Современное решение — отделка фасада деревом
Фасад является лицом дома, именно по его виду создается первое впечатление. Внешний вид строения, его практичность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора строительного материала. Поэтому к облицовке дома следует подойти со всей ответственностью. Отделка фасадов деревом – очень распространённый способ облицовочных работ.
С каждым годом он все чаще встречается на загородных и дачных домах.
Современные деревянные дома значительно отличаются от тех, что были раньше
Преимущества и свойства облицовки из древесины
Облицовка фасада деревом – это элегантно, респектабельно и стильно. Если вы решили выбрать древесину, то не прогадаете. Подобная обшивка сделает внешний вид дома дизайнерским. Кроме того, облицовка фасада дома деревом поможет скрыть неровные углы, металлические каркасы и просто облагородить строение с внешней стороны.
Давайте рассмотрим основные аспекты применения древесины, как материала для облицовки фасада. Каковы же его основные свойства и преимущества? Прежде всего, следует определиться с тем, какие виды материалов для фасада существуют и в чем их основные отличия.
Деревянные панели крепятся на обрешетку с вентиляционным зазором для предотвращения появления конденсата
Деревянный сайдинг
Это строганые погонажные профили различного сечения и длины, изготавливаемые из различных пород древесины.
Такие профили бывают двух видов:
- Профиль, сращенный по длине, из фрагментов разных досок, нанизанных на зубчатый шип.
- Массивный профиль, изготовленный из цельной доски.
Само понятие деревянный сайдинг пришло из далекой Америки. Этим термином американцы называли облицовку дома досками внахлест. В этом случае обшивочная доска располагается горизонтально, нижние кромки верхних досок накрывают верхние кромки нижних досок. Таким образом, дом хорошо защищается от ветров и дождей.
Преимущества сайдинга в том, что это экологический материал позволяющий зданию «дышать». При этом он обладает легкостью конструкции и долговечностью. Но главное – монтаж сайдинга можно легко и быстро сделать самостоятельно.
Также, с помощью сайдинга, возможна отделка фасада под дерево. Для этого используют металлический, виниловый или фиброцементный сайдинг имитирующий натуральный материал.
Важно! Обратите внимание, каждый из перечисленных вариантов отличается по весу, что очень важно для расчета фундамента.
Фасадные панели
Это изобретение стало применяться гораздо позже, чем сайдинг. Пока активно его используют только в Северной Америке и Европе. Фасадные панели из дерева представляют собой слои древесины, склеенные по толщине, которые образуют правильные (геометрически) листы определенных размеров.
Существует множество вариантов, например:
- Имитация обшивки дома доской с помощью влагоустойчивой фанеры с фрезерованными продольными канавками.
- Панели для вентилируемого фасада, трехслойные листы, склеенные из более широких ламелей.
Отделка фасада дома деревом с помощью панелей позволяет создать современный вид и обеспечить хорошую вентиляцию сооружения.
Памятка! Если вы никогда не сталкивались с подобным оформлением, и не представляете себе, как выглядят фасады из дерева, изучите их внешний вид на предоставленных фото, прежде чем окончательно определиться с выбором.
Отделка фасадов деревянной дранкой – смотрится весьма удачно
Деревянный сайдинг имитирующий брус – найти отличия можно только на близком расстоянии
Деревянные панели на фасаде из сибита обеспечивают защиту материала от влажности и других атмосферных воздействий
Выбор подходящего материала
Отделывают фасады из дерева своими руками различных сортов. В основном используются местные сорта дерева, так как традиционно применяемые материалы позволяют строить прогнозы на срок эксплуатации. Ведь известно как они ведут себя в местном климате, как быстро стареют и чем их более выгодно защищать и обрабатывать.
Кроме того их цена намного ниже, чем у материалов из экзотических пород древесины.
- Сосна и ель. Эта древесина наиболее популярна. Она недорогая и легка в обработке, устойчива к нагрузке. А благодаря высокому содержанию смол – долговечна. Самыми лучшими свойствами обладает древесина из горных разновидностей сосны. Она не растрескивается и легко поддается обработке. Именно за это ее так любят плотники.
- Лиственница. Древесина этой необычайно прочная и легкая в сушке и обработке. Лиственница имеет особый желто-красный цвет. Сегодня можно наблюдать множество старинных церквей и домов из этого материал, сохранившихся сквозь столетия. Такая древесина очень благородно стареет. В зависимости от того с какой стороны она расположена, лиственница становится коричнево-черной или серебристо-серой.
К сведению! Шикарным дизайнерским решением может стать комбинирование материала из древесины, камня и обычной штукатурки.
Правильный уход за деревянным фасадом
Отделка деревом фасада, обязывает владельцев к правильному уходу за натуральным материалом. Ведь каждому хочется, что бы дом служил долго и надежно.
Долгое время, масляная краска считалась лучшим другом поверхности из древесины. Процедуру окраски проводили не реже чем раз в два года, но после второго окрашивания материал уже более походил на пластик. Конечно, современные краски имеют более высокое качество, но принцип их применения остался тем же. Чтобы облицовка фасадов деревом была не напрасной, необходимо защитить природный материал от внешних воздействий.
Деревянный дом уже давно перестал ассоциироваться со «старенькой избушкой»
На сегодняшний день ситуация изменилась.
Существует два основных способа защитить фасад и сохранить его природную красоту.
- Лазурное покрытие. Покрытие типа «лазури» прекрасно сохраняет красивую текстуру дерева и придает ему различные цвета и оттенки. При этом лазурь прекрасно защищает материал. Подобный состав сохраняет защиту от двух до шести лет, в зависимости от сочетания применяемых компонентов. Спустя время придется повторить обработку. Конечно после нескольких применений, первозданный вид древесины, все же теряется.
- Применение лака. Если древесину покрыть лаком то она практически не потеряет своей красоты, а, наоборот, станет более благородной. Лак наносится намного проще и легче. К тому же, со временем, красота не исчезает. Лак тоже надежно защищает натуральный материал от внешнего воздействия.
- Изначально использовать древесину более стойких сортов. Существуют тропические породы, а также термомодифицированные. Такой материал прослужит дольше и не потребует частой обработки.
Видео в конце статьи подобрано специально для тех, кто все-таки решился использовать древесину для отделки загородного дома. Помните, что только правильная инструкция и соблюдение последовательности рабочего процесса помогут добиться положительного результата.
Металлический сайдинг под дерево — плюсы и минусы, как выбрать, монтаж своими руками
Металлический сайдинг под дерево появился на рынке отделочных материалов относительно недавно, однако уже прочно завоевал позиции. Причина популярности проста: желание облагородить фасад собственного дома в сочетании с невозможностью воспользоваться для этой цели натуральной древесиной. К тому же новые технологии предоставляют ряд преимуществ. На последних стоит остановиться подробнее.
Металлический сайдинг под дерево
Плюсы и минусы металлосайдинга
Преимущества
- Главные преимущества металлического – прочность и износостойкость. Внешне – это металлические панели (листы), изогнутые в форме бревна или доски. Однако каждая из них многослойна:
— основу её составляет металлический лист из оцинкованной стали холодного проката, обработанной антикоррозийным средством, или алюминия;
Металлический сайдинг «Корабельная доска»
— далее идёт слой грунта, надёжно соединяющий с основой лакокрасочное покрытие;
— затем – базовый полимер, наносимый с двух сторон, дабы обеспечить металлу дополнительную защиту от коррозии. Данный полимер отвечает за придание цвета и фактуры и может наноситься в несколько слоёв;
— всё покрывается лаком или защитным покрытием, не позволяющим краске истираться и выцветать под воздействием внешней среды;
— сверху наносится плёнка, обеспечивающая дополнительную защиту при транспортировке. После облицовки она удаляется. В результате материал не разбухнет и не рассохнется, как это часто бывает с древесиной, ей не страшны грибок и плесень, коррозия и температурные перепады в пределах от — 50 о С до +80 о С. Всё это предоставляет возможность служить от 30 -50 лет и более. К тому же материалы экологически чисты и не выделяют вредных примесей при нагревании.
