Использование подвес для гипсокартона с максимальной эффективностью
Готовясь к ремонту в квартире, невольно задумываешься об использовании гипсокартона. С его помощью можно получить идеально ровные стены, сделать дополнительное утепление или сконструировать подвесной потолок. При работе с данным материалом требуются различные крепежные элементы. Подвесы для гипсокартона используются не только при создании подвесного потолка. Они также применяются при создании стены из ГКЛ. С их помощью каркас становится достаточно прочным, чтобы выдержать вес гипсокартонных листов и финишной отделки.
Зачем нужно использовать подвес
Крепление листов гипсокартона к созданному каркасу является нормой. Есть варианты, когда монтаж проводится без сборки каркаса, но они встречаются редко. Для создания ровной стены или потолка собирается специальная конструкция из металлопрофилей. Для более надежного крепления профилей к поверхности используется прямой подвес для гипсокартона.
Если каркас имеет небольшие размеры, то можно просто фиксировать профили между собой, используя перемычки. Если же площадь собранной конструкции слишком большая, то профили без подвесов будут «играть».
Изначально прямой подвес использовался при сборке потолков (его так и называли, потолочным), однако он хорошо себя зарекомендовал при сборке настенного каркаса.
Чем длиннее металлический профиль, тем сильнее он может прогибаться. В итоге бывают ситуации, когда он искривляется под воздействием гипсокартона при монтаже последнего. Чтобы этого избежать профиля фиксируются дополнительным крепежом. Для этого хорошо подойдет подвес потолочный для гипсокартона.
Разновидности подвесов
Как и любой крепежный элемент, подвес продается в нескольких модификациях:
- прямой;
- виброподвес;
- скользящий (с проволочной тягой);
- анкерный;
- нониус.
Прямой подвес
Прямой подвес наиболее распространен. Он выполнен в виде прямой пластины, которую нужно выгнуть в букву «П». Спинкой он крепится к поверхности (для этого есть специальные ушки), а лепестки саморезами прикручиваются к профилю, фиксируя его.
Считается, что прямой подвес для гкл для потолка может выдерживать нагрузку вплоть до 40 кг. Для большей надежности и чтобы листы не провисали, его устанавливают через каждые 60-70 см.
Преимуществом данного крепежа является его способность к поглощению шумов. Вибрации, что идут от стены (потолка) к гипсокартону частично поглощаются, что делает жизнь в квартире более комфортной.
Наглядная схема размещения всех элементов каркаса подвесного потолка
Крепить подвес рекомендуется при помощи оцинкованных дюбелей, так как нейлоновый аналог считается ненадежным.
Виброподвесы
Использование виброподвес требуется в тех случаях, когда нужна качественная звукоизоляция. Для большинства квартир нет нужды прибегать к такому крепежу, и используется он в редких случаях.
Нет смысла использовать только виброподвесы. Если уж был выбран такой крепеж, то также следует уложить звукоизоляционный материал между гипсокартоном и потолком.
Для подавления звуковых волн виброподвесы оснащаются специальным элементом, который должен гасить звуковые колебания. За счет использования дополнительного звукоизоляционного элемента виброподвес будет способен выдержать меньшую нагрузку, нежели обычный подвес для ГКЛ.
Можно делать виброподвесы для гипсокартона своими руками. Для этого нужно приклеить изоляционную ленту с обратной стороны крепежа. Также потребуется использовать резиновые прокладки под саморезы, чтобы крепежный элемент ровно лежал на поверхности. Наглядно процесс можно увидеть на видео.
Скользящий подвес
В квартирах с высокими потолками во время ремонта хочется сделать их ниже. В некоторых планировках встречается высота стен под 3 метра и более, что доставляет массу неудобств. Естественно потолок хочется опустить не на 10 см, а хотя бы на полметра. Для этих целей используется скользящий подвес. Он подходит в следующих ситуациях.
- Требуется создать многоуровневый подвесной потолок.
- Необходимо спрятать вентиляционный короб, занимающий значительную часть пространства.
- Необходимо уменьшить высоту потолка, чтобы опустить ниже освещение и сэкономить на материалах для ремонта стены. На стены высотой 2,5 метра нужно меньше средств, чем на стены высотой 3 метра.
Во всех этих ситуациях рационально использовать скользящий подвес для гипсокартона. Однако его не следует использовать при работе со стенами или невысокими потолками.
Скользящий подвес имеет в своей конструкции два стержня, что вставлены в пружину. Скользящим его называется потому, что обычным нажатием на «бабочку» можно регулировать его высоту. Устанавливать его нужно с шагом 60-70 см.
Считается, что этот крепеж способен выдерживать нагрузку до 25 кг, но через несколько лет пружинка может растягиваться и ослабнуть. Это является наибольшим недостатком крепежа. Также сама тяга подвеса для гипсокартона не относится к числу надежных элементов крепления
Анкерный подвес
Для крепления потолочного профиля наиболее надежным считается анкерный механизм, хотя он в 4-5 раз дороже прямого подвеса. Анкерный принцип работы крепежа позволяет регулировать высоту конструкции из профилей.
Данный крепеж скрадывает высоту, поэтому его не используют в помещениях с низкими потолками. Он имеет простую схему установки:
- сверлятся отверстия для анкера;
- тяга фиксируется на потолке;
- профиль вставляется в направляющие, а на тягу надевается сам подвес;
- в подвес вставляется профиль, после чего выполняется выравнивание конструкции и её фиксация в заданной позиции.
Нониус
Нониус редко используется при работе с гипсокартоном, но его стоит упомянуть для полноты картины. Он способен выдерживать нагрузку до 40кг, что позволяет применять его для крепления тяжелых конструкций.
Он состоит из двух элементов, что соединяются специальными шурупами. Благодаря этому удается настраивать желаемую высоту нониуса.
Верхний элемент нониуса фиксируется на потолке, а к нижнему элементу крепят профиль.
Технические характеристики
Подвес для профиля гипсокартона имеет определенные характеристики, исходя из которых можно планировать размер конструкции, а также прочие детали. Например, высота прямого подвеса составляет 75мм или 125мм. Исходя из этого параметра, можно заранее знать, какое максимальное расстояние от стены до гипсокартона может быть. Это нужно чтобы правильно спланировать разводку систем коммуникаций и сделать тепло- или звукоизоляцию.
Прямой подвес для гипсокартона и его размеры
Не стоит бояться, что крепление не выдержит вес каркаса с гипсокартоном. Хоть обычный лист и весит более 20 кг, да еще и каркас его легче не делает, подвесам не страшна подобная нагрузка.
Максимально возможная нагрузка на подвеса разного типа:
- прямой – 40 кг;
- виброподвес – 56 кг (есть экземпляры, что могут выдерживать не более 12 кг);
- скользящий – 25 кг;
- нониус – 40 кг;
- анкерный – 25 кг.
Правила работы с крепежным элементом
Нет ничего сложно в том, чтобы понять, как правильно крепить подвесы для гипсокартона. В зависимости от их разновидности, устанавливают подвесы непосредственно до или после размещения профиля, который будет к ним крепиться.
