Видео по монтажу натяжных потолков

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

По технологии изготовления различают два типа натяжных потолков:

1. Пленочные.
2. Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

• водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
• множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
• возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

• морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
• большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
• прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
• воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали технологию установки тканевого натяжного потолка, в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция натяжного потолка представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность. Наглядно схема крепления показана в разрезе на фото.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

1. Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
2. При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
3. После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
4. Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
5. Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
6. После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
7. На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные виды профилей для натяжного потолка. Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

1. Гарпунный. Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
2. Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Теперь рассмотрим, что нужно подготовить для работы. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• стремянка;
• лазерный или водяной уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• отбивочный шнур;
• перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
• дрель;
• шуруповёрт или отвертка;
• болгарка либо ножовка по металлу;
• напильник;
• строительный или канцелярский нож;
• специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
• тепловая пушка и баллон с пропаном.

Из расходных материалов потребуется:

• крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
• алюминиевый или малярный скотч;
• протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
• пластиковые пластины для обхода труб;
• специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
• кабель и клеммники для подключения точечных светильников.

Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие комплектующие для натяжных потолков проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства

• Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
• Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
• Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
• Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
• Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
• Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
• Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
• Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки

• После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
• Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
• Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы

• Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
• Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
• Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
• Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы

• Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
• Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
• Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
• Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

• Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
• Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
• Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

• Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
• Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
• Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
• Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

• Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
• Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления

1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Установка натяжных потолков: видео-инструкция, структура плёнки, разновидность багета и монтаж потолка

Натяжной потолок из глянцевой плёнки

Многим хотелось бы сделать ремонт в своей квартире, не вкладывая денег в оплату специалистам, но для этого нужно научиться выполнять эти работы самостоятельно. Сейчас мы попробуем кое-чему научиться, а также посмотреть видео про установку натяжных потолков.

Но, прежде чем приступить к самой установке, не мешало бы рассмотреть виды поливинилхлоридной плёнки и методы её крепления.

О монтаже и фурнитуре

Структура плёнки

Натяжной потолок с фотопечатью

В настоящее время производители ПВХ плёнки для потолков (см. Отделка потолка панелями ПВХ — простота монтажа в деталях) значительно расширили цветовую гамму полотен, и она имеет более 300 цветов и оттенков по шкале RAL. К тому же есть возможность производить двухцветные изделия, сваривая винил на станках ТВЧ. На широкоформатных принтерах на ПВХ можно нанести фотопечать, имитируя различные материалы, создавая пейзажи и портреты.

Матовые натяжные потолки

• Матовая структура поливинилхлоридной (ПВХ) плёнки позволяет создавать классические натяжные потолки. Так их можно назвать, потому что они не отражают бликов цвета и света и не сосредоточивают на себе внимания. Такой вариант хорошо подчёркивает интерьер комнаты и не раздражает.

Сатиновые натяжные потолки

• По своей структуре сатиновые и матовые потолки очень похожи, и при неярком свете найти различия крайне затруднительно. На сатиновой плёнке почти не заметны бугорки и её поверхность при свете выглядит очень контрастно, а при попадании прямых лучей отдаёт перламутром (см. Матовая краска для потолка: достоинства, недостатки, выбор типа краски).

Глянцевые натяжные потолки

• Глянцевая виниловая плёнка имеет гладкую зеркальную поверхность, в которой отражается весь интерьер комнаты. Благодаря этому свойству, натяжные потолки, сделанные из такого материала, визуально увеличивают помещение и делают его светлее (см. Глянцевый потолок: варианты исполнения).

Разновидность багета

Профилированный багет, который используется для крепления ПВХ, бывает трёх основных видов – кулачковый, клиновый и гарпунный. К тому же различные модификации такого профиля приспособлены либо для крепления на стену, либо – на потолок.

