Затирочные машины по бетону (вертолеты)
При создании бетонных полов реализуется технология, позволяющая получить максимально ровную, гладкую, без трещин и перепадов высоты поверхность. Высокое качество полам придают специальные устройства — затирочные машины по бетону (вертолеты), которые делают процесс эффективным по времени и ресурсам. Вместе с тем после шлифовки и получения завидного экстерьера бетон дополнительно приобретает монолитную прочность, износостойкость и повышенный период эксплуатации.
Предназначение затирочных машин
Стяжка бетона после воздействия виброоборудования и первоначального схватывания нуждается в оперативном доведении до готового к применению состояния. Затирочные машины (вертолеты), имеющие различные характеристики и производительность, применяются на объектах любой площади: от квартир до гигантских терминалов. Такое оборудование решает единственную задачу — формирование за короткое время абсолютно ровных, идеально гладких обеспыленных полов путем машинного уплотнения поверхности бетона. Такая шлифовка горизонтальных бетонных поверхностей является эффективной и экономически выгодной.
Виды и характеристики
Затирочная машина по бетону (вертолет) имеет простую конструкцию: рама, привод (бензиновый, электрический, дизельный), редуктор, рабочие лопасти, защита оператора, органы управления. По количеству лопастей затирочное оборудование подразделяются на однороторные и двухроторные. Первые — применяются на ограниченных площадях. Двухроторные модели обслуживают значительные пространства шлифовки и оснащены одним из вариантов приводов.
Модификации имеют регулируемую скорость вращения лопастей, что важно для интенсивного воздействия на материал при 2-х этапной шлифовке. Диаметр рабочего инструмента, мощность двигателя определяют производительность и маневренность устройства. На труднодоступных участках около колонн, дверных проемов шлифовка обеспечивается однороторными машинами «кромниками», имеющими рабочие насадки диаметром 60 см.
Однороторные
Однороторную затирочную машину применяют на строительных объектах, где затирочный объем ограничен площадью до 500 м2. Используются модели, имеющие как электрический, так и бензиновый приводы. Устройства оснащаются одним диском (лопастью) с диаметром от минимального до 1,2 м. Скорость и усилие вращения регулируются. Управление осуществляется своими руками посредством удлиненной рукоятки с рычагами, кнопками. Однороторные «вертолеты» отличает универсальность, мобильность, компактность и небольшой вес.
Двухроторные
Это профессиональные производительные крупногабаритные самоходные устройства, используемые на свободных от препятствий площадях размером более 700 м2. Данные модели оснащаются парой затирочных лопастей (дисков) диаметром от 600 до 1200 мм. Основные виды питания этих «вертолетов» — электричество и топливо.
Ряд моделей, которые оснащены гидравлическим приводом, управляются джойстиками. Оператор, сидя в кресле между роторами, ведет машину и управляет режимами ее работы. Данные машины имеют разновидности — устройства с низкой и высокой посадкой.
Применение и принцип действия
Затирка бетону необходима, чтобы «молочко», выступившее на поверхности бетонной смеси после вибромеханической обработки, не приводило к расслоению пола при эксплуатации. Принцип работы затирочной машины в том, что шлифовальные диски (лопасти) частыми оборотами (с определенной скоростью и вертикальным давлением) втирают в тело бетона материалы верхних слоев стяжки. Эффективность увеличивается регулированием угла наклона лопастей.
Технология предусматривает своевременную двухэтапную обработку пола. Грубая затирка — через 4 – 20 часов (зависит от условий), когда след человека в бетоне имеет глубину 2-3 мм. Использование средства дополнительного упрочнения (на основе цемента) предполагает начало затирки, когда топпинг впитал влагу с поверхности.
Состав равномерно распределяют по площади своими руками или спецтележкой. Затирка с топпингом ведется в 2 этапа, когда сначала втирается 2/3 предусмотренной массы, а затем через время 1/3. На каждом этапе машина работает на сниженной скорости вращения диска в два прохода (перпендикулярные друг к другу).
Финишная затирка — через 10 – 14 часов после черновой (когда пол потемнел, не продавливается и не пачкает руки). В бетон машиной втирается обеспыливающая пропитка, которая также стабилизирует поверхность и минимизирует образование трещин. На машинах устанавливаются финишные скрещивающиеся лопасти, с помощью которых на повышенных оборотах осуществляется 2 прохода шлифовки (во взаимно перпендикулярных направлениях).
Как выбрать затирочную машину?
Следует ориентироваться на частоту использования, размеры площади, их доступность и наличие препятствий. Отличительные характеристики затирочных машин «вертолет» — мощность, тип двигателя, ширина захвата (диаметр лопастей 30 – 120 см). Тип двигателя не влияет на качество затирки, однако, устройства с топливным приводом предназначены для открытого пространства. Такие двигатели имеют плавный пуск. Электрические устройства предназначены для закрытых помещений.
Однороторная затирочная машина.
В большинстве однороторных машин для удобства транспортировки предусмотрено складывание рукоятки. Однороторные машины с рабочей лопастью в 30 – 61 см подходят для небольших площадей с труднодоступными участками. Двухроторным машинам легко за короткое время справляться с большими площадями. Ширина захвата поверхности определяется диаметром заглаживающих лопастей, он определяет производительность затирочного оборудования.
Для работ большого объема используют насадки диаметром до 1200 мм. Скорость вращения лопастей должна регулироваться. Величина диапазона регулирования определяет интенсивность воздействия на бетон. Черновая и чистовая затирка может осуществляться одной машиной со скоростью вращения лопастей в 200 об/мин.
Примеры производителей
Рынок насыщен затирочными устройствами, отличающимися нюансами конструкций и комплектования, ценой. К примеру, однороторный электрический агрегат QJM-600 Werk (Германия) хорошо сбалансирован, имеет складываемую ручку, вращающийся защитный обод (облегчает шлифовку у стен), регулировку глубины на рукоятке. Мощность 3 кВт, диаметр затирки 60 см, скорость вращения 50 – 115 об/мин, масса 53 кг.
Модель более мощного изделия — Tremix g1203b (Швеция). Установлен бензиновый двигатель Honda GX 270 (8 л. с.). В комплекте диск 120 см. Вес (с лопастями и диском) 105 кг. Пример двухроторной самоходной машины — LR900 (Испания). Комплектуется диском и лопастями диаметром 900 мм, имеет эргономичное управление и внешний свет. На агрегат установлен привод Honda GX 670 (24 л. с.). Вес 325 кг.
Вывод
Машинная затирка бетонного пола позволяет оперативно получить гладкий и ровный экстерьер, значительно упрочнить поверхность и увеличить срок эксплуатации. Высокое качество результата обеспечит применение специальных роторных механизмов.
Особенности вертолёта для затирки бетонной стяжки
Стяжка пола незаменима в ремонте. Она выравнивает его поверхность и подготавливает к нагрузкам. Этот процесс проходит в несколько шагов: армирование, заливка, выравнивание. Последний этап заключается в затирке. Тут без специальной затирочной машины, вертолёта для бетона, не обойтись. Она выравнивает пол, избавляя его верхний слой от пористости, проявления наполнителя и других неровностей.