Для начала нужно сделать разметку, чтобы обозначить все важные места, где будет производиться крепление. В стене или потолку сверлятся отверстия, куда вставляются дюбели и крепятся подвесы. После этого нужно подровнять профили и проверить, в одной ли плоскости они находятся. Далее можно фиксировать профиль саморезами.
Схематическое размещение элементов подвесного потолка
Расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона должно составлять порядка 60-70 см. Более конкретный шаг крепления зависит от размеров комнаты, ведь он должен быть примерно одинаковым.
Иногда бывают ситуации, когда профиль сильно отошел от стены в силу независящих от нас причин. В этих местах может не хватать стандартной длины подвеса. Тут возникает вполне логичный вопрос, а как удлинить подвесы для гипсокартона? Решение весьма простое. Нужно просто вставить один подвес в другой (не до конца), крепя их с боков между собой саморезами. Так крепеж будет удлинен на недостающий сантиметр.
Подвесы для гипсокартона: разновидности и их характеристика
- Назначение
- Виды и их характеристика
- Прямой
- Анкерный
- Нониус
- Бабочка
- Виброподвесы
- Краб
- Размеры
- На каком расстоянии ставить?
- Как крепятся?
Гипсокартон – популярный строительный материал, который позволяет создавать сложные конструкции. Как правило, листы из гипсокартона крепят к опоре, собирающейся из доборных элементов. Одной из основных деталей, из которых собирается каркас для крепления гипсокартона, является подвес. Различные виды подвесов позволяют максимально реализовать задуманный план ремонта и достичь хорошего результата. К тому же многие из них придают дополнительную прочность конструкции, что позволяет повысить безопасность и стойкость к деформации каркаса для крепления гипсокартонных листов.
Назначение
Подвесы используются для сборки каркаса в тех случаях, когда поверхность, которую необходимо зашить листами гипсокартона, имеет перепады высоты или прочие неровности. Подвесы позволяют создать надежное крепление профиля и направляющих для листов. Натяжные и подвесные потолки, настенные конструкции со сложной геометрией невозможно установить без специальных подвесных систем. Для каждого конкретного случая применяется определенный вид изделия.
Подвесы позволяют создать пространство за стеной или под потолком, в которые могут быть спрятаны такие коммуникации, как электрические провода. Также в образованное пространство можно вмонтировать корпуса встраиваемых светильников и люстр.
Подвес для гипсокартонных листов (ГКЛ) традиционно изготавливается из оцинкованной стали, которая обладает прекрасными антикоррозионными свойствами, а значит, не боится влаги и перепадов температур и прослужит при условии правильного монтажа 5 и более лет. Следует знать, что чем больше толщина детали подвеса, тем большую нагрузку он способен выдержать.
Внимание! Если ремонт планируется осуществлять самостоятельно, то необходимо следовать рекомендациям по выбору вида подвеса для определенных задач. Несоблюдение этих правил может привести к неприятным последствиям (например, прочность конструкции или ее геометрия может быть существенно нарушена).
То же касается и работы нанятых мастеров: важно, чтобы они соблюдали эти правила.
Виды и их характеристика
В зависимости от назначения и области применения подвесы для гипсокартонных конструкций делятся на:
- прямые;
- с зажимом;
- нониус-подвесы;
- бабочки;
- виброподвесы.
Прямой
Этот подвес – самый популярный из всех разновидностей, используемых для монтажа ГКЛ. Он представляет собой простую пластину из оцинкованной стали. Его несомненным плюсом является то, что его форму можно изменить в процессе работы и придать п-образный вид. Этот крепежный элемент способен выдержать нагрузку до 40 кг.
Может использоваться для:
- создания каркаса для последующей обшивки гипсокартоном потолка с неровной поверхностью;
- сборки каркаса для облицовки стен или потолка;
- предварительного выравнивания любой поверхности.
Прямой подвес легко крепится к бетонным, кирпичным и каменным поверхностям, поэтом может применяться в самых разнообразных помещениях.
Анкерный
Повесы с зажимом используется для фиксации подвесных потолков из ГКЛ. Благодаря этим элементам можно создать необходимое по размеру пространство над потолком, то есть можно регулировать высоту собираемой конструкции. Это возможно из-за использования проволочной тяги. С одной стороны такого подвеса расположено анкерное крепление, а с другой – зажим. Регулировка высоты осуществляется за счет плавающих элементов подвеса.
Нониус
Необходим для придания конструкции дополнительной жесткости. Он состоит из нижней части, представленной хомутом или крепежным элементом с отверстиями под саморезы. Обычно отверстий под крепеж очень много, это необходимо для удобства крепления в нужном месте. Крепежная скоба (фиксатор) нужна для удержания подвеса в нужном положении.
Бабочка
Это особый подвес, который имеет п-образную форму и загнутые края, которые защелкиваются на профиле и позволяют создать максимально надежное крепление.
Виброподвесы
Используются для звукоизоляции. Конструкция этой детали содержит пружинный элемент, который предотвращает передачу звуковых волн от перекрытия. Способен выдерживать нагрузку от 15 до 50 кг. Применяется как для обшивания ГКЛ стен, так и потолка.
Для соединения конструкций также используются крабы – особый крепеж для CD-конструкций. Он позволяет смонтировать прочный каркас в кратчайшие сроки. Крабы применяются не только для подвесных потолков, но и для создания металлического каркаса стен, которые в последствии обшиваются ГКЛ. Эти крепления очень прочны и способны выдержать значительные нагрузки и не допустить деформацию.
Размеры
Выбор подходящего вида подвеса напрямую зависит от его габаритов, а также от того, для каких целей он необходим. Прямые имеют размеры 12,5х6х3 см, поэтому если планируется грандиозная конструкция больших размеров со сложной геометрией, то с помощью этого вида крепежа вряд ли удастся достичь удовлетворительного результата. В таких ситуациях оправдано использовать подвесы с зажимом, длина которых составляет от 0,5 до 1 м.
Также могут быть использованы удлиненные подвесы, которые выпускают некоторые производители, либо есть возможность удлинить имеющийся подвес своими руками. Для этого один элемент прикручивается к другому при помощи болтов (обычно хватает двух).
На каком расстоянии ставить?
Немаловажно рассчитать и количество необходимых подвесов. Эта величина напрямую зависит от нагрузки, которую он способен выдержать, с учетом того, что лист гипсокартона размерами 1200х2500 см имеет вес 22 кг.
Подвесы способны выдержать следующую нагрузку:
- прямой – около 40 кг;
- анкерный – до 25 кг;
- нониус – до 40 кг;
- виброподвес – от 12 до 50 кг;
- бабочка – около 40 кг.
Таким образом, наибольшую нагрузку способен выдержать виброподвес, поэтому их понадобится меньше, а анкерных больше. Исходя из допустимой нагрузки можно понять, на каком расстоянии друг от друга можно располагать подвесы и сколько их понадобится.
Важно учитывать и рекомендации по расположению профилей и подвесов, а также допустимых отступов. Расстояние между профилями составляет 60 см, а отступ от стен – 30 см. Фронтальный отступ – до 1 м.
Как крепятся?
Чтобы монтаж конструкции для обшивки стен или потолка ГКЛ прошел максимально удобно и правильно, необходимо заранее подготовить все материалы и инструменты.
