Внутренняя канализация в частном доме: правила монтажа, популярные ошибки

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
Отмечаем на нем места расположения стояков.
Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться угол наклона трубопровода. Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй — гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 — чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 — изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 — детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
Если установка фановой трубы невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Читайте также:

Как закрепить профнастил на крыше

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Внутренняя канализация: варианты устройства в квартире и частном доме

Правильно подключенная внутренняя канализация в новом жилье является залогом нормальной работоспособности сантехнического оборудования и отсутствия неприятных запахов, а профессиональный монтаж труб позволяет сохранить неприкосновенность нового ремонта в помещениях.

Для принятия правильных решений в процессе прокладки канализации требуются знания о схемах её обустройства и необходимых материалах. В этой статье мы расскажем из чего состоит внутренняя канализация и об основных принципах ее обустройства.

Виды канализационных труб

Для бытовых нужд канализационные трубы производятся из различных материалов и разного диаметра.

Теоретически, чем шире диаметр и толще стенка, тем лучше проходимость и меньше риск провисания трубы. Но эстетичность внешнего вида и цена изменяют реальный выбор людей при приобретении этой продукции.

Канализация из пластиковых труб

Трубы с раструбом для соединения элементов системы

Фасонные детали для сборки канализационной системы

Клеевые раструбные соединения трубопровода

Какой материал используют для изготовления?

От материала канализационных труб зависит их долговечность и спокойствие жильцов.

Выбор материала для канализационных труб лучше проводить со специалистом. Дешевые изделия могут быстро дать течь или деформироваться под собственным весом

Чугунные канализационные трубы давно не применяются в бытовой канализации, их место заняли пластиковые аналоги, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

Полиэтилен. Канализационные трубы из этого материала обладают гибкостью, провисают, поэтому их стыки сложно загерметизировать. Применяются полиэтиленовые трубы в промышленной канализации, где их армируют поперечными кольцами и используют на участках со сложным ландшафтом. Во внутренней канализации их не используют.
Полипропилен. Довольно дорог, но обладает хорошей механической прочностью. Канализационные трубы из этого материала термоустойчивы, стойкие к воздействию абразивных частиц и прекрасно переносят чистку тросом.
Поливинилхлорид. Трубы из ПВХ почти не отличаются от полипропиленовых своими свойствами, но они немного шумнее и могут прогибаться при протекании по ним воды свыше 70 градусов.

Для квартирной и внутридомовой канализации достаточно труб из ПВХ или полипропилена, которые при правильном монтаже прослужат несколько десятилетий.

Диаметры труб для канализации

Существуют стандартные диаметры канализационных труб, которые позволяют совмещать изделия от разных производителей.

Чем толще стенка, тем меньше прогибаются трубы, поэтому при их большой длине рекомендуется приобретать утолщенные изделия с повышенной жесткостью

Наиболее распространены при монтаже внутренней канализации трубы диаметром 40 мм и 50 мм.

Для стояков используется труба с диаметром 110 мм, но в многоэтажных коттеджах её размер может быть увеличен. Для стыковки труб разного просвета используются переходники и патрубки соответствующих размеров.

Указаны минимальные значения. При наличии в стоках большого количества жира и отходов рекомендуется увеличивать диаметры труб до следующего стандартного размера

Технология сборки труб

Процедура сборки пластиковых канализационных труб предельно проста и похожа на детский конструктор. Каждая из труб имеет длину до 3-5 метров, а минимальный их размер регулируется ножовкой по металлу или специальным труборезом.

Гладкие концы труб должны быть хорошо зачищены и плотно всунуты в раструб, иначе на внутреннем стыке могу скапливаться волосы и волокнистые остатки продуктов

Купленная труба или переходник имеет два разных конца: гладкий и с расширением (раструбом). В раструб вставляется простой конец другой трубы. Для герметизации соединения в расширении имеется канавка для установки резинового кольца. Для лучшего скольжения при монтаже уплотнитель можно смазать тонким слоем силикона.

Смазывать герметиком резиновое кольцо нужно только при окончательном монтаже системы, а не в процессе примерки.

Зачем нужен гидрозатвор?

Запах канализационных нечистот остается в трубах и стояках благодаря такому гидрофизическому явлению, как гидрозатвор. Это водяная пробка, которая образуется в сифоне за счет сливаемой воды. Она не дает проникать в санузел гнилостному запаху.

Для предотвращения высыхания воды в сифоне при длительном отсутствии в квартире рекомендуется заливать в сток раковины или унитаз немного растительного масла для уменьшения площади испарения

Если у канализационных труб недостаточная проходимость, то при массивном спуске воды может происходить срыв гидрозатвора. При этом за счет сифонного эффекта вся вода уходит из изгиба, и гнилостный воздух поступает из канализации в помещение.

Состав наружных участков системы

Наружная канализация — это участок, расположенный вне стен зданий или сооружений. Как правило, это разветвленная сеть подземных трубопроводов, уложенных под уклоном на заданной глубине. В состав наружных участков системы входят:

трубы;
фитинги (элементы, обеспечивающие изменение направления или разветвление сети);
колодцы.

Трубы и фитинги для наружных линий служат долго, поэтому в эксплуатации до сих пор находятся бетонные и чугунные сети. Колодцы используются для решения разных задач:

смотровые, ревизионные. Нужны для прочистки или ремонта системы;
перепадные. Обеспечивают соединение двух линий, уложенных в разных уровнях;
поворотные. Используются для изменения направления потока;
гасительные. Служат для гашения энергии потока, выходящего из участка напорной канализации.

Большинство сетей самотечные. Это самый простой вариант конструкции системы водоотведения. Однако, часто встречаются случаи, когда прокладка линии по обычной методике невозможна. Если возникают препятствия для сборки самотечной линии, используют участок напорной канализации. Он представляет собой два резервуара, размещенных на разной высоте, соединенных напорным трубопроводом. В нижней емкости устанавливается грязевой насос, который перекачивает стоки в гасительный колодец, откуда жидкость может двигаться самостоятельно.

Также читайте: Можно ли прочистить канализацию электролитом: как использовать, можно ли промыть

Внутренняя канализация в квартире

Организация внутренней канализации в многоэтажке мало чем отличается от таковой в загородном доме, но всё же имеет свои нюансы. Выбирать схемы пластиковой разводки не приходится, потому что расположение стояков и комнат заложено в общедомовую поэтажную схему.