Назначение затирки
В момент высыхания бетонной стяжки крупные элементы песка и щебёнки опускаются вниз, в то время как мелкие стремятся на поверхность. Так возникают неровности и пустоты, пол приобретает непривлекательный вид. Неоднородная масса бетона после высыхания ухудшает качество поверхности. Она становится менее прочной.
Сцепление частиц материала снижается, если в верхних слоях массы возникают микропустоты. В итоге при регулярной эксплуатации на поверхности появятся отслойки бетона. Это приведёт к появлению глубоких углублений. Отремонтировать такие выбоины можно, но это обойдётся в немалую сумму. Кроме того, восстановить первоначальную прочность пола порой нереально.
Вертолёт для затирки бетона позволяет предотвратить недостатки поверхности. Принимая решения об использовании такой машины, стоит помнить, что работать с ней довольно сложно, требуется определённый уровень квалификации. Затирка создаёт дополнительное уплотнение верхних слоёв стяжки. Это повышает прочность и износостойкость пола. Некоторые мастера часто используют затирочные смеси, топпинги для качественного упрочнения.
Основные этапы
Процесс затирки разделяется на 2 фазы: грубая и финишная. До первого этапа должно пройти от 3 до 7 часов после заливки бетонной массы. Смесь в течение этого времени подсыхает так, что на поверхности могут оставаться следы при надавливании не глубже 4 мм. Грубая затирка выполняется в два подхода. Направление каждого прохода нужно делать взаимоперпендикулярно.
После окончания грубой затирки необходимо дать бетону отдохнуть не менее 10 часов. После можно приступать к финишному этапу. Чтобы точно понять, готов ли пол к затирке, рекомендуется приложить к нему руку. Если на коже не останется следов, пора проводить процедуру. При грамотном использовании машины должно получиться идеально ровное покрытие с зеркальным блеском.
Характеристики применяемого оборудования
Перед покупкой любого инструмента каждый мастер хочет изучить все особенности и характеристики. Но прежде чем вникать в тонкости оборудования, рекомендуется ознакомиться с существующими видами.
Чаще всего для затирки используются:
- Дисковые машины на бензине или с электроприводом.
- Лопастные агрегаты, которые обычно называют вертолётами.
- Оборудование на ручном и автоматическом управлении.
- Кромочные приспособления для обработки участков около стен.
Вертолёт, затирочная машина для бетона, может быть как однороторным, так и двухроторным. Их главное отличие друг от друга — положение мастера в процессе использования. Однороторные машины характеризуются управлением с помощью довольно длинной ручки. Оператор в момент работы перемещается самостоятельно. Такой вертолёт очень мобилен, его вес варьируется от 35 до 70 кг. Поэтому применять агрегат можно для любых поверхностей из бетона.
Двухроторный вертолёт, наоборот, весит довольно много. Он похож на портативный автомобиль. Мастер на такой машине сидит, управляя ей с помощью руля и кнопок.
Такие модели подходят для больших площадей. Их плюс в том, что оператор не контактирует со стяжкой. Но есть и недостатки. К ним относится высокая цена и плохая управляемость.
Кромочные машины, их ещё называют пристеночные, можно использовать не только около стен, но и в углах и других труднодоступных зонах. Они имеют ограниченную рабочую область по диаметру. Работают благодаря электрическому двигателю, при этом расход энергии идёт небольшой. Популярными среди отечественных моделей считаются Калибр, МИСОМ, СОМ и ТСС, а среди импортных — Zitrek, Grost, Wacker, Neuson и Imer.
Также машины делятся на классы в соответствии с диаметром рабочей зоны. От него зависит манёвренность и производительность. Стандартный размер вертолёта — 90 см. Для фигурных и небольших помещений рекомендуется использовать машины, размер которых не превышает 60 см.
Для финишной затирки диски меняют на лопасти. Они выглядят как пластины с усиленным ребром жёсткости. Также мастера любят называть их затирочными ножами. Все потому, что они срезают выпуклые части поверхности, делая её идеально гладкой. Выбирать модель надо, исходя из потребностей. Нужно опираться на площадь бетонного пола, а также количество дверных проёмов, углов и колонн.
Технология глубокой фазы
Для проведения процедуры требуется использовать затирочные диски. Участки поверхности около стен и других труднодоступных мест нужно обрабатывать в самом начале. Это правило связано с тем, что бетонная масса в таких зонах застывает значительно быстрее, чем остальная поверхность.
Благодаря вращению диска машины перемешивается залитая смесь. Это способствует уплотнению стяжки. Несколько подходов затирки проводится для получения достаточного объёма бетонного молока. Число подходов напрямую связано с качеством и толщиной залитого слоя.
После того как будет получено достаточно бетонного молока, приходит время нанесения топпинга, специальной затирочной смеси. Топпинг рекомендуется применять в тех помещениях, где на пол будет оказываться высокая нагрузка. Чаще всего это рынки, стоянки, производственные цеха. Распределять затирочную смесь следует равномерно с использованием тележки.
Тележка для нанесения смеси должна иметь в своём составе:
- Контейнер для топпинга.
- Шнеки, измельчающие подсохшую смесь.
- Дозатор для равномерного нанесения.
- Широкие колёса для избегания глубоких следов на бетоне.
На первом этапе распределения топпинга используют чуть больше половины всей смеси. После равномерного распределения её оставляют для пропитки влагой. Как только топпинг потемнеет, пора приступать к затирке. Далее наступает этап распределения оставшейся смеси. Её также требуется оставить на некоторое время. После чего проводят повторное использование вертолёта.
Финишный этап
После визуального определения готовности стяжки можно приступать к финишной затирке. На этом этапе нужно использовать вертолёт с лопастями. Обработка проводится не менее, чем в два подхода. Движения при повторном проходе, также как и при грубой затирке, должны быть перпендикулярны первому.
При работе с лопастями давление на поверхность значительно увеличивается. Благодаря этому несложно добиться качественного уплотнения смеси. Возможность изменения угла затирочных пластинок позволяет создать зеркальную поверхность пола.
Также после финишного этапа с использованием вертолёта стяжка обретает высокую прочность, чего нереально добиться ручными инструментами. Качественную работу с использованием вертолёта для стяжки от некачественной отличить легко. Поверхность должна быть гладкой, блестящей и ровной.
Особенности бетонной стяжки под затирку вертолетом и вручную
Устройство бетонной поверхности – ответственное мероприятие, от качества которого зависит прочность и надежность стяжки, а также внешний вид напольного покрытия. Работы проводятся поэтапно, в процессе заливки раствора используют различные добавки, после чего производится затирка бетона вертолетом, в результате чего поверхность становится более прочной и ровной.
Если работы проводятся на небольшой площади, мастера обходятся ручным инструментом. Но, при строительстве больших объектов потребуется использование производительной техники. Необходимость процедуры с применением технических средств вызвана тем, что после заливки раствора крупные частицы наполнителя падают на самый низ, а самые мелкие фракции и молочко поднимаются наверх.
В процессе застывания раствора в нем могут оставаться воздушные пузырьки, образовываться незаполненные участки. Все это негативным образом влияет на прочность бетонного покрытия, его внешний вид. Незаметные трещины со временем могут разрастаться и значительно ухудшать качество конструкции. Обработка поверхности затирочной машиной позволит избежать таких проблем.
