Вес металлочерепицы и ее характеристики

Как выбрать металлочерепицу? Руководство и рекомендации.

Для того чтобы выбрать металлочерепицу, которая будет отвечать вашим предпочтениям, потребностям и бюджету, не нужно быть инженером или гуру строительства.

Понадобится немного времени, чтобы прочесть эту статью, по прошествии которого вы точно будете знать, что подходит именно вам.

Металлочерепица — это кровельный материал из тонколистовой стали по форме повторяющий натуральную и имеющий с лицевой и тыльной стороны стороны специальное защитное покрытие.

Если вы еще не определились какую купить металлочерепицу или у вас возникли трудности, то используя нашу статью вы сможете легко подобрать себе металлочерепицу под ваши требования и пожелания.

Выбирать металлочерепицу нужно по общим для нее 3-м параметрам:

• форма волны
• толщина металла
• полимерное покрытие (краска)

Каждый из них дает металлочерепице определенные характеристики, о которых мы и расскажем далее.

Выбираем профиль металлочерепицы

На рынке десятки производителей, каждый из которых предлагает 1-3 видов профилей металлочерепицы. В сумме получается немало и если искать информацию по каждому, то можно не успеть даже к следующему строительному сезону.

Задача упрощается тем, что большинство вариантов одинаковы и не сильно отличаются по характеристикам от самого популярного — ЛАМОНТЕРРА, разница лишь в названии.

ЛАМОНТЕРРА — давно стал синонимом понятия «металлочерепица». Производят все заводы без исключения. Шаг волны 350мм, высота ступеньки 14мм. С него начиналась индустрия производства металлочерепицы.

ЛАМОНТЕРРА X – разновидность ЛАМОНТЕРРА с большей высотой профиля, что делает его более выразительным. У стандартного варианта высота волны 25мм + ступенька 14мм, у ЛАМОНТЕРРА X– 25мм + ступенька 21мм соответственно.

ЛАМОНТЕРРА Макси — разновидность ЛАМОНТЕРРА с большей длиной волны 400мм и ступенькой 21мм. ЛАМОНТЕРРА Макси внешне похожа на классическую крупноформатную глиняную черепицу.

Каскад — одна из самых «необычных» форм металлочерепицы. Профиль со строгими формами и прямым ровным рисунком, напоминающий плитку шоколада. За счет 20-ти ребер жесткости профиль Каскад кратно устойчивее к снеговым нагрузкам.

Другие виды профиля позволят иметь на крыше своего дома металлочерепицу отличающуюся от большинства, но лишь по форме волны, на долговечность, надежность и эксплуатационные характеристики кровли это никак не влияет.

Посмотрите на крыши, покрытые металлочерепицей – половина из них тот самый ЛАМОНТЕРРА. И в этом нет ничего удивительного – её производство отточено до мелочей, именно на ЛАМОНТЕРРА кровельщики «набили руку», так как работают с ней уже более 15 лет и надежность проверена годами эксплуатации.

Выбирая форму металлочерепицы сразу определитесь где делать покупку, т.е. выберите продавца, а лучше производителя.

Что это дает вам?

• точность геометрии металлочерепицы, обеспечивающая герметичное кровельное покрытие и быстрый монтаж;
• скорость производства, позволяющая даже в разгар сезона поддерживать стабильный запас материала на складе.

Выбираем толщину металлочерепицы

Часто можно услышать следующее: «В советское время у меня дедушка с бабушкой крышу покрыли, материал до сих пор лежит и с ним ничего не произошло. Умели раньше делать.»

Но поверьте, и в наше время умеют, а с учетом развития технологий – делают отличный продукт для крыши.

Сегодня клиент выбирает между отличным, хорошим, чуть менее хорошим и совсем нехорошим (читай: дешевле, дешевле, еще дешевле) материалом.

Какой материал выберете, такой и будет ваша кровля — качество зависит только от Ваших предпочтений.

Купить металлочерепицу сегодня можно в одной из трех толщин, где 0,50мм является лучшим решением при выборе толщины металлочерепицы.

Толщина 0,50мм

Аналог того самого «как 15 лет назад».

• прочность, стабильная геометрия листа и жесткость обеспечены;
• подъем металлочерепицы на крышу без опасения погнуть листы;
• гарантия отсутствия протечек (при соблюдении технологии);
• легкий и быстрый монтаж.

Толщина 0,45мм

Средний вариант как технически, так и по стоимости.

• листы металлочерепицы могут иметь кривизну, в замках возможны щели в 2-3мм.;
• нужно следить за возможными щелями в нахлесте замка и «подтягивать» листы при необходимости;

на втором месте по популярности после 0,50мм, кровельщики уже давно научились монтировать её с учетом вышеперечисленных особенностей материала.

Металлочерепица в толщине 0,45мм доступна даже с полимерным покрытием с улучшенными характеристиками, например, VikingMP (Группа покрытий «Стандарт» по классификации Металлпрофиль). Подробнее о полимерных покрытиях мы поговорим ниже.