Принципы внутреннего обустройства

Внутриквартирная канализация базируется на таких принципах:

система работает по самотечному принципу без использования компрессорных установок;
вся канализационная квартирная схема замыкается на общедомовых стояках;
основой работоспособности системы является соблюдение норм уклона труб канализации;
для выравнивания внутриканализационного давления используются вентиляционные фановые трубы.

Соблюдение всеми жильцами многоквартирного дома этих принципов при монтаже внутренней канализации позволяет соседям не беспокоиться о затоплениях и неприятных запахах в санузлах.

Особенности планировки в квартире

Изменить схему канализации в квартире довольно сложно, потому что унитазы всегда должны быть расположены рядом с вертикальным стояком. Их перемещение на несколько метров будет сопровождаться необходимостью прокладки 110мм трубы по все квартире, что не добавит эстетичности внешнему виду комнат.

В большинстве четырехкомнатных (пятикомнатных и т.д.) квартир имеется два канализационных стояка за счет удаленности кухни и санузла друг от друга

Варианты с двумя санузлами в отечественных квартирах встречаются редко, а вот кухня и ванна бывают разделены коридором на две независимые канализационные схемы. Тогда в каждой комнате имеет свой вертикальный стояк.

Межэтажное пространство около стояка не рекомендуется полностью заливать бетоном. Лучше заполнить его негигроскопичным материалом, например крупными кусками пенопласта, а затем покрыть его сверху небольшим слоем цемента

От унитаза всегда идет отдельная 110 мм труба. Она может принимать в себя дополнительные подводы с другого сантехнического оборудования или предназначаться исключительно для слива унитаза.

При классической схеме в горизонтальную разводку на дальнем конце трубы подключается мойка, затем присоединяются ванна или душ, потом – стиральная машинка с раковиной. После этого труба состыковывается с тройником унитаза или непосредственно со стояком.

На крыше всех многоквартирных домов в обязательном порядке устанавливается фановая труба, которая выравнивает давление воздуха в стояке и внутренних помещениях дома.

Порядок монтажа канализационной разводки

Перед покупкой новой сантехники в квартиру необходимо понять будущую структуру канализационной сети, чтобы не было проблем с установкой приобретенного сантехнического оборудования.

Для этого необходимо:

Определить типы сантехнических приборов и места их установки.
Начертить схемы трубопроводов с учетом углов их наклона.
Проверить достаточность размера и высоты отверстий в стенах для установки планируемой разводки.
Определить количество изделий и материалов для проведения монтажа, приобрести их.
Выполнить пробный монтаж труб и проверить возможность их установки.
Демонтировать старую канализацию при необходимости.
Окончательно установить канализационную разводку.
Выполнить монтаж сантехнического оборудования и подключить его к канализации.
Проверить полученную систему на наличие протеканий.

Если всё сделано правильно, то после проверки на герметичность можно пользоваться сантехникой в свое удовольствие.

Монтаж

Сборка внутренней части системы производится поэтапно:

монтаж стояка. Это самый трудоемкий и ответственный этап работ. Приходится выполнять проходы сквозь перекрытия, обеспечить правильную высоту тройников для подключения горизонтальных участков. Кроме этого, каждые на 5 м высоты должен приходиться один ревизионный люк;
подключение тройника под унитаз и присоединение горизонтальной 50-мм разводки. Необходимо соблюдать правильный уклон трубы (на метр длины 3 см подъема). В точках подключения сантехники устанавливают отводы или другие фитинги, к которым присоединяют сифоны сантехнических приборов.

Сборку ведут по направлению от стояка к последнему прибору. Канализация внутри квартиры должна быть доступна для ремонта или прочистки. Во время финишной отделки следует предусмотреть возможность освобождения трубы для замены отдельных элементов. Это позволит избежать лишних расходов на повторную отделку помещений.

Основные правила планирования

При планировании схемы внутренней канализации важно соблюдать ряд правил, которые помогут сэкономить время и обеспечат долговечность собранной системы.

Советы по обустройству стояка и унитаза:

Унитаз должен иметь собственное подключение к вертикальному стояку. При подключении прибора в общую горизонтальную разводку возможен срыв гидрозатвора в расположенной рядом сантехнике.
Просвет трубы стояка должен быть равен или превышать диаметр сливного отверстия унитаза, но не менее 110 мм.
В вертикальном стояке необходимо предусмотреть специальные люки для проведения ревизий. Оптимальная высота их расположений – 1000 мм от пола.
Недопустимо выводить край фановой трубы в дымоход.
Если межэтажное перекрытие в санузле будет заливаться цементом, то пластиковый стояк помещают в специальную пластиковую гильзу.

Правила проектирования горизонтальной разводки:

Размер сливного патрубка сантехнического прибора должен быть меньше диаметра отводящей воду канализационной трубы.
Длина сливной трубы, идущей от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, от других приборов – 3 м. Для труб большей длины необходимо или увеличивать их диаметр до 70 см и более, или закольцевать трубы с вентиляцией вертикального стояка выше места слива.
Нельзя соединять горизонтальные трубы прямоугольными коленами из-за вероятности засора. Лучше подключить их через два колена с углом 135 градусов.
Раструб канализационных труб должен быть расположен навстречу водяному потоку.
При монтаже канализации в закрытых коробах можно обложить трубы минватой для шумоизоляции.
Штроба для труб в несущих стенах может представлять опасность, поэтому её обустройство можно лишь с разрешения инженера.
Сливы от посудомоечной машины и мойки желательно оборудовать жироуловителями.
При подключении сантехнического оборудования поворачивать нижний край тройника необходимо на половину высоты раструба.
Длинные пластиковые трубы необходимо закреплять хомутами для предупреждения провисания.

После окончания монтажа внутренней канализации необходимо наполнить раковину и мойку до краев водой, открыть спусковое отверстие, а также провести полный слив унитаза.

Если протечек и неприятного запаха нет, значит большинство правил соблюдено.

Еще раз о правилах

Изделия для монтажа должны быть без механических повреждений (сколы, трещины, вмятины недопустимы).
Чем меньше поворотов в системе, тем надежнее магистраль
При соединениях обязательно соблюдать герметичность
Запрещено резать и укорачивать раструбы
Сечение трубы выбирается в соответствии с количеством сантехнических устройств
Горизонтальные трубы прокладываются под уклоном
Внутреннюю магистраль следует фиксировать к полу или стене
Обязательно устанавливать вентиляцию
Установка «ревизий» является необходимой
Монтаж стояка с горизонтальной трубой запрещено делать под прямым углом
Подключение к сантехнике осуществляется гибкими шлангами
Наружную систему следует утеплять
На каждые 15 метров внешней канализации устанавливается смотровой колодец.