Что собой представляет вертолет для шлифовки бетонного пола
Рисунок 1. Вертолет для шлифовки пола
Бетонная заливка, которая была уплотнена с помощью вибрационных устройств, после первичного высыхания нуждается в срочном приведении поверхности к итоговому кондиционному состоянию. Благодаря затирочным механизмам, которые выпускаются во всевозможных модификациях и отличаются производительностью, техническими параметрами, это удается быстро выполнить. Такие приспособления используют, чтобы организовать обработку объектов в индивидуальном жилище либо огромном по площади пассажирском терминале. Механизированная шлифовка бетонных полов — высокоэффективное, одновременно выгодное в экономическом плане мероприятие.
Вертолет для шлифовки бетонного пола, используемый для затирки бетонных оснований, позволяет легко решить проблему — обработать качественно монолитную конструкцию, обеспечивая формирование ровных, идеально гладких поверхностей. Для приведения в действие агрегатов используют силовые установки нескольких видов: они работают на солярке, бензине, получают питание из электрической сети. Устройство «вертолета» следующее:
- платформа в виде рамной конструкции;
- силовая установка;
- редукторный узел;
- рабочий механизм, состоящий из лопастей;
- защитный кожух;
- элементы управления оборудованием.
Правила выбора
Затирка бетона вручную — бесперспективное занятие. Поэтому необходимо серьезно подойти к покупке затирочной машины, а если в этом нет необходимости, то просто взять в аренду такой агрегат. Критериями отбора служат периодичность применения, величина площади под шлифовку и, есть ли на ней препятствия. Основные параметры шлифовального устройства — вид силовой установки, его мощность, ширина обработки. Тип мотора не оказывает влияния на качественные показатели затирки, но агрегаты с жидкотопливным двигателем применяются на открытом пространстве. Электроустановки используются в помещениях.
Разновидности вертолетов
Конструкция рабочего механизма бывает с одним либо двумя роторами, причем первый тип рекомендован лишь для выполнения незначительных объемов шлифовки. Также однороторный механизм, имеющий рабочий захват поверхности в 600 мм рекомендован для затирки поверхностей в труднодоступных местах около стен, дверных проемов и колонн.
Устройства типа «вертолет» оборудованы ручным переключателем, изменяющим скорость вращения вала, что требуется при интенсивной двухразовой обработке монолита. Мощность установки и ширина захвата лопастей — основные параметры, которые определяют маневренные, а также производительные характеристики оборудования.
Однороторный агрегат
Рисунок 2. Однороторный вертолет для затирки бетона
Используют однороторное устройство при необходимости затирка бетона на строительстве зданий, где площадь, требующая шлифования, не превышает значения 500 кв. м. Агрегаты этого типа имеют электрическую либо бензиновую силовую установку и рабочий орган, способный одновременно обрабатывать 120 см ширины поверхности.
В момент выполнения затирки доступна регулировка скорости движения установки и силы, передаваемой на вращение лопастей. Машинист вручную регулирует процесс шлифовки, воздействию на оборудование кнопками и рычагами пульта управления. При наличии одного ротора «вертолет» отличается универсальностью действий, мобильностью, незначительной массой и компактностью.
Двухроторная машина
Установка с двумя роторами рекомендована для обработки бетона на площадках, габариты которых более 700 кв. м. Такая самоходная машинка обладает прекрасной производительностью, у нее крупные габариты, присутствует две лопасти для затирки, сечение которых 60–120 см.
Механизм комплектуется двигателями на жидком топливе либо подключаемыми к электрической сети. Существуют модификации оборудования, оснащенные гидравликой — перемещение таких машинок регулируется джойстиками. Машинист располагается в кресле, закрепленном между роторами. Агрегаты выпускают с высоким либо низким размещением оператора над обрабатываемым слоем бетона.
Шлифовальное оборудование
Такая техника делится на две группы:
- Профессиональная. Представляет собой машины, оснащенные большими дисками с абразивным материалом. Движение рабочих элементов происходит в разные стороны, поэтому впоследствии получается идеально зашлифованная поверхность. Кроме того, устройства оснащаются пылесборниками и системой контроля над скоростью вращения рабочих деталей и интенсивностью обработки. Главным недостатком является стоимость. Даже в случае аренды оборудования бюджет может быть очень большим.
- Небольшие бытовые шлифовальные машинки. Самой популярной является болгарка. Для работы с этим инструментом понадобится абразивный диск. Если требуется полировка, рекомендуется купить специальную машинку. Она обойдется недорого, а работать с ней очень просто.
Когда и с какой целью выполняется шлифовка полов из бетона
Использование вертолета для шлифовки бетонного пола позволяет устранять любые неровности поверхности, выполнять подготовку стяжки перед последующей ее отделкой. Оборудование распространено при строительстве, оно актуально для совершения различных промышленных задач. С помощью агрегата удается подготовить практически идеальную горизонтальную площадку, чтобы на ней смонтировать станок.
Шлифовка бетона требуется, чтобы предотвратить вероятность расслоения монолита из-за влияния цементного «молочка». Этот эффект наступает при уплотнении бетона вибрационными установками. Технология шлифовки состоит в воздействии рабочих лопастей при высоких оборотах и вертикальной тяжести на внутреннюю структуру бетонной заливки. Благодаря этому верхние слои уплотняются и шлифуются. Эффект усиливают, выполняя регулировку угла наклона органов шлифования.
При выполнении заливки пола полимерной структурой его шлифовка «вертолетами» категорически запрещена. Это связано с тем, что материал, основой которого служат эпоксидные либо полиуретановые составы, негативно воздействует на работоспособность рабочих лопастей агрегата.
По бетону обработку ведут, используя затирочные лопасти либо специальные диски. Их положение поддается регулировке. Обычно диск применяют, чтобы выполнить грубую обработку, устранить сильные перепады высот. Лопасти же необходимы для тонкой шлифовки поверхности.
Как затереть бетон затирка бетона вертолетом
При использовании вертолета для затирки бетона необходимо скрупулезно соблюдать технологию работы. Только тогда гарантировано действительно отменное качество шлифовки.
Грубая затирка
Рисунок 3. Грубая затирка пола
Черновую обработку выполняют затирочными дисками, делая минимум два прохода в перпендикулярных направлениях. Сначала обрабатывают поверхности около стен, колонн и дверных проемов. Затем затирочный диск ставят на верхний слой бетона для его уплотнения: при движении агрегата крупные фракции материала перемещаются вниз, их замещают легкие компоненты. Чтобы выступило цементное «молочко» требуется выполнить несколько проходов. Их количество зависит только от толщины обрабатываемого слоя и характеристик бетона. Перечислим некоторые особенности такой обработки:
- При выходе наружу достаточного количества цементного молока необходимо на бетон нанести топпинг, чтобы упрочнить слой. Материал равномерно распределяют, используя для этого специальную тележку. В самом начале наносят примерно 2/3 этого средства, затем, когда бетон его впитает и станет более темным, выполняют первый проход. После него рассыпают по полу оставшуюся смесь, снова немного ожидают, пока влага впитается. Делают второй проход. Рекомендовано рассыпать 3–5 кг топпинга на каждый квадратный метр пола при незначительной на него предполагаемой нагрузке и 5–8 кг, если нагрузка будет значительной.
