Виды саморезов для гипсокартона

Выбор и расчет саморезов для гипсокартона

Фиксация плит ГКЛ на каркасную систему требует ответственного подхода. Точность выбора крепежной фурнитуры обеспечивает получение долговечной и надежной поверхности, поэтому саморезы для гипсокартона подбираются с особой тщательностью. Для этого следует руководствоваться существующими правилами монтажа и опираться на наработанный опыт.

Чем отличается саморез от шурупа

При определении разницы между крепежными элементами часто возникает путаница. Хотя оба варианта выполняют одну функцию, между ними наблюдаются существенные различия:

  1. Шуруп. Это изделие, которое используется для крепежа деталей между собой. Имеет головку и стержень, на котором находится внешняя резьба. Именно за счет нее формируется внутренняя нарезка в выбранном фрагменте, которая удерживает детали.
  2. Саморез. Здесь возникает больше всего вопросов. Слово является сокращением от «самонарезающий», которое относится к винту со внешней резьбой и шляпкой. Благодаря особенностям строения, вкрутить такой элемент намного легче.

Хотя ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» включает множество понятий, среди которых встречаются оба названия, для точности их выносят в отдельные нормативные документы. Поэтому целесообразно опираться на ГОСТ номер 1147-80, дающий представление о шурупах, и ГОСТ 11652-80, который описывает характеристики саморезов.

Основные отличия изделий для фиксации:

  • Самонарезающие винты можно закручивать в различные виды поверхностей без особой подготовки за счет более острой и круче расположенной резьбы.
  • Работы с шурупом требуют больших усилий, поэтому в некоторых случаях, особенно при необходимости закрутить изделие в плотное основание, нужна предварительная подготовка. Технология предполагает формирование отверстия меньшего размера.
  • Для большего удобства саморез снабжается особым наконечником: он может быть острым, что обеспечивает легкое проникновение, или в виде сверла, прорезая проход в твердой структуре.
  • Шурупы имеют резьбу, которая занимает весь стержень или часть. Пустой участок нужен для отцентровки крепежа.

В современной отечественной практике различия между саморезами и шурупами стерты, и даже бывалые гипсокартонщики не могут четко сформулировать разницу между этими винтами

На данный момент существует широкий ассортимент самонарезающих винтов, не включенных ни в один отечественный нормативный акт, поэтому в обиходной речи саморез и шуруп – это зачастую тождественные понятия.

Размеры и виды крепежей для ГКЛ

Для монтажа гипсокартонных листов используются различные типы изделий, рекомендуется опираться на существующую документацию, а именно на СП 163.1325800.2014. В этом нормативе содержится таблица, позволяющая выбрать оптимальный вид крепежа.

Для ГКЛ принято использовать следующие изделия:

  1. Саморезы TN. Имеют потайную шляпку размером 3,5 мм. Длина стержня выбирается в зависимости от ситуации, наиболее популярные варианты – 25, 35, 45 и 55 мм.
  2. Винт ТВ. Имеет схожие с предыдущей разновидностью характеристики, предпочтителен при необходимости прикрутить более толстые элементы подвесной системы.

Существует десятки разновидностей крепежей, но как любители, так и профессионалы пользуются всего лишь несколькими ходовыми моделями: 1 — LN шуруп, 2 — LB шуруп, 3 — TN шуруп, 4 – ТВ шуруп

  • Шуруп LN. Имеет выпуклую головку и острый проникающий конец, длина стержня – 9, 11 и 16 мм. Альтернатива – винт LB, который выполняет функцию сверла.
  • Саморезы с пресс-шайбой. Стандартный размер шляпки – 4,2 мм. При работе с гипсокартонными поверхностями используются элементы длиной от 13 до 25 мм.
  • Дюбель-бабочка. Диаметр головки составляет от 3,5–4 мм, стержня – 5,5 мм.

    Саморезы с пресс-шайбой, равно как и дюбель-бабочка, больше ориентированы на прикручивание каких-либо предметов к гипсокартонной конструкции, к примеру, полочки или картины

    Чтобы выбрать правильно и быстро, необходимо обращать внимание на специальные обозначения в названии.

    Какими саморезами крепить гипсокартон к профилю?

    При выборе фиксирующих изделий для разных материалов наибольшее значение имеет резьба.

    Металл

    Обрешетка из такого профиля самая востребованная, поскольку получаемая конструкция обладает хорошей устойчивостью и жесткостью. На сборку не требуется много времени за счет использования комплектующих.

    Саморезы для оцинкованного профиля под гипсокартон лучше приобретать известных марок или зарекомендовавших себя производителей. Некачественные изделия могут иметь неверную центровку, ломкость или неправильный разъем для отвертки или шуруповерта.

    Для фиксации ГКЛ к металлопрофилю используются следующие разновидности изделий:

    • TN 25. Это стандартный вариант, применяемый при обшивке в один слой при условии толщины плиты не более 15 мм. Материал имеет коррозийную защиту, поэтому подходит для крепления в помещениях с повышенной влажностью.
    • TN 35–45. Такая вариация используется при работах с двухслойными конструкциями. Цифровая маркировка обозначает длину стрежня в миллиметрах.
    • LN, LB и TEX 3,5х9,5. Эта разновидность применяется непосредственно для соединения профилей между собой при монтаже каркаса.

    Крепежные изделия для гипсокартонных поверхностей при укладке на металлическую систему выравнивания отличаются мелким шагом резьбы. Именно эта особенность выделяет продукцию среди остальных вариантов.

    Дерево

    Древесина требует иного подхода, описанные выше элементы не дадут надежной фиксации, поэтому для процесса используются специальные разновидности. Главное их отличие от саморезов по металлу в том, что резьба на стрежне расположена на большом расстоянии. Более крупный шаг обеспечивает сохранность структуры деревянных элементов, которые могут крошиться, а также гарантирует лучшее удержание без выкручивания.

    Учитывается, что изделие относится к фосфатированным и должно изготовляться из стали. Это предотвращает появление коррозии. Такие шурупы для гипсокартона имеют потайную головку с крестообразным шлицем, что позволяет проводить монтаж при помощи стандартных насадок на шуруповерт с нужным уровнем заглубления.

    Отличить шурупы по дереву от саморезов по металлу довольно просто – у «деревянных» моделей широкий шаг резьбы и не бывает наконечников со сверлом

    Чтобы закрепить один слой ГКЛ, выбираются изделия с параметрами 3,5*35/45 мм. Ввинчивать их необходимо на глубину больше толщины укладываемого листа.

    На заметку! Крепеж для деревянного каркаса можно отличить по серо-черному цвету, хотя существуют варианты белого и желтого оттенка.

    Сколько саморезов потребуется на лист гипсокартона

    Подсчет нужного количества материала – это обязательный процесс подготовки. Чтобы получить точные данные, можно использовать разные методы:

    • В зависимости от того, сколько крепежей идет на один квадратный метр. Для этого определяется расход саморезов на 1м2 гипсокартона. Такие данные многие производители указывают на коробках с крепежом. Стандартная норма для саморезов составляет 20–25 штук. Исходя из этого, замеряется участок работ, определяется площадь и умножается на имеющийся показатель. Так, при площади стены 15 кв.м ориентировочно потребуется 375 шт. (15*25).
    • Необходимо выяснить, сколько саморезов приходится на один лист гипсокартона. Учитывается, что стены и потолок требуют разного количества, в зависимости от выбранного шага:
      • Для вертикальных поверхностей чаще всего выбирается расстояние 25 см. Тогда при длине плиты 250 см с учетом разбежки между профилями 60 см (на центр листа приходится один профиль) на одну стойку потребуется 10 шурупов, а на три – 30. Ввиду того что ширина ГКЛ составляет 120 см, сверху и снизу будет вкручено около 10 шт. При наличии 3 уровней перемычек понадобится еще 15–20 шт. Итого: 55–60 шурупов.
      • Крепить материал на потолок следует с шагом 15 см при расстоянии между профилями 40 см. Если применить предыдущий алгоритм расчетов, то в итоге получится около 106 саморезов.

    Оптимального расстояния между шурупами при фиксации листов ГКЛ не существует, зачастую мастера определяют его на глаз, но рекомендуется стеновые конструкции крепить с шагом 250 мм, а потолочные — 150 мм

    Независимо от выбранного метода, продукция приобретается с запасом. Также учитывается, что на 100 штук может приходиться до 5 бракованных изделий.

    Особенности монтажа

    Рекомендации по вкручиванию саморезов в гипсокартон:

    1. Шуруп должен входить в плиту только под прямым углом. Если он уходит в сторону, то это нужно исправить.
    2. Для вкручивания используется подходящая по форме бита. Целесообразно выбирать насадку с ограничителем.

    При вкручивании самореза желательно использовать насадку на шуруповерт, ограничивающую погружение шляпки шурупа в лист гипсокартона

  • Шляпка погружается заподлицо на 1 мм, чтобы исключить проблемы в дальнейшем.
  • Оптимальный шаг не строго регламентирован, промежуток можно соблюдать на глаз.

    При фиксации ГКЛ на основе не должно быть никаких выступов и препятствий, все саморезы вкручиваются строго перпендикулярно листу и на 1 мм ниже уровня картона

  • Отступ от края листа лучше делать 15 мм.
  • При вкручивании в направляющую важно прилагать небольшое усилие, ведь ребро первоначально немного изгибается.
  • Правильный выбор саморезов и соблюдение несложных рекомендаций – это гарантия качественного результата.