При соблюдении всех правил прокладки канализационных труб, монтаж будет качественным и долговечным.

Очистные в своем доме: нормативы и реалии

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Современные загородные дома, как сезонные дачи, так и капитальные строения для ПМЖ, не только не уступают городским квартирам по уровню комфорта, но и могут их превосходить. А чтобы без ограничений пользоваться всеми благами цивилизации, необходим не только водопровод, но и эффективная система сбора, очистки и отведения всех видов стоков. Как минимум – сбора и аккумулирования, с регулярной последующей откачкой, но и этот вариант встречается все реже.

В подавляющем же большинстве случаев на участках устанавливают разнообразные либо готовые, либо самодельные очистные сооружения. Залогом их эффективной и беспроблемной эксплуатации является не только выбор оптимальной по всем показателям установки, но и ее правильное расположение. Рассмотрим, где должен располагаться главный элемент частной канализации, согласно действующим нормативам.

Содержание:

Какими правилами регламентируется расположение бытовых очистных сооружений на участке
Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и аэрационных установок
Примеры расположения септиков на участках

Нормативная база

Предыдущее поколение деревенских домов и загородных дач, с удобствами внутри, а не во дворе, оснащалось примитивными выгребными ямами. И довольно длительное время эти подземные «резервуары» в лучшем случае, выложенные кирпичом в шахматном порядке и с подсыпкой из щебня, всех устраивали. Но и с экологией тогда было куда лучше, и стоков куда меньше – ни тебе автоматических стиральных и посудомоечных машин, ни душевых кабинок, ни бойлеров, ни двухконтурных котлов. Что титаном на твердом топливе, можно было нагреть сравнительно небольшой объем, который рачительно расходовался на всю семью, что другие способы организации ГВС расход, а, следовательно, и слив, ограничивали. Сегодня же «в одного» без проблем можно выхлюпать больше, чем раньше тратилось на всех и примитивная поглощающая сливная яма, даже если бы и прошла по санитарным нормам, просто не справится.

Вот и пришли ей на смену более эффективные и безопасные для окружающей среды септики и станции биологической очистки. И именно их «деятельность» регламентируют действующие, и не совсем, нормативы. А какие именно, в курсе далеко не все заинтересованные.

… Ясно, что в современных условиях загородного поселка:

Выгребную яму делать не позволят соседи;
Вывозить абсолютно все жидкие стоки – нереально.

Следовательно, остается два варианта – септик и аэрационная установка.

Первая проблема – где точная разница между С и АУ. Дело доходит до того, что даже в объявлениях фирм-производителей, установки то АУ, то С. Причем, в одном и том же объявлении.

Вторая проблема – расстояния до границ участка, до улицы, до дома. Где они прописаны? И какие? Одинаковы ли для АУ и С?

По первому вопросу.

Внутриплощадочные сети СП 32.13330.2012.
Септики: СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
с АУ посложнее и неоднозначно: старый СНиП, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (отменен уже), пособие к старому СНиПу и еще пару сотен килограмм книжек.
Расстояния в плане: СП 42.13330.2011.

Что касается второго вопроса – разница есть и значительная.

Септик – предназначен для накапливания, отстаивания и частичного очищения бытовых сточных вод в частной канализационной системе. Представляет собой емкость с двумя и более переливными камерами или несколько последовательно соединенных однокамерных емкостей. Сбор и отстаивание для очистки от механических примесей осуществляется в герметичных камерах, частично очищенные стоки попадают в фильтрационные колодцы (емкость без дна, с подсыпкой) или на поля (в трубы) почвенной фильтрации. Сброс отстоянных стоков на поверхность, даже в кюветы и канавы, не говоря о рельефе, строго запрещен. Септики энергонезависимы и могут быть как заводскими (пластиковые многокамерные установки), так и самодельными. Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой.

Аэрационная установка – тоже предназначена для сбора, отстаивания и очистки бытовых стоков в канализационных системах частных домов. Но в отличие от септика, очистка стоков происходит не за счет отстаивания и естественных биологических процессов, а благодаря аэробным бактериям. Кроме того, у аэрационных установок очень высокая степень очистки и сброс в дренажные канавы допустим, что удобно для небольших участков, на которых проблематично организовать поле фильтрации. Однако.

АУ энергозависима.
При сезонном посещении или на «даче выходного дня» установка может выйти из строя, так как из-за неравномерного поступления стоков, особенно, в зимний период, активный ил «сдохнет, и его вынесет».
Далеко не всегда способна выдержать залповый сброс.
Небюджетный вариант, как в плане первоначальных вложений, так и в эксплуатации.

А расстояния, указанные в приведенных нормативах, рассмотрим подробнее.

Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и АУ

С учетом последних редакций, септик должен быть расположен таким образом, чтобы:

Расстояние до дома составляло не менее пяти метров;
До скважины/колодца было не менее двадцати метров, без контакта поля фильтрации и водоносного слоя;
До скважины/колодца было от пятидесяти до восьмидесяти метров, если грунты с высокой проницаемостью и при меньшем расстоянии есть опасность сообщения стоков и водоноса;
Поле фильтрации должно быть на метр выше, чем УГВ;
До границы участка было от четырех метров;
До обочины дороги было от пяти метров;
До проточного водоема (ручей, река) было от десяти метров;
До стоячего водоема было от тридцати метров;
До подземного газопровода было от пяти метров.

Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского. Хотя производители заявляют степень очистки стоков до 98%, далеко не всегда это соответствует действительности, что вкупе со сбросом на рельеф и дает рекомендованную защитную зону.

Септик, сам по себе, не полноценное очистное сооружение. Он лишь первая ступень, после которой идет почвенная фильтрация. Контакт с водой, которая попадает в подземное сооружение фильтрации, человек не имеет. А выпуски АУ, в отличие от септика, пускают прямо на рельеф. Возможен контакт.

Примеры расположения септиков

На форуме несколько веток, посвященных оптимальному размещению на участке очистных сооружений, в которых участников портала консультируют модераторы. Приведем несколько реальных примеров.

Есть участок, на нем, примерно как указано на схеме – построен дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).