- Требуется точно подобрать затирочный диск, учитывая форму его кромки. Когда скос имеет 45°, затирочный агрегат плавно обрабатывает бетон, а при угле 90° диск удобен, чтобы шлифовать места, где пол примыкает к стенам либо колоннам.
- После первого прохода, выполняемого однороторной машиной, далее действуют агрегатом с двумя роторами, способным качественнее выполнить уплотнение смеси «молочка» и топпинга.
Финишная затирка
Рисунок 4. Финишная затирка бетонного пола
Завершающую шлифовку выполняют устройством с двумя лопастями за два и более прохода, выполняемых в перпендикулярных направлениях. При первом проходе кромки лопастей располагают на расстоянии от пола 7–9 мм, когда делают второй проход — 20–23 мм. Это позволяет лучше уплотнять смесь, изменение угла позволяет добиться практически зеркального состояния поверхности.
Для финишной затирки используют мощный инструмент, поскольку ручные «вертолеты» неспособны качественно шлифовать поверхность. Правильно затертый пол становится гладким и блестящим, на него не нужно укладывать напольное покрытие.
Финишный этап
После визуального определения готовности стяжки можно приступать к финишной затирке. На этом этапе нужно использовать вертолёт с лопастями. Обработка проводится не менее, чем в два подхода. Движения при повторном проходе, также как и при грубой затирке, должны быть перпендикулярны первому.
При работе с лопастями давление на поверхность значительно увеличивается. Благодаря этому несложно добиться качественного уплотнения смеси. Возможность изменения угла затирочных пластинок позволяет создать зеркальную поверхность пола.
Также после финишного этапа с использованием вертолёта стяжка обретает высокую прочность, чего нереально добиться ручными инструментами. Качественную работу с использованием вертолёта для стяжки от некачественной отличить легко. Поверхность должна быть гладкой, блестящей и ровной.
Правила проведения работ по затирке бетонного пола
Рисунок 5. Затирка бетонного пола
При использовании затирочной машины для бетона «вертолет» полы приобретают требуемые характеристики. Также устраняется риск их расслоения при эксплуатации. Технология работы простая: лопасти при больших оборотах втирают в бетон материалы, обеспечивающие упрочнение поверхности.
Рассмотрим, как выполнять стандартную шлифовку:
- Делают черновой проход, после которого на поверхности сохраняются волны высотой 6–8 мм.
- По полу распределяют топпинг, после его впитывания делают второй проход.
- Контрольной рейкой определяют ровность пола.
- Процесс повторяют, снова добавляя топпинг. Перерыв между обработками делают 30–60 минут. Работу прекращают после отсутствия на поверхности следов обработки.
- Финишную затирку организуют по перпендикулярным направлениям, делая 2–3 прохода.
- Использование полимерной пропитки помогает усилить противостояние бетона к износу и влаге. Он становится непроницаемым для любых агрессивных веществ.
Популярные производители и ориентировочные цены
Модель, страна происхождения | Краткое описание | Ориентировочная цена, руб. |
Masalta MT 836, КНР | Двух роторная самоходная затирочная машина, оснащенная бензиновым ДВС Honda GX690 и двумя рабочими дисками диаметром 900 мм | 335 000 |
Masalta MRT73, КНР | Двух роторная самоходная машина, оборудованная бензиновым двигателем и двумя рабочими дисками диаметром 900 мм | 573 400 |
ENAR LR900, Испания | Двух роторная самоходная затирочная машина на базе бензинового двигателя Honda GX670, оснащенная двумя рабочими дисками диаметром 900 мм | 420 000 |
МИСОМ СО-335, Беларусь | Однодисковая ручная затирочная машина, оборудованная электрическим приводом и диском диаметром 575 мм | 63 440 |
Wacker Neuson CT 36-5A, США | Ручная однодисковая затирочная машина на базе бензинового двигателя Honda GX160, оборудованная диском диаметром 915 мм | 155 073 |
VPK БЗМ-900, Россия | Ручная однодисковая затирочная машина на базе бензинового двигателя HONDA GX160 и рабочего диска диаметром 900 мм | 95 885 |
Как следует из таблицы, отечественное затирочное оборудование, объективно стоит значительно дешевле импортного при всех прочих равных условиях. Кроме того приобретая «вертолеты» для обработки бетона изготовленные на территории Российской Федерации у вас никогда не будет проблем с оперативной покупкой оригинальных запасных частей и расходных материалов.
К сожалению это не относится к импортному оборудованию, ремонт которого зачастую стоит сумму соизмеримую с покупкой новой установки.
Своими руками
Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.
Сборка каркаса
Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.
Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.
Монтаж штанги и опор для шкивов
Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.
На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.
Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.
Сборка рабочего стола
Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.
Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.
Столешницу можно установить непосредственно на нижнюю опору. Если же высоты нижней опоры недостаточно, делают простую подставку под всю конструкцию, поднимая её на нужную высоту.
Вырезание шкивов и крепление их на опоры
Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.
Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.
1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.
Кромку шкивов полотна делают выпуклой, с углом в 5-10 градусов – благодаря этому пильная лента самоцентрируется и не спадает.
А вот на шкиве ременного привода лучше сделать неглубокую канавку, в которой и будет находиться ремень. Обтянуть шкивы можно обычными камерами от велосипеда или тачки.
Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.
Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.
Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.
Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.
Нижний блок состоит из закрепленных на оси двух шкивов – ведомого и ведущего.
Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.
Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.
Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.
Монтаж направляющих полотна
Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.
Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.
Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.
Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.
Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.
Завершающая отделка
Пила из дерева готова к эксплуатации уже после сборки, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.
Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.
Не лишним будет сделать и контейнер для стружки, который легко доставать и опустошать.
Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.
Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.
На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:
Как сделать ленточную пилу по дереву своими руками
Древесина — популярный материал, который часто используют в строительстве. Чтобы произвести распил в домашних условиях, применяют ленточные станки — самодельные или заводские. В статье будет дана информация, после которой читатель поймет, что изготовленная ленточная пила своими руками выполняет необходимые функции не хуже заводского оборудования. Кроме того, собирать ее довольно просто.
Самодельная ленточная пила
Области применения самоделки
Ленточные пилы ценят за распиловку очень больших материалов в домашних условиях.
Значительное преимущество лобзика ленточной пилы перед дисковым вариантом — в толщине полотна (1,5-2,5 мм). Благодаря этой особенности, инструмент является очень экономичным, если речь идёт о распиле толстых деревьев.
Поскольку используется очень аккуратный подход к работе, самодельные ленточные пилы часто используют на лесопилках.
Для справки! Данный агрегат применяют и при производстве мебели, где необходима высокая точность и расчет, а также ровность распила деревянных заготовок.
Технические возможности
До изготовления самодельной ленточной пилы, необходимо изучить технические особенности и возможные сферы применения. Агрегаты обычно разделяют по категориям:
- Данные о распиле за определенный промежуток времени.
- Ширина ленточного полотна.
- Угол, под которым можно осуществлять поворот механизма.
- Количество скоростей для проведения обкатки.