Понадобятся:
- профили;
- подвесы;
- дюбель-шурупы;
- саморезы по металлу (семечки);
- дрель;
- перфоратор;
- длинное правило (не менее 2 м);
- веревка или шнур;
- строительный отвес.
Технология установки включает в себя последовательные действия.
- Проводится разметка рабочей поверхности. Для этого на потолке или стене отмечаются линии крепления направляющих. Важно учесть то, что линия крепления должна быть ниже, чем все неровности (если касается потолка). Для этого удобно пользоваться правилом.
- Через прижатый к стене профиль перфоратором пробиваются отверстия в стене. После этого в них вкручиваются дюбель-шурупы при помощи дрели.
- Крепление подвесов. Они устанавливаются вдоль осей профилей. Каждый подвес крепится при помощи двух дюбель-шурупов. Их можно вкручивать как по центру подвеса, так и по его краям.
- Каждый профиль подрезается на необходимую длину. Далее их необходимо вставить в направляющие и зафиксировать в горизонтальном (для потолка) или вертикальном (для стен) положении.
Следует обратить внимание на то, что утепление и шумоизоляция устраиваются после крепления подвесов и перед фиксацией профилей. Плиты утеплителя одеваются на «уши», образованные подвесами, а их края отгибаются внутрь каркаса.
Ремонт, сделанный своими руками, всегда доставляет больше радости и чувства удовлетворенности. При помощи гипсокартона создавать уникальный интерьер в помещениях стало проще. И подвесы в этом деле играют немаловажную роль. Их разнообразие позволит реализовать самые смелые фантазии в короткий срок.
Советы о том, как правильно закрепить подвес можно посмотреть в видео ниже.
Выбор и использование подвесов для гипсокартона
Монтаж плит ГКЛ осуществляется различными способами, но наиболее популярным является укладка на каркасную систему. К сборке металлической подвесной конструкции предъявляются особые требования: важно обеспечить надежное крепление и выравнивание профилей. Для этого используются подвесы для гипсокартона. Они бывают нескольких видов, необходимо подобрать подходящий, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Для чего применяются подвесы
Эта фурнитура является неотъемлемой технической частью рабочего процесса, когда необходимо:
- Создать промежуток от основания. Фиксирующие элементы имеют разную длину, которая ограничивается устройством комплектующей. Это позволяет нивелировать неровности основания, создавая единую плоскость при монтаже стоечных или потолочных профилей.
- Зафиксировать вертикальные и горизонтальные детали каркаса. После выравнивания и регулировки подвеса фрагменты обрешетки надежно закрепляются, что обеспечивает устойчивость конструкции к внешнему воздействию.
- Получить нужный декоративный эффект. При работе с многоуровневыми композициями необходимо добиться точного размещения нижних сегментов. Они не всегда привязываются к базовому основанию, а крепеж дает возможность получить необходимый ярус.
- Значительно снизить высоту потолков. Если нужно уменьшить пространство на 10 см и более.
Любая обрешетка, планки которой находятся на определенном расстоянии от несущей основы, монтируется при помощи того или иного вида подвесов, без этих элементов устройство подвесного каркаса невозможно
Подвесы являются важной частью каркасной системы, сочетая несколько функций, среди которых выравнивание и фиксация профилей, а также распределение нагрузки. При выборе необходимо проверять качество изделий, поскольку в продаже встречается большое количество низкопробной продукции.
Виды и размеры подвесов для гипсокартона
На данный момент существует несколько основных типов продукции, что объясняется востребованностью при проведении монтажных процессов.
Прямой
Самая популярная категория, изделия имеют широкую область применения. При помощи такой фурнитуры можно выполнять крепеж профилей на стены и потолок. Обиходное название – П-образный элемент, поскольку именно такую форму принимает фрагмент при фиксации обрешетки.
-
Прямой металлический подвес имеет стандартную длину 300 мм и ширину 30 мм. Такая структура обеспечивает надежное удержание элементов каркаса со спинкой 60 мм. Толщина варьируется от 0,4 до 1 мм, но не рекомендуется использовать слишком тонкие пластины (менее 0,6 мм), поскольку они быстро деформируются. Существует удлиненный вариант для создания большего зазора от основания – 52 см. Эта разновидность не всегда есть в свободной продаже, поэтому поставляется на заказ.
При монтаже обрешетки в частных домах и квартирах наиболее часто используются подвесы длиной порядка 30 см
Прямые усиленные и удлиненные подвесы используются редко, чем и объясняется их отсутствие в свободной продаже и высокая стоимость
Крепится прямой элемент просто и быстро, что объясняет его востребованность. Посередине располагается вытянутое отверстие для наживления и выравнивания, но оно используется крайне редко, по краям есть две внутренние точки для предварительного крепежа к стенам.
- В вырубленные усики вкручиваются саморезы при подвеске профилей на потолок, что не дает детали вытягиваться.
- Крайние участки подгибаются и через отверстия на каждой стороне фурнитура фиксируется к CD.
Принцип монтажа прямого подвеса не зависит от его размеров, толщины металла и материала обрешетки
Стандартная фурнитура толщиной 0,5–0,8 мм выдерживает нагрузку 25 кг на одну точку крепления, усиленные варианты – до 40 кг. Оптимальный шаг размещения – от 50 до 60 см. При наличии существенных деформаций основания и в случае последующего навешивания предметов интерьера расстояние сокращается до 35–40 см.
Скользящий
Также называется анкерным или регулированным подвесом. Структура элемента отличается от предыдущего варианта и позволяет создавать потолок из листов гипсокартона с нужными уровнями. Область использования ограничена.
- Основная часть представляет собой деталь Т-образной формы, нижний участок может быть разным в зависимости от производителя и служит для фиксации между ребрами профиля. Вытянутый фрагмент, обращенный к основанию, на котором располагается зажим, именуется пружиной. На ее концах находятся два отверстия.
- Тяга подвеса – отдельный элемент, также называется проволокой или спицей. Один конец стержня прямой, а другой имеет ушко, служащее для фиксации анкера. Толщина фрагмента – не менее 4 мм, длина – от 35 до 150 см.
В скользящих подвесах с одинарным зажимом длина спицы не превышает полуметра, такие приспособления используются для относительно легких каркасов
Конструкции с двойным зажимом и спаренной спицей могут удлиняться до полутора метров, к тому же эту модель подвески намного легче регулировать по высоте
Монтаж изделия: в основании высверливаются отверстия с шагом от 40 до 60 см, в них вставляются специальные потолочные анкеры, за которые цепляется ушко спицы.
Подвешивать элементы можно и на дюбели: для этого закругленный конец тяги зажимается. Но такая технология подходит только для облегченных конструкций, поскольку не всегда обеспечивает нужную надежность.
Совет! Крепеж с зажимом является отличным решением для двухуровневых потолков, если требуется опустить ярус на значительное расстояние.
Менее популярные разновидности
Каркас для плит ГКЛ можно собрать и с помощью других вариантов:
-
Виброподвесы. Это специализированная продукция, которая используется для нивелирования звуковых колебаний, передающихся через основание. Сюда входит несколько разновидностей, различающихся конструкцией. Небольшая востребованность изделий объясняется высокой ценой.
