Виды рыжей канализационной трубы. Преимущества и недостатки

Характеристики и преимущества рыжей канализационной трубы, правила установки

Для обустройства системы канализации применяются трубы различных диаметров и из разных материалов. Современный уровень развития технологий позволяет вместо тяжёлых и дорогих изделий из стали и прочих металлов и сплавов, а также керамических и асбестоцементных труб использовать более лёгкие и простые в сборке материалы — полимеры. Благодаря обилию видов высокомолекулярных соединений и их марок можно подобрать пластмассовое изделие под любой тип канализации — внутренний или наружный; для обеспечения функционирования последнего используют рыжие трубы ПВХ.

Характеристики канализационных труб

Трубы для канализации должны, в первую очередь по санитарным или экологическим причинам, гарантировать герметичность трубопровода. Кроме того, подбор труб зависит от вида и объёма стоков и особенностей здания, из которого отводится жидкость.

Канализационные трубы должны обладать следующими свойствами:

• устойчивостью к механическим нагрузкам статического и динамического типа;
• способностью, при пролегании в толще земли, выносить, не прогибаясь, вес грунта;
• при установке под дорогами и автотрассами — стойкостью к весу проходящих пешеходов и проезжающих машин;
• механической прочностью соединительных узлов, способной противостоять сезонным или резким изменениям уровня подземных вод.

Понятно, что там, где нагрузка на трубы больше (например, под трассой с оживлённым движением) следует использовать трубы с повышенной прочностью. Механическая прочность — это как раз то, чем отличается рыжая канализационная труба от серой: последнюю, как менее устойчивую к нагрузкам, можно применять при создании внутренних контуров канализации, а оранжевые трубы ПВХ подходят для обустройства наружных участков.

Характеристики труб ПВХ

Эти изделия изготавливают из поливинилхлорида — полимерного материала, отличающегося следующими свойствами:

• огнестойкость;
• устойчивость к низким температурам;
• низкая температура плавления;
• небольшой вес;
• повышенные, по сравнению с полиэтиленом, жёсткость и ломкость при сильных механических перегрузках;
• неспособность проводить электрический ток, что даёт возможность не использовать дополнительную электроизоляцию;
• химическая стойкость к большинству агрессивных сред, включая кислоты, щёлочи, растворы солей, продукты нефте- и газопереработки;
• отсутствие угрозы коррозионного распада под воздействием грунтовых вод или иных жидкостей.

Работоспособность трубы ПВХ сохраняют при нагревании до температуры 120°С: выше этого значения они утрачивают форму и начинают выделять газообразный хлорид водорода, вредный для здоровья человека.

Первые признаки деформации начинаются ниже указанного температурного уровня, при нагревании до 65-70°С. Именно поэтому поливинилхлоридные изделия не используются при создании водопроводов горячей воды.

Достоинства труб из поливинилхлорида

Рыжие трубы для наружной канализации обладают следующими преимуществами:

1. Небольшой вес, позволяющий без чрезмерных физических усилий и использования дорогостоящей техники осуществлять как укладку и соединение, так и последующие ремонт и демонтаж системы.
2. Стойкость к механическим перегрузкам, в том числе ударного типа.
3. Небольшое значение коэффициента линейного расширения при смене температуры окружающей среды, благодаря чему трубы со слитой жидкостью сохраняют целостность даже при промерзании.
4. Гладкость стенок, обеспечивающая отсутствие или крайне малое количество налипающих во время функционирования канализации загрязнений. В результате нет необходимости в дополнительных работах по очистке контура, что позволяет уменьшить эксплуатационные расходы.
5. Простота установки. Для соединения поливинилхлоридных труб не нужен сварочный аппарат, а нарезать участки нужной длины можно с помощью обычной ножовки для металла, хотя наличие специализированного оборудования упрощает дело.

Классификация канализационных поливинилхлоридных труб

Рыжие канализационные трубы можно классифицировать по нескольким признакам: способу изготовления продукции, применению готовых изделий и кольцевой жёсткости.

По методике изготовления такие трубы бывают:

• однослойные — как следует из названия, состоят только из слоя ПВХ;
• многослойные — содержат обычно два слоя ПВХ и армирующую прослойку; все слои соединены клеем.

По способу применения продукция подразделяется на:

• напорную — используется в канализации под напором, то есть форсированным перемещением рабочей среды (прочитайте также: “Какие трубы для напорной канализации лучше использовать – обзор и выбор материала”);
• безнапорную — применяется в самотёчной канализации.

Различают следующие категории жёсткости рыжих труб:

1. Тонкостенные лёгкие класса L (2 кН/м 2 ).
2. Тонкостенные средней жёсткости класса N (4 кН/м 2 ).
3. Толстостенные жёсткие класса S (8 кН/м 2 ).

Лёгкие трубы при обустройстве канализационных систем укладываются на глубину до 2 м, среднежёсткие — до 6 м, изделия повышенной жёсткости — до 8 м.

Само значение кольцевой жёсткости — это максимальная допустимая нагрузка на единицу площади, вызывающая отклонение вертикального диаметра не более 4% без учёта бокового отпора.

Трубопроводы из труб ПВХ классифицируют, рассматривая объём нагрузки, место пролегания контура и условия эксплуатации, на три группы:

1. Трубопроводы лёгкого типа. Обустраиваются под тротуарами и парковыми территориями.
2. Трубопроводы среднего типа. Монтируются под участками дорог с не слишком оживлённым трафиком.
3. Трубопроводы тяжёлого типа. Укладываются под зданиями и дорогами с плотным движением автотранспортных средств.

По форме поверхности рыжие трубы бывают:

• гофрированные — многослойные, с гладкой внутренней поверхностью и наружной плотной оболочкой; отличаются особой эластичностью;
• гладкие — простые однослойные изделия.

Особенности напорных и безнапорных труб

Безнапорные изделия предназначены для функционирования на участках системы с нормальной нагрузкой. Большая часть канализации характеризуется именно такими условиями. Поэтому есть возможность собирать контур преимущественно из таких, более дешёвых, труб.

На тех отрезках системы, где сливные жидкости перегоняются при помощи насоса, то есть под повышенным давлением, необходимо применять продукцию напорного типа, способную переносить большие нагрузки. То же касается участков с особо тяжёлыми условиями функционирования.

Использование насоса в автономных канализационных контурах необходимо, поскольку он помогает очистке системы. Давление, создаваемое им, непостоянно и характеризуется попеременным увеличением и уменьшением, что создаёт особую нагрузку на трубопровод. Поэтому в местах канализации, находящихся в зоне действия насоса, должны быть установлены более дорогие, но безопасные напорные трубы.

Размеры канализационных труб ПВХ

Доступные на рынке размеры рыжих канализационных труб:

• длина — от 1 до 6 м;
• диаметр канализационных труб — в диапазоне 110. 500 мм;
• толщина стенок — 3,2. 14,6 мм.

При обустройстве систем канализации наиболее часто используются рыжие ПВХ трубы диаметрами 110, 160 (при пролегании между строениями) и более 200 мм (при прокладке вдоль улиц).

Рыжие канализационные трубы сечением 110 мм используются в следующих случаях:

• требуется вывести стоки вод из жилых строений;
• при обустройстве внутреннего контура канализации в частных малоэтажных домах и коттеджах;
• проектируется поверхностная водоотводная система, продолжающая линейные или точечные сливы.

Типоразмеры канализационных труб ПВХ стандартизированы; стандартные значения наружного, внутреннего диаметров, длин отрезков и толщины стенок можно отыскать в соответствующих таблицах (прочитайте также: “Какие размеры канализационных труб бывают и что лучше выбрать”).

Обустройство системы наружной канализации

Началом наружной канализации служит выход трубопровода из дома или любого другого строения, а концом – резервуар для сбора сточных вод и их последующей очистки, к примеру, септик.