Если толщина ленты составляет примерно 14 мм, то целесообразно использовать подобный агрегат в бытовых нуждах при небольшом объеме обрабатываемой продукции. Если же объём нужен больше, и продукция поступает в промышленных масштабах, то толщина ленты должна составлять 20 мм.
Лента пилы
Расположение ленты может быть горизонтальным или вертикальным. Вертикальные агрегаты снабжают специальной панелью, с помощью которой можно контролировать процесс работы. Оператор должен в полной мере контролировать эту консоль, внимательно наблюдая за процессом нарезки древесины или другого материала.
Если агрегат небольших размеров, особое внимание необходимо уделять фиксации пильной поверхности. Горизонтальное размещение в таком случае используется для пила твердого типа древесины.
Конструкция ленточной самодельной пилы
В сети имеется множество чертежей для изготовления ленточной пилы в домашних условиях. Для самоделки желательно выбирать пилорамы, имеющие вертикальное расположение полотна.
- основной каркас;
- стол, где производится распиливание;
- шкивы;
- привода;
- пилы.
Для самоделки используют электродвигатель, работающий от 220В. Если планируется резать очень массивные заготовки, то желательно искать более мощный аппарат.
Важно! Если нет возможности или желания брать за основу электродвижок, то можно заменить его на бензиновый аналог.
Режущее полотно необходимо надежно закрепить на шкивах. Движение полотна происходит по замкнутой траектории (круговая или овальная форма).
Размер будущей установки нужно выбирать в зависимости от тех целей, которые необходимо выполнить. Если владелец живёт в квартире и на балконе желает установить ленточный агрегат, то можно изготовить мини-станок, преобразовав электролобзик.
Ленточная пила из лобзика
По какому принципу работает самодельный станок
Режущее полотно размещено на нескольких шкивах. Они начинают вращаться, приводя в движение остальные механизмы. Так происходит распилка древесных материалов.
Параметры ленточных пил
В зависимости от типа изготовления, ленточная пила может служить для обработки следующих материалов:
- дерево;
- синтетика;
- металл.
Металл обладает высокой прочностью, а потому необходимо использовать усиленную сталь для резки. При использовании стандартных пилок, зубья будут деформироваться очень быстро. Поэтому нужно заранее подготовиться к работе, учитывая тип материала.
Размер и шаг зубьев полотна
Для выбора резца, необходимо отталкиваться от размеров созданного станка. А также есть полезные рекомендации, которых стоит придерживаться:
- Для продольного пропила используют широкие полотна, в результате выходит качественный и ровный срез.
- Если предстоит обрабатывать тонкую заготовку, нужно использовать очень узкое лезвие.
- При необходимости контурной и фигурной резки, подбирают режущие элементы в диапазоне ширины от 14 до 88 мм. Предпочтительный размер — 35-40 мм.
На финальный результат обработки будет влиять и шаг зубьев:
- Крупная постановка подходит для обработки тонких листовых материалов.
- Чем «гуще» постановка зубьев, тем больше должно быть полотно.
- Средний вариант можно использовать при обработке синтетических материалов, чтобы не забивать резец отходами.
Но и этого недостаточно для правильного подбора лезвия. Важно обращать внимание на заточку и расположение зубчиков.
Расположение зубьев и заточка
Шаг зубьев влияет на финальную обработку. Выбор необходимо совершать в зависимости от твердости древесины:
- WM-полотна подходят для твёрдых и мягких пород древесины.
- АV — для работы с твердой древесиной, или мерзлым деревом.
- NV — для фигурного распила.
- NU — для мягких пород.
Также необходимо обращать внимание на заточку зубьев. Режущая кромка должна быть очень острой и ровной.
Внимание! Покупая расходные материалы, желательно спросить у продавца о возможности самостоятельной заточки.
Инструменты и материалы
Самодельные ленточные пилы по дереву делают из следующих материалов и инструментов:
- Фанера или лист ДСП для изготовления каркаса и шкива.
- Листовая сталь для пилы (или готовый образец из магазина).
- Швеллер для опорной рамы.
- Металлические уголки или рейки и деревянные бруски.
- Подшипники.
- Стальные штыри для изготовления осей шкива.
- Электродвигатель.
- Болты, гайки, саморезы, шайбы.
- Гибкая резина.
- Втулки.
- Текстолит.
- Прочный ремень.
- Краска или лак, кисточка.
- Пила.
- Ключи под головки болтов.
- Рулетка и карандаш.
Желательно использовать бревна толщиной в 20 мм для повышения надежности аппарата.
Ленточный станок по дереву — пошаговое изготовление
Как только все инструменты и материалы будут собраны, можно переходить непосредственно к изготовлению.
Сборка каркаса
Для изготовления нужно использовать крепкие породы дерева. Часто используют доски из старой мебели. Для начала необходимо сделать чертеж ленточной пилы по дереву своими руками в соответствии с конкретными параметрами.
Монтаж штанги и опоры для шкивов
Самые простые станки можно изготовить из фанеры или брёвен. Толщина штанги должна быть 8 на 8 см. К ней нужно прикрепить несколько опор — для фиксации шкива. Желательно использовать многослойную жесткую фанеру.
Специалисты не рекомендуют использовать большой зазор — при регулярном использовании станок будет раскачиваться из-за создаваемых зазоров.
Высота основы для самоделки зависит от роста конкретного человека. Важно обращать внимание, чтобы приводной и нижний шкивы, и создаваемая в работе стружка могли свободно помещаться в созданном пространстве. Форму можно выбрать любую, но обычно используют вариант закрытой тумбы, наподобие барабана. Он станет контейнером для сбора опилок.
Важно! Стоит учитывать возможность размещения поддона — для удобства чистки агрегата.
Столешница должна быть смонтирована на нижней опоре.
Столешница-самоделка
Создание шкивов и их монтаж
Механизм натяжения требуется сварить. Диаметр шкивов можно выбирать в произвольном порядке, но, чем он больше, тем дольше прослужит ленточная пила без замены каких-то деталей.
Выбирать полотна следует с соотношением 1 к 1000 (по отношению к диаметру шкива). Если детали будут длиной в 40 см, то диаметр должен составлять 4 мм.
При выборе параметров нужно учитывать некоторые особенности:
- Рассчитывают длину окружности шкивов: Д=3,14*R.
- Режущий диск должен вращаться со скоростью не больше 30 м/с.
- Далее высчитывают число оборотов — 0=30 м/с.
- Теперь идет вычисление для оборотов движка к вращению шкива.
- Развод зубьев можно выбрать индивидуально.
Чтобы лента размещалась в центре и не уходила в стороны, требуется сделать кромку выпуклой с углом в 5-10 градусов. На шкиве должна быть маленькая канавка, куда помещается ремень. Сверху всё это обтягивается резиной.
Подобранный диаметр должен получиться меньше шкива (примерно в 2 раза), тогда полотно не соскользнет. Верхняя часть закрепляется к подвижному блоку, и ставится в горизонтальную позицию. Таким образом, натяжения кромки будет достаточным. Для этого необходимо применять механизм натяжения: кусок древесины под блоком, к которому подсоединяется пружина. Когда мастер жмет рычаг, аппарат поднимается и пила натягивается.