Структура покрытия металлосайдинга
«Доска бесшовная» в законченном виде представляет собой панели с незаметными тонкими швами
Несомненным достоинством металлосайдинга под дерево является эстетичность, тем более что он не выгорает на солнце. Конечно, такой перечень преимуществ не позволяет ему полностью заменить дерево: есть у него и серьёзные минусы.
Металлосайдинг под бревно
Недостатки
- Высокая теплопроводность. В жару изготовленная него облицовка нагревается до такой степени, что при неосторожном прикосновении к ним можно получить ожог, а температура внутри помещения существенно повышается. А чтобы защитить себя от холода, стены обязательно утепляют.
- Довольно большой вес. Отсюда вытекает необходимость усилить фундамент и несущие стены.
- Неустойчивость к механическим повреждениям. Образующиеся в итоге царапины и вмятины не поддаются исправлению и требуют замены всего элемента.
Металлосайдинг под бревно с покрытием Printech
В какой-то степени к недостаткам можно отнести цену. Рассматриваемый вариант облицовки не самый дешёвый.
Калькулятор расчета количества сайдинг-панелей на фасад
Покупка металлосайдинга
Приобретая металлосайдинг, в первую очередь обращают внимание на цвет, габариты и вес. Цветовая гамма здесь достаточно разнообразна и позволяет воплотить любое дизайнерское решение. Облегчить выбор помогает каталог. Однако чаще всего при помощи данного профиля предпочитают имитировать поверхность сосны и кедра, ореха и дуба, лиственницы и рябины, вишни и клёна.
Цены на металлический сайдинг под дерево
Минимальный вес одного листа составляет 5 кг.
Габариты варьируются в зависимости от воли производителей. У отечественных таковы:
- длина – 0,5-6 м;
- ширина – 22,5 -32,5 см;
- толщина – 0,4-1,5 мм.
У зарубежных ширина может быть больше.
Рассчитывая количество листов, следует учитывать, что их верхняя часть сверху и снизу перекрывается и защёлкивается на замки. Это приводит к уменьшению полезной площади облицовки на величину крепления.
Технические характеристики металлосайдинга
Таблица. Популярные марки.
Производитель | Марка | Стоимость (руб./м2) |
---|---|---|
АМК-Груп | Lбрус-15х240 | 340 – 643 |
Woodstock-28х330 | 567 | |
ООО «ОлМет» | «Корабельная доска» 0,5 мм | от 381 |
«БерёзаСтройка 66» | «Lбрус» 0,5 Ecosteel глянец | 519 |
ООО «ВолгаСтрой» | Евробрус под дерево | От 325 |
Комплектующие
Для закрепления металосайдинга и общего завершения облицовки потребуется дополнительная комплектация. Перед монтажом необходимо дополнительно запастись:
- планками – угловыми (как внутренними, так наружными), стыковочными, откосной и начальной, финишными;
- молдингами;
- водоотливами;
- наличниками.
Доборные элементы к сайдингу
И комплектующие, и листы должны быть выпущены одним производителем: это облегчает их состыковку. Часть комплектующих устанавливаются перед монтажом, часть – после. Поэтому прежде чем приступить к действию следует внимательно ознакомиться с инструкцией.
Особенности монтажа
Варианты расположения
Сайдинг может располагаться как горизонтально, так и вертикально. В последнем случае отделка будет оригинальней, но и установка её имеет свои нюансы. Однако процесс имеет много общего.
Алгоритм монтажа
Процесс включает несколько шагов. В обязательном порядке устраиваются следующие элементы.
-
Обрешётка в качестве опоры. Здесь лучше всего использовать металлопрофиль: он имеет малый вес, прекрасно выдерживает нагрузку и не нуждается в обработке. Но подойдёт и деревянный брус (5х5 см), предварительно высушенный и пропитанный антисептиком, предохраняющим от вредителей и влаги. Располагается обрешётка перпендикулярно сайдингу. Оптимальный её шаг – 30 см. Устройство начинается с крепления крайних планок к стене по углам, проверяя положение по отвесу. Облегчить задачу можно, если по периметру здания начертить ровный замкнутый контур. Это ориентир, благодаря которому определяется минимальное расстояние до цоколя. Зная последнее, легко провести ещё один контур, по которому ляжет начальная планка. Каркас обрешётки соединяется саморезами для профилей. Остаётся установить направляющие, пользуясь П-образными креплениями для выравнивания строго по уровню. В оконные и дверные проёмы монтируются рейки.
Обрешётка
Утепление и гидроизоляция. Паропроницаемость утеплителя превышает аналогичные показатели материала стены, дабы не допускать накопление воды (конденсата) между ними. Лучше всего воспользоваться минеральной ватой, но допустим и иной утеплитель. Главное, плотность прилегания утеплителя к стене и наличие зазоров между ним и направляющими. Длина дюбелей, помогающих его крепить, должна на 5 см превышать его толщину. Закрывается утеплитель гидроизоляцией, которая не препятствует выводу пара, но не допускает проникновение влаги извне.
С утеплителем и гидроизоляцией
Начальная панель – ориентир для всех последующих. Если планируется крепление горизонтальное, достаточно приложить её к начерченному ранее контуру и зафиксировать саморезами на обрешётке. Если вертикальное, необходимо дополнительное крепление крепёжных, угловых и откосных планок. Здесь важно не затягивать плотно саморез, дабы при колебаниях температуры деталь сдвигалась, не деформируя плоскость обшивки. Нижний край следующей панели вставляют в замок начальной (не забывая оставить между ними зазор в 6 мм), а верхний — крепят к направляющим обрешётки. Действия повторяются вплоть до завершающего этапа. Через каждые три ряда надо проверять горизонтальность (вертикальность) с целью вовремя обнаружить и устранить возможные перекосы.
Установка начальной панели
Внутренний угловой профиль. Занимаются им, когда начальная панель уже закреплена, а основные – ещё нет. Если данный профиль слишком велик, с него обрезаются гвоздевые планки. Если нуждается в наращивании, верхний лист также избавляется от гвоздевых планок (на 30 мм) и устанавливается внахлёст над нижним (размер нахлёста – в пределах 25 мм), дабы обеспечить сток воды.
Установка внутреннего углового профиля
Внешний угловой профиль. Принцип работы здесь тот же, что и с внутренним. Стыковка всех углов должна проводиться на одном уровне. Процесс можно упростить, воспользовавшись обыкновенным уголком, устанавливаемым поверх панелей, конечно, не впритык.
Установка внешнего углового профиля
H-образный соединитель, позволяющий состыковывать два профиля, однако абсолютно ненужный при монтаже внахлёст. Крепится точно так же, как углы. Верх данного соединителя подгоняют с учётом зазора для карниза (3 мм), низ опускают на 6 мм в сравнении с начальной панелью, к которой соединение должно прилегать. В начале H-образный соединитель крепится саморезами так, чтобы сохранять некоторую свободу движений. После этого проверяют его вертикальное положение и крепят уже вплотную.
Н-образный соединитель
Обход проёмов окон и дверей
Специфика действий зависит от глубины проёма. Если она:
- менее 20 см, сперва устанавливают по всем сторонам оконной коробки финишную планку, а затем вставляют туда J-профиль. Такая установка проводится под углом в 90 о , на вертикальных частях делают вырезы, а на смежных – надрезы. Загибая материал внутрь, чтобы обход окна смотрелся красивей, смежные элементы монтируют под углом 45 о при помощи запила;
- более 20 см, применяют приоконную планку. То есть такой же профиль, обрезанный по длине откоса с учётом температурного зазора. По всем сторонам оконного блока устанавливают универсальные планки, а на внешний стык плоскостей крепят сложный угол. Отделка откосов требует дополнительной обрешётки, которая делается одновременно с основной, поскольку проём, как и плоскость стен, нужно утеплять. Такая обрешётка идёт перпендикулярно основной, а угол создаётся приоконными планками.
Если проём в одной плоскости со стеной, пользуются наличниками. Последние устанавливают до того, как заняться основными профилями. Если окна располагаются чересчур близко, сайдинг изгибается и вставляется в направляющий лист.