Существуют десятки моделей виброподвесов, но все они предназначены для одной цели – прервать передачу вибрационных звуковых колебаний между гипсокартонной конструкцией и несущей основой
Среди всех регулируемых видов потолочных фиксаторов модель «Нониус» считается наиболее надежной, но она же и самая дорогая, поэтому такие конструкции монтируют только на тяжелые, объемные обрешетки
Специализированные разновидности облегчают работы, но требуют определенных навыков.
Самодельные варианты
При необходимости подвесы можно изготовить своими руками из имеющихся материалов. При масштабных работах это займет много времени, поэтому самостоятельное изготовление больше подходит при острой нехватке обычных комплектующих.
- Использование фрагментов UD. Замеряется расстояние до стены, отрезается элемент, равный толщине стоечного профиля с запасом 5–6 см. На уровне 50–60 мм ребра подрезаются и изделие сгибается. Участки, расположенные внахлест, прокручиваются саморезами. Получившийся уголок выставляется и крепится.
- Изготовление деталей из стального листа. Из остатков материала толщиной от 0,5 мм выкраиваются полосы нужной длины и ширины. Планка рассверливается, формируется П-образная фигура. Для жесткости в центр можно вставить фрагмент деревянной доски.
- Подвесы из CD. Как и в первом варианте, определяется нужный размер, но с большим запасом. Край, обращенный к основанию, подрезается по ребрам. Участки сгибаются так, чтобы получились три опорных лапки, в которых высверливаются отверстия под дюбель. Другой край формируется по тому же алгоритму, но отгибается только спинка профиля. Два оставшихся ребра будут заходить на стойку каркаса.
Изготовление самодельных подвесов оправдано только при небольших объемах работ, на больших сооружениях их также можно применять, но потери времени могут доходить до 30%
Самодельные детали немного усложнят процесс, но позволят добиться нужного результата.
Пластиковый септик — Как выбрать и установить своими руками +Фото и Видео
Самостоятельное обустройство канализационной системы, предусматривает установку накопителя для стоков.
В подавляющем большинстве, данную функцию выполняет пластиковый септик.
Рассмотрим, какие виды септиков выпускаются, как выбрать емкость и произвести установку.
Материал изготовления
- Полиэтилен
- Полипропилен
- Стекловолокно
Каждый вид пластика обладает своими особенностями и предназначен, для определенной функции.
Полиэтилен
Важный момент, что полиэтиленовые изделия отливаются по разным технологиям. И обладают емкости разными характеристиками.
Характеристика полиэтиленового септика для канализации:
- Отливается из высокопрочного полиэтилена
- Устойчив к воздействию агрессивной среды
- Не ржавеет
- Низкий уровень заиливания стенок
- Емкость монолитная, без швов
- Большой выбор объемов
- Монтаж без особенностей
- Установка не зависит от характеристик грунта
- Рабочая температура от -50 до +70 градусов по Цельсию
К недостаткам можно отнести то, что материал не выносит высоких температур, но для хранения стоков это и не требуется. При длительной эксплуатации могут образоваться трещины.
Полипропилен
Полипропиленовые септики считаются достойным аналогом, для бетонных емкостей и сделанных из металла.
Устанавливаются в канализационных системах с временным и постоянным проживанием.
Характеристика полипропиленового септика для канализации имеет несколько отличий от полиэтиленового:
- Материал устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрузку в +140 градусов по Цельсию
- Не деформируется при высокой температуре
- Повышенная твердость
Остальные показатели аналогичны.
Стеклопластик
Изделия из стеклопластика отличаются от предыдущих.
Это монолитные емкости, состоящие из нескольких камер, которые соединены переливочными трубами и фильтрами:
- Материал очень прочный, отливается с добавлением стекловолокна и синтетических смол.
- Монтаж в открытый грунт (якорение и бетонное основание не требуются).
- Не подвержен коррозии
- Высочайшая устойчивость к агрессивным средам и разного рода химикатам.
- Долгий срок службы
К минусам можно отнести регулярную откачку и энергозависимость в случае работы с аэробами.
В любом исполнении пластиковые септики выигрывают по трем основным параметрам у своих аналогов из других материалов:
- Не большой вес, что облегчает транспортировку и монтаж.
- Не ржавеют и устойчивы к агрессивным средам
- Септики герметичны, что исключает нарушение экологических норм и правил.
Как выбрать объем септика
Формула расчета
Объем септика высчитывается по формуле:
Количество постоянно проживающих умножается на 200л (статистический расход жидкости на одного человека в сутки) получившееся число умножается на 3.
Пример
4 человека проживают
4*200=800
Требуемый объем септика 2,4 м3. Это число следует округлить в большую сторону = 3 куб.м. Данный объем прекрасно подойдет для септика на аэробах.
Для чего увеличивать объем стоков втрое?
По санитарным нормам и правилам, стоки должны находиться на очистке минимум 14 дней, по этой причине и происходит искусственное увеличение объема.
Важно! Плохо очищенные стоки очень быстро испортят дренажный колодец или заилят поле фильтрации.
Объем септика, работающего с анаэробными бактериями
Анаэробы работают в два раза медленнее аэробов, соответственно увеличивается время пребывания канализационных стоков в септике.
Размер септика закрытого типа должен быть в 2 раза больше, чем с аэротенком.
Пример
800*6=4.8 м3 округляем 5 м3
Затраты на более объемный резервуар полностью оправданы качеством очистки стоков и увеличение срока службы фильтрационных систем доочистки.
В любом случае, чем больше размер емкости, тем выше степень очистки, тем легче септику справляться с фильтрацией, меньше нагрузка – больше срок службы.
Монтаж
Установка любого вида септика из пластика осуществляется по одним правилам и критериям:
- Выкапывается котлован требуемого размера
- Организуются траншеи для прокладки и подключения канализационных труб.
- Выкапывается ров на выходе из септика, для транспортировки очищенной воды в накопитель или дренажную систему.
- Трубы укладываются под уклоном в 2-3 градуса, ниже уровня промерзания. Если таковая возможность отсутствует, магистраль требуется утеплить, чтобы исключить замерзание системы при минусовых температурах.
- Устанавливается вентиляционная труба.
- Соединительные швы обрабатываются герметиком
- Чтобы не говорили, но каждый септик следует заякорить, для этого создается бетонная подстилка (цементная стяжка, заливается на десяти сантиметровый слой из смеси щебня и песка). Стяжка должна быть организована по уровню. Установка септика не допускает перекосов.
- При монтаже изделий из полипропилена и полиэтилена в идеале сделать опалубку и стенки траншеи залить раствором или создать глиняный замок. Так же можно при засыпании в почву добавить щебень. Это поможет избежать выдавливания септика при морозах.
- Септик утепляют пенополистиролом, этот материал отличается от остальных тем, что не впитывает воду, устойчив к химикатам и обладает хорошими теплоизоляционными качествами.
- Когда трубы подключены, септик утеплен, монтаж можно завершить, засыпав установку грунтом до люка.