    Какие саморезы идеально подходят для работы с гипсокартоном

    Качество крепежных элементов играет важную роль в создании конструкций из гипсокартона. Правильный выбор материалов не только сделает конструкцию прочной, но и сократит расходы. Особое внимание стоит обратить на саморезы для гипсокартона. Они всегда нужны, причем в большом количестве. Саморезы имеют разную длину, форму, диаметр, шаг резьбы, шляпку, а также делаются из различных материалов. Со всем этим нужно разобраться, прежде чем покупать первые попавшиеся шурупы для гипсокартона и профилей.

    Размеры и виды

    Саморезы для гипсокартона отличаются между собой по виду и по размеру. Их стандартный диаметр составляет:

    • 3,5 мм;
    • 3,8 мм;
    • 4,2 мм;
    • 4,8 мм.

    При этом возможна следующая длина:

    • 9,5 мм;
    • 14 мм;
    • 25 мм;
    • 35 мм;
    • 45 мм;
    • 55 мм;
    • 75 мм;

    Очень легко потеряться в этом многообразии, но всё не так сложно, как кажется. Стандартно саморезы для профиля под гипсокартон имеют диаметр 3,5 мм, а их длина составляет 25 или 35 мм, но порой используются и клопы 9,5 мм длиной (для скрепления профилей). Классический вариант это 3,5*25 мм. Если листы укладываются в два слоя, то нужны шурупы длиной 35 мм.

    После вкручивания самореза он должен на 1 см выглядывать с обратной стороны. Исходя из этого и конкретной ситуации, в которой проводится ремонт, можно самому догадаться, какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона.

    Чем же еще отличаются между собой саморезы? Они могут иметь разную резьбу, шаг которой может быть маленьким и большим. Также есть отличия по используемому материалу. Это может быть высокоуглеродистая сталь (в составе стали 0,6-2% углерода), нержавейка, латунь или легированная сталь. Последний вариант наиболее желателен. Важно и покрытие метизов.

    1. Оно может отсутствовать.
    2. Используется цинк.
    3. Используются фосфаты. Фосфатное покрытие (придает крепежу черный цвет) зарекомендовало себя лучше всего.
    4. Покрытие оксидами.

    Саморезы для крепления профиля под гипсокартон могут иметь заостренный или сверлообразный наконечник. Форма головки чаще всего потайная или полупотайная, но порой востребована полукруглая, шестигранная и рожковая форма. При работе с ГКЛ в абсолютном большинстве случаев нужна потайная головка или как её еще называются конусная.

    Конструкция шлица должна быть крестообразной формы. Встречается еще плоский, Z-образный, звездообразный и комбинированный шлиц, но для работы с ГКЛ это не нужно.

    Под дерево или под металл

    Выбирая метизы в магазине, вы сразу обнаружите, что они делятся на две большие группы: для дерева и для металла. Внешне они очень легко отличаются по шагу резьбы. Если взять два изделия в руку, то будет видно, что то, у которого меньше витков резьбы, предназначено для работы с деревом. Других характерных отличий между ними нет.

    Саморезы для гипсокартона по металлу имеют меньший шаг резьбы, чем аналог для дерева

    Какое же изделие выбрать для ремонта? Саморезы под дерево и под металл также маркируют как «для гипсокартона», так что оба варианта подходят. Выбор очевиден если требуются саморезы для крепления гипсокартона к дереву. Однако чаще приходится работать с металлическим профилем, а шурупы для металла вкручиваются в него намного проще, но и стоят дороже.

    Также стоит обратить внимание на саморезы со сверлом по металлу длинной 9,5 мм. Такие клопы обычно используются, когда нужно скрепить два профиля между собой. Наличие сверла позволяет значительно проще и быстрее проходить через утолщенные профили.

    Саморезы для ГКЛ хороши тем, что для них не требуется предварительно сверлить отверстие. Они сами просверливают гипсокартон и профиль, нарезая в них резьбу. Во время такого просверливания саморез стягивает между собой все детали, через которые проходит.

    Расход материала

    Ответив на вопрос о том, сколько саморезов на лист гипсокартона требуется при работе со стеной или потолком, можно будет сразу купить необходимое количество крепежа. Благодаря правильным подсчетам не останется много лишних саморезов и не придется за ними ходить дважды.

    Сказать какой точный расход саморезов на 1м 2 гипсокартона нельзя. Всё дело в расстоянии между крепежными элементами. Также важную роль играет металлический каркас, к которому крепится ГКЛ. Ведь если в нём много перемычек, то и саморезов уйдет больше. В среднем гипсокартон крепится саморезами с шагом 15-30 см для стены и потолка. На потолке шаг такой же, если используется более легкий потолочный гипсокартон.

    Так всё же, сколько саморезов нужно на лист гипсокартона на стену и потолок? В среднем порядка 120 штук, если мы говорим о стандартном листе 1,2х2,5 метров. Отсюда делаем вывод, что на 1 квадратный метр необходимо 40 саморезов. Это усредненный показатель из расхода шага 20 см и наличие перемычек с шагом 40 см.

    Всё очень индивидуально и зависит от типа конструкции, так что расход саморезов на лист гипсокартона может колебаться. В любом случае вы сможете купить необходимое количество, ведь они продаются и по 1000 штук и по 500 и по 250 и по 50. Не обязательно брать расфасованный крепеж в коробке, ведь его можно купить поштучно и даже по весу.

    Найти качественную продукцию

    Какими шурупами крепить гипсокартон к профилю? Качественными. Мы уже знаем, какие характеристики должны быть у саморезов, но как понять, какой крепеж качественный? Первое что нужно сделать, так это визуально осмотреть метизы. Крепеж должен быть полностью одинаковый. Не стоит радоваться маленькой цене, видя, что саморезы имеют разную толщину или неровную форму.

    Правильные соотношения самореза вне зависимости от его длины

    Идеальные крестообразные отверстия под шлиц – еще один признак качества продукции. Причем отверстие под шлиц должно быть ровно по центру самореза. Перед тем, как выбрать саморезы для гипсокартона, нужно еще осмотреть их цвет. Мы уже упоминали, что он должен быть черным. Однако это должен быть однородный черный цвет, что свидетельствует о высоком качестве проведенной фосфации или оксидирования. Вот какие шурупы нужны для гипсокартона.

    Маркировка на саморезах является еще одним показателем качества. Но, как правило, это продукция известных брендов, а значит и её стоимость будет выше.

    Покупая крепеж не в расфасованной упаковке, нужно проверить заявленные характеристики. Бывают случаи (часто в небольших городах), когда размеры продаваемых саморезов не соответствуют заявленным характеристикам. Идеально взять с собой на рынок штангенциркуль, чтобы убедиться в правильности размеров. Порой бывает так, что саморезы 3,5х35 мм после ручного измерения почему-то оказываются 3,3х32 мм. В строительных магазинах риск наткнуться на такую «подставу» стремится к нулю.

    Подводим итог

    Ответить на вопрос, какими саморезами крепить гипсокартон к профилю можно следующим образом.

    1. Это должен быть саморез по металлу, в редких случаях по дереву (если используется деревянная обрешетка).
    2. Крепеж должен иметь острый наконечник, чтобы он легко входил в материал.
    3. Наличие конусной головки позволяет заглублять метизы в гипсокартон, чтобы они не мешали дальнейшим работам по отделке.
    4. Саморезы для крепления гипсокартона к профилю должны иметь крестообразный шлиц, чтобы их легко можно было вкручивать.
    5. Идеальным размером считается 3,5х25 мм, а также могут быть случаи, когда потребуется шуруп 3,5х35 мм.
    6. Черные саморезы с фосфатным покрытием являются достаточно прочными и не подвержены коррозии.
    7. В качестве материала лучше выбирать легированную сталь, так как латунный крепеж не достаточно прочен.
    8. Оптом дешевле. Зная необходимое количество саморезов на лист гипсокартона можно купить их все сразу. Чем больше упаковка, тем меньше цена за одну штуку.

    Это основные моменты, которые нужно учитывать при стандартном использовании ГКЛ. Теперь не должно остаться вопросов по поводу того, какие саморезы использовать для гипсокартона.

    Саморезы для гипсокартона – разновидности, расход

    Саморезы для ГКЛ: свойства, виды, фото

    Строительство – это создание чего-то большого из мелких компонентов. Именно их и нужно скреплять между собой, чтобы конструкция не развалилась и не пришла в негодность.

    Есть много методов для скрепления – сверка, склеивание, применение фигурных пазов и шипов. Довольно популярным вариантом стало свинчивание,

    которое делают с использование винтов, шурупов, болтов с гайками и саморезами для гипсокартона.

    Общие сведения

    Само по себе слово «саморезы» заменило термин, используемый ранее, «шурупы». Между ними есть разница, но небольшая, так как в саморезах изменен шаг резьбы. Сечение резьбового витка представляет собой островершинный треугольник, который дает возможность прорезать материал изделия, в которое он будет вкручен. Есть много видов шлицов и головок.

    Подробности

    Лучшие компании-изготовители

    Изделия для крепления делают метизные и металлургические заводы. В российской промышленности это далеко не самое популярное изделие. И лишь 8% используемых саморезов производства в России, а остальные являются импортом из Китая. Но сейчас на одном из лучших металлургических комбинатов России «Северсталь» освоено производство особой проволоки высокого качества для создания саморезов.

    Популярная компания РRОF-МЕТ, которая размещена в городе Димитровград (Ульяновская область) освоила изготовление саморезов именно из такой проволоки. Для скрепления различных элементов нужно выбрать соответствующий вид саморезов, и древесина не такая твердая, как металл. В него куда проще вкрутить резьбовые изделия, но и выдернуть будет легче. По этой причине для древесины делают саморезы только из мягкой стали, с большим шагом и глубиной резьбы. У них острый кончик, чтобы он легче входил в древесину.