желтый – дом;
зеленый – вход в дом и въезд на участок;
синий – колодцы ЛОС и трубы.

Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров шесть.

Мне нравится первый вариант – далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо третий вариант – ввод от дома близко, есть, где разместить достаточное количество метров дренажки. Подскажите, как бы вы сделали?

У вас не ЛОС, у вас очистное сооружение автономной канализации.
Мне нравятся варианты три и четыре.
Рекомендую вариант четыре, мне он кажется оптимальным.
Дренаж нежелательно совмещать с системой канализации. Ливневку и дренаж отводите в канаву отдельным трубопроводом и ниже по рельефу.

Допустимо ли расположение септика из бетонных колец как на рисунке. Уклон слева направо очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.

дом;
беседка;
скважина;
бытовка;
гараж;
септик.

Справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом – будущая это стоянка. Все постройки в планах, дом будет расположен, как показано на чертеже. Меня смущает близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика?

Нормально, если грунты стабильные, то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров.

Пытаюсь правильно спланировать расположение дома и коммуникаций на приобретенном участке. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец, плюс накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации.

Грунт – суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Планирую две секции септика установить ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома, а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать в дальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями.

Вы разместили очистное сооружение на участке грамотно. Но я бы не стал относить фильтрующий колодец (ФК) от септика так далеко. Хотя, против этого и нет противопоказаний. Если вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, всегда сможете организовать трубопровод от ФК. Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и, как правило, более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.

Основная задача – разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ. Подчеркну – УГВ должен находиться не ближе чем один метр от дна ФК.

Вывод

При выборе типа очистных сооружений необходимо учитывать не только их технические характеристики и эффективность, но и существующие нормативы размещения. Несколько сократить расстояния, когда участок маленький, возможно только на стабильных грунтах, если нет угрозы попадания стоков в водозабор или верховодку. В последнее время участились случаи наложения штрафов за загрязнение окружающей среды владельцами частных очистных сооружений. Лучше сразу подобрать оптимальный вариант с учетом ограничений, чем надеяться, что пронесет. Даже если пронесет и не оштрафуют, мало приятного в загрязнении собственной земли.

Устройство внутренней канализации в квартире и частном доме

Для принятия правильных решений в процессе проведения канализации требуются знания о схемах её обустройства и необходимых материалах.

Виды канализационных труб
- Какой материал используют для изготовления
- Диаметры труб для канализации
Технология сборки труб
Расчет угла наклона
Зачем нужен гидрозатвор
Внутренняя канализация частного дома
- Общая схема: основные моменты
- Этапы проектирования схем
- Расчеты при планировании
- Последовательность сантехнических монтажных работ
Внутренняя канализация в квартире
- Принципы внутреннего обустройства
- Особенности планировки в квартире
- Порядок монтажа канализационной разводки
Правила схем обустройства
Выводы и полезное видео по теме

Виды канализационных труб

Для бытовых нужд канализационные трубы производятся из различных материалов и разного диаметра.

Какой материал используют для изготовления

От материала канализационных труб зависит их долговечность и спокойствие жильцов.

Полиэтилен. Канализационные трубы из этого материала обладают гибкостью, провисают, поэтому их стыки сложно загерметизировать. Применяются полиэтиленовые трубы в промышленной канализации, где их армируют поперечными кольцами и используют на участках со сложным ландшафтом. Во внутренней канализации их не используют.
Полипропилен. Довольно дорог, но обладает хорошей механической прочностью. Канализационные трубы из этого материала термоустойчивы, стойкие к воздействию абразивных частиц и прекрасно переносят чистку тросом.
Поливинилхлорид. Трубы из ПВХ почти не отличаются от полипропиленовых своими свойствами, но они немного шумнее и могут прогибаться при протекании по ним воды свыше 70 градусов.

Диаметры труб для канализации

Наиболее распространены при монтаже внутренней канализации трубы диаметром 40 мм и 50 мм.

Технология сборки труб

Расчет угла наклона

Особенность внутренней канализации заключаются в том, что и недостаточный, и избыточный уклон труб приводит к их засорению. При маленьком наклоне твердые частицы оседают на дне, не смываясь слабым потоком воды. При большом проценте уклона чистая жидкость быстро уходит, а на стенках остаются и затвердевают пищевые частицы, которые со временем сужают просвет трубы. Максимально допустимый уклон не должен быть более 150 мм на метр трубы.

Соблюдение норм горизонтального монтажа труб приводит к эффекту «самоочищения», при котором твердые частицы смывает потоком воды в стояк, и они не оседают на внутренней стенке канализации.

Указанные значения уклона рассчитываются на один метр трубы, поэтому если в доме от раковины идет трехметровая труба диаметром 50 мм, то разница её уровней у канализационного стояка и в месте соединения с сифоном должна составлять не менее 9 см.

Зачем нужен гидрозатвор

Внутренняя канализация частного дома

При обустройстве и проектировании внутренней канализации загородного дома могут возникать ошибки и недочеты, которые сопровождаются необходимостью переделывать уже произведенные монтажные работы. Минимизировать такие ситуации можно с помощью нижеизложенных инструкций и правил по планированию и сборке канализационной системы индивидуального дома.

Общая схема: основные моменты

Внутренняя канализация дома имеет вид комплекса пластиковых стояков, труб и соединительных деталей, который используется для отведения сточных вод от сантехнического оборудования и других устройств, использующих воду.

Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и оборудуется специальной крышкой или клапаном, которые позволяют воздуху заходить в трубу в моменты спуска воды для предотвращения сифонного эффекта и срыва гидрозатвора.

Возможна также схема вентиляционного кольцевания, при котором дальний край отводящей горизонтальной трубы подключается к стояку выше места слива.

Стояк выводится из дома через подвал или подпольное пространство на улицу в колодец. От вертикальной трубы идет пластиковая разводка к унитазу, раковинам и другому оборудованию. Между канализационными трубами и сантехникой располагаются сифоны, которые не дают проникать в помещение неприятным запахам.

Этапы проектирования схем

Если схему дома делает не специализированная проектная организация, а хозяин самостоятельно, то следует самому распланировать расположение кухни, санузлов и канализационной разводки.

