ГОСТ 6665-91 КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Добавил: Александр Кулагин

Дата: [04.10.2013]

ГОСТ 6665-91 КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАМНИ
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
БОРТОВЫЕ

Технические условия

ГОСТ 6665-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
БОРТОВЫЕ

Технические условия

Concrete and reinforced concrete curbs.
Specifications

ГОСТ
6665-91

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные бортовые камни (далее – камни), изготовляемые из мелкозернистого (песчаного) и тяжелого бетонов по ГОСТ 26633 в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, предназначенные для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т.п.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Камни следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Камни делят на типы:

БР – прямые рядовые;

БУ – прямые с уширением;

БУП – прямые с прерывистым уширением;

БЛ – прямые с лотком;

1.2.2. Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие камней должны соответствовать указанным в табл. 1, а размеры и показатели материалоемкости камней – приложению 1.

Допускается по согласованию с институтом «Мосинжпроект» Главмосархитектуры Мосгорисполкома и потребителем другие формы и размеры камней, а также изменения армирования камней без увеличения расхода арматурной стали.

1.2.3. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны.

Марки и форма камней

Класс бетона по прочности на сжатие

Справочная масса, т

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов

Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей

Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 2 м и разделительных полос

БР 600.45.18-А-IV (А-V)

Для отделения проезжей части дорог от тротуаров в тоннелях, рамповых частях тоннелей и на съездах с насыпью высотой более 2 м

БР 600.60.20-А-IV (А-V)

Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов

Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов

Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов и устройства полос безопасности

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.30.15 и БР300.30.15

Для отделения проезжей части улиц и дорог при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.300.18 и БР300.30.18

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнями марок БР 100.30.15 и БР300.20.15

Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнями марок БР 100.30.18 и БР 300.30.18

Для сопряжения покрытий велосипедных дорожек и тротуаров с интенсивным движением детских и инвалидных колясок и др. с покрытием проезжих частей улиц и дорог на пересечениях

Примечание. Длину аппарели (l_а) при тротуарных покрытиях из сборных плит принимают кратной размеру плит, а другие размеры – в зависимости от марки камня.

Допускается изготовление камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней до 5 %, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и нелицевых – до 15 мм или фасками шириной до 10 мм.

1.2.4. Армирование камней приведено в приложении 2, при технико-экономическом обосновании допускается вариант армирования, приведенный в приложении 3.

1.2.5. Камни длиной 1,0 м из мелкозернистого бетона следует изготовлять по технологии вибропрессования или другой технологии, обеспечивающей физико-механические характеристики по настоящему стандарту.

Камни длиной 3,0 и 6,0 м следует изготовлять из тяжелого бетона, армированными.

Примечание. Камни длиной 1,0 м из тяжелого бетона допускается изготавливать до 01.01.96.

1.2.6. Камни обозначают марками в соответствии с ГОСТ 23009.

Марка камня состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

Первая группа содержит обозначение типа камня, длину, высоту и ширину камня в сантиметрах, радиус кривизны в метрах для криволинейных камней; вторая – класс напрягаемой арматуры.

Пример условного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм:

То же, типа БК длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с радиусом кривизны 8 м:

БК 100.30.18.8

То же, типа БР длиной 6000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с напрягаемой арматурой класса А-IV:

БР600.30.18-АIV

1.3.1. Камни должны быть прочными и трещиностойкими.

Армированные камни при испытании на прочность и трещиностойкость нагружением должны выдерживать контрольные нагрузки, приведенные в табл. 2.

1.3.2. Бетон камней марки БР 100.20.8 должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5, а бетон остальных марок камней – не менее чем В30.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе принимают не менее чем В_tb 3,2 для камней марки БР 100.20.8 и не менее чем В_tb 4,0 – для остальных марок.

Контрольная нагрузка, кН (тс)

по проверке прочности

по проверке трещиностойкости

1.3.3. Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года.

Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70 % – в теплый период года.

Примечание. Периоды года принимают, начиная и кончая месяцами, характеризующимися среднемесячной температурой наружного воздуха в соответствии со СНиП 2.01.01 и ГОСТ 13015.0.

Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном нормируемой передаточной прочности.

Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона.

1.3.4. Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не ниже указанной в табл. 3, в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства и указывают в заказе на изготовление камней.

1.3.5. Водопоглощение бетона камней не должно превышать по массе, %:

6 – для камней из мелкозернистого бетона;

5 – для камней из тяжелого бетона

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства, °С

Марка бетона по морозостойкости

От -15 до -45 включ.

1.3.6. Подбор состава бетона производят в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и рекомендаций, пособий и методик научно-исследовательских институтов, утвержденных в установленном порядке.

Читайте также:

Акриловые ванны BAS (БАС)

Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40.

1.3.7. Бетонные смеси приготавливают по ГОСТ 7473 с применением воздухововлекающих добавок.

Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладываемости П2 или П3 с подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением пластифицирующих добавок.

1.3.8. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок должен быть от 4 до 5 %.

1.3.9. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5 % или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5 % МgO (оксида магния) и не более 8 % С₃А (трехкальциевого алюмината), соответствующие ГОСТ 10178.

1.3.10. В качестве заполнителей для бетона следует применять:

природные обогащенные и фракционированные, а также дробленные обогащенные пески по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633;

щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.

Для оптимального состава мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности не менее 2,2, а для тяжелого бетона – не менее 2,0. Наибольший размер зерен крупного заполнителя 20 мм.

1.3.11. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы – золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС по ГОСТ 25592 и ГОСТ 25818, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.

1.3.12. Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже 1000.

1.3.13. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200 и обеспечивать получение бетона проектной марки по морозостойкости.

1.3.14. Добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси, должны отвечать требованиям ГОСТ 24211, ГОСТ 26633 и обеспечивать получение бетона, удовлетворяющего требованиям по морозостойкости.

Виды и объем (массу) вводимых добавок определяют опытным путем в зависимости от вида и качества материалов, используемых для приготовления бетонной смеси, режимов пропаривания (твердения) бетона.

Рекомендуемые виды и объем (массу) добавок, применяемых для приготовления бетонных смесей, приведены в приложении 4.

1.3.15. В качестве ускорителя твердения для бетонных смесей неармированных камней из мелкозернистого бетона следует применять кальций хлористый по ГОСТ 450 или нитрит-нитрат-хлорид кальция по ТУ 6-03-7-04 в объеме до 3 % от массы цемента.

1.3.16. Вода для приготовления бетона – по ГОСТ 23732.

1.3.17. При тепловлажностной обработке бетона следует соблюдать мягкие режимы твердения (температура не выше 70 °С) с предельной скоростью подъема и снижения температуры обработки не более 25 °С/ч.

1.3.18. Для армирования камней следует применять арматурную сталь:

в качестве напрягаемой арматуры – стержневую горячекатаную периодического профиля сталь классов А-IV и А-V по ГОСТ 5781;

в качестве напрягаемой арматуры допускается применять стержневую термомеханически и термически упрочненную периодического профиля сталь классов Ат-IV и Ат-V по ГОСТ 10884;

в качестве ненапрягаемой арматуры – стержневую горячекатаную сталь классов А-III и А-I по ГОСТ 5781 и арматурную обыкновенную проволоку периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727;

для монтажных петель следует применять стержневую горячекатаную гладкую арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 диаметром 6 – 12 мм по ГОСТ 5781.

1.3.19. При расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С для монтажных петель запрещается применение стали марки ВСт3пс2 по ГОСТ 5781.

1.3.20. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемое по окончании натяжения на упоры, должны быть:

695,8 МПа (7100 кгс/см 2 ) – для арматуры класса A-V;

499,8 МПа (5100 кгс/см 2 ) » » » A-IV.

Отклонения значений напряжений не должны превышать при натяжении арматуры:

±88,2 МПа (±900 кгс/см 2 ) – электротермическим способом;

-5, +10 % – механическим способом.

1.3.21. Сварные арматурные изделия должны соответствовать ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

1.3.22. Типы, конструкция и размеры сварных соединений арматуры – по ГОСТ 14098.