Толщина 0,40мм

Да имеет место быть. Её производят, покупают, монтируют. Но, низкая цена – это, пожалуй, её единственный плюс. Не зря кровельщики называют её «фольга» и не очень любят с ней работать.

• поднять листы на крышу и не погнуть становится проблемой;
• нет гарантии, что кровля не даст течь, скорее наоборот;
• легко повреждается / мнется слоем снега скопившимся за зиму на кровле.

Применять подобное изделие или нет – решать только вам. Экономия здесь и сейчас может обернуться 2-х, 3-х кратными затратами на ремонт, а то и замену всей кровли в целом.

С толщиной определились – как выбрать производителя?

Здесь смотрим на гарантию толщины. И чтобы не получилось так, что вы купили 0,50м, а получили 0,45мм отнеситесь к этому аспекту внимательно. Возьмите микрометр и сделайте замер при получении заказа.

Для тех, кто хочет быть уверенным в своей покупке, компания Металл Профиль предлагает металлочерепицу под маркой Норман с фирменной маркировкой на листах NormanMP® 0,50мм и гарантией 10 лет в письменном виде.

NormanMP® — группа покрытий «Премьер» по классификации Металлпрофиль.

Следующий критерий выбора металлочерепицы – полимерное покрытие. От него зависит срок службы готовой кровли и как долго будет сохраняться её первоначальный внешний вид?

Выбираем полимерное покрытие.

Перед тем, как разобрать каждое покрытие более подробно, стоит отметить, что производятся они на основе полиэфира (полиэстер) или полиуретана, которые придают те или иные прочностные характеристики.

Полиэстер — самое популярное полимерное покрытие стали. Доступно по цене, достаточно хорошо держит цвет, устойчиво к истиранию и механическим повреждениям, обеспечивает защиту стали от коррозии минимум на 15-20 лет.

Покрытия на основе полиуретана — обладают кратно лучшими характеристиками по стойкости к механическим нагрузкам, истиранию, цветоустойчивости, и сопротивляемости воздействия ультрафиолета. Защищают сталь от коррозии сроком от 30 до 50 лет.

Рассмотрим популярные варианты покрытий на примере ассортимента нашего завода.

Полиэстер

Популярен за счет невысокой стоимости сырья и, как следствие, доступности готовой продукции. Материал сохраняет первоначальный цвет в течение 10 лет, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.

Толщина покрытия 25микрон. Гарантия 1 год. 29 цвета по каталогу RAL

Группа покрытий «Стандарт» по классификации Металлпрофиль

NormanMP

Покрытие на основе полиэстера. Используется только для металлочерепицы с толщиной 0,50мм. Гарантия 10 лет. Фирменная маркировка Металл Профиль NormanMP. 16 цветов по каталогу RAL.

Группа покрытий «Премьер» по классификации Металлпрофиль

VikingMP

Модифицированный полиэстер в матовом исполнении. Прочностные характеристики улучшены за счет добавки в полиэстер полимеров, повышающих твердость. Выдерживает нагрев на 20 градусов большее чем полиэстер, дольше сохраняя свой первоначальный цвет.
Толщина покрытия 30 микрон. Гарантия 10 лет. 6 цвета по каталогу RAL.

Для тех, кто хочет матовую кровлю с увеличенным сроком сохранения цвета.

Группа покрытий «Стандарт» по классификации Металлпрофиль

VikingMPE

Трехкомпонентное матовое полимерное покрытие с полипропиленовым воском на основе полиуретана. Еще большая стойкость цвета, устойчивость к повреждениям, отсутствие микротрещин на покрытии за счет большей эластичности. Толщина покрытия 45 микрон. Гарантия до 30 лет. 9 цветов по каталогу RAL.

Отвечает на повышенные требования по стойкости к коррозии и долговечности.

Группа покрытий «Премиум» по классификации Металлпрофиль.

CloudyMP

Металлочерепица с покрытием имитирующем натуральную обожжённую черепицу. Эффект достигается благодаря двухпроходной технологии нанесения краски. Покрытие имеет запатентованные добавки для повышения стойкости и сохранения цвета. Гарантия до 30 лет.

Подойдет для тех, кто хочет видеть крышу максимально приближенную по внешнему виду к натуральной черепице.

Группа покрытий «Премиум» по классификации Металлпрофиль.

PuretanMP

Полиуретан, текстурированный полиамидом. Покрытие, разработанное с учетом применения в регионах с суровым, холодным климатом. Высокая прочность покрытия, устойчивость к перепадам температур, сохранение цвета в процессе всего срока эксплуатации подтверждены проведенными испытаниями под агрессивным воздействием ультрафиолета.

Применяется, когда кровля гарантированно должна прослужить не менее 30 лет без потери первоначальных характеристик. Обеспечивается гарантией Металлпрофиль 30 лет.

Группа покрытий «Премьер» по классификации Металлпрофиль

Valori®

Текстурированное покрытие с рисунком поверхности, похожим на утреннюю изморозь.

Покрытие визуально выглядит текстурированным, при этом гладкое на ощупь. Это препятствует оседанию пыли и грязи, сохраняет опрятный вид кровли на долгие годы.