Основные ошибки при установке
- Неправильно выбран объем
- Отсутствие стяжки
- Нет утепления
- Не сделано якорение
- Не установлена вентиляция
- Не правильно подобраны трубы
- Нарушен уклон
- Не соблюдены СНиП 2,04,03-85
Производители предлагают массу моделей септиков: однокамерные, многокамерные, закрытого типа, локальные очистные станции. Для дома с постоянным проживанием более чем 3 человек лучше устанавливать ЛОС или трехкамерный септик закрытого типа. Для дачного участка с сезонным проживанием будет достаточно однокамерного септика с правильно подобранным объемом.
Полезные советы
Так как септики, работающие с аэробами, дорогое удовольствие, позволить его приобрести может не каждый. Собрать такую систему очистки и утилизации стоков можно самостоятельно. Так же, как и организовать септик закрытого типа. Для этого используются пластиковые изделия, такие как бочки и кубы. Чтобы сделать систему аэрации потребуется компрессор. Однозначно, что септик собранный своими руками будет гораздо дешевле покупного.
Преимущества и недостатки пластиковых септиков в зависимости от вида материала
Из этой статьи вы узнаете:
- Конструкция септика
- Принцип действия септика
- Общие преимущества и недостатки пластиковых септиков
- Плюсы и минусы пластиковых септиков в зависимости от материала изготовления
- Отличия пластиковых септиков между собой
Планируя обустройство канализации в частном доме, многие ищут информацию про преимущества и недостатки пластиковых септиков. В голову постоянно лезут подозрительные мысли, а не преувеличивают ли производители подобного оборудования их плюсы? Не беспокойтесь и откиньте все сомнения.
Такого рода система весьма надежна, долговечна и по-настоящему эффективна. Она экологически безвредна, так как исключает попадание стоков в землю. Кроме этого, септик легко подобрать в зависимости от нужд хозяина дома. Но давайте обо всем по порядку.
Конструкция септика
Септик — это локальное очистное сооружение, которое используется при обустройстве автономной канализации в загородном доме. В этом резервуаре накапливаются, а затем очищаются сточные воды. По сравнению с выгребной ямой септик является современным и эффективным решением для удаления сточных вод.
Чтобы выбрать подходящую модель септика, следует разобраться в том, как он функционирует и каким образом выполняется монтаж очистного сооружения.
Несмотря на некоторые конструктивные отличия, все септики выполнены по одному принципу. Так, емкость является полностью герметичной, состоит из одной либо нескольких камер, разделенных между собой перегородками. Стоки перемещаются между ними по переливным патрубкам. От внутренней канализационной системы коттеджа идет сливная труба к первой камере. Из последнего отсека после фильтрации стоки поступают либо на почвенную доочистку, или впитываются в грунт, если жидкость практически чистая.
Любой септик в своей конструкции имеет следующие элементы:
- Резервуар, в котором отстаиваются сточные воды. Накопительная емкость может быть пластиковая, металлическая, бетонная либо кирпичная. Предпочтение стоит отдавать моделям из пластика, поскольку они не истираются. При этом септик остается полностью герметичным на протяжении всего эксплуатационного срока.
- Входящий и исходящий трубопровод. Монтируют переливные патрубки под определенным углом, чтобы стоки легко протекали между емкостями.
- Элементы обслуживания, к которым относятся ревизионные колодцы и люки. Важно обязательно монтировать хотя бы один такой элемент на наружной магистрали. Если длина трубопровода превышает 25 м, потребуется второй ревизионный колодец.
- Система вентиляции. Не важно, какой тип микроорганизмов используется в септике – анаэробные либо аэробные, чтобы колонии бактерий нормально размножались и перерабатывали стоки, при этом образующийся газ отводился и в резервуаре поддерживался оптимальный температурный режим, следует оборудовать вентиляционную систему.
Для нормального воздухообмена монтируют один стояк в начале трубопровода, второй – на последней камере септика. Если планируется обустроить фильтрационные поля, вентиляционный стояк должен быть на каждой дренажной трубе.
Принцип действия септика
Работа септика основана на гравитационном отстаивании стоков, а также биофильтрации естественным либо принудительным образом. Также можно использовать биологические препараты, биофильтры. Очистка сточных вод происходит в несколько этапов.
Первый этап. Фильтрация. По трубопроводу стоки поступают в первый резервуар, в котором осуществляется грубая очистка от взвешенных крупных включений. Тяжелые частички, например песок и другие нерастворимые компоненты, оседают на дно емкости. Легкие фракции – жиры и масла – скапливаются на поверхности, затем перетекают во вторую камеру.
Второй этап. Переработка твердых включений. Происходит брожение и разложение осадка, который опустился на дно в первом резервуаре. Данный процесс происходит на протяжении 72 часов. В итоге фекалии распадаются на густую массу, CO2, а также воду.
Третий этап. Вторичная фильтрация. Во втором отсеке осуществляется повторное разложение стоков. Здесь под действием особых микроорганизмов распадаются химические вещества (средства бытовой химии) и органика.
Четвертый этап. Удаление воды. Если процент очистки стоков высокий, вода может использоваться для технических целей, к примеру для полива садовых растений. В противном случае требуется доочистка с помощью инфильтратора, дренажного колодца либо фильтрационного поля.
Общие преимущества и недостатки пластиковых септиков
У пластиковых септиков есть как преимущества, так и недостатки. Для начала рассмотрим достоинства таких очистных сооружений в сравнении с другими способами обустройства канализации в загородном доме.
Итак, пластиковые септики обладают следующими преимуществами:
1. Их просто обслуживать. В большинстве случаев нечасто приходится обращаться к ассенизаторам, чтобы они откачали осевший осадок: всего один раз в 12 месяцев. Также данную процедуру можно выполнить своими силами, используя фекальный насос. Спустя несколько лет следует произвести промывку фильтрующего оборудования. Замена фильтрующих элементов потребуется лишь через 20–30 лет.
2. Работа септика не зависит от электроэнергии, конечно, если отвод сточных вод осуществляется самотеком.
3. Пластиковым септиком удобно пользоваться. Причем не имеет значения, проживаете ли вы в коттедже постоянно или приезжаете в дачный домик только в теплое время года.
4. Можно утилизировать через канализационную систему почти все отходы жизнедеятельности человека. Главное не смывать в канализацию жидкость после промывки системы фильтрации питьевой воды, конденсат от конденсационного котла, строительную химию и другие агрессивные вещества.
5. Еще одно преимущество пластикового септика — он весит не много, особенно если сравнить его с очистным сооружением из бетонных колец. Вам не придется тратить крупную сумму за доставку резервуара, монтировать емкость получится быстро и легко, не нанимая специальную строительную технику.
6. По сравнению с бетонными емкостями пластиковый септик допускается монтировать, даже если грунтовые воды расположены близко к поверхности, выше проектной глубины размещения основания резервуара.
7. Понятная технология монтажа септиков и фильтрующих установок, большой опыт их использования, небольшой риск ошибиться во время обустройства канализационной системы в загородном доме.
Несмотря на весомые преимущества, недостатки у пластиковых септиков также есть:
- Ряд моделей из пластика недостаточно прочны.
- В некоторых ситуациях таким емкостям необходимо якорение.
- Требуется оборудовать фильтрационные поля, для этого придется выделить большую площадь на участке, в частности, когда почвенная фильтрация горизонтального типа.