Кулачковый метод крепления натяжного потолка

• На багете с кулачковым креплением расположены два элемента – один неподвижный, а другой, верхний, отжимающийся, как пружина. Край плёнки, сложенный вдвое, при помощи шпателя закладывается между кулачков. При натяжении полотна оно давит на заусенец подвижного элемента, тем самым заставляя его сильнее прижиматься к неподвижному кулачку.

Клиновый метод крепления натяжного потолка

• В посадочный паз багета закладывается виниловая плёнка и расклинивается штапиком, благодаря чему такой метод и назван клиновым. В паз, находящийся рядом, устанавливается потолочный плинтус, который перекрывает зазор между полотном и стенкой.
• По периметру раскроенной виниловой плёнки на станке ТВЧ приваривается профиль в виде гарпуна. Попадая в паз багета гарпун, фиксируется там за выступ на стенке профиля. Видео материал «Установка натяжного потолка» на этой странице показывает именно этот метод.
• Благодаря гарпунному креплению полотно без проблем можно демонтировать и установить заново без потери качества цвета и структуры. Это очень важно на промежуточных этажах, где есть опасность быть залитым соседями сверху.

Гарпунный метод крепления натяжного потолка

Монтаж потолка

• По периметру раскроенной виниловой плёнки на станке ТВЧ приваривается профиль в виде гарпуна. Попадая в паз багета гарпун, фиксируется там за выступ на стенке профиля. Видео материал «Установка натяжного потолка» на этой странице показывает именно этот метод.
• Благодаря гарпунному креплению полотно без проблем можно демонтировать и установить заново без потери качества цвета и структуры. Это очень важно на промежуточных этажах, где есть опасность быть залитым соседями сверху.

Монтаж потолка

• По периметру комнаты водяным или лазерным уровнем ставятся метки для глубины потолка, и между ними проводится контрольная линия. Обычно этот ориентир отбивается малярным шнуром (чоклайном). По этой отметке устанавливают профилированный багет для крепления полотна.
• Фиксация происходит при помощи пластиковых дюбелей диаметром 6 мм и шурупов к ним, толщиной не менее 4-5 мм. Расстояние между креплениями – 30-40 см, но если стена рыхлая, то это можно делать и чаще.

Консоль для светильника

• Для светильников нужно установить консоли. Такие кронштейны могут быть самодельными, из толстой фанеры или ОСП с ленточными подвесами, так и штампованными. Устройство крепится к основному потолку такими же дюбелями и шурупами, что и багет.

Плёнка расправляется и фиксируется по углам комнаты

• Виниловую плёнку расправляют и растягивают в комнате, временно фиксируя её к багету специальными прищепками. Следующим этапом будет разогрев полотна, поэтому из комнаты следует убрать все предметы, боящиеся температуры 40⁰-60⁰C.

Разогрев плёнки тепловой пушкой

• Теперь вступает в дело газовая тепловая пушка. Плёнку разогревают до температуры 70⁰C. по мере остывания полотно натягивается, приобретая гладкую поверхность.

Заправка полотна в багет

• Пока полотно разогрето, его заправляют в багет специальной лопаткой или шпателем. По мере надобности плёнку подогревают в нужных зонах.

Установка потолочного плинтуса

• Вы читаете материал и смотрите видео про установку натяжного потолка. Зазор между потолком и стенкой перекрывается потолочным плинтусом, который без труда вставляется в специальный паз.

Отверстие для светильника

• Осталось найти места, где установлены консоли для светильников, приклеить уплотнительные кольца и вырезать отверстия. Установите осветительные приборы, и потолок будет готов.

Совет. Не следует устанавливать глянцевый потолок в спальне или комнате, где кто-то отдыхает ночью. Потоки света с улицы превосходно отражаются такой плёнкой, что никаким образом не способствует отдыху.

Рекомендация. Вы можете заказать фотопечать любого изображения, пришедшегося вам по вкусу. Но при этом не следует забывать, что созерцать эту картину придётся долгое время и она может надоесть. Если вы не решаетесь сделать выбор самостоятельно, то обратитесь за помощью к дизайнеру, который должен быть в штате фирмы.