Алгоритм строительства наружной канализации:

1. Проектирование наружного канализационного контура, включая расположение труб и септика.
2. Расчёт необходимого количества рыжих труб диаметром 110 мм (или больше) и, их приобретение и перевозка до места обустройства контура (прочитайте также: “Виды труб ПВХ для наружной канализации – характеристики и особенности”). При вычислении длины следует учитывать, что выгребная яма должна находиться на расстоянии 50 м от здания и более.
3. Траншейные работы. Ширина траншеи должна получиться чуть больше ширины трубы.
4. Создание на дне канала песчано-гравийной подушки.
5. Если есть необходимость, добавление к подушке геотекстильного слоя.
6. Создание смотровых колодцев на местах смены направления канализации, серьёзных перепадов высоты, а на ровных территориях – через каждые 6-12 м.
7. Соединение и укладка рыжих труб из поливинилхлорида. Чем меньше в ходе создания контура будет поворотов и изгибов, тем лучше: это обеспечивает герметичность и уменьшает риск накопления отложений. При сборке используются все необходимые фитинги из того же материала, что и трубы.
8. Закапывание уложенных труб.

Советы по монтажу контура

Для сборки поливинилхлоридных труб нет нужды использовать сварочный аппарат. Каждое изделие имеет раструб, в который вставляется торец следующей трубы. Чтобы обеспечить герметичность соединения, применяются различные уплотнители, в большинстве случаев уже присутствующие в раструбе. Встречаются и специальные уплотнительные пазы. Читайте также: “Технические характеристики труб Корсис – виды труб для канализации”.

Если этих элементов нет, следует применять сантехнический герметик, наносимый на торец вставляемого в раструб элемента. В случае необходимости можно дополнительно обработать торец наждачной бумагой.

Торец с нанесённым герметиком следует вставить в раструб до упора, затем отодвинуть обратно на 100-150 мм. Свободное расстояние послужит компенсатором для температурного расширения.

По окончании процедуры торец трубы должен входить в раструб как минимум на 40-45 мм.

После проведения гидравлического испытания в течение 10-15 минут можно, при необходимости, утеплить канализационный контур.

Необходимо тщательно выполнять все этапы сборки, следить за равномерным нанесением герметика и не пренебрегать гидравлическим испытанием: это обеспечит герметичность и долгий срок службы трубопровода.

Зачем нужны рыжие канализационные трубы: все виды и отличия в цвете, стандартные диаметры + нюансы выбора

Каким бы удобным и красивым не был наш дом, но без поступления воды и отвода стоков комфортное проживание человека в нем невозможно. Невозможно и организовать рабочее место без организации необходимых санитарно-гигиенических удобств. Поэтому в любом здании существуют водопровод и канализация.

Сегодня поговорим о том, что такое рыжая канализационная труба, почему она такого цвета и для чего предназначена.

Что означает цвет канализационных труб

Канализация бывает внутренней и наружной. Рыжим (оранжевым, светло-коричневым, горчичным) цветом маркируются трубы для наружной канализации.

Маркировка изделий служит для облегчения понимания, какой вид труб перед Вами – в гипермаркете с первого взгляда можно отличить зеленые трубы для ливневки, наружной или внутренней канализации (серые или белые). При хранении, транспортировке и монтажных работах разноцветность труб также облегчает работу персонала. Яркий оранжевый цвет для наружных систем выбран потому, что при проведении земляных работ, особенно с помощью техники, трубы яркого цвета намного проще обнаружить в земле.

Назначение, технические характеристики и свойства

Рыжие канализационные трубы предназначены для монтажа наружных канализационных сетей.

Технические характеристики канализационных труб:

• Достаточная прочность, стойкость к смятию.
• Устойчивость к агрессивным средам, биологическим загрязнениям.
• Долговечность.
• Стойкость к коррозии.
• Морозостойкость.
• Возможность создания герметичного трубопровода.
• Имеют небольшой вес – удобно при транспортировке и монтаже.
• Стенки труб для наружных систем толще, чем для внутренних.
• Они легко и быстро монтируются, имеют необходимый ассортимент фитингов и комплектующих для монтажа.

Кроме того, пластики выдерживают замораживание трубы с водой, после деформации они принимают первоначальную форму.

Раструбные трубы из ПВХ и ПНД для наружной канализации (для стоков) выпускаются с наружными диаметрами от 110 до 1200 мм и толщиной стенок от 2,7 до 36,7 мм. При диаметре 110 мм толщина стенок – 2,7-3,4 мм, при диаметре 160 мм – 4-4,9 мм.

Типоразмеры: 110, 125, 160, 200, 215, 315, 400, 500, 630, 800,1000, 1200 мм. Гофрированные изделия выпускаются тех же типоразмеров и стыкуются с гладкостенными изделиями (но внутренний диаметр у них немного меньше). Длина – от 0,5 до 6 м, редко встречаются длиной до 9 м. ИЗ ПП выпускают в основном трубы диаметром 110 мм, максимум 200 мм. Трубы типоразмеров 50-60-75-90 мм используются только для монтажа линий связи и электросетей, для наружной канализации такие маленькие диаметры не применяются.

Классификация однослойных труб в соответствии с EN 1401, EN 1852 и ДСТУ Б В.2.5–32:2007 по показателю кольцевой жесткости SN: имеются два класса SN4 и SN8. Класс SN8 используется для прокладки коммуникаций на большей глубине или в более сложных условиях.

Сферы использования

Канализация – сеть трубопроводов, предназначенных для сбора и отвода сточных и ливневых вод за пределы городов и промышленных предприятий. Без существования канализации невозможно обеспечить человеку соответствующий уровень комфорта и гигиены.

Сфера распространения канализации включает в себя жилые районы, общественные здания, промышленные предприятия, объекты сельского хозяйства и горнодобывающего комплекса, энергетики, транспорта – везде, где человек живет, работает или развлекается, имеется система канализации.

Создание современных прочных, долговечных и надежных пластиков привело к тому, что пластиковые трубы везде, где только можно вытесняют стальные, чугунные, бетонные изделия. Безнапорная и напорная канализации – именно та область, где можно использовать пластмассовые трубопроводы. Хотя область применения пластиковых труб ограничена диаметрами 1200 мм, но эти диаметры используются почти для всех канализационных сетей, за исключением самых крупных коллекторов.

Основные требования к трубе для канализации

К изделиям для наружной канализации предъявляется повышенные требования по прочности: они расположены в почве и испытывают постоянное давление слоя грунта.

Основные требования к трубам для наружной канализации:

• Прочность, устойчивость к смятию.
• Долговечность.
• Химическая инертность – труба не должна ржаветь, зарастать солями, реагировать с агрессивными средами, разрушаться под воздействием бактерий.
• Пластичность.
• Морозостойкость — не разрушаться при работе при отрицательных температурах и замерзании с водой внутри.
• Гладкость внутренних стенок – это препятствует накоплению солей на стенках и более быстрому прохождению содержимого.

Кроме того, система из труб должна легко монтироваться, должен быть достаточный ассортимент фитингов для монтажа и создания сети любой конфигурации.

Какой материал используется для изготовления рыжей трубы

Для изготовления рыжих канализационных труб используют поливинилхлорид, полипропилен и полиэтилен низкого давления. Полиэтилен высокого давления и сшитый полиэтилен практически не используют из-за высокой цены и пластичности – этим материалам недостает жесткости, и трубы в грунте будут сминаться.

Полипропилен ПП

Полипропилен получают при полимеризации пропилена. ПП – самый легкий из трех видов пластмассы. Этот твердый пластик очень прочен и стоек к истиранию, устойчив к повышенным температурам (до 90°C), может работать при отрицательных температурах до -10°C. При ударных нагрузках более хрупок, чем другие пластики, но при медленной деформации очень прочен. Имеет высокий коэффициент температурного расширения.

Из-за устойчивости к высоким температурам ПП чаще используют для внутридомовых сетей. Прочность ПП меньше, чем у ПНД и поливинилхлорида – поэтому для наружных систем применяют изделия с максимальным диаметром 200 мм.

Полиэтилен ПЭ

Полиэтилен низкого давления очень широко применяют для наружной канализации. Этот материал отличается высокой прочностью и пластичностью. Большим плюсом является его стойкость в работе при отрицательных температурах – до -70°C.

ПНД применяют и для напорных систем. Для этого используют не раструбные изделия, а обычные длинные трубы.

Поливинилхлорид ПВХ

ПВХ самый прочный из всех видов пластика. Чаще всего именно его используют для раструбных труб. Недостаток – не слишком высокая морозостойкость – до -10°C.

Гофра

Для канализационных систем применяется жесткая двуслойная гофра (тяжелая, сверхтяжелая). Прочность гофры выше, чем однослойной трубы, поэтому ее применяют при глубоком залегании сети (глубже 2 м или при других сложных условиях). Из гофры обычно изготавливают раструбные изделия длиной 6 м.