1.3.23. Значения действительных отклонений геометрических параметров камней не должны превышать предельных, указанных в табл. 4.

Наименование отклонения геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Отклонение от линейного размера

по верхней кромке

Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине

Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней при высоте камня:

1.3.24. Для армированных камней отклонение от толщины защитного слоя бетона не должно превышать ±5 мм.

1.3.25. Отклонение профиля лицевой поверхности криволинейных камней от номинальной кривизны не должно превышать 5 мм.

1.3.26. Категория лицевой бетонной поверхности – А6, для нелицевых поверхностей – А7 по ГОСТ 13015.0.

1.3.27. Трещины на поверхности камней не допускаются, за исключением поверхностных шириной не более 0,1 мм и длиной до 50 мм, в количестве не более 5 шт. на 1 м 2 поверхности армированных камней из тяжелого бетона.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10 % камней от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2.

В марке камней длиной 3,0 и 6,0 м следует дополнительно указывать их массу.

2. ПРИЕМКА

2.1. Камни принимают партиями по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту.

2.2. Камни принимают:

по результатам периодических испытаний – по показателям прочности, трещиностойкости, морозостойкости, водопоглощению;

по результатам приемосдаточных испытаний – по показателям прочности (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий, настоящему стандарту, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности, марки по удобоукладываемости бетонной смеси, объему вовлеченного воздуха бетонных смесей с воздухововлекающими добавками.

2.3. Периодические испытания нагружением предварительно напряженных камней для контроля их прочности и трещиностойкости, а также определения прочности бетона на растяжение при изгибе проводят перед началом массового изготовления камней и в дальнейшем – при внесении в них конструктивных изменений, изменении технологии изготовления и качества материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

В процессе серийного производства камней испытания на трещиностойкость нагружением, а также на прочность на растяжение при изгибе проводят не реже одного раза в 6 мес.

2.4. Бетон камней на морозостойкость и водопоглощение испытывают при освоении производства, изменении номинального состава бетона, технологии, вида и качества материалов, но не реже одного раза в 6 мес.

2.5. Удобоукладываемость бетонной смеси проверяют не реже одного раза в смену.

2.6. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с воздухововлекающими добавками проверяют не реже одного раза в смену.

2.7. Камни по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, расположению арматуры, наличию монтажных петель, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля в соответствии с табл. 5 для камней из тяжелого бетона и в соответствии с табл. 6 – для камней из мелкозернистого бетона, изготовленных по способу вибропрессования.

Читайте также:

Замшевая обувь: описание с фото, советы

ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ

Concrete and reinforced concrete curbs.

ОКП 57 4612; 58 4621

Дата введения 1992-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Мосстройкомитетом и Главмосархитектурой при Мосгорисполкоме

Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

В.Г.Майдель (руководитель темы), канд. техн. наук; Э.М.Гольдин, канд. техн. наук; Л.В.Городецкий, канд. техн. наук; Г.М.Хуторцов, канд. техн. наук; Г.И.Коротких; Н.К.Козеева; Л.П.Щепин; Р.М.Колтовская; И.Н.Нагорняк

2. ВНЕСЕН Мосстройкомитетом при Мосгорисполкоме

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 03.04.91 N 13

4. ВЗАМЕН ГОСТ 6665-82

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, приложения

1.3.18; 1.3.19; приложения 2, 3

1.3.18; 4.1; приложение 2

Вводная часть, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.14,

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Камни делят на типы:

БР – прямые рядовые;

БУ – прямые с уширением;

БУП – прямые с прерывистым уширением;

БЛ – прямые с лотком;

1.2.2. Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие камней должны соответствовать указанным в табл.1, а размеры и показатели материалоемкости камней – приложению 1.

Марки и форма камней

Класс бетона по прочности на сжатие

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов

Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок – остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей

Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах, с насыпью высотой менее 2 м и разделительных полос

Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов

Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов

Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов и устройства полос безопасности

Примечание. Длину аппарели () при тротуарных покрытиях из сборных плит принимают кратной размеру плит, а другие размеры – в зависимости от марки камня.

Допускается по согласованию с институтом “Мосинжпроект” Главмосархитектуры Мосгорисполкома и потреблителем другие формы и размеры камней, а также изменения армирования камней без увеличения расхода арматурной стали.

1.2.3. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны.

Допускается изготовление камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней до 5%, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и нелицевых – до 15 мм или фасками шириной до 10 мм.

Камни длиной 3,0 и 6,0 м следует изготовлять из тяжелого бетона, армированными.

Примечание. Камни длиной 1,0 м из тяжелого бетона допускается изготавливать до 01.01.96.

1.2.6. Камни обозначают марками в соответствии с ГОСТ 23009.

Марка камня состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

Пример условного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм:

То же, типа БК длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с радиусом кривизны 8 м:

То же, типа БР длиной 6000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм с ненапрягаемой арматурой класса А-IV:

1.3.1. Камни должны быть прочными и трещиностойкими.

Контрольная нагрузка, кН (тс)

по проверке прочности

по проверке трещиностойкости

1.3.2. Бетон камней марки БР100.20.8 должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5, а бетон остальных марок камней – не менее чем В30.

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе принимают не менее чем 3,2 для камней марки БР100.20.8 и не менее чем 4,0 – для остальных марок.

1.3.3. Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года.

Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и от класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70% – в теплый период года.

1.3.4. Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не ниже указанной в табл.3, в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства и указывают в заказе на изготовление камней.

Расчетная температура наружного воздуха

наиболее холодной пятидневки района строительства, °С

Марка бетона по

От -15 до -45 включ.

1.3.5. Водопоглощение бетона камней не должно превышать по массе, %:

6 – для камней из мелкозернистого бетона;

1.3.6. Подбор состава бетона производят в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и рекомендаций, пособий и методике научно-исследовательских институтов, утвержденных в установленном порядке.

Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40.

1.3.7. Бетонные смеси приготавливают по ГОСТ 7473 с применением воздухововлекающих добавок.

Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладывемости П2 или П3 с подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением пластифицирующих добавок.

1.3.9. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% СА (трехкальциевого алюмината), соответствующие ГОСТ 10178.

1.3.10. В качестве заполнителей для бетона следует применять:

1.3.12. Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже 1000.

1.3.14. Добавки, применяемые для изготовления бетонной смеси, должны отвечать требованиям ГОСТ 24211, ГОСТ 26633 и обеспечивать получение бетона, удовлетворяющего требованиям по морозостойкости.

1.3.16. Вода для приготовления бетона – по ГОСТ 23732.

1.3.18. Для армирования камней следует применять арматурную сталь:

в качестве ненапрягаемой арматуры – стержневую горячекатаную периодического профиля сталь классов А-IV и А-V по ГОСТ 5781;

в качестве ненапрягаемой арматуры допускается применять стержневую термомеханически и термически упрочненную периодического профиля сталь классов Ат-IV и Ат-V по ГОСТ 10884;

для монтажных петель следует применять стержневую горячекатаную гладкую арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 диаметром 6-12 мм по ГОСТ 5781.

695,8 МПа (7100 кгс/см) -для арматуры класса А-V;

499,8 МПа (5100 кгс/см) – ” ” ” А-IV.

Отклонения значений напряжений не должны превышать при натяжении арматуры:

±88,2 МПа (±900 кгс/см) – электротермическим способом;

-5, +10% – механическим способом.

1.3.21. Сварные арматурные изделия должны соответствовать ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

1.3.22. Типы, конструкции и размеры сварных соединений арматуры – по ГОСТ 14098.

Наименование отклонения геометрического параметра

Отклонение от линейного размера

по верхней кромке

Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине

Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней при высоте камня:

1.3.24. Для армированных камней отклонение от толщины защитного слоя бетона не должно превышать ±5 мм.

1.3.26. Категория лицевой бетонной поверхности – А6, для нелицевых поверхностей – А7 по ГОСТ 13015.0.

1.3.27. Трещины на поверхности камней не допускаются, за исключением поверхностных шириной не более 0,1 мм и длиной до 50 мм, в количестве не более 5 шт. на 1 м поверхности армированных камней из тяжелого бетона.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10% камней от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2.