Заключение

Изучая текстовую и видео информацию по установке натяжных потолков, вы получаете фундаментальные знания. Техника монтажа приобретается на практике, но при теоретическом понимании основ. Сочетая одно и другое, вы можете стать хорошим мастером!

Видео о каркасных домах

Много статей написано про постройку каркасных домов по канадской либо финской технологии, однако даже скрупулёзно изучив их, можно понять далеко не все нюансы. Для то, чтобы теоретические знания были подкреплены наглядными примерами, мы рекомендуем посмотреть подборку нашей статьи о том, как строятся каркасные дома на разнообразных видео.

Подобные видео-уроки нельзя подделать, все изображенное в них, все инструкции и рекомендации реальны и несут практическую пользу для начинающего строителя.

• 1 Постройка фундамента
• 2 Преимущества и недостатки свайного фундамента
• 3 Нижняя обвязка
• 4 Монтаж пола
• 5 Особенности постройки каркасных домов
• 6 Процесс сборки каркасно-рамочного дома
• 7 Жесткость каркаса
• 8 Строительство крыши
• 9 Выбор отделочных материалов
• 10 Коммуникации
• 11 Отделка внутри

Постройка фундамента

У каркасных домов нет потребности в мощных и основательных фундаментах, ведь само строение в несколько раз легче блочных, кирпичных или монолитных домов. Выбирать тип фундамента следует исходя из особенностей ландшафта, отсутствия либо наличия подвального помещения, технологии строительства каркаса.

Типы фундаментов, используемых при строительстве каркасных домов:

• Столбчатые фундаменты, они подходят для ровных участков и легких сооружений;
• Свайные фундаменты применяются, когда не требуется выравнивать участок;
• Ленточный фундамент возводят по периметру здания;
• Монолитная плита представляет собой сплошную основу из бетона с армированием.

Окончательный выбор фундамента стоит делать после утверждения проекта и проведения изыскательных работ.

Наиболее популярным решением для домов, построенных по каркасной технологии, считается ленточный фундамент. В видеоролике ниже вы можете ознакомится с технологией постройки данного типа основания.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Нередко фирмы, занимающиеся строительство каркасных домов, включают в смету постройку фундамента на сваях. Самое его главное преимущество – простой монтаж. Однако надо ли отказываться от «классического» варианта с бетоном? Рекомендуем изучить все плюсы и минусы технологии прежде чем давать «добро» стройфирме.

Нижняя обвязка

Постройка каркасного дома стартует с обустройства нижней обвязки. Она представляет собой закрепленные доски или брус на основании будущей постройки. Главная цель обвязки – закрепить каркас на фундаменте и выполнять функцию опоры строения. Правильный монтаж обвязки показан в данном видео.

Такой способ подходит скорее для легких дачных домиков. Для капитального строительства следует делать обвязку с помощью бруса. В ролике ниже показывается работа со свайным основанием.

Монтаж пола

Обычные блочные дома строятся начиная со стен. Технология каркасного домостроения предусматривает первоочередное обустройство полов. «Пирог» пола представляет собой гидроизоляцию, защиту от ветра, тепло-паро изоляцию. Материалы выбирают исходя из типа фундамента, климата, планируемого покрытия пола. В видео – подробный монтаж пола для каркасного дома.

Особенности постройки каркасных домов

Под каркасными домами понимают несколько имеющих существенные различия технологий строительства.

Наиболее быстрой технологией считается производство «конструктора» дома на заводе и его сборка на участке в последствии. Профессиональные строители управляются с подобной задачей всего за несколько дней. Можно и собрать подобный дом самостоятельно, если строго придерживаться инструкции завода-изготовителя. В видео ниже изображен процесс постройки каркасного дома из SIP панелей.