    Саморезы для работ с металлом делают из твердой высококачественной стали. Их применяют для привинчивания тонкого листа с толщиной не меньше 0.2 см. Их глубина и шаг меньше, чем у предназначенных для древесины. В скрепляемых деталях стоит заранее просверлить отверстия с меньшим диаметром, нежели у самого самореза.

    Как выбрать

    Так как гипсокартон закрепляют на каркас из древесины, и на металлическую конструкцию, то и саморезы выбирают с учетом материала главной конструкции.

    Для фиксирования к древесине

    При выборе саморезов для фиксирования гипсокартонных листов на поверхность древесины должны быть соблюдены все требования, которые обозначены, как большой резьбовой шаг, острие. В зависимости от того, какая атмосфера в месте эксплуатации, стоит выбрать и разновидность покрытия металла – цинкование или фосфотирование.

    Для крепления к металлу

    Какими саморезами крепить гипсокартон к металлу? Для этого стоит выбрать изделия с мелким шагом, а также неглубокой резьбой. Если металл тонкий, до 0.1 см, то конец должен быть острым, а если металл довольно толстый, то стоит или заранее просверлить отверстие, или взять крепление со сверлоподобным концом.

    Для закрепления на бетоне

    Для фиксации на поверхность бетона используют нагели, так как такое крепление обладает резьбой с переменным шагом. Под него стоит заранее просверливать отверстия, и эффективность крепежа будет повышаться, если в заранее подготовленные отверстия заправлять свежий бетонный раствор.

    Для подвешивания крупногабаритых предметов

    Чтобы навешивать на стены тяжелые предметы, стоит взять крепление из высококачественной стали, с увеличенным диаметром тела самореза.

    Рекомендации по применению

    Листы гипсокартона представляют собой гипсовую смесь, которая засохла между парой листов плотного строительного картона. Материал практически не обладает прочностью за изгиб и сжатие. Его применяют в роли отделки и для перегородок, в которых не требуется особая прочность.

    При работе с ними крайне важна повышенная степень осторожности и внимательность. В строительном деле гипсокартонные листы привинчивают на каркас, который изготовлен из профиля с тонкими стенками или деревянных брусков. Места монтажа саморезов обязательно должны быть не ближе 1.5 см от листового края.

    Затягивать их стоит без усилия, чтобы лист не был раздавлен. При этом сами по себе саморезы должны иметь потайную головку, чтобы получалась плоская поверхность. Конец должен быть острым. Если каркас сделан из металла, профиля с толщиной 0.06 см, то саморезы должны иметь минимальный шаг, а еще наружный диаметр 0.33-0.5 см и длина от 1.6 до 15 см (в зависимости от того, какая толщина скрепляемых элементов).

    Заключение

    Можно утверждать со всей уверенностью, что изделия для крепления представляют собой массовую деталь в любом типе строительных работ. Размеры саморезов для гипсокартона разные – от нескольких мм до десятков см, а весят от пары грамм до кг. Так как на крепление возлагается высокая степень ответственности, знания его свойств и характеристик важны всем строителям.

    Выбираем садовую дорожку. разновидности и монтаж

    Без садовых дорожек не обходится практически ни один загородный участок, независимо от его размеров и количества объектов. Даже если передвигаться приходится всего в двух-трех направлениях, делать это удобнее по прочному основанию, которое не развезет от первой распутицы, превратив в марафон на устойчивость. Не стоит сбрасывать со счетов и декоративную составляющую – дорожки могут стать одним из главных украшений участка, объединив практичность с удачным дизайном. Сегодня существует масса разновидностей покрытий, разберемся с самыми популярными категориями и узнаем, как облагораживают свои участки пользователи портала FORUMHOUSE.

    Конструктив

    При выборе материала для дорожки отталкиваются от нескольких факторов, среди которых и тип грунта, и уровень грунтовых вод, и предполагаемая проходимость, и вид дорожки. Кроме того, немаловажна и финансовая сторона вопроса – во сколько обойдется квадратный метр покрытия и можно ли его уложить самостоятельно, без привлечения наемных рабочих. От технических характеристик самих покрытий зависит и долговечность дорожки, и ее надежность, и предельно допустимые нагрузки. Еще один из базовых параметров, влияющих на выбор – протяженность трассы. Для дорожки в десяток метров реально закупить дорогое, трудоемкое сырье, то замахиваясь на «магистраль» под сотню метров, задумываются об удешевлении и упрощении процесса создания полотна.

    На нее и материала пойдет меньше, и укладка особыми сложностями не озадачит. Когда во главу угла ставится декоративность, или рельеф участка не позволяет проложить трассу прямо, прибегают к радиальным, изогнутым или фантазийным формам. Вариант, позволяющий объединить практичность с декоративностью – комбинирование прямых и фантазийных форм с учетом предназначения и параметров дорожек. Например, главную дорожку от центрального входа к дому сделать прямой, максимально прочной и надежной, а второстепенные, связывающие остальные постройки и зоны – с «изюминкой», изогнутыми, из оригинальных материалов.

    Чтобы облегчить выбор формы дорожки и материала покрытия, рисуют эскиз с планировкой участка – наглядно проще подобрать вариант, устраивающий по всем параметрам. Воспользовавшись компьютерным графическим редактором, можно получить максимально приближенное к будущему оригиналу изображение и скорректировать все спорные моменты. Это проще, чем в процессе земляных работ понять, что радиальная тропинка в беседку никак не вписывается в ландшафт. Форумчанин Аникей обратился за помощью к профессионалу.

    Начал с планировки участка, план делался ландшафтным дизайнером, и в результате у меня появился проект, в соответствии с которым, часть участка отводилась под стройку, а на части другой можно было заниматься благоустройством. Приступить к благоустройству было решено с посадки растений, которые были на разработанном плане, и с устройства дорожек.

    Обращение к дизайнеру – вариант, но далеко не единственный, можно и самостоятельно все зонировать в редакторе, а форумчане, всегда готовые откликнуться на призыв о помощи, в профильных темах подкинут идей и поделятся своим опытом.

    Популярные разновидности

    Хотя богатая фантазия и смекалка позволяют дачникам делать дорожки практически из любого подручного сырья, существует несколько разновидностей материалов, пользующихся стабильной популярностью.

    Тротуарная плитка

    Современная тротуарная плитка, изготавливаемая посредством вибролитья или вибропрессования, характеризуется высокой прочностью, износоустойчивостью, долговечностью и декоративностью. В продаже – огромный выбор плитки разных форм, габаритов и цветовой гаммы, что позволяет выбрать материал по своему вкусу, который органично впишется в оформление участка. Изготавливается плитка на базе бетона, с добавлением различных модификаторов, встречаются вкрапления натуральных камней (мраморная и гранитная крошка). Небольшие предприятия могут изготовить партию плитки под заказ, если вам необходим оригинальный цвет или фактура, но это дорогое удовольствие.

    Для мощения пешеходных дорожек и придомовой зоны достаточно толщины от 40 мм, если же по дорожке будут перевозить грузы, или это подъездная аллея, минимум составит 60 мм. Используют плитку и пользователи нашего портала, хотя процесс самостоятельной укладки на больших площадях легким точно не назовешь.

    О том, что на своем участке я положу плитку, я уже знал, когда начал строительство дома. За прошедшие два года окончательно сформировался план всех коммуникаций, дорожек и газонов, отлиты поребрики. Успел уплотниться насыпной песок, который порядком надоел, потому что таскался на обуви в дом. И вот наступил момент истины.

    Сам положил плитку 110 м² и знаю, как оно на самом деле – этот процесс трудоемкий, укладывал плитку на отсев, сам перетянул по двору 4 КамАЗа отсева, сорвал бетонный пол и положил плитку. Рассказать, никто не поверит, да я и сам не верю, что это сделал. Укладывал вибропрессованную плитку просто на отсев без ЦПС, 1 год прошел, провалов нигде нет.

    Натуральный камень

    Для мощения дорожек и придомовых территорий используют несколько натуральных пород, но чаще всего применяется плитняк – разновидность песчаника, иначе называемая «дикий камень», или пластушка, узнать о котором подробнее можно из статьи «Облицовка от природы…». Укладывают как в первозданном виде, с произвольными сколами, так и обработанный, колотый или галтованный (отшлифованный машинно, с закругленным краем). Основная цветовая гамма – серо-зеленая с нюансными оттенками, поверхность камня шероховатая.

    Но и простым подгоном сегментов получается эксклюзивное, оригинальное покрытие. Как и в случае с бетонной плиткой, при выборе отталкиваются от толщины: для пеших дорожек достаточно 30 мм, для подъездных – от 40 мм. И плитняк нашел своих почитателей среди наших пользователей.

    Сделал такие дорожки, пластушку брал 30-40 мм, на отделку дома пошла потоньше. Предпочитаю бетонное основание с армировкой и сажать на клей, на песчаной подушке лично мне не нравится.

    Сначала для пробы облицевала патио, укладывала на песчано-гравийную подушку. Прошло два года – стоит идеально, ни один камень не сдвинулся, что убедило в правильности выбора. Буду продолжать мощение двора, дорожек, подъездных аллей, хочу естественное покрытие для сада в Средиземноморском стиле.