В марке камней длиной 3,0 и 6,0 м следует дополнительно указывать их массу.

2. ПРИЕМКА

2.1. Камни принимают партиями по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту.

2.2. Камни принимают:

по результатам приемосдаточных испытаний – по показателям прочности (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий, настоящему стандарту, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности, марки по удобоукладывемости бетонной смеси, объему вовлеченного воздуха бетонных смесей с воздухововлекающими добавками.

2.5. Удобоукладываемость бетонной смеси проверяют не реже одного раза в смену.

2.7. Камни по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, расположению арматуры, наличию монтажных петель, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля в соответствии с табл.5 для камней из тяжелого бетона и в соответствии с табл.6 – для камней из мелкозернистого бетона, изготовленных по способу вибропрессования.

Габариты бордюрных камней и поребриков, как правильно установить

Бордюры и поребрики нужны для отделения пешеходных зон от проезжей. Их же, но меньших размеров, применяют для разграничения пешеходных зон, отделения газонов. В общем, для благоустройства. И не только в общественных местах, но и на частных подворьях. Какие размеры бордюров бывают вообще, где какие используются, каких видов. Об этом надо знать, если вам предстоит сделать дорожки в саду или отмостку дома. Ее тоже желательно отделить, и удобнее всего сделать это бетонным разделителем.

Отличие бордюра от поребрика

Как вы понимаете, бордюр и поребрик — элементы, отгораживающие тротуар от проезжей части или разграничивающие разные зоны пешеходных дорожек (для пешеходов и велосипедов, например). Так чем отличается поребрик от бордюра?

Чем отличается бордюр от поребрика — способом установки. А именно тем, на какой высоте находится его верхушка

Если вы подумали, что размерами или формой, то вы ошиблись. Их делают из одинаковых элементов, которые производители называют бортовым или бордюрным камнем. Разница лишь в том, как их устанавливают. Если поверхность бортового камня находится на одном уровне с покрытием, то это бордюр. Если часть высоты выступает над уровнем покрытия и образует некоторую преграду — это поребрик. То есть, зависит от того, насколько глубоко вы закопаете бордюрный блок.

Виды бордюров по стандарту

Вообще, правильно говорить о видах бортовых камней. Бортовой камень — это разделительный элемент в устройстве дорог, тротуаров, пешеходных зон. Предотвращает намывание грунта на мощеную часть. Представляет собой изделие из бетона или железобетона (армированный бетон), которое имеет большую длину и небольшую площадь поперечного сечения. Отличается высокой стойкостью к нагрузкам, статическим и ударным нагрузкам. Все его характеристики и свойства описаны в ГОСТ 6665-91.

Для устройства дорог применяют только бортовые камни по ГОСТу

По стандарту бордюры изготавливают из пескобетона или тяжелого бетона (с гравийным заполнителем). Марка — не ниже М300, но выбирается в зависимости от погодно-климатических условий. Как ни странно, но для среднеюжных районов требуется более высокая марка, чем для северных. Дело в том, что более высокие марки имеют выше уровень морозостойкости. В таком климате за одну зиму может быть до 20 циклов заморозки/разморозки. Так что минимальная приемлемая морозостойкость — 400 циклов (F400) и выше.

Стандартные виды бордюрных камней

Бордюры применяют для отделения дорог, тротуаров и зеленых зон, оформления клумб и отделения деревьев. В общем, область применения широкая. Для создания требуемого рельефа необходимы не только прямые, но и криволинейные элементы. Вот какие виды определены в ГОСТе:

Прямые:
- БР — рядовые;
- БУ — с уширением;
- БУП — с прерывистым уширением;
- БЛ — с лотком;
Виды бортовых камней по стандарту и их чертежи (профили)

Въездные — БВ;

БК — криволинейные;

Камень-аппарель.

По стандарту бордюры, которые отделяют тротуар от проезжей части, должны быть сделаны из бетона классом прочности не ниже B30. Если отделять надо пешеходные дорожки от газонов, прочность может быть В22,5.

Условные обозначения

В маркировке ставят название камня в виде букв, а затем указывается длина, высота и ширина. В таком порядке, разделенные точками. Размеры указываются в сантиметрах. Затем указывается класс арматуры, если она есть.

Размеры и требования к бордюрам и поребрикам описаны в ГОСТе 6665-91

Пример маркировки и ее расшифровка:

БР 100.30.18. Это читается как рядовой бордюр (прямой) без армирования длиной 100 см, высотой 30 см и шириной 18.
БК 80.30.15 — AV. Расшифровка такой маркировки — бордюр криволинейный (вообще-то бортовой камень) длиной 80 см, высотой 30 см, шириной 15 см. Класс арматуры — AV (А5).

Размеры бордюров по ГОСТу

Стандартная длина бортового камня есть в трех вариантах: 100 см, 300 см и 600 см. Высота рядовых — 15 см и 18 см, длиной 1 метр и 3 метра, у шестиметровых может быть еще 20 см.

Стандартные размеры бордюров маленькими не назовешь

Обратите внимание, что скосы, их форма и величина также прописаны. Описаны также возможные варианты. Так вот, в маркировке проставляется ширина по самой широкой части. Обычно это подошва.

Маркировка	Длина , мм	Ширина , мм	Высота, мм
БР 100	1000	300	150 и 180	Есть еще БР 100.20.80 – с шириной 20 см и высотой 80 см, его обычно называют садовый
БР 300	3000	300 и 450 и 600	150 и 180 и 200
БР 600	6000	300 и 450 и 600	150 и 180 и 200
БУ 300	3000	290 и 320	300	Ширина в маркировке проставляется по “подошве”
БУП 300	3000	290 и 320	300	Ширина измеряется в самой широкой части
БУП 600.30.32	6000	320	300
БЛ 300	3000	680 и 930 и 1180	320	Ширина измеряется в самой широкой
БВ 100	1000	150 и 180	300
БК 100	1000	180 и 200	300	Радиус скругления для БК 5 – 5000мм для БК 8 – 8000мм для БК 12 – 12000мм для БК 15 – 15000 мм

Еще могут быть вопросы по криволинейным бордюрным блокам. ГОСТ допускает изготовление закруглений радиусом 5, 8, 12 и 15 метров. В стандарте есть приписка, что допускается изготовление экземпляров других размеров по согласованию с заказчиками. Так как для частного подворья почти все перечисленные варианты слишком массивны, заводы часто изготавливают бордюры меньшего размера. Например, БР 50.20.80 . Его масса порядка 18-20 кг, так что вполне можно устанавливать самостоятельно.

Вес бордюрного камня

Так как изготавливаться бордюр и поребрик может из бетона с различным заполнителем, его масса может отличаться. В стандарте указана справочная масса, а точную надо смотреть у производителя.

Вес бордюра зависит от его размеров

Бордюры длиной один метр могут быть из пескобетона или тяжелого бетона, более длинные — на 3 и 6 метров — только из тяжелого бетона. Пескобетонные обязательно вибрировать, чтобы они были достаточно прочными. Допускается использование добавок, повышающих прочность и морозостойкость.

Марка бордюра	Масса, кг	Марка бордюра	Масса, кг	Марка бордюра	Масса, кг
БР 100.30.15	100	БР 600.20.-А-IV (A-V)	760	БЛ300.32.118	1690
БР 300.30.15	320	БР 100.20.8	40	БВ 100.30.15	100
БР 600.30.15-A-IV	640	БУ 300.30.29	400	БВ 100.30.18	120
БР 100.30.18	120	БУП 300.30.29	340	БК 100.30.18.5 БК 100.30.18.8 БК 100.30.18.12 БК 100.30.18.15	120
БР 300.30.18	380	БУ300.30.32	470	БК 100.30.21.5 БК 100.30.21.8 БК 100.321.12	140
БР 600.30.18-A-IV	770	БУП300.30.32	410	Камень-аппарель	по проекту
БР 300.45.18	580	БУП300.30.32-A-IV	790
БР 600 45.18-A-IV (A-V)	1170	БЛ300.32.68	1050
БР 300.60.20	880	БЛ300.32.93	1370

Вертикальные и горизонтальные грани должны быть перпендикулярны. Установлены максимально допустимые отклонения — они не превышают 3-4 мм.