Многие люди считают СИП панели ненадежным вариантом, считая, что материал недолговечен. Обосновывают они это низкой ценой материала и быстрыми сроками возведения домов из него. Однако жизнь показала, что при соблюдении технологий строительства такие дома служат продолжительный срок, а проживание в них лишено дискомфорта. На видео отзыв от владельца такого дома, который провел в нем два года своей жизни.

Процесс сборки каркасно-рамочного дома

Сборку каркасно-рамочных домов производят прямо на строительной площадке. Первый этапом происходит возведение каркаса, следом выполняется обшивка, теплоизоляция и отделка фасада. Подробнейшая инструкция о том, как строятся подобные каркасные дома, поможет вам не ориентироваться на какие-то непонятные фото, а посмотреть видео и раскрыть для себя все секреты технологии.

А тут рассказывается про сборку стен с рилегем, используя финскую технологию.

Кроме того существует так называемая скандинавская технология постройки каркаса домов.

Подробности постройки стен каркасного дома, а также утепления полов в данном видео:

Следующим шагом по утеплению дома, построенного по каркасной технологии, является обустройство теплоизоляции потолков. Чаще всего для этого используются те же утеплители, что и для стен. Необходим так же монтаж пароизоляции, ветрозащиты и гидроизоляции – для этого применяют специальные мембраны, монтаж которых достаточно прост. Лучше всего подобрать материалы, которые одновременно «закрывают» сразу несколько задач. Про все это сказано в видео ниже.

Жесткость каркаса

Залог прочности каркасного дома – жесткость его каркаса. Профессиональный строитель рассказывает обо всех тонкостях в данном видео.

Строительство крыши

Постройка кровли строения осуществляется после монтажа каркаса. Форма может быть любой, однако если вы планируете производить работы самостоятельно, то лучше выбрать одно-двухскатную крышу. Если проект предусматривает мансарду, то подойдет «ломанная» крыша. Если же строить будут профессионалы, то можно подумать о более сложных формах.

Основание крыши – система стропил и перекрытие чердака. Для всего этого необходимо произвести правильный расчет, а впоследствии монтаж. Покрытие кровли рекомендуем выбирать среди легких материалов. Один из самых лучших – профнастил. Он легко монтируется, недорого стоит и служит долго.

Простая и недорогая кровля – это реальность. О том, как сделать все работы самостоятельно рассказывается в видеоролике ниже.

Мягкая кровля имеет массу достоинств. Требования к подготовке и проведению работ тут свои.

Выбор отделочных материалов

Чтобы защитить и украсить фасад дома, построенного по каркасной технологии, можно подобрать фактически любой материал, не утяжеляющий здание и не создающий дополнительных нагрузок на стены. Окончательный выбор отделки следует сделать еще до постройки фундамента дабы учитывать всю возможную нагрузку.

Среди популярных материалов:

• Металлический и виниловый сайдинг — способ быстрой и недорогой отделки;
• Доски из фиброцемента – для тех, кто не хочет терпеть «капризы» дерева;
• Бетонно-фасадная плитка, имитирующая камень, кирпич либо дерево;
• Блок-хаус, имитирующий бревно;
• Декоративная штукатурка;
• Клинкер под кирпич.

Монтаж блок-хауса на видео:

Коммуникации

Жилой дом для постоянного проживания никак не может обойтись без системы отопления, принудительной вентиляции, водоснабжения и канализации.

Отделка внутри

По окончанию строительных работ можно начать заниматься внутренней отделкой и обустройством. В ролике свой личный опыт отделки помещений и разработке дизайнерского проекта поведает владелец каркасного дома, который самостоятельно возвел строение.

Для самостоятельного возведения каркасного дома не всегда достаточно статей, фото и видео. Рекомендуем вам посетить строительные объекты, где возводятся каркасники, посмотреть за работой профессионалов, получить консультацию у строителей.

Видео по строительству каркасных домов

• 

Проект каркасного дома “Паули-2”, 7*9 м, 49 м.кв.

