Варианты создания теплого пола под пвх-плитку

Плитка ПВХ и теплый пол: комфортный тандем

Теплый пол бывает водяного и электрического типа. Изначально системы разрабатывались для обогрева холодной керамической плитки и керамогранита, но технология оказалась столь успешной, что распространилась на другие напольные покрытия. Совместно со всеми видами ПВХ плитки допускается использовать любой теплый пол, однако, большинство производителей накладывают ограничения по температуре нагрева поверхности (28°С). Также существуют некоторые особенности эксплуатации инфракрасных систем.

Информация в статье носит исключительно ознакомительный характер и не является инструкцией. Перед укладкой напольных покрытий на полы с подогревом настоятельно рекомендуем уточнить все нюансы у продавца. Укладка на теплый пол любых покрытий, кроме керамической плитки, несет определенные риски, которые можно избежать или хотя бы иметь возможность воспользоваться официальной гарантией, если следовать рекомендациям производителей.

Требования к ПВХ плитке, под которую допускается установка обогрева

Учитывая минимальные теплопотери (см. таблицу ниже), рекомендуемых температурных ограничений в 28°С достаточно для комфортного обогрева ног, но мало, если планируется использование теплого пола в качестве единственного источника отопления. Длительный перегрев грозит размягчением полимера и деформацией напольного покрытия.

Кроме того, основание под ПВХ плитку должно быть ровное и твердое, что не всегда достигается совместно с инфракрасным теплым полом, под который необходимо укладывать теплоизоляционную подложку. Тут есть прием, запрещенный производителями пленочных систем: под маты можно уложить фольгу, которая отлично справится с отражением тепла. Но в таком случае прекращается гарантия на теплый пол.

Эластичная кварцвиниловая и ПВХ плитка, а также WPC ламинат со встроенной подложкой сочетается только с теплым полом, который монтируется в стяжку, а не укладывается непосредственно под напольное покрытие (маты инфракрасного обогрева).

Целесообразность применения теплого пола пол виниловую плитку

ПВХ плитка имеет очень низкий коэффициент теплопроводности: 0,15-0,25 Вт/(м*К). Благодаря этому поверхность напольного покрытия принимает температуру воздуха в помещении и никогда не бывает холодной. Кроме того, теплопроводность также определяет, насколько хорошо материал удерживает тепло и соответственно как эффективно расходуется электроэнергия.

Исходя из этого напрашивается вывод: применение теплого пола с ПВХ плиткой хоть и допускается всеми производителями, но в большинстве случаев является избыточным, потому как поверхность винилового напольного покрытия, в отличие от керамогранита или кафельной плитки, не остывает до дискомфортного состояния.

Однако для ванной комнаты, в детской или на утепленном балконе, особенно зимой, хочется ощущать тепло под ногами и иметь возможность ходить босиком. И тут возможность эксплуатации энергоэффективного и комфортного обогрева видится явным преимуществом.

Виды виниловых напольных покрытий для теплого пола

Оптимизация применения теплого пола — один из ключевых факторов развития виниловых напольных покрытий, в частности, появления каменно-полимерного SPC ламината и древесно-полимерной WPC плитки плотностью 2000 кг/м3 и 1050 кг/м3 соответственно. Подробно об эволюции виниловых полов и роли систем обогрева.

Каменный SPC ламинат

SPC ламинат с теплопроводностью 0,18-0,25 Вт/(м*К) — наиболее приближенное к керамограниту напольное покрытие. Благодаря высокому содержанию в составе спрессованного камня (до 80% карбоната кальция) поверхность быстро и равномерно прогревается, практически без теплопотерь. Но при этом, благодаря связующему полимеру, пол гораздо медленнее остывает. Кроме того, с керамической плиткой нельзя использовать пленочный пол, а с SPC винилом — можно.

Только два бренда каменно-полимерной SPC плитки — Fargo, Stone Floor — допускают официально нагрев теплого пола до 40°С. Также есть коллекция Art Stone Armor с двумя термостабилизирующими слоями: интересно, что в презентации производитель заявляет 45°С, но в инструкциях неоднократно предупреждает о недопустимости перегрева выше 28°С.

Виниловая WPC плитка

WPC плитка с высоким содержанием древесной муки и со вспененной структурой также подходит для всех видов теплых полов, но плотность в 2 раза ниже, чем у SPC и минимальное содержание каменной крошки сильно увеличивает теплопотери, пол долго нагревается и при 40°С наблюдаются микрорасширения планок (см. ниже сравнительную таблицу).

Эластичный виниловый пол

Клеевая ПВХ или кварцвиниловая плитка совместима только со встраиваемыми системами: водяной и электрический обогрев до 28°С. Совместно с замковым способом укладки можно также использовать пленочные системы, однако, в качестве теплоизоляционной подложки необходимо использовать только упругие, рекомендованные для винила подстилочные материалы или фольгу (не рекомендуется производителями теплых полов).

Замковый кварц винил или замковая LVT плитка толщиной 3,5 мм и тоньше — плохой выбор для теплого пола любого типа: при нагреве замковые соединения размягчаются, что приводит к нарушению герметичности и целостности всего настила.

Rigid Vinyl покрытия

Замковое напольное покрытие с утолщенным виниловым слоем также совместимо с системами обогрева. Благодаря толщине от 5 мм Rigid Vinyl может использоваться с инфракрасным теплым полом и с повышенным нагревом поверхности. Как и для абсолютного большинства виниловых напольных покрытий, производители Rigid Vinyl также декларируют ограничение нагрева до 28°С.

Сравнительная таблица теплопотерь и терморасширений

Основа	Нагрев до 28°С*		Нагрев до 40°С**
	Терморасширение	Теплопотери	Терморасширение	Теплопотери
SPC	Нет	0,5°С	0,04%	0,5°С
WPC	Нет	6,5°С	0,21%	6,5°С
LVT, кварц винил	Нет	1,5°С	—	—
Rigid Vinyl	Нет	1,5°С	0,21%	1,5°С

* — До 28°С. Пол с подогревом.

** — До 40°С. Достаточно для отопления помещения, предельно допустимая температура для комфортной ходьбы по полу.

Видео: тесты винилового пола Aquafloor с обогревом 28°С и 40°С

Эксперименты проводились с Aquafloor, но справедливы и для соответствующих видов винила от других производителей.

Рекомендации по установке и применению теплого пола с ПВХ покрытиями

• Совместно с SPC ламинатом, WPC и Rigid Vinyl плиткой можно использовать все виды теплого пола.
• Совместно с клеевой ПВХ и кварцвиниловой плиткой допускается применение только водяных и кабельных систем, вмонтированных в стяжку.
• Не допускается применение теплого пола с эластичным замковым винилом толщиной до 3,5 мм.
• При использовании гибкой виниловой плитки, а также WPC и Rigid Vinyl совместно с теплым полом необходимо предусмотреть компенсационные зазоры у стен 8-10 мм, чтобы потенциальное терморасширение не деформировало настил.
• Рекомендуемая температура нагрева теплого пола под винилом — 28°С. Длительный перегрев может привести к размягчению полимера. На практике ограничение не относится к SPC ламинату, в основе которого до 80% минерального наполнителя.
• Не рекомендуется использовать теплый пол в качестве основного и единственного источника отопления.
• Под коврами и некоторыми видами мебели возможно накопление тепла и точечный перегрев, что недопустимо.