    Бетонный монолит

    Он универсален, требует минимальных финансовых затрат, а низкую декоративность реально компенсировать фантазией. Добавив мелкий гравий или мраморную крошку, можно получить покрытие, по внешнему виду не уступающее готовой плитке. И даже без добавок поверхности можно придать вид плитки или дикого камня, нанеся фальшивые швы, или отшлифовать полотно под гранит. Как и в других случаях, толщина слоя зависит от предполагаемых нагрузок. Дорожка для пеших передвижений – от 50 мм, если будет ездить груженая тачка – от 80 мм. Наиболее распространенный способ изготовления бетонных дорожек – сплошная заливка всего метража. Однако форумчанин денис новый отошел от стандартов – сделал и декоративную, и прочную дорожку, залив бетон сегментами.

    Участок был больше похож на болото – завез семнадцать КамАЗов земли, за пару недель раскидал с помощью садовой тачки, но было страшновато проваливаться в рыхлую землю. Поэтому быстро выкопал ямки, примерно метр на не помню сколько, а в высоту 30 см, кинул песка немного, щебенки, битого кирпича, потом сетку металлическую (со стройки дома осталась) и залил бетоном. Быстро убрал землю (излишки под деревья) и засадил газонной травой – на все ушло четыре дня.

    С момента заливки прошло более трех лет и, по словам умельца, дорожка сохраняет целостность и декоративность. Получившиеся плиты больше напоминают натуральный камень, чем бетон, такой эффект дал завалявшийся в гараже желтый пигмент, добавленный «на всякий случай».

    Самодельная тротуарная плитка

    Как и на производстве, при ее изготовлении используется бетон с модифицирующими добавками, цветовая гамма зависит от добавляемого пигмента. Полимерные формы для заливки продаются повсеместно – в строительных магазинах, гипермаркетах, их можно заказать через интернет. Отливают плитку либо заранее, готовясь к работам по оформлению дорожки, либо непосредственно на подготовленное основание. В этом случае покрытие «вырастает» участок за участком. Кроме типовых готовых форм, многие умельцы приспосабливают под плитку понравившиеся емкости, берут за основу листья лопуха, следы снежного человека и другие оригинальные исходники.

    Срок службы домашней плитки ниже, чем у покупной (если речь идет не о контрафакте), так как на производстве используется процесс вибрации, увеличивающий прочность соединения компонентов. При литье дорожки на месте такого эффекта не добиться, но если делать плитку заранее и использовать кустарный вибростол, изделие по качественным характеристикам не уступит покупному. Форумчане освоили процесс изготовления тротуарной плитки своими руками.

    Сам делал тротуарные дорожки из самозамеса (цемент, песок). Форму под залив цемента делал сам из пенофола, толщиной сантиметр, резал на одинаковые полоски 6 см/1м.

    Решил своими силами сделать на дачу брусчатку, благо формы имеются в количестве 50 штук, у отца в гараже нарыл вибратор ИВ- какой-то номер, точно не помню, так что стол сооружу.

    Древесина

    Дерево хоть и уступает камню в долговечности и практичности, но не менее популярно в качестве покрытия для садовых дорожек. Обычно делают настилы на лагах из поперечин, или спилы кругляка вкапывают в землю, древесина предварительно обрабатывается защитными составами. Такие дорожки могут быть пешеходными или для хозяйственных нужд, вес тачки они выдержат, но не подходят в качестве подъездных. Еще одна вариация – декинг, или террасная доска, у нее большой срок службы и оригинальный внешний вид, однако и стоимость впечатляющая. Обычно деревянные дорожки стационарные, укладываются на свое место и служат несколько лет. Но один из форумчан придумал мобильный настил, который устанавливается и убирается в любом месте по необходимости.

    Дощечки и пожарный шланг – дорожка, чтобы не портить траву, или когда плохая погода и грязь. Дощечки прикручены к шлангу через шаблон на оксидированные (можно нержавеющие) саморезы.

    Насыпные фракции

    Среди натуральных материалов для финишной засыпки полотна лидирует гравий (отсев), как наиболее долговечный и практичный, реже используют крупный песок. Еще реже засыпают полотно опилками или мульчей, так как эти материалы быстро выветриваются и нуждаются в постоянной подсыпке. На второстепенных дорожках, служащих скорее украшением, для повышения декоративности чередуют засыпку с плиткой или камнем.

    Пользователь портала Kolos75 засыпал гравием и дорожки, и подъездную площадку, превратив заболоченный, заросший участок в уютный двор.

    Делаем дорожки на даче: вырыли котлован, проложили геотекстилем и засыпали щебнем слоем около 10 см. Финишное покрытие планируем из гранитного отсева.

    Общая облагороженная площадь составила 60 м², ушло 10 мᶟ щебня и столько же гранитного отсева, плюс пара рулонов геотекстиля, дренажные трубы и 40 погонных метров бордюрной ленты. Подробнее о бордюрах в материале «Бордюры – достойная окантовка и защита для дорожек». Работал Kolos75 в одиночку, иногда привлекал жену, процесс тяжелый, но результат того стоит.

    Технология

    Способ подготовки основания под финишный слой, в первую очередь, зависит от типа грунта. Основание должно принимать на себя и равномерно распределять нагрузки, а как это будет работать, зависит именно от состава почвы.

    • Песчаный – самый благодатный грунт, мгновенно впитывающий воду, не требует создания дренажной системы под дорожкой. Достаточно выбрать плодородный слой на 10-15 см, утрамбовать площадку и застелить геотекстилем, сверху засыпается слой песка, трамбуется, на него плотно укладывается камень или плитка, швы засыпаются песком же и проливаются водой. Если идет заливка бетона, вместо песка насыпают подушку из щебня, под засыпку гравием тоже используется щебень.
    • Супесчаный и суглинистый – удовлетворительная база для дорожек всех типов, подготовка основания отличается большей толщиной засыпаемого слоя. Сначала снимается плодородная почва, а после траншея углубляется еще на 10-15 см, дно трамбуется, застилается геотекстилем. Первый слой – крупный щебень, второй – отсев, третий – песок. Плитка или камень кладутся непосредственно на песок, швы заполняются песком или ЦПС. Когда дорожка заливная, песок не используется, в траншею устанавливается опалубка и заливается бетон на гравийное основание. Обязательно выполняются деформационные швы через 1-1,5 метра, чтобы полотно не деформировалось при пучении и могло «играть» без ущерба для дорожки. Для швов используют дерево, металл или пластик. Если потом планируется извлечь разделитель и заделать паз битумом, перед укладкой материал смазывают отработкой.
    • Глинистый, торфяной, болотистый – самые «капризные» основания, способные угробить дорожку за одну зиму. Для этих почв не подойдет заливка монолитного бетона, от деформации не спасут даже швы. Повышенное содержание воды также исключает из списка материалов древесину, так как даже защитные составы не смогут в таких условиях продлить срок службы покрытия. Независимо от финишного слоя, под дорожкой обязательно делают дренажную систему, для отвода воды. Современные трубы с оболочкой из геотекстиля значительно упрощают процесс. Чтобы минимизировать последствия пучения, увеличивают толщину слоев в подушке, щебня засыпают около 10 см, гравия – около 7 см, песка – около 5 см. Подушка будет не только амортизировать нагрузки, но и дренировать влагу. Швы между плиткой или камнем заполняют ЦПС, кладут материал на цементную или клеевую смесь.

    Когда речь идет о натуральном камне, поверхность после укладки рекомендуют покрыть гидрофобизатором.

    Какую бы дорожку вы ни выбрали, не стоит экономить силы и средства на подготовке и укладке. Иначе, вместо «постелил и забыл», нарисуется необходимость регулярных переделок и ремонтов.

    Технология и тонкости изготовления форумчанами бетонной плитки для дорожек с помощью форм, рассматривается в статье «Красота под ногами». Опыт пользователей портала по созданию дорожек из дерева в теме на форуме «Деревянные дорожки, настилы, площадки». Из видео можно узнать нюансы укладки дорожки с подсветкой или технологию устройства шаговой дорожки.

    Выбираем материал для садовых дорожек.

    Выбираем материал для садовых дорожек на приусадебном участке, полезные советы

    Удачный вариант архитектурного решения загородного участка напрямую зависит от вида правильно спроектированных садовых дорожек. С помощью них нежилая территория участка может быть разделена на так называемые зоны. В свою очередь зоны могут быть предназначены для пешеходного или автомобильного движения, они также могут быть соединены между собой или разъединены. Монтирование садовых дорожек и их месторасположение зачастую зависит от того где и как построены хозяйственные и подсобные постройки, где находится территория определенная для стоянки автомобилей, где на на площади участка предусмотрена зона для отдыха.

    Содержание

    1. Материал для садовых дорожек выбираем практичный
    2. Форма и размеры дорожек, как выбрать место для дорожки
    3. Материалы для мощения садовых дорожеквидео
    4. Садовые дорожки из песка
    5. Дорожки из шлака, щебня и кирпичного боя
    6. Преимущества дорожек из бетона
    7. Плитка для садовых дорожеквидео
    8. Если хочется выбрать лучший материал для садовых дорожек – купите клинкер
    9. Зачем нужна георешетка
    10. Форма для изготовления садовых дорожеквидео
    11. Садовые дорожки из подручных материалов
    12. Тропинки для сада из древесины

    Материал для садовых дорожек выбираем практичный

    Садовые дорожки по сути – не только фрагменты декора, но и эксплуатационные объекты. Пользовать их будут по разному и в различных климатических условиях. Поэтому, при строительстве этих дизайновых фрагментов, необходимо серьезно подойти к решению вопроса: какой выбрать материал для садовых дорожек? Конечно же материал нужен прочный, надежный и качественный.