Нестандартные размеры бордюров

Согласитесь, для обустройства приусадебного участка такие большие и массивные бордюры не нужны. Вернее, очень редко нужны. Разве что самые маленькие для того, чтобы отгородить дорожку для авто от газона/огорода. Тут их прочность потребуется, чтобы вся красота не разъезжалась. А остальные применимы при устройстве дорог.

Поэтому производители той же тротуарной плитки делают бордюры по собственным размерам. Называют такие изделия газонными или садовыми бордюрами. Кстати, стандарт не запрещает изготавливать бордюрные камни других размеров. Только они должны иметь прочность не ниже B22.5 и морозостойкость не ниже F200. Можно встретить такое название, как бордюр типового размера. Это о том, что такой габарит встречается часто. Но не о том, что он прописан в стандарте. Вот какие можно найти размеры бордюров для дорожек в саду или во дворе:

500*200*80, вес одной штуки около 20 кг;
390*190-90 и массой около 15 кг;
500*240*35, вес 9 кг.

Есть даже с каким-то рисунком. Но это на любителя, конечно

В общем, размеры бордюров есть разные. Длина от 80 см до 40 см, высота — около 200 мм, ширина — от 3.5 см до 10 см. Они могут быть «стандартного» серого цвета. Цветные стоят чуть дороже. Цвета, обычно те же, что и у тротуарной плитки. Чаще всего это красный, коричневый, зеленый, иногда желтый. Учтите, что цвета не «чистые», а с примесью серого цвета цемента.

Гранитные бордюры укладывают с гранитной плиткой

Есть еще гранитные бордюры. Они бывают также нескольких размеров:

длина от 70 см до 2 метров,
ширина — от 80 мм до 200 мм,
высота — от 150 мм до 600 мм (150, 200, 300, 400 и 600 мм).

Гранитные бордюры, конечно, красивы и очень долговечны, но они имеют очень большую массу и очень высокую цену.

Инструкция по установке

Речь пойдет об установке не тех больших и массивных бордюров, которые для отделения дороги, а газонных или садовых, которые нужны, чтобы отделить садовую дорожку. Неважно чем вы планируете замостить дорожку — плиткой, камнем или другим покрытием, чтобы она не расплывалась, нужны ограничители. Чаще всего делают невысокий поребрик. То есть, верхушка ограждения дорожки на несколько сантиметров выше поверхности дорожки и сада/огорода/цветника с другой стороны. В таком случае при поливе или дожде грунт не будет намываться на дорожку.

Это рекомендованные схемы установки бордюра с тротуарной плиткой

Порядок работ

Итак, вот какой порядок установки бордюра:

Рисуете дорожку на земле. Для этого можно использовать плотный полиэтиленовый мешок, в который насыпаем песок. Один уголок срезаем, получаем тонкую струйку песка, которой удобно наносить разметку. Если надо что-то поправить, тоже не проблема. Затерли, нарисовали по новой.
Копаем траншею. Ширина — сантиметров 30-40, глубина — около 20-30 см. А вообще, глубина канавки под установку бордюра зависит от высоты поребрика. Вернее, той части, которую вы собрались закопать. Под ним должна быть щебеночная подсыпка и слой бетона.
Выравниваем дно траншеи, уплотняем грунт. Как выровнять, наверное, примерно представляете. А чем трамбовать? Умеете варить и имеете сварочный аппарат, возьмите кусок толстого металла, приварите к середине кусок прута или трубы, сверху — перекладину-держак. Получите нормальную трамбовку. Она и при выравнивании поверхности под дорожку потребуется. Нет сварочного аппарата? Сделайте то же самое из дерева. Тоже неплохо, хоть и масса меньше.

Как установить бордюр/поребрик для дорожки своими руками

Далее на выровненное и уплотненное дно насыпаем щебень. Слой — около 10-15 см. Его тоже ровняем и трамбуем пока на нем не будет виден след от вашей ноги.

Берем колышки и веревки. Набиваем колышки и протягиваем веревку. Высота веревки — верхушка поребрика. Горизонтальность нити проверяем строительным уровнем. Она будет служить ориентиром при выставлении бордюра по высоте.

Замешиваем песко-цементный раствор марки М300 или выше. Выкладываем его под ниткой продолговатой горкой. На подготовленную подушку устанавливаем бордюр, выравниваем его по натянутой нитке. Нижний край должен быть утоплен в бетон не менее чем на 5 см. Если такой слой не получается, добавляем бетон по бокам с обеих сторон.

Собственно все. Дальше продолжаем в том же духе: выложили цемент, установили/выровняли кусок бордюра. Стыки двух фрагментов бордюра промазываем слоем цемента. Его остатки убираем сразу после установки и выравнивания. Если засохнет — будут некрасивые следы, от которых избавиться совсем непросто. Если установка одного бордюра занимает немного времени, можно выкладывать раствор сразу на несколько «бордюрин». Так будет быстрее.

Особенности и тонкости

Больше всего вопросов обычно бывает насчет щебня. Его не все укладывают. Без щебня можно обойтись, если грунт песчаный. Тогда просто выровняйте дно траншеи и можно работать дальше. Но если грунт глина или суглинок, чернозем, то без гравийной подсыпки весной бордюры просто повыдавливает в разные стороны. Так что тут гравий дает повышение долговечности. Можно использовать не щебень, а гравий или строительный мусор? Это лучше, чем ничего, но не самый лучший вариант. Особенно, бой кирпича. Он со временем разрушится и превратится в крошку, бордюры просядут. Так что, лучше не надо, а там — смотрите сами.

Размеры бордюров (высоту) подбираем с учетом того, что часть надо закопать

Еще один момент. Глина, чернозем и суглинки потрясающе быстро «съедают» гравий. Он утопает в них. Если хотите «долгоиграющую» дорожку, на дно траншеи уложите геотекстиль. Его края должны заходить за траншею. Их просто расправляете по краям. Когда установили бордюр на цемент, края геотекстиля завернули, а бетон укрыли пленкой. Через неделю можно пленку снимать и засыпать траншею землей. Края геотекстиля при этом можно не разворачивать. Тогда щебень не будет размываться.

Пару слов о том, сколько раствора замешивать. Зависит от того, как быстро вы будете работать. Если опыт подобных работ у вас небольшой, лучше первый раз сделать совсем маленький замес — на два-три камня. Дело в том, что если бетон начнет схватываться, его придется выбросить. Он не восстановится, если добавить воду. Нет, нужную консистенцию вы может и получите. Но вот бетон сам будет от слова «никуда». Он может вообще не набрать прочности или быть очень крохким. В некоторых случаях настолько, что расковырять можно просто пальцем.

Как сделать борону для мотоблока своими руками?

Разновидности и их структура
- Роторное сельхозорудие
- Дисковое приспособление
- Зубовая борона
Как сделать своими руками?
Заключение

Для роста результативности работы и увеличения урожайности используется специальное навесное оснащение – борона. В прежние времена для проведения работ на земле практиковали конную тягу, а теперь борону устанавливают на мобильный силовой агрегат – мотоблок (если делянка небольшая) либо присоединяют к трактору (когда территория возделываемой площади приличная). Потому борона для мотоблока становится крайне значимым приспособлением для каждого понимающего агрария, а когда она изготовлена собственными руками, то и объектом гордости.

Разновидности и их структура

Имеется несколько вариантов орудий для рыхления почвы, различающихся по конструкции и обладающих рядом характерных свойств.

Бороны делятся на такие виды:

роторные (ротационные);
дисковые;
зубовые.

Роторное сельхозорудие

Если говорить о бороне роторного типа для мотоблока, ее основной плюс – оптимальное снятие верхнего пласта грунта. Разровнять с ее участием землю — также не вопрос. Глубина рыхления почвы колеблется от 4 до 8 сантиметров, ее можно регулировать, беря за основу особенность работ.