Типичные схемы укладки

Подходят все виды виниловых полов, включая клеевую кварцвиниловую плитку. Перед укладкой клеевого пола фанерное основание необходимо зашпаклевать и зашлифовать по швам и на саморезах.

Схема 1. Водяной теплый пол на деревянном перекрытии

Схема 2 подходит для замковых и клеевых виниловых полов на любой основе.

Схема 2. Цементно-песчаная стяжка и водяной теплый пол

Схема 3 подходит для замковых виниловых полов на любой основе.

Схема 3. Цементно-полимерная стяжка и кабельный теплый пол

Схема 4 подходит только для замковых виниловых покрытий для пола на любой основе толщиной от 4 мм.

Схема 4. Цементная стяжка и пленочный теплый пол

Как сделать теплый пол под ПВХ-плитку собственными руками классическим способом

В последнее время стремительно набирает популярность новое покрытие для пола, именуемое виниловым полом — плиткой из винила. Потребители уже сумели по достоинству оценить все положительные характеристики этого сравнительно нового напольного настила. В частности, привлекательным представляется то, что применять его можно без ограничений, на любых поверхностях. В связи с этим у многих людей возникает вопрос: а можно ли укладывать теплый пол под виниловую плитку? И если да, то каким образом это можно делать?

Постараемся всесторонне осмыслить вопрос.

Укладывать можно! Но зачем?

Вопрос этот на самом деле задают очень часто, поскольку многие пользователи желают совместить отличные качества винилового покрытия с повышением уровня комфортности для проживания. Комфорт всегда ассоциируется с теплотой под ногами. Об этом неустанно говорят производители различных систем теплых полов. Есть даже народное выражение, которое часто применяется в качестве убеждения продавцами этой продукции: «голова должна быть в холоде, а ноги в тепле».

Но давайте разберемся, какое же тепло на самом деле комфортно для человека, и тогда уже будем делать выводы о том, как класть винил поверх теплого пола.

На самом деле комфортной для человека можно назвать температуру, которая существенно ниже его собственной температуры тела. В противном случае человек начинает испытывать дискомфорт. И это в первую очередь касается температуры поверхности, находящейся под ступнями. Ведь генетически мы привыкли ощущать под ногами прохладу пола, и это нам понятно, привычно, удобно.

Когда же под ногами начинает «гореть земля», у человека сбиваются привычные ощущения. Те, кто приобрел себе систему теплых полов, наверняка подтвердят эти слова, ведь все должно быть в меру. В меру же, при общей комфортной температуре в помещении, будет теплота, которую дает обыкновенный деревянный пол, причем некрашеный (крашеный более холодный).

Так вот, возвращаясь к теме разговора, можем сказать, что теплопроводность нашего винилового пола равна теплопроводности дерева. Что это означает? Только то, что использования теплых полов под этот вид покрытия просто не требуется. Хотя и возможно при желании.

Это покрытие само по себе теплое, комфортное и потому не нуждается ни в каком подогреве извне. Ну если только оно не положено по бетонному перекрытию, которое устроено прямо по холодному грунту нижнего этажа.

Преимущества и недостатки ПВХ-плитки

Плюсы использования плитки:

1. изделие хорошо сохраняет накопленное теплым полом тепло;
2. элементы, входящие в состав покрытия, полностью экологически чистые. Также исключена возможность выделения едких паров при нагреве конструкции;
3. материал антистатичен, то есть не проводит электрический ток и совместим с электрическими системами обогрева;
4. конструкция быстро прогревается за счет малой толщины (до 5-7 мм);
5. покрытие наделено термостойкостью, и способно переносить резкие скачки температуры;
6. качественная шумоизоляция;
7. доступная цена;
8. приятный внешний слой покрытия;

1. несмотря на то, что плитка изготовлена из качественных экологически чистых материалов, она не гипоаллергенная;
2. покрытие переносит температурные скачки окружающей среды, но не прямое воздействие высоких температур при нагреве. Будьте внимательны;
3. материал неустойчив к ацетону и похожим по составу жидкостям;
4. для монтажа материала нужна идеально выровненная основа;

Эксплуатационный срок в районе 10 лет нельзя точно отнести к положительному или отрицательному качеству, так как каждый человек оценивает этот срок по-своему. Кто-то может вовсе не менять настил всю жизнь, а кто-то меняет дизайн помещения каждые пару лет, это сугубо личное.

Одно можно сказать наверняка: ПВХ-плитка — это отличный вариант, который применяется повсеместно. Его можно уложить как вручную, так и прибегнув к помощи сервисов. Благо в Москве их предостаточно.

Рекомендуем: Какая подложка нужна под ламинат для тёплого водяного пола?

Мастера проведут ремонтные работы так, что даже минусы станут плюсами. Не пренебрегайте их помощью, иначе рискуете постоянно переплачивать за ремонт, как напольного покрытия, так и всей конструкции теплого пола.

Почему оно такое?

Резонный вопрос может возникнуть: почему оно такое теплое, это виниловое покрытие?

В самом деле, виниловая плитка чем-то напоминает разные отделочные материалы. К примеру, она схожа с линолеумом без основы — по прочности и способности противостоять механическим воздействиям. По способу нарезки и укладки винил похож на ламинат. При этом он такой же на ощупь, как дерево. И это действительно так — винил вобрал в себя лучшие на сегодняшний день характеристики прежних покрытий, в том числе:

• прочность линолеума и его способность противостоять механическим и иным воздействиям;
• простоту укладки, свойственную изделиям из ламинированной доски и кафельной плитки;
• внешнюю привлекательность, которую обеспечивают новые технологии, позволяющие сделать практически неограниченный выбор цветовой гаммы и фактуры нового покрытия.

Те, у кого в квартире имеется напольный кафель, ламинат или еще остался линолеум, укладывая виниловую плитку, отмечают ее несравненно большую теплоту, нежели у всех остальных покрытий. И это при том, что толщина ее всего-то около 5-6 мм! Все дело в составе.

Виниловая плитка состоит из нескольких разных по теплопроводности слоев:

• подложка из винила — слой снизу, который помогает плитке лучше сцепляться с основанием и повышает звукоизоляцию;
• средний плотный виниловый слой;
• декоративный виниловый слой, на котором печатается рисунок;
• полиуретановая защитная пленка, сохраняющая декоративный слой и придающая дополнительную износостойкость отделочному материалу.

Все слои соединены между собой полимерным соединением поливинилхлоридом, который является безвредным и только улучшает эксплуатационные качества покрытия.

Керамическая плитка

Универсальный вариант, так как под нее укладывают любой тип теплого пола. Идеально подходит для создания задуманной атмосферы, в силу того, что производители выпускают модели разных фактур, в том числе, под камень и дерево, предлагают широкую линейку цветовых оттенков и размеров. Внимание!
При выборе керамической плитки убедитесь, что она действительно предназначена для укладки на пол и соответствует 5 – 6 классу твердости.