На нижнем блоке необходимо закрепить несколько шкивов: 1 — ведущий, 2 — ведомый. При этом нужно убедиться, что они качественно сбалансированы. Для закрепления верхнего шкива желательно использовать самоцентрирующийся подшипник.
Направляющие полотна
Теперь направляющие зафиксировать под углом в 90 градусов. Таким образом, срез будет получаться максимально ровным и без перекосов. Самое простое решение — прикрутить к брусу несколько подшипников: для фиксации плоской стороны, остальные нужны для крепления по бокам. Направляющие необходимо выровнять по отношению к точке фиксации опоры.
Завершающая отделка
Приступать к работе можно сразу после сборки, но желательно оснастить агрегат кожухом для закрытия шкива.
Важно! Желательно привод ремня разместить вне рабочего стола — для защиты от опилок.
Чтобы древесина прослужила как можно дольше, её нужно покрыть лаком.
Настройка самодельной ленточной пилы
Пила должна быть точно настроена. Для этого проводят первоначальные испытания. Нужно следить, чтобы режущая часть ленты находилась под прямым углом.
И нельзя забывать про проверку кнопки отключения, ведь на устройстве должен быть тормозной узел.
Предоставленной информации достаточно, чтобы самостоятельно собрать ленточную пилу в домашних условиях.
Ленточная пила своими руками
Друзья, Привет. Хочу представить Вам самоделку, которую я сделал около года назад. Это ленточная пила по дереву. Конструкция у неё не очень сложная, и при должных навыках повторить её сможет практически каждый мастер с небольшим набором инструментов.
Из инструмента нужно: Сварка, шлифмашинка, лобзик, дрель, коронки, ручной инструмент.
Ленточная пила представляет из себя металлический каркас, на котором установлены два колеса . На эти колёса надевается пильная лента. Одно из этих колёс ведущее, и приводится в действие электродвигателем. Начнем с колес. Колёса решил изготовить из фанеры Так как фанеры нужной толщины не нашлось, пришлось изготовить из двух половин толщиной16 мм. Пильная лента у меня была 1920 мм. Чтобы полотно сильно не заламывалось, диаметр колёс выбрал 200мм. Чтобы сделать два колеса, нужно выпилить 4 заготовки. В моём случае толщина одной составляла 16 мм. Нижнее колесо должно приводиться в движение двигателем, поэтому я выпилил ещё две заготовки меньшего диаметра. Получается, верхнее колесо состоит из двух частей, а нижнее из четырёх.
Дальше нам понадобится боковые крышки от двигателей старых стиральных машин. Они будут служить корпусами подшипников. Отрезаем всё лишнее как показано на фото. В дисках коронкой на 40 делаем центральные отверстия. Далее складываем наш пакет, по бокам устанавливаем крышки и дрелью сверлим 4 отверстия. Все фанерные диски хотел сначала склеить, но потом подумал, что это будет лишним и стяжка на 4 шпильки М8 даст неплохую жесткость. Такую же процедуру нужно повторить и с верхним колесом. В принципе колёса готовы, но есть один нюанс. Они жутко кривые и очень сильно бьют. Долго думал, как их выровнять и пришёл к такому решению. На крышках есть отверстие с резьбой, вроде М4. Порывшись в запасах, нашёл на шкив от старой стиральной машины.
Из уголка 50×50 было сварено основание в форме прямоугольника. На одной из коротких сторон перпендикулярно была приварена стойка, состоящая из профильной трубы 40×40 и усиленная 50 уголком.
Все пилил по месту, поэтому точных размеров не скажу. На рамке посередине приварил поперечину, к ней небольшую стойку и верхнюю поперечину, к которой будет крепиться ось колеса. Думаю, на картинке всё будет понятно. Если чего не так, внизу под текстом будут ссылочки на видео, там можно будет всё подробно рассмотреть. К верхней поперечине ось решил тупо приварить. Кстати, оси вытачивал сам на своём тв-16. Ещё забыл сказать, что между крышками была установлена распорная втулка, изготовленная из водопроводной трубы. Подогнал диаметр оси под внутренний диаметр подшипников и с одного края нарезал резьбу.
Колесо надевается на ось и упирается в выступ, с другой стороны, через шайбу затягивается гайкой и контрогается. Ось сначала прихватил сваркой, потом отдел колесо, к нему приложил уровень и выровнял его относительно рамы и вертикальной стойки. Потом ось окончательно была заварена. С одной стороны рамы временно установил мотор и накинул ремень. Мотор кстати от стиральной машинки автомат мощностью около 400 Вт. На канале есть ролик по изготовлению контроллера на базе Arduino для управления такими моторами. Этот контроллер позволяет регулировать обороты с поддержкой мощности. Также в скором будущем выложу сюда статью с подробнейшим описанием по сборке такого контроллера. Подождите немного. Включил всё это дело в розетку и потихоньку добавлял оборотов. Всё крутится, ничего не трясётся, подшипники не греются.
Теперь приступим к установке верхнего колеса. Здесь немного всё сложнее. Это колесо должно двигаться в двух плоскостях. В верх-вниз для того чтобы натягивать ленту и отпускать натяжку для её замены. Также колесо должно наклоняться. Это нужно для регулировки ленты, чтобы она бегала строго по центру колеса. Решение этой проблемы выглядело так.
Взял два отрезка трубок длинной около 30 см. По торцам приварил гайки. В двух кусках 50 уголка на равном расстоянии просверлил отверстия и болтами прикрутил трубки. Получилось что-то вроде параллельных направляющих. Теперь из двух уголков варим что-то похожее на профильную трубу, предварительно вставив туда трубку. Получились подвижные элементы. Соединяем их перемычкой. Теперь из этой же трубы нарезаем 4 кусочка. Два из них привариваем по краям, внизу подвижной рамки, это важно, а оставшиеся два ввариваем внутри уголка.
Через трубки продеваем подходящую ось. К этому подвижному уголку будет перевариваться ось верхнего колеса. Верх подвижной рамки тоже скрепляем уголком. Здесь будет просверлено отверстие и приварена удлиненная гайка. В неё будет вкручена длинная шпилька, которая будет проходить через верхний уголок. Там будут установлены шайбы и две законтрогаенные гайки сверху и снизу уголка. На шпильку накручена рукоятка. Это позволит перемещать каретку для натяжки. С обратной стороны каретки внизу также приваривается перемычка, просверливается отверстие и вкручивается болт. Он упирается в уголок с осью и позволяет регулировать наклон верхнего колеса. Как же тяжело это писать так, чтобы было понятно. Когда всё готово, эту конструкцию можно приварить к стойке. Я делал так. Верхний и нижний уголок, на которых держатся трубки, изначально брал длиннее, так как не представлял, как всё это вместе сложится. К торцам колес прикладывал уровень и выставлял колёса строго вертикально относительно стойки. То есть пильное полотно должно двигаться параллельно стойке. Далее отмечал верхний и нижний уголок и отрезал.