Предварительный анализ потребностей позволит впоследствии сделать внутреннюю отделку комнат как хочется, а не как вынуждают обстоятельства. Порядок действий при проектировании схемы внутренней канализации следующий:

Взять план дома на земельном участке и определить месторасположение сточного колодца. Если сантехника будет располагаться на нескольких этажах, то план должен быть поэтажный.
Отметить расположение вертикальных стояков.
Нарисовать месторасположение всего оборудования, которому требуется канализационная подводка.
Начертить горизонтальные трубы, идущие от оборудования к стоякам.
Определить диаметр стояка и длину фановой трубы.
Проанализировать необходимость в покупке пластиковых колен, тройников и переходников.
Продумать возможность проведения скрытой канализации и потребность в декоративных коробах.

В соответствии с составленной схемой потом будет проводиться монтаж всей внутренней канализации. Чем тщательней планируется схема пластиковой разводки, тем меньше проблем будет при её установке.

Расчеты при планировании

Сделать графическое изображение схемы внутренней канализации загородного дома – это залог избегания крупных инженерных ошибок. Для проработки мелких деталей требуется точный расчёт параметров канализационной системы. Поэтому необходимо взять уже начерченную схему и проанализировать следующие параметры:

рассчитать длину горизонтальных пластиковых труб и возможность выполнения их норм уклона;
просчитать необходимое количество и диаметр уплотнителей, соединительных элементов, переходников;
определиться, потребуется ли насосное оборудование для нормального функционирования канализационной системы;
рассчитать максимальный одновременный сток через подводящие трубы. На одно устройство обычно достаточно трубы диаметром 40 мм;
продумать необходимость дополнительного воздушного контура в случае расположения слива унитаза выше уровня другого оборудования в системе горизонтальной разводки.

Правильно выполненные вышеуказанные действия позволят сделать канализацию эффективной и работоспособной даже при максимальных нагрузках и незначительных засорах труб.

Последовательность сантехнических монтажных работ

При планировании строительства дома необходимо ориентироваться на следующую последовательность монтажа его внутренней канализации:

Устанавливаются стояки, их концы выводятся на крышу и в подвал.
Подводы для унитазов присоединяются к стоякам.
Формируется горизонтальная разводка и подключается один её конец к стояку.
Подсоединяются сифоны к сантехнике.
Сантехнические приборы соединяются с системой канализации.

Организацией системы внешней канализации можно заняться до или после описанных действий.

После монтажа обеих систем, их объединяют в одну, подсоединяя внутренние стояки к внешней сливной трубе.

Внутренняя канализация в квартире

Принципы внутреннего обустройства

Внутриквартирная канализация базируется на таких принципах:

система работает по самотечному принципу без использования компрессорных установок;
вся канализационная квартирная схема замыкается на общедомовых стояках;
основой работоспособности системы является соблюдение норм уклона труб канализации;
для выравнивания внутриканализационного давления используются вентиляционные фановые трубы.

Особенности планировки в квартире

Расположение комнат и количество канализационных стояков в многоэтажках домах ограничено лишь фантазией проектировщика, но и они стараются соблюсти основные правила монтажа таких систем. Варианты с двумя санузлами в отечественных квартирах встречаются редко, а вот кухня и ванна бывают разделены коридором на две независимые канализационные схемы. Тогда в каждой комнате имеет свой вертикальный стояк.

Порядок монтажа канализационной разводки

Определить типы сантехнических приборов и места их установки.
Начертить схемы трубопроводов с учетом углов их наклона.
Проверить достаточность размера и высоты отверстий в стенах для установки планируемой разводки.
Определить количество изделий и материалов для проведения монтажа, приобрести их.
Выполнить пробный монтаж труб и проверить возможность их установки.
Демонтировать старую канализацию при необходимости.
Окончательно установить канализационную разводку.
Выполнить монтаж сантехнического оборудования и подключить его к канализации.
Проверить полученную систему на наличие протеканий.

Правила схем обустройства

Советы по обустройству стояка и унитаза:

Унитаз должен иметь собственное подключение к вертикальному стояку. При подключении прибора в общую горизонтальную разводку возможен срыв гидрозатвора в расположенной рядом сантехнике.
Просвет трубы стояка должен быть равен или превышать диаметр сливного отверстия унитаза, но не менее 110 мм.
В вертикальном стояке необходимо предусмотреть специальные люки для проведения ревизий. Оптимальная высота их расположений – 1000 мм от пола.
Недопустимо выводить край фановой трубы в дымоход.
Если межэтажное перекрытие в санузле будет заливаться цементом, то пластиковый стояк помещают в специальную пластиковую гильзу.

Правила проектирования горизонтальной разводки:

Размер сливного патрубка сантехнического прибора должен быть меньше диаметра отводящей воду канализационной трубы.
Длина сливной трубы, идущей от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, от других приборов – 3 м. Для труб большей длины необходимо или увеличивать их диаметр до 70 см и более, или закольцевать трубы с вентиляцией вертикального стояка выше места слива.
Нельзя соединять горизонтальные трубы прямоугольными коленами из-за вероятности засора. Лучше подключить их через два колена с углом 135 градусов.
Раструб канализационных труб должен быть расположен навстречу водяному потоку.
При монтаже канализации в закрытых коробах можно обложить трубы минватой для шумоизоляции.
Штроба для труб в несущих стенах может представлять опасность, поэтому её обустройство можно лишь с разрешения инженера.
Сливы от посудомоечной машины и мойки желательно оборудовать жироуловителями.
При подключении сантехнического оборудования поворачивать нижний край тройника необходимо на половину высоты раструба.
Длинные пластиковые трубы необходимо закреплять хомутами для предупреждения провисания.

Если протечек и неприятного запаха нет, значит большинство правил соблюдено.

Выводы и полезное видео по теме

Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.

Проектирование фановой трубы в частном доме:

Правила обустройства внутренней канализации:

Нюансы внутренней канализации в многоквартирном доме:

Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми. Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации.

Монтаж канализации в квартире или частном доме своими руками

Монтаж канализации в квартире, частном доме (на даче) является очень важной и ответственной работой. Монтаж внутренней канализации производится при ремонте старой системы, в целях ее замены либо в новом доме на этапе его строительства. Правильно сделанная канализация как в квартире, так и в частном доме (на даче) обеспечит комфортное и уютное проживание, избавит от частых чисток системы и ее засоров.