Преимущества керамической плитки заключаются в следующем:

• обладает хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Это значит, что после включения нагревательных элементов, пол быстро прогреется и создаст нужный микроклимат в помещении;
• не портится при нагревании. Плитка устойчива к температурным изменениям, декоративная поверхность не подвергается деформации;
• не выделяет вредные вещества в нагретом состоянии, так как не содержит их в своем составе;
• отличается высокой сопротивляемостью к истиранию и внешним воздействиям. Чтобы плитка радовала хозяев на протяжении долгого времени, для ванной выбирают 2 класс износостойкости, для коридора или кухни – 3 — 5 класс;
• проявляет устойчивость к химическим воздействиям, маркируется буквами АА.

Совет!

Для помещений с повышенной влажностью подбирают плитку с низким показателем водопоглощения. Например, для ванной этот показатель равен 3%, для кухни – 6%.

Керамическая плитка для теплого пола должна быть плотной структуры (не пористая), иметь красный цвет на срезе. Следует отдать предпочтение шероховатым поверхностям для уменьшения скольжения. Шероховатая плитка Каравелла от фабрики Kerama Marazzi

Где стоит класть пол с подогревом по винилу?

И все же все мы люди — разные. Кому-то хочется, чтобы было жарко под ногами, а кто-то не имеет другого источника тепла, кроме отопления посредством теплого пола (и такое тоже случается). Есть, наконец, места в квартире или доме, где пол действительно должен быть теплее, чем традиционный. Например, в таких помещениях, как ванная комната, лоджия или детская, где растет маленький ребенок.

В таких случаях есть смысл рассмотреть вопрос, как установить теплый пол под виниловый ламинат или плитку из винилового полимера.

Какие теплые полы лучше укладывать под винил?

Вообще, практически любые системы обогреваемых полов годны для укладки под виниловый настил. При нагревании виниловые полы не выделяют вредных веществ, они не плавятся при температуре до 80 градусов, хотя рекомендованной температурой нагрева полов с винилом считается до 40 градусов по Цельсию.

Преимущественно виниловая плитка для теплого пола кладется по водяному полу, кабельно-электрическому и теплому пленочному полу. О применении каждого типа системы пола с подогревом мы расскажем отдельно.

О том, как производится укладка виниловой плитки для пола — видео ниже.

Вариант 1: Винил по водяному полу на деревянном основании

Сразу стоит оговориться, что укладывать систему теплые полы по деревянному основанию с применением электрического контура нельзя! Это не рекомендовано с точки зрения пожарных и их требований из-за опасности возгораний!

Таким образом, если в основании лежит деревянные доски или иной настил из дерева, то выбирайте водяной пол с последующим покрытием виниловой плиткой или виниловым ламинатом.

Монтаж осуществляется следующим образом:

1. На деревянное основание укладывается водяной контур, между которым прокладываются деревянные лаги.
2. Поверх межтрубных лаг пола с подогревом укладывается лист фанеры или ОСБ, который закрепляется саморезами для прочности.
3. Саморезы утапливаются в листе фанеры, места врезки шпаклюются.
4. Поверх фанеры кладется настил в виде рулонного покрытия, плитки или в виниловых ламелях. Если используется виниловое покрытие с замками и на клеевой основе, то шлифовать и заделывать неровности, возникшие от саморезов, необязательно.

Вариант 2: Винил по бетонной стяжке с водяными теплыми полами

Этот способ применяется в большинстве случаев, когда нужно уложить систему обогреваемых полов с виниловым покрытием по бетону, что чаще всего и встречается в наших квартирах.

В этом случае укладка делается таким образом:

1. Поверх бетонного перекрытия укладывается слой гидроизоляционного материала (рубероида или простой полиэтиленовой пленки).
2. Монтируется система водяного пола.
3. Система закрепляется укладкой цементобетонной стяжки.
4. Заливается финишное выравнивающее покрытие. Оно придает полу гладкость и ровность.
5. Последний слой — виниловое покрытие.

Вариант 3: Настил из винила поверх электрического пола и бетона

В том же случае, если приходится утеплять бетонный пол, можно применять и систему электрических полов с подогревом и последующей укладкой винилового покрытия. Это делается так:

1. Поверх выровненного бетона монтируется система пола с электрическим контуром.
2. Сверху система закрепляется слоем полимерно-цементной стяжки.
3. После полного высыхания стяжки покрытие готово к укладке винила или рулонного винилового покрытия. Укладывать по такому полу удобно как клеевую плитку из винила, так и материал с замковым соединением.

Вариант 4: Виниловый настил поверх бетона и пленочного теплого пола

Это самый простой способ сделать очень теплые полы с применением системы теплых полов и винилового покрытия. Делается это таким образом:

1. На подготовленное (выровненное, вычищенное) основание из бетона выложить пленочную систему теплого пола.
2. Поверх теплого пола можно сразу же укладывать виниловый слой. Важно учесть тот момент, что для укладки по пленочному теплому полу можно применять только виниловое покрытие с замковыми соединениями!

Преимущества применения кварц винилового пола и теплого пола

1. Теплопроводность. Кварцвиниловая плитка сохраняет тепло.
2. Быстрый нагрев. Благодаря малой толщине ПВХ плитки (до 7 мм) тепло распространяется быстро и равномерно.
3. Экологическая безопасность. В структуре кварцвинила отсутствуют вредные и токсичные добавки: эмиссия при нагреве отсутствует.
4. Антистатичность. На поверхности не накапливается статическое напряжение, ПВХ плитка не проводит ток, абсолютно безопасна совместно с пленочной системой обогрева.
5. Стабильность. Кварц винил переносит изменения температуры без последствий.
6. Универсальность. Кварцвиниловая плитка клеевого или замкового типа совместима со всеми видами обогрева, кроме инфракрасного пленочного типа.

Не рекомендуется использовать кварц винил совместно с инфракрасным теплым полом: маты могут закоротить, что приведет к перегреву поверхности. Для ПВХ плитки нагрев свыше +50°С является критичным. Если выбран качественный пленочный пол — используем замковый ПВХ ламинат с бесклеевой укладкой.

Несколько общих советов

При устройстве теплых полов с последующим покрытием изделия нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Так, нельзя укладывать винил поверх материалов со вспененными покрытиями.

Температура нагревания теплых полов, укрытых сверху виниловым слоем, не должна превышать 40 градусов по Цельсию!

Там, где уложены теплые полы, не должно быть никаких ковров и мебели без ножек, исключающих свободное прохождение нагретого воздуха.

Последнее утверждение еще раз заставляет задуматься о том, нужны ли в принципе теплые полы там, где есть покрытие, которое само по себе гораздо теплее самого теплого дерева? Не говоря уже про другие известные сегодня покрытия.

Этот пол сам по себе является теплым полом. Он создает комфортные тактильные ощущения, не нуждаясь в дополнительном подогреве. При этом на этом полу можно размещать как ковер, так и любую мебель, не боясь испортить нагревательную систему. А если нет смысла укладывать дополнительное утепление, то зачем искать разные варианты и при этом переплачивать?

Виниловый пол подходит для укладки поверх любой системы напольного отопления. В каждом варианте он способен вынести любые тепловые воздействия и нагрузки.