- Монтаж фильтрующих сооружений может быть невозможен, если уровень грунтовых вод высокий: до 100 см от поверхности. В таком случае следует установить дренажные тоннели в насыпи, возвышающейся над землей. Высота насыпи – 1,2 метра, это значит, что ландшафт территории может быть испорчен.
- В случае, когда канализационная система насосного типа, ее функционирование будет зависеть от подачи электроэнергии.
Плюсы и минусы пластиковых септиков в зависимости от материала изготовления
Далее рассмотрим преимущества и недостатки пластиковых септиков в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Так, в продаже встречаются полиэтиленовые, полипропиленовые емкости, а также резервуары из стекловолокна. Каждый из таких септиков имеет свои особенности, поэтому выбор той или иной модели следует производить с учетом условий на вашем участке.
1. Плюсы и минусы полиэтиленового резервуара
Технология производства септиков из полиэтилена может отличаться. Поэтому и параметры готового изделия также будут разными. Какие преимущества есть у пластикового септика из полиэтилена:
- изготовлен из сверхпрочного материала;
- не боится агрессивного воздействия окружающей среды;
- обладает антикоррозийными свойствами;
- на внутренней поверхности такого септика не образуется ил;
- можно подобрать резервуар любого объема;
- легко монтировать;
- подходит для установки на любом типе почвы;
- септик способен выдержать температуру от -50 °С до +70 °С.
- резервуар выполнен без швов.
Какие минусы есть у такого септика? Данный материал не является термоустойчивым, однако температура сточных вод не бывает слишком высокой. С течением времени пластиковый резервуар может растрескаться.
2. Преимущества и недостатки пластиковых септиков из полипропилена
Изделия из этого материала стали достойной заменой септикам из бетонных колец, а также металлическим резервуарам. Подходят как для постоянного, так и временного использования. Достоинства полипропиленовых септиков:
- полипропилен термоустойчив, его рабочая температура – до +140 °С;
- материал достаточно твердый;
- обладает теми же свойствами, что и септики из полиэтилена.
Как выбрать септик для загородного дома:
3. Плюсы и минусы изделий из стеклопластика
Характеристики септиков из данного материала будут другие, чем у двух описанных выше моделей. Резервуар является цельным, состоит из 2-3 емкостей, между которыми установлены переливочные трубы и фильтры. Достоинства такого септика:
- стеклопластик обладает высокой прочностью, поскольку при его изготовлении используется стекловолокно и синтетические смолы;
- можно монтировать в открытый грунт, не нужно выполнять якорение и делать бетонное основание;
- стеклопластик обладает антикоррозийными свойствами;
- устойчив к агрессивным средами, химическим веществам;
- обладает большим эксплуатационным сроком.
Единственный недостаток такого септика заключается в том, что он энергозависимый (если используются аэробные бактерии) и нуждается в периодической откачке твердого осадка.
Отличия пластиковых септиков между собой
Зная преимущества и недостатки пластиковых септиков, следует также понимать, чем они отличаются друг от друга. Например, есть вертикальные и горизонтальные резервуары. В первом случае потребуется небольшая площадь для их установки, однако придется выкопать глубокий котлован. А это практически невозможно, если уровень грунтовых вод высокий. Во втором случае потребуется большая площадь для монтажа резервуара, но получится проложить длинный маршрут движения сточных вод от входящего до выходящего патрубка. В результате жидкость будет очищена практически полностью.
Пластиковые септики производятся разной формы. Есть цилиндрические округлые модели. По сравнению с резервуарами в форме куба либо параллелепипеда они лучше сопротивляются сдавливанию почвой.
Теперь что касается материала, из которого производятся емкости. Если ваш бюджет ограничен, следует выбирать полиэтиленовые септики. Они изготавливаются по технологии ротационного формирования, поэтому не имеют швов, обладают полной герметичностью. Эта особенность является преимуществом таких моделей, поскольку их можно устанавливать, даже если уровень грунтовых вод высокий.
Однако если резервуар изготовлен по данной технологии, толщина стенок может существенно отличаться. Например, она может в диапазоне от 0,8 до 1,7 см. Профессионалы знают, что чем толще стенки, тем дольше прослужит септик. Однако нормативы, которые регулируют толщину изделий, отсутствуют.
Поскольку полиэтилен не является высокопрочным материалом, потребуется усилить конструкцию септика. В противном случае резервуар может деформироваться при морозном пучении почвы либо под воздействием грунтовых вод.
Как можно усилить конструкцию? Для этого используют ребра жесткости по всему корпусу, а также внутренние перегородки. Если их много, резервуар будет более прочным.
Обратите внимание! Такие перегородки есть в каждом септике из пластика.
Полипропиленовые модели также являются бюджетными. Производятся они по технологии экструзионной сварки листовых материалов. Данный метод позволяет выполнить на корпусе резервуара ребра жесткости, а также грунтозацепы, погрузочные выпуски и прочие элементы, снижающие риск всплытия емкости. Септики из полипропилена достаточно прочные, их стенки имеют толщину 0,8–1,3 см.
Если вам необходим сверхпрочный септик, выбирайте стеклопластиковые изделия. Их стоимость будет выше по сравнению с аналогами, однако они устойчивы к давлению почвы. Такие резервуары допускается монтировать на глубине до 300 см.
В продаже можно встретить как стандартные септики, так и емкости с биофильтрами. Они отличаются от аэрационных установок. Биофильтр – это загрузка, к примеру, ершовая из искусственного материала либо в виде резервуара с керамзитной засыпкой. На загрузке начинают размножаться анаэробные микроорганизмы. Изготовители утверждают, что с помощью таких установок получается практически полностью очистить стоки, при этом рабочий объем резервуар может быть небольшим.
Важно! Даже если в септике есть биофильтр, это не значит, что доочистка сточных вод, а также регулярная промывка не нужны.
Некоторые септики можно дополнительно укомплектовать компрессором. Он насыщает стоки кислородом, стимулируя аэробную очистку. Это значит, что септик может выполнять функцию полноценной аэрационной установки, при этом денежные затраты на обустройство такой канализационной системы будут существенно ниже.
Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома
И почему выгребная яма — прошлый век
Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.
Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.
Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.
Минимум, который нужно знать о септике
Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.
Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.
Расскажу о них подробнее.
Как победить выгорание
Кустарные бетонные выгребные ямы
Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.
Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.
По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.
Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.
Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.
Накопительные емкости
Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.
По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.
Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.
Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.
Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.
Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:
Объем накопителя / Суточный суммарный сброс
В цифрах получается:
6000 л / 800 л = 7,5 дня
То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.
Энергонезависимые септики
Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.
Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.
В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.
По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .
Станции глубокой биологической очистки
Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.
Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.
Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.
Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.
Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.
Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .
А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .
Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.
Почему мне не подошел энергонезависимый септик
Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:
- Низкий уровень грунтовых вод.
- Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
- Свободная площадь на участке.
У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.
Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.
Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.
В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.
Как я устанавливал станцию биологической очистки
Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.
Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.
я потратил на станцию биологической очистки
Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.
В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.
Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.
На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.
Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.
Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.
Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.
Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.
Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.
Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.
Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.