Очень важен и размер бороны по ширине, тут принимается в расчет не только ресурс мотоблока, но и площадь возделываемого участка. Как правило, данная величина равняется 800–1400 миллиметрам. Подобные параметры объясняются возможностью комфортно работать, лавируя на участках с маленькой площадью.

Роторные бороны промышленного изготовления выполнены из квалитативного металлического сплава, дающего возможность активно использовать оснащение в течение десятков лет (при соответствующем уходе и техобслуживании).

На качественных сельхозорудиях лезвие обладает косой конфигурацией, а зубья находятся под углом к земле, имея идеальный угол вторжения для качественного рассечения грунта, его выравнивания и устранения сорняковых растений.

Дисковое приспособление

Дисковая борона применяется на сухих почвах, она исполняет ту же функции, что и ротационная, но совершенно различается по структуре. Тут ключевыми компонентами рыхления являются диски, которые по конфигурации сходны со звездами. Они стоят на одном валу под конкретным наклоном, гарантируя предельное проникновение в почву.

Зубовая борона

Культивация мотоблоком с подобным приспособлением практикуется, если необходимо получить равномерный и рассыпной пласт грунта. Зубья располагаются мерно и могут иметь всевозможную конфигурацию и размеры: квадратная, ножевая, круглая и так далее. Высота зубьев зависит непосредственно от массы сельхозорудия: чем выше вес, тем выше зубья. В основном их параметры варьируются от 25 до 45 миллиметров.

Данная оснастка может иметь несколько способов агрегатирования с шасси. В одном варианте посредством пружинной стойки, а в другом – шарнирно.

Зубовая борона подразделяется на:

оснастку общего направления;
специализированную (сетчатая, луговая, шарнирная и другая).

Как сделать своими руками?

Для того чтобы заняться самостоятельным созданием бороны для мотоблока, в первую очередь потребуются толковые чертежи. И обучаться их составлению рекомендуют на образце самого незамысловатого сельхозорудия – зубовой бороне, которая в синтезе с мотоблоком будет благополучно справляться с запашкой мелкого посевного и прочего материала, а также предпосадочным разрыхлением грунта. С виду она будет выглядеть как рама-решетка с приваренными зубьями или же прикрепленными к ней болтами.

Непременно надо оборудовать переднюю сторону зацепным приспособлением. Зацепом может являться и обычный брус с отверстием, который помещается в трубку тягово-прицепного устройства с фиксацией посредством цилиндрического либо конического стержня. Промеж зацепа и шасси после полной сборки необходимо приварить подвижные цепи.
Чтобы орудие для разрыхления почвы для мотоблока вышло надежным, решетку предпочтительнее варить из надежных уголков либо трубок с квадратным сечением и толщиной стали более 3 миллиметров. Придавать ей законченный вид можно клетью с элементами, расположенными поперек и вдоль. В процессе сборки конструкции необходимо отслеживать, чтобы всякий сегмент данной решетки находился под углом 45 градусов наклона к прямой, по которой передвигается мотоблок ради уменьшения изгибающих напряжений. Дополнительно нужно принять в расчет, что вся несущая основа обязана вписываться в границы рукоятей мототехники. По габаритам приемлемо сделать ее самое большее в один метр – шире осилит разве что настоящий трактор.
Далее необходимо приготовить клыки высотой 10–20 сантиметров. В этом качестве прекрасно себя показала армирующая сталь диаметром 1,0–1,8 сантиметра. Тут самое главное — следовать принципу: чем длиннее – тем толще. Кроме того, зубья подвергаются закалке и точатся перед операцией приваривания их к решетке. Там их следует размещать в 10 сантиметрах между собой (более редкое расположение малоэффективно). Возможна установка зубьев с незначительным сдвигом через ряд, чтобы их было более комфортно варить и они делали возможной необходимую глубину рыхления. Наряду с этим необходимо сбалансировать, чтобы их противодействие было сориентировано симметрично валу тяги, в противном случае мотоблок начнет «вертеть хвостом», в результате чего бороновать им не получится.

Дисковое сельхозорудие является наиболее усовершенствованной модификацией, осуществляющей больше мероприятий при возделывании почвы. В домашней обстановке дисковую борону можно создать исключительно для мототехники культиваторного вида (мотокультиватора). Изготавливаются 2 трубы, они должны обладать надежной фиксацией на оси мотокультиватора. Ввиду сложности реализации данной работы на дому потребуется отдавать ее на предприятие токарю либо пользоваться валами от неисправного мотокультиватора. Суммарная длина трубы должна составлять не более одного метра – мотокультиватор не осилит чересчур тяжелое приспособление.

На оси монтируются диски диаметром приблизительно 25 сантиметров. С целью снижения противодействия на них вдоль кромок производят надрезы углошлифовальной машинкой через каждые 10 сантиметров длины окружности.

Отверстия для посадки дисков делаются немного больше диаметра осей. Диски монтируются с незначительным уклоном к центру вала. С левого края оси уклон в одном направлении, с правой – в ином. Количество дисков берется такое, дабы они обоюдно восполняли один другого по уклону – в основном их устанавливают через каждые 5 сантиметров.

Создание дисковой бороны собственными силами намного сложнее, чем изготовление зубчатого образца. Самодельное устройство требует наиболее четкого соблюдения размеров элементов (в строгом соответствии со схемой). Легче приобрести недорогую китайскую и подвергнуть ее доработке, на совесть проварив все сварные швы, чего, как правило, на заводе не выполняют.

Заключение

Изготовить борону для мототехники собственными силами просто, но для этой цели требуются, согласно правилам, разработанные схемы, чертежи, исходные материалы и инструменты. Выбор приспособления напрямую зависит от способностей умельца и намерений применения устройства.

О том, как сделать борону для молоблока своими руками, смотрите в видео ниже.

Самодельные зубовые, роторные и дисковые бороны для мотоблока — делаем своими руками по чертежам и видео

Первые приспособления для боронования появились с того времени, как человек впервые научился обрабатывать землю примитивным деревянным плугом (оралом). Бороны также делались из дерева и были не сильно длинными, для большей маневренности, но достаточно тяжелыми, что позволяло дробить большие комья земли образованные после пахоты.

Самодельная классическая (зубовая) борона для мотоблока

Уже давно трактора сменили лошадей, а бороны стали более совершенными и эффективными, и могут устанавливаться не только на тяжелую и среднюю сельскохозяйственную технику, но и на мини-трактора и мотоблоки. Данный вид оборудования позволяет не только разбивать большие комья и прикрывать почву для сохранения влаги, но и собирать остатки сухой растительности, а также удалять ее корни.

Существуют следующие виды борон:

зубовые или классические;
роторные или ротационные;
дисковые.

Согласно данной классификации навесное оборудование для боронования бывает тяжелым, средним и легким. Устройство для боронования на мотоблок «Нева» можно купить в специализированном магазине или же сделать своими руками.

Традиционная борона
Оборудование роторного типа
Дисковая борона
Самодельная борона дискового типа
Заключение

Традиционная борона

Классическая, или как ее еще называют, конная борона, применяется для создания ровной и рыхлой поверхности. Также данный вид навесного оборудования позволяет качественно укрыть в почве влагу и тем самым предотвратить ее высушивание. Борона производит дробление крупных комков земли до требуемой фракции, уничтожает сорняки и удаляет из грунта остатки растительности. Оборудование довольно легкое и поэтому используется для поверхностной обработки почвы, измельчения комьев земли и неглубокого рыхления перед проведением посевной.

Зубовая борона для мотоблоков заводского производства изготавливается из специальной конструкционной стали, выдерживающей значительные нагрузки. Также данное оборудование неплохо ровняет почву после проведенного фрезерования.

Этот тип оборудования для боронования представляет собой прямую или зигзагообразную раму, которую можно сделать своими руками из стальной полосы, квадратной трубы или уголка, стойки для сцепки с мотоблоком и зубьев. Закрепить зубья на раме можно при помощи сварки, или, нарезав на них резьбу, зафиксировать гайками. Рабочие органы на раме располагаются на равномерном расстоянии друг от друга, а их длина может составлять 25-45 мм. Относительно ширины оборудования, то, например, для мотоблока «Нева» вполне хватит 500-600 мм. На представленном видео показана зубовая борона в работе.