Инфракрасный теплый пол под плитку: особенности использования и монтаж

Кафель – один из лучших вариантов оформления покрытия пола в ванной комнате, санузле или кухне. Он не портится от воздействия влаги и очень прочен. Однако при передвижении по нему ногам может быть неприятно из-за ощущения холода, ведь этот материал довольно быстро остывает и не держит тепло. Именно поэтому инфракрасный теплый пол под плитку – отличный вариант сделать и ванную комнату, и кухню максимально комфортными.

Кафельный пол на кухне

Инфракрасный теплый пол под плитку

Какой теплый пол лучше

На строительном рынке существует несколько вариантов организации теплого пола в помещениях – это системы водяного и электрического типа, притом последние бывают двух видов – кабельные и пленочные. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые могут существенно повлиять на итоговый выбор владельца дома. И все нюансы стоит обязательно учесть еще на этапе проектировки дизайна и ремонта помещений.

Основные виды теплых полов

Водяные полы представляют собой систему труб, по которым протекает горячая вода, подаваемая из системы централизованного отопления или от автономных котлов. Такие полы обустраиваются обычно при помощи стяжки, однако есть варианты, которые можно оборудовать и без заливки цементных смесей.

Водяной теплый пол

Схема монтажа водяного теплого пола

На заметку! Из-за необходимости заливки стяжки высота потолков в помещении снижается минимум на 7-10 см. Также водяные полы не всегда можно обустраиваться в квартирах, расположенных в домах старого фонда, из-за невозможности подключения к системе централизованного отопления (нагрузка на нее будет слишком велика).

Электрический кабельный пол представляет собой систему, созданную из нагревательного кабеля, уложенного на черновое основание и также залитого стяжкой. Иногда кабель может укладываться и без заливки цементной смеси. Работает такой пол, как нетрудно догадаться, от электросети.

Электрический кабельный пол

Инфракрасные полы – это тоже электрические системы, только нагрев основания производится за счет инфракрасного излучения. Система представляет собой тонкие пленочные маты, уложенные на пол и вырабатывающие тепло. Обычно такие полы укладываются поверх на залитую стяжку. Одно из главных преимуществ использования ИК полов – это отсутствие значительного повышения уровня пола ввиду отсутствия необходимости заливать стяжку.

ИК пленка для теплого пола

Можно ли укладывать пленочный пол под плитку?

Дать ответ на этот вопрос легко, но перед этим важно проанализировать условия эксплуатации пола, посмотреть рекомендации по укладке системы. В инструкции к нагревательным полотнам указано, что они могут быть уложены и под ламинат, и под дерево, и в том числе под плитку кафельную. Таким образом, монтаж этой системы под кафель можно производить смело.

Монтаж пленочного теплого пола

На заметку! Системы ИК полов можно монтировать даже на улице под плиты из керамогранита, так как такой подогрев не боится воздействия воды. Таким образом, возле дома никогда не будет покрытых льдом дорожек.

Инфракрасная пленка для пола

В целом же, ИК полы обычно укладываются под ламинат, ковролин и т. д. по технологии так называемого «сухого монтажа». Но, тем не менее, их укладывают и под плитку, но уже с использованием плиточного клея, а иногда и стяжки или смесей для наливных полов. Однако в последних двух случаях важно помнить о некоторых особенностях проведения работ.

Адгезия у пленки невелика. Именно поэтому просто заливать ее цементным раствором нежелательно – стяжка получится плавающей. При падении на такое основание чего-то тяжелого на стяжке может образоваться трещина, исправить которую не получится. Интересно, что для повышения адгезии многие пытаются сделать на поверхности пленки насечки и разрезы, но ряд этих процедур негативно скажется на результате работ. Все эти места придется тщательно изолировать, иначе полы могут начать биться током.

Инфракрасная пленка RexVA XICA FILM XM-305

У инфракрасного теплого пола есть свои минусы

В целом же, под плитку можно использовать кабельный пол – он, скорее всего, прослужит дольше, чем пленочный, и является специально предназначенным для такого вида работ типом подогрева полов. По крайней мере, для «мокрой» установки он идеален. Однако, если монтировать ИК полы правильно и с соблюдением всех требований безопасности (заземление, работы в сухом помещении и т. д.), проблем с ними быть не должно.

Пленочный теплый пол Heat Plus

Принцип работы пленочных покрытий

ИК полы – это довольно тонкая пленка, между слоями которой имеются полоски, созданные из графита (карбона). Именно эти черные полоски и являются теми самыми нагревательными элементами, из-за которых система начинает выделять тепло. Также бывают пленочные полы, полностью покрытые карбоном. Пленка раскладывается на подготовленное основание пола, подключается за счет проводов к сети электропитания и начинает нагреваться. Все поверхности вокруг пленки обогреваются за счет инфракрасного излучения.

Инфракрасная пленка — фото

Пол за счет работы пленки нагревается очень быстро, а благодаря «умному» терморегулятору отключается после нагрева. Таким образом, ИК пол работает всего около 20 минут в час. При необходимости система снова запускается и подогревает основание.

Инфракрасный пол обладает наибольшим коэффициентом полезного действия по сравнению с другими типами нагревательных систем для пола. Нагревается он довольно быстро, при этом расходуя совсем небольшой объем электроэнергии. Таким образом, он очень экономичен.

Характеристики инфракрасных теплых полов

Пленка отлично подходит для укладки в помещениях любого типа, будь это спальня, детская, зал или ванная комната с кухней. При этом укладка полотен производится в соответствии со схемой расстановки мебели в помещении – там, где будут стоять крупногабаритные объекты (диван, шкафы и т. д.), пленка не укладывается. Проще всего монтировать ее только там, где ноги соприкасаются с полом – например, на выходе из ванной.

Схема стандартной установки ИК пленочного пола

Внимание! Существуют два вида ИК полов – биметаллический и карбоновый. Первый укладывать под плитку категорически нельзя.

Интересно, что, в отличие от других систем подогрева, ИК пол нагревает именно окружающие его предметы, а не воздух. Благодаря этому, такая система положительно влияет на формирование микроклимата в помещении, она не сушит воздух, а напротив, обогащает его отрицательно заряженными ионами.

Пленочный ИК пол Teplotex

Характеристики инфракрасных обогревателей

ИК полы легко регулировать по температуре – например, установив терморегулятор на 21 градус, можно добиться максимально комфортной температуры пола. Хотя в целом нагревать систему можно до 50 градусов, но необходимости в этом нет. Так как сейчас на рынке появилось достаточно много производителей ИК систем, можно легко подобрать оборудование по подходящей цене. Монтаж можно произвести самостоятельно и довольно быстро, а это тоже положительно скажется на кошельке владельца обустраиваемого помещения. А в отдельных случаях ИК полы могут даже заменить централизованную систему отопления.

ИК теплый пол под плитку — какой лучше

Достоинства инфракрасного пола

ИК пол обладает немалым числом достоинств.