Теперь прикладывал уровень к торцам колес и фиксировал струбцинами. Я использовал уровень с одной стороны колеса, а с другой ровную рейку. Так мы добьемся положения колес в одной плоскости. Когда всё выставлено, можно приварить раму верхнего колеса к центральной стойке. После сварки можно накинуть пильную ленту и попробовать включить. Стоять лучше сзади станка, дабы не травмироваться. Перед пуском колёса обязательно прокрутить в ручную. Сначала лента будет сваливаться, но вы поймете, как её правильно отрегулировать. И только после того как она будет стабильно бежать посреди колеса, можно включить двигатель. Если всё хорошо продолжаем дальше . Если лента всё равно пытается слететь с колес, значит где-то неправильно сварили или не отрегулировали.
После сборки и тестов станок был покрашен. Мощи мотора вполне хватает для повседневных задач. очень часто использую для выпиливания реек из обрезков от большой пилорамы.
Очень тяжело все это описывать словами. Лучше один раз увидеть. Прикреплю видео. Там более подробно можно все рассмотреть. До новых встреч. Пока!
Сборка самодельной ленточной пилорамы из фанеры
Древесина – это востребованный в строительстве материал: из бруса возводят дома и хозяйственные постройки, из досок делают полы, ими отделывают стены. Для распиливания пиломатериалов в бытовых условиях часто используют ленточные пилы. Заводские модели оборудования не всем доступны из-за достаточно высокой стоимости. Но можно сэкономить, сделав ленточную пилу своими руками. В зависимости от размеров и установленного режущего полотна с ее помощью можно будет также работать с разными металлами и их сплавами, камнем, синтетическими материалами, например, полипропиленом.
Конструкция ленточной пилы
Домашними изобретателями предложены различные варианты конструкций станков с ленточными пилами. Для самостоятельной сборки подойдет модель пилорамы с вертикальным расположением режущего полотна, состоящая из следующих основных узлов и деталей:
- рамы (каркаса);
- стола для распиловки;
- привода;
- шкивов;
- пилы.
Эти конструктивные элементы станка и более мелкие детали с базовыми размерами схематически представлены на чертеже ниже.
В качестве привода очень часто используют электродвигатели, работающие от сети напряжением 220 V.При этом, чем массивнее планируется распиливать заготовки, тем более мощный рекомендуется устанавливать двигатель. Трехфазные моторы (рассчитанные на 380 V) тоже применяют. Но для стационарных сетей такой вариант связан с некоторыми дополнительными проблемами: понадобится приспособить электродвигатель к сети 220 V, установив для этого фазосдвигающий и пусковой конденсаторы. Вместо электрических вполне можно использовать и бензиновые (дизельные) двигатели внутреннего сгорания.
Сплошное режущее полотно фиксируется на шкивах. Распиливание заготовок происходит за счет его движения по замкнутой овальной или круговой траектории.
Можно сделать небольшой настольный станок. Модель из электролобзика показана на фото ниже. Ориентируясь по нему, собрать устройство не вызовет никаких проблем, даже без детального описания всего процесса.
Важно! В общем случае размеры создаваемого оборудования зависят от предстоящих задач, которые планируется решать с его помощью. Для роспуска бревен на брус либо доски потребуется крупногабаритный агрегат. Владельцам квартир с лоджиями подойдет только настольный мини-станок.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как приступить к сборочным мероприятиям, ориентируясь по чертежу, следует подготовить необходимые материалы и инструменты. Это позволит, в первую очередь, сориентироваться с тем, есть ли все нужное для работы (недостающее понадобится докупить), а также не отвлекаться по ходу процесса по мелочам.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы сделать ленточную пилу, потребуются следующие материалы и детали:
- доски или лист фанеры (либо ДСП), из которых будет изготавливаться каркас, стол, шкивы;
- листовая сталь (для пилы);
- швеллер, используемый для создания опорной рамы, или металлические уголки, либо деревянные бруски и рейки;
- подшипники;
- стальной прут – для изготовления осей шкивов;
- электродвигатель;
- саморезы, болты с гайками и шайбами;
- полиуретановый клей;
- резина от велосипедной камеры;
- текстолит;
- втулки;
- ремень клиновой;
- лак или краска.
Рекомендуемая толщина досок – 20 мм. Лучше отдавать предпочтение пиломатериалам из прочных и твердых пород древесины.
Для работы потребуются такие инструменты:
- шуруповерт (со сверлами);
- молоток;
- гаечные ключи (размером под болты);
- отвертки;
- плоскогубцы;
- шлифовальная машинка;
- болгарка;
- точильный станок;
- электролобзик.
Электроинструменты вполне можно заменить и их ручными аналогами. Но в таком случае сборка потребует больше времени и затрат труда. При использовании металлических уголков или швеллера вместо деревянных брусков понадобится также сварочный аппарат и электроды. Использование болтовых соединений создает дополнительные проблемы с плотным прилеганием деталей.
Рекомендации по выбору ленточного полотна
Сделать своими руками режущее полотно достаточно сложно. Для этих целей нужна инструментальная сталь марок У8 либо У10. Пила должна быть гибкой. Ее толщина для сравнительно мягких пород древесины составляет от 0,2 до 0,4 мм, а для твердых – от 0,4 до 0,8 мм. Длина полотна у собираемого варианта станка будет около 1,7 м. Понадобится самостоятельно вырезать зубья, правильно развести и заточить их. Чтобы спаять ленту в сплошное кольцо (при этом встык) потребуется использовать газовую горелку и припой. Соединительный шов нужно после отшлифовать.
Гораздо проще и удобнее приобрести готовое режущее полотно хорошего качества в магазине, чтобы не тратить время на его изготовление. Ширина изделий составляет от 18 до 88 мм. Ориентироваться при этом нужно на материал, который предстоит распиливать. Производители предлагают такие разновидности пил по данному критерию:
- биметаллические, предназначенные для выполнения работ по металлу (нержавеющей стали и сравнительно прочным сплавам);
- алмазные, с помощью которых можно пилить мрамор, кварц, гранит и прочие твердые материалы;
- твердосплавные, позволяющие обрабатывать высокопрочные сплавы;
- из полос инструментальной стали, применяемые для распиливания древесины.
Последней разновидностью довольно часто оснащают станки, собираемые в бытовых условиях. Это связано с ее ценовой доступностью и практичностью. Но если предстоит работать с твердыми материалами, то лучше приобрести более прочную, износоустойчивую и дорогую пилу, чтобы свести вероятность разрыва ленты к минимуму.
Если планируется с помощью сделанной ленточной пилы делать фигурный рез, то нужно ширину полотна подбирать с учетом радиуса закругления. Некоторые соотношения между этими величинами показаны на нижеследующей фотографии.
Выбирая пилу по дереву, также нужно учитывать шаг ее зубьев (расстояние между их центрами). От этого зависит твердость древесины, которую можно распиливать. Далее приведены наиболее распространенные профили зубьев, их маркировка и область применения.
Нужно обращать внимание и на качество заточки зубьев. Режущая кромка должна быть острой и ровной. Также следует поинтересоваться у продавца-консультанта о возможности затачивать ее повторно и о том, сколько раз это можно делать. Для собственной безопасности отдавать предпочтение рекомендуется более качественным полотнам.
Важно! Для установки на станок лучше выбирать универсальные пилы, подходящие для обработки древесины разной твердости. Это позволит гораздо реже менять такие полотна при замене обрабатываемого материала.