Обход проёма окон и дверей
Обход дверей совершается по тому же алгоритму, что и обход окон.
Завершающий этап
На завершающем этапе монтируются финишные планки. Они придают эстетичность боковым стыкам. Располагаются поперёк отделки под карнизом кровли, плотно прикрепляясь при помощи саморезов к краям стены. Монтируются перед установкой последней панели. Отрезаются по её ширине, причем обрезанная её часть подлежит перфорации, а верх загибается под финишную планку.
Цены на металлический сайдинг
Уход за металлосайдингом под дерево
Уход здесь практически не требуется, что объясняется особенностями состава. Облицованные сайдингом из металла под дерево стены не выгорают, а для того, чтобы они выглядели, как новые, достаточно пару раз в год мыть их обыкновенной водой.
Видео — Сайдинг: виды, комплектующие, отделка
Видео — Металлический сайдинг под дерево
Видео — Обшивка дома металлическим сайдингом
Как преобразить дом: универсальные фасадные панели
В зависимости от выбранной технологии строительства, отделка фасада может понадобиться как на завершающем этапе, так и по истечении времени. И в обоих случаях есть возможность до неузнаваемости изменить облик дома, придав ему желаемый вид, без привязки к исходному типу ограждающих конструкций. Когда нужно повысить теплотехнические параметры строения, повысить его декоративность или кардинально изменить стилистику, чаще всего используют фасадные панели. Со специалистом компании Альта-Профиль разберем эту востребованную облицовку подробнее.
Содержание
Что собой представляют фасадные панели
Фасадные панели – это универсальный функционально-декоративный облицовочный материал, применяемый преимущественно в системе вентилируемого фасада. Они одновременно защищают ограждающие конструкции от внешних атмосферных факторов и механических воздействий и повышают презентабельность дома. По сути, главным отличием между фасадными панелями и обычным полимерным сайдингом является толщина. В зависимости от производителя и коллекции, она может варьироваться от 16 до 27 мм у полимерных, и от 8 до 16 мм у фиброцементных. Изначально фасадные панели выпускались специализированно, для отделки цоколя или зашивки периметра столбчатого (свайного) фундамента, чем и обусловлена повышенная прочность и устойчивость к любым воздействиям. Сегодня же фасадные панели максимально востребованы и для оформления стен, а цоколь может вообще визуально никак не выделяться, если находится в одной плоскости. Для упрощения облицовки и повышения декоративности фасадов, кроме панелей производители предлагают и доборные, и отделочные элементы: стартовые планки, облицовочные планки, наличники, откосы, J-профиль, наружные углы и др.
Поверхность панелей имитирует различные натуральные материалы, но если сайдинг, в том числе и фиброцементный, изготавливают под дерево (доска, корабельная доска, блок хаус), то здесь превалирует кирпич и камень различных пород. Большая толщина панелей позволяет выпускать их с естественной для исходника фактурой, благодаря чему имитация получается максимально достоверной.
Фасадные панели – современный, востребованный материал, набирающий все большую популярность на рынке. Варианты фактур:
- под камень (известняк, бутовый, флорентийский, венецианский, скалистый, неаполитанский и др.);
- под кирпич классический (различных фактур и цветов);
- под кирпич клинкерный (различных фактур и цветов);
- под туф;
- под гранит и др.
Разнообразие оттенков зависит от фактур, которые максимально приближены к натуральным: от бежевых теплых в скалистом камне, до насыщенных и плотных в граните и кирпиче. К каждому виду панелей можно подобрать углы в такой же фактуре и цветовой гамме.
Разновидности фасадных панелей
На рынке представлена продукция как отечественных, так и зарубежных брендов, специализирующихся на производстве финишной облицовки. Наиболее востребованы фасадные панели нескольких видов.
Полимерные
Самая распространенная и популярная разновидность, сочетающая достойные технические характеристики с доступной стоимостью. Для повышения прочности и устойчивости к механическим воздействиям и сезонным температурным деформациям, на каждой панели с внутренней стороны сформированы ребра жесткости. Полимерные панели изготавливаются из полипропилена по технологии литья под давлением. Гранулированное сырье обрабатывается при температуре 220-240 ˚С, после чего расплав под давлением подается в пресс-форму. Далее производится окрашивание заготовок специализированными защитно-декоративными, преимущественно двухкомпонентными эмалями. Для повышения адгезии заготовки предварительно «обжигаются», что способствует раскрытию пор и более глубокому проникновению красящего вещества. Получающийся в результате окрашивания декоративный слой не отслаивается, не растрескивается и устойчив ко всем природным влияниям, в том числе и УФ-воздействию. Изначальный оттенок даже в коллекциях с насыщенной гаммой, с течением времени хоть и будет выцветать, что естественно для любых полимерных покрытий, но медленно, равномерно и незаметно.
Габариты панелей варьируются в широком диапазоне не только у различных производителей, но и в зависимости от коллекции у одного бренда. Каждая панель выполнена в виде фрагмента «стены» из нескольких рядов камня или кирпича, с выступающими элементами и системой шип-паз, а также перфорированной крепежной планкой. После монтажа стыки практически сливаются, и создается видимость монолитной кирпичной или каменной стены, которую можно отличить от настоящей только с близкого расстояния.
Фиброцементные
Ввиду толщины (8-16 мм) панелями называют и фиброцементный сайдинг в виде длинной доски под дерево, и сами панели, отличающиеся меньшей длиной при большей ширине. Фиброцементные фасадные панели производят из смеси цемента, целлюлозной фибры и добавок, методом автоклавного твердения. Окрашивание может производиться и в массе, но большинство марок наносит защитно-декоративное покрытие на уже готовые панели. Как и полимерные, фиброцементные характеризуются выраженным рельефом и высоким качеством имитации. Фиброцемент хоть и отличается некоторой эластичностью, но с полимером не сравнится, ввиду чего форма у панелей прямоугольная, без выступов и крепежной планки с перфорацией. Они монтируются встык, на кляммеры или саморезы, поэтому после монтажа может потребоваться заделка швов специализированным герметиком.
Термопанели
Распространены значительно меньше, чем предыдущие виды и хотя тоже относятся к фасадным панелям, кардинально отличаются и от полимерных, и от фиброцементных. Это композитный, двухслойный материал, предназначенный одновременно для теплоизоляции и облицовки фасада. Внутренний слой обычно из пенополиуретана или пенополистирола (ПСБ, ЭППС), но встречаются и панели на базе каменной ваты. В качестве верхнего слоя может быть и полимерная отливка, и клинкерная плитка, и керамическая плитка, и гибкий камень, и искусственный камень и что-то иное. Монтируются термопанели на фасад комбинированным, механическим и клеевым способом, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к основанию.
Применение фасадных панелей
Кроме повышенной прочности, обусловленной повышенной толщиной, фасадные панели ценятся за презентабельный вид – выраженная фактура природных материалов и особая окраска панелей обеспечивают высокую идентичность. Дом, облицованный фасадными панелями, приобретает натуралистичность каменного или кирпичного строения, а доборные элементы придают фасаду законченный вид. Также популяризации материала способствует простота и скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и универсальность. Панелями отделывают и цоколь, и стены, и фронтоны, можно подобрать коллекцию под любую архитектуру и стилистику и облицевать не только дом, но и другие строения. Разные коллекции комбинируют как между собой, так и с другими материалами: полимерным сайдингом, вспененным сайдингом, фиброцементным сайдингом, натуральной древесиной или штукатуркой (СФТК). Например – цоколь облицовывают панелями под камень, а стены, под кирпич, или и цоколь и стены под камень, но разных пород и цветов. А «каменный» или «кирпичный» цоколь гармонично смотрится с «деревянными» стенами.
Фасадные панели подходят для облицовки практически любых стен, будь то каркас, дерево, блок, кирпич, теплая керамика, монолит, несъемная опалубка или что-то иное. Они одинаково актуальны и при строительстве нового, и при капитальной реконструкции старого дома, особенно, когда к нему пристраиваются дополнительные помещения. При необходимости повышения теплоизоляционных параметров перед монтажом панелей проводится укладка (напыление) утеплителя. Когда нужно изменить только облик, панели используются самостоятельно.