1. ИК система отлично справляется с нагревом окружающих ее предметов интерьера. Длина волны равна 5-20 мкм, что позволяет ей проходить сквозь плитку.
2. Регулировать температуру при установленной системе ИК полов довольно просто, что позволит создать оптимальный микроклимат в любой комнате.
3. Такие полы экономны, они тратят мало электроэнергии.
4. Здоровье человека не будет страдать от значительного электромагнитного излучения, как при укладке кабельного пола.
5. ИК полы могут стать своеобразным ионизатором воздуха.

ИК теплый пол под плитку — какой лучше

Недостатки инфракрасных систем при укладке их под кафель

Но у ИК полов есть и свои минусы использования. Особенно это касается варианта, при котором система укладывается под кафельную плитку.

1. Обогревать не только полы, но и комнату при помощи этой системы выгодно только в помещениях небольших размеров. В противном случае система подогрева заставит нещадно тратить деньги на коммунальные платежи.
2. ИК полы нельзя укладывать там, где они будут закрыты мебелью или сантехническими приборами. Поэтому перестановку в комнате сделать уже не получится.
3. Плиточный клей, как и цементная стяжка, пусть и не так интенсивно, но будет постепенно повреждать пленку ИК пола, из-за чего сроки ее службы значительно снизятся.
4. Если ИК полы вышли из строя, они могут стать причиной возникновения пожара в результате короткого замыкания.
5. Небольшая адгезия пленки становится причиной затрудненных работ по монтажу. К слову, адгезию можно повысить, если уложить между системой подогрева и плиткой гипсокартон и стеклотканную сетку. Но в этом случае нагревательная способность системы будет несколько снижена.

Инфракрасная нагревающая пленка Heat Plus, Hi Heat (теплый пол)

Инфракрасный теплый пол под плитку: особенности укладки

Монтаж ИК полов под плитку не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Но тут есть несколько нюансов, которые важно обязательно учитывать. Для начала нужно побеспокоиться о материалах и инструментах, которые могут понадобиться для работы. Это могут быть теплоотражающая подложка, непосредственно сама ИК пленка в необходимом количестве, лента для изоляции проводов, кафель и клей для него, скотч, гофрированная трубка, гипсокартон, зажимы контактные, полиэтилен, провода для подключения, ножницы и т. д.

Инфракрасный пол — монтаж

Для укладки и плитки, и ИК системы подогрева нужно ровное основание. Поэтому оно должно быть очищено от мусора и осмотрено на наличие повреждений, выступов. Никакого рельефа на нем быть не должно – все трещины заделываются, а выпуклости рекомендуется сошлифовать.

Также к предварительным работам по монтажу системы ИК полов относится создание схемы укладки ИК пленки и размещения различных элементов типа терморегулятора. При этом должно учитываться и месторасположение крупногабаритной мебели, и места, где пленка монтироваться не будет. Важно помнить, что все провода, идущие от системы подогрева к терморегулятору, должны быть уложены в гофру и желобок, проштробленный в стене. Однако не всегда штробить стены есть необходимость. Иногда провода укладываются в пластиковый узкий канал, который крепится на поверхность стены.

Внимание! Работать с пленкой ИК подогрева важно аккуратно, так как ее довольно легко повредить. А разрезают ее только по четко обозначенным линиям отреза. Разрезав пленку в другом месте, ее можно привести в негодность.

Как резать инфракрасную нагревательную пленку

Все монтажные работы должны производиться при температуре воздуха свыше 0 градусов, а также при влажности не более 60%. Также важно обязательно всю систему заземлить. Особое внимание уделяется изоляции контактов, а также возможным местам повреждения пленки.

Таблица. Виды монтажа ИК пленки.

Установка инфракрасного теплого пола под плитку

Рассмотрим, как происходит процесс монтажа ИК пола фирмы LamaHeat мокрым методом. Это особый вид ИК полов, выглядящий, как мелкоячеистая сетка, и он отлично подходит для мокрого метода укладки.

Шаг 1. Поверхность чернового пола тщательно очищается от мусора. Затем на нее укладывается лавсановая теплоотражающая подложка. Отдельные ее полосы соединяются между собой при помощи скотча.

Укладка лавсановой теплоотражающей подложки

Шаг 2. Далее стелется специальное монтажное ИК сетчатое полотно, которое отлично подходит для мокрого монтажа.

Укладка сетчатого полотна

Шаг 3. Это полотно соединяется с электросетью при помощи специальных клемм и проводов. Клеммы со вставленными в них проводами зажимаются плоскогубцами.

Клемма зажимается плоскогубцами

Шаг 4. Места подсоединения проводов изолируются при помощи кусочков битумной изоляции с двух сторон.

Используются кусочки битумной изоляции

Шаг 5. При помощи канцелярского ножа на поверхности термоизоляции вырезаются выемки для укладки в них проводов.

Выемка для укладки провода

Шаг 6. Концы ИК полотна там, где не подсоединены провода, обязательно изолируются.

Изолируется конец провода

Шаг 7. Поверх ИК сетки заливается слой наливных полов. Слой тщательно разравнивается и просушивается.

Заливается наливной пол

Шаг 8. Производится укладка кафеля на слой наливного пола. Кафель крепится к поверхности при помощи плиточного клея, нанесенного зубчатым шпателем.

Укладка кафельной плитки

Цены на ИК теплый пол пленочный

Видео – Монтаж ИК пленки под плитку

Видео – Монтаж классического типа ИК пленки под плитку

ИК пол под плитку укладывать можно, но важно проводить все работы аккуратно и внимательно, обязательно соблюдая все правила работы. В противном случае теплые полы такого типа просто не будут радовать владельца квартиры своей работой – они быстро выйдут из строя. В целом же, такая система довольно надежна и отличается отменным качеством работы.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 11.08.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Делаем своими руками площадку для автомобиля на участке

Площадка для автомобиля на даче — это, скорее, необходимость. Ведь дождь не щадя поливает нас, когда мы достаем сумки из машины, а ее очистка зимой от снега не является приятным занятием. Как сделать площадку с навесом для автомобиля на вашем участке, вы узнаете из нашей статьи.

Есть несколько вариантов устройства площадки — дешёвые, но хлопотные и долгие, и более дорогие, но удобные и долговечные.

Размер площадки должен соответствовать размерам вашего автомобиля. Удобным считается, когда площадка и навес по длине и ширине превышают размер автомобиля на полтора метра.

Устройство площадки бетонной стяжкой

Для начала нужно выровнять и спланировать участок. Если у вас будет навес, то следует заранее позаботиться об этом и учесть при работе.

Материалы и инструменты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• армирующая сетка;
• доски для опалубки;
• колышки и шнурок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень.

Снимаем верхний слой грунта на 20 см по всей площади. Чтобы контролировать одинаковую глубину вынутого грунта, нужно по углам площадки вбить колышки и с помощью уровня и верёвок сверять глубину. На дно укладываем геотекстиль.

Засыпаем песок на глубину 10 см, и хорошо его проливаем водой и трамбуем.

Если отнестись к работе ответственно, то не будет неприятных сюрпризов в виде проседания грунта, и, как следствие, трещин на площадке.

После того как «подушка» готова, нужно сделать опалубку из досок и можно приступать к заливке площадки бетоном. Как правило, она проходит в два этапа. Первый этап: заливаем бетон уже на высоту 5 см. После того как бетон немного схватится, укладываем на него армирующую сетку и снова заливаем бетоном на высоту 5 см.