    Монтаж из некачественных материалов приведет к быстрой порче дорожек. Следовательно будет необходим срочный ремонт, который заберет достаточно много физических сил и потребует дополнительно купить материал для садовых дорожек.

    Форма и размеры дорожек, как выбрать место для мощения дорожки

    Что касается размеров дорожек, то наилучшим вариантом будут те, которые будут не слишком большими, а главное – практичными. Ширина дорожки, в первую очередь, зависит от ее конкретного назначения.

    Практически всегда, самая короткая дорожка находится по пути от входа на участок до входа в дом. Дорожки подлиннее и поизвилистее располагаются на пути к огороду, к хозпостройкам и подсобкам, к территории, предназначенной для отдыха. Самые узкие дорожки, около сорока сантиметров, практичнее всего будет сделать на огороде, между грядками. А вот ширина дорожки до дома должна быть намного шире, примерно около одного метра. Такой ширина будет достаточно для того, что бы по ней можно было пройтись вдвоем.

    При желании и необходимости, дорожки к дому можно оформить и в виде подъезда. Выглядеть это будет в виде двух одинаковых по ширине, примерно около шестидесяти сантиметров, дорожек. Другие дорожки, предполагаемые для прогулок, например в саду или возле шикарных клуб с ароматными цветами, можно сделать шириной около семидесяти сантиметров.

    Размещая дорожки возле деревьев нужно помнить о том, что деревья со временем подрастут, а следовательно у них увеличится и корневая система. Конечно же крону придется время от времени подрезать, что бы она не препятствовала ходьбе. А вот более развитая корневая система будет разрушать садовую дорожку. Что бы избежать этой проблемы, нужно расположить ее на безопасном расстоянии от ствола дерева.

    Существует еще один нюанс в строительстве дорожек – обеспечение стока воды с площади дорожки. Этого можно добиться следующим образом: оба края дорожки сделать с небольшим уклоном во внешнюю сторону.

    Материалы для мощения садовых дорожек

    Основные материалы для укладки садовых дорожек – это кирпич, плиты из бетона или бетон. Так же довольно часто используют дерево, гравий, небольшие камешки и щебень. В первую очередь, выбирая исходный материал для дорожки нужно исходить из ее предназначения и конечно же внешнего вида.

    Один из наиболее простых и мало бюджетных способов оформить дорожку – это оформить ее с помощью песка. Этот материал хорошо впитывает влагу. Но когда температура понизится, он к сожалению лишится этого качества. Еще к эксплуатационным минусам этого материала можно отнести такой факт – песчаное основание служит хорошей основой для обильного роста разнообразных сорняков. С ними придется постоянно бороться и соответственно постоянно досыпать песок на территорию дорожки. Садовые дорожки подобного рода достаточно капризны в уходе, что является весьма неудобным моментом.

    Садовые дорожки из песка

    Если же все таки было принято решение сделать садовые дорожки своими руками из песчаного материала, тогда специалисты советуют ознакомиться со следующими практическими советами:

    • первым делом необходимо будет выкопать траншею, примерно 20 сантиметров в глубину и обнести ее по краю колышками;
    • следующим этапом нужно выровнять и утрамбовать основание образовавшейся траншеи;
    • затем на дно траншеи насыпают слой около десяти сантиметров толщиной, состоящий из гравия, кирпича, щебня и хорошо утрамбовывают;
    • потом насыпают еще один слой, толщиной в пять сантиметров и состоящий из того же состава материалов;
    • далее образовавшиеся слои поливают достаточно большим количеством воды и насыпают песок, если есть возможность, то лучше будет изначально смешать песок с каменной крошкой или цементом;
    • после всего вышеописанного не повредит хорошая трамбовка.

    Для того что бы избежать попадание грунта на дорожку и сберечь изначальную форму, ее обносят бордюром, выполненным из бетона, камня или кирпича. Максимальная высота бордюра не должна превышать пяти сантиметров.

    Дорожки из шлака, щебня и кирпичного боя

    Так же малобюджетными будут дорожки выполненные из щебня, кирпичного боя или шлака. Пошаговая инструкция к производству дорожек из выше указанных материалов:

    • выкопать траншею и насыпать на ее дно слой битого кирпича, щебня или шлака;
    • залить большим количеством воды и хорошо утрамбовать;
    • второй слой – мелкий шлак, толщина около пяти сантиметров, залить водой и утрамбовать;
    • третий слой – толщина два сантиметра, материал глина, щебенка или шлак.

    Садовые дорожки, сделанные из такого материала, требуют гораздо меньшего количества внимания к себе в плане ухода.

    Преимущества дорожек из бетона

    Самыми практичными и долговечными будут дорожки сделанные из бетона. В основном дорожки такого типа делают для подъезда к определенному месту, дому или гаражу. В случаях, когда предполагаемая дорожка однозначно предназначена для езды, глубину траншеи под нее нужно делать не меньше пятидесяти сантиметров.

    Если же планируемая дорожка предназначена только для пешеходных передвижений, то траншеи, с глубиной основания не менее десяти сантиметров, будет вполне достаточно. На таких дорожках необходимо в обязательном порядке с одной из сторон сделать небольшой уклон, для обеспечения стока воды. После качественно произведенного утрамбовывания основы, делают заливку бетона толщиной около шести сантиметров. Затем тщательно выравнивают его с помощью доски или рейки.

    Бетонный слой нужно качественно утрамбовать – это препятствует образованию трещин, а так, после окончания всех выравнивающих и утрамбовывающих действий, смочить водой и накрыть, для более медленного его высыхания. Бетонную дорожку можно видоизменить. Например до полного окончания процесса высыхания нанести интересный рисунок или сделать оттиск понравившегося орнамента.

    Если использовать щетку и пройтись ней по еще не застывшему бетону, то его поверхность станет шершавой на ощупь. Такая поверхность будет весьма удобной и практичной в зимнее время года, когда есть большая вероятность гололеда. Промежуток между полосами устраняют с помощью асфальта.

    Так же вполне применим вариант, когда выделено очень ограниченное количество времени для стройки бетонной дорожки, вырыть траншею глубиной в двадцать пять сантиметров, но обязательно положить, для особого укрепления, в бетонную массу арматуру. Бетонные садовые дорожки прослужат длительное количество времени и будут иметь весьма не плохой внешний вид.

    Плитка для садовых дорожек

    Так же покрытие для садовых дорожек может быть выполнено из бетонных плит. Они имеют не плохой внешний вид. Наиболее подходящая форма для изготовления садовых дорожек будет плита размерами 40х20, 40х40, 40х60. Поверхность плит, по желанию покупателя может быть как ровной, так и с оттисками различных орнаментов. Основание под дорожку из такого материала засыпают песком, а затем монтируют плиты.

    Так поступают только в том случае, если дорожка рассчитана на пешеходные передвижения. Укладывая плиты, между ними в обязательном порядке оставляют зазоры около пяти сантиметров. Затем получившиеся зазоры либо засыпают землей, либо декорируют травой. Если такая дорожка предназначена для передвижения транспортных средств, тогда плиты следует класть на раствор бетона толщиной около восьми сантиметров. А сам раствор кладут непосредственно на слой щебня.

    Бывают варианты, когда плиты находящиеся на подушке из песка сдвигаются. Это решаемая проблема: плиту снимают, добавляют необходимое количество песка, кладут плиту на место, уровнем проверяют горизонтальность и с помощью резинового молотка углубляют на нужное количество сантиметров. Зазоры заполняют песком и хорошо смачивают.

    Если хочется выбрать лучший материал для садовых дорожек – купите клинкер

    Дороги предназначенные для подъезда нередко делают мощеные. Другими словами, мощенные дорожки – это дороги выполненные из дорожного кирпича, то есть клинкера. Подобные дорожки будут не плохо выглядеть и в варианте, когда нижняя часть дома имеет оформление из кирпича. Они интересно разнообразят стиль постройки и сада. Клинкер это материал шершавый на ощупь, толщиной в четыре сантиметра. Так как материал этот стоит не дешево, его не очень часто используют в строительстве. Намного чаще прибегают к применению тротуарной плитки. Именно она считается более часто используемым материалом для строительства садовых дорожек.

    Тротуарная плитка бывает разных размеров: ширина от 9 до 20 сантиметров, длинна от 10 до 28 сантиметров, толщина от 4 до 10 см. Для благоустройства тропинок достаточно будет уложить плитку толщиной в шесть сантиметров, а для дорожек предназначенных для подъезда подойдет толщина в восемь сантиметров. На сегодняшний день фирмы-производители предлагают покупателю плитку разнообразных форм и оттенков. Существуют виды, которые покрыты натуральной крошкой. Оформлять тропинку можно как однотонную, так и разноцветную, создавая причудливые картинки.

    Зачем нужна георешетка

    Чтобы уложить тротуарную плитку понадобится раствор из цемента и песка. Когда необходимо сделать дорожку для езды автотранспорта, нужно использовать еще и щебень. Нужно знать, что дорожка, при стройке которой был использован щебень, со временем, в процессе эксплуатации может дать усадку. Но для решения этой проблемы есть средство – георешетка. По форме она напоминает пчелиные соты. Производится из полиэтиленовых лент процессом их сплавления. Производители выпускают такие решетки разной высоты. Для того, чтобы понять какая же именно высота нужна в конкретном случае, нужно знать какая именно нагрузка ожидает производимую дорожку в будущем. Такие решетки считаются одним из наиболее лучших и надежных вариантов для предотвращению проседания щебня.