Технология монтажа
Рассмотрим технологию монтажа полимерных фасадных панелей, так как они наиболее востребованы в частном секторе по причине оптимального соотношения цена-качество. Как и сайдинг, панели монтируются на подсистему – она может быть металлическая, деревянная или специализированная, полимерная. Последнюю производители полимерных панелей рекомендуют как оптимальный вариант, так как материал совпадает по параметрам линейного расширения и будет «играть» вместе с облицовкой. При использовании полимерной подсистемы ее подбирают под коллекцию панелей, так как профиль выпускается двух видов. Под фиксацию углового декора в полимерной подсистеме также есть специализированный профиль. Монтаж подсистемы и панелей не требует особых навыков или сложного инструмента – они легко обрабатываются и фиксируются с помощью непрофессионального электроинструмента с подходящей оснасткой.
Алгоритм монтажа стандартный, но есть некоторые нюансы.
Подготовка – перед установкой направляющих фасад рекомендуется закрыть гидроветрозащитной мембраной, если стены каменные (кирпичные), достаточно тщательно обработать поверхность гидрофобизатором, предварительно заделав крупные дефекты. При использовании в качестве подсистемы деревянного бруса, его желательно предварительно обработать огнебиозащитной пропиткой.
Монтаж подсистемы – направляющие на основание монтируются вертикально, чтобы получить ровную плоскость, используют уровень или лазерный нивелир. Для некоторых коллекций может потребоваться монтаж горизонтальных перемычек, что стоит уточнять заранее, при выборе панелей.
Выбрал и купил, практически «в слепую», фасадные панели коллекции «Венецианский камень». Панели очень-очень красивые! Но есть несколько особенностей, о которых хочу предупредить:
- Данная коллекция, согласно инструкции, требует установки очень частой вертикальной обрешетки, через 30 см, а не через 35-40 см как обычно на других панелях, а это дополнительные трудовые и материальные затраты;
- При монтаже панелей данной коллекции требуется установка горизонтальной перемычки на подсистеме в месте стыка двух панелей в районе среднего кирпича, а это, опять же, значительные трудовые и материальные затраты, при этом от ее установки будет ухудшен воздухообмен в вентилируемом фасаде;
- Негерметичность фасада – через горизонтальный стык между двух панелей возможно проникновение воды под фасад, например, во время косого дождя. Замок выполнен таким образом, что вода, стекающая по фасаду, затекает за нижестоящую панель, а стыки идут по всей высоте фасада, да еще со смещением друг от друга, фасад получается проницаемым. По этому вопросу обращался в техническую поддержку производителя, для защиты фасада от влаги специалисты посоветовали использовать гидроветрозащитную мембрану. При такой герметичности фасада деревянная обрешетка сразу отпадает.
Так что думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.
Вы совершенно правы, для данной коллекции существуют особые правила монтажа, что необходимо для большей устойчивости панелей. Ветровлагозащитная же паропроницаемая мембрана необходима для любого вентилируемого фасада, чтобы защитить утеплитель от влаги.
Для цоколя и стен не требуется отдельных направляющих, даже когда цоколь с выступом, его можно нивелировать за счет монтажа направляющих на расстоянии от стен. Дополнительные профили устанавливаются по углам и вокруг дверных и оконных проемов, а также внизу и вверху.
Монтаж панелей – в качестве стартовой планки можно использовать стандартный металлический профиль, если цоколь параллелен горизонту и нет уклона. Когда уклон есть, вместо стартовой планки монтируют J-профиль, а нижнюю часть панелей первого ряда обрезают под нужным углом, чтобы крепежная перфорация была строго горизонтальна. Далее устанавливаются все декоративные элементы, начиная с угловых. Стоит уточнить, что хотя полимерный сайдинг и полимерные панели «родственные» материалы, отделочные доборы у них не взаимозаменяемы из-за разной толщины. И доборы, и панели нельзя сильно прижимать крепежом.
У фасадных панелей на крепежной части есть загиб, который мешает прессшайбе самореза дойти до плоскости крепежной части. Его нужно отгибать при закручивании или закручивать до него?
Закручивать необходимо до загиба, чтобы сохранить компенсационный зазор для линейного расширения.
Панели начинают монтировать слева направо (большинство коллекций), для стыковки с угловым декором с первой панели необходимо срезать выступ. Панель заводят в угол и фиксируют саморезами по центру перфорации, следующую стыкуют в замок и также фиксируют к профилю. Таким же образом устанавливают все панели первого ряда, а крайняя правая панель любого угла также подрезается для плотного стыка с наружным углом.
Подскажите, как установить последнюю панель (отрезанную) в угол, при этом соединить ее с замком предыдущей? Получается, сначала нужно ставить отрезанную панель, а уже потом прикручивать угол? Но тогда одно «ухо» крепления угла не будет задействовано! Фасадные панели кирпич клинкерный. Монтируется цоколь, снизу идет J-планка из металла, так панели подгоняют под скос участка. Если установить сначала угол, то панель не установить, боюсь сломать.
Для установки завершающий панели по горизонтали, вам необходимо не закреплять предпоследнюю панель, тогда у вас будет возможность манипулировать завершающей панелью и аккуратно вставить ее в угол для фасадных панелей.
Для установки в наличники дверных и оконных проемов панели также при необходимости подрезаются, а предыдущая фиксируется саморезами только после заведения крайней под декоративный элемент. Стык между стеной и софитом оформляется особым образом.
Подскажите, пожалуйста, как завершать стену из фасадных панелей, если верхнюю панель необходимо обрезать. Завершается J-профилем? Подсистема будет выполнена на оцинкованных ГК-профилях. И еще несколько вопросов: что отделывается в первую очередь, подшивка свеса крыши софитом или стена фасадными панелями? Софит у стены также вставляется в J-профиль? Получается рядом два J-профиля, один на стене (широкий) для панелей, второй на свесе крыши (узкий) для софита?
Для завершения монтажа фасадных панелей, вам необходимо использовать J-профиль. Для установки софитов используется планка J-trim. Она более узкая, чем J-профиль и используется для сайдинга и софитов. Вы правильно поняли, J-trim на свесе (для софита), J-профиль на стене (для фасадной панели). Иногда заводят отрезанный край панели за J-trim софита без использования J-профиля, данный способ не является рекомендованным, но применяется опытными монтажниками.
Наглядно о тонкостях монтажа полимерной подсистемы и фасадных панелей – в видео.
Подробная инструкция по монтажу поставляется производителем с каждой коллекцией фасадных панелей, так как некоторые требуют нестандартного подхода (дополнительные планки, монтаж справа налево и др.). Еще на этапе выбора панелей необходимо учесть имеющиеся нюансы, чтобы не возникло проблем в процессе облицовки.
Фасадные панели – возможность быстро изменить вид дома на долгие годы без необходимости регулярной доводки или ремонта. Это прочный, устойчивый и к атмосферным, и к механическим воздействиям материал. Гарантия на сохранение прочностных свойств у полимерных фасадных панелей и комплектующих составляет 40 лет.
Подробнее о полимерной подсистеме для сайдинга и панелей – в предыдущем тематическом материале. О различных вариантах оформления фасада – в профильной подборке. В видео – обзор фасадных материалов с выставки МосБилд.
Выбор и монтаж разных видов ручек для пластиковых дверей
Двери ПВХ прочно вошли в обиход современного общества благодаря множеству преимуществ: прочность, влагоустойчивость, удобство в обращении и простота ухода. Ручки для пластиковых дверей, как и остальные элементы фурнитуры, отличаются функциональностью и эргономичностью. Выбирают их по нескольким критериям: предназначение двери, необходимый набор функций, дизайн, а также предпочтения и финансовые возможности хозяина двери.