Сделать канализацию своими руками сможет даже неопытный мастер

Планирование и подготовка работ

Канализационная система, которая находится в частном или многоквартирном доме, является безнапорной и предназначена для отвода стоков к общему стояку. Это достигается выполнением определенного уклона труб. Качество установки канализационных труб в частном или многоквартирном доме зависит от эффективности планирования работ, которое предполагает:

выбор места для сантехнических приборов;
подготовку или осмотр существующей системы канализации;
определение количества и видов материалов;
покупку необходимых деталей;
тестовую сборку и проверку канализации;
демонтаж старой или подготовку к монтажу новой системы;
выполнение монтажа канализационных труб, установку оборудования, герметизацию системы;
подключение и проверку сантехники.

Перед тем, как своими руками начать монтаж канализационных труб, следует убедиться в их чистоте, наличии фаски на конце трубы и уплотнительной манжеты в ней, отсутствии заусенцев.

Важно! Появление температурных колебаний в канализационной системе может деформировать уплотнение, поэтому перед тем, как установить манжету, ее необходимо обработать силиконовой смазкой.

Даже малые неточности в планировании работ по установке своими руками канализационных труб может привести к большим проблемам при эксплуатации готовой системы.

Читайте также:

Алюминиевый фильтр для вытяжки

Для начала нужно разметить расположение труб и сантехнических приборов

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для канализации наиболее часто используются такие материалы, как полипропилен и поливинилхлорид (ПВХ). Выполнение в частном доме (на даче) или квартире монтажа чугунных канализационных труб встречается достаточно редко. Есть специальные переходники для соединения разных материалов. Преимуществами пластиковых труб являются очень гладкая внутренняя поверхность, стойкость к коррозии, долговечность эксплуатации. Наиболее важной особенностью для монтажа канализации в квартире своими руками является их низкий вес. Из недостатков можно отметить плохую звукоизоляцию.

Трубы требуются двух диаметров: 5-7 см и 10-15 см. Они соединяются посредством фитингов с уплотнительными резинками, имеющих разную конфигурацию – колена, тройника, отвода и т. д. На стояке должен быть предусмотрен ревизионный люк. При монтаже канализационных труб своими руками понадобятся следующие инструменты:

зубило и молотки;
рулетка и уровень;
болгарка и пила;
карандаш (маркер).

Все необходимые соединения подгоняются и проверяются перед тем, как собрать трубы. Канализационная система может дать течь, если некачественно обработать их края. Труба необходимого размера отрезается строго под прямым углом, без перекосов.

Трубы для канализации обязательно должны быть оснащены уплотнительной резинкой

Заусенцы удаляются наждачной бумагой или напильником, что предотвратит появление засоров. Уплотнительная резинка также должна очищаться от грязи и пыли.

Особенности крепления труб

Во время сборки канализационных труб своими руками следует оставлять зазор в 1 см, который компенсирует изменение их длины вследствие температурного расширения. Для этого фасонная часть или труба задвигается до упора в раструб другой детали, на ней ставится отметка, а потом труба выдвигается на 1 см.

При установке канализации в квартире, частном доме или на даче крепление труб производится посредством хомутов. Их следует располагать возле раструба, что предотвратит скольжение при монтаже.

Важно! Если имеет место вертикальный монтаж трубы канализации, то фиксация к стене производится через каждые 1-2 м, если горизонтальный – через отрезки, равные приблизительно 10 диаметрам трубы.

Выполнение своими руками разводки трубопровода в частном или многоквартирном доме не должно допускать появление внутреннего напряжения. Это достигается применением жестких и плавающих креплений. Жесткое крепление фиксирует трубу по всем направлениям, это зачастую металлические хомуты на болтах с резиновым уплотнителем. Установка на плавающих креплениях дает возможность перемещать трубу, при этом уплотнительный элемент не используется.

Крепить канализационные трубы лучше неподвижно при помощи хомутов

Монтаж наружной канализации на даче

Устройство наружной канализации включает в себя трубопровод, ревизионные колодцы и очистные сооружения. Установку канализационных труб в частном доме начинают с организации места для очистных сооружений и траншеи под водопровод. Траншею углубляют примерно на 5 см относительно проектной, чтобы под трубами сделать подушку из песка. Они должны быть широкими, иногда требуется укрепление краев бетонированием.

Сегодня в продаже имеются готовые модели установок для сбора и последующей очистки стоков – септики. С целью экономии средств, при монтаже своими руками труб канализации на даче, их можно собрать самостоятельно. Для этого понадобятся:

кирпич;
колодезные кольца, выполненные из железобетона;
пластиковые емкости.

Выполняя монтаж наружной канализации на даче, лучше использовать мини-септики. Они легко устанавливаются и рассчитаны на обработку небольших объемов стоков. Допустимо в частном доме устанавливать канализационные трубы пластиковые, чугунные, а также асбестоцементные. Впрочем, последний вариант используется редко. Чугунный же трубопровод будет прочнее и прослужит дольше полимерного. Он получается безраструбным, поскольку монтаж чугунной канализации производится с применением специальных фитингов.

Для обустройства канализации на даче нужно копать траншеи для труб

Сборка трубопровода своими руками начинается с нижней трубы, контролируя при этом угол наклона. Ее засыпают песком, трамбуя по бокам, а затем грунтом. В некоторых случаях трубы предварительно утепляют.

Правила установки внутренней канализации

Одним из важнейших элементов устройства канализации в квартире является стояк. К нему под некоторым уклоном сходятся трубы от сантехнических приборов. Не рекомендуется демонтировать и менять стояк из чугуна без надобности, поскольку такой материал отличается прочностью и хорошими шумоизолирующими свойствами. Кроме того, проводить подобные работы своими руками сложно.

Угол уклона труб зависит от их диаметра.

Таблица 1

Прибор	Уклон	Диаметр труб, мм	Расстояние между сливом и сифоном без вентиляции, м
Ванна	1:30	40	1-1,3
Душ	1:48	40	1,5-1,7
Унитаз	1:20	100	до 6
Раковина	1:12	40	0-0,8
Биде	1:20	30-40	0,7-1
Мойка	1:36	30-40	1,3-1,5
Ванна, душ, мойка (комбинированный слив)	1:48	50	1,7-2,3
Центральный стояк	100
Отводы от этого стояка	65-75

Если правильно соблюсти уклон, то это предотвратит появление засоров. Для разводки лучше использовать трубы диаметром 40-50 мм. Сечение стояка, принимающего стоки больших объемов, должно быть 100-110 мм. В процессе эксплуатации канализационная система в доме подвержена динамике. Поэтому конец трубы вставляется в раструб не полностью для компенсации ее удлинения с ростом температуры.