Также можно сделать своими руками мотоблочную зубовую борону и по чертежу представленному ниже. На то, чтобы сделать такое навесное оборудование, придется затратить полдня, но оно того стоит.

Схема зубовой бороны для мотоблока

Для того чтобы сделать такое оборудование для мотоблока нам понадобится следующее:

к металлической трубе квадратного сечения приварить железные полосы, на которые, собственно, будут при помощи гаек крепиться зубья с нарезанной с одной стороны резьбой;
дышло нашего навесного оборудования оканчивается приваренной втулкой, через которую при помощи металлического пальца будет происходить соединение с используемым мотоблоком;
делаем стойку с регулировочным винтом для настройки высоты подъема устройства для боронования, чтобы обеспечить равномерное заглубление рабочих органов в почву.

Хоть покупное заводское оборудование, хоть самодельная борона, к мотоблоку «Нева», имеется особенность накопления на рабочих органах влажной почвы с остатками растительности, вследствие чего обработка земли может стать неэффективной. Для того, чтобы легко и беспрепятственно очистить зубья скребком или любым металлическим предметом воспользуемся подъемным рычагом агрегата.

На видео показана самая простейшая зубовая борона для мотоблока с указанием размеров.

Оборудование роторного типа

Роторную или ротационную борону используют, как правило, для обработки земли после сбора урожая зерновых культур. Также, данный тип оборудования для мотоблока хорошо выравнивает поверхность земли и удаляет сорные растения. Роторная борона состоит из шести рабочих кромок, дисков и втулки. Оборудование претерпело изменения, и было выявлено – для большей эффективности рабочие лезвия должны быть установлены под углом, что позволяет легко разрезать и разравнивать почву во время обработки. Приспособление для боронования, сделанное своими руками, устанавливают на агрегат вместо колес или грунтозацепов. На видео показана самодельная борона ротационного типа для мотоблока в работе на участке.

Глядя на представленное фото, может показаться, что сделать такую борону своими руками не представляет труда, однако, для того, чтобы она нормально работала, необходимо правильно рассчитать всю конструкцию, а именно угол под которым устанавливаются рабочие кромки.

На видео представлен весь процесс изготовления роторной бороны и работа с ней.

Дисковая борона

Дисковые бороны используют на пересохших почвах и практически не отличаются по функциональности от ротационных активных борон, за исключением того, что здесь в качестве рабочего органа выступают диски, установленные на независимых осях, а крепление к мотоблоку происходит посредством сцепки.

Самодельная борона дискового типа

На чертеже указаны размеры для мини-трактора, поэтому делая навесное оборудование для мотоблока, подгоняем все значения под габариты силового агрегата. От большого тракторного дискатора была позаимствована одна секция, состоящая из 8 линзообразных дисков диаметром 450 мм с междисковым расстоянием – 150 мм. На видео хорошо видно работу оборудования сделанного своими руками и установленного на мотоблок с адаптером.

Чертеж дисковой бороны

Дисковая секция закреплена подвижно на металлической раме 1400х650 мм и сваренной из уголка 50х50 мм. Захват у такого самодельного оборудования составляет 1200 мм при глубине до 100 мм, а угол атаки настраивается до 17˚. Как было уже сказано, для того, чтобы использовать устройство для боронования вместе с мотоблоком «Нева», длину рамы можно сделать вдвое меньше и, соответственно, использовать всего 4 диска.

Заключение

Из всех перечисленных видов, наиболее простой и легкой для самостоятельного изготовления, является зубовая борона, однако, по мнению большинства фермеров, самым эффективным все-таки считается навесное оборудование роторного типа. В интернете можно найти чертежи и видео на эту тему. Работа ротационной бороны в связке с мотоблоком должна осуществляться на скорости порядка 4 км/ч. Дело в том, что только в таком рабочем режиме двигатель мотоблока не будет перегружен, а устройство качественно взрыхлит грунт, подготавливая благоприятную почву для будущего урожая.

Если необходима борона для тяжелого мотоблока, то сделать устройство для боронования будет немного сложнее. Гораздо проще в таком случае приобрести соответствующее оборудование у производителя. Лучшим вариантом будет, если навесное оборудование и мотоблок изготовлены одним производителем. В таком случае не возникнет проблем с креплением и значительно увеличивается срок эксплуатации.

Если приобретать оборудование у производителя, то выгоднее всего, в финансовом плане, купить классическую борону, которая стоит гораздо меньше остальных типов. Однако сделав собственными руками полезное приспособление для своего мотоблока, вы получите не только моральное удовлетворение, но и незаменимого помощника для проведения сельхозработ, который позволит сэкономить время, силы и средства.

Как сделать борону для мотоблока своими руками по чертежу — во всех подробностях

Иногда изготовить материалы для обработки земли можно самостоятельно. Так, вполне можно сделать такое устройство, как борона для мотоблока, своими руками, чертежи подобной конструкции найти или составить самому несложно. При этом вы сможете сэкономить деньги, ведь заводские аналоги могут стоить очень дорого.

Виды инструментов

Борона — сельскохозяйственный инструмент, применяемый при обработке почвы. Боронование оберегает почву от засушливости, выравнивает или разрушает ее, уничтожая сорняки. Такая конструкция для посадки картофеля, своими руками сделанная по чертежам, позволяла дробить большие комья земли, образованные после пахоты.

Известно, что подобные орудия труда появились в то самое время, когда люди начали обрабатывать почву обычным оралом. Тогда такие приспособления для вспашки были очень большими, не обладающие маневренностью, и очень много весили.

В древности для боронования использовались лошади. В настоящее время, когда появились тракторы, стали использоваться металлические бороны на мотоблок, которые можно купить или сделать самому. Они способны пробивать комья, прикрывать почву, чтобы влага хранилась дольше, и даже собирать остатки сухой травы. Инструмент способен с легкостью удалять корни сорняков, а сцепка борон поможет вдвое ускорить этот процесс.

Принято выделять 3 вида борон:

Дисковая.
Зубовая.
Роторная.

Смотря на такие разные и полезные предметы труда можно отметить их заметное отличие по весу. Все промышленные образцы цепляются на сельхозтехнику. Традиционный смык используется, в частности, для рыхлой поверхности. Такая навесная конструкция помогает сохранить влагу и тем самым предотвратить высыхание почвы.

Самодельный инструмент устанавливается вручную. Он выполняет дробление больших комков, устраняет сорняки и остатки растительности. Весит изготовленная самостоятельно борона для мотоблока совсем немного, и чаще всего ее применяют для измельчения комков земли и неглубокого рыхления.

Дисковая борона обычно используется на пересохших почвах и практически не отличается по функциональности от ротационных (активных) борон. Единственное отличие, заключается в том, что здесь в качестве рабочего органа выступают диски, установленные на независимых осях, а крепление к мотоблоку происходит посредством сцепки.
Зубовой вид. Этот вид оборудования считается самым распространенным в сельском хозяйстве. Такая самодельная борона к мотоблоку годится для дробления и разрыхления почвы после работы с плугом. Фермеры используют данное устройство при уборке почвенной корки после дождя, для распределения минеральных удобрений, заделки семян и даже при удалении сорной травы.

Разделяют 3 вида зубовых приспособлений:

легкие;
средние;
тяжелые.

Массивные зубья являются главным органами данного устройства на минитрактор. По структуре есть 2 вида борон: квадратная, сетчатая. Первая относится к категории средних или тяжелых борон. Для более легких работ, в том числе и для небольших участков, чаще применяется сетчатая борона.

Роторная борона для мотоблока скомбинирована из шести кромок, диска и втулки. Обычно для лучшего эффекта, лезвия устанавливают под углом.

По такой же схеме делается и пружинная борона своими руками.

Самодельная зубовая борона для мотоблока

Она проще всего в изготовлении своими руками. Для этого достаточно будет иметь материалы, болгарку и сварочный инвертор. Позволяет выполнять допосадочное рыхление почвы и заделку мелкого посевного материала. Она не является активной бороной и подойдет для работы с мотоблоком тягового типа.