Разные виды ручек для дверей ПВХ
Разновидности ручек для пластиковых дверей
Главным критерием для выбора фурнитуры является расположение и назначение двери. Их можно выделить в следующие группы:
- Входные. В доме такие двери устанавливают редко, в основном в офисных и публичных помещениях, кроме защелки их оборудуют замком с щеколдой.
- Балконные и террасные. Их отличие состоит в том, что створка при закрывании как бы накладывается на раму, что помогает избежать утечки тепла.
- Межкомнатные. По конструкции они похожи на входные, но обычно не оборудуются замком.
Конструкция ручек для дверей ПВХ также бывает разной:
- Стационарные ручки не связаны с замком и защелкой, их используют только для открывания и притворения. Они бывают трех видов:
- Стационарная ручка-скоба большого размера является хорошим вариантом для входных дверей магазинов, кинотеатров, торговых центров и т.д. Они также подходят и для офисных дверей. Их так и называют – офисные ручки-скобы или дуги.
Большие стационарные ручки для многолюдных помещений
- Ручка-ракушка из пластика или алюминия, которую также называют ручкой курильщика, монтируется на внешней стороне балконной двери. Служит для притворения двери со стороны улицы.
- Ручка-лепесток. Отличается от ракушки только формой, изготавливается из прочного пластика.
Стационарная ручка для притворения двери
- Нажимные односторонние ручки. Их обычно устанавливают на балконные и террасные двери со стороны помещения. Они подразумевают запирание двери с помощью защелки только с одной стороны. Есть модели с встроенными в рукоятку фиксаторами и замочками с ключом, а также с функцией против взлома. Эта разновидность имеет функции проветривания и микропроветривания, так же как и ручки для пластиковых окон.
Режимы действия односторонней балконной ручки
- Двусторонние нажимные ручки. Это хороший вариант для офисных и межкомнатных помещений, в первом случае нужна ручка на планке с отверстием под замочную скважину.
- Балконные двусторонние ручки. При желании двустороннюю модель монтируют и на балконные и террасные двери. Отличие ее от предыдущей модели состоит в том, что внешняя рукоятка делается узенькой: для монтажа стандартной рукоятки на внешней стороне балкона нет места.
Ассиметричная конструкция для балконных дверей
Материал для изготовления
При выборе материала также следует учитывать назначение двери. Пластиковые дверные ручки, изготовленные из поливинилхлорида, хорошо использовать для межкомнатных дверей, где не требуется защита от несанкционированных вторжений. В остальных случаях лучше отдать предпочтение прочным конструкциям из оцинкованной стали, латуни и сплавов алюминия, меди и цинка.
Металлические ручки имеют декоративно-защитное покрытие из хрома, никеля, позолоты и других материалов. Для украшения рукоятки также используют стекло, керамику, пластик. Окрашивание производится порошковым методом.
Ручки для дверей ПВХ на планке разных расцветок
Установка разных видов ручек на двери ПВХ
Далее приведены инструкции по монтажу для каждого вида.
Монтаж стационарных ручек
На рисунке показаны составные элементы офисной ручки-скобы:
- рукоятка;
- резьбовая шпилька;
- резьбовая вставка;
- гайка;
- внешняя втулка;
- внутренняя втулка;
- внешняя втулка с отверстием для установочного ключа;
- резьбовая вставка;
- шайба;
- прокладка.
Составные элементы офисной ручки-скобы
Офисные ручки-скобы монтируют, когда уже осуществлена установка замка на пластиковую дверь. Порядок сборки и монтажа таков:
- Измеряем межосевое расстояние ручек и согласно ему сверлим в двери отверстия диаметром 9 мм.
- Наворачиваем на шпильки гайки и резьбовые вставки. Положение гайки зависит от толщины дверного профиля, его нужно выставить согласно данным в таблице и зафиксировать гайку.
Толщина профиля в мм | 36-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-76 |
Размер в мм | 23 | 20 | 12 | 3 |
- Закрутить шпильки в одну рукоятку, гайки должны выступать на 1-3 мм.
- На шпильки надеваем внешние втулки (без отверстия) и вставляем в отверстия снаружи.
- Изнутри устанавливаем прокладку, надеваем и закручиваем внутренние втулки с помощью ключа на 10 до упора. Иногда их даже фиксируют саморезами.
- Надеть с внутренней стороны внешние втулки с отверстием, резьбовые вставки, шайбы и гайки, последние закрутить до упора. Внешние втулки должны проворачиваться свободно.
- Установить вторую рукоятку и, поворачивая установочным ключом поочередно верхнюю и нижнюю втулку, притянуть ручку к двери.
Установить ракушку или лепесток – вопрос десяти минут. В нужном месте сверлим отверстия и прикручиваем ручку. Далее закрываем крепления декоративной заглушкой, если она есть в комплекте.
Монтаж нажимных ручек
Установить одностороннюю ручку проще простого. Сначала поворачиваем заглушку на 90º, вставляем ручку в отверстие в положении «открыто» и закручиваем крепежные болты. После этого возвращаем заглушку в вертикальное положение.
Установка двусторонней ручки осуществляется немного по-другому:
- Вставляем одну рукоятку со штифтом с наружной стороны двери в отверстие в положении «открыто».
- Надеваем на штифт внутреннюю рукоятку.
- Закручиваем крепежные болты.
- Поворачиваем заглушку в вертикальное положение либо надеваем декоративные колпачки.
Установка двусторонней ручки на балконную дверь
Когда в доме есть маленькие дети, всегда есть опасность, что они закроют балконную дверь изнутри, когда взрослый находится на балконе. Избежать такого трудного положения поможет двусторонняя ручка для балконной двери. Последовательность работ такова:
- Демонтируем старые ручки и переносим отверстие для штифта на наружную сторону. Для этого ставим дрель со сверлом на 5 мм в среднее отверстие и сверлим насквозь.
- Вынимаем фурнитуру замка и рассверливаем отверстие сверлом на 10 мм до нужного диаметра.
Демонтаж замка на пластиковой двери
- Примеряем наружную ручку, размечаем места для крепежа и сверлим отверстия.
- Вставляем фурнитуру на место и устанавливаем ручки, как описано выше.
Выбор ручек для пластиковых дверей на современном рынке довольно велик. Поэтому перед покупкой нужно тщательно продумать, какая конструкция будет наиболее удобной и надежной, чтобы выбрать самую оптимальную модель. На видео можно посмотреть, как установить балконную защелку и ручку-лепесток (зацеп).
Ручки для пластиковых дверей — как выбрать надежную
- Какие конструктивные особенности имеют ручки?
- Какие встречаются разновидности систем?
- Какой материал выбрать?
Ручки для пластиковых дверей являются неотъемлемым атрибутом для любой конструкции, без них двери не смогут нормально функционировать. Существует большое количество моделей и разновидностей ручек, поэтому прежде чем выбрать подходящую, придется хорошо изучить назначение каждой.
Какие конструктивные особенности имеют ручки?
Чаще всего ручки на пластиковые двери делят по особенностям конструкции на три группы:
-
Стационарные. Такая ручка на двери надежно закреплена, она не имеет никаких механизмов, и дверь не запирается с ее помощью. Это приспособление помогает открывать створку при помощи механического усилия (тянуть или толкать). Форма такого аксессуара может быть абсолютно любой, зависит она только от желаемого заказчиком дизайна. Этот тип конструкций можно встретить повсеместно.
Ручка с кнопкой блокировки
Чтобы вы могли выбрать хорошую фурнитуру мы подготовили для вас Самый детальный обзор всех видов оконной фурнитуры.
Инструкция по регулировке пластиковых окон с видео смотрите по ссылке http://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/regulirovka.html.
Какие встречаются разновидности систем?
Установленная ручка на пластиковую балконную дверь необязательно должна строго относиться к какой-либо распространенной системе. Существует большой выбор разновидностей этих элементов. Чаще всего встречаются следующие:
-
По способу открывания: одно- и двусторонние. Например, односторонняя фурнитура может иметь ручку-лепесток. Такую дверь можно открыть только со стороны комнаты, их чаще ставят на балконы. Также ручка может быть двусторонней, когда требуется, чтобы была возможность открывать дверь и с уличной стороны: это особенно актуально для магазинов. Лепесток устанавливается в том случае, когда фурнитура односторонняя. Он находится с наружной стороны. Это устройство поможет прикрыть створку, но не даст ее запереть. Двусторонняя система отличается синхронностью работы, с обеих сторон выглядит одинаково. Чаще всего такую систему ставят на двери магазинов, оснащая их замком, можно установить ее и на балкон, если он остеклен и надежно защищен от попадания преступников.
