Известкование почвы. Смысл известкования, время проведения и способ.

Правила известкования почвы на участке

Применение извести на участке не ограничивается одной лишь побелкой деревьев. Это хорошее средство для нормализации кислотности почвы — одного из параметров, влияющих на урожайность культур.

Правильно и своевременно проведенное известкование поможет отрегулировать уровень pH, улучшит структуру почвы. Расскажем, как и когда нужно вносить известь в огороде, дадим данные по дозировкам.

Что нужно знать об известковании

Известкование — одна из манипуляций, с помощью которой можно с легкостью испортить участок. Большинство растений предпочитает слабо-кислую или нейтральную реакцию почвы, это нужно учитывать всем желающим внести в землю известь.

Карбонаты, к которым относится и известь, способны быстро менять реакцию почвы на щелочную. В такой среде не выживают многие полезные бактерии, а потому усвояемость растениями питательных веществ снижается. В итоге насаждения чахнут, могут погибнуть.

Нельзя сочетать известкование с внесением органических удобрений — компоста, перегноя, навоза. Такое

соединение приводит к формированию нерастворимых веществ, не усвояемых растением.

Приступать к известкованию почвы можно только после определения ее кислотности.

Признаки кислых почвы, требующих известкования

В идеале кислотность почвы нужно проверять лакмусовыми бумажками или специальным прибором pH-метром. Купить их можно в крупных садоводческих магазинах.

Если нет возможности провести настоящий анализ почвы, сильную кислотность можно выявить по следующим признакам:

• после дождя в ямках скапливается вода со ржавым оттенком, на ее поверхности часто видно радужные разводы;
• поверхность грядки часто покрыта светло-серым налетом, будто ее припудрили древесной золой;
• на участке растут растения, предпочитающие кислые почвы — хвощ полевой, одуванчик, коровяк, щавель, мята, подорожник.

В тенистых местах участка с кислой почвой разрастается мох.

Перечисленные растения могут быть и на участке со слабокислой реакцией, но тут они разрастаются не так быстро и часто выглядят чахлыми.

Если огород быстро зарастает крапивой, лебедой, клевером, овсяницей луговой — известь не нужна. Эти растения предпочитают места с реакцией почвы ближе к нейтральной. Известкование в таком случае нанесет вред: использовать участок для выращивания овощей не получится.

В сомнительных ситуациях, когда растения на огороде разнообразны и понять по ним кислотность почвы невозможно, на помощь придут народные средства диагностики. Например, можно взять пригоршню земли и смешать ее с уксусом. Едва слышное шипение будет указывать на нейтральную или слабокислую реакцию почвы.

Можно развести землю с водой до получения сметанообразной консистенции, а затем добавить несколько чайных ложек соды. Бурная реакция ее гашения будет указывать на высокую кислотность почвы. Нормированное известкование тут можно будет проводить без опасений.

Определение дозировки извести для почвы

Точная дозировка извести зависит от многих параметров — уровня кислотности почвы, глубины заделки извести в почву, вида известковых соединений. Важное значение имеет и срок предыдущего известкования: обычно повторно вносить известь можно не ранее, чем через 5 лет и в уменьшенной дозировке.

Все известковые удобрения имеют разное содержание извести. Для участков под выращивание овощей, ягод и фруктов лучшее решение — молотый известняк. Содержание извести в других веществах можно посмотреть в таблице.

Удобрение	Процентное содержание извести в пересчете на известняк
Пушонка (гашеная известь)	135
Молотый мел	90-100
Известковый туф	75-96
Молотые доломиты	75-108
Доломитовая мука	95-108
Белитовая мука	80-90
Цементная пыль	80
Торфяная зола	10-50

Дозировку молотого известняка для глинистой и суглинистой почвы с учетом ее кислотности можно посмотреть в таблице.

Кислотность почвы (pH)	Дозировка (г/кв.м.)
≤ 4	500-600
4,1-4,5	400-500
4,6- 5,0)	300-400
5,1-5,5)	300-250

Для расчета дозировки удобрений из первой таблицы нужно воспользоваться формулой ДМИ х 100/ПСИ, где:

• ДМИ — дозировка молотого известняка;
• 100 — неизменный коэффициент;
• ПСИ — процентное соотношение извести в конкретном удобрении (смотрите вторую таблицу).