Химическая формула содержит добавки на основе полиэфира — они придают упругость и твёрдость изделию. Также покрытие обладает максимальным показателем цветостойкости (защиты от ультрафиолета) — RUV4. Гарантия на металлочерепицу в покрытии Valori® — до 20 лет. Толщина — 30 мкм.

Поставляется в трёх уникальных расцветках: Violet (насыщенный фиолетовый), Grey (серый), Dark Grey (тёмно-серый).

Серия покрытий «Премьер» по классификации «Металл Профиль».

PurmanMP

Покрытие на основе полиуретана. Высокая адгезия минимизирует возможность отслоения покрытия. Добавление оксидов циркония и алюминия формирует защитную оболочку красящего пигмента, защищая его от разрушения. На 15% устойчивее к повреждениям по сравнению с обычным полиуретаном. Гарантия до 40 лет. Цветовая гамма уникальна, что исключает подделку.

Также применяется, когда кровля должна прослужить не менее 50 лет без потери первоначальных характеристик

Группа покрытий «Премиум» по классификации Металлпрофиль

Agneta

Уникальное двухстороннее покрытие (толщиной 30 микрон с лицевой стороны и 25 с обратной) полностью передающее цвет меди. Микрочастицы, добавленные в покрытие, придают непревзойденный блеск на протяжении всего жизненного цикла. Гарантия 25лет.

Дает эффект медной кровли.

Группа покрытий «Премиум» по классификации Металлпрофиль

Фактически мы пришли к выводу, что выбор покрытия — это выбор прочности, долговечности, стойкости и надежности вашей будущей крыши.

Определиться с покрытием – значит решить для себя, как долго вы хотите не затрагивать вопрос ремонта в дальнейшем и на какой срок оставить беспокойство за сохранность крыши.

А форма волны? Волна — это лишь внешний вид, да это не менее важно, но просто красивая кровля, не обеспеченная качеством и гарантией производителя вряд ли вам нужна.

С каким трудностями Вы можете столкнуться при покупке металлочерепицы и какие моменты стоит учесть?

Отсутствие материала на складе

Может стать проблемой, когда Вам срочно нужен материал, а продавец озвучивает сроки 5-7, а то и 14 рабочих дней (средний срок ожидания производства в сезон).

Наш завод оснащен автоматизированным процессом производства листов и комплектующих, у нас большие складские запасы и 3-х сменное производство.

Купить металлочерепицу со всеми доборными и сопутствующими элементами можно в одном месте и сразу забрать со склада даже в пик сезона.

Очереди на отгрузку

В сезон достигают 8-ми, а то и 10-ти часов, что могжет существенно увеличить затраты из-за простоя транспорта.

У нас можно записаться на отгрузку заранее и получить товар без простоев в многочасовых очередях. Зная день и время, вы легко спланируете заказ автомобиля и присутствие бригады на объекте.

Сбои на производстве из-за устаревшего оборудования.

При этом сроки сдвигаются на неопределенное время, что влечет за собой перерасход бюджета на оплату простоя бригад.

На нашем заводе сбои исключаются за счет нового парка оборудования и жесткого регламента по его техническому обслуживанию.

Бракованный материал

Это не только затраты на логистику при его возврате и транспортировке нового (при длине листа 4-6 метров даже в пределах города сумма немаленькая, это еще и на написание претензии, время на ее рассмотрение, прокатку материала на замену.

Выбор производителя с максимальной механизацией производства и погрузочно-разгрузочных работ, минимальной долей ручного труда снижает риски до десятых долей процента вероятности.

Гарантийные обязательства

Показатель уверенности представителей завода-изготовителя в качестве своего товара и уровня ответственности перед покупателем. При наличии достойной гарантии все риски производитель берет на себя, страхуя и защищая интересы клиента. Покупателю нужно только следовать всем рекомендациям, прописанным в гарантийном талоне.

Маркировка продукции

Показатель надежности производителя. Сертификаты, чеки, акты приемки-передачи – норма, ставшая привычной для производителя качественной продукции. При этом маркировку на готовой продукции ставят единицы из производителей, подтверждая тем самым уверенность и качество.

Мы маркируем свою продукцию ведь мы уверены в её качестве. Надеемся, что и вы убедитесь в этом и оцените нашу продукцию по достоинству.

Строительный сезон уже не за горами. Надеемся, что данная статья помогла вам расставить все по местам и разобраться в том, что продается на рынке, какие материалы заслуживают внимания и какие стоит обходить стороной.

Для того, чтобы сделать окончательный выбор, «вживую» увидеть образцы металла, оценить внешнюю привлекательность металлочерепицы в различных покрытиях, предлагаем посетить офис завода Металлпрофиль или представителей.

Сколько весит 1 квадратный метр металлочерепицы?

Кровельный материал Ruukki положил начало новой технологии. В основу взята традиционная штучная черепица. Установка профилированных модулей занимает мало времени и не требует высокой квалификации монтажника. Листовой материал не ослаблен множеством стыков, что повышает герметичность. За счет многослойного защитного покрытия прослужит минимум 15 лет.