Какой септик выбрать: рейтинг лучших станций очистки стоков
Установка септика – практичный способ решения задачи отведения стоков при обустройстве локальной системы канализации. Но, согласитесь, среди многообразия готовых конструкций порой не просто сделать выбор.
Чтобы упростить задачу предлагаем ознакомиться с обзором основных видов очистных сооружений и популярных моделей ведущих производителей. Мы подскажем вам, какой септик выбрать исходя из особенностей его эксплуатации, и обозначим основные параметры устройства, которые надо учесть при покупке.
Для лучшего понимания вопроса мы дополнили информацию фотографиями различных моделей утилизаторов, а также схемами по их установке.
Модели утилизаторов и их особенности
Септик представляет собой водонепроницаемую конструкцию, состоящий из одной и более секции либо разделенный на два или три отсека, камеры. Но любое очистное канализационное сооружение имеет свои особенности.
А потому, чтобы грамотно выбрать утилизатор, необходимо проанализировать представленные на рынке типы оборудования, разобраться в устройстве септиков, принципе их действия и определить для себя целесообразность применения той или иной модели.
Виды используемых материалов
Септики, выступающие основным элементом локальной канализации, классифицируют по разным признакам.
Грамотный выбор септика во многом определяет материал его изготовления, каждый из которых имеет свои «за и против»:
- Железобетонные кольца – готовые конструкции обладают высокой надежностью и устойчивостью к коррозии. Но их монтаж проблематично выполнить без задействования спецтехники.
- Монолитные бетонные сооружения, для заливки стенок и дна которых сооружают опалубку.
- Кирпичные и пеноблочные конструкции, возведенные со дна котлована, дно и стенки которых обильно герметизируют глиной или современными обмазочными составами.
- Стальные резервуары – славятся демократичной ценой и высокой механической прочностью. Но стальные сплавы подвержены воздействию коррозионных процессов, а потому выполненные из них конструкции требуют гидроизоляции.
- Полимерные емкости – отличаются небольшой массой и относительной дешевизной. Но полимер под воздействием низких температур подвержен растрескиванию, и к тому же уязвим к повреждению грызунами.
- Стеклопластик – прочный и легкий материал славится химической нейтральностью, а потому емкости, выполненные из стеклопластика, наиболее практичны и долговечны.
Независимо от типа выбранного материала, главное, чтобы он был достаточно прочным и герметичным, не допускающим просачивание неочищенных стоков в окружающий грунт.
Комплекс реализуемых функций
Если ориентироваться на комплекс реализуемых функций, представленные в продаже септики бывают трех вариантов исполнения:
- Накопительного типа. Прочный герметичный резервуар может включать одну камеру либо же два сообщающихся герметичных колодца. Такие сооружения нуждаются в регулярной своевременной откачке.
- Септики-отстойники. Оснащаются системами грунтовой доочистки, т.к. способны провести очищение лишь на 70-75%. Представляют собой сооружение из одной и более секций. Процесс переработки стоков в них производится посредством разделения жидкой и твердой составляющей, сопровождаемый сбраживанием с помощью анаэробов.
- Станции глубокой биологической очистки. Очистная конструкция, включающая несколько секций или камер. Спроектирована таким образом, чтобы попадающие внутри нее отходы разлагались поэтапно химическими, биологическими и механическими способами. Остаточную органику из таких очистных резервуаров допускается сбрасывать непосредственно в водоем или грунт.
Самые простые в исполнении среди перечисленных моделей накопители. Принцип действия таких сооружений в том, что собранные в емкость стоки естественным образом расслаиваются: тяжелые частицы оседают, а облегченная жидкость поднимается.
В септиках-отстойниках нерастворимый осадок естественным образом отделяется от воды в процессе отстаивания. Дополняют отстойники инфильтраторы, предназначенные для утилизацией осветленной сточной воды в землю.
Инфильтраторы, представляющие собой камеры, лишенные дна, выполняют функцию аэрационных площадок. Поступающие в них стоки проходят дополнительную очистку, проходя через грунтовый фильтр перед сбросом в окружающую среду.
В сооружениях глубокой очистки задействовано сразу несколько методов, направленных на то, чтобы отходы разлагались поэтапно: первичное оседание твердых фракций, последующая биопереработка органики, химическая обработка содержимого, фильтрация очищенных вод.
С помощью станций глубокой очистки доочищенные на 95-98%, осветленные и обеззараженные сточные массы становятся нейтральными и пригодными для сброса в сточные канавы.
Тонкости выбора оптимального септика
На выбор очистного сооружения, в первую очередь влияют условия на конкретном объекте и потребности жильцов.
Стоимость любой модели складывается из таких параметров:
- материал корпуса;
- объем и количество соединенных емкостей;
- применяемая технология для переработки отходов;
- наличие дополнительного оборудования.
В зависимости от типа конструкции в комплектацию моделей могут входить: компрессоры и дренажные насосы, фильтры и поплавковые уровнемеры, автоматические контролирующие системы.
Компрессоры используются в станциях биологической очистки для поставки окисляющего стоки кислорода, который также нужен для жизнедеятельности аэробов.
Дренажные насосы требуются, если есть необходимость в стимуляции движения стоков в пределах септика или для сброса очищенной воды, если септик расположен ниже точки сброса.
Преимущества заводского изделия перед самодельным
Самодельные резервуары, выполненные из автопокрышек, кирпича или бетонных колец, обойдутся по цене дешевле. Но на их строительство потребуется затратить немало времени и усилий.
В зависимости от режима эксплуатации самостоятельно из подручных строительных материалов можно возвести как простейшую конструкцию накопительного типа, так и установку из последовательно соединенных отстойников, обеспечивающих ступенчатое осветление вод.
Выбирая готовую конструкцию, вы получаете гарантию, что она соответствует строительным и природоохранным нормам.
Тип грунта и глубина залегания подземных вод
Определяя, как септик лучше установить на вашем участке, ориентируйтесь на геологические условия местности.
Выбирая очистную станцию на базе септика с инфильтратором или поглотительным колодцем, учитывайте, что подземные воды должны пролегать ниже условного дна системы грунтовой доочистки по минимуму на 1 м.
Учтите, что сброс очищенной воды в грунт возможен, если ниже системы доочистки залегают пески, гравийные и галечниковые грунты, песчанистые пластичные супеси.
Кроме инфильтраторов и поглотительных колодцев в деле доочистки стоков применяются поля фильтрации. Это система дренажная система, собранная из перфорированных труб, дрен, с оболочкой из фильтрующего гравия и геотекстиля.
Если поле фильтрации расположено выше очистной конструкции, то для движения стоков по дренам используются насосы.
На глинистых грунтах устройство систем доочистки бессмысленно, т.к. глины, суглинки и твердые супеси не пропускают и не впитывают воду. Это значит, что утилизация в грунт не будет производится, в результате септик затопится и перестанет работать.
В подобных ситуациях сброс производится по герметичным трубопроводам в сточные канавы или в централизованные канализационные сети.
Высокий уровень залегания подземных вод либо их значительный подъем в период паводков создают определенные проблемы при эксплуатации автономных очистных сооружений.
Для таких местностей приемлемыми вариантами можно считать:
- герметичные накопительные емкости, предполагающие откачку и вывоз стоков;
- ЛОСы, конструкция которых предусматривает принудительное отведение прошедшую очистку жидкости.