Проект каркасного дома “Хитчинс” 9*7,5, 50 кв.м.

Проект каркасного дома “Кейт”, 11*8 м, 83 м.кв.

Проект каркасного дома “Брик”, 9.7*8.8, 75 м.кв.

Проект каркасного дома “Аристократ”, 10*9,6, 120 м.кв.

Проект каркасного дома “Викинг-2”, 8,5*10,6, 162 м.кв.

Проект каркасного дома “Каштан”, 8,9*7,9, 129 м.кв.

Проект каркасного дома “Паули”, 8,5*7 м, 47 м.кв.

Проект каркасного дома “Айрис”, 15*11,5 м, 140 м.кв.

Проект каркасного дома “Искона”, 7,4*7,2 м, 93 м.кв

Проект каркасного дома “Коралл”, 11,5*8 м, 97 м.кв.

Проект каркасного дома “Примула”, 8,5*6 м, 44 м.кв.

Проект каркасного дома “Люси-2”, 6*8 м, 74 м.кв.

Проект каркасного дома “Ксения”, 10*12 м, 105 м.кв.

Проект каркасного дома “Мокки-Лайт”, 4,5*8 м, 22 м.кв.

Проект каркасного дома “Терем-1” 8*9, 101 м.кв.

Проект каркасного дома “Валенсия”, 7*9,5 м, 107 м.кв.

Проект каркасного дома “Ланта”, 8*8 м, 109 м.кв.

Проект каркасного дома “Балчуг-2” 6*8, 60 кв.м.

Проект каркасного дома “Теремок 1” 6*8, 83 кв.м.

Проект каркасного дома “Балчуг-3” 6*6, 76 кв.м.

Проект каркасного дома “Терем-2” 6*9, 98 кв.м.

Проект каркасного дома “Канцлер”, 10*9 м, 140 м.кв.

Проект каркасного дома “Аллегро”, 7*8 м, 101 м.кв.

Комментарии к статье:

Каркасный по своей сути деревянный дом. По правилам положено скрытую проводку укладывать в металлическую гофротрубу. Но я использую пластиковую, т.к. считаю, что это безопаснее. Маловероятно, но, напр., если вдруг какой-либо лучик молнии слегка коснется дома, то раскаленная металлическая труба только повысит опасность возгорания, и не просто, а изнутри деревянной конструкции. А маты от открытого огня возгораются с большим удовольствием, проверено.

Спасибо за вашу статью. Для меня было очень информативно. Но остался один вопрос. Если я хочу все-таки утеплить пол пенопластом между лаг, то обязательно на черновой пол стелить гидроизоляцию? Спасибо

Здравствуйте, Артемий! Вы наверно имели в виду пароизоляцию? Да, конечно она нужна внутри, перед утеплителем. Гидроизоляция (мембрана выпускающая пар, но не впускающая) ставится снаружи конструкции.

Отличная книга! Постоянно перечитываю периодически, чтобы быть в теме. Здорово помогла при строительстве своего первого дома.

Классика для строителя каркасников. Сколько лет строю но нет-нет и заглядываю подсмотреть и убедиться что не ошибаюсь в расчетах. Всем удачи!

Ларри крутой мужик. Старая школа каркасных домов. Учиться и учиться у него. Ему бы нейлер в свое время – небоскребы бы наверно строил в одну каску. Хаха ))))

Спасибо за полезный документ!

Спасибо, коллеги за снип-ы по каркасникам! Скачал себе на телефон

Спасибо за нормативный документ по каркасным дома!

Строй и Живи

Строительство каркасного дома в Крыму. Поэтапно. “Строй и Живи”

Мансардные окна. Правильный монтаж в кровлю. Шеф-монтаж от Компании Velux. “Строй и Живи”.

Строительство каркасного дома в Ростове. Каркас, перекрестное утепление, металлический сайдинг.