Накладная ручка “ракушка”
Пластиковые окна требуют дополнительного проветривания. Возможно вам понадобятся советы, как поставить гребенку для пластиковых окон.
Какой материал выбрать?
Ручки для пластиковых дверей на балкон или другое дверное полотно могут изготавливаться, как и сами двери, из ПВХ или же делаться из металла. Вне зависимости от материала можно выбрать цвет и форму большинства ручек. Эти параметры зависят от дизайнерского решения, которое применимо в интерьере.
На фурнитуре и ручках лучше не экономить и приобретать качественные, пусть и более дорогие изделия. Они прослужат вам значительно дольше, не сломаются в самый неподходящий момент: в этом отношении металлические изделия более надежны.
Проверенные производители, использующие для изготовления ручек пластик, применяют прочный ПВХ материал, способный выдержать большие нагрузки. Такие пластиковые ручки намного надежнее тех металлических, которые делаются в кустарных условиях. Детали из пластика чаще всего устанавливают на балконах квартир, в частных домах, большинстве магазинов. Это объясняется доступной ценой, а также тем, что многие производители устанавливают такие ручки в качестве стандартных.
Однако, если дверь будет установлена в учреждениях, где ей пользуется большое количество людей, ручку стоит поставить металлическую, причем ту, которая была изготовлена хорошо зарекомендовавшим себя производителем. Пластиковые дверные ручки для пластиковых дверей больниц, крупных магазинов, школ будут очень быстро выходить из строя, так как нагрузка на материал будет чрезмерно высокой.
Металлические элементы более надежны, их производят из легких материалов, таких, как алюминий анодированный, кроме этого, используют различные сплавы этого металла. Чаще всего добавляют сталь или латунь, благодаря чему изделия становятся более прочными и надежными. Сплав сохраняет лучшие качества, применимых в нем металлов алюминий делает его легким, не боящимся влаги, сталь или латунь прочным, способным выдержать сильные механические воздействия.
Выбирая ручки для пластиковых дверей, обращайте внимание не только на функциональность предмета, но и на материал, из которого он изготовлен. Иногда лучше заплатить чуть больше, но поставить хорошую ручку, чем обходиться дешевыми, которые придется часто менять.
Ручки для пластиковых дверей – 4 варианта монтажа, плюс выбор и способы самостоятельного ремонта
Ушли в прошлое времена, когда ручки для пластиковых дверей насчитывали 5 – 7 скромных моделей, сейчас это целая индустрия. Давайте попробуем разобраться в видах и материалах, из которых делают такую фурнитуру, выясним её слабые места и способы ремонта, а мастера узнают, как поставить ручку на пластиковую дверь своими руками.
По статистике ручки дверные для ПВХ дверей ежемесячно пополняются новыми моделями
- Виды фурнитуры и материалы для ручек
- Виды ПВХ конструкций
- Виды ручек под пластиковые двери
- Материалы и выбор ручек
- Как установить или заменить ручку на ПВХ дверях
- Вариант №1. Как прикрутить ручку скобу
- Вариант №2 Как прикрутить ручку-ракушку
- Вариант №3. Как поменять нажимную балконную ручку
- Вариант №4. Как установить двустороннюю ручку на пластиковую дверь
- Несколько слов о самостоятельном ремонте
- Вывод
Виды фурнитуры и материалы для ручек
Перед тем как установить ручку на пластиковую дверь эту ручку еще нужно выбрать. Рынок сейчас переполнен товаром, простому человеку выбрать определенную модель сложно, более того, красиво не значит качественно.
Виды ПВХ конструкций
Все пластиковые конструкции делятся на 3 основных направления, поэтому вначале пару слов скажем о видах дверей.
- Входные двери. Обычно устанавливаются на Магазины, офисы и административные здания. Ручка для пластиковых входных дверей должна быть прочной, а главное, быстро заменяемой.
- Балконные блоки. Как видно из названия, устанавливаются на балконах и террасах. Ручки для пластиковых балконных дверей зачастую связаны с внутренней механикой обеспечивающей режимы проветривания, запирания и т.д. Устанавливать их несложно, но важно выбрать подходящую модель.
- Межкомнатные двери. Легкие конструкции, рассчитанные на такие же легкие запирающие механизмы. Массивные ручки для пластиковых дверей с замком здесь не используются, упор делается на красоту устанавливаемой фурнитуры.
Дверные ручки для пластиковых дверей подбираются в зависимости от вида металлопластиковой конструкции
Виды ручек под пластиковые двери
Ручки на металлопластиковые двери также делятся на несколько направлений, но здесь нет такой четкой градации, теоретически большинство моделей можно поставить на любые двери, вопрос только в целесообразности.
- Статичные модели. Такие ручки для ПВХ дверей еще называют стационарными. Главное отличие в том, что они не связаны с замком. Ручка установлена прямо на полотно и предназначена только для того, чтобы за нее тянуть или наоборот толкать.
- Нажимные односторонние модели. Односторонние нажимные ручки на пластиковые двери обычно монтируются в балконных блоках.
- Двухсторонняяконструкция. Ручка двухсторонняя для пластиковой двери представляет собой усовершенствованный вариант односторонней модели. Монтаж и крепящие элементы у них одинаковые, плюс рукоятки связаны между собой центральным квадратным стержнем и нажимаются синхронно.
- Ручка курильщика или ракушка. Предназначена ручка для пластиковой балконной двери и устанавливается с наружной стороны. По большому счету, она представляет собой разновидность стационарной модели, но многие специалисты выделяют ее в отдельное направление.
Сейчас на рынке преобладают универсальные нажимные ручки для ПВХ дверей, скобы и ракушки относятся к узкоспециализированным направлениям
Материалы и выбор ручек
Дверные ручки для пластиковых дверей в основном делаются из металла, пластик иногда встречается среди ракушек и фурнитуры под межкомнатные модели. Качественный товар изготавливается из алюминия, стали или латуни.
Чтобы фурнитура гармонировала с пластиковой конструкцией, большая часть моделей красится или покрывается полимерной пленкой, поэтому визуально качественный и некачественный товар может выглядеть одинаково.
При выборе нужно быть внимательным, Так прочные стальные и латунные ручки будут существенно тяжелее, чем изделия из сплава, плюс цена таких моделей выше. С легкой алюминиевой фурнитурой сложнее, низкокачественные сплавы часто выдают за алюминий.
Чаще всего ломается именно двухсторонняя ручка для пластиковой двери, поэтому к выбору этих моделей нужно относиться внимательно
Ориентироваться на стоимость такого товара рискованно, цена может быть искусственно завышена. Здесь нужно смотреть на документы, существует нехитрый перечень требований.
- Паспорт товара и инструкция должны быть на русском языке.
- В документах должно быть четко прописано, что ручка сделана из алюминия. Чтобы обезопасить себя от неприятностей аферисты указывают какие-то фантастические сплавы или вообще не пишут материал изготовления.
- Есть такая полезная штука, как сертификат соответствия, иногда его именуют сертификатом качества. В бюджетном секторе сертификат выдается на партию товара, в средней и верхней ценовой категории сертифицируется каждое изделие.
Важно! Солидный производитель в документах на товар всегда указывает норматив, по которому данный товар был сделан. На просторах СНГ есть несколько отечественных ГОСТов, на которые могут ссылаться. ГОСТ 5087-80 регламентирует ручки для дверей и окон, но он старый, ГОСТ 538-2014 относится к более новой версии. Есть еще ГОСТ 30970-2002 – это документ, в котором описаны требования ко всем ПВХ конструкциям.