Дозировки указаны для заделки извести на глубину 20 см.

Такой подход защитит от неправильного расчета норм внесения извести.

Как правильно вносить известь в почву

Стандартная глубина заделки извести в почву — 20 см. Однако глубина может быть меньшей, в пределах 4–10 см. Такой подход применяют, например, при весеннем известковании. Дозировку при этом уменьшают примерно в 2–4 раза, в зависимости от глубины известкования.

Пушонка (гашеная известь) может повредить корневую систему культур, потому вносят ее по осени, после вспашки или перекопки участка. Как и древесную золу, пушонку не вносят глубоко в почву, а раскидывают по поверхности. Известь проникнет на нужную глубину после растворения дождем или снегом.

Молотый известняк, как и доломитовая мука, корней не обжигают — могут использоваться для весеннего известкования. Вносить их можно как заблаговременно, так и непосредственно при посадке растений.

Выбор удобрения зависит от типа почвы. Песчаные земли лучше улучшать доломитовой мукой или молотым известняком — так удастся создать нужные для растений запасы магния. Суглинки и глинистые почвы правильнее известковать известью-пушонкой — она быстрее вступает в нужную реакцию.

Если по результатам лабораторных исследований обнаружится дефицит кальция в почве — используйте мел или мергель. За счет содержащегося в нем углекислого кальция удастся восстановить нормальный баланс микроэлементов.

Кислотно-щелочной баланс после известкования держится около 5 лет, постепенно возвращаясь к изначальному состоянию. Именно поэтому известкование кислых почвы проводят раз в 5 лет.

Когда лучше делать известкование

Вопреки распространенному мнению, известковать можно как осенью, так и весной. В первом случае предварительно подготавливают удобрения — мергель, гашеную известь или пушонку. Затем выбирают время, когда участок свободен от огородных культур. В зависимости от региона это будет конец августа или сентябрь. В идеале известкование лучше проводить после вспашки участка.

В отдельных случаях известкование можно делать и весной. Тут действуют такие правила:

1. Использовать только молотый известняк или доломитовую муку.
2. Уменьшать дозировку до ¼ от стандартной нормы.
3. Известкование на глубину 4–6 см.

Можно просто разбросать нужное количество доломитовой муки по грядкам, а затем разрыхлить все граблями. Такой способ известкования в умелых руках дает лучшие результаты, поэтому используется опытными хозяевами.

Желательно делать известкование не ранее, чем за 3 недели до посадки растений. Этот срок необходим, чтобы известь вступила в реакцию и поменяла pH в нужную сторону.

Заключение

Известкование участка можно делать осенью и весной, во втором случае меняется глубина заделки известкового удобрения и его вид. Дозировка подбирается индивидуально для участка, с учетом типа и кислотности почвы на нем, а также используемого вещества. Известкование нужно делать осторожно, с соблюдением норм и после проверки кислотности почвы, чтобы не испортить участок. При соблюдении этих правил можно увидеть желаемый эффект.

Известковать или нет? Как правильно и в какие сроки провести известкование почвы

Садоводы и огородники нередко сталкиваются с проблемой закисленного грунта. Такая земля не позволяет получить богатый урожай, а некоторые культуры на ней и вовсе не приживаются.

Выходом из подобной ситуации является снижение уровня кислотности внесением в почву различных веществ (проще говоря, раскисление). Самый распространённый и недорогой раскислитель – известь.

Однако бездумно раскидывать её на участке нельзя, надо сначала определиться, какой грунт этого требует и сколько реагента вносить. О том, как правильно проводить известкование почвы, и пойдёт дальнейший разговор.

Цели применения известкования

Главная цель известкования кислых почв — получение хорошего урожая, так как повышенная кислотность вредит некоторым культурам, угнетает их и замедляет рост. Выравнивание кислотно-щелочного баланса путем внесения извести (или других специальных добавок) приводит к следующим положительным результатам:

• снижается уровень токсичных элементов в выращиваемых корнеплодах;
• грунт обогащается микроэлементами;
• улучшается структура почвы (она становится более водопроницаемой);
• повышается активность полезных микроорганизмов;
• растения развиваются лучше и быстрее (в то время как в почве с повышенной кислотностью активность азота, фосфора и молибдена значительно снижены);
• внесённые в грунт органические удобрения отдают культурам полезных микроэлементов на 30-40% больше (а в кислой почве они не поступают к корневой системе в достаточном количестве).