Через сутки выполняем железнение бетона. Для этого на увлажнённую площадку насыпаем сухой цемент и разравниваем его веником.

Устройство площадки из тротуарной плитки

Площадка из тротуарной плитки сооружается намного быстрее, выглядит привлекательнее, но обходится в несколько раз дороже. Ведь тут подойдёт не любая плитка, а более крепкая с маркировкой «вибролитая».

Материалы и инструменты:

• вибролитая тротуарная плитка;
• цемент;
• песок;
• резиновый молоток;
• правило;
• уровень;
• болгарка для подрезки плитки;
• колышки и шнурок.

Устройство «подушки» под плитку такое же, как и под стяжку, за исключением щебня. После планирования участка с помощью трамбовки нужно хорошенько утрамбовать и выровнять площадку.

Для более прочного сцепления плитки с грунтом используют просыпку цементно-песчаной смеси. Участок, который нужно заложить плиткой, с помощью колышков и шнурков разделяется на полосы. Прямо на землю насыпьте несколько лопат сухой смеси и равномерно распределите по полосе. Разровняйте правилом и утрамбуйте руками.

Положите плитку на песчано-цементную «подушку» и аккуратными ударами резинового молотка утопите её немного в грунт. Тут нужен хороший глазомер и, разумеется, точное следование меткам уровня и шнурков.

После того как последняя плитка будет уложена, нужно засыпать зазоры между плитками. Для этого песчано-цементную смесь рассыпаем по плитке и разметаем сухим веником по всей площадке, заметая ЦПС в щели между плиткой. После этого из шланга нужно хорошенько полить площадку, чтобы смыть остатки песка и цемента с поверхности плитки.

Навес для площадки

Наиболее популярными сейчас являются навесы из поликарбоната и металлопрофиля. Это наиболее долговечный и лёгкий в работе материал.

Инструменты и материалы:

• трубы из металлопрофиля;
• поликарбонат;
• крепёжные детали (болты с шайбами и гайки);
• болгарка;
• дрель;
• лестница-стремянка.

Если вы не забыли о навесе во время устройства площадки и заранее забетонировали столбики, то это значительно упростит дело.

При помощи сварочного аппарата «связываем» по верху столбы по всей длине навеса, сначала с одной стороны, затем с другой. Теперь можно приварить заготовленные дугообразные фермы и сделать опору для листов поликарбоната.

Для крепления поликарбоната существуют специальные крепежи, которые не дают ему растрескаться от атмосферных перепадов. Дрелью высверливаем в металлических трубах отверстия и крепим болтами к ним листы поликарбоната. Не скупитесь на крепления, в этом деле лучше перестраховаться и хорошенько прикрутить листы. После сварочных и крепёжных работ нужно тщательно зачистить всю конструкцию и покрасить антикоррозийной краской. Теперь вы можете отойти на пару шагов назад и полюбоваться своим творением.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать площадку под машину на даче своими руками: 6 простых способов

Давайте поговорим о том, как сделать площадку под машину на даче своими руками, если вы по каким-то причинам этого еще не сделали.

Сразу замечу, что описывать способы строительства большой площадки под машину с привлечением различной техники, такой как экскаватор и прочие, мы рассматривать не будем. По той причине, что в этом случае вы, скорее всего, наймете бригаду строителей, которые и без моих советов знают, как выполнять эту работу.

Нас будут интересовать варианты, с помощью которых решить проблему можно собственными силами при относительно небольших затратах. Поэтому не будем пренебрегать и простыми способами, такими например, как строительство дощатой площадки. Вот с этого и начнем, а потом рассмотрим и другие доступные варианты.

Как сделать площадку под машину на даче из досок

Если вам нужна небольшая площадка под одну легковую машину, и вы не хотите связываться с тяжелыми бетонными работами, а также ограничены в средствах, то такой вариант, возможно, вам подойдет.

И так, давайте определимся с размерами площадки под машину.

Достаточным будет размер 2800х5300 мм.

Следующим шагом нужно будет разметить площадку на дачном участке.

Для этого берем рулетку, отмеряет нужные расстояния, и забиваем по углам колышки из дерева или кусков арматуры. Причем размеры берем с небольшим припуском 3000х5500 мм.

Теперь нужно проверить насколько прямоугольной получилась размеченная площадка.

Для этого проверяем при помощи рулетки длину диагоналей. Они должны быть равны между собой.

Если это не так, то вносим нужные коррективы и окончательно забиваем колышки.

Теперь нужно натянуть на колышки по периметру площадки шпагат.

Будем считать, что разметку будущей площадки под машину закончили.

Следующим шагом нужно будет снять дерн на размеченной площадке на глубину около 10 см.

Теперь желательно постелить на дно геотекстиль или агроволокно.

Но если это усложняет вам задачу, то можно и не стелить.

Дальше нужно насыпать внутри будущей площадки гравий средней фракции толщиной около 15 см и слегка утрамбовать его с таким расчетом, чтобы насыпь получилась на несколько сантиметров выше окружающего грунта.

Подготовительные работы закончены и можно приступать к строительству площадки под машину.

Для начала потребуются четыре деревянных бруса длиной 5,3 м и сечением примерно 150х150 или 100х150 мм.

Вместо бруса можно использовать четыре бревна диаметром 150-180 мм.

Теперь на гравий нужно равномерно уложить приготовленный брус на ширину 2800 мм, но прежде снизу его нужно пропитать каким-либо водоотталкивающим средством.

В самом простом случае это может быть отработанное автомобильное масло.

Промазывать маслом нужно только нижнюю часть бруса и на треть боковые стороны.

Пропитывать всю поверхность бруса не нужно, так как древесина должна иметь возможность «дышать» и испарять влагу. Таким же образом поступаем и с бревнами.

Когда брус будет уложен и выровнен в горизонтальной плоскости, нужно будет приступать к устройству настила.

Для этого понадобятся доски толщиной 40-50 мм.

Пилим их в размер длиною 2800 мм и прибиваем к уложенному брусу гвоздями длиной 150 мм или прикручиваем саморезами.

Крепить саморезами доски предпочтительнее, потому что гвозди из досок будут постепенно вылезать из-за возможного шевеления настила под весом автомобиля.

Получится в итоге что-то, похожее на это.

По периметру готовой площадки можно прибить брусок сечением около 40х40 мм или доску. Так вам безопаснее будет маневрировать на настиле, особенно в первое время, пока не привыкните к габаритам площадки.

И в заключение на въезде площадки нужно будет закрепить наклонно пару доску или как-то иначе облегчить въезд на площадку, чтобы не было трамплина.

Если этот вариант не покажется вам простым, то можно его еще упростить.

В этом случае обойдемся без гравийной подушки, а просто срежем верхнюю часть дерна, выровняем площадку и подложим под брус полосы вдвое сложенного рубероида.

Можно нижнюю часть бруса промазать горячим битумом. Тогда вообще никакая подложка не понадобится.

Как сделать площадку под машину на даче из старого кирпича

Если в вашем распоряжении есть бывший в употреблении кирпич или даже бой кирпича, то его тоже можно использовать в дело. В данном случае сделать площадку для машины на даче.