    В продаже представлены решетки нескольких цветов – черного, зеленого и песочного. Дорожка с георешткой монтируется следующим образом:

    • непосредственно на слой гравия кладут решетку и крепят специальными колышками;
    • следующий после нее слой, насыпают из щебня или камня;
    • затем геотекстиль, который будет замечательно предотвращать процесс вымывания песка;
    • следующий шаг – слой из цементного состава;
    • заключительный шаг – тротуарная плитка.

    Форма для изготовления садовых дорожек

    Форма – это своеобразный трафарет из пластика, довольно часто используемый в создании ландшафтного дизайна. Купив такую форму, практически любой сможет с легкостью и собственноручно создать интересную тропинку из бетона на своем приусадебном участке.

    Описываемый процесс не потребует больших финансовых вложений.

    Смысл работы с формой сводится к следующему:

    • определяется место где именно будет находиться дорожка
    • размешивается раствор из цемента;
    • на определенное место устанавливается форма;
    • в нее выкладывается раствор и тщательно выравнивается рейкой;
    • теперь можно передохнуть и подождать около полу часа;
    • последний шаг – с максимальной аккуратностью вытянуть форму.

    Через сутки по тропинке уже можно ходить.

    Садовые дорожки из подручных материалов

    Садовые тропинки могут быть выполнены из самых разных материалов. К примеру, если вымостить дорожку из камня, каменной плиты или большой брусчатки и не соблюсти в процессе укладки правила симметрии, то получится весьма оригинальный элемент декора. Ассиметричная укладка добавит разнообразия. Главное в такой работе помнить, что используемые материалы должны гармонировать друг с другом. Как вариант, тропинки, расположенные не в зоне особой активности передвижения, можно выгодно украсить почвопокровными растениями. Они вырастут и дадут возможность наслаждаться мягким цветущим ковром, который ко всему прочему требует к себе минимального внимания в плане ухода.

    Тропинки для сада из древесины

    Выбирая место для дорожки такого вида, нужно помнить о том, что оно должно обязательно быть сухим. Непосредственно для монтирования такой тропинки будут нужны бруски высотой не менее пятнадцати сантиметров, выструганные из достаточно твердых пород дерева. Перед самым началом работ, древесину необходимо обработать раствором антисептика. Такая обработка надежно защитит от возможных процессов гниения. Основа древесной дорожки должна быть песчаной.

    При укладке, чередуя бруски разного размера можно получить неординарный узор. Закончив укладку, дорожку засыпают песком и поливают. Таким образом песок заполнит все образовавшиеся зазоры. При условии, что все выше перечисленные рекомендации будут соблюдены, конечный результат будет долго радовать владельцев приусадебного участка.

    Материалы для садовых дорожек

    Благоустройство сада подразумевает наличие в нем дорожек. Сделать их можно самостоятельно, благо производители готовы удивлять различными материалами. Выбор стоит делать с учетом климата, размеров сада, ландшафтного дизайна, собственных предпочтений и бюджета. Дерево, камень, пластик, бетон – этот список не полный.

    Виды покрытия для садовых дорожек

    Производители радуют владельцев дач и загородных домов, предлагая множество разновидностей покрытий для дорожек. Обратите внимание на плюсы и минусы каждого варианта, если хотите делать дорожки на даче своими руками. Выбирая в соответствии с местом расположения, подготовкой земли под дорожки, климатическими условиями, можно рассматривать варианты:

    • мягкого покрытия из резины, пластика;
    • жесткого – камни, бетон, кирпичи, гравий;
    • специального – теннисита;
    • комбинированной дорожки.

    Природный камень

    Камень обладает рядом достоинств (долговечностью и прочностью), но при этом некоторые разновидности отличаются дороговизной. К таким относят мрамор и гранит, порфир и базальт: они будут украшать любой участок. Из демократичных по цене стоит выбрать известняк или песчаник. Каждый из перечисленных камней имеет особенности.
    Природный камень для садовой дорожки

    Иногда для функциональности и красоты дорожки выбирают необработанный материал, собранный в гористой местности. Альтернативный декоративный вариант – камень, который распилен на плоские фрагменты. Укладка такого материала проще, а сами элементы легче. Из других пород природного камня используют сланцы, туф, доломит, габбро, диабаз и все виды гальки.

    • интересный внешний вид, разнообразие цветов и фактур;
    • долговечность (может служить столетиями);
    • экологичность.
    • большой вес (физически делать такую дорожку сложно);
    • обледенение в зимнее время.

    Рекомендации по устройству:

    1. Камень требует специальной подготовки – укладки песка и щебня.
    2. Глубина траншеи зависит от веса камня. Чем он тяжелее, тем глубже копают и тем толще слой песчаной подушки.
    3. Насыпайте песок и укладывайте камни уже на утрамбованный щебень. Для укладки лучше использовать резиновую киянку, но если материал твердый, то подойдет и молоток.
    4. Пористые породы (туф или известняк) обладают влаговпитывающими свойствами. Они требуют регулярной обработки водоотталкивающими растворами (раз в 2 или 3 года).

    Дерево

    Деревянные дорожки на дачном участке выглядят привлекательно. Этот материал для строительства экологичный, но имеет большой минус: недолговечность. Если вы не хотите менять покрытие каждые три-четыре года, нужно ежесезонно обрабатывать дерево составами: антисептиками и водоотталкивающими.
    Виды дорожек из дерева

    Отлично смотрится в этом варианте дуб. Есть один минус – его цена. Альтернативой может быть лиственница, которая не поддается гниению. Можно использовать как покрытие для садовых дорожек и спиленные садовые деревья.

    • экологичность;
    • разнообразие фактур и поверхностей, рисунков древесины;
    • быстрое высыхание (весной древесина быстро оттаивает).
    • необходимость обработки специальными составами;
    • недолговечность (если это не дуб, лиственница, граб или клен).

    Рекомендации по устройству:

    1. Вначале спилы нужно обработать олифой (предварительно ее доводят до кипения). Обработку проводят дважды.
    2. Чтобы материал не контактировал с землей и не гнил, поверх подушки из песка важно уложить пленку (плотный полиэтилен). на песчаную подушку положите полиэтиленовую пленку. Чтобы не скапливалась влага, сформируйте землю под дорожку в виде пологой арки.
    3. Пустоты между спилами засыпьте щебенкой, песком, гравием или щепой. Если, к примеру, засыпаете песком, то со временем между спилами пробьется трава – она будет выглядеть очень красиво.Прибивая мостки, оставьте между досками небольшой зазор. За счет этого в щели будет уходить вся вода.

    Бетон

    Материал этот выгоден, поскольку подходит для создания дорожек разнообразных форм и толщины. Для заливки надо иметь маломальский опыт работы с такими составами или привлечь к делу профессионала. Цена бетона доступна, дорожки получаются прочные и служат длительное время.
    Бетонная дорожка
    Преимущества:

    • устойчивость к температурным перепадам и влажности;
    • возможность апгрейда (обновления при помощи камня или плитки).
    • сложность монтажа, необходимость брать в аренду или покупать бетономешкалку;
    • отсутствие декоративного эффекта в саду.

    Рекомендации по устройству:

    1. Оптимальное соотношение цемента, песка и щебня считается – 1:2:3.
    2. Перед заливкой нужно установить опалубку.
    3. Для создания дизайнерской композиции можно использовать стекло. Для этого в незастывший бетон нужно вдавить кусочки цветных стеклышек. Так же поступают с галькой, мелкими камешками.

    Кирпич

    Часто для выкладки красивой садовой дорожки используют клинкерный кирпич. Огромный плюс в том, что можно составлять свои рисунки за счет разных цветов материала.Кирпичи укладываются как на ребро, так и плашмя. Поверхность клинкерного кирпича может быть стандартной, матовой, глянцевой, шероховатой и даже искусственно состаренной.
    Садовая дорожка из кирпича
    Преимущества:

    • прочность;
    • красота;
    • устойчивость к солнечным лучам;
    • длительный эксплуатационный срок.
    • Высокая стоимость (цена одного кирпича стартует с 20–25 рублей).

    Рекомендации по устройству:

    1. Используйте только клинкерный кирпич, т. к. строительный аналог быстро рассыплется.
    2. Тропинку для сада из кирпича укладывайте на раствор. Можно и на песок, но со временем все элементы разъедутся.
    3. Кирпичи для бордюров укладывайте исключительно на раствор.
    4. По бокам садовой тропинки на месте стыка с газоном вбейте доску. Она удержит кирпичи от «рассыпания».

    Гравий

    Этот сравнительно недорогой материал идеален для причудливіх форм дорожек. Кроме того, монтаж очень простой – следует лишь насыпать, утрамбовать, немного подравнять. В итоге получится насыпная тропинка. Гравий представляет собой рыхлую осадочную горную породу, которая состоит из зерен (кусочков) разных размеров. Можете использовать любой тип материала, к примеру, керамзитовый.
    Дорожки на даче из гравия
    Преимущества:

    • низкая стоимость (примерно 500–700 рублей за тонну);
    • экологичность;
    • декоративность;
    • простота и быстрота укладки.
    • не выдерживает больших нагрузок, но вполне подходит для пеших прогулок;
    • постепенно зарастает, засоряется, в землю – такую тропинку не получится подмести;
    • не позволяет удобно ходить, особенно когда гравий вначале плохо утрамбован.

    Рекомендации по устройству:

    1. Перед засыпанием материала обработайте грунт гербицидами. Благодаря этому тропинка не будет зарастать сорняками.
    2. Если не производить обработку, садовую дорожку время от времени нужно пропалывать.
    3. Периодически нужно подсыпать новый гравий.
    4. Обязательно сделайте бордюрі, иначе края разойдутся, а сама дорожка быстро станет бесформенной.