Способы определения кислотности почвы

Когда питательные микроэлементы попадают в почву, происходит химическая реакция, они распадаются на ионы, которые активно поглощаются растениями. Чем больше после распада остается ионов водорода в грунте, тем кислотность почвы выше.

Водородную активность и степень кислотности почвы принято обозначать pH:

• в нейтральной — pH=7,0;
• в кислой — pH менее 7,0;
• в щелочной — pH более 7,0.

Но как правильно определить это значение и понять, есть ли смысл проводить известкование почвы? Есть несколько способов.

Растения как индикатор кислотности

Когда под рукой нет специального прибора или лакмусовой бумаги, определить кислотность помогут сорняки, растущие на даче.

1. Почву кислую предпочитают: голубика, ромашка, папоротник, полевая мята, подорожник, пикульник, сердечник, трехцветная фиалка, белоус, полевая вероника, ползучий лютик, полевой хвощ, вереск, малый щавелек, багульник, конский щавель, осока.

2. Щелочной грунт любят: живокость (по-другому называется дельфиниум), мак-самосейка, полевая горчица, белая дрёма.

3. Нейтральные почвы нравятся пастушьей сумке, молочаю, цикорию, горицвету, полевому вьюнку, огородному осоту, белому доннику.

4. На слабокислом грунте отлично произрастают луговой клевер, лебеда, крапива, шиповник, огородный бодяк, мать-и-мачеха, ползучий пырей, мокрица.

Индикаторная бумага

Технология определения кислотности грунта при помощи лакмусовой бумаги выглядит следующим образом:

1. На участке выкапывают ямку (25-35 см).
2. Со дна берут горсть земли.
3. Немного смачивают дождевой водой (из водопровода брать не рекомендуется, в такой воде содержится хлор, и результат может быть неточным).
4. К влажной земле прикладывают индикаторную бумагу (она продаётся в магазинах).
5. Если цвет поменялся, это означает либо кислый грунт (от розового до красного, pH от 3 до 5), либо щелочной (от зелёного до синего, pH от 7 до 10).

Специальные приборы для измерения pH

Можно купить приборы для определения уровня кислотности — тестеры. Правила пользования довольно простые, при этом результаты измерения будут наиболее точными.

Тестер представляет собой индикатор с табло, на который выводятся данные замера, и измерительный щуп, погружаемый в грунт. С помощью прибора помимо уровня pH можно провести замеры температуры и степени влажности грунта, что очень удобно, особенно во время высаживания растений.

Чтобы правильно измерять кислотность, надо придерживаться несложных рекомендаций:

• для точности показания необходимо снять несколько раз и потом вывести среднее арифметическое значение;
• щуп тестера обязательно должен быть чистый, без загрязнений и масляных пятен;
• во время проведения замеров щуп надо полностью на всю длину погружать в грунт;
• измерение в сухой почве не проводится. Надо предварительно смочить её дождевой водой и только через несколько минут, когда жидкость впитается, погружать щуп.

Использование народных способов

Требуют ли почвы известкования, садоводы определяют с помощью проверенных годами народных методов.

Самый верный помощник — 9% столовый уксус. С разных участков в саду необходимо взять грунт, намочить дождевой водой и через несколько минут полить небольшим количеством уксуса. Появление сильной пены говорит о кислой почве, а её отсутствие — о щелочной. Если пена есть, но её совсем немного, значит почва нейтральная.

Кислотность грунта помогут определить и листья чёрной смородины:

1. Их необходимо залить кипятком и настоять в течение получаса.
2. В полученный настой опустить образцы грунта.
3. Пронаблюдать, как меняется цвет жидкости. Зелёный оттенок говорит о щелочной или нейтральной почве, синий цвет — о кислой.

Как рассчитать норму для внесения

В идеале для точного расчета норм известкования следует обращаться в региональный агрохимический центр. Формула оптимальной дозировки достаточно сложная и включает в себя несколько параметров: от гранулометрического состава и условий увлажнения грунта до содержания в нём гумуса и подвижных форм фосфора.