Для этого выполняем подготовительные работы, как было описано в предыдущем случае. То есть, размечаем будущую площадку и снимаем дерн, если он есть, или плодородный слой почвы на глубину порядка 150 мм.

Затем стелим агроволокно или укрывной материал.

Сверху засыпаем песок слоем около 100 мм, проливаем его водой и утрамбовываем.

Теперь укладываем на песок кирпич, осаждая его при помощи резиновой киянки.

Получится примерно так.

Теперь нужно взять цемент марки 300 или 400, смешать его пополам с песком и этой сухой смесью засыпать все щели между кирпичами.

После этого обильно, но, не торопясь, проливаем площадку водой и щеткой удаляем с кирпича излишки раствора.

В итоге получится что-то типа этого.

Может быть, не слишком эстетично выглядит площадка, но получилась она вполне функциональной и долговечной.

Но если у вас кирпич старый, но не битый, как на предыдущих фото, то может получиться и более привлекательный по внешнему виду вариант.

Конечно, не стоит сразу после строительства такой площадки начинать ее эксплуатировать. Нужно дать раствору время на затвердевание хотя бы в течение двух недель.

Как сделать площадку под машину на даче своими руками из щебня

Такой вариант площадки под машину имеет ряд преимуществ. Сейчас я их перечислю:

Такую площадку можно обустроить на любом типе грунта. Она не будет вспучиваться и трескаться, в отличие от бетонной площадки

Площадка с покрытием из щебня способна выдерживать без повреждения поверхности даже грузовые машины

На такой площадке не скапливается вода, поэтому нет надобности заниматься водоотводом

Площадку из щебня можно построить за 2-3 дня своими руками без привлечения специальной техники

Ну и немаловажным фактором являются низкие затраты на строительство такой площадки

Начинаются строительные работы традиционно.

Нужно разметить площадку и вынуть на ней грунт на глубину 200 мм.

После этого нужно засыпать песок толщиной 100 мм, пролить его водой и утрамбовать.

Теперь желательно установить бордюры по периметру площадки для того, чтобы по краям щебень не расползался в стороны.

Бордюры можно приобрести готовые бетонные, можно сделать опалубку и залить самостоятельно, а можно ограничиться бюджетным вариантом из досок или полос шифера.

Следующим шагом укладываем щебень слоем 150 мм. Причем желательно снизу уложить щебень более крупной фракции слоем около 100 мм, а сверху мелкой фракции, которая заполнит имеющиеся щели.

Теперь осталось утрамбовать площадку доступными средствами и можно начинать пользоваться прямо сейчас.

Нужно честно сказать, что пример площадки, который вы видите на фото, предназначен для дальнейшей укладки тротуарной плитки. Об этом говорят высокие борта бордюров.

Для нашего случая их нужно утопить глубже.

Еще один простенький пример площадки для авто из щебня можно посмотреть на фото ниже.

Площадка для машины на даче из монолитного бетона

Начинается строительство такой площадки традиционно. То есть, вынимаем грунт на глубину 300 мм.

Далее нужно постелить нетканый материал и засыпать песком слоем 100 мм.

После этого песок разравниваем, проливаем водой и трамбуем.

Далее нужно установить бордюры. Высота бордюра должна быть такой, чтобы он в итоге получился на одном уровне с готовой площадкой.

Теперь укладываем щебень средней фракции толщиной 100 мм, разравниваем его и трамбуем.

Если установка бордюров не входит в ваши планы, то достаточно будет сделать опалубку из досок нужной высоты.

Следующим шагом нужно уложить армирующую решетку и можно заливать бетон слоем около 100 мм.

Хорошо если у вас есть возможность привезти готовый цементный раствор. Тогда вам останется только разровнять его предварительно на площадке и с помощью правила окончательно довести поверхность площадки до приемлемого состояния.

Например, вот до такого.

Площадка под машину на даче из природного камня

Если в вашем населенном пункте можно найти плоский природный камень-плитняк, то из него можно сделать очень неплохую площадку под машину, которая будет не только долговечной, но и прекрасно впишется ландшафтный дизайн вашей дачи.

Работы выполняются так же, как и в случае с бетонной площадкой, только на слой бетона нужно будет уложить природный камень с помощью цементного раствора.

Щели между камнями заделываются таким же образом, как и в случае с кирпичной площадкой, то есть сухой цементной смесью с последующей проливкой водой.

Кстати, укладывать камень-плитняк можно и не на цементный раствор. Сейчас продается специальный клей для этих целей, а также декоративная затирка разных цветов для заделки швов.

Площадка под машину на даче из тротуарной плитки

Последним вариантом в этой статье будет площадка под машину из тротуарной плитки.

Первым делом готовим площадку, то есть, вынимаем грунт на глубину 150 мм.

Устанавливаем готовые бордюры или заливаем из бетона и затем укладываем щебень или гравий толщиной 100 мм, трамбуем его.

Можно в качестве бордюра использовать кирпич, но в этом случае его нужно укладывать сверху щебня.

Теперь насыпаем песок слоем 50-80 мм, разравниваем его, увлажняем и укладываем тротуарную плитку, выравнивая и слегка осаждая ее с помощью резиновой киянки.

Швы между плиткой, если они получатся значительной ширины, можно аккуратно засыпать цементно-песчаной смесью и увлажнить, мелко разбрызгивая воду.

Получиться может в итоге примерно так, как на фото.

Не стоит выбирать тротуарную плитку слишком большого размера и толщиной менее 40 мм. Такая плитка годится больше для садовых дорожек. Для автомобильной площадки больше подходит плитка толщиной 50 мм и размером 300х300 мм и менее.

Подведем итог

В этой статье мы рассмотрели шесть способов того, как сделать площадку под машину на даче своими руками. Думаю, что из предложенных вариантов найдется хотя бы один, который устроит вас в большей степени.

Ну и в конце стоит напомнить, что при устройстве парковки на даче следует подумать об отводе воды. Для этого нужно либо закладывать дренажные трубы, либо делать площадку с небольшим уклоном в сторону ворот.

Какой бы способ вы не выбрали, я желаю вам удачи и удовлетворения от проделанной работы.

Место под парковку автомобиля

Лето 2019 года для меня выдалось достаточно насыщенным в плане событий, поездок и пр. Одним из эпизодов хотелось отметить давнюю задумку организовать на своем участке въезд и парковку под автомобиль. Сразу скажу, что до этого момента у меня не имелось специальных знаний, навыков и опыта подобных строек. Информацию получал частично от людей с опытом, частично из интернета, а так же опирался на свои собственные знания.
И так…Сказ о том, как Инженер, Сис.Админ и Дирижер делали автмомобильную парковку Уточню — на 80% сделано все в 2 руки.