В отличие от натуральной черепицы или шифера, финское металлопокрытие Ruukki в 10 раз легче. Небольшой вес настила снижает стоимость и сложность стропильной конструкции, поскольку нет необходимости на длинных пролетах скатов использовать толстый брус с частым шагом. Достаточно крепить подкровельную рейку по длине вертикального пролета тиснения рисунка: через 35-50 см.

Вес, формат и долговечность металлочерепицы

Грамотный проект дома основывается на комплексе технических данных. Площадь и общий вес кровли – один из факторов, который влияет на выбор типа фундамента и конструкции стен. Инженеры начинают разработку проекта объектов частного строительства большой площади сверху вниз.

Долговечность и вес металлочерепицы обусловлены ее структурой. Суммарная масса складывается из металла, слоя гальванического покрытия и внешней полимерной защиты.

Прочность обеспечивается за счет металлического листа (по стандарту ГОСТ – толщиной 0,4-0,5 мм). Первичная обработка стали – первый фактор долговечности. Если материал оцинкованный, то производитель об этом на упаковке не пишет. Это считается минимально необходимой защитой. Гарантированный срок службы металлочерепицы с цинком – 20 лет. Такой слой добавляет массу от 250 г/м2 (в бюджетных коллекциях) до 275 г/м2 в моделях премиум класса.

Есть более дорогие и долговечные технологии защиты поверхности железной основы покрытия. Производитель всегда напишет на упаковке крупным шрифтом, что металлочерепица имеет цинк-титановый или алюминиевый анодированный слой. Стоимость такой кровли будет выше, но она оправдана гарантированным сроком эксплуатации от 75 до 150 лет.

Чем глубже волны, тем больше весит металлочерепица. Растянутость рельефа увеличивает общую площадь.

Рельеф выполняется путем холодного проката. Высота гребня металлочерепицы Монтеррей от Ruukki – от 36 до 49 мм.

Для предохранения металла от коррозии наносится полимерное покрытие:

• Полиэстер в виде полиэфирной краски. Относится к наиболее легкому виду черепицы, которая считается бюджетным вариантом. Толщина – 25 микрон.
• Матовый полиэстер. Защитный слой – 35 микрон.
• Пластизол. Мощное покрытие (200 микрон) на основе поливинилхлорида.
• Пурал. Полиуретановая пленка отличается повышенной стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям. Толщина – 50 микрон.
• ПВДФ. Наиболее прочная и долговечная полимерная пленка – из поливинилфторида с акрилом (27 микрон).
• Нижняя поверхность обрабатывается лаком.

Кровельная обшивка с полиэстеровым слоем наиболее легкая: 3,6 кг/м2. Металлочерепица с поливинилдифторидной (ПВДФ) защитой весит 4,5 кг. Характеристики материала с пластоизоловым покрытием внушительнее: он относится к самым долговечным и тяжеловесным (до 5,5 кг/м2).

Тип пленки выбирают в зависимости от региона. Пластизол хорошо переносит резкие перепады погоды, но для солнечного климата он не подходит. Длительное воздействие высокой температуры, ультрафиолета негативно скажутся на свойствах и окраске.

Для расчета нагрузки на стропильную систему используется относительная масса настила. Единица измерения – килограмм на метр квадратный. Общий вес листа рассчитывается из его площади.

В каталогах Ruukki предлагается стандартные расцветки и формат кровельного металлопрофиля, но предусмотрен вариант резки по заказанным размерам любого цвета. Раскрой прямоугольных листов при укладке на крышу со сложной геометрией неизбежно сопровождается большим количеством отходов. Придется купить металлочерепицу с запасом, превосходящим расчетную площадь до 30 %. В технологии производства изначально заложена возможность нестандартной резки. Ширина металлопрофиля одинаковая (1183 мм), Она соответствует шести штучным черепицам, уложенным в ряд. При монтаже боковым нахлестом полезная площадь перекрытия одной панели составляет 180 см. Математически эти плиты укладываются с минимальным отходом.

Вариация размеров на заказ пропорциональна формату одной натуральной черепичной плашки. Наименьшая длина – 0,5 м, максимальная – 9 м.

Чтобы сделать отходы минимальными, формат металлопрофиля просчитывается на этапе проектирования:

• Вначале на скатах крыши определяются прямоугольные участки. Для зашивки прямых поверхностей покупают черепицу максимальной длины.
• Для трапециевидных и треугольных участков, где потребуется подрезка, заказывают листы короче.

Компания первая разработала технологию изготовления крыши из металлочерепицы. Кроме патента она получила все европейские сертификаты качества и экологической безопасности. Владеет правом на дизайн титульных моделей Монтеррей, Адаманте, Декоррей, Армониум, которые воспроизводят все востребованные варианты из натуральной черепицы. Продукция получила аналогичные региональные сертификаты качества во всех странах Европы.

Ruukki позволит выполнить кровлю любого типа и расчетной массы нагрузки на стропила.