Полезный совет! На трубах, которые отводят воду из посудомоечных машин и кухонных раковин, рекомендуется ставить жироуловители.

Унитаз должен располагаться на самой нижней точке канализационной системы в доме. Правильно сделанная канализация на даче, как и в квартире, обязательно имеет гидрозатворы после сантехнических приборов.

Проведение демонтажа старой канализации

Прежде, чем своими руками установить пластиковую трубу, необходимо решить, как демонтировать чугунную. Канализационный стояк можно удалять только после отключения подачи воды. Он надрезается болгаркой в двух местах. При этом необходимо позаботиться о собственной безопасности и надеть очки. Надрезы составляют примерно половину сечения трубы, а расстояние между ними около 12-15 см. В них вставляются клинья, после чего молотком выбивается часть трубы. Предварительно следует проверить крепление стояка сверху, в ином случае обязательно применить страховку.

Если в доме есть старые чугунные или металлические трубы, то замену канализации нужно начинать с их демонтажа

Чугун является хрупким материалом, поэтому ударять по нему нужно осторожно, чтобы не допустить засорения трубопровода осколками. Далее труба обрезается на нужную длину сверху. Нижняя часть обычно состоит из тройника, ревизии и муфты. Самой важной частью является раструб крестовины либо тройника – к нему сходится и подсоединяется разводка квартирной канализации. Поэтому трубу из него нужно вытащить с особой аккуратностью и очистить от старого герметика.

Читайте также:

Ароматный декор к Новому Году

Разводку канализации в частном или многоквартирном доме демонтировать проще, чем стояк. Главное, отсоединить трубы от тройника и освободить их от бетона.

Этапы монтажа канализационных труб своими руками

Установить канализацию как в частном доме (на даче), так и квартире можно своими руками, выполняя определенные правила. Последовательность этапов монтажа стояка такая:

В раструб трубы вставляется резиновый уплотнитель, который смазывается герметиком.
Устанавливается тройник (если он был удален при демонтаже).
На стене отмечается ось стояка.
Собирается трубопровод для проверки и определения мест крепежей.
Монтируются крепления на кронштейнах.
Собирается стояк, используя уплотнители, внизу вставляется в раструб, а вверху соединяется манжетой с чугунной трубой.
Хомутами труба фиксируется к стене.

Хомуты для крепления труб должны быть с резиновой прокладкой и точно подходить к диаметру трубы. Это позволит снизить уровень шума, который характерен для канализационных труб ПВХ.

Основное условие при прокладке канализационных труб — это соблюдение необходимого уклона

Монтаж разводки канализации в частном доме (на даче) тоже выполняется поэтапно. Сначала на стену наносится ось прохождения труб с требуемым уклоном. Далее можно своими руками собрать пробный вариант трубопровода.

Обратите внимание! Важно сделать так, чтобы раструбы были обращены к потоку воды.

Правила требуют выполнять сборку трубопровода от тройника к сантехническим приборам. Он фиксируется к стенам посредством хомутов, расположенных на расстоянии около 50 см друг от друга. Для подсоединения унитаза можно применить гофрированную трубу. На завершающем этапе устанавливается прочая сантехника, система проверяется на герметичность и прочность.

Устройство наружной канализации лучше доверить профессионалам, но можно провести и своими руками. Эффективность функционирования системы зависит от четкости выполнения правил монтажа канализационных труб.

Основные этапы ремонта деревянного дома

Мало кто из городских жителей не мечтает о собственном загородном доме. Жилье за пределами мегаполиса – это чистый воздух, природа, простор, фрукты из собственного сада.

Вот только не все так радужно. Купить новый дом или построить, что называется, с нуля, очень дорого. Тут впору задуматься о другом пути, ведь за достаточно небольшие деньги можно купить ветхое жилье и восстановить его.

Ремонт деревянного дома – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и уж точно не так дорого, как затевать полноценную стройку.

Анализ состояния дома
Восстановление фундамента
Ремонт стен
Ремонт кровли
Замена дверей и окон
Ремонт полов
Внутренняя отделка и теплоизоляция
Отопление загородного дома
Проводка и внутридомовые коммуникации
Внешняя отделка

Анализ состояния дома

Объявления о продаже деревянного дома можно встретить сплошь и рядом. В большинстве своем это здания почтенного возраста, построенные 50 и более лет тому назад. Так уж случилось, что именно тогда, полвека назад, в эпоху дефицита всего, в том числе строительных материалов, дома часто строили из дерева.

Возраст здания – проблема, но не стоит заранее отчаиваться, даже если при беглом взгляде покажется, что дом действительно ветхий, его проще снести, чем восстановить, на поверку все может оказаться не так мрачно. Особенно это актуально для зданий из бревна. Бревно – на удивление долговечный, надежный материал. Стоит отметить, что качественно выполненный ремонт сруба деревянного дома своими руками позволит продлить срок эксплуатации здания еще не на одно десятилетие.

Именно так, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, стоит выехать на место, внимательно осмотреть здание, выявить его проблемные места. Если же дом действительно не подлежит ремонту, не беда. Желающих продать подобную недвижимость много.

Деревянный дом имеет свою специфику, есть ряд существенных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке:

внешний вид фундамента;
состояние бревен венца;
повреждения стен;
качество окон, дверей;
надежность межэтажных перекрытий;
состояние пола;
целостность кровли;
состояние потолка;
наличие и вид крыльца;
состояние внутридомовых коммуникаций.

Осматривать дом нужно внимательно, обращая внимание на каждую деталь. При этом не стоит зацикливаться на мелочах, к примеру, порванных обоях или растрескавшихся оконных рамах. Отделку в любом случае придется обновлять, да и без замены окон в случае ремонта вряд ли удастся обойтись.

Восстановление фундамента

Важнейшей частью любого сооружения является фундамент. Именно от его состояния зависит долговечность, надежность постройки в целом. Фундамент старого деревянного дома наверняка находится в плачевном состоянии, а возможен вариант, при котором дом вовсе построен без такового. Восстановление фундамента – это именно то, с чего нужно начинать ремонтные работы, в противном случае возможны аварии вплоть до полного обрушения здания.

В большинстве случаев для восстановления фундамента деревянного дома потребуется поднять здание целиком. Для этих целей под коробку заводят прочные балки, используют несколько домкратов.