Помимо информации о производителе и проверяющей инстанции, сертификат должен быть заверен «мокрой» печатью, ксерокопия документа не имеет юридической силы
И наконец, беспроигрышный вариант – это покупка ручки на пластиковую дверь от проверенного, солидного производителя, причем желательно чтобы этот производитель был отечественный, потому как мировые бренды наши предприимчивые китайские друзья уже давно и успешно подделывают.
Как установить или заменить ручку на ПВХ дверях
Самостоятельная установка ручки на пластиковую дверь вполне по силам обычному домашнему мастеру с минимальным набором инструмента. Бояться здесь нечего, ПВХ конструкции собираются по блочному принципу, поэтому закрепить новую или сменить поломанную ручку своими руками не сложно. Вначале разберем, как прикрутить ручку к пластиковой двери.
Вариант №1. Как прикрутить ручку скобу
Скоба или внешняя ручка для пластиковой двери считается одной из самых прочных конструкций. Сейчас выпускаются десятки разных моделей такой фурнитуры, но вне зависимости от формы и конфигурации, монтаж везде одинаковый.
Если нужно прикрутить новую скобу, то из инструмента вам понадобится электродрель и 2 ключа на 13 мм. Используется еще Г-образный ключ, но он идет в комплекте. Когда нужно заменить ручку на пластиковой двери, электродрель не нужна, потому как отверстия на полотне уже есть.
Ручка скоба для дверей ПВХ может иметь разную конфигурацию, при этом форма на инструкцию по установке не влияет
- В паспорте изделия указано межосевое расстояние, оно вам понадобится, чтобы разметить и высверлить отверстия. Диаметр сверла должен быть на 1 мм больше диаметра сквозного болта.
Важно! Имейте в виду, стеклопакет входит в металлопластиковую раму на 30 мм, соответственно при разметке и высверливании отверстий под скобу это расстояние нужно учесть.
· С внешней стороны полотна в отверстие всовывается болт, на котором надета наружная крепежная шайба.
Дальше, точно также руками прикручивается внутренняя скоба.
Важно! Люфт на несущих болтах нужен для того чтобы крепящие шайбы свободно крутились.
Вариант №2 Как прикрутить ручку-ракушку
Как уже упоминалось, ракушка – это ручка для пластиковой балконной двери, крепится она со стороны улицы. На установку обычно уходит не более 10 – 15 минут. Если у вас есть шуруповерт, то можно приложить ручку к заранее намеченному месту и загнать 2 самореза по металлу.
Важно! При монтаже, не забудьте отступить от края штапика 30 мм, дабы не попасть саморезом в стеклопакет.
Ракушки прикручиваются рядом с балконной защелкой, что это такое и как эта защелка монтируется подробно написано и показано на видео «ЗДЕСЬ» .
Если шуруповерта под рукой не оказалось, то по правилам в точках входа саморезов нужно тонким сверлом просверлить отверстия, после чего закрепить ракушку отверткой. Но лично я просто пробиваю пластик шилом и загоняю туда саморезы.
Ручка-ракушка для пластиковой двери монтируется за 10 – 15 минут
Вариант №3. Как поменять нажимную балконную ручку
В данном случае мы можем говорить только о том, как заменить ручку на пластиковой двери. Дело в том, что на окна и балконные блоки нажимные ручки ставятся при сборке конструкции. Эти модели связаны с внутренней фурнитурой и врезать их с нуля своими руками в домашних условиях невозможно.
Перед тем как снять ручку с пластиковой двери, вам нужно добраться до винтов. Они прикрыты декоративной заглушкой.
Чтобы винты открылись вам нужно слегка приподнять заглушку и повернуть ее на 90º.
Вариант №4. Как установить двустороннюю ручку на пластиковую дверь
Многие люди по недосмотру или из экономии заказывают балконные двери с односторонней нажимной ручкой. Со временем приходит понимание, что двухсторонняя модель удобней, благо устанавливается она довольно просто.
Из инструмента понадобится электродрель или хороший шуруповерт и два сверла – 5 мм и 10 мм. Если нет шуруповерта, то нужна еще отвертка.
Совет! Дабы обезопасить себя от балконных воров лучше купить двухстороннюю ручку для пластиковых дверей с замком. В этих моделях с внутренней стороны есть замок, при закрывании которого, система блокирует обе рукоятки.
Любая нажимная модель является полностью заменяемой
Как заменить одностороннюю модель на двухстороннюю | |
Фото | Рекомендации |
Демонтаж |
Дальше необходимо накернить шилом центры отверстий и высверлить их сверлом на 10 мм.
Важно! В механизме любого подобного замка есть отверстия под винты для двухсторонних моделей ручек, отдельно ничего сверлить не нужно.
Важно! Как внутренний квадратный сердечник, так и крепежные винты изначально рассчитаны под самый толстый профиль, поэтому в большинстве случаев их необходимо подрезать ножовкой или болгаркой.
Несколько слов о самостоятельном ремонте
Далеко не все поломки фурнитуры можно починить своими руками, чаще всего узел просто меняется на новый, поэтому перед тем как ремонтировать ручку на пластиковой двери, убедитесь есть ли в этом смысл. Плюс иногда требует ремонта не ручка, а сама пластиковая дверь, к примеру, нужно отрегулировать навесы. Как отремонтировать ПВХ двери, подробно показано «ЗДЕСЬ» .
Но все же есть несколько поломок, когда ремонт ручки пластиковой двери можно выполнить самостоятельно и не тратиться на приобретение новой ручки.
- Ручка пластиковой двери не закрывается. Если ручка проворачивается, то здесь либо лопнул центральный сердечник, либо вышел из строя механизм замка. Вам нужно снять ручку и посмотреть, сердечник меняется быстро, а чтобы заменить замок, его нужно снять и купить такой же, в этом случае лучше звать мастера.
- Замок открыт, а ручка повернута. У вас проблема с блокиратором, решается она просто, На торце дверей, в районе замка вы найдете небольшой металлический язычок, его нужно нажать и поставить ручку в правильное положение.
- Ручка пластиковой двери не закрывается до конца. Зачастую такая поломка вызвана проблемами с фурнитурой, проще говоря, двери нужно заново настраивать, о том как это сделать написано и показано «ЗДЕСЬ» .
- Ручка пластиковой двери поворачивается туго и не до конца. Система требует очистки и новой смазки. Сначала вам нужно снять ручку и обильно залить замок средством WD-40, через полчаса попытайтесь продуть замок (насколько это возможно) и залить туда качественное масло, как на фото снизу.
Часто ремонт ручки пластиковой двери балкона заключается всего лишь в замене смазки
Вывод
Как видите выбрать, установить, а в некоторых случаях и отремонтировать ручку для пластиковой дверей достаточно просто. На видео в этой статье мастера делятся своим опытом, если после изучения останутся вопросы «стучитесь» в комментарии, чем смогу, помогу.
Ручки для пластиковой балконной двери. Правила выбора и установки
Ручка, установленная на балконную дверь, ― это не простой выступ, за который она открывается, а сложный механизм с различными функциями. Важной особенностью балконной ручки считается её стиль. Она должна не только соответствовать требованиям по удобству и надёжности, но и подходить под стиль оконной фурнитуры.
Правильный выбор и установка таких ручек требуют знаний и опыта. Если этого нет, то лучше обратиться к специалистам.
- Правила выбора
- Конструктивные различия
- Нажимные модели ручек выпускаются в двух вариантах:
- О креплении ручек
- О материале и форме
- Установка ручки
- Установка защёлки
- Монтаж выполняется в такой последовательности:
Правила выбора
На балконную дверь устанавливается ручка, соответствующая определённым параметрам:
- Устойчивость к температурным изменениям. Это особенно важно, когда балкон не застеклён. Например, металлическая ручка от воздействия температуры летом может обжигать, а зимой морозить руку. А вот ручки из пластика и дерева такого недостатка не имеют. Модели из алюминия стоят дороже, но служат дольше.
- Влагостойкость. От перепада температуры на ручке образуется конденсат. Качественная модель не разрушается от коррозии и длительно сохраняет свою работоспособность.