Как собрать фронтонные стены холодного чердака? Обрешетка и кровля. Воронеж. “Строй и Живи”

Все о загородном строительстве за 1 час. Семинар в Москве 2 часть. “Строй и Живи”

Все о загородном строительстве за 1,5 часа. Семинар в Москве 1 часть. “Строй и Живи”

Поэтапное строительство каркаса дома с кровлей в Казани. “Строй и Живи”

Чем обшить стены каркасного дома ОСП (ОСБ), ЦСП или Изоплат? Монтаж сложной кровли. Архангельск.

Каркасный дом Балкер ПОД КЛЮЧ. Спустя 2 года. Проверка тепловизором. Казань “Строй и Живи”

Большой каркасный дом под ФАХВЕРК. Обзор строительства. “Строй и Живи”

Силовой каркас дома 110 кв/м с ВАЛЬМОВОЙ крышей. Нижний Новгород. “Строй и Живи”

Как построить каркас дачного дома 6 на 6 м в Казани. “Строй и Живи”.

Как выбрать технологию каркасного дома. БАЛКЕР 1.3. Стены, проемы, перекрытие. Казань.

БАЛКЕР 1.2. Сборка перекрытия и каркаса из двутавра и тавра. Казань. “Строй и Живи”.

БАЛКЕР 1.1. Свайный фундамент под каркасный дом по технологии Балкер. Казань. “Строй и Живи”

Строй и Живи. Живи и Строй. Компания ОГОНЬ.

ФАХВЕРК, ЦЕНА, ответы на вопросы, СТИХИ про Строй и Живи, КОНКУРС новый.

Каркасный дом ПОД КЛЮЧ за три дня и за 1,3 мл руб. Модульный дом. “Строй и Живи”

Как построить каркасный дом по КАНАДСКОЙ, Северо-Американской технологии? “Строй и Живи”

Небольшой каркасный дом со вторым светом. Конструктив. Украина. Строй и Живи.

Как подготовиться к новому строй сезону. Наступила весна. Встреча с Подписчиками.

ФАХВЕРК. 1.4. Сборка каркаса краном. Конкурс на 100 000 р. НЕ ПРОПУСТИ. “Строй и Живи”

Как не ошибиться при строительстве каркасного дома. Каркас в Нижнем Новгороде. “Строй и Живи”.

Деревянные двутавровые балки в каркасном доме. Узлы. Стоимость каркасного дома.

ПРОВЕРКА каркасного дома ТЕПЛОВИЗОРОМ. Эковата и Базальтовая вата. “Строй и Живи”.

НЕ Бюджетный каркасный дом с гаражом, балконом и террасой. “Строй и Живи”

Коробчатый фундамент, погреб, каркасный дом. Ландшафтные работы. Водопады и опорные стены.

Теплые полы на свайном фундаменте. Канализация. Водопровод. Каркасный дом. “Строй и Живи”

Силовой каркас большого дома над обрывом, с балконом. Сочи. Краснодарский край. Строй и Живи.

Проект коммуникаций частного дома 3Д. Состав. Преимущества. Цена. “Строй и Живи”

Каркасный дом с балконом и террасой на 2м этаже. Какая нужна бытовка строителям. Москва.

ОСОБЕННОСТИ. Плюсы и минусы строительства в ЗИМНЕЕ время. “Строй и Живи”

“Красивый дом в Красивом месте” – наш новый проект. Продажа готового загородного жилья.

7 причин почему НЕОБХОДИМО иметь ПРОЕКТ перед началом строительства. “Строй и Живи”

Строительство террасы. Открытая веранда к дому. Отзыв Заказчика. “Строй и Живи”

Каркасная дача. Самый выигрышный вариант. Разыгрываем Айфон. Казань.

Каркас дома для ПМЖ. Панорамные окна. Укосины-фермы. Сваи 6,5 м. Набережные Челны.

Строительство силового каркаса дачного дома на винтовых сваях в Ростовской области. “Строй и Живи”

Одноэтажный каркасный дом. Перекрестное утепление фасада. Московская область.