Обратите внимание! Подъему здания должен предшествовать детальный осмотр состояния стен, возможно, перед началом ремонта придется разобрать наиболее поврежденные участки.

Если фундамент лишь немного растрескался или просел, его можно восстановить, используя бетонный раствор. Достаточно установить опалубку, залить бетон, армируя его металлическими прутами. При частичном разрушении цоколя его можно реконструировать с помощью кирпича, камня или шлакоблоков.

Полностью разрушенный или вообще отсутствующий фундамент придется создавать заново. Хорошим решением для дома средних размеров станет использование свай. Придать ему большую надежность, распределить вес здания на большую площадь можно, создав между сваями ленточный фундамент неглубокого заложения.

Обновленному или созданному заново фундаменту обязательно дают выстояться. Опускать здание можно будет лишь после того, как бетон полностью застынет.

Ремонт стен

Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

Совет! Выбирая материал для венца, не стоит пытаться сэкономить, это должна быть надежная и долговечная древесина.

Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

Ремонт кровли

Крышу старого здания наверняка придется полностью переделать. Неважно, чем она была покрыта, если здание прослужило полвека и более, материал гарантированно утратил свои свойства. Лучшим вариантом ремонта, если только разговор не идет о реставрации деревянного дома, имеющего историческую ценность, будет полная замена крыши с использованием современных кровельных материалов.

Заниматься крышей можно только после того, как решены вопросы надежности фундамента, а несущие стены полностью восстановлены. Работу стоит начать с того, что забраться на чердак, проверить состояние стропил и обрешетки. Данные конструктивные элементы не испытывают чрезмерных нагрузок, но если крыша протекла, влага могла привести их в негодность.

Замена дверей и окон

Практически в ста процентах случаев ремонт старого деревянного дома будет включать в себя замену окон и дверей. Наверняка за долгие годы эксплуатации рамы пришли в негодность, да и сам размер окна вряд ли устроит современного человека. Нелишним будет еще на этапе ремонта стен рассмотреть вариант увеличения размеров окна. Это даст возможность впустить в помещения больше света, придаст старой постройке вид современного здания.

Подобная переделка не отличается особой сложностью, одним из существенных преимуществ деревянных построек является простота перепланировки, достаточно немного поработать пилой – и здание обретет новый вид, современные окна.

Ремонт полов

Старый пол бревенчатого дома, даже мастерски сделанный с использованием высококачественных материалов, также придется поменять. Скрипучие половицы – это меньше зло, которое может таиться в старом деревянном здании. Влага за долгие годы эксплуатации сделала свое дело, доски наверняка прогнили и в любой момент могут сломаться. Старый пол нужно будет полностью снять. Это касается не только половиц, но и всей поддерживающей их системы.

Прежде чем делать новый пол, нужно обеспечить максимум защиты от влаги. Деревянный дом очень требователен к гидроизоляции. Помимо этого, важно не забыть при ремонте обработать лаги и половицы антисептиком, это обеспечит долголетие зданию и защитит его от вредителей.

Внутренняя отделка и теплоизоляция

Как и чем будет отделан дом внутри, полностью зависит от вкуса и возможностей владельцев. Существенным плюсом строительства из дерева является широкий выбор вариантов отделки. В зависимости от состояния внутренних стен их можно очистить и покрыть лаком, можно обить любым листовым материалом и покрасить, красивый и уникальный интерьер можно создать, используя вагонку, деревянные или пластиковые панели.

Помимо красоты, нелишним будет подумать о сохранении тепла, никому не понравится тратить деньги на отопление, при этом мерзнуть. Вариантов утепления деревянного дома масса, простейший – уложить между стеной и внутренней отделкой слой минеральной ваты.

Отопление загородного дома

Вряд ли стоит удивляться, если в роли источника тепла в купленном доме будет выступать старая, растрескавшаяся печка в углу, пользоваться которой не просто неудобно, но и опасно. С этим надо что-то делать. Идеальный вариант – подключение к газоснабжению. Это дорого, зато удобно, безопасно.

Конечно, в данном случае придется купить котел, трубы, радиаторы, заплатить за создание проекта. Зато в результате владельцы получат теплое жилье с возможностью самостоятельно регулировать условия в каждой комнате.

Часто бывает, что поселок попросту негазифицирован, тут стоит задуматься о создании электрического отопления или водяного с котлом на твердом топливе.

Далеко не самой бесполезной вещью в загородном доме является мастерски сложенный камин. Это красиво и функционально. Камин внесет свою лепту в создание комфортных условий, уюта. Надо только отдавать себе отчет, что открытый огонь опасен, а в деревянном доме – вдвойне. Сооружение камина можно доверить только профессионалам.

Проводка и внутридомовые коммуникации

После того как восстановлен фундамент, отремонтированы стены, обновлена крыша, нужно заняться внутренними коммуникациями. Первое, с чего стоит начать, – проверить (а лучше сразу поменять) проводку. Конечно, проверку и монтаж нужно доверить профессиональному электрику.

Проводке надо уделить максимум внимания. Старая проводка в деревянном доме – это мина замедленного действия. Она не позволит пользоваться всеми необходимыми электроприборами, но это не самое страшное. В любой момент может произойти замыкание, последствия которого могут быть самыми плачевными.

То же касается других коммуникаций, старый дом – это старые ржавые трубы, которые лучше сразу сменить на современные пластиковые. Это касается водопровода и канализации.

Внешняя отделка

Дом практически отремонтирован, в нем уже можно жить, надо только придать строению завершенность, заняться его внешним видом. В выборе материала для отделки в первую очередь стоит ориентироваться на состояние стен. Бревно или брус можно очистить и покрасить в любой понравившийся цвет, если состояние древесины позволяет, вместо краски можно воспользоваться лаком. В любом случае до начала работы стоит пропитать дерево антисептиком.

Для бюджетной отделки фасада подойдет сайдинг – пластиковые панели, которые отличаются простотой монтажа, небольшой ценой и обилием цветовых решений. Дополнительный плюс от такой отделки – под сайдингом можно проложить дополнительный слой утеплителя.

Покупка старого деревянного дома с последующим ремонтом – это отличный способ разжиться собственной загородной недвижимостью. Это не так дорого, как покупать участок и строить новое здание, нужно вложиться лишь в ремонт, что заметно дешевле, правда, для того чтобы получить дом своей мечты, придется хорошо потрудиться, но это того стоит.