- Безопасность. Незастеклённые балконы нижних этажей требуют защиты от незаконного проникновения в квартиру. Опасность представляет двухсторонняя ручка. Для безопасности необходимо наружную часть оборудовать замком.
- Теплозащита. Конструкция и расположение ручки должны обеспечивать хорошую герметичность, а значит максимальную защиту от попадания холодного воздуха. Существуют конструкции с защитным приспособлением.
- Простое использование. Не каждому хочется, попадая на балкон, чтобы вывесить бельё или покурить, долго возиться с запорным устройством. Существуют простые ручки в форме ракушки, которые легко открываются рукой, а порыв ветра для них не страшен.
- Удобная конструкция. Ручка должна иметь лёгкий и плавный ход, кроме того, фиксироваться в определённом положении. Считается, что качественная ручка рассчитана на 20 тыс. поворотов.
Конструктивные различия
Используемые на балконных дверях ручки, разделяются на три группы.
- Стационарные.
Стационарные ручки
Такие модели не связаны с запорным механизмом. Они крепятся на дверном полотне. Их форма удобная для руки. Дверь открывается, если просто потянуть за ручку.
Очень часто ручки имеют форму лепестка, изготовленного из пластика. Другой вариант ― это ракушка, изготовленная из алюминия.
Ручка ракушка из алюминия
Обычно эти ручки устанавливаются с наружной стороны двери, чтобы её прикрывать, например, в случае курения. В этот момент магнитная защёлка удерживает дверь.
- Нажимные.
Такая модель имеет защёлку. Её язычок управляется от нажатия на ручку. Если ручка нажата, то язычок выходит из зацепления с ответной планкой, и дверь легко открывается. В отжатом состоянии язычок находится в ответной планке и не позволяет открыться двери.
Нажимные модели ручек выпускаются в двух вариантах:
- Односторонние. Открытие возможно с одной стороны двери, что повышает безопасность от проникновения со стороны балкона.
Для закрытия ручка переводится в горизонтальное положение. Такая модель очень удобная для внутреннего пользования.
- Двухсторонние. Ручки управляются с двух сторон. Это необходимо, если существует опасность быть запертым на балконе. Особенность конструкции заключается в том, что у ручки со стороны балкона нестандартная форма. Дверь закрывается внахлёст, поэтому для стандартной ручки недостаточно места.
Обе модели ручек дополнительно оборудуются фиксирующим устройством или механическим замком. Это повышает функциональные возможности таких конструкций.
Некоторые ручки оборудуются системами защиты от взлома. При попытке проникновения, механизм ручки блокируется.
- Поворотные.
Поворотные ручки с кнопкой блокировки
По принципу работы поворотная ручка аналогичная нажимной модели.
По часовой стрелке язычок заходит в ответную планку, а против часовой стрелки из неё выходит. Допускается устанавливать в такой ручке кнопку―блокиратор или замок.
Двери, оборудованные этими ручками, открываются в положениях проветривания.
О креплении ручек
По способу крепления дверные ручки подразделяются на две группы:
- Накладные.
Такой способ крепления используется при стационарной фурнитуре для любых моделей ручек. Они крепятся с внешней стороны дверного полотна. Способ монтажа очень простой: в полотне сверлится отверстие под металлический штифт. После этого с двух сторон на него насаживаются две ручки и крепятся саморезами.
- Врезные.
Этот способ крепления более надёжный. Механизм ручки располагается внутри полотна.
В такой конструкции ручка не разбалтывается, и снять её непросто. Механизм монтируется в заводских условиях, поэтому отличается высокой надёжностью.
Обычно вместе с дверными ручками используются защёлки. Они не запирают дверь, а удерживают её в закрытом состоянии. Эти устройства отличаются по принципу действия:
- Роликовая. На металлической пластине удерживается ролик. На двери закреплена пластина с пазом. В закрытом состоянии ролик удерживается пружиной внутри паза, и дверь не открывается.
Достаточно приложить небольшое усилие, чтобы зафиксировать положение двери. Система отличается высокой надёжностью, однако, при проседании полотна, требуется регулировка.
- Фалевая. По принципу действия не отличается от роликового варианта, кроме установки скошенного язычка. Для фиксации обязательно используется стационарная ручка.
- Магнитная. Удобный вариант, независящий от состояния балконной двери. Благодаря магнитному полю дверь плотно удерживается в закрытом положении. У механизма из двух магнитов срок службы неограниченный.
О материале и форме
Дверная ручка находится под высокой нагрузкой. Её без труда выдерживают металлические и пластиковые модели.
Наиболее популярные пластиковые ручки. Они полностью соответствуют требованиям балконных дверей.
Ручки из стеклопластика имеют низкую цену и большой ассортимент. Их недостаток ― низкая прочность.
Ручки из алюминия и сплавов отличаются высокой прочностью.
Кроме того, у них разные оттенки, малый вес, устойчивые к изменениям температуры.
Встречаются ручки разных форм. Удобно пользоваться изогнутыми моделями, можно подобрать ручку под жалюзи, которая близко прилегает к полотну.
Установка ручки
Особой прочностью отличается балконная ручка. Но не исключаются случаи, когда из-за неправильной эксплуатации она ломается. В таком случае, чаще всего ручка меняется.
Чтобы выполнить замену, не требуется большой опыт, а инструмент нужен простой: дрель, шуруповёрт, отвёртки.
Рассмотрим последовательность монтажа дверных ручек.
- Стационарная.
Установить ручку в виде лепестка или ракушки несложно. Чтобы удобно расположить на двери, ручка примеряется в различных местах.
Под крепёжные болты сверлится два отверстия. После завершения установки, места крепления закрываются заглушками.
А вот ручка в виде лепестка, кроме основной функции, играет роль заглушки.
- Односторонняя.
Первоначально удаляется крепление поломанной ручки, или сверлится новое отверстие по размеру штифта.
Установка происходит в следующей последовательности:
- ручка вставляется в механизм, затем переводится в положение «открыто»;
- саморезами производится крепление к дверному полотну. Важно, что ручка плохо укреплённая, быстро изнашивается;
- после крепления декоративная планка устанавливается на крепёж.
- Двухсторонняя.
Такая ручка упрощает процесс пользования балконной дверью, зато снижается уровень защиты от постороннего проникновения.
Поменять двухстороннюю ручку не составляет большого труда. Чтобы установить такую модель, требуется выполнить следующие операции:
- после демонтажа старой ручки механизм переводится в открытое положение;
- центральное отверстие в дверном полотне рассверливается на всю толщину. При этом необязательно вынимать механизм, а можно 5-миллиметровым сверлом просверлить отверстие, а затем снаружи его рассверлить;
- с внешней стороны двери устанавливается ручка;
- поворотный механизм вставляется на подготовленное место и подводится под наружную ручку;
- подбирается длина управляющего штифта между ручками. Лишняя часть удаляется;
- внутренняя ручка надевается на штифт и крепится. Крепёж закрывается заглушкой;
- монтаж завершается проверкой: механизм должен легко закрываться, а ручка не болтаться.
Если остались вопросы посмотрите полезное видео:
Установка защёлки
Для надёжной фиксации двери вместе с ручкой используется защёлка. Последовательность монтажных работ для защёлок разная.
- Магнитная.
После определения места размещения, пластинка из магнита крепится на дверную конструкцию. Пластинка из металла располагается в торце двери, строго напротив магнита.
Первоначально пластинки крепятся неплотно, а после проверки производится окончательный крепёж.
- Роликовая.
В торцевой части двери размещается ролик на пластине, а в дверном косяке ― ответная планка.
Ролик должен попадать в ответную планку
Монтаж выполняется в такой последовательности:
- в торцевой части двери размещается ролик;
- после закрытия двери, на дверной раме отмечается место для защёлки;
- защёлка крепится так, чтобы ролик попадал в паз;
- после проверки и подгонки ролик и защёлка крепятся окончательно.
Итак, трудно представить балконную дверь без ручки. Подобрать нужную модель несложно, если к выбору подходить ответственно. С удобной и красивой ручкой балконом пользоваться приятно и легко.