чтобы заранее просчитать стоимость остекления, стоит воспользоваться специальным калькулятором, электронную версию которого можно найти в интернете.

Витражное

Один из примеров необычного остекления веранды ‒ применение витража.

Фото: витражное остекление

Считается искусством рисования на стекле. С помощью этой техники создаются картины, цветочные узоры, абстракции. При таком оформлении не нужно навешивать на окна шторы, ведь внутреннее пространство не просматривается с улицы, но освещенность помещения снижается. Натуральный витраж ‒ дорогое удовольствие. Многие владельцы дач создают имитацию техники, используя специальные пленки.

Закаленное

Считается лидером среди всех видов стекол по прочности. Его невозможно случайно разбить, поэтому для остекления помещений его выпускают в строго заданных проектом размерах.

Цена высока. Применяется при безрамном типе монтажа.

Ламинированное

Красивое решение для безрамных конструкций. Имеет многослойную структуру, поэтому обладает высокой прочностью, устойчивостью к нагрузкам. При повреждении поверхности не рассыпается на осколки, а разлетается мелкими крошками.

Стандартное

Зачастую применяется при самостоятельном остеклении. Материал рам ‒ дерево. Защищает от влаги, осадков. Прочность и теплоизоляция невысокие.

Какие профили применяют для остекления

Выбор зависит от типа остекления (холодное, теплое), дизайна здания и финансовых ресурсов владельцев.

Алюминиевый

Среди преимуществ материала выделяют:

Возможность дистанционного управления конструкцией.
Отдельные части легко снимаются, за счет чего веранда превращается в террасу.

Фото: алюминиевый профиль оформлен под дерево

Но при выборе нужно учесть, что такие профиля обойдутся дорого и этот металл не сохраняет тепло внутри помещения.

Поэтому при использовании веранды круглый год нужно заранее позаботится об утеплении и отоплении помещения.

Деревянный

Относится к классическому способу остекления. Стоимость профилей определяется породой дерева, конструкции в целом ‒ еще и размерами, качеством створок.

Срок службы достигает 100 лет.
Возможность замены отдельных деталей.
Высокие показатели теплоизоляции.
Экологичное сырье.
Имеют паропроницаемую пористую структуру, которая позволяет поддерживать стабильную микроциркуляцию воздуха в помещении.

Единственный недостаток ‒ необходимость периодического ухода. Для продления срока службы дерево нужно обрабатывать антисептиками и другими средствами для защиты от влаги, насекомых.

Востребованный вид материала. Главное преимущество ‒ высокая теплоизоляция помещения.

В комплекте часто поставляются с москитной сеткой, что удобно при открытии летом.

К другим плюсам ПВХ относят:

Индивидуальный подбор моделей. Изготовление окон необычных форм.
Цветовая гамма. Имитация дерева.
Шумоизоляция.
У ПВХ-профилей проемы свободно делятся на секции.
Разный уровень цен.
Легкость ухода. Окна достаточно протирать влажной тряпкой.
Срок службы от 10 до 30 лет, гарантия.
Такое остекление герметично.
Усиленные профили могут выполнять несущую функцию.
Легки в сборке.

Минус ‒ при поломке замена отдельных деталей невозможна.

Устанавливаем окна своими руками

Рассмотрим пошагово, как остеклить веранду деревянными рамами.

Брус или бревна, которые будут выполнять функцию каркаса, обрабатываем антисептиком, антипиреном.
Устанавливаем опоры по периметру площадки. Они разбивают конструкцию на секции. Рекомендуемый шаг ‒ от 1 до 1,2 м.
Рамы заказываем или вырезаем самостоятельно. У них должен быть допуск на зазор до 5 мм.
Вертикально крепим рамы без стекол. Зазоры заполняем монтажной пеной.
Внутреннюю часть пазов обрабатываем силиконовым герметиком.
Через пару минут можно вставлять стекла, и еще раз нанести герметик по периметру окон.
Следы от силикона маскирует тонкая рейка из дерева (штапик) и заодно усиливает положение стекла в раме.

Нужно помнить, что высота проемов не должна превышать 2,5 м.

Не стоит пренебрегать и установкой отливов. В случае, когда остекление монтируется на основание или парапет, они послужат защитой для нижнего шва от излишней влаги, плесени.

Кроме того, мастера советуют сделать как можно больше открывающихся створок для нормального проветривания помещения, особенно летом.