Каркасный дом на крутом склоне. Фундамент. Каркас. Кровля. Сочи. “Строй и Живи”.

Пять каркасных домов в одном сюжете. Нижний Новгород. Строй и Живи.

Дачный каркасный дом 6 на 6 метров с мансардой. Чебоксары. Чувашия. Строй и Живи.

Зимнее строительство. “Строим загородный дом”. Выставка в Экспо Форум. Семинар. Строй и Живи.

Каркасная дача 120 кв/м. Фундамент. Каркас. Кровля. Изоплат. Скидки. Цены.

Производство ДОМОКОМПЛЕКТОВ каркасных и брусовых домов. Москва. “Строй и Живи”.

Пристройка к дому из бруса. Под ключ. Вологда. “Строй и Живи”

Каркасник. 2 этажа. Второй свет. Поднимаем стену 6 м высотой. Обвязка свай. Краснодар.

Каркасная дача. Фундамент. Каркас с кровлей. Сайдинг. Утепление. Имитация бруса.

Встреча с подписчиками в Москве август 2017 г. Ответы на вопросы о строительстве. “Строй и Живи”.

Каркасная теплица своими руками, НО без ноги. Возможно ли? Да. И не только теплица.

Строительство каркасного дома по шагам

Пошаговое видео о том как строится каркасный дом…
Фундамент за 2 дня. Дом за 4 недели. Рекомендую!

Это slide-show одноименного фото-альбома…

Подробнее тут, если интересно!

Комментарии 36

спасибо за ответ! а вам достроиться, материал классный!

Благодарю! И советую до начала строительства всё просчитать, а потом умножить полученную в расчётах сумму на основание натурального логарифма или, ещё лучше, на число Пи

примерно 500 тыс руб хватит 8 на 8 каркасник с ленточным фундаментом поставить как вы думаете?

Полагаю, этой суммы достаточно только если в итоге будет совершенно голый изнутри каркас с фасадом и крышей. И только если это всё своими руками будет сделано… Для начала строительства этой суммы катастрофически мало на мой взгляд.

скажите пожалуйста сколько денег было потрачено?!

ещё не завершено строительство. Так что не могу сказать пока

А почему именно каркасник, есть же СИП?

Мне нужно было по моему индивидуальному проекту и здесь на месте в Беларуси. И мне нужен был от строителей только наружный контур. Всё остальное будет делаться самостоятельно уже и по мере поступления средств

Я тоже строить начинаю, тоже сам, но из сип.

Комплект они поставляют и всё. А сборка уже самостоятельно? Тоже очень хороший вариант. А проект типовой же какой-то?

Нет, не комплект. Покупаю стандартную панель и всё по-своему проекту собираю. Комплекты дорого.

О! Т.е. их можно достаточно легко пилить на месте уже под свои размеры? Интересно. Я думал что там внутри уже зашиты коммуникации, трубы всякие, мембраны и т.д. — что будет мешать их пилить…

Фанера-пенопласт-фанера. И всё.

понял. Это просто самые простые, получается…

И перекрытия из Sip-панелей тоже будут?

на фундаменте-да, а 1-2(2 этаж жилой) -будет как у тебя. Там нет смысла утеплять, только шумка.

Тоже вариант! Удачи в строительстве!

Я только не понял смысл земляных работ под винтовые сваи.

1. Плодородный слой нам ещё пригодится
2. Крутить планировали ранней весной (как и случилось) и закрутить не в песок было бы нереально
3. Под домом меньше будет проблем с растительностью и органикой.
4. Нагрузка на сваи в мороз, если они в песок закручены, почти никакая получается. Так гораздо надёжнее

получается они даже не бетонируются ? а от корозии они надежно защищены ?

бетонируются они изнутри. Так что труба — только оболочка бетонного столба. Труба и лопасти грунтованные и крашеные