Конструкция

Чертеж бороны для мотоблока

Борона представляет собой решетку, к которой жестко привариваются или крепятся болтами зубья. В передней части имеет прицепное приспособление – обычно это сцепка с отверстиями, которая вставляется в трубу фаркопа мотоблока и затем фиксируется при помощи пальца. Между ней и сцепкой необходимо вваривать цепь – без этого работа будет очень тяжелой для пахаря.

Решетка должна быть достаточно прочной. Ее можно сделать из квадратных или водопроводных труб и уголков. Толщина металла должна быть не меньше 3-4 мм, иначе зубья, приваренные к тонкостенной трубе, будут вырываться во время работы вместе с металлом трубы.

Конструкция решетки может быть в виде клетки, состоящей из продольных и поперечных элементов. Но лучше подойдет решетка, в которой «прутья» приварены под углом 45 градусов к направлению движения мотоблока – такая решетка будет меньше подвергаться изгибающим нагрузкам.

Размер ячейки подбирают сообразно расположению зубьев. Лучше всего заранее прикинуть, как у вас будут располагаться зубья, и зарисовать это в чертеже, и потом поверх них начертить решетку, к которой они крепятся. Размер самой рамы должен быть таким, чтобы она не мешала управлять мотоблоком и идти за ним.

Рама бороны не должна выходить за пределы ручек мотоблока.

При этом надо учитывать габариты сцепки. Слишком широкую решетку делать не нужно – больше 1 метра мотоблок просто не потянет.

Зубья лучше всего делать из рифленой арматурной стали диаметром от 10 до 18 мм. Длина каждого зуба – от 10 до 20 см. Высота сцепки мотоблока на высоту зуба не влияет – борона крепится при помощи цепи. Чем длиннее зуб – тем толще он должен быть. Зубья желательно заточить перед установкой и обязательно закалить, т.к. некаленые зубья при работе погнутся. На легких почвах вы можете пользоваться бороной с незаточенными зубьями.

Частота расположения их должна быть не меньше, чем через каждые 10 см – если делать реже, боронование будет неэффективным. Допускается ставить зубья с небольшим смещением через ряд, чтобы их можно было удобно приварить и они обеспечивали требуемую интенсивность обработки. В то же время нужно рассчитывать, чтобы их сопротивление было направлено симметрично оси тяги, иначе мотоблок будет «вилять» и боронить им будет невозможно.

Сборка

Сборка осуществляется после предварительного составления чертежа и заготовки всех деталей. Вначале собирается и сваривается решетка. После этого к ней привариваются зубья. Важно сделать это под прямым углом. Как правило, каленые зубья после приварки не отжигаются и их прочность не меняется.

После этого определяют, где примерно будет находиться центр приложения сил и к этому месту приваривают цепь. Берут первое звено цепи и внахлест прихватывают на решетку. После этого второй конец цепи приваривают или крепят при помощи болтов к сцепке. Работоспособность бороны проверяют после крепления, а при необходимости переваривают цепь влево или вправо, если борону ведет в ту или иную сторону, затем приваривают окончательно.

Посмотрите другие самодельные приспособления для мотоблока.

Методы изготовления

Узнав, какие бывают виды изделий для пахоты, можно смастерить их самостоятельно. Правда, вам предстоит ручная сборка.

Как правило, заводские бороны на мотоблок выполняют из специальной стали, которая выдерживает высокие нагрузки. Конструкция изделия выглядит как зигзагообразная рама, которую можно смастерить самостоятельно, имея при себе чертежи и схемы, а также нужные материалы. Чтобы изготовить самодельную борону к мотоблоку, вам понадобятся следующие инструменты:

стальная полоса:
стойки для сцепки с мотоблоком;
и, конечно же, сами зубья.

С помощью сварки закрепите зубья. Это можно сделать и по-другому: приварить штыри, нарезать на них резьбу, затем на них зафиксировать гайками зубья.

Все детали устройства (зубья) должны располагаться на равном расстоянии друг от друга, а их длина может составлять около 45 см.

Изучите схемы и чертежи, чтобы сделать отличное устройство для вашего участка. К самому дышлу оборудования нужно приделать специальную втулку, при помощи которой проводится соединение с маленьким трактором. Сделайте стойку с винтом, чтобы в дальнейшем была возможность регулировать уровень высоты — это залог равномерного погружения деталей в землю.

Можно сказать, что самым практичным и легким приспособлением, приделанным к мотоблоку своими руками, является сетчатая борона. Однако фермеры и садоводы делают выбор в сторону роторной бороны. Внимательно изучайте схемы и чертежи, которые помогут вам смастерить отличное дополнение на минитрактор.

Как сделать борону для мотоблока своими руками? Требования и сам процесс

Чтобы приступить к собственноручному изготовлению бороны к мотоблоку, прежде всего, понадобятся грамотные чертежи. И учиться их составлению советуют на примере самой простой конструкции – зубовой, которая в сочетании с мототехникой будет успешно справляться с заделкой мелких семян и другого материала, а также допосадочным рыхлением почвы. Внешне она будет похожа на раму-решетку с закрепленными на ней болтами либо же приваренными зубьями:

Обязательно оснащение передней стороны зацепом (это может быть и банальная балка с отверстием, которая вставляется в трубку фаркопа с фиксацией «пальцем»). Между зацепом и рамой после окончательной сборки следует приварить подвижную цепь.

Чтобы борона на мотоблок получилась долговечной, решетку лучше сваривать из прочных уголков или труб квадратного сечения с толщиной металла большей 3мм. Оформлять ее можно клеткой с поперечными и продольными элементами. При сборке изделия надо следить, чтобы каждый сегмент этой решетки имел 45 градусов наклона к прямой, по которой движется мотоблок для снижения изгибающих нагрузок. Также следует учесть, что вся рама должна вписываться в пределы рукоятей техники. По размерам, оптимально сделать ее максимум метровой, как показано на чертеже, – больше потянут, разве что, полноценные тракторы.

Затем следует подготовить зубья длиной 10-20см. В их роли хорошо себя зарекомендовала арматурная сталь 1,0-1,8 см в диаметре. Здесь важно придерживаться правила: чем длиннее – тем толще. Зубья дополнительно закаливаются и затачиваются перед процедурой приварки их к решетке. Там их надо располагать в 10см друг от друга (более частое размещение неэффективно). Хорошо смещать их в шахматном порядке для повышения интенсивности обработки.

Цепь ни в коем случае нельзя приваривать на начальных этапах монтажа, так как если будет неправильно рассчитан центр приложения силы, борону будет вести в стороны, и придется все переделывать. Подробно ознакомиться с примером изготовления бороны под мотоблок можно на видео.

Борона для мотоблока Нева

Мотоблоки Нева, одни из лидеров среди малой сельскохозяйственной техники. Борона для Невы, ни чем не отличается от борон для других устройств, и купить их можно, повсеместно.

Вот пример ротационной бороны для Невы и других мотоблоков, чей диаметр вала составляет 30 мм.

Ротационная борона РБ-1,4 (две секции, по 0,7м.) для мотоблока Нева.

Предназначена для предпосевной и послеуборочной обработки почвы.

Ширина захвата – 1,4 м;

Диаметр – 350 мм;

Посадочный диаметр втулки – 30 мм;

Глубина обработки почвы – до 100 мм;

Масса одной секции – 9 кг;

Подведение итогов

Сделать борону для мотоблока своими руками несложно, есть найти хорошие чертежи. Для каждого типа: дисковой, зубовой и роторной бороны — схема будет своя. Выбирайте устройства в зависимости от ваших возможностей и от целей его использования.

Изучив схемы и подобрав нужные материалы, вы без труда сможете собрать хорошее устройство для обработки почвы.

Видео борон

Ротационная борона установленная на мотоблок Нева в работе

Видео об устройстве бороны, ее размерах и использование с мотоблоком СИЧ

Заключение

Если базовые комплектации навесного оборудования, по какой-то причине не включили в себя приспособление бороны, ее всегда можно сделать своими руками. Причем на мотоблоках марок Нева, МТЗ, Каскад, Агро и Крот можно использовать не только зубовый тип изделия, но и любой другой, который тоже несложно сделать самостоятельно.