Металлочерепица – размеры листа и другие характеристики

Металлочерепица – практичное и доступное покрытие для кровли из оцинкованной стали, имитирующее рельеф классической керамической черепицы. Оно обладает высокой устойчивостью к коррозии, перепадам температуры и механическим повреждениям. Благодаря отличным эксплуатационным и техническим характеристикам, нет покрытия надежнее, чем металлочерепица. Размер ее и форма позволяют выполнять настил кровли за считанные часы. В этой статье мы расскажем про стандартные длину, ширину, а также другие технические этого материала, которые нужно учитывать при его использовании.

Характеристика

Металлочерепица – современная разновидность крыши, которое изготавливается из оцинкованной стали, производимое в форме листа. Лист стальной профилированный обладает прямоугольной формы и волнистым рельефом. Производится он методом холодного проката из стальных заготовок, толщина которых составляет 0,45-0,9 мм. Она имеет следующую структуру:

1. Высококачественная сталь, толщина которой составляет не менее 0,45 мм.
2. Цинковый слой, металлоемкость которого не менее 275 г/м2, защищающий металл от коррозии.
3. Грунтовка, наносимая на поверхность заготовки, чтобы увеличить адсорбцию между слоями.
4. Лакокрасочное или полимерное напыление из пурала, полиэстера или пластизола, защищающее поверхность от механических повреждений и контакта с водой.

Важно! Металлочерепица, вес которой составляет не более 6,5 кг/м2, считается одним из самых легковесных материалов для настила кровли. Каждый лист профилированной стали весит около 13 кг, что облегчает транспортировку и монтаж.

Размеры

Качество, стандартные длина и ширина листа строго регламентируются ГОСТом. После проката и окрашивания стальных заготовок их нарезают в соответствии с необходимыми размерами, которые зависят от производственных возможностей производителя и потребностей заказчика. Обычно готовый профилированный лист имеет следующие параметры:

• Ширина металлочерепицы в зависимости от формы и высоты профиля составляет 1,16-1,19 м.
• Длина этого вида кровли может составлять 0,4 м – 8 м, обычно оно нарезают по размерам заказчика.
• Профиль имеет волнистую форму, его высота составляет 1,9-2,5 см.
• Расстояние между волнами составляет 35-40 см.
• Вес металлочерепицы составляет 4-6,5 кг/м2, что делает ее одним из самых легких покрытий для крыши.
• Толщина готового изделия составляет 0,45-0,9 мм.

Обратите внимание! Лист профилированный из оцинкованной стали с полимерным или композитным напылением нарезают согласно желаемым размерам покупателя с шагом 40 см, однако оптимальной считается длина 4 м. Если размеры металлочерепицы превышают эти значения, использовать его для настила крыши неудобно, а транспортировать дорого. Продукцию большого размера легко повредить при подъеме на крышу.

Площадь

При расчете необходимого материала для устройства кровли используется такой критерий как площадь листа. Зная этот показатель и общую площадь скатов крыши, можно рассчитать, сколько потребуется листов. Несложные вычисления позволяют рационально использовать профилированные стальные листы, помогают сократить расходы. Площадь рассчитывается следующим образом:

1. Чтобы определить общею площадь листа, длина изделия умножается на ширину. К примеру, общая площадь листа размером 1180х1180 составит 1,4 м2.
2. Чтобы найти полезную площадь листа, длину изделия умножают на ширину, а затем из получившегося числа вычитают площадь нахлестов. Если ширина листа составляет 1,18 м, длина 1,18 м, продольный нахлест 130 мм, а горизонтальный 80 мм, то полезная площадь составит 1,16 м2.

Важно! Рабочая или полезная площадь изделия меньше, чем общая, поэтому именно этот показатель используется при расчетах необходимого количества материала для организации кровли. Лист укладывается с горизонтальным нахлестом 6-8 см и вертикальным нахлестом 10-15 см.

Толщина

Толщина металлопрофиля – важный показатель качества продукции, оказывающий влияние на механическую прочность, несущую способность и устойчивость к коррозии кровли. Кроме того, эта характеристика отражается в стоимости изделия. Чем металл толще, тем оно надежнее, долговечнее и дороже. Лист большей части продукции имеет толщину 0,5-0,6 мм, что является оптимальным показателем. На толщине отражаются следующие факторы:

• Толщина стальной заготовки.
• Металлоемкость цинкового слоя.
• Вид декоративного напыления.

Обратите внимание! Вес металлочерепицы зависит от толщины заготовки. Если лист не толще 0,45 мм, то вес этого покрытия для крыши составит не более 4,5 кг/м2. Однако, эксплуатационные качества и срок службы крыши существенно снизится. Легкий вес и длина изделий, позволяют выполнять настил кровли на решетчатое основание с шагом между рейками более 50 см.

При приобретении металлочерепицы обращайте внимание на внешний вид продукции, толщина изделия должна быть ровной по всей поверхности, на полимерном слое не должно быть наплывов. Сколы, трещины или царапины – признаки некачественной продукции, которая не прослужит долго из-за коррозии.