Этапы изготовления самодельной ленточной пилы
Чтобы в домашних условиях было легче собрать станок по чертежу, весь процесс можно разбить на отдельные этапы:
- сборку рамы (каркаса или станины);
- изготовление шкивов;
- установку режущего полотна;
- проверку работоспособности созданного станка.
Перед началом сборочных работ, необходимо определиться с местом установки создаваемой ленточной пилы, чтобы не возникло проблем с ее размещением и подведением питания. Для этого может понадобиться даже навес либо специальное помещение.
Сборка рамы, столешницы и штанги
Сборка рамы С-образного вида включает в себя изготовление столешницы со штангой под шкивы, отдела с электродвигателем. Детали конструкции делают согласно размерам, приведенным на чертеже выше. Последовательность действий при этом следующая:
- из досок делают каркас в форме ящика (тумбы) размерами 42х72х50 см;
- внутри устанавливают электродвигатель;
- из бруса размером минимум 8 на 8 см изготавливают штангу;
- к ней вверху и внизу крепят по опоре для шкивов из фанеры, размещая их на таком расстоянии друг от друга, чтобы было можно с удобством распиливать заготовки разных размеров;
- соединяют тумбу с рамой;
- в нижней опоре под шкив делают (примерно по центру) отверстие, в которое затем вставляют втулку с двумя подшипниками;
- сверху укладывают столешницу из фанеры толщиной 20 мм (с приклеенным к ее рабочей поверхности текстолитом и прорезью под режущее полотно);
- обшивают боковины так, чтобы потом легко можно было убирать опилки (отходы) и очищать пилу.
Отверстие в нижней опоре с подшипниками необходимо, чтобы соединить шкивы от двигателя и от режущей ленты. Они будут фиксироваться на одном валу из стального прута. Чтобы подогнать высоту станка по собственному росту, делают подставку, дополнительно повышающую устойчивость создаваемой конструкции. Используя сварку, можно сделать каркас из металла
Изготовление и монтаж шкивов
Шкивы вырезают из фанеры в виде кругов, которые потом склеивают, чтобы получилась деталь толщиной 3 см. Всего их нужно три: один – для ременного привода (с пазом), а два – для ленточного полотна. Последние делают с выпуклой под углом от 5 до 10 градусов кромкой (как на фото ниже), чтобы происходило самоцентрирование полотна при работе оборудования.
Шкив с ременной передачей располагают внутри тумбы.
Его диаметр подбирается в зависимости от числа оборотов устанавливаемого двигателя: он должен обеспечить скорость движения пилы 30 м/с.
Один из шкивов, которые приводят пилу в движение, устанавливают внизу, а другой – вверху. По центру последнего делают отверстие. Вставляют подшипник во втулку. Используя клей и деревянные рейки, ее фиксируют в подготовленном посадочном месте.
Далее этот шкив обтягивают велосипедной камерой. Ее подбирают с меньшим диаметром, чем у детали. Это делают, чтобы полотно не соскальзывало во время работы станка.
Верхний шкив крепят подвижно, чтобы можно было натягивать режущую ленту. Простейший подъемный механизм представлен далее на фотографии. Основными его конструктивными элементами являются пружина с рычагом, который в нужных положениях на разных уровнях фиксируется с помощью болтов.
Нижние шкивы неподвижно закрепляют на одном валу. На ведущий (передает движение пиле от двигателя) надевают ремень.
После монтажа шкивов нужно выровнять их так, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости. Для этих целей используют шайбы. Весь процесс настройки схематически изображен на фотографии далее.
Следует учитывать, что чем больше диаметр шкивов, которые движут режущее полотно, тем оно дольше прослужит, лучше будет работать пила. На данные детали диаметром 40 см подойдет лента толщиной 4-6 мм.
Установка режущего полотна и направляющих
Режущую ленту фиксируют на шкивах. Для ровного распиливания пиломатериалов самодельный станок оснащают направляющим механизмом. Его монтируют вдоль стороны полотна без зубьев. За счет направляющей лента не будет выгибаться брусом. Проще всего сделать этот узел из трех подшипников роликового типа: один из них располагают с тупой стороны пилы, а два других – по бокам от нее. Детально конструкция механизма представлена на представленной ниже фотографии.
Важно! Направляющие следует практически идеально выровнять в месте фиксации к опоре. Если этого не сделать, то даже небольшое отклонение приведет с противоположной стороны к довольно значительному смещению ленты.
Чтобы усовершенствовать узел, можно прикрепить ограничители из деревянных реек вместо подшипников, а также под столешницей смонтировать направляющие. Получится механизм, подобный представленному на нижеследующем фото.
Направляющие лучше размещать наиболее близко к распиливаемой заготовке, идеальное расстояние составляет примерно 4 см. Если предстоит обрабатывать детали разных размеров, то следует предусмотреть механизм регулировки положения направляющих, который позволит изменять их высоту от столешницы.
Завершающая отделка, наладка и проверка работоспособности станка
Верхний шкив в конце сборки станка следует закрыть кожухом. С одной стороны, он улучшит внешний вид созданного оборудования, а с другой – повысит безопасность его обслуживания (задержит полотно при соскальзывании).
Электродвигатель со шкивами и ременной передачей также требуется защитить от пыли и опилок кожухом. Но предварительно его подключают к сети через пусковую кнопку, располагаемую в удобном месте. Нелишним для личной безопасности будет также подвести питание к оборудованию от отдельного дифференциального автомата или установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО).
Под столешницей рекомендуется сделать отдельный контейнер под опилки. Его нужно установить так, чтобы можно было быстро и без проблем достать для очистки от отходов.
После сборки вертикальная ленточная пила нуждается в настройке и проверке работоспособности. Эти мероприятия выполняют в такой последовательности.
- Натягивают по максимуму ленту с помощью верхнего (ведомого) шкива.
- Проверяют, чтобы полотно располагалось под углом 90 градусов к столешнице.
- Снимают направляющие.
- Выполняют тестовый запуск агрегата и пробный распил, практически не оказывая нагрузки на ленту. При этом шкивы должны вращаться плавно, без каких-либо рывков.
После проверки направляющие монтируют на место — это позволит работать с нагрузкой на полотно. Затем оборудование нужно покрыть антисептическим составом и лаком. Такая операция защитит от гниения материалы и продлит срок эксплуатации ленточной пилы.
Для удобства распиливания заготовок к столешнице рекомендуется приспособить направляющую рейку или металлический уголок. Сделать это нужно так, чтобы можно было легко менять ее положение при обработке материалов разных размеров.
Следует учитывать, что перекосы ленточного полотна могут привести к получению серьезных травм, а не только препятствовать нормальной работе оборудования.
Самодельная ленточная пила при правильной сборке и настройке обеспечит приемлемое качество выполнения работ, повысит их продуктивность. Также ее применение позволяет экономить: выгоднее распиливать пиломатериалы на заготовки нужного размера самостоятельно, чем покупать готовые изделия. Если помещения отапливаются дровами, то благодаря использованию агрегата заготовить их не составит особого труда. Работая с изготовленным самостоятельно оборудованием, необходимо всегда соблюдать технику безопасности.