Как сделать борону для мотоблока своими руками по чертежу

Борона для мотоблока — сельскохозяйственное орудие, прикрепляемое к этому агрегату или мини-трактору.

Механизм предназначен для таких целей:

разрыхление, перемешивание и выравнивание почвы без его оборота;
удаление сорняков;
прореживание загущенных посевов;
разрушение сухой корки на грунте;
заделка семян и удобрений в грунт;
повышение аэрации земли.

Воздействие на почву происходит закрепленными на общей раме инструментами, такими как:

зубья;
мотыга;
диски.

Боронование мотоблоком — важный агротехнический процесс обработки земельных участков для повышения урожайности, качества зерновой и технической продукции.

Разновидности борон

Бороны для сельскохозяйственных работ подразделяют на виды:

зубовые;
дисковые;
роторные.

Зубовая борона — простой механизм, представляющий собой раму из металла с прикрепленными к ней зубьями необходимой длины. Мощность мотоблока влияет на их количество и размеры рамы. Зубья размещаются в виде зигзага или прямоугольника и присоединяются к раме жестко, шарнирно или на пружинной стойке.

Глубина боронования зависит от установки зубьев. При их установке острой гранью вперед по ходу движения глубина разрыхления увеличивается, при установке назад — уменьшается.

Борона дисковая отличается от зубовой обрабатывающим инструментом. Вместо зубьев к раме прикрепляются диски сферической формы с гладкой или вырезной режущей кромкой и размещаются под наклоном, называемым углом атаки. Он меняется и составляет 10-25°. В процессе обработки каждый диск срезает поверхностный пласт земли, интенсивно разбивает корни сорняков, перемешивает их с землей и уплотняет почву. Осуществляя боронование, агрономы рекомендуют использовать игольчатую борону. Иглы вонзаются в грунт и разрыхляют его.

Дисковые механизмы агрегатируются с мотоблоком с помощью передней или задней подвески.

Роторная борона лучше других механизмов подходит для начальной обработки земли. Глубина врезания в грунт составляет 7 см, но этот фактор не мешает применять ее и для разрыхления целины. Она напоминает по внешним признакам культиватор и дисковое устройство.

Роторное орудие для мотоблока состоит из 6 кромок, диска и втулки. Его рабочими элементами являются заостренные пластины, которые расположены под разными углами.

Активная ротационная борона устанавливается на валы вместо колес или почвенной фрезы, что намного увеличивает ее производительность, особенно на целинных и тяжелых почвах. Для качественной работы лучше агрегатировать к мотоблокам большой мощности с коробками передач.

Зубовая борона своими руками

Зубовая самодельная борона к мотоблоку отличается от заводской качеством материала, из которого она изготовлена. Заводская модель сделана из конструкционной стали, выдерживающей большие и интенсивные нагрузки. Рассмотрим, как сделать собственную борону с такими же свойствами.

Зубовая борона для мотоблока своими руками может быть изготовлена любым мастером. Процесс этот нетрудный. Конструкция простая и не имеет сложных соединений.

Сначала необходимо спроектировать борону на мотоблок своими руками с чертежами, дающими представление о размерах, узлах соединения и общей схеме.

Орудие выполняется из стальной полосы, квадратной трубы или уголка.

Алгоритм действий по изготовлению зубового устройства такой:

Металлические полосы под углом 30° друг к другу приваривают к трубе с нижней стороны. Края должны выступать равномерно с обеих сторон.
Посередине устанавливают сваркой втулку. При помощи пальца через втулку борона присоединяется к мотоблоку. Высота подъема должна регулироваться стойкой для глубины разрыхления.
На каждом крае стальной полосы с помощью болтов или методом сварки устанавливают зубья.
На втулку монтируют дышло.
К дышлу прикрепляют винт для регулировки положения зубьев. Передние и задние зубья должны одинаково впадать в почву.

Специалисты рекомендуют изготовление рабочих элементов бороны производить из закаленной стали. Зубья лучше выполнить из рифленой арматурной стали диаметром 10-14 мм и длиной 10-20 см. Чем длиннее зубья, тем они толще должны быть. Перед креплением к раме их надо заточить и закалить, иначе они погнутся.

Зубовая борона к мотоблоку своими руками — отличный помощник для мелких фермеров и дачников, обрабатывающих свои участки.

Дисковая борона своими руками

Дисковое орудие — более усовершенствованная модель, выполняющая больше функций по обработке земли. Конструкция сложнее, поэтому лучше купить готовое устройство на промышленном рынке. Но для тех, кто не боится работы, можно изготовить дисковую борону самостоятельно.

Работа по изготовлению сводится к следующему:

Для изготовления необходимы диски и 2 трубы с обязательной надежной фиксацией на валу мотоблока. Общая длина труб не должна превышать 1 м. Диски выбирают диаметром до 20 см.
На дисках болгаркой делают надрезы на расстоянии 10 см друг от друга по окружности, в центре — посадочные отверстия для дальнейшей установки на вал.
Готовые диски устанавливаются на валы через каждые 5-8 см с наклоном к оси вала: с левой стороны — в одну сторону, с правой — в другую.

Сделать борону для мотоблока своими руками несложно, но для этого необходимы грамотно сконструированные по размерам чертежи, схемы, инструменты и материалы. Выбор устройства зависит от возможностей мастера и целей использования механизма.

Активные роторы для мотоблока своими руками

Роторная борона является более сложной конструкцией по сравнению с зубовой или дисковой. Такое приспособление используют для аэрации и рыхления почвы после уборки урожая, а также для удаления сорняков и вспахивания на глубину до 10 см.

Активные роторы могут быть созданы из подручных средств, а первое, что необходимо для работы – найти чертежи и размеры. Длина ротора может быть от 70 до 100 см, диаметр может быть любым, главное, чтобы сочетался с габаритами мотоблока.

В общем виде, конструкция роторной бороны представляет собой несколько дисков с лезвиями на оси или трубу с лезвиями, которые должны располагаться не перпендикулярно, а под небольшим углом к поверхности. Самый простой вариант представлен на фото:

Более сложную в исполнении борону, конструкция которой похожа на заводскую, можно сделать из газового баллона. Пошаговая инструкция в этом видео:

Активные роторы устанавливаются вместо колес или грунтозацепов, однако, в зависимости от конструкции мотоблока, оборудование может крепиться спереди как навесное. Поэтому важно учитывать конструкцию самого мотоблока при проектировании бороны.

Борона для мотоблока Нева

Мотоблоки Нева являются одними из самых качественных и востребованных на отечественном рынке. Для них существует широкий спектр навесного оборудования, которое можно приобрести у производителя или сделать своими руками. Благодаря универсальной Н-образной сцепке агрегатирование с навесным оборудованием не составит труда.

Для мотоблока Нева подойдет любой вид бороны, все зависит цели создания оборудования, а также затрачиваемых ресурсов. Любой из видов можно изготовить с помощью подручных средств. Агрегатировать самодельную борону с мотоблоком необходимо качественной сцепкой, которую также можно изготовить своими руками.

Борона для мотоблока МТЗ

Для мотоблока МТЗ подойдет борона любого типа, однако важно учитывать, что виды их крепления разные, например, роторная борона крепится вместо колес, дисковая крепится как навесное оборудование, но относится к активному типу, поэтому в ее конструкции должен присутствовать дополнительный вал для отбора мощности.

Самым простым в исполнении видом бороны является зубовая, так как для ее агрегатирования с мотоблоком не нужны дополнительные механизмы. Создавая такую борону своими руками, необходимо предварительно создать чертежи, продумать размеры (ширина захвата), тип крепления. Мотоблоки МТЗ снабжены универсальной Н-образной сцепкой, поэтому кронштейн для крепления бороны должен с ней сочетаться. Можно сделать жесткое крепление, состоящее из кронштейна с ручкой, но более доступным вариантом будет крепление с помощью цепи. Для этого необходимо создать кронштейн с рамой, соответствующей ширине бороны, на которую будут крепиться цепи (их можно приварить или закрепить на крюки).

Каким видом бороны для мотоблока Вы пользовались?