Наружный слой гофры изготавливают из ПВХ и ПНД, реже ПП; внутренний слой – из полиэтилена высокого давления – здесь его пластичность пришлась к месту.

Преимущества и недостатки

Помимо перечисленных выше свойств пластиковых труб, у них имеются и другие весомые плюсы и почти невесомые минусы.

• Долговечность пластика достигает 50 лет и более.
• Небольшая стоимость.
• Прочность сочетается с пластичностью и способностью восстанавливать свою форму после замерзания или деформации.
• Холодостойкость у ПВХ и ПП – -10°С, ПНД – до — 70°С.
• Отсутствие хрупкости.
• Безвредность для человека и животны.
• Гладкие незарастающие солями стенки имеют небольшое гидравлическое сопротивление – это ускоряет эвакуацию стоков.
• Экологичность – относительно безвредное производство и утилизация.
• Легкий монтаж – трубы легко режутся и даже гнутся (небольшие диаметры); выпускается большой ассортимент всевозможных фитингов и комплектующих; не требуются сантехники высокой квалификации.
• Есть достоинства, не очень нужные при прокладке подземных коммуникаций – например, ПВХ устойчив к ультрафиолету; ПП, ПВХ выдерживают температуру до 65-80 °С, но такие температуры в наружных сетях обычно не бывают. (Могут быть в промышленных сетях – при большом объеме стока горячей воды или сбросе пара).

• Пластики имеют меньшую прочность, чем сталь, железобетон и чугун. Но в канализационных коммуникациях не бывает высоких давлений (особенно в самых распространенных самотечных).
• Если в пластиковые канализации попадают стоки с пищевыми жирами, то по прошествии нескольких лет трубы начнут забиваться жирами, и систему придется чистить. Кислоты, щелочи и поверхностно-активные вещества для прочистки практически бессильны.

Виды и отличия

По назначению канализация подразделяется на обычную наружную (труба оранжевая) и ливневую и дренажную (зеленый, иногда синий цвет).

По конструкции бывают: раструбные изделия, гладкие трубы и двуслойная прочная гофра. Гофрированные трубы применяются, если система будет залегать на большой глубине, участок находится в сейсмоопасной местности или есть вероятность подвижки грунта.

Длинные гладкие трубы применяются в напорной канализации, они монтируются, как водопровод – при помощи фитингов, сварки/пайки, склейки (ПВХ). Для обустройства самотечных безнапорных систем используют раструбные изделия.

По способу транспортировки канализация бывает напорная и безнапорная.

Напорная

Напорные системы канализации встречаются очень редко – только если нет возможности провести самотечную систему. Как правило, они применяются в следующих случаях:

• Если придомовая система находится выше уровня городского коллектора.
• Если очистные сооружения находятся выше накопительной емкости (такое часто случается в городских очистительных сооружениях).
• Если на трассе канализации имеется непреодолимое препятствие большой высоты.

Сточные воды в такой системе поступают в накопительный резервуар и с помощью насоса перекачиваются в коллектор или в септик.

Преимуществом напорной системы является возможность сооружения в сложных условиях, возможность использования коммуникаций большой протяженности, трубопроводов маленького диаметра. Недостатки – необходимость в контроле, обслуживании и ремонте насоса, засорения системы при поломках измельчителя крупных включений.

Безнапорная

Обычно канализационные системы сооружают самотечными – безнапорными. Они намного проще, грамотно спроектированная система не требуют к себе внимания долгое время, иногда годами. Эвакуация содержимого происходит за счет уклона под воздействием гравитации. Большое достоинство самотечной канализации – ее безотказность.

Выбираем правильную трубу

Совет по выбору системы канализации один: если есть возможность, устраивайте самотечную канализацию – она обойдется намного дешевле, чем напорная, и намного более простая в исполнении. И не требует особого надзора и обслуживания.

Размер и диаметр изделий

При устройстве канализации в частном доме достаточно трубы с наружным диаметром 110 мм. Диаметр 160 мм имеет смысл применять, только если у Вас дома много членов семьи и много ванны комнат. Длины раструбных изделий применяют, определив по месту, какие удобны. Диаметр 200 мм вообще не имеет смысла применять в частном доме.

Популярные производители

Пластмассовые канализационные трубы производят все, кто может. Это простое, ходовое и доходное изделие. Принципиальной разницы между материалами также нет, хотя ПВХ, конечно, прочнее (и дешевле) и чаще встречается в магазинах. Обращать внимание следует на внешний вид труб, цвет, наличие сертификата и особенно на толщину стенки – соответствует ли заявленной в документах.

Примерная цена

Пластиковые раструбные трубы с комплектующими стоят недорого. Например, труба из полипропилена длиной 2 м и диаметром 110 мм будет стоить от 300 рублей; диаметром 50 мм – от 110 рублей; диаметром 50 мм и длиной 1 м – 60 рублей. Полиэтиленовые и поливинилхлоридные будут стоить дешевле примерно на 30%. Импортные изделия продаются дороже в несколько раз. Цены зависят от региона и накруток продавца.

Нюансы монтажа

Монтаж наружной канализации в своем доме из раструбных элементов несложен, и его легко выполнить своими руками.

Установка наружной сети канализации

Длинная наружная канализация должна иметь ревизионные колодцы. Расстояние между ними не должно превышать 50 метров, между ними допускается только один поворот трубопровода. Это делается для того, чтобы система была доступна для прочистки.

Укладка производится от колодца (или коллектора, или септика).

Особенности монтажа каналов

Самая трудоемкая часть работ – земляные работы. Оптимальная ширина траншей – 25-30 см. Желательно нанять траншейный экскаватор («бар»). Еще существуют малогабаритные экскаваторы с траншеекопателем, машины для нарезки канав. Можно и по старинке – вручную. Широкие места раскапываются у стены дома и у колодцев, вся остальная часть траншеи должна быть по возможности уже (экономит усилия и песок). Все места поворота должны располагаться в сухих смотровых колодцах, достаточно больших для спуска человека и работы с местом поворота.

На дно траншеи насыпают песок толщиной 10-15 см, утрамбовывают с помощью трамбовки, устраивают уклон – 2-8 мм на погонный метр.

Как правильно уложить канализационные трубы загородного дома

Раструб последней трубы наружной системы должен располагаться внутри фундамента и должен быть утеплен. Манжеты из резины перед стыковкой двух элементов смазывают силиконовым герметиком для увеличения герметичности.

Трубопровод не должен изгибаться вверх или вниз, не должно быть и строго горизонтальных участков. Собрав систему, ее испытывают, утепляют. Затем засыпают слоем песка толщиной 100-150 мм, слегка утрамбовывают и заливают водой (для уплотнения). Засыпают землю в траншею, слегка уплотняют, проливают водой.

Не стоит сильно превышать уклон для наружной канализации – это приведет к сильному углублению траншеи и увеличению объема земляных работ.

Советы по монтажу контура

Нельзя увеличивать и уменьшать уклон, особенно наружной канализации. Это приводит к задержке твердых частиц и засорам. Нежелательно чистить канализацию при помощи химических средств, выливать горячую воду – это может повредить систему системы.

Минимальная глубина прокладки трубопровода – выше уровня промерзания почвы на 30 см. В таком случае канализации потребуется утепление. Такой трубопровод обязательно следует утеплить. Используют пенофол – листы вспененного полиэтилена, покрытого фольгой; скорлупы из пенополистирола. Нельзя использовать минеральную или стекловату из-за их гигроскопичности.

Заключение

Мы прощаемся с нашим постоянным читателем и желаем ему обустроить свой дом по своему вкусу и с минимальными затратами благодаря нашим советам. Читайте наши материалы, приглашайте к нам своих друзей, подписывайтесь на рассылку нашего сайта и делитесь ценной информацией по ремонту в социальных сетях.

Труба канализационная из ПВХ рыжая: что это и где применяется

Канализационная система может устраиваться с использованием труб из различных материалов. На смену стальным, асбестоцементным, керамическим пришли пластиковые каналы – более легкие в монтаже и эксплуатации. Различают внутреннюю и наружную сеть канализации. Поскольку они функционируют при неодинаковых условиях, то и требования к конструкционным элементам предъявляются разные. Для наружных систем подходят ПВХ изделия, а именно – рыжие канализационные трубы.