Самый доступный вариант для местностей с высоким горизонтом залегания подземных вод – применение полимерных резервуаров, предполагающих биоочистку с последующим отводом в накопитель.
Из накопительного резервуара в этом случае очищенная составляющая стоков либо перекачивается насосом к централизованным сетям, либо откачивается ассенизаторами, но гораздо реже, чем из обычного накопителя.
Для сравнения: 1 м 2 песка в течение суток способен впитать до 90 литров воды, супесь – до 50 литров, суглинок – 25 литров, а глина – всего лишь 5 литров.
Объем и габариты септика
Объем принимающей емкости или секции рассчитывают, ориентируясь на среднесуточную норму стоков на одного домочадца.
За основу берут, что ежесуточное потребление при задействовании стандартного набора сантехники составляет порядка 200 литров на одно лицо.
Согласно принятым нормам канализационный накопитель должен вмещать объем стоков от каждого из жильцов, равный трехсуточной норме.
Так, для семьи из четырех человек объем септика должен составлять: 4 чел. х 200 л х 3 сут. = 2,4 куба. В случае если дом часто посещают гости, при расчете резервуара делают дополнительный запас объема еще на 20-30%.
В моделях заводского изготовления производители указывают количество людей, на которые они рассчитаны и производительность сооружений.
Оптимальная глубина резервуара варьируется в пределах от 1,5 до 3 метров. При выборе моделей большей глубины учитывайте, что это может вызнать трудности откачки содержимого ассенизаторской техникой.
Производительность очистных сооружений
Чтобы обеспечить безотказную работу системы и предотвратить переполненность резервуара, необходимо ориентироваться на вид жилья и производительность модели.
№1 — модели для домов сезонного проживания
Если вы планируете наведываться в свой загородный дом лишь по выходным либо же обитать в нем только в теплое время года, устанавливать многокамерный производственный комплекс не рационально.
Рачительные хозяева дач для обустройства своих участков, если среднесуточный объем стоков не превышает одного кубометра, выбирают в основном однокамерные малопроизводительные накопители.
Компактные мини-септики благодаря малому весу удобно транспортировать и заглублять в котлован, обходясь собственными силами и не прибегая к услугам спецтехники.
№2 — септики для домов круглогодичного пользования
Для участков, на территории которых предполагается круглогодичное пребывание, желательно установить очистную станцию, использующую все методы очистки стоков.
Альтернативой вправе послужить септики-отстойники с системами грунтовой доочистки, если в районе устройства канализации низко залегает горизонт грунтовой воды.
Чтобы автономная канализация функционировала эффективнее, при ее запуске часто используют аэробные и анаэробные бактерии.
Для этого внутри резервуаров помещают бактерии, которые «съедают» органику. Биологическое разложение отходов позволяет довести бытовые стоки до состояния технической воды.
Установки с глубокой очисткой идеально подойдут для обустройства участков, расположенных в непосредственной близости с естественным водоемом.
Ведь очищенные стоки, прошедшие через станции с высоким процентом фильтрации, можно сливать в любой водоем.
Рейтинг отечественных предложений
Производство очистных сооружений для локальных канализаций на российском рынке началось всего несколько десятков лет назад. Но за эти годы появилось множество производителей, специализирующихся в этой области.
Модели некоторых из них выступают лишь копией ведущих европейских брендов, но все же основная масса представляет собой по-настоящему уникальные сооружения и конструкции.
По результатам опроса потребителей, активно эксплуатирующих у себя на участках очистители хозяйственно-бытовых стоков, мы составили рейтинг септиков:
- Евробион. Станции являются результатом многолетней работы специалистов производственного объединения «Юбас». Благодаря задействованию инновационной мембранной технологии и ритмового аэротенка станции допускается эксплуатировать даже при длительных простоях канализационной системы.
- Тополь. Продукция компании «Эко-Гранд» славится высокой степенью очистки, достигающей отметки в 99%. Применяя в производстве нестандартную схему, при которой открыт доступ в первичную камеру, производитель упростил обслуживание секций: затрудняющий работу канализации крупный мусор из них можно извлекать самостоятельно.
- Астра. Септики-отстойники торговой марки «Юнилос» гарантируют удаление вредных компонентов до 75%. В продаже встречается несколько модификаций в зависимости от количества потребителей. Станция, дополненная компрессором, выполняет очистку в несколько этапов, благодаря чему прошедшие сквозь нее стоки санитарными нормами разрешается сбрасывать в канаву.
- Танк. Изделия, выпускаемые компанией «Тритон-пластик». В модельном ряду представлены и компактные резервуары производительностью 600 л/сутки, и высокопроизводительные сооружения, рассчитанные на 1200 л/сутки. По своим параметрам они идентичны классическим очистным станциям с многоступенчатой переработкой стоков.
- Тритон. Еще одно популярное изделие этой компании. В модельном ряду септиков этой торговой марки представлено несколько видов, различающихся конфигурацией и способом очистки. Изделия класса «микро» и «мини» рассчитаны на объем в 450 и 750 литров, а накопительные емкости типа с буквенным обозначением «Н» и «Т» – на объем от 10 тысяч литров и выше.
- Тверь. Продукция торгового дома «Инженерное оборудование» осуществляет очистку стоков не только механическим, но и биологическим способом. Станции оснащены четырехуровневой системой осветления сточных вод и рассчитаны на переработку отходов от 750 до 1,5 тысяч кубических метров в сутки.
- Топас. Изделия, выпускаемые под этой маркой, отличаются низким энергопотреблением. Четырехкамерные устройства аэробного действия имеют показатель очистки до 98%.
Отличительной особенностью изделий, выпускаемых компанией «Тритон-пластик» является большая толщина стенок и наличие ребер жесткости, благодаря которым они легко выдерживают большие внешние нагрузки.
А также не всплывают даже под действием паводков, если их наличие не было учтено при выборе конструкции.
Не меньшей популярностью пользуются также очистительные сооружения производственного предприятия «Лидер». Полипропиленовые резервуары этой торговой марки осуществляют три ступени очистки: механическая, аэробная и биофильтрационная.
Хорошо себя зарекомендовали и септики «Росток», выпускаемые компанией «ЭкоПром». Производитель специализируется на выпуске анаэробных очистных устройств.
Но, поскольку процент очистки внутри камер достигает только 65-70%, для полноценной работы сооружений необходимо устанавливать дренажные тоннели.
Наличие в модельных линейках перечисленных производителей конструкций с различными параметрами дает возможность любому потребителю сделать рациональный выбор, опираясь на оптимальное соотношение цена/качество.
Выводы и полезное видео по теме
В видео идет речь о принципах работы разных септиков и перечислены практические советы по выбору оптимального агрегата для бытового использования:
Достоинства и недостатки различных очистителей:
Какой из вариантов подойдет для организации автономной канализации, решать вам. Главное, помните, что только верно подобранный и грамотно установленный септик способен стать эффективным средством утилизации и очистки бытовых отходов.
Подыскиваете септик для частного дома? Или есть опыт использования таких установок? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и делитесь мнением об эксплуатации септиков.