    Пластик

    Производители предлагают на выбор специальные плитки из пластика. Материал бывает разной формы, размеров и цвета. Для изготовления используется высококачественный полипропилен или ПВХ, который устойчив к агрессивному воздействию внешней среды.
    Пластиковые дорожки на даче
    Преимущества

    • недеформируемость качественной плитки из пластика под воздействием солнечных лучей и выдерживание температурных перепадов;
    • небольшой вес;
    • легкость установки (специальные настилы просто скрепляются между собой);
    • большой ассортимент цветов, форм;
    • хорошая прочность.
    • может выгореть на солнце;
    • не выдерживает больших нагрузок;
    • быстро изнашивается (не все виды пластиковой плитки).

    Рекомендации по устройству:

    1. Покрытие просто устанавливается на землю и хорошенько вдавливается. Все модули состыковываются друг с другом.
    2. Модульное покрытие из пластика не нужно демонтировать в холодное время года, т. к. качественные изделия отличаются морозостойкостью.

    Теннисит

    Этот тип материала предназначается для теннисных кортов, но используется и в саду. Он отличается красноватым цветом, как у глины, но бывает и желтым. В состав входят глина, известь, керамическая крошка. После укладки материал впитывает воду, из-за чего частички теннисита разбухают, образуя цельную и плотную поверхность.
    Теннисит для дачных дорожек

    • прочность;
    • экологичность;
    • пропускаемость воды;
    • простота в уходе.
    • образует пыль;
    • требует периодического увлажнения;
    • имеет не самую доступную цену (3–6 тысяч рублей за тонну);
    • требует периодического досыпания.

    Рекомендации по устройству:

    1. Оптимальная толщина слоя такого материала для дорожки равна 5–6 см. Первоначально лучше насыпать 10 см – постепенно он усядется.
    2. В качестве основания используйте смесь песка с гравием или щебенкой.
    3. Ходить по дорожке из теннисита можно спустя 2 недели после укладки, чтобы материал успел осесть, уплотниться. Периодически подсыпайте его.
    4. В сухое время года поливайте теннисит из шланга, чтобы поверхность не пересохла, иначе она растрескается. Увлажнение препятствует образованию пыли.

    Плитка

    Создать оригинальный и эффектный дизайн садовых дорожек можно и с помощью плитки – используется тротуарный материал. Ее изготавливают из смеси цемента, наполнителя, обычной воды. Для повышения прочности применяют три технологии: гиперпрессование, вибропрессование и вибролитье. Полученный материал отличается хорошей надежностью и долговечностью. Срок службы некоторых изделий достигает 25 лет. Поверхность материала имитирует разные фактуры, рисунки.

    Предлагаемые тротуарные плитки могут иметь вид катушки с выпуклым рельефом, кирпичиков (самый распространенный вариант), брусчатки, шестигранника, сетки (чешуи или паутинки), кленового листа, тучки и т. д. По цвету плитка бывает черной, белой, красной, зеленой, коричневой и др. Выбор очень широкий.

    • простота в уходе и укладке;
    • относительная доступность;
    • устойчивость к климатическим факторам;
    • высокая ремонтопригодность;
    • износоустойчивость;
    • многообразие форм, фактур, цветов;
    • эстетичность;
    • возможность укладки сложных фигур.

    Узоры из плитки

    • образование гололеда в холодное время года;
    • пористость, которая может привести к разрушению верхнего слоя, если циклов размораживания и оттаивания будет много;
    • тщательный уход за межплиточными швами с целью предотвращения появления растительности.

    Укладка плитки послойно

    Рекомендации по устройству:

    1. До укладки сделайте водоотвод из-под территории, которая будет покрываться плиткой.
    2. Сделайте подушку толщиной примерно 23–25 см. Для этого снимите поверхность (или добавьте грунт). В образовавшуюся яму укладывайте подушку из песка со щебнем. Основание ровняйте, а для уплотнения грунт поливайте водой.
    3. Подушка должна состоять из 3 слоев: щебня (15 см), отсева (7 см) и песка (2 см). Первые 2 при укладке утрамбуйте, последний – только выровняйте. Одновременно со слоем щебня установите боковую окантовку.
    4. Если грунт песчаный, то можно не использовать щебень. Подушку формируйте из песка.
    5. Плитку укладывайте по шнуру и подбейте резиновым молотком, чтобы уменьшить зазоры. По бокам на бетонный фундамент установите бордюр.
    6. Укладку плитки производите от одного края в направлении водоотвода. Уклон должен быть небольшим.
    7. Дренаж сделайте на грядку, клумбу, газон или в водосток. Без него плитка разрушится и вспучится из-за замерзания влаги в грунте.

    Как выбрать материал для садовой дорожки

    Подбирать оптимальные материалы для садовых дорожек следует в соответствии с местностью и климатом, интенсивностью использования. Полезные рекомендации:

    • Если в вашем регионе наблюдаются сильные температурные перепады, то выберите прочные и долговечные покрытия: натуральный камень, кирпич или бетон. Дорожки из подобных материалов идеальны при интенсивном использовании, повышенной нагрузке. Правда, укладка таких покрытий требует серьезной подготовки поверхности, и они станут скользкими в холодное время года. К тому же натуральный камень обойдется дорого.
    • Если вы ищете простой вариант, то обратите внимание на гравий или теннисит. Главное – сделать бордюры, которые не дадут расползтись получившейся дорожке. На укладку обоих покрытий не уйдет много времени, но они недолговечные, поэтому периодически нужно будет подсыпать новый материал. Дорожки из гравия или теннисита не подойдут для интенсивного использования.
    • Оригинальным выбором станет дерево или пластик, но оба варианта уступают по прочности каменным аналогам. Дерево без грамотной обработки сгниет, а пластик под воздействием солнца выцветет. Правда, строить садовые тропинки из пластиковых изделий можно легко и быстро.
    • Эстетично и оригинально выглядит травяная дорожка, но она требует серьезного ухода. Летом такая тропинка не нагревается, поглощает пыль. В качестве семян используют белую полевицу, мятлик луговой и другие растения, которые устойчивы к вытаптыванию. Могут возникнуть неудобства после дождя, т. к. грунт размокнет, а травяная дорожка станет мокрой.

    Дорожки из гравия и щебня

    Выбирайте материал в зависимости от предполагаемой конфигурации, стиля ландшафтного оформления. Рекомендации:

    • Деревянные срезы укладывают по-разному: в хаотичном порядке, от больших спилов к маленьким и т. п. Промежутки заполните измельченной черепицей.
    • Для создания мозаики подойдут бетонные плиты. С их помощью можно сделать декор от незамысловатого узора и простого орнамента до сложной мозаики в виде волн, извивающихся линий.
    • Тропинка из кирпича красиво выглядит в ступенчатом виде или в шахматном порядке.
    • Для оформления хорошо подходят темные камни. По бокам можно насыпать цветную гальку.

    Видео

    12 лучших материалов для дорожек между грядками на огороде. Примеры с фото

    Дорожки между грядками позволяют вовремя и с комфортом проводить все необходимые агротехнические мероприятия, необходимые для нормального роста и созревания культур. Вариантов их устройства – великое множество, каждый может выбрать то, что подойдет именно ему.

    1. Для чего нужны дорожки между грядками
    2. Правила устройства дорожек между грядками
    3. Из чего сделать дорожки между грядками: 12 популярных решений
    4. Доски
    5. Спилы дерева
    6. Пластик
    7. Кирпич
    8. Агроткань
    9. Рубероид
    10. Дорожки между грядок из щебня
    11. Тротуарная плитка
    12. Газонная трава
    13. Бетон
    14. Дорожки из резиновой плитки
    15. Дорожки из плоского шифера
    16. Чем засыпать дорожки между грядками
    17. Натуральные дорожки
    18. Дорожки между грядками своими руками из отходов
    19. Из опилок
    20. Из газет и журналов
    21. Из компоста
    22. Из крышек
    23. Методы борьбы с сорняками на садовых дорожках
    24. Агротехнический метод
    25. Химический метод
    26. Биологический метод
    27. Народные средства
    28. Советы огородников

    Для чего нужны дорожки между грядками

    Дорожки между грядками на даче необходимы по многим соображениям. В первую очередь, обустроенные междурядья позволяют подойти к растениям, растущим на грядках, чтобы полить, прополоть, обрезать, разрыхлить или мульчировать почву, собрать урожай, обработать от вредителей или болезней.

    Тропинки, оставленные между грядками, затаптываются, зарастают травой. А вот если положить в саду специальные материалы или использовать те, что под рукой, то можно соорудить не только полезный, но и красивый элемент ландшафта.

    Правила устройства дорожек между грядками

    Важную роль играет ширина дорожек в огороде: если позволяет место, то не стоит скупиться, оптимальное расстояние – 80-90 см. В этом случае по дорожке можно будет прокатить тачку, на тропинке комфортно разойдутся 2 человека. Если огород маленький, то дорожки на даче в огороде придется сузить до 50 см.

    Решая, из чего именно сделать дорожки между грядками, следует учесть, что для получения богатого урожая культуры необходимо менять местами, пересаживать. А это значит, что, вероятно, будет меняться размер грядок. Поэтому рациональным решением станет обустройство дорожек с таким расчетом, чтобы покрытие было съемным.

    Прежде, чем укладывать покрытие, необходимо снять лопатой верхний слой дерна и хорошо утрамбовать землю: такая мера поможет избавиться от сорняков. Границы дорожки можно обозначить с помощью каких-либо материалов, либо нет.