Канализационные трубы рыжего оттенка применяют при монтаже наружных и внутренних сетей водоотведения

Основные требования к трубе для канализации

Требования, которые предъявляются к трубе для наружной сети канализации, определяются спецификой строения, а также видом и количеством сточных вод. Среди прочих можно выделить:

• хорошую сопротивляемость статическому и динамическому воздействию;
• отсутствие деформации под тяжестью насыпанного сверху труб грунта;
• выдерживание без повреждения нагрузки проезжающего автотранспорта и проходящих пешеходов;
• неподверженность смещениям в узлах стыковки, которые приводят к разгерметизации системы канализации, под воздействием изменений уровней подземных вод.

Для наиболее ответственных участков сети, которые испытывают повышенное внешнее воздействие или пересекают автодороги, необходимо использовать особо прочные трубы. Упростить выбор потребителя помогает различная окраска изделий. Основой внутренней части канализационной системы может стать серая полимерная труба, а наружной – рыжая из ПВХ.

Общие качества пластиковых канализационных труб

Трубы канализационные серые или коричневые (оранжевые) для системы https://greenhouse21vek.ru/tseny/ обладают отличными эксплуатационными характеристиками, которые и обеспечили массовость их применения при прокладке магистральных и внутридомовых сетей отвода стоков. Кроме того, данные трубы используются для монтажа полей фильтрации, предназначенных для сброса очищенных стоков.

К преимуществам пластиковых труб эксперты относят следующие качества:

Пластиковые трубы для канализации

• Устойчивость к химическим агрессивным веществам.
• Трубы не поддаются гниению и коррозии.
• Низкий коэффициент сопротивления потоку позволяет избегать образования отложений на внутренних стенках трубопровода.
• Материал способен выдерживать непродолжительное повышение температуры стоков, поэтому разовый слив горячей воды не представляет опасности для магистрали.
• Простота монтажа, обеспеченная небольшим весом и раструбной конструкцией с резиновыми уплотнениями.
• Значительный рабочий ресурс (трубы для внутренней канализации прослужат не менее 40-50 лет).

Свойства ПВХ как материала

Матричной основой рыжей ПВХ трубы является поливинилхлорид. Материал отличается огнестойкостью, морозоустойчивостью, невысокой температурой плавления, легкостью. Поливинилхлорид проявляет диэлектрические свойства, не горюч, имеет достаточную жесткость, однако при сильных воздействиях на изгиб либо механических может ломаться.

Трубы из ПВХ обладают высокими прочностными характеристиками и успешно конкурируют со стальными и чугунными

Распространение ПВХ среди основных материалов систем канализации объясняется его повышенной стойкостью к щелочам, кислотам, нефтепродуктам и другим агрессивным веществам. Он способен выдержать температуру до 120 градусов.

Обратите внимание! При такой температуре ПВХ теряет форму, начинает выделять HCl (хлористый водород), практически, приходит в негодность.

Деформация изделий из такого материала происходит уже при температурных значениях в +65-70 ºС. По этой причине нежелательно использование каналов для горячего водоснабжения.

Характеристики труб ПВХ

Эти изделия изготавливают из поливинилхлорида — полимерного материала, отличающегося следующими свойствами:

• огнестойкость;
• устойчивость к низким температурам;
• низкая температура плавления;
• небольшой вес;
• повышенные, по сравнению с полиэтиленом, жёсткость и ломкость при сильных механических перегрузках;
• неспособность проводить электрический ток, что даёт возможность не использовать дополнительную электроизоляцию;
• химическая стойкость к большинству агрессивных сред, включая кислоты, щёлочи, растворы солей, продукты нефте- и газопереработки;
• отсутствие угрозы коррозионного распада под воздействием грунтовых вод или иных жидкостей.

Работоспособность трубы ПВХ сохраняют при нагревании до температуры 120°С: выше этого значения они утрачивают форму и начинают выделять газообразный хлорид водорода, вредный для здоровья человека.

Первые признаки деформации начинаются ниже указанного температурного уровня, при нагревании до 65-70°С. Именно поэтому поливинилхлоридные изделия не используются при создании водопроводов горячей воды.

Преимущества ПВХ труб

Рыжие (от оранжевого цвета до кирпично-красного) изделия для канализации при монтаже или транспортировке способны выдержать значительные ударные нагрузки. Они имеют малый коэффициент линейного растяжения, расширения при изменении температур. При отсутствии жидкости внутри коммуникации не трескаются даже в случае полного промерзания.

Рыжая поливинилхлоридная труба, находясь под землей, не разрушается и не поддается коррозии. Если канализационная сеть проложена правильно, то загрязнение канала исключено. Это объясняется гладкостью его внутренней поверхности, что обеспечивает высокую скорость движения сточных вод и предотвращает отложение грязи. Как следствие – снижаются расходы на обслуживание и промывку всей системы при эксплуатации.

Рыжая труба легка в монтаже, поскольку для ее установки не требуется применение сварочного аппарата, а для резки можно применить обычную ножовку по металлу.

Трубы рыжего цвета способны эффективно работать при больших нагрузках, поэтому их можно укладывать под землей без дополнительной защиты

Какой материал используется для изготовления рыжей трубы

Рыжая труба изготавливается из полимерного материала высокого качества, что превосходит все остальные виды пластика по основным показателям, таким как жесткость и линейное расширение.

Рыжие канализационные трубы

Рыжая труба для наружной канализации может быть гладкая или гофрированная, а материал допускается следующий:

• Поливинилхлорид (ПВХ);
• Полипропилен (ПП);
• Полиэтилен (ПЭ).

Оранжевая канализационная труба из ПВХ – лучший выбор для наружной системы транспортировки стоков при условии, что температура жидкости не превышает 60 градусов.

Поливинилхлоридные изделия могут применяться как для установки новой канализационной сети, так и для ремонта уже существующей. Благодаря небольшому весу трубных изделий их легко транспортировать и устанавливать. Резать трубопровод можно обыкновенной ножовкой по металлу, а для стыковки не требуется дорогостоящий сварочный аппарат. Все эти качества в комплексе стали причиной повышенного спроса, которым пользуется рыжая или красная ПВХ труба.

Однако ПВХ, к большому сожалению, не является идеальным материалом и, как все другие, имеет некоторые недостатки. К числу отрицательных характеристик стоит зачислить следующие качества, которыми обладает кирпичная или красная канализационная магистраль:

• Деформация изделия при повышении температуры стоков до 70 градусов и более;
• Разрушение под воздействием органических растворителей;
• Недостаточная эластичность трубопровода;
• Характеристики материала несколько снижаются в сильный мороз.

Трубы для наружной канализации

Более гибкими и устойчивыми к температурным перепадам являются изделия из полипропилена и полиэтилена. Полиэтиленовый трубопровод может использоваться как гладкий, так и гофрированный.

Классификация рыжих труб для канализации

К основным классификационным признакам для рыжей ПВХ трубы относятся способ производства, тип конструкции и степень кольцевой жесткости. Так, по способу изготовления изделия делятся на однослойные и многослойные, по типу конструкции – напорные и безнапорные

В зависимости от категории жесткости каналы бывают:

• легкие конструкции тонкостенные (2 кН/м2, класс L);
• изделия средней жесткости тонкостенные (4 кН/м2, класс N);
• жесткие трубы толстостенные (8 кН/м2, класс S).

Рыжая труба класса L нашла применение в укладке канализационной системы на глубину до двух, класса N – до шести и класса S – до восьми метров.

Обратите внимание! Показатель (категория) кольцевой жесткости показывает значение максимально допустимой нагрузки на единицу площади изделия при деформации его вертикального диаметра в 4%, не учитывая боковой отпор.

По количеству нагрузки, месту расположения и степени тяжести выделяют трубопроводы:

• тяжелого типа (дороги, промышленные районы);
• среднего типа (участки небольшого движения транспорта);
• легкого типа (тротуары, зеленые зоны).

Также различают гладкие и гофрированные рыжие трубы. Второй тип изделий выполняется многослойным: верхняя часть из прочных материалов, внутренний – гладкий и тонкий. Благодаря такой конструкции труба приобретает хорошую эластичность и стойкость к образованию засоров.

Существуют и гофрированные трубы рыжего цвета, они многослойные и выдерживают более высокие нагрузки, чем гладкие

Классификация канализационных поливинилхлоридных труб

Рыжие канализационные трубы можно классифицировать по нескольким признакам: способу изготовления продукции, применению готовых изделий и кольцевой жёсткости.

По методике изготовления такие трубы бывают:

• однослойные — как следует из названия, состоят только из слоя ПВХ;
• многослойные — содержат обычно два слоя ПВХ и армирующую прослойку; все слои соединены клеем.

По способу применения продукция подразделяется на:

• напорную — используется в канализации под напором, то есть форсированным перемещением рабочей среды (про

Напорная и безнапорная труба

Безнапорные ПВХ варианты справляются только с нормальными нагрузками. Поскольку большая часть протяженности системы характеризуется низкой нагрузкой, то она может быть собрана именно из таких изделий.

Напорная рыжая труба необходима на тех участках канализации, на которые распространяется действие насоса, обеспечивающего нормальное давление для перемещения сточных вод. Такое изделие также требуется на участках со сложными условиями и большими нагрузками.

Дополнительное оборудование (насос) помогает очищать септик либо выгребную яму при работе в автономной сети канализации. Во время его функционирования наблюдается то уменьшение, то увеличение давления в трубе, что создает определенную нагрузку. Кроме того, существует давление веса грунта на внешнюю поверхность канала, которое в какой-то момент может стать критическим для системы и привести к ее поломке.

Достоинства труб из поливинилхлорида

Рыжие трубы для наружной канализации обладают следующими преимуществами:

1. Небольшой вес, позволяющий без чрезмерных физических усилий и использования дорогостоящей техники осуществлять как укладку и соединение, так и последующие ремонт и демонтаж системы.
2. Стойкость к механическим перегрузкам, в том числе ударного типа.
3. Небольшое значение коэффициента линейного расширения при смене температуры окружающей среды, благодаря чему трубы со слитой жидкостью сохраняют целостность даже при промерзании.
4. Гладкость стенок, обеспечивающая отсутствие или крайне малое количество налипающих во время функционирования канализации загрязнений. В результате нет необходимости в дополнительных работах по очистке контура, что позволяет уменьшить эксплуатационные расходы.
5. Простота установки. Для соединения поливинилхлоридных труб не нужен сварочный аппарат, а нарезать участки нужной длины можно с помощью обычной ножовки для металла, хотя наличие специализированного оборудования упрощает дело.

Размеры канализационных рыжих изделий

Сегодня рыжая трубная продукция выпускается таких размеров:

• длина: 1-6 м;
• диаметр: 110-500 мм;
• толщина стенки: 3,2-14,6 мм.

Для монтажа внутри помещения выбирают трубы меньшего диаметра, для наружной прокладки нужны крупные изделия

Наиболее распространенными являются ПВХ каналы диаметром 110, 160 (между зданиями) и выше 200 (вдоль улицы) миллиметров. Наружная канализационная система из труб сечением 110 мм монтируется, если требуется:

• вывод стоков за пределы жилых помещений;
• монтаж сети канализации в невысоких зданиях и коттеджах;
• устроить систему поверхностного водоотвода как продолжение точечного и линейного водоотведения.

В таблице представлены значения размеров некоторых рыжих труб.

Таблица 1

Наружное сечение, мм	Внутреннее сечение,*10 мм	Длина, мм	Толщина стенки, мм
110	10,36	1 тыс.-6 тыс.	3,2
160	15,20		4,0
200	19,02		4,9
250	23,76		6,2
315	29,96		7,7

Рыжая ПВХ труба диаметром 400 мм имеет стенку 9,8 мм; 500 – 12,3 мм.

Обратите внимание! Толщина стенки разрабатывается и подбирается в соответствии с диаметром изделия. Это значение влияет на допустимую глубину укладки трубы.

К примеру, для канала диаметром 20 см при толщине стенки 3,9 мм глубина залегания составляет 4 м; 4,9 мм – 6 м; более 5,9 мм – 8 м.

Чем отличается рыжая канализационная труба от остальных разновидностей

Наружная прокладка канализации требует высокой устойчивости изделий к перепадам температур, а особенно к воздействию отрицательной температуры. Ведь нахождение под землей в морозную зимнюю погоду, что столь характерна для нашего климата, может разрушительно воздействовать на материал. Рыжая труба отличается повышенной морозоустойчивостью, а также следующими важными характеристиками:

• Повышенная жесткость;
• Стенки большой толщины;
• Устойчивость к воздействию агрессивной среды переносимой жидкости;
• Стойкость к коррозии;
• Химическая инертность;
• Длительный эксплуатационный период.

Установка наружной сети канализации

Наружная система канализации начинается в месте выхода трубы за пределы строения (здания), а заканчивается обустройством септика либо иного приспособления для очистки и сбора масс.

Для прокладки сети необходимо:

• наметить схему расположения канализационного трубопровода на участке, указав место нахождения дренажного колодца и септика;
• приобрести все требуемые материалы и трубы диаметром от 110 мм, учитывая, что минимальное расстояние от здания до места сбора сточных вод составляет не меньше 50 метров.

Прокладка наружной канализационной сети осуществляется по ранее продуманной схеме

Существуют некоторые правила укладки наружного трубопровода, к которым относится:

• выкапывание траншеи, шириной несколько больше диаметра трубы;
• устройство песчано-гравийной подушки на дне;
• дополнительная укладка слоя геотекстиля (при необходимости);
• установка смотровых колодцев при изменении направления канализационного трубопровода, при значительных перепадах высот, на ровном участке через 6-12 метров.

После укладки труб траншея закапывается в аналогичной последовательности. Желательно избегать различных изгибов либо поворотов трассы для предотвращения риска возникновения засоров. В случае необходимости можно использовать вспомогательные детали: заглушки, обводы, крестовины, разводки, тройники, выводы и другие. Необходимо, чтобы фитинги были изготовлены из того же материала, что и основная часть трубопровода.

Диаметр труб для наружной канализации

Трубы для наружной канализации собирают всю отработанную воду, что стекает от сантехнических приборов, расположенных внутри здания, а поэтому должны иметь большой диаметр. Подбор диаметра трубопровода для внешней канализации должен осуществляться в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Чаще всего достаточно диаметра 110 мм, однако если дом большой, то может потребоваться использование изделий диаметром 160 мм. Для отвода стоков от нескольких домов в общий септик рекомендуется применять трубы диаметром 315 мм, здесь стандартных 110 будет недостаточно.

Трубы для наружной канализации 315 мм

Стандартным диаметром трубопровода для наружной канализации является величина в 110 мм.

Замена фурнитуры пластиковых окон своими руками — видео

Содержание:

Замена фурнитуры в окнах своими руками – это реально!

Когда нужно проводить замену, и как это сделать с нашей помощью?

Если фурнитура в Ваших окнах вышла из строя – ее можно заменить своими руками! Уверяем вас – это несложно и недорого. Представляем Вам доступную и понятную пошаговое видео по замене фурнитуры пластикового окна. Обратите особое внимание на краткие текстовые описания, которые содержатся перед каждым роликом – они помогут выполнить замену фурнитуры в пластиковых окнах максимально правильно.

Когда это делается?

Во-первых, когда вышел нормативный срок службы фурнитуры, который равен десяти годам.

Во-вторых, когда производителем было установлено меньше деталей, чем нужно и створка успела деформироваться.

В-третьих, в тот момент, когда ради удобства хотелось бы добавить дополнительное число открываний для створки, например, открывание на проветривание.

Подробнее об этих ситуациях и важных нюансах замены фурнитуры окон – в статье:
Когда нужна замена фурнитуры окон

Обратите внимание: В том случае, если Вы не уверены, что сможете выполнить все правильно своими руками, – воспользуйтесь помощью профессионалов. У наших специалистов Вы можете заказать замену фурнитуру окон в Москве или Московской области.

1. С чего начнем замену фурнитуры окон ПВХ? Демонтаж фурнитуры

Целесообразно начинать с демонтажа элемента base, его также называют «подпятником» и удаления основного замка. Основной замок можно снять лишь после того, как будет удалена ручка.

Для снятия ручки поверните декоративную накладку у основания в сторону и выкрутите два винта.

Вторым шагом удалите крепежные пластины основного основного замка, саморезы крепления основного замка, базового элемента и нижнего среднего прижима.

2. Монтаж подпятника и нижнего среднего прижима

Пока висит створка, удобно установить подпятник или базовый элемент и установить нижний средний прижим.

3. Демонтаж створки

После этого надо снять створку. Для этого выбейте штифт верхней петли вниз подайте на себя створку и сдвиньте ее на себя, чтобы снять створку с основания нижней петли.

4. Демонтаж ножниц и переключателя

Удалите ножницы, задний прижим и угловой переключатель.

5. Установка верхнего углового переключателя

Установите верхний угловой переключатель короткой стороной вверх.

6. Установка ножниц

Разметьте ножницы для отреза, отрежьте болгаркой и зачистите торцы планки ножниц.

Закрепите на ножницах задний средний прижим и установите ножницы на место, закрепите крепежную пластину переключателя.

7. Установка основной передачи

Разметьте для отреза основную передачу, отрежьте болгаркой и зачистите от заусенцев торцы планок.

8. Основной замок и демонтаж петель

Открутите саморезы, крепящие петли к раме и снимите верхнюю и нижнюю петли.

9. Установка нижней петли

Установите нижнюю и верхнюю петли. Разметку отверстий для сверления необходимо производить при помощи специального шаблона, который продается отдельно. Для монтажа петель необходимо отрезать ее равномерно пополам по длине, чтобы шаблон не упирался в откос. Перед разметкой шаблон надо плотно упереть в верхний и нижний угол рамы.

10. Установка верхней петли

Теперь установка верхней петли. Во время сверления не нажимайте сильно на сверло, потому что сверло должно пройти прочный металлический усилитель. Не спешите, сверло и шуруповерт сделают свою работу без лишнего давления.

11. А теперь самое главное: установка петель и монтаж створок

Установите шаблон на соответствующую ось фурнитуры и поставьте петлю на створку. Закрепите на ножницах ухо петли путем поворота расклинивающих шайб по часовой стрелке. Не прилагайте черезмерных усилий, чтобы не сорвать шлицы шестигранников.

Поставьте створку на место и закрепите штифтом.

Установите ручку и путем поворота ручки сорвите пластиковые стопорные заклепки. Хорошенько смажьте механизмы консистентной смазкой, например, графитовой.

Не прилагайте черезмерных усилий при первом повороте ручки, делайте это плавно.

Смажьте механизм консистентной смазкой.

Установите на место ответные планки, блокиратор-автоподъем створки и отрегулируйте прижим створки путем поворота регулировочных планок на цапфах, а также подъем и наклон створки относительно рамы.

Какие комплектующие нужны для замены фурнитуры окна?

Как видите, для того, чтобы заменить фурнитуру пластикового окна потребуется:

• комплект фурнитуры для замены пластикового окна,
• два шаблона,
• длинные биты для шуруповерта,
• длинные сверла по металлу на 3-3,2.

Заказать замену фурнитуры в пластиковых окнах

в компании Тепло Дома, Москва

Проконсультируйтесь со специалистом, потому что в Вашем конкретном случае есть много тонкостей и нюансов.

Позвоните
+7 499 3504609
или
нажмите на кнопку он-лайн консультанта в правом верхнем углу экрана ►

Спасибо, мне всё понятно, и я хочу заказать замену оконной фурнитуры в Москве или Московской области!

Как выбрать и заменить фурнитуру пластикового окна своими руками

Замена фурнитуры – процесс достаточно простой, но при осуществлении данной операции необходимо знать большое количество самых разных нюансов. Это позволит свести к минимуму вероятность поломки окна, а также самой фурнитуры. Стоит максимально ответственно отнестись к подбору механизма на замену – данный процесс кроет в себе множество важных моментов.

Фурнитура для пластиковых окон различного типа

В каких случаях требуется замена фурнитуры на окне?

Случается, что пластиковые окна доставляют некоторые проблемы, чаще всего следующего вида:

• появляется сквозняк;
• окна промерзают;
• нарушается шумоизоляция;
• через створку внутрь проникает пыль, вода.

Все обозначенные выше признаки говорят о достаточно серьезных проблемах с механизмами. В большинстве случаев разрешить подобные неполадки можно простой регулировки петель и самой рукоятки. Когда подобные действия не помогают, лучше всего сразу же приобрести новые механизмы и установить их. Также замена требуется в случае, если окно очень сильно перекошено, нарушена работы петель и рукоятей.

Выбор новой фурнитуры

Прежде чем приступить к процессу замены, необходимо разобраться, какая фурнитура для окон требуется в конкретном случае. Лучше всего приобретать механизмы аналогичные установленным ранее. Это позволит свести время выполнения монтажа к самому минимуму. Чтобы узнать бренд фурнитуры, следует внимательно осмотреть механизм – на нем должна быть маркировка. Если же она отсутствует, то необходимо снять фурнитуру и по образцу выбрать в магазине аналогичную.

На сегодняшний день наиболее популярными механизмами рассматриваемого типа являются продукты следующих марок:

• Maco;
• Roto;
• Fuhr;
• Siegenia;
• Axor.

Maco и Roto

Замена фурнитуры на пластиковых окнах от компаний Maco и Roto выполняется максимально быстро, так как данные механизмы чрезвычайно просты в устройстве. Они качественны и очень надежны. У продукции от данных брендов имеется лишь один недостаток – относительно высокая стоимость. Если бюджет по каким-то причинам ограничен, то стоит присмотреться к изделиям иных компаний.

Фурнитура для пластиковых окон Roto

Фурнитура производства компании Fuhr обладает большим количеством достоинств – она надёжна, стильно выглядит, имеет большой ресурс. Однако, стоимость её сопоставима с механизмами от компании Roto. При наличии достаточно количества средств можно уделить внимание данной продукции.

Оконная фурнитура Fuhr

Фурнитура Siegenia и Axor

Если замена оконной фурнитуры требуется достаточно срочно, но при этом бюджет ограничен, следует присмотреться к продуктам компании Siegenia и Axor. Первая имеет зарубежное происхождение, но при этом стоимость её отличается в меньшую сторону от того же Roto. Ещё дешевле стоит фурнитура Axor. Данная компания позиционирует себя как международную, однако заводы по производству располагаются на территории Украины.

Фурнитура для пластиковых окон Siegenia

Необходимые для замены фурнитуры инструменты

Замена фурнитуры пластиковых окон своими руками – процесс достаточно простой, но требующий обязательного наличия следующих инструментов:

• набора отверток – крестовых и шлицевых;
• пассатижей или же утконосов;
• набора шестигранников и звездочек Г-образного типа;
• силиконовой, машинной смазки.

Особое внимание необходимо уделить именно ключам Г-образной формы. Следует запастись ими заранее.

Замена ручки

Один из самых часто выходящих из строя механизмов – ручка окна. Чтобы выполнить её замену, необходимо осуществить следующие действия:

• ногтем или же шлицевой отверткой следует сдвинуть пластиковую декоративную накладку на 90 0 ;
• при помощи крестовой отвертки нужно открутить винты, крепящие рукоять;
• вставить на место другой механизм.

Замена ручки на пластиковом окне

Замена петель

Несколько реже, чем ручки, из строя выходят петли. Процесс их ремонта достаточно прост и выполняется следующим образом:

• необходимо снять декоративную накладку – для этого, в большинстве случаев, следует просто потянуть её рукой вверх;
• с помощью шестигранника отсоединяем крепление петель от оконной рамы и створки (иногда для этого необходима крестовая отвертка);
• сборка выполняется в обратном порядке.

Таким образом, осуществляется замена оси вращения механизма. Сборка выполняется в обратном порядке.

Демонтаж фурнитуры на пластиковых окнах

Некоторые сложности могут возникнуть, когда требуется замена не цилиндра, а целиком петли. Если процесс демонтажа старой фурнитуры проблем обычно не вызывает, то установка новой иногда заставляет попотеть. Порой отверстия для крепежа на раме, а также оконной створке не совпадают с отверстиями на новой петле. В таком случае необходимо вооружиться следующими предметами:

• специальным шаблоном – приобрести его обычно можно там же, где продается фурнитура;
• шуруповертом или же дрелью со сверлом по металлу необходимого диаметра – обычно 5-6 мм.

Прежде, чем начинать процесс сверления, следует в обязательном порядке ознакомиться с устройством внутренности рамы. Это позволит избежать повреждения стеклопакета.

Внутреннее устройство пластикового окна

Процесс выбора и замены фурнитуры для пластиковых окон имеет множество нюансов и особенностей. Прежде, чем приступать к нему, необходимо со всеми ними ознакомиться с видео-уроком.

Инструменты

Почти в каждом доме есть пластиковые окна, имеющие ряд преимуществ перед деревянными. Но, в отличии от деревянных окон, которые каждый год требуют покраски, ПВХ окна, при возникновении поломок требуют ремонта фурнитуры. В данной статье рассмотрим основные неисправности и ремонт оконной фурнитуры своими руками.

Оглавление:

1. Общее понятие о фурнитуре для оконных рам
2. Виды ремонта фурнитуры пластикового окна
3. Замена и ремонт оконной ручки
4. Уплотнительная резинка: ремонт и регулировка
5. Ремонт оконной фурнитуры
6. Как заменить стеклопакет в пластиковом окне
7. Как заменить стекло
8. Ремонт блокиратора пластикового окна

Общее понятие о фурнитуре для оконных рам

Функции оконной фурнитуры:

• регулировка интенсивности проветривания;
• открытие, закрытие створки;
• блокировка створки в определенном положении;
• предохранение от захлопывания во время сквозняков.

Состав модульного механизма фурнитуры пластикового окна:

• основная запорная часть;
• верхние и нижние петли;
• механизмы, регулирующие движение через угол наклона.

Разновидности фурнитуры по способу открывания:

• фурнитура поворотного типа,
• откидного типа,
• поворотно-откидного типа,
• глухая фурнитура.

Разновидности фурнитуры в зависимости от мощности:

• 50 кг:
• 80 кг;
• 100 кг;
• 130 кг и т.д.

Основные компоненты оконной фурнитуры:

1. Ограничители поворота – обеспечивают закрепление окна в открытом положении. Дополнительно устанавливают тормоз, который позволяет регулировать угол наклона окна.
2. Блокировщики поворота – предотвращают открытие окна, в то время когда окно откинуто назад.
3. Ножницы – обеспечивают поворотно-откидную функцию окна.
4. Микролифты – элементы, которые поднимают створку. Исключают риск провисания створки. Выполняют функцию избавления петель от дополнительной нагрузки.

Требования к оконной фурнитуре:

• надежность, прочность, долговечность;
• антикоррозийность;
• регулировка по высоте, ширине и прижиму створки;
• плавный ход фурнитуры;
• удовлетворительный внешний вид;
• использование качественных материалов при изготовлении.

Виды ремонта фурнитуры пластикового окна

1. Профилактический ремонт фурнитуры окон включает такие этапы:

• настройку окна;
• смазку фурнитуры окна;
• замену резинового уплотнителя в окне;
• установку ручек.

2. Обычный ремонт фурнитуры ПВХ окон включает:

• замену ручек;
• замену стеклопакетов;
• замену фурнитуры.

Причины для ремонта фурнитуры окон:

• трудности с открыванием или закрыванием окна;
• спадание окон с петель;
• наличие сквозняков;
• в зимнее время наличие льда со внешней стороны окна;
• механические повреждение стеклопакета;
• поломка ручки окна;
• выгибание оконного профиля.

Инструменты для регулировки и ремонта фурнитуры оконной:

• шестигранник 4 мм;
• крестообразная отвертка 3х4;
• плоскогубцы;
• насадки для отвертки ТХ и Т;
• масло для смазывания уплотнителя.

Замена и ремонт оконной ручки

Если ручка расшаталась нужно подтянуть крепление. Снимите прямоугольную накладку, которая находится под ручкой. Подденьте пальцами накладку и поверните под прямым углом. Крестообразной отверткой затяните два болта. Данная операция должна устранить проблему.

Совет: Не используйте отвертку или другие острые инструменты для снятия пластиковой накладки, чтобы исключить риск повреждения поверхности профиля.

Для окон, расположенных в детской используют специальные ручки, на которых размещаются предохранители, которые не позволяют ребенку самостоятельно открывать окно. Для снятия старой ручки снимите прямоугольную накладку и открутите болты крестообразной отверткой. Новую ручку следует вставлять в таком же положении как и вынимали старую. После установки ручки закрутите болты.

Если ручка заедает или плохо открывается необходимо сначала обнаружить причины этой неисправности, а затем их устранять. Смажьте механизмы, которые отвечают за крепление ручки, перед этим предварительно сняв ее. С помощью кисточки и пылесоса очистите механизмы от грязи. Для очищения используйте машинное масло и средство для чистки стекол. Если проблема осталась, попробуйте отпустить болты, так как из-за пережатия возможен риск неполного открывания ручки.

Причиной того,что ручку заклинило есть неправильная работа блокировочного механизма. Этот механизм предназначен для блокировки открытого окна в определенной позиции. Чтобы решить проблему, отведите рычаг, блокирующий ручку. Рычаг размещен на створке. Разновидности блокировочных рычагов:

• пластины, которые находятся непосредственно на торце, если створка открыта, пластины отводятся под угол от уплотнительной резинки;
• клипса, заходящая на уплотнительную резинку.

Уплотнительная резинка: ремонт и регулировка

В течении длительного времени эксплуатации окна или вследствие изменения температурного режима, уплотнительная резинка теряет эластичность и объем и требует замены или ремонта.

Результат неисправностей уплотнительной резинки:

• продувание,
• сквозняки,
• пониженный уровень звукоизоляции.

От уровня эластичности уплотнительной резинки зависит прижимное усилие пластикового окна. Чем плотнее держится резинка, тем тяжелее закрыть окно.

В пластиковых окнах есть специальный механизм, который позволяет производить регулировку данного вида фурнитуры.

Совет: Контроль прижимного усилия пластикового окна следует проводить не меньше двух раз в год. При эксплуатации окна зимой, а затем летом, уплотнительная резинка требует регулировки. Данная процедура значительно увеличит строки использования уплотнителя.

Экспентрик или цалф – это механизм, позволяющий производить регулировку уплотнительной резинки. Цалф имеет выступающую цилиндрическую овальную форму. Экспентрик находиться в середине металлической заглушки. Ответный зацеп располагается на раме, при подкручивании цалфа резинка прижимается к раме.

Чтобы ослабить резинку ту часть цалфа, что выступает следует повернуть во внутреннюю сторону, а чтобы поджать – во внешнюю.

• наличие прорези, которую регулируют плоской отверткой;
• прокручивание цалфа выполняется рукой, путем отвода от поверхности торца;
• пассатижи прокручивают цалф и регулируют прижимной механизм.

Если не удается настроить эти цилиндры, тогда измените расположение ответной части. Ответная часть прикрепляется при помощи двух болтов, которые необходимо настроить шестигранником. Чтобы зажать резинку прикрутите болты во внешнюю сторону, а чтобы ослабить – во внутреннюю стороны.

Ремонт оконной фурнитуры

При длительном использовании окна фурнитура загрязняется пылью и не выполняет предназначенных функций. Иногда даже новые окна требуют ремонта фурнитуры, если при ремонте, туда случайно попадают отделочные материалы либо пыль и грязь. Стоимость ремонта одной створки составляет 40 $.

Если следовать данной инструкции, то отремонтировать фурнитуру возможно самостоятельно.

Инструкция по ремонту фурнитуры:

1. Первым делом следует снять створку с петель, а затем убрать оттуда декоративные накладки.
2. Выбейте ось у верхней петли, ударом сверху, а затем снизу. При помощи пассатижей вытащите ось.
3. Из нижней петли достаньте створку.
4. Снимите ручку, открутив два болта под пластиковой накладкой.
5. Открутите шурупы, которые фиксируют фурнитуру.
6. Механизм окна следует вынуть из паза.
7. Уложите фурнитуру на стол или другой плоский предмет.
8. Промойте всю фурнитуру окна при помощи специальной жидкости и кисти.
9. После того как фурнитура очищена, с помощью фена или велонасоса просушите все элементы.
10. Все компоненты окна, которые выполняют функцию трения следует смазать машинным или специальным маслом.
11. Оденьте обратно всю фурнитуру, закрутите шурупы и установите ручки.
12. Перед установкой окна предварительно смажьте петли.

Как заменить стеклопакет в пластиковом окне

• строительный нож,
• резиновый молоток.

Для начала определите сколько воздушных камер находиться в стеклопакете пластикового окна. При наличии одного разделения в оконной раме пакет двухкамерный, а при отсутствии разделения – однокамерный.

Измерьте размеры стекла, а затем прибавьте по З см с каждой стороны. Закажите изготовление стеклопакета.

Стоимость стеклопакета зависит от таких показателей:

• размер,
• количество камер,
• качество, выезд мастера на дом, при необходимости осуществления замеров,
• доставка.

Инструкция по замене стеклопакета:

1. Демонтируйте штапики. Вставьте нож под штапик и сдвиньте его с места. Когда образуется щель, вставьте пластиковую подкладку. Путем расшатывания подкладки снимите штапик.
2. Сначала следует снять боковые штапики, потом нижний, а в последнюю очередь верхний. Запомните месторасположение каждого штапика.
3. Выполняйте работу осторожно и не спеша, соблюдая все правила безопасности.
4. Заменять стеклопакет следует вдвоем, а лучше втроем. В обязательном порядке используйте рукавицы, чтобы избежать порезов.

Совет: При самостоятельной замене однокамерного пакета на двухкамерный, обязательно закажите новые штапики, которые отличаются большей шириной.

1. Установите новый стеклопакет на прежнее место, и разгоните с помощью рихтовочных пластин.
2. Установите штапики: сначала верхний и нижний, затем остальные.

Совет: Используйте резиновый молоток при установке штапиков. при отсутствии резинового молотка воспользуйтесь обычным, предварительно обмотав тряпкой.

1. Щелчок – свидетельство правильной установки штапика.
2. После замены стеклопакете отрегулируйте створку и прижимной механизм.

Как заменить стекло

Замена стекла, с помощью специалистов, стоит дороже, чем замена стеклопакета, но иногда такая операция необходима. например при замене витражного или тонированного стекла.

Инструкция по замене стекла в пластиковом окне:

1. Снимите стеклопакет. Как это сделать смотрите выше.

2. Положите стеклопакет на стол, поврежденным стеклом вверх.

3. С помощью острого ножа срежьте стекло из стеклопакета.

4. Дистанционную раму стеклопакета замените. Установите новую дистанционную раму с помощью двухстороннего скотча.

5. Раму следует предварительно заполнить осушителями воздуха. Если это не сделать, будет выделяться конденсат и она будут постоянно запотевать.

6. Измерьте размеры рамы для стекла и добавьте с каждой стороны по З см.

7. Вырежьте или закажите новое стекло.

8. Размажьте по поверхности стекла силиконовый герметик, предварительно смачивая поверхность водой.

9. После высыхания силикона установите стекло на место, и закрепите штапиками, которые забивают резиновым молотком.

10. Установите стеклопакет на место.

Ремонт блокиратора пластикового окна

Блокиратор устанавливается в ножницах поворотно-откидного механизма. В процессе длительного трения во время открывания и закрывания окна, фурнитура изнашивается и блокиратор препятствует закрыванию окна.

Если ручка открывается только в открытом положении, не закрывайте окно насильно, чтобы не повредить редуктор основного запора.

Снимите створку окна. Для этого следует удалить декоративную накладку и вытащить штифт. Когда створка снята, приступите к извлечению ножниц. Для этого следует открутить саморезы крепления. Удалите блокиратор и закрепите ножницы назад. В случае, наличия нового блокиратора, замените старый блокиратор.

Ремонт фурнитуры для окон

Когда требуется замена и регулировка фурнитуры

Главная причина для ремонта и замены фурнитуры окна — выход из строя. Обычно это поломка ручки, ответных планок, крепежных деталей, передаточных механизмов. Уплотнители при потере свойств (пересыхание, растрескивание) тоже невозможно восстановить, приходится только менять.

Регулировка требуется, если:

• Нарушена плотность прилегания створки к раме;
• Провисла или выпала створка;
• При закрытом положении из окна дует.

Зачастую проблема решается прочисткой или подкручиванием регулировочных винтов.

Замена возможна не только при потере свойств или поломках, но и если нужно расширить функциональность остекления. Например, установить детский замок или поменять способ открывания. Возможно дополнение без существенных изменений — если нужно добавить ограничитель (гребенку) или клапан для проветривания.

Пластиковые окна менее прихотливы по сравнению с деревянными аналогами. Служат они дольше, тепло удерживают лучше. Главное их слабое место — фурнитура. Чаще всего ремонта требует именно она. Особенно если окно устанавливалось больше десяти лет назад.

Разновидности оконной фурнитуры

Все фурнитурное многообразие зачастую разделяется на разновидности по способу открывания створок:

• поворотная;
• откидная;
• поворотно-откидная.

Поворотный механизм самый распространенный. Несмотря на привычность, этот вид постоянно дорабатывается, чтобы пользоваться окнами было еще комфортнее.

Откидной метод иначе называется фрамужным. Створки откидываются, как у фрамуг, при этом фиксируются в определенном положении, что достигается применением ограничителями.

Поворотно-откидной способ сочетает два предыдущих. Поворотом ручки выбирается тип открывания — распашной или откидной. Нередко при замене фурнитуры на старых пластиковых окнах выбирается именно этот метод, чтобы кроме распахивания поддерживалось еще и откидывание.

Почему ломается фурнитура

К необходимости ремонта и замены фурнитуры пластиковых окон приводят:

• Брак. Обычно проявляется сразу или почти сразу после остекления квартиры или дома. Бракованные фурнитурные детали быстро ломаются.
• Установка некачественных изделий. Нередко застройщики ставят на окна самую дешевую фурнитуру, которая ломается в первые годы после заселения. По этой же причине лучше не экономить, сразу покупать продукцию проверенных фирм, чтобы окна служили положенные десятки лет.
• Пренебрежение обслуживанием. Чтобы створки всегда открывались без затруднений, а профили удерживали тепло, защищали от шума, сырости, пыли, нужен уход. Он несложный, но с его помощью окна прослужат долгие годы.
• Износ. Частое открывание-закрывание створок приводит к постепенному истиранию деталей, особенно если они сделаны из пластика или некачественного металла.
• Избыточные усилия при открывании створки. Если створки открывать слишком резко, дергать за ручку, поворачивать ее с усилием, поломки не заставят себя долго ждать.
• Попадание посторонних предметов, загрязнение.

Особенности ремонта фурнитуры в пластиковых, деревянных и алюминиевых окнах

Ремонт фурнитуры в деревянных, алюминиевых и ПВХ окнах схож, если они сделаны по современным евростандартам. Все они состоят из профилей, стеклопакетов, уплотнителей, петель, механизмов закрывания-открывания. Однако есть и разница.

В окнах ПВХ замена фурнитуры достаточно проста. Все составляющие единой конструкции довольно легко разбираются. Для регулировки створки нужен шестигранный ключ, который иногда называется мебельным. Уплотнители здесь вынимаются без особых усилий, как и ручки. Съем створки с петель не представляет проблемы.

Особенности замены фурнитуры в деревянных окнах зависят от типа оконных рам. Если они выполнены по европейским стандартам, то они очень похожи на конструкции из ПВХ. Здесь тоже есть привычные петли, уплотнители, стеклопакеты. Створки снимаются с подвесов таким же способом, как и пластиковые: для этого снимается декоративная накладка с верхней петли, вынимается штифт, затем створка приподнимается, вытаскиваясь из нижнего подвеса. Главное различие — штапики, удерживающие стеклопакет, здесь приклеиваются. Нередко сажаются на клей уплотнители. Чтобы поменять фурнитуру, придется ее высверливать, а затем делать новые отверстия, поскольку старые будут уже непригодны для повторного применения. Установка новых петель тоже довольно кропотливый процесс, требующий внимательности, выбора подходящего места для их крепления. Иногда приходится проделывать пазы (под уплотнители), заделывать щели или дырки специальными составами, обрабатывать древесину для устранения гнили, плесени.

Главная сложность замены фурнитуры алюминиевых окон в том, что приходится аккуратно демонтировать всю систему. Обычно продаются только фурнитурные комплекты, а не отдельные изделия, как для ПВХ-профилей. Фурнитура здесь монтируется по периметру профиля, вставляясь в торцевой стороне в специальный рельс. Для передачи движения применяются зубцы с шарнирами. Регулировка распашных, поворотно-откидных створок делается так же, как в пластиковых или деревянных. Трудность возникает при регулировании раздвижных окон. Для этого приходится настраивать положение роликов. Иногда створки неплотно закрываются или не закрываются совсем из-за неверного положения ответной планки, либо из-за того, что язычок не выдвигается целиком. Решение заключается в полном переборке механизмов с последующим регулированием.