Верхняя и нижняя обвязка брусового дома – функции, обработка, монтаж, крепление

Основой любого капитального сооружения является фундамент, равномерно распределяющий постоянные и временные нагрузки на грунт. Но даже максимально качественно выполненная подземная часть не является гарантией обеспечения надежности и правильности пространственного положения стен. Верхняя и нижняя обвязка брусового дома считаются важными конструктивными узлами, поэтому их укладке следует подходить ответственно. В противном случае перекоса коробки избежать не удастся.

Нижняя обвязка

Первый венец дома из бруса выполняет функцию нижнего связующего звена и опоры для стен. Обвязка выполняется одинарной или двойной из пиломатериалов большего, по отношению к аналогичным показателям рядовых элементов, сечения или из металлического швеллера соответствующего размера. Монтируется нижняя обвязка непосредственно на выровненный срез фундамента, после устройства гидроизолирующего слоя из битума или полотен рубероида. Кстати, с помощью гидроизоляции опытные мастера нередко выправляют горизонтальность опорного венца.

Если в качестве нижней обвязки выбирается брус, его тщательно обрабатывают влагостойкими антисептическими пропитками, защищающими опору для деревянных стен от грибка, гнили, насекомых и грызунов.

Специалисты рекомендуют останавливаться на двойной обвязке, так как:

• увеличивается расстояние между черновым полом и уровнем материковой земли в подполе;
• нижний брус остается цельным, потому что лаги опираются на второй обвязочный ярус;
• появляется реальная возможность более простой замены первой части обвязки в случае необходимости.

Нижний, опорный венец деревянного дома может жестко крепиться к фундаменту или оставаться не зафиксированным. Мнения профессионалов в этом вопросе не однозначны. Первые утверждают, что брусовому дому требуется надежное крепление к основе, без которого устойчивость коробки просто невозможна. Оппоненты доказывают, что строение не может сдвинуться в обычных условиях, так как достаточно плотно прижимается к фундаменту под собственным весом. К тому же, в случае ремонтной замены нижней обвязки не придется искать места́ крепления и спиливать анкернные болты.

Следует отметить, что по строительным нормативам крепление нижней обвязки к фундаменту является обязательным условием. Тем же, кто желает сэкономить, можно привести пример с ураганным ветром, землетрясениями, происходящими в последнее время совершенно в неожиданных уголках планеты, а также напомнить о непредсказуемых подвижках внутренних слоев грунта и различного рода подмывов. Так стоит ли рисковать?

Верхняя и нижняя обвязка брусового дома должна располагаться строго горизонтально. Правильность положения контролируют строительным или лазерным уровнем. Горизонт опорного венца поможет верно сориентировать последующие брусья, а завершающего – укажет на возможное наличие перекосов в отдельных элементах стены.

Верхняя обвязка

Функционально она обеспечивает равномерное распределение нагрузок от крыши на стены и связку вертикальных стоек каркасного дома. Чаще всего используются толстые доски шириной, совпадающей с соответствующим размером поперечного сечения нижележащего бруса. Верхнюю обвязку обязательно пропитывают влагостойкими и антисептическими составами, тщательно гидроизолируют все поверхности и теплоизолируют стыки. Следует понимать, что данный конструктивный элемент подвержен наибольшему воздействию окружающей среды.

Существует мнение, что для брусового дома верхняя обвязка не требуется, так как ее функции берет на себя последний, завершающий венец. Вполне логичное суждение, но лучше будет ее, все же, установить, обработав древесину защитными средствами более интенсивно. На этот счет требования строительных норм не конкретизированы, так как рядовые венцы уже сами по себе находятся в связке. Но в случае возведения каркасного дома из бруса без верхней обвязки обойтись не получится.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
• Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
• Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
• Как подготавливать брус к установке на сваи.
• В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркас из бруса

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Профилированный брус

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Подъем каркаса, собранного в горизонтально положении

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

Набор плотницких инструментов

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

Усиленный уголок

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Обработка антипиретиком

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Гидроизоляция ленточного фундамента

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Схема крепления бруса нижней обвязки

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

Крепление бруса анкерным болтом

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Схема соединения брусьев

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

Деревянный нагель

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Схема установки угловой стойки на нагель

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

Соединение уголком

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Временные длинные укосины

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Монтаж верхней обвязки

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

Постоянные укосины

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Крепление укосов вровень с внутренней поверхностью каркаса

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% – 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

Крепление потолочных балок вырубкой

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Каркас дома

Обустройство обвязки каркасного дома

Обвязка каркасного дома является связующим элементом здания на столбчатом либо свайном фундаменте. Роль нижней обвязки заключается в обеспечении соединения частей конструкции фундамента между собой, а также крепления основания и стен. Верхняя обвязка объединяет в одно целое стены и перегородки здания, а также равномерно распределяет нагрузку от крыши.