    Но прежде, чем укладывать верхний слой, нужно постелить под него спанбонд или другой материал, который не позволит сорным растениям расти.

    А когда будут готовы дорожки между грядками, можно решать, из чего сделать покрытие верхнего слоя.

    Из чего сделать дорожки между грядками: 12 популярных решений

    Покрыть дорожки можно самыми разнообразными материалами: даже если совсем нет денег, можно найти решение. Оптимально – принять меры, чтобы не росла трава, а декор и удобство каждый обустраивает по-своему.

    Доски

    Дерево испокон веков было самым популярным материалом на участке. Даже значительно выросшие цены на стройматериалы пока не смогли вытеснить эту народную любовь.

    На некоторых участках есть старые запасы, оставшиеся, например, от строительства дома, забора. В любом случае, древесина экологична и проста в обработке, из досок сколотит мостки, чтобы закрыть дорожки между грядками, сможет даже дилетант.

    Чтобы продлить срок службы дорожки, доски обрабатывают битумом или специальными пропитками, защищающими от гниения, жучков. Кроме того, доски рекомендуется убирать под крышу на зиму после того, как урожай будет собран.

    Спилы дерева

    Из поваленных или спиленных деревьев любых пород тоже можно сделать дорожку. Для этого ствол нарезается на пластинки одинаковой ширины (сучья нужно спилить). Этими пластинками выкладывается дорожка, они вкапываются в почву на одинаковую глубину, просветы между древесиной (подогнать впритык друг к другу спилы не получится) засыпаются щебенкой или заливается бетоном.

    Пластик

    Современные пластиковые плитки позволяют содержать междурядья без травы, делать дорожки удобными. Плитка не боится мороза и воды, легко демонтируется и укладывается в другом месте, устойчива к истиранию и имеет долгий срок службы.

    Единственный ее минус – довольно высокая стоимость.

    Кирпич

    Если после окончания стройки остался кирпич (или есть возможность приобрести его по сходной цене), им можно укрыть дорожки.

    Этот строительный материал крепок, практичен, удобен и долговечен. Дорожки получаются красивыми и выполняют, так же, декоративную функцию.

    Агроткань

    Можно не мудрствовать и застелить дорожки черным спанбондом. Вряд ли его хватит больше, чем на один сезон даже при самом бережном использовании, но зато это – относительно дешевый способ организации пространства.

    Рубероид

    Материал, который еще пару десятилетий назад был, пожалуй, самым востребованным для самых различных целей на дачном участке, постепенно сдает свои позиции, уступая место новым, более легким, практичным и красивым. Тем не менее, дорожки из рубероида имеют право на существование хотя бы потому, что он обеспечит гидроизоляцию и не даст траве ни малейшего шанса.

    Если под рубероидом будет плотное ровное покрытие-подложка, то его может хватить на несколько сезонов. Если под ним камни, щебенка – срок службы сокращается до одного сезона.

    Дорожки между грядок из щебня

    Садовый декор можно разнообразить тропинками, выполненными из щебня, графия или гальки. Их, кстати, можно красить в различные цвета.

    Щебенка закроет дефекты ландшафта, например, лунки, ямки, но ее нужно насыпать на геотекстиль. Поскольку переносить такие дорожки сложно, грядки не меняют своих мест, заменяют расположение растений на них.

    Тротуарная плитка

    Достаточно монументальное сооружение – укладка тротуарной плитки между грядками. Речь идет не об огороде, а о грядках во дворе или на другом открытом месте.

    Тротуарную плитку можно укладывать на песок, чтобы, при необходимости, можно было изменить ее положение. Этот материал прочен, долговечен, красив, но, увы, не дешев.

    Газонная трава

    Если нет возможности или желания заморачиваться с укладкой каких-либо материалов, можно снять дерн, выбрать корни и взрыхлить грунт, чтобы посыпать семена газонной травы. Она заглушит сорняки, но чтобы дорожки выглядели эстетично, их нужно будет постоянно косить.

    Бетон

    Профессиональный подход и монументальность – вот, что такое дорожки из бетона. Для их организации потребуется опалубка и установка подушки из гравия и слоя песка, под которые выстилают армированную сетку. Долго, дорого и на века.

    Однако, для того, чтобы они не трескались и не крошились, важно использовать проверенные рецепты растворов и качественные составляющие.

    Дорожки из резиновой плитки

    В продаже можно найти резиновые дорожки (цельные) или отдельные плитки, которые сцепляются между собой при помощи замков. Резина долговечна, практична, удобна в использовании, дорожки получаются нескользкими, а значит – безопасными. Укладка отдельных плиток позволяет строить нужный рисунок.

    Минусом можно считать высокую цену.

    Дорожки из плоского шифера

    Дорожки из шифера смотрятся фантастически. Этот материал легко укладывается, с ним удобно работать. Но плоский шифер имеет ряд недостатков: его высокая стоимость, хрупкость и крохкость (он легко повреждается садовым инструментом).

    Чем засыпать дорожки между грядками

    Два самых реальных варианта использования бюджетных сыпучих материалов: тропинки из песка или мелкой каменной фракции. Оба материала насыпают на подстилку из спанбонда. Засыпанную песчаную дорожку обильно смачивают водой и утрамбовывают.

    Песок насыпают слоем около полуметра.

    Минус в том, что с таких дорожек сложно убирать мусор.

    Натуральные дорожки

    В качестве покрытия можно использовать хвою. Если поблизости произрастают ели или сосны, иголки можно собирать и толстым (50 см и более) слоем выстилать на участке.

    Тоже самое можно сказать и про кору. Очень дешевый материал, к тому же отвечает всем требованиям экологии.

    Натурально покрытие защитит почву от сорняков, постепенно перепревая, обогатит грядки микроэлементами. Но естественное разложение является и главным недостатком.

    Придется один раз в летний сезон выполнять дополнительную подсыпку.

    Дорожки между грядками своими руками из отходов

    Рачительные хозяева используют на даче любые материалы. И мусор можно пустить на благо. Главное, проявить фантазию.

    Из опилок

    Опилки – натуральный, экологически чистый материал, который за 1-2 сезона превратится в удобрение, которое дойдет до кондиции в компостной куче. Свежие опилки насыпают на улаженный заранее агроматериал.

    Из газет и журналов

    Тем, кого волнует чисто практическая сторона дела, но не очень заботит эстетика, можно посоветовать использовать старые газеты, журналы, плотный картон. Бумага защитит от сорняков, но покрытие нужно будет регулярно обновлять.

    Из компоста

    Совместить дорожки и компостную кучу вполне реально: в междурядьях нужно выкопать каналы (траншеи) глубиной около 30 см, сложить в них растительные отходы (траву, листья, ветки, солому, хвою), пищевые отходы, кроме костей и мяса, бумагу.

    Сверху поливают раствором специального препарата с бактериями, обеспечивающими перепревание мусора, и раствором навоза или куриного помета. Поверх закрывают пленкой и укладывают какой-нибудь твердый материал, чтобы можно было ходить.

    Через год, когда компост будет готов, грядки переносят на место междурядий, а дорожки организуют по той же схеме.

    Из крышек

    Для настоящих умельцев – вариант покрытия из пластиковых крышек от бутылок. Чтобы выстелить дорожку, потребуется огромное количество крышек. Стоит подключить друзей и знакомых, иначе процесс может сильно затянуться.

    Пластиковые крышки скрепляют между собой с помощью тонкой проволоки, выкладывая разнообразные узоры.

    Методы борьбы с сорняками на садовых дорожках

    Бороться с сорняками необходимо, делать это можно различными способами.

    Агротехнический метод

    Чтобы минимизировать количество сорняков, семенной материал тщательно отбирают и обрабатывают перед посадкой. Сорные растения выпалывают, скашивают до того, как они начинают цвести и образовывать семена. При перекапывании дорожек выбирают корни сорных трав.

    Химический метод

    Подразумевает использование специальных препаратов, уничтожающих сорные растения. Выбор их достаточно велик, результаты, обычно, удовлетворяют садоводов.

    Биологический метод

    Не самый популярный метод, который требует осознанности и знания предмета:

    • для подавления сорных трав используют растения, их подавляющие;
    • насекомых, поедающих сорняки;
    • вирусы и фаги, которые воздействуют на сорняки;
    • птиц для поедания семян сорных растений.

    Читайте также
    Фацелия – лучший сидерат для огородных культур
    Фацелия как сидерат (зеленое удобрение для огорода) пользуется огромной популярностью. Посев фацелии с дальнейшим запахиванием наземных частей растения в грунт приносит огромную пользу урожаю овощей…

    Народные средства

    Народные средства проверены временем и до сих пор используются на огородах.

    1. Натереть на крупной терке хозяйственное мыло, добавить к нему 1 ст. столового уксуса и 2 ст. л. крупной соли. Смесь развести в ведре воды и полить междурядья.
    2. Растворить в воде (10 л) 2 ст. л. соды и опрыскать почву.
    3. Полить дорожки кипятком.

    Советы огородников

    Опытные огородники говорят, что рациональная организация дорожек позволяет сэкономить время и упростить уход за культурами в огороде. Не стоит гнаться за дорогими новомодными материалами: дорожки, которые можно снять и переместить на другое место, удобнее и практичнее в хозяйстве.

    Некоторые идеи отлично смотрятся на фото, но оказываются абсолютно не приспособлены к реальной жизни. Каждый проект нужно примерять на себя, на свой участок, и решать, целесообразно ли его реализовывать.

    Читайте также:
    Изготовление аксессуаров для каминов и печей своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: