Виды и особенности крепления элементов стеклянных лестниц

Содержание статьи

1. Виды и особенности стеклянных лестниц
2. Классификация стеклянных лестниц
- 2.1. Маршевые
- 2.2. На больцах
- 2.3. Консольные
- 2.4. Винтовые
3. Преимущества стеклянных лестниц
4. Особенности ступеней
- 4.1. Основные требования к ступеням
- 4.2. Варианты крепления ступеней
5. Крепления стеклянных ограждений
- 5.1 Зажимный профиль
- 5.2. Крепление коннекторами
- 5.3. Монетное крепление
6. Поручни для ограждений

Виды и особенности стеклянных лестниц

Лестницы из стекла несут в помещениях утилитарную и декоративную функцию. Они не привлекают внимание, но в тоже время украшают интерьер, делают его особенным. Оригинальные конструкции из стекла одинаково гармонично смотрятся в жилых помещениях, офисах, торговых центрах. Совсем недавно люди и представить не могли, что такой хрупкий материал может использоваться для подобных целей. Но благодаря современным технологиям появилась возможность производить ударопрочное стекло, которое используется для изготовления ажурных и футуристических конструкций.

Классификация стеклянных лестниц

Лестницы из стекла гармонично смотрятся в зданиях из бетона и кирпича. Они совместимы с интерьером в стиле лофт или хайтек, но не уместны в деревянных помещениях. Стекло – холодный материал, а, следовательно, он вступит в конфликт с уютным теплом дерева. Сегодня эти стеклянные элементы разделяют по внешнему виду и особенностям конструкции.

Часто применяемый вариант, так как по конструктивным способностям такие лестницы более всего ориентированы на биомеханику людей. Существуют прямые и поворотные изделия, которые могут включать один или несколько маршей, как деревянные и бетонные. Эта цифра зависит от количества этажей здания.

Когда человек поднимается по такой лестнице, у него создается впечатление парения в воздухе. Стеклянные ступени крепятся на больцах – специальных фиксаторах, прикрепленных к стене или располагающихся отдельно. За счет такой конструкции изделия кажутся невесомыми. Но, несмотря на визуальную легкость, они способны выдерживать большие нагрузки. Это оптимальный вариант для небольших помещений, где важна экономия пространства.

Конструкции, конкурирующие по оригинальности больцевым лестницам. Ступени таких изделий одной стороной крепятся к стене, а вторая их часть свободно зависает в воздухе. Это впечатляющие зрелище, но следует помнить, что для таких моделей не предусмотрен монтаж ограждений. Вряд ли они подойдут для использования в доме, где есть маленькие дети.

Отличный вариант для экономии пространства. Конструкции состоит из забежных ступенек, крепящихся вокруг опорной оси, а внешняя часть ограждается перилами. Модель лестницы может копировать геометрию стен проема или быть круглой. Единственный недостаток – быстро подняться на второй этаж по такой конструкции не получится.

Преимущества стеклянных лестниц

износостойкость и прочность;
устойчивость к агрессивной среде;
универсальность, сочетание со многими стилями;
декоративные свойства;
экологическая безопасность;
пожарная безопасность;
длительный срок эксплуатации.

Основное требование к стеклянным конструкциям – высокая прочность. Для их изготовления используют усиленное стекло триплекс. Производство таких изделий требует максимального внимания на всех этапах вплоть до монтажа на объекте.

Особенности ступеней

Лестничные ступеньки состоят из нескольких слоев стекла, соединенных полимерным клеем. Связующий материал настолько прочен, что не позволяет осколком разлететься при сильном ударе в разные стороны. Учитывая устойчивость к нагрузкам, такие конструкции рекомендованы к использованию в местах с большой проходимостью.

Конструкции могут отличаться по внешнему виду, цвету и фактуре, но у всех моделей есть общие параметры. Так, толщина всех ступеней из триплекса равна 40 мм и все они обладают проивоударными характеристиками. Длина и ширина изделий не статична, но оптимальным считается вариант с шириной 1050 мм.

Основные требования к ступеням:

одинаковая толщина по всей площади;
ровная без перепадов поверхность;
максимальная погрешность между двумя точками – 0,7 мм.

Чтобы по лестнице было удобно передвигаться, ступени пескоструят. Эта процедура лишает их скользящего эффекта и делает поверхность матовой.

Варианты крепления стеклянных ступеней

Вставка из силикона. Изделия крепятся на металлический каркас. Во избежание контакта металла со стеклом по периметру применяется силиконовая вставка.
Клей. Для установки уровня ступени применяется сварная группа из профильных труб с вкрученными болтами с площадками и контрагайками. Сама ступень клеится к раме, связанной с несущим каркасом, ультрафиолетовым клеем.
Зажимы. Ступени закрепляются с эффектным «ножам» с опорами.

При производстве триплекса возможно применения различных добавок для усиления прочности. Чаще всего за основу берут осветленное стекло с низким содержанием железа, что позволяет изготавливать прозрачные элементы, несмотря на немалую толщину. Результат – практически невидимая конструкция, не перегружающая пространство.

Крепления стеклянных ограждений

Различают самонесущие и закрепленными на стойках стеклянные лестничные ограждения. Для крепления первого варианта используются точечные коннекторы и стеклянные полотна толщиной до 12 мм. Второй вариант предполагает монтаж элементов на стойки из металла, а для наполнения применяют стекло толщиной 6 – 10 мм. Так как обрамляющие элементы у лестницы отсутствуют, конструкции приобретают «парящий» эффект.

Фурнитура для ограждений из стекла состоит из следующих деталей:

точечные коннекторы;
угловые и прямые переходы;
поручни и крепления поручней к стеклу и стене;
уплотнители и торцевые заглушки.

Светопрозрачные ограждения должны быть не только привлекательны внешне, но и безопасны в использовании. Металлические элементы производятся из нержавейки с полированной анодированной или матовой поверхностью. Это позволяет им выдерживать большие статические и динамические нагрузки.

Зажимный профиль

В зависимости от типа напольного покрытия, профили можно закрепить на поверхности пола или под настилом. Такой подход позволяет сделать профиль практически невидимым и улучшает внешний вид.

Учитывая технические особенности, отпадает потребность сверлить отверстия, поскольку прокладки надежно, но в то же время бережно, фиксируют стеклянное полотно. Крепеж закрепляется горизонтально, а иногда – в прямом положении. Помещается триплекс и закрепляется с помощью специальных клинышков. Видимая зона маскируется специальными накладками.

Преимущества:

быстрый монтаж, надежная фиксация;
функциональные клинья-зажимы;
разнообразие прокладок под любой дизайн.

При использовании зажимного профиля появляется возможность монтировать цельностеклянные ограждения даже на неровное основание. Зажимами регулируется положение установки каждого сегмента и в результате все секции оказываются на одном уровне. По окончанию работа на сооружение возможна установка перил и ограждений.

Крепление коннекторами

Коннекторы — это механические устройства, выполненные из металлических сплавов, предназначенные для фиксации полотен между собой, соединения их под требуемым углом, сцепления стеклянных полотен с каркасом ограждений. Крепёж также применяется для присоединения стекольных листов к поверхности, выполненной из других материалов. Это могут быть стены, потолок и пол. Основная задача элементов – соединение двух плоскостей.

Устройства бывают регулируемые и нерегулируемые, могут иметь одно и более отверстий, что дает возможность крепить стеклянные экраны од разным углом. Крепежные детали обеспечивают фиксацию стекла в подвешенном состоянии за счет высокой прижимной способности стеклодержателей. Необходимая плотность прилегания и сцепление стеклянных полотен с металлическими элементами достигается за счет прокладок точечных коннекторов.

Такие элементы выпускаются в двух разновидностях:

стекло-стекло— для соединения стеклянных модулей;
стекло-стена — для фиксации стеклянного полотна к стене.

Зажим, соединяющий модуль со стеной, имеет просверленные отверстия. Перед монтажом определяется место фиксирования стеклянного полотна к стенке. Для надёжности и точности установки одну пластину крепят к поверхности, затем ставят панель и через крепёж соединяют её со второй пластиной. Точечные коннекторы имеют красивый внешний вид . За счет благородного блеска хромированной стали, они становятся настоящей изюминкой всей конструкции.

Монетное крепление

Монетный или точечный способ крепления получил название благодаря внешнему виду крепежных деталей – они напоминают большие монеты. Стеклянные полотна крепят к торцу лестницы. Крепежные элементы производятся из нержавеющей стали, регулируемый механизм позволяет подгонять изделия под нужный уровень зажима.

Фурнитура имеет небольшие размеры и устанавливается в определенных точках. За счет этого исключается необходимость сверления больших отверстий в хрупком материале. При монтаже требуется всего 2 отверстия в полотне, но важно соблюдать пропорции и следовать предварительным замерам.

Поручни для ограждений

Поручни – завершающий штрих установки стеклянной лестницы на объекте. Они дополняют внешнее оформление и повышают уровень безопасности эксплуатации конструкции. Поручни делают подъем по лестнице более комфортным.

Как правило, в качестве поручней для стеклянной лестницы используется труба полусферической формы, дополняющаяся уплотнителем и закрепляющаяся со стеклом с помощью специального крепления. Крепеж представляет собой изогнутую трубку с закругленным коннекотором, оснащенным пластиковой прокладкой, предназначенной для защиты скользкого полотна от скольжения.

Монтаж данного элемента не обязателен. Его можно не устанавливать в квартирах, частных домах, но обязательно – в местах массового пребывания людей. Применение поручней способствует красивому оформлению панели лестничной конструкции, а его серебристое сияние вместе с блеском стекла, вносит особый шик в интерьер. Изящный и завершенный вид металлическому элементу фурнитуры обеспечивают заглушки на торцах. Также металлический поручень может оборудоваться прямыми и угловыми переходами при создании винтовых лестниц.

Немного о стеклянных ограждениях

Изделия из стекла в современных дизайнерских интерьерах встречаются часто – не только в качестве предметов декора, но и как конструкционный компонент сооружений. Так, стеклянные шикарные ограждения популярны и в офисах, и в общественных местах, и в частных домах. Прекрасно сочетаясь с различными материалами, стекло придает любому помещению изящный и эстетичный вид, при этом добавляет дому функциональности, а владельцу – уверенности в стабильности и надежности. Однако оформлением внутренних пространств возможности этого уникального материала не ограничиваются. В последнее время его широко внедряют в качестве элемента экстерьера – в качестве основного полотна для заборов, межзональных перегородок и так далее.

Типы ограждения из стекла

Огромный выбор материалов, форм и конструкций стеклянных ограждений удовлетворяет заказчиков с разными запросами. С помощью стекла на каркасе можно очертить пределы локальных зон и установить внешние стеклянные заборы. Благодаря свойствам этого необычного материала можно изготовить как массивные ограды для обозначения границ территории, так и изящные ограждения для лестниц, выполнить остекление балконов и лоджий с использованием стекла разных форм и цветов.

Современные технологии позволяют соорудить ограждения из стекла в разных вариантах:

классическая стоечная конструкция. Наиболее популярный и удобный тип ограждения. Стойки в стиле хай-тек создаются из металла, а в классическом стиле – из дерева. Иногда встречаются стеклянные перила, однако по функциональности они уступают, так как выполнены из скользящего материала, который не всегда устраивает владельцев;
стеклянное цельное ограждение лестницы любого вида, когда стекло прикреплено к торцевой части, а каркас выполнен из металла;
точечное крепление к торцу. Это позволяет сохранить площадь лестницы, не захватывая ее пространство в пользу перил;
цельностеклянные конструкции. На первый взгляд кажутся хрупкими и непрочными, однако за счет состава и толщины используемого стекла таковыми не являются.

Особенности стеклянных ограждений

Стеклянные ограждающие конструкции, несмотря на свою визуальную хрупкость, являются надежными и устойчивыми. Они отвечают всем строительным нормам и требованиям безопасности. В их основе – закаленное, многослойное, силикатное или органическое стекло. Среди строителей такие конструкции принято называть «светопрозрачными».

В зависимости от формы лестниц, можно применить различные варианты конструкций:

стоечную. В таких дизайнерских проектах предлагают установить ограждение на стойках из различного материала и на разных уровнях;
точечную. Стеклянные ограждения без стоек на точечных креплениях придают всей конструкции более аккуратный и эстетичный вид.

Стиль конструкции задается и перилами, которые придают ей шарм, а при использовании подсветки она становятся еще более функциональной. Если организовать подвод электрической проводки и организовать многоуровневую подсветку, можно превратить и без того оригинальный забор из стекла в произведение ландшафтного искусства.

Вариантов оформления стеклянных ограждений, в действительности, неимоверное количество.

Характеристика

Ограждения из стеклосырья часто используются для оформления балконов и террас, лестниц. Нередко на участках встречается забор из разных видов стекла и даже стеклянных бутылок, нередко так оформляют лоджии и беседки. В высоту конструкция высится до 1,2 метров, и, в зависимости от материала, из которого изготовлена, обладает высокой степенью термостойкости, прочности, безопасности, устойчивости к повреждениям.

Вопреки распространенному мнению о том, что этот хрупкий материал не способен решать подобные задачи, нужно знать, что с появлением новейших технологий удалось разработать прочные и безопасные ограждения лестниц, иные конструкции из стекла. Теперь при механическом воздействии специально подготовленный стеклянный барьер не разрушается. Достигается это новейшими способами производства и обработки стекла.

Особенности материала

Для того чтобы создать неповторимое ограждение со стеклом, используют различные виды материалов.

Закаленное стекло (сталинит).

По сути, это обычное стекло, которое проходит специальную обработку. Смысл ее в том, что стекло сначала раскаливают при высокой температуре (670 °C), а затем остужают с помощью направленной струи холодного воздуха, которая обрамляет лист с обеих сторон. В результате, под воздействием резких температурных перепадов верхний слой поверхности стекла приобретает следующие технические характеристики:

термостойкость;
прочность;
устойчивость к механическим воздействиям;
единственное уязвимое место такого стекла – торец. Если он поврежден, стекло разрушается. Такие случаи происходят нечасто, к тому же, эффект «битого» стекла можно встретить в различных дизайнерских решениях.

Лестницы из стекла и ограждения, частью которых является стекло, по стойкости и выносливости не уступают другим материалам.

Так иначе называют многослойное стекло, когда несколько стеклянных пластов скрепляются между собой композитным материалом либо полимерной пленкой. Его характеристики:

благодаря многомерности триплекс считается безопасным материалом, так как при повреждении не разлетается на осколки, а только трескается;
он не уступает по прочности многим монолитным материалам. Разбить такую конструкцию практически невозможно. Заборы из стекла такого типа считаются не менее крепкими, чем металлические;
дизайнерские решения, которые можно реализовать при использовании триплекса, поражают многообразием. Между слоями можно наклеить пленки с любыми рисунками, вставить сетки и декоративные ткани. Разумеется, цена такого ограждения будет относительно высокой.

Требования безопасности

Любая конструкция стеклянных оград по своим функциональным характеристикам должна быть максимально безопасной. Стекло, кажущееся на первый взгляд воздушным и хрупким материалом, при этом в первую очередь является элементом ограждения, функция которого и заключается в обеспечении безопасности. В некоторых случаях установка барьеров является обязательной, например, если лестничный марш насчитывает более трех ступеней. Если же ступеньки – широкие, то перила устанавливаются с обеих сторон, минимальная их высота– 90 см.

Сталинит (закаленное стекло) разбить довольно сложно, но если это все же удалось, стекло только разобьется на огромное количество осколков с тупыми гранями. Пораниться о такое стекло нельзя. Поэтому часто его применяют и для изготовления других элементов. Так, перила из дерева со стеклом считаются классическим решением для оформления лестниц. Выполняются они как из прозрачного, так и из матового материала.

Самым безопасным является стекло триплекс. Небьющееся, оно считается наиболее надежным из-за своей многослойности. Чаще всего применяется в тандеме с металлическими конструкциями, выполненными из нержавеющей стали или алюминия. Эти материалы также считаются сверхпрочными.

Какое бывает стекло для ограждений

Изготовление стеклянных ограждений разнится по технологии. В зависимости от места и цели применения возводят сооружения из разного вида стекла. Рассмотрим их подробнее.

Морозоустойчивое

Такие стекла естественно применяются там, где необходимо сохранить их целостность при низких температурах. Современные дизайнерские проекты предлагают хозяевам пентхаусов и торговых центров решения, когда воздушная и легкая стеклянная лестница выполнена на улице. В зимних условиях сохранить целостность такого типа ограждения возможно, используя морозоустойчивое стекло.

Закаленное

Этот вид сырья для прочности обрабатывается под воздействием высоких температур. Благодаря специальной технологии, придерживаясь которой делают такое стекло, оно не рассыпается от любого физического воздействия. Причиной тому специальная термическая обработка в печи при температуре 650 градусов Цельсия, а затем – его направленное охлаждение. Толщина таких стекол варьируется от 10-12 мм до 20-40 мм.

Оргстекло

Представляет собой синтетический сплав из поликарбоната либо акрилового стекла. Поставляется он в форме цельных листов и внешне схож с привычным оргстеклом. Однако, в отличие от простого стекла, поликарбонат является долговечным, прочным и пожаробезопасным материалом, что приравнивает его к дорогостоящим сплавам. По цене и качеству он также выше акрилового, однако второе преимущественно легче и менее склонно к разрушению под воздействием высоких и низких температур.

Система триплекс

Это – наиболее надежные, безопасные по своим характеристикам и прочные многослойные стекла. Суть технологии их производства заключается в наслаивании одного стеклянного листа на другой. Такое стекло считается более устойчивым к механическим воздействиям, чем закаленное стекло, однако последнее менее восприимчиво к термическим. Триплекс различается по видам:

пленочный (с использованием специальной пленки);
полимерный (с использованием системы заливания между слоями полимера).

Наиболее устойчивым к механическим воздействиям считается полимерный триплекс. Однако стекло с пленочным креплением безопаснее в том случае, если повредить его все же удалось, так как именно пленка удерживает осколки, не давая им разлетаться. В результате полотно всего лишь трескается.

Моллированный тип

С помощью технологии нагрева на цельнометаллической форме такого типа стекла получают изогнутую и рельефную оградительную конструкцию. Цельностеклянный лист сначала нагревают в специальной печи, где он под действием температур в 560-600 градусов Цельсия приобретает заданную форму, а затем остужают. В зависимости от формы, которую необходимо получить, процесс изготовления листа занимает от 2 до 20 часов.

Качество результата зависит от шаблона, предоставленного для изготовления изделия, а также от материалов. Техника позволяет изготовить моллированное стекло как прозрачным, так и тонированным. Лестничное ограждение из моллированного стекла выглядит интересно и оригинально. В процессе его создания можно получить любую форму, задуманную дизайнером или проектировщиком.

Бронебойный тип

Используется в специализированных учреждениях, обладает повышенным уровнем безопасности, являясь пуленепробиваемым. Этот тип состоит из нескольких слоев прозрачных стекол, скрепленных между собой полимером, способным становиться твердым под воздействием солнечных лучей. Уровень защиты такого стекла зависит от его толщины, которая варьируется от 15 до 30 мм. Нередко можно встретить стеклянный забор из бронебойного полотна, который является исключительно прочным.

Вес такого стекла является самым большим среди аналогов. 1 квадратный метр материала достигает в массе 350 кг. Поэтому нередко для компенсации грузности конструкции в дизайнерском проекте рекомендуется использовать фурнитуру, способную нивелировать такую характеристику путем придачи самому стеклянному ограждению визуальных утонченности и воздушности.

Виды каркасов

Встречаются два вида систем сооружения заборов из стекла:

каркасная, когда стеклянная изгородь состоит из каркаса и межкаркасного заполнения;
бескаркасная, или самонесущая.

Части автономного забора или ограждения лестницы, балкона и других конструкций в обоих случаях монтируются по-разному.

Каркасные системы

В стеклянных ограждениях данного типа в роли каркаса выступают стойки и поручни. По желанию между ними устанавливаются балясины (дополнительные стойки), решетки различных видов, сплошные экраны. Балясины, устанавливаемые в профиль и каркас для стеклянных ограждений, выполняются из трех основных видов материала: стекла, дерева, металла. Особенно прочной считается конструкция, выполненная со сплошным каркасом из металла. Согласно дизайнерскому замыслу, системы имеют различные формы и размеры Толщина стекла варьируется в диапазоне от 5 до 10 мм.

Бескаркасные конструкции

Самонесущими по своей специфике являются цельностеклянные ограждения, устанавливаемые по принципу бескаркасной системы. Такая конструкция считается менее безопасной, чем та, которая установлена с каркасом, однако высота ее может достигать 4 м, а само ограждение выполняется из стекла большей толщины – до 19 мм. С помощью специальных монетных держателей и кронштейнов ограждение крепится к самому основанию пола или ступеням.

Необходимая фурнитура

Для монтажа как каркасных, так и бескаркасных конструкций используется специальная фурнитура.

Перила в бескаркасных системах монтируются по верхнему краю панели, выносятся за ее плоскость либо отсутствуют полностью. Специальные металлические или деревянные профили служат креплением для цельностеклянных панелей путем защемления.

К каркасным элементам применяется деревянная, металлическая или алюминиевая фурнитура различных цветов и форм. Опорные стойки и перила также выбираются из этих материалов. Экраны закрепляются между стойками. Профиль и каркас для стеклянных ограждений лучше всего изготавливать по типу моллированного или бронебойного стекла, а поручни – закрепить на саму панель. Аккуратным и безукоризненным вариантом в данном случае считаются деревянные поручни.

Этапы работ по установке стеклянных перил и ограждений

Процесс установки стеклянных перил и ограждений проходит в несколько этапов.

Выбор типа стеклянного ограждения. От этого шага зависит, как впоследствии будет осуществляться установка. Наиболее распространенными типами являются:

с ригелем;
с двойным поручнем;
с пристенным поручнем;
со стеклом и стойками;
со стеклом на мини-стойках;
без стоек.

Замер места, где будет установлено ограждение. Сначала необходимо спланировать, сколько необходимо стоек, ригелей, стекол. Цельностеклянные ограждения необходимо схематически зарисовать для того, чтобы точнее осуществить расчет.
Монтаж. После того, как были осуществлены все необходимые замеры, можно переходить к самому процессу установки – монтажу.

Монтаж ограждений

Монтаж стеклянных барьеров выполняется разными способами. Наиболее распространен тот, при котором стеклопластиковые ограждения устанавливаются между балясинами. На стойке крепятся поручни, которые выполнены из нержавеющей стали, либо из нее же, только с деревянными, стеклянными или металлическими вставками.

Следующий вариант установки характерен участием кромки стекла, на которую устанавливаются поручни. Для дополнительных поручней предусматриваются специальные мини-стойки.

Скрыть место крепления и сделать ограждение минималистичным, а всю конструкцию менее заметной, позволяет точечная установка. В таком случае все крепежные элементы становятся скрытыми от глаз.

Процесс монтажа включает в себя несколько этапов:

установка стоек;
установка поручня;
установка заполнения между стойками (ригеля и стекла).

Какого ухода требует ограждение из стекла

Стеклянные ограждения практически не требуют ухода. Учитывая тот факт, что изначально они выполнены из специального стекла, которое является по характеристикам прочным и безопасным, можно не волноваться о том, что оно разобьется.

Весь уход за конструкцией заключается в чистке, которая выполняется любой хозяйкой в том же режиме, что и мытье окон.

Видимые преимущества и некоторые недостатки

В современных интерьерах стекло используют все чаще и чаще. Такие ограждения имеют массу преимуществ:

привлекательный внешний вид. Стекло, являясь благородным материалом, способно украсить интерьер. Необычно выглядят цельностеклянные ограждения из многослойного стекла, между слоями которого можно установить сетку или пленку с любым рисунком;
выполняя функции перил и ограждений, стекло является функциональным материалом;
подсветка, устанавливаемая в такие ограждения, визуально расширяет пространство;
такие конструкции считаются долговечными, так как специфика самого материала позволяет им оставаться устойчивыми к перепадам температур и механическим повреждениям;
является безопасным и надежным. Укрепленное стекло практически невозможно разбить. Если это все же произошло, сталинит разлетается на мелкие гладкие осколки и рассыпается, а триплекс и вовсе просто превращается в «паутинку».

Существенных недостатков у конструкций из стекла не наблюдается. При правильном выборе материала и аккуратной установке, стеклянные ограждения способны долго и качественно служить, придавая любому интерьеру аккуратный и эстетичный вид.

Виды стеклянных ограждений лестниц и способы их монтажа

Стеклянная лестница — элемент, который может стать главным акцентом в интерьере, сделав его более привлекательным, и визуально расширить пространство. Такое решение актуально для частных домов, офисных помещений, торговых комплексов и других зданий. Особенно стильно смотрится лестница со стеклянными перилами — она будто парит в воздухе. Однако монтаж таких конструкций требует особого внимания к качеству крепежа и нюансам установки.

Фото №1: стеклянная лестница в интерьере

Особенности, плюсы и минусы

Лестница со стеклянными поручнями идеально впишется в любой интерьер, но особенно выразительно она смотрится в стилях футуризм и модерн. Одной из важных особенностей конструкции является возможность установки дополнительных лампочек, что позволяет выделить нужные зоны или добиться необычных световых эффектов.

Для безопасности людей, находящихся в помещении, при изготовлении лестниц используются разные типы стеклянных полотен, устойчивые к разбиванию и выдерживающие большие нагрузки. Также в числе преимуществ светопрозрачных конструкций:

максимально долгий эксплуатационный срок;
простота удаления загрязнений с поверхностей;
стойкость к влаге, температурным перепадам, ультрафиолету;
возможность декорировать стеклянные полотна по своему вкусу.

Среди недостатков можно отметить то, что заказать стеклянную лестницу будет несколько дороже, чем изделие из обычных материалов. Однако стоимость с лихвой компенсируется долговечностью и другими преимуществами такой конструкции.

Разновидности конструкций

точечное (монетное) — полотна присоединяют к торцу лестницы с помощью крупных фиксирующих элементов круглой формы;

Фото №2: точечное крепление
зажимное — используются специальные профили, закрепляемые в нижней части;

Фото №3: зажимное крепление
с использованием коннектов — элементов, скрепляющих каркас ограждения с полотнами.

Фото №4: крепление с помощью коннектов

По материалу стекла :

Фото №5: сравнение обычного и закаленного стекла
Моллированное — имеющее изогнутую форму. Чтобы согнуть стеклянное полотно, используют высокотемпературную обработку и форму из цельного металла.

Фото №6: моллированное стекло
Морозостойкое — сохраняющее эксплуатационные свойства при снижении температуры до -40 °С. Наиболее часто стекло данного типа применяется для наружных лестниц. В числе его преимуществ называют сохранение идеального внешнего вида даже в очень морозные дни.

Фото №7: морозостойкое стекло
Система «триплекс» — представляет собой панели, склеенные из двух или более полотен с помощью специального состава или пленки из полимеров. Соединенные в такую систему компоненты спрессовывают при высокой температуре. Триплекс обладает множеством преимуществ, объясняющих его востребованность: термостойкостью, высокой прочностью, безопасностью при повреждении (осколки остаются на пленке).

Фото №8: триплекс
Оргстекло (полиметилметакрилат) — изготавливается из акриловых листов, не имеющих пустот. Особенностями такого материала являются долговечность, прочность, пожаростойкость. От обычного акрила полиметилметакрилат отличается тем, что в 11 раз превосходит его по стойкости к механическому воздействию. Для создания элементов материал подвергается экструзии или литью.

Фото №9: полиметилметакрилат

По типу каркаса :

Фото №10: лестница с бескаркасными перилами
Каркасные системы. Конструкции данного типа состоят из опорных стоек и закрепленных между ними полотен. Комбинировать стекло можно с деревом, металлом и прочими материалами. Каркас может быть полным или в виде небольших стоек. Распространен вариант, когда металлические стойки оснащены деревянными поручнями.

Фото №11: лестница с каркасными перилами

Декоративная подсветка

Несмотря на то, что стеклянная лестница в доме или офисе сама по себе смотрится стильно, ее можно превратить в настоящий дизайнерский шедевр, дополнив декоративной подсветкой. Такой прием несет в себе также важную практическую задачу — ночью мягкий свет обеспечит безопасность людей, передвигающихся по ступеням. Днем же блики света будут выигрышно подчеркивать оригинальность интерьера помещения.

Фото №12: декоративная подсветка

Наиболее часто стеклянные ограждения для лестниц декорируют светодиодной лентой, которую можно закрепить на поручне или прямо у кромки ограждения. Второй популярный вариант — использование точечных источников света, направленных на ступени.

Многочисленные фото стеклянных лестниц, которые можно найти в интернете, демонстрируют, как важно грамотно выбрать оттенок лампочек для подсветки. Безусловно, цвет стоит подбирать с учетом общей гаммы комнаты. Популярные варианты — сочетание голубых и желтых оттенков. Если же вы любите строгий стиль, рекомендуем классический вариант — белые лампочки, подходящие не только под прозрачное стекло, но и под любой другой вариант оформления.

САН САМЫЧ

Главная
О сайте.
О себе.

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Обратный клапан: особенности установки.Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно.

Отзывов (97) на «Особенности эксплуатации печей длительного горения.»

Купил отопительный триумф 180 из чугуна . попробовал топить раза 3-5. печь сильно магнитит . намагнитилась или так было ? нужно ли заземление для такой печи ?

отзывов пока нет

Увы, Алекс, я ничего не знаю о таких свойствах металлических печей. И что делать в таких случаях я тоже не знаю.

Не надо теплоизолировать кирпичную трубу.В ней не бывает конденсата.

Нужно на профильных форумах искать информацию о таких вещах,а не воспринимать отзыв одного человека,как аксиому.Многие топятся такими печами и даже не знают о проблемах,описанных автором.

Про инженер один в один правда… Засерается только в путь
чищу и прожигаю каждые 4 дня, стоит до сих пор
только потому что, знаю о том, что нет
печей длительного горения, которые не нужно
чистить и прожигать… ну и пусть думаю засерается,
за то по цене как газ получается, а то и дешевле…
Может появились незасерающиеся длительно тлеющие?
не знаете?

Нет, Максим, не появились. Все «тлеющие», а значит поддерживающие низко-температурное горение, печи очень чувствительны к влажности топлива. А потому, они принципиально не могут не «засераться», т.к. часть энергии горения тратится на испарение влаги. И температура уходящих из топки газов очень низкая.
Решение проблемы — поднятие температуры горения (увеличение количества подаваемого в топку воздуха), что увеличит скорость горения топлива. Или снижение влажности топлива до минимума, чтобы не тратить на испарение влаги энергию, необходимую на поддержание оптимальной температуры уходящих газов.

Существуют печи(котлы) длительного горения с, так называемым, «верхним горением». Но это принципиально другой способ сжигания твердого топлива. А потому, там — «свои погремушки»…

Спасибо за ценную информацию.При покупке котла,все говорят о плюсах и никто о минусах.

Установила тт котел,столкнулась с тем,что не понимаю,как его топить.Первую неделю я была довольна и счастлива.Одной закладки дров(5-6 быушных досок) хватало на 3 часа.Постепенно в системе вода перестала набирать температуру.Кое как до 60 и все.Дальше еще веселее-смола ,ни то ,что текла,она просто лилась во втором отсеке котла.Я ничего не понимая,продолжала топить.Попозже с котла в котельную начал валить дым,так,что я купила котел,только с открытой дверью на улицу.Еще позже дым с котла начал идти со всех щелей-я поняла,что котел,завтра не то что топить,я его даже не затоплю С момента установки,до этого прекрасного дня прошло 1,5 месяца.Тупила я вкратце так: При открытом гиблое,растапливала котел,набирала температуру до 70-80 градусов,закрывала шибер полностью и хватало на 3 часа.Шибер через несколько дней,открывала с помощью молотка.Итог: через полтора месяца разобрали дымоход.В колене под крышей 45 градусов,дымоход забился практически полностью.Вот в чем вопрос.Как же топить Правельно котлы длительного горения? При закрывании шибер,оседают смолы в котле и дымоходе,которые топором не срубить .Либо топить при открытом или полузакрытом гиблое,но тогда о длительном горения и речи быть не может.После механической чистки дымохода,прошло 13 дней,топлю при открытом и полуоткрытом гиблое и наблюдаю на сколько подойдет такой способ топки..На сколько я поняла,главная задача продать котел,а что ты с ним потом будешь делать,как ты его будешь топить,как ты будешь его чистить и дымоход-никого не волнует.Проехала несколько магазинов по продаже котлов и ни в одном нет механических средств,как чистить и обслуживать котел и дымоход.Предлагают химические вещества-которые не работают. Я еще раз повторюсь ,как же топить котел длительного горения.Да и кстати,тока котла,с открытым или полуоткрытым шибером -смола на стенках котла и в дымоходе стала рыхлая.

Ваш отзыв

Кто ищет, тот всегда найдет.

Все новости, спешите в гости к нам.

Новое на сайте

Динамический уровень скважины
Параметры скважины. Начало…
Какой длины может быть всасывающая линия
Как проверить насос на стенде.
Тайны сухого хода бытовых насосов

Свежие отзывы

Senovad: Здравствуйте, Игорь. Да, с такой глубины даже профессиональ.
игорь: Здравствуйте.Мы на работе сделали эжектор по Вашим схемам дл.
Руслан: Спасибо Вам за консультацию.
Senovad: Приветствую, Руслан. Причин несколько. И все они сводятся к.
Руслан: Спасибо! Объясните пожалуйста почему нельзя превышать дебит .

О сайте

Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: самостоятельное изготовление, техническое обслуживание и эксплуатация

Расскажем поэтапно, как самостоятельно изготовить отопительное устройство, как им пользоваться. Мы разберем процесс изготовления в чёткой последовательности. Узнаем как и когда производить техническое обслуживание.

Частные дома зачастую расположены в отдалении от инженерных коммуникаций и поэтому хозяевам приходится самостоятельно заботиться об обогреве своего жилья в холодное время года. Дровяные печи длительного горения для отопления дома наиболее рациональный способ решения проблемы. Использовать для этих целей электрическую энергию слишком дорого, с другими видами топлива много хлопот.

Кроме того, устройство таких печей позволяет на одной закладке дров обогревать обслуживаемое пространство в течение половины суток и более. Этот эффект обеспечивается специальным режимом сжигания топлива. Для того чтобы не ошибиться в выборе и правильно эксплуатировать такие отопительные приборы следует понять принцип их действия и разобраться в особенностях конструкции.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

В сельской местности для приготовления пищи и обогрева жилья традиционно применяют массивные русские печи, сложенные из кирпича и обладающие большой теплоемкостью. Они занимают значительный объем полезного пространства, поэтому в небольших по площади домах применяются более компактные отопительные системы.

Длительность теплоотдачи в них увеличивается за счет дожигания в отдельной камере обладающего большим энергетическим потенциалом пиролизного газа, образующегося в процессе термического разложения топлива в отсутствии кислорода. Схема функционирования такой печи показана на следующем рисунке:

Конструкция пиролизной печи, по сути являющейся газовым генератором, предусматривает наличие двух камер сгорания. В одной из их происходит переработка твердого топлива, а в другой дожигаются выделившиеся при протекании этого процесса газообразные вещества.

После разжигания загруженных в топочную камеру дров, подача необходимого для поддержания их обычного горения потока первичного воздуха перекрывается через находящийся в нижней части печи канал. Активное горение древесины в отсутствии кислорода переходит в режим тления, в ходе этого процесса происходит выделение пиролизного газа. После высокотемпературного термического разложения закладки дров остается малое количество древесной золы.

Образовавшийся при тлении древесины пиролизный газ, составными частями которого являются метан и окись углерода, направляется в специальную камеру. Здесь он смешивается с потоком вторичного воздуха и воспламеняется высокотемпературным пламенем характерного ярко – белого цвета, в котором окончательно выжигаются частица сажи. Горючие компоненты древесины полностью сжигаются, в результате чего повышается коэффициент полезного действия и рациональность использования печи такой конструкции. Фактически заложенное в нее топливо прогорает два раза, максимально увеличивая теплоотдачу обогревательной системы.

Для эффективного функционирования печи длительного горения следует правильно дозировать поступление в топочные камеры первичного и вторичного потоков воздуха регулируемых с помощью специальных заслонок. Кроме того, в качестве топлива следует использовать только хорошо просушенные дрова.

Узнайте как сделать печь для гаража из нашей специализированной статье.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Эксплуатация печи – пошаговая инструкция

Для пользования печью необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Закладка дров

Топочная камера плотно заполняется дровами на всю величину своего объема. Для убыстрения воспламенения древесины поверх закладки помещаются наколотые щепки и тонкие рейки.

Шаг 2. Розжиг печи

В отличие от обогревательных систем традиционной конструкции в печах длительного горения закладка дров поджигается сверху с помощью бумажного факела поднесенного к растопке из наколотых реек и щепок. Выгорание твердого топлива начинается с верхнего ряда и постепенно опускается вниз.

Шаг 3. Создание режима генерации пиролизных газов

Дверца топочной камеры и поддувало сначала полностью открываются для того чтобы дрова хорошо разгорелись и температурный режим в топке достиг значения около 300 по Цельсию. Затем дверца камеры сгорания закрывается полностью, а подача первичного потока воздуха перекрывается задвижкой до минимального объема, необходимого для поддержания процесса активного тления твердого топлива.

Шаг 4. Дожигание пиролизных газов

После перехода топлива в режим термического разложения к выделившемуся в отдельную камеру сгорания пиролизному газу открывается подача вторичного воздушного потока. Высокая температура и присутствие кислорода в воздушно – газовой смеси обуславливают ее самовозгорание со значительной теплоотдачей.

Печи длительного горения эффективно используют заложенный в топливе энергетический потенциал. Они отличаются высоким коэффициентом полезного действия и обладают следующими эксплуатационными преимуществами:

автономным функционированием, не зависящим от подачи электричества или газа;
невысокой по сравнению с кирпичными сооружениями стоимостью;
надежной и простой конструкцией;
небольшими габаритными размерами, позволяющими смонтировать прибор в помещении малой площади;
простотой установки и эксплуатации;
доступной ценой дров используемых в качестве топлива.

К недостаткам конструкции относится необходимость ручного регулирования режимов функционирования и отсутствие возможности автоматической подачи топлива. Кроме того, для полноценной генерации пиролизных газов необходимо использовать только хорошо просушенные дрова.

Видео – Как выбрать печь длительного горения для отопления помещений различной площади

Расценки на некоторые модели показаны в следующей таблице:

Таблица 1. Средняя стоимость различных модификаций печей длительного горения.

Агрегат, в конструкции которого предусмотрена ровная металлическая поверхность в верхней части может использоваться не только для обогрева помещения, но и для приготовления еды или кипячения чайника. В большинстве изделий не предусмотрена возможность регулировки температуры прогрева варочной поверхности.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома своими руками

Печи длительного горения различаются по области применения, материалу изготовления, расположению топочных камер внутри конструкции, способу теплопередачи и так далее. Классификация отопительных устройств показана в следующей таблице:

Таблица 2. Разновидности пиролизных печей.

Определяясь с видом отопительного устройства для самостоятельного изготовления, следует учитывать конкретные условия эксплуатации. Необходимая мощность и габаритные размеры печи выбираются в зависимости от объема и площади обслуживаемого пространства. Обогревательные сооружения из кирпича устанавливают стационарно, изготовленные из металла конструкции в подавляющем большинстве случаев можно перемещать в нужное место. Печам из листового материала в зависимости от объема свободного пространства может придаваться различная форма.

Стальные листы обычно применяются для создания прямоугольных конструкций с двойными стенками. Пространство между ними заполняется просеянным песком или жидкостью для создания водяного контура. Небольшие по габаритным размерам печи можно изготовить из металлических бочек. Расположение камер сгорания по отношению друг к другу может различаться в различных моделях отопительных агрегатов.

В печах с верхним расположением топочной камеры для разделения отсеков устанавливается колосниковая решетка. Эффективная подача пиролизных газов в нижнюю камеру дожига осуществляется созданием принудительной тяги с помощью вентиляторов наддува. На отводящих каналах в таких системах монтируется дымососы.

Если топочная камера расположена снизу, продукты сгорания удаляются при помощи естественной тяги. Правильное функционирование пиролизной печи обеспечивается четкой взаимосвязью элементов ее конструкции.

Приступая к изготовлению выбранной модели отопительного устройства, предварительно следует выполнить его чертеж, как показано на рисунке:

Выполнить чертеж самостоятельно помогает взятое за основу готовое изображение отопительного агрегата с подходящими параметрами. После создания рабочего рисунка подготавливается место для монтажа отопительного прибора. Выполняются следующие действия:

в месте расположения печи на полу выкладывается основание из негорючих материалов, таких как кирпичи;
расстояние до стен должно составлять не менее 90 см;
перед топочной камерой на полу размещается металлический лист толщиной полтора миллиметра.

Для изготовления печи своими руками необходимы следующие инструменты и материалы:

аппарат для электросварки;
болгарка и электрическая дрель;
измерительная рулетка и строительный уровень;
молоток и плотницкий карандаш;
металлические листы и стальной уголок;
трубы нужного сечения, арматура и кирпичи.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

От качества и надежности материалов зависит не только бесперебойное функционирование печи, но и безопасность пользующихся сооруженным отопительным прибором людей. Подготовив необходимые инструменты и компоненты, приступают к выполнению работы.

Изготовление отопительного устройства – пошаговая инструкция

Подробное устройство обогревательного прибора показано на следующем рисунке:

Самостоятельное изготовление отопительного устройства предусматривает выполнение следующей последовательности действий:

Шаг 1. Изготовление каркаса, стенок и поддувала

Каркас получается свариванием вертикальных и горизонтальных стоек из нарезанных по размеру заготовок из металлических уголков. В передней стенке на этапе раскроя проделываются отверстия для удаления золы и загрузки дров.

Привариваются петли и крючки для закрытия заслонок. На вырезанных из жаропрочного металла дверцах при помощи сварки также фиксируются петли и засовы. С внутренней стороны боковых стенок привариваются уголки для размещения изготовленной из арматуры колосниковой решетки.

Для изготовления поддувала берется небольшой отрезок трубы сечением около 5 см. В ней просверливается отверстие для размещения оси заслонки из арматуры. К металлическому прутку приваривается диск, диаметр которого соответствует внутреннему сечению трубы. Выступающий с внешней стороны конец арматуры изгибается и используется в качестве рукоятки с пружинным фиксатором для исключения самопроизвольного поворачивания заслонки.

Шаг 2. Сборка металлической печи

Раскроенные по размеру металлические листы привариваются к каркасу, начиная с донной части печи. Затем последовательно фиксируется стенки спереди, сзади и с боков конструкции. К уложенной на внутренние металлические уголки колосниковой решетке с перегородкой приваривается крышка. В отделяющей камеру дожига пиролизных газов перегородке проделывается отверстие, площадь которого составляет 7% от площади детали. До края передней стенки оставляется зазор величиной в ¼ часть длины топки.

Сверху конструкции для отвода продуктов сгорания топлива вваривается труба сечением 11-12 см. Предусматривается возможность ее поворота на прямой угол. К отводу присоединяется горизонтальный участок дымохода, получивший специальное наименование – боров. Он обеспечивает полное сгорание пиролизных газов, задерживая их выход из камеры дожига.

Полезный совет. Последовательная сборка дымохода выполняется против направления истечения выходящих газов.

Оконечность горизонтального участка закрывается шиберной заслонкой, в отличие от задвижки поддувала диаметром меньшим, чем сечение трубы и с вырезанным сектором в ¼ часть диска. В процессе удаления продуктов сгорания топлива происходит образование едкого конденсата, поэтому для изготовления дымохода следует использовать трубу из нержавеющего металла устойчивого к воздействию кислоты.

Важно знать. Нельзя допускать проникновения конденсата в жилые помещения, так как он оказывает вредное воздействие на организм человека. Дымоход лучше расположить с наружной стороны дома, присоединив его к борову через проделанное отверстие, промазав все стыки герметиком, устойчивым к воздействию высоких температур.

Техническое обслуживание и эксплуатация

Для увеличения срока службы самостоятельно изготовленной конструкции следует соблюдать правила эксплуатации и своевременно обслуживать обогревательный прибор. Для первичного запуска печи в работу при полностью открытой заслонке поддувала на решетку колосника насыпаются и поджигаются опилки. После их воспламенения в топочную камеру добавляются поленья, дверца топки закрывается и прикрытием задвижки поддувала добиваются переход системы в режим генерации пиролизных газов. При этом дымоход никогда не перекрывается полностью, так как в расположенной в нем шиберной заслонке имеется вырез в ¼ часть диаметра.

Печи длительного горения не нуждаются в частой очистке, в результате практически полного сгорания дров образуется малое количество древесной золы. При правильном функционировании системы отложение сажи в дымоходе также незначительны.

Текущий ремонт пиролизной печи заключается в устранение возникающих в процессе работы неполадок. Деформированную от воздействия высокой температуры дверцу топочной камеры следует выправить или заменить новой. При возникновении щелей в сварных швах эксплуатация срочно прекращается и выполняется тщательная герметизация соединений металлических листов.

Печи длительного горения с контуром водяного отопления

Недостатком традиционного печного отопления является невозможность обогрева помещений, удаленных от источника теплового излучения. Включение в конструкцию водяного контура дает возможность использовать нагретую в теплоприемнике жидкость для циркуляции по установленным во всех комнатах батареям и эффективно обогревать полезную площадь дома. Устройство такой печи показано на следующем рисунке:

Вокруг камер сгорания располагается водяная рубашка, то есть между двойными стенками обогревательного агрегата циркулирует поступающий в отопительную систему теплоноситель. Применение в печи длительного горения водяного контура позволяет максимально эффективно использовать заложенный в топливе энергетический потенциал. Помимо увеличения времени работы с одной закладки дров за счет создания специального режима сгорания дров вырабатываемое тепло применяется для обогрева жилых помещений.

Полезный совет. Для предотвращения повреждения окружающей обстановки установленную печь следует по периметру обложить поглощающим тепло кирпичом.

Видео – Печь длительного горения с водяным контуром

В заключение отметим, что правильно собранная печь при своевременном техническом обслуживании и соблюдении правил эксплуатации прослужит без потери рабочих характеристик длительное время. Для самостоятельного изготовления агрегата необходимо обладать хотя бы первичными навыками выполнения электросварочных работ, если они отсутствуют лучше приобрести готовый прибор в магазине. Сборка отопительных систем требует внимательности, аккуратности и высокой квалификации исполнителя. При монтаже следует использовать только материалы высокого качества. Металлические листы должны обладать устойчивостью к воздействию высоких температур, это необходимое условие для безопасного использования изделия.

Печь длительного горения: что это и как с ней работать

Печи длительного горения способны поддерживать в доме приятную температуру в течение 10 часов. Иногда в начале эксплуатации у владельцев не получается добиться такого продолжительного обогрева. И причина не в том, что агрегат неисправен, просто эти печи — отдельный класс отопительных приборов, которые топятся по строго определённой схеме. Но обо всём по порядку.

Что такое длительного горение?

Так сложилось, что этот термин используется сразу в двух значениях:

Непрерывная подача дров в топку через каждые три часа. Такие печи могут отапливать помещение месяцами, с перерывами на вычищение зольника. В остальном, отопительные агрегаты с такой особенность не отличаются от обычных печей.
Отопители, конструкция которых позволяет добиваться медленного тления дров с расходом порядка 1 кг в час. Это и есть печи длительного горения.

Расчёт показателей.

В идеальных условиях 1 кг абсолютно сухой древесины даст 4 кВт энергии. На практике такого не бывает, поскольку даже в отлично высушенном килограмме дров содержится примерно стакан воды. Это естественная влажность древесных волокон, от которой никуда не деться. Часть энергии уходит на то, чтобы удалить эту влагу. Ещё некоторое количество расходуется на поддержание процесса горения. КПД отопителя тоже «съедает» кусочек от этого значения. В результате реальная теплоотдача от 1 кг дров находится в диапазоне 1,5–3 кВт.

Современный коттедж или загородный дом каждый час теряет примерно такое же количество тепла при условии, что его теплоизоляция сделана согласно строительным нормам. Основными «лазейками», через которые теряется тепло, являются:

фундамент — 5%;
крыша — 15%;
окна — 20%;
стены — 30%;
вентиляция — 30%.

В этом случае печь будет на протяжении 10 часов поддерживать ту температуру, на которой хозяева запустили режим длительного горения. Если же теплопотери в доме больше нормальных, то прежде чем покупать такой отопитель, следует разобраться проблемами теплоизоляции.

Как определить к какому классу относится отопитель?

Для обеспечения теплоотдачи на протяжении длительного времени в топке должны создаваться условия для тления в крайне малых порциях кислорода. Поэтому конструкция печи этого класса должна включать в себя:

Топку, способную вместить более 10 кг поленьев.
Объёмный зольник. В идеале его размер должен вмещать в себя столько золы, сколько образуется при ежедневной топке в течение месяца или более.
Совершенно герметичную дверцу. К сожалению, это возможно проверить только во время горения с помощью свечи (если пламя свечки при поднесении к дверце остаётся неподвижным, то с герметичностью всё в порядке).
Шибер, регулирующий ток воздуха в дымоходе.

Если не соблюдены последние два условия, то перед вами печь продолжительного горения, она способна давать тепло на одной подкладке дров не более 4 часов.

Особняком стоят теплонакопительные печи, которые иногда путают с отопителями длительного горения. Отличие в том, что теплонакопительная — это печь, в конструкции которой изначально присутствует слой камней, аккумулирующих энергию сгорающего топлива. Вес такого агрегата может быть больше 950 кг, а способность отдавать тепло — больше половины суток. Однако, установка такого увесистого отопителя возможна далеко не в каждом помещении.

Как топить печь длительного горения?

На режим медленной отдачи тепла печь выходит не мгновенно, для этого требуется два подготовительных этапа. Если владелец работает с такой печью как с обычной, то ни о каком продолжительном сроке теплоотдачи и речи быть не может, потому что внутри отопителя не создастся условия для этого. Итак, как же топить этот класс печей правильно?

Первая закладка — прогрев системы.

4–5 кг дров (примерно 5 небольших поленьев) необходимо сжечь в режиме интенсивной подачи воздуха, то есть при открытом шибере. Это прогреет дымоход и топку, нормализует тягу и даст первые угли.

Этот этап длится 50–60 минут. Пока процессы в отопительной системе приходят к норме, воздух в помещении успевает стать тёплым.

Вторая закладка — окончательное формирование слоя углей.

Берётся та же масса поленьев и отправляется к образовавшимся головням, шибер нужно прикрыть примерно наполовину. В комнате уже достаточно тепло и нет необходимости в быстром прогреве. Сейчас нужно, чтобы образовался поддерживающий слой, который обеспечит тление основной массы дров. Для этого и снижают тягу.

Нажигание слоя происходит в течение 1,5 часов.

Важно запомнить, что без первых двух этапов в печи попросту не создадутся условия для продолжительного сгорания топлива. Пропускать эти этапы нельзя.

Третья закладка — основная.

Весь объём топки заполняется поленьями. Важно, чтобы поленья были поколоты крупно, а щели между ними при закладке образовывались минимальные. Обязательное условие длительного горения — малая тяга, поэтому шибер закрывается полностью. Топка уже раскалена и конвекция воздуха такова, что внутрь печи будет поступать количество кислорода, необходимое для поддержания тления, но не более того. Именно поэтому крайне важно, чтобы не было подсоса лишнего воздуха, поскольку избыток кислорода ускорит процесс. В результате дома будет слишком жарко, а дрова прогорят гораздо раньше срока.

Если всё сделано правильно, то ближайшие 8–10 часов из выходов (воздуховодов или решёток) будет идти приятных тёплый воздух.

Главная ошибка, которую делают обладатели печей длительного горения — на третьем этапе устанавливают шибер так, что в топке видны маленькие язычки пламени. Конечно, при таком токе воздуха дрова прогорят в самом лучшем случае за 5 часов, оставив недоумевать хозяев. Правильная картина длительного горения — это тускло светящиеся красным угли.

И ещё один момент. Всё написанное выше справедливо только для систем отопления, в которых:

дымоход смонтирован правильно, то есть тяга в системе соответствует нормам эксплуатации;
нет мелких щелей.

Если всё в порядке, можете смело устанавливать печь длительного горения. Придерживайтесь правильной схемы топки и спокойно спите или уходите из дома, не заботясь о том, что через пару часов потребуется подбросить дров.

Печи длительного горения для дома и дачи

Выбирая печь для отопления дома, в первую очередь стоит задуматься об её экономичности, выгоде, легкости в обслуживании и безопасной эксплуатации. Если нельзя воспользоваться центральным отопление или газоснабжение, то в этом случае, на сегодняшний день большую популярность набирают печи длительного горения. Ведь именно они могут нагреть очень холодное помещение в короткие сроки, что не мало важно особенно для владельцев дачи или небольшого загородного коттеджа.

Подробную информацию о печах длительного горения, их особенностях и правилах эксплуатации опишу в этой замечательной статье.

Печи длительного горения, их особенности

Ни одно помещение, даже с самым оригинальным и стильным интерьером, не может стать комфортабельным на все сто процентов, если в нем нет тепла и уюта.

Приятную и комфортную атмосферу создают отопительные приборы, и многие потребители выбирают для этого печи длительного горения на твердом топливе.

Печь длительного горения – товар нужный и популярный в наше время.

Обеспечивая высокий уровень теплоотдачи, такая печь имеет очень высокий коэффициент полезного действия. Пытаясь разобраться с сутью термина «печь длительного горения», стоит представить такую конструкцию, которая позволяет в обогреваемом помещении обеспечивать поддержание нормальной для человека температуры от трех часов.

Подобные печи разрабатываются с учетом важных современных реалий. Их конструкторы делают все возможное для того, чтобы расход топлива можно было сократить до минимума, а эффект обогрева был максимальным.

В обычной печи, отапливаемой дровами, топливо сгорает за два, три часа. Помещение прогревается быстро, но так же быстро остывает после прекращения горения. Это значит, что дрова необходимо добавлять часто, что неудобно, особенно в ночное время.

Кроме того, такой отопительный прибор забирает кислород из помещения, а часть тепла уходит в дымоход. Отопительные приборы с длительным горением дров производятся из чугуна или стали (толщина листа 3−6 мм).

Некоторые модели имеют воздушную конвекционную систему или водяной теплообменник. Основная особенность этих отопительных приборов — способность работать в двух режимах.

При необходимости быстро нагреть помещение шибер открывается полностью, зольник выдвигается на несколько сантиметров. Режим длительного горения предназначен для поддержания температуры на одном уровне.

Такие специфические условия создаются путем загрузки большого объема топлива и ограничения поступления воздуха (перекрытия шибера и поддувала).

Дрова не горят, а тлеют, причем только небольшая часть. Основная масса только нагревается и образует горючий «топливный» газ, который впоследствии тоже сгорает, обеспечивая помещение теплом.

Благодаря такой конструкции КПД у печи с длительным горением гораздо выше, чем у обычной. С каждой закладки дров можно получить гораздо больше тепла достаточно длительное время.

Это, казалось бы, несложное решение помогает кардинально изменить процесс горения дров в топке.

Если подавать в топку горячий воздух, то температура горения дров повышается и происходит дожигание сажи и дымовых газов. Температура горения сажи может достигать 700 — 1000 градусов Цельсия. При этом выделяется очень большое количество тепла.

количество дров требуется меньше;
длительность горения одной закладки дров увеличивается;
тепла получаем больше.

Таким образом, печи и камины с опцией длительного горения действительно имеют КПД гораздо выше, чем обычные печи, до 79 — 87%.

Печи длительного горения представляют собой металлическую конструкцию, предназначенную для обогрева промышленных помещений, гаражей, теплиц и мастерских. Помимо этого, данное оборудование может использоваться в частных домах или на дачах.

Отсюда следует, что печи длительного горения позволяют обеспечить максимально эффективный комфорт и удобство эксплуатации.

Стоит отметить, что длительное горение в печи происходит за счет технических разработок, которые вложены в конструкцию.

Во-первых, это плотно прилегающая дверца, которая не дает возможности поступить постороннему воздуху в топочный отдел. В результате чего процесс горения полностью контролируется.

Во-вторых, в данном оборудовании имеется система на основе термопары, регулирующая температуру в топочном отделе и автоматически устанавливающая определенное положение заслонки, чтобы поддерживать горение указанной интенсивности. Такие печи безопасны и удобны в обслуживании.

Печи длительного горения называют газогенераторным оборудованием, что основано на их принципе работы. При создании герметичности, приток воздуха в топку ограничивается и это способствует очень медленному горению топлива.

Процесс пиролиза обуславливает распад древесины на такие составляющие, как пиролизный газ и древесный уголь. Во время работы печи длительного горения полностью сжигают обе составляющие, благодаря чему обеспечивается продолжительное время работы и высокие показатели КПД.

В качестве топлива необходимо применять хорошо просушенные материалы. Для длительного процесса тления наиболее подходят крупные поленья, для розжига – бумага, щепки, картон.
Газогенераторные печи пользуются особым спросом у потребителей, которым необходимо отапливать теплицы, мастерские, дачные дома, склады, гаражи и т.д.

Печи длительного горения можно присоединять к кирпичному или керамическому дымоходу, но на практике их почти всегда оснащают стальным «сэндвичем».

И оказывается, что далеко не всякая конструкция способна обеспечить нормальную тягу. Труба должна быть высотой не менее 6 м, колена крайне нежелательны, а минимальная толщина утеплителя между рабочим каналом и кожухом — 40 мм. Особенно хорошо требуется утеплить верхний участок трубы, иначе тяга будет опрокидываться.

Преимущества и недостатки печей

К преимуществам такого оборудования можно отнести:

экономическая выгода, доступность топлива;
безопасная эксплуатация, основана на наличии тяги и оттока отработанных газов из помещения, поскольку работа газогенератора базируется на притоке воздушных масс;
легкость в обслуживании и эксплуатации, продолжительное функционирование при полной загрузке топлива;
компактность, современный дизайн, благодаря чему печи можно устанавливать в любых помещениях, где они могут стать прекрасным дополнением к интерьеру;
печи отличаются компактностью и маленьким весом;
для них не понадобится сооружать фундамент;
показатели КПД очень высоки — 75-80%;
одна закладка топлива позволяет печи работать до 10 часов;
топливо расходуется очень эффективно и экономно;
возможность регулировать уровень горения;
во время добавления нового топлива процессы горения можно не прерывать;
данные печи прослужат вам всю жизнь (модели из чугуна можно эксплуатировать более 50 лет);
идеальное соотношение низкой стоимости и превосходного качества;
воздействие выбросов горения на природу — минимально.

требуется наличие эффективной дымоотводной системы;
невозможность четкого контроля над температурным режимом;
быстрый нагрев, вследствие чего воздух в теплице может стать сухим.

Разновидности печей длительного горения

Существует множество разновидностей таких агрегатов:

По назначению — отопительные, банные, универсальные, варочные.
По виду топлива.
По материалу корпуса — стальные, чугунные, кирпичные, комбинированные.

Среди наиболее популярных печей длительного горения можно отметить:

Булерьян;
Бубафоня;
Буржуйка;
Печной гибрид;
Теплогенератор печного типа.

Виды используемого топлива:

уголь;
дрова;
пеллеты/брикеты.

Критерии выбора печей длительного горения

Выбирая печь длительного горения следует отдавать предпочтение только проверенным производителям от различных европейских брендов, так как их изделия всегда отмечены сертификатами качества и безопасности.

Стоит отметить, что сегодня существует большое число разнообразных видов и стилей, которые расширяются дополнительными функциями, имеют особую облицовку и по-разному устанавливаются. Существуют различные варианты, которые оборудованы вентиляторами, духовкой, отсеками для твердого топлива и т. д.

Она должна соответствовать объему отапливаемого помещения. Нет смысла в маленькой комнате устанавливать печь большой мощности, так как часть отопительного материала буде сгорать нерационально. К тому же большой прибор будет занимать много места, а температура в помещении будет слишком высокой.

И напротив, маломощная печь в больших комнатах будет работать на пределе возможностей, что быстро выведет ее из строя.

При выборе следует определиться с видом топлива, которое предполагается использовать, – дрова, пеллеты, уголь, топливные брикеты и т.п.

Следует знать, что влажность древесного топлива имеет огромное значение, так как водяной пар разбавляющий газы мешает горению, снижает мощность устройства и способствует образованию конденсата.

В некоторых случаях излишняя влажность сжигаемого материала может привести к самопроизвольному затуханию печи. Дрова для топок длительного горения, например, должны иметь влажность не выше 20-35%.

Металл или сплав, из которого изготовлена печь длительного горения, также относится к важным критериям выбора. Чем толще материал корпуса прибора, тем медленнее охлаждается устройство и тем продолжительнее его срок службы.

Некоторые модели печей длительного горения, изготовленные из чугуна, работают до 50 лет и, к тому же, не подвержены коррозии.

Элементы многих современных печей – топка, варочная поверхность, отделка, дверь – создаются из разных материалов (чугун, вермикулит, сталь, нержавейка, жаростойкое стекло и т.п.), что позволяет увеличить срок службы, улучшить дизайн, повысить удобство использования и длительное время сохранить внешний вид.

Внешний вид отопительного прибора часто играет не менее важную роль, чем другие факторы. Печь для жилого помещения должна иметь современный дизайн и гармонично вписываться в интерьер.

На рынке представлено множество импортных моделей, среди которых можно выбрать готовую печку для любого дома.

Все печи длительного горения снабжены инструкциями, однако в них зачастую не упоминаются некоторые нюансы, которые необходимо обязательно учитывать:

вокруг печи необходимо предусмотреть свободное пространство и защиту от возгорания;
для удобного обслуживания (очистки) дымоход должен иметь по возможности разборную конструкцию;
трубы необходимо устанавливать по ходу движения газов;
из-за небольшой тяги дымоход не должен иметь изогнутую форму;
в процессе эксплуатации в дымоходе может образовываться конденсат.

Следует также учесть, что в печах длительного горения нельзя использовать жидкое топливо, некоторые модели довольно сложны в настройке и требуют постоянного присмотра.

Печи длительного горения с водяным контуром

Такие отопительные устройства позволяют не только увеличить интервал между загрузками топлива, но и дают возможность обогрева сразу нескольких комнат или всего дома.

Отопительные печи с водяным контуром — универсальные приборы для обогрева помещений, совмещающие в себе функции котла и титана. Эти печи являются оптимальным выбором для обогрева загородных домов и дач.

В отопительных печах с водяным контуром теплообменник встроен в канал дымохода или в топку. Некоторые виды печей функционируют в режиме циркуляции горячего пара, что недоступно в стандартной системе циркуляции горячей воды.

Такая конструкция призвана решать проблемы с обеспечением теплом в домах, которые нуждаются в автономном отоплении. Из-за того, что вода активно циркулирует в различных теплообменных системах, например, в радиаторах, могут отапливаться сразу несколько комнат.

В результате отоплением обеспечивается весь дом. К тому же использование печи с водяным отоплением позволяет существенно сэкономить на дровах, а помещение прогревается очень быстро.

А потому если в доме с такой конструкцией никто не проживает на постоянной основе, специалисты советуют добавлять в дистиллированную воду особые присадки. Благодаря им система замерзать не будет.

Такие отопительные печи могут различаться по материалу изготовления. Так они могут быть:

металлическими – стальными или чугунными;
кирпичными;
комбинированными — когда за основу используется готовая металлическая топка с теплообменником для водяного контура, а внешний корпус выкладывается из кирпича.

Преимущества и недостатки печей с водяным отоплением

Доступное топливо. В случае необходимости дрова можно собрать на своем загородном участке.
Небольшие размеры.
Простота в эксплуатации и обслуживании.
Дрова считаются экологически чистым сырьем, не способным причинить вред человеческому организму. При их сжигании вырабатывается и выбрасывается в окружающую среду минимальное количество вредных веществ.
Относительная автономность. При отсутствии электричества конструкция с водяным отоплением будет долго греть помещение своим раскаленным корпусом.
Для изготовления дровяной печи применяют материалы, которые отличаются повышенной прочностью. Это позволяет конструкции служить очень долго, практически не подвергаясь ремонту.
Кроме того, у такой конструкции для дома может присутствовать варочная поверхность, на которой легко приготовить любое блюдо. Нагревается она от прямого горящего пламени.

Недостатки печей с водяным отоплением:

Низкий КПД. Такая конструкция по своей эффективности будет уступать дизельным и газовым котлам.
Ручное управление. Отсутствует автоматическая настройка подачи горючего и поддержание нормального контроля его работы.

Аналоги печей с водяным контуром

Твердотопливные котлы с водяным контуром— использование комбинированного или твердотопливного котла дает возможность отапливать помещение с площадью до 170 кв. м. Работает котел на дровах или на электричестве. Изготавливаются из крепкой стали. Оборудованы встроенным электрическим блоком.

Камины с водяным контуром и плитой/духовкой. Твердотопливные термокамины имеют возможность подключения к солнечным коллекторам и другим системам отопления. Устройство, сочетающее качества традиционного камина и функциональные свойства твердотопливного котла. Предназначены для нагрева воды с помощью циркуляционных насосов во всех видах отопительных систем.

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Виталий Иванович, и я занимаюсь строительством печей, каминов и установкой отопительного оборудования.

Вот уже более 40 лет, начиная в далеком 1977 году помощником печника я изучаю это дело и совершенствую свои навыки. С выходом на пенсию стало больше свободного времени и я решил поделиться своим опытом с вами. Читайте на здоровье и задавайте вопросы в комментариях!