• 1 Конструкция и назначение обвязки
• 2 Перечень требований к обвязке
• 3 Нижняя обвязка
  • 3.1 Критерии выбора материалов
    • 3.1.1 Брус
    • 3.1.2 Доска
    • 3.1.3 Бревно
• 4 Монтаж обвязки на фундамент
  • 4.1 Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту
  • 4.2 Обвязка на ленточном основании
• 5 Соединения бруса обвязки
• 6 Пол каркасного дома
• 7 Верхняя обвязка
  • 7.1 Крепление балок перекрытия к верхней обвязке
  • 7.2 Крепление стропил к верхней обвязке

Конструкция и назначение обвязки

Дома, возведенные по каркасной технологии, имеют меньший вес по сравнению с аналогами из древесины, бетонных блоков либо кирпича. Чаще всего для них не нужно возводить сложные монолитные фундаменты. Достаточно будет обустроить ленточное либо свайно-винтовое основание.

Столбы и сваи призваны удерживать здание, предохраняя его от контакта с грунтом, предотвращая попадание влаги извне и обеспечивая вентилирование древесных конструкций. Поскольку данные элементы расположены по отдельности, требуется их общее соединение. Для этого применяют ростверк, выполняющий роль обвязки фундамента. Для каркасных домов функцию обвязки самого строения и фундамента объединяет в себе лишь нижняя обвязка, а ростверк не используется.

При помощи бруса, бревна, досок либо швеллера из металла монтируется обвязка, гарантирующая прочность всей конструкции дома. Кроме того, она же выполняет роль основания для всех силовых элементов здания: стоек каркаса, укосин, панелей, стен.

Нижняя обвязка каркасного дома, построенного на винтовых сваях, призвана распределять нагрузку от общей массы здания, не давая ему перекосится или разрушиться. В случае, когда сваи находятся на расстоянии как минимум в полметра от уровня земли, требуется обязательное обустройство нижней обвязки.

Для некоторых типов строений обвязка не является обязательной. Например, если дом имеет небольшую площадь и высота свай от поверхности земли составляет менее полуметра. Кроме того, обвязку не обязательно делать если применяется монолитно-ленточный фундамент. Однако если здание имеет несколько уровней и сложную конструкцию, то обвязка второго этажа и последующих для каркасного дома – обязательна.

Перечень требований к обвязке

Материалы и конструкции для обвязки каркасного дома должны соответствовать всем требованиям технологии возведения данного типа строений.

Добиться наиболее прочной обвязки можно при использовании сдвоенных либо строенных досок, соединенных между собой. Доска должна иметь одинаковую геометрию и размеры и скрепляться между собой при помощи анкеров либо скоб.

Размеры деталей обвязки (толщина доски, сечение бруса либо диметр бревен) подбираются исходя из толщины стен здания.

Древесина хвойной породы является наиболее оптимальной для обвязки домов, построенных по каркасной технологии. Это обусловлено ее прочностными показателями, сроком службы, устойчивостью к перепадам температуры и воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Смола хвойной древесины предотвращает гнилостные процессы и повышает влагостойкость. Коме того, хвойные древесные материалы имеют привлекательную цену.

Древесный материал для обвязки требуется обработать антисептическими веществами чтобы защитить его от гниения, а также использовать антипирен для защиты от горения. Все это необходимо выполнить до начала работ по монтажу обвязки.

Используемый брус или доска должны быть изготовлены из дерева с наиболее прямолинейным стволом. Древесный материал не обязательно должен быть гладким, однако обязательно должен иметь ровную геометрию.

Нижняя обвязка

После возведения фундамента производится обустройство нижней обвязки каркасного дома.

Критерии выбора материалов

Если строительство ведется своими силами, то логично выбирать материалы, для работы с которыми не потребуется привлекать специальную технику.

На что следует обращать внимание при выборе:

• Материал должен выдерживать предельную нагрузку на конструкцию здания;
• Быть устойчивым к перепаду температуры, механическим воздействиям.

Надежным материалом для обвязки каркасного дома считается брус, имеющий сечение 15 на 15 см либо 20 на 20. Правильно подобранный размер сделает установку легкой, создаст прочное и ровное основание. Минусом можно назвать возможность появления трещин если нагрузка не древесину будет осуществляться неравномерно. Кроме того, если брус был недостаточно просушен, возможна деформация при его высыхании.

Доска

Обвязка при помощи досок считается достаточно прочной, ведь деформационные процессы минимальны, поскольку усушка равномерно делится на кол-во доски.

Бревно

Недорогой и надежный строительный материал для обвязки каркасного дома. Поскольку бревно не проходит специальной обработки, в ходе которого разрушаются волокна древесины и уменьшается ее прочность, оно может выдерживать большую нагрузку, негативное воздействие окружающей среды и перепадов температур. Недостатком можно назвать сложность монтажа, обусловленную сечением неправильной формы, требующего тщательного крепления на фундаменте.

Монтаж обвязки на фундамент

Исходя из типа фундамента изменяется метод крепления обвязки. Чаще всего для каркасных домов обустраивают ленточный, свайный либо столбчатый фундаменты.

Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту

Предварительно требуется обустроить слой гидроизоляции по поверхности фундамента. Использовать можно битум либо рубероид на мастике, а также другие материалы.

Доску либо брус (в зависимости от того, что выбрано) раскладывают для последующего монтажа.

Обвязка каркасного дома из бруса выполняется при помощи метода «в полдерева» либо в стык по углу.

Элементы обвязки монтируются к ростверку или сваям при помощи анкеров или заранее установленных резьбовых шпилек.

Обвязку всегда требуется проверить на ровность при помощи уровня. Углы скрепляются при помощи оцинкованных уголков, болтов, шурупов либо гвоздей. По обвязке закрепляются лаги с необходимым шагом.

Обвязка на ленточном основании

Порядок работ следующий:

• Первым делом раскладывают и закрепляют слой гидроизоляции;
• Следом выполняют гнезда соединений по углам;
• Обвязка фиксируется на анкерные болты либо скобы;
• При помощи крепежа усиливаются углы;
• Проверяется горизонтальный уровень, если имеются неточности то их устраняют при помощи подкладок либо клиньев.

Соединения бруса обвязки

Брус скрепляется по длине и углам в соответствии с технологией. Ее соблюдение гарантирует надёжность и долгий срок службы обвязки.

Способы крепления обвязки из бруса:

• «Коренной шип» используется для соединения по углам;
• «В лапу» брус скрепляется по длине;
• «В полдерева» производится фиксация углов;
• «Встык» — аналогично с предыдущим.

Выпилы для крепления бруса выполняются различными способами. Можно применять ножовку по дереву, плотницкий топор, бензопилу.

Работы выполняются следующим образом:

• Наносится разметка по горизонтали и вертикали в соответствии с необходимыми размерами вырубки. Ширина горизонтального выпила должна быть равна его стороне. Глубина составляет половину вертикальной части бруса. К примеру, если сторона бруса равна ста миллиметрам, значит требуется выполнить выпил на 100 миллиметров по горизонтали и 50 по вертикали;
• Выпиливание начинаются по вертикальной разметке с двух стороны. В конечном итоге получится выпил, имеющий ровные плоскости и позволяющий качественно соединить брус.

Пол каркасного дома

Обвязка первого этажа у каркасного дома является основанием для крепления лаг черновых полов. Для работы используют обрезную доску с сечением 50 миллиметров, монтируемую на «ребро» с одинаковым расстоянием элементов друг от друга. Использование нижней обвязки позволяет легко установить лаги и укрепить полы в здании.

Варианты установки лаг пола на обвязку:

Опора на дополнительный брусок, прикрепляемый к обвязке каркасного дома. Такой вариант требует дополнительного закрепления лаг к обвязке, поскольку брусок, являющейся опорой лаг, не создает связи между ними и обвязкой. Монтаж лаг производится на уголки из металла либо пластины на обвязку, таким образом лаги висят на креплении без точки опоры снизу.

Крепление лаг на обвязку с опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать обвязку и лаги пола, создав надежную конструкцию. Данный вариант требует создать дополнительный связующий элементы для монтажа стоек и элементов стены каркаса. Эта технология подходит для сборки конструкции на стройплощадке с последующим поднятием и креплением на черновые полы.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка каркасного дома является аналогом армированного пояса у домов из блоков или кирпича. Она призвана скреплять элементы здания по верхней части, распределяя вес кровли, перекрытий и лаг, не позволяя стенам деформироваться от их тяжести. Чаще всего нижнюю и верхнюю обвязку каркасного дома выполняют из одних и тех материалов, имеющий одинаковые характеристики и способы крепления.

Крепление балок перекрытия к верхней обвязке

Верхняя обвязка крепится к стойкам каркаса методом обвязочного соединения либо при помощи оцинкованных уголков из стали.

Монтаж при помощи уголков. Уголки, имеющие массивные габариты и нержавеющую поверхность, фиксируются на саморезы по древесины и скрепляют стойки каркаса дома и обвязку.

Крепление с помощью пазов. Этот вариант считается более трудоемким. Вырубка выполняется строго по вертикали под каждую стойку. Если будут иметься неточности, это повлечет за собой перекос стоек и всего строения. Фиксация производится при помощи двух гвоздей по 15 см длиной. Гвозди должны входить в стойки как минимум на 10 сантиметров.

Крепление стропил к верхней обвязке

Верхняя обвязка каркасного дома призвана принимать на себя нагрузку от стропил здания и равномерно распределять ее на стены.

• Вырубка – популярный способ, благодаря которому чаще всего и выполняется верхняя обвязка каркасного дома, возводимого своими руками. Также необходимо дополнительно зафиксировать конструкцию при помощи гвоздей по обе стороны;
• Крепление на уголки из стали либо оцинкованные.

Выпил либо вырубка должны производится в стропилах, а не в балке опоры. Это позволяется не нарушать несущую функцию обвязки и укрепить конструкцию.

Только полное и строгое соблюдение технологии возведения каркасных домов гарантирует правильное функционирование отдельных частей конструкции, обеспечивая ее надежность и долговечность.