На участке имелся кусок земли, с давно отжившими себя сооружениями и мусором, поэтому первым делом была произведена уборка и демонтаж строений

Далее были сделаны откатные ворота с калиткой для въезда на участок

Далее перед воротами на въезде (на заранее оформленном участке) была перекопана, очищена и утрамбована земля, уложен геотекстиль и поверх сделана отсыпка щебнем фракцией 5-20

Следующим этапом прикинуд и замерял будущую площадку

После этого посчитал количество материалов для работы и заказал все необходимое

Далее для снятия слоя грунта и корчевания корней загнал экскаватор и одного рабочего из ближнего зарубежья

Следующим этапом после подготовки грунта нужно было спланировать уклон и по шнурке установить бордюр

Далее я “неожиданно” вспомнил, что мне потребуется питание 220 на другой стороне площадки, благо не много успел сделать и особых проблем вырыть траншею и закопать трубу с кабелем не составило

Далее предстояло утрамбовать грунт, уложить геотекстиль и максимально качественно и ровно утрамбовать щебень. К этому моменту бетонный замок у бордюров уже хорошо схватился. Для трамбовки брал в аренду виброплиту

Ну и один из самых ответственных моментов — подготовка подушки под тротуарную плитку и сама укладка. У нас в регионе 2 металлургических предприятия, которые продают для этих целей шлаковый отсев “Мучка”, ее используют в качестве подушки и в качестве просыпки швов.

Сразу скажу, что для себя решил больше не связываться с крупной плиткой, т.к подсыпать и переукладывать по мере надобности — очень трудоемко, каждая плита весит около 16-17кг, а их я уложил 144шт. Далее буду укладывать брусчаткой.

Плитка уложена, можно рассыпать поверх тот же отсев или смесь цемента с песком и веником или щеткой промести все швы. Я сделал и тем и тем, потом понял, что достаточно только мучки.

Далее. Т.к участок и забор не совсем правильной формы, то мне пришлось небольшой кусок у въезда залить бетоном. Для этого я сварил решетку из арматуры и сетки-карты и собственно залил это бетоном.

После всех работ как следует пролил водой площадку и еще раз просыпал швы

Ну и напоследок благоустроил участок между забором и площадкой. Первым делом уложил трубы и электрику (кабели пустил в металлорукаве с полимерной оплеткой, т.к такой имелся), сделал площадки под фонари, установил сами фонари и подключил их через фото реле (включаются автоматом, как стемнеет). Второе — обновил грунт. Третье — из натурального камня выложил бордюр. Четвертое — были высажены растения.

Это мой опыт по организации и благоустройству стоянки. Еще раз повторю, что делал все впервые, поэтому возможно где то и ошибся. Однако на момент написания этого поста прошло 2 месяца как закончил работы — все в порядке, не двигается и не проваливается. Из того, что планирую доделать — это водосточный канал (сейчас вода сливается в бетонный желоб на площадке и далее на грунт) и поленницу вдоль стены гаража (его я кстати под это дело тоже привел в порядок, оштукатурил и покрасил)

А в завершении хочу сказать спасибо друзьям и родным, которые принимали участие в этом деле

Комментарии 20

Молодец.классно получилось.у меня тоже предстоит самому так-же делать.

Тоже предстоит. Добрался до этой стадии. Брусчатка куплена мелкая, просыпать буду просто песком…

Да, самое лучшее это либо мучкой либо песком несколько раз просыпать и промести!

очень круто получилось! В закладки )))

Спасибо! Это интересный опыт был, вдохновил меня сделать дороги на всем участке, хочется теперь сделать что-то подобно на заднем дворе дома

Очень даже не плохо получилось. Тем более для первого раза.

Спасибо! Для меня это был очень хороший опыт

ЗАБОР — НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА

“В РФ только на дачах установлено около 2 млн км заборов. Этого хватило бы, чтобы опоясать заборами Землю по экватору 50 раз”.

Заборы — естественное следствие русской ментальности.
Россия находится на самых низких местах по уровню социального доверия. Социальная аномия приводит к большому количеству заборов, — политолог Сергей Медведев.
Люди отстраиваются, обносят всё забором — и у них там внутри рай, а снаружи может что угодно происходить.

Надо законодательно «помочь» людям принять близость друг друга.
То есть запретить заборы!
Сначала будет неудобно, но потом пройдет.

Ландшафты должны быть естественными границами участков. Нужно создавать такие пространства, а не механически делить земли между членами СНТ.

В Швеции законодательно разрешено каждому гражданину бывать на любом участке шведской земли, где бы она ни находилась. То есть огораживать свой участок можно, но не пускать туда людей — нельзя.

норм.
Только профнастил этот вместо забора бесит.
Если ехать на поезде из РФ в ЕС, сразу видишь где кончилась граница РФ.
Если ты и видишь какие-то заборы в этой ЕС, то только такие:

Спасибо за комментарий! Как говорится : тут каждому свое. У меня крайний участок, дальше лес, профнастил светлого окраса дает больше света + закрывает видимость, при этом находиться на придомовой территории уютнее

какой там уютней? это как на стройке жить
в целом, это просто мое мнение, у меня на даче вообще никаких заборов нет
От лихих людей не поможет, а добрых смысла нет ставить и деньги на это тратить.
Если бы я был главным налоговиком, придумал бы налог на заборы. Хочешь забор — плати налог. Нет забора — нет налога.

Забор нужен в наших деревнях. Желательно 1.80-2м. Чтобы выше уровня глаз прохожих. Чтобы не было видно что у тебя на участке. Если не будет забора — всему что на участке, что не приколочено гвоздями, приделают ноги и уведут. У соседа, пока не было забора, через его участок тропинку протоптали. Сокращали путь к своим домам. И в труселях или без них по своему участку без забора не походишь.

Отлично получилось!
Где брал такие красивые светильники?)))

Делаем заезд на участок по правилам

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

1. Щебеночное покрытие
2. Въезд с твердым покрытием
3. Въезд с покрытием из асфальтовой крошки
4. Въезд из монолитного железобетона
5. Как выбрать схему армирования и толщину бетона
6. Деформационные швы
7. Укрепление поверхности
8. Въезд из брусчатки
9. Въезд из дорожных плит
10. Въезд через канаву

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

1. Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
2. Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
3. Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
4. Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

• ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
• после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
• при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

• асфальтовую крошку;
• монолитный железобетон;
• дорожные плиты;
• брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

1. Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
2. Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
3. Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
4. Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
5. Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
6. Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
7. Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

1. Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
2. Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
3. Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
4. Ставят опалубку.
5. Армируют.
6. Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
7. Снимают опалубку.
8. Устанавливают бордюры.
9. Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

• «делают как у соседа»;
• повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.

Первый способ не всегда работает. Обычная практика сводится к тому, что слой бетона в 10 см армируют одной сеткой 200х200 мм, используя пруток диаметром 8-10 см. В качестве площадки или подъездной дороги для легкового автомобиля этого бывает вполне достаточно, но тяжелые машины при проезде могут продавить бетон.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

Наиболее простой для копирования вариант — дорожная плита 1П18-15-10. У нее такие характеристики:

• рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
• сделана из бетона В30 (М400);
• толщина 160 мм;
• используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
• размер ячейки сетки 310х240 мм;
• сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
• межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
• расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

• находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
• быть шириной 15-20 мм;
• иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
• быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

1. Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
2. Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
3. Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
4. Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
5. Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

• Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
• Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
• Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
• Устанавливают бордюры.
• Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
• На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
• Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

1. Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
3. С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

1. Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
2. Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
3. Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
4. Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
5. Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
6. Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
7. Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).