Приблизительные нормы внесения извести в почву приведены в таблице:

Уровень кислотности грунта (pH)	Доза внесения извести в супесчаный и песчаный грунт (в г на 1 м² на глубину 20 см)	Доза внесения извести в суглинистый и глинистый грунт (в г на 1 м² на глубину 20 см)
Слабая (от 5,1 до 5,5)	Известкование не требуется	250-300
Средняя (от 4,6 до 5,0)	200-250	300-400
Сильная (от 4,1 до 4,5)	250-300	400-500
Очень сильная (4 и ниже)	300-400	500-600

Виды известковых удобрений

Известковые добавки не только нейтрализуют кислотность грунта, но и насыщают его кальцием, который так необходим для активного развития растений. Кроме извести, есть еще много других вариантов, поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространенными из них.

В зависимости от способа добычи из природных пород известковые удобрения делят на три группы:

1. Твёрдые. Группа представлена доломитом, мелом и известняком. Такое удобрение еще требует дальнейшего измельчения и обжигания.
2. Мягкие. Эти добавки не требуют размола (озерная известь, мергель, известковый туф, природная доломитовая мука).
3. Отходы промышленного производства, которые содержат в своем составе много извести. К представителям данной группы относятся дефекационная грязь, пыль цементная, мука белитовая, зола торфяная и сланцевая.
4. Удобрения, полученные в результате переработки природной породы (жжёная известь).

Для раскисления почвы лучшими считаются мягкие породы известковых удобрений. В тех регионах, где они не добываются, используют привозные измельчённые добавки. Чаще всего применяются следующие удобрения:

1. Известь-пушонка (гашёная). Ее также применяют для побелки стволов деревьев и борьбы с вредными насекомыми.

2. Озерная известь (гажа). В своем составе содержит 90% извести, её рекомендуется вносить одновременно с органическими удобрениями.

3. Негашеная известь. Кроме нейтрализации кислотности, она получила еще широкое применение как уничтожитель сорняков на тяжёлых почвах. Однако обработка негашеной известью в чистом виде не применяется, потому что она представляет собой комки разного размера и известкование не получится равномерным. Её надо предварительно погасить из расчета на 100 кг реагента 3,5-4 ведра воды (10 л). Известь быстро впитает воду, и когда высохнет, превратится в однородный порошок, подходящий для равномерного распределения.

4. Туф известковый. Он очень хорошо крошится и не требует помола. В его составе 80% извести, вносится вместе с навозом под перекопку.

5. Доломит измельчённый (мука). Этим удобрением известкуют грунт зимой прямо по снежному покрову (если его высота не превышает 30 см). Также доломитовую муку применяют на тепличных грядках перед высадкой растений.

6. Мергель. Как и туф вносится вместе с навозом под перекопку. Применяется для лёгких почв.

7. Мел. Им производят известкование грунта весной.

Внесение гашеной извести (пушонки) не рекомендуется совмещать с навозом. Все остальные перечисленные выше удобрения можно добавлять в почву вместе с органикой.

Нельзя смешивать известковые удобрения с суперфосфатом, карбамидом, фосфоритной мукой и аммиачной селитрой. А вот с золой, калиевой и натриевой селитрой, их можно не только смешивать, но и долгое время хранить.

Технология внесения удобрения для раскисления грунта

Лучше всего проводить известкование в середине весны перед высаживанием культур или осенью, перед перекопкой огорода. В этих случаях внесенные удобрения не останутся на поверхности. Но надо иметь в виду, что в весенний период процедуру следует проводить не позднее чем за 3 недели до начала посадочных работ. Исключение составляет доломитовая мука, её рассыпают даже зимой.

Известкование бывает основное (первичное) и повторное (поддерживающее):

1. Основное известкование ещё называют мелиоративным. Его применяют на почвах с повышенной кислотностью (pH=5,5 и менее). Этой процедурой предусмотрено применение полных норм известковых удобрений.
2. Известкование повторное применяют для сохранения кислотности, полученной во время основной процедуры — ведь под воздействием атмосферных осадков часть извести из почвы вымывается, а поддерживающее внесение удобрений эту потерю компенсирует.

В зависимости от типа почвы полная основная доза извести действует от 5 до 15 лет. Чтобы сохранять этот уровень, 1 раз в 2-3 года проводят повторное известкование почвы с нормой внесения удобрений от 0,4 до 1,2 кг на 1 м 2 .

Сам процесс добавления раскислительных компонентов в почву выглядит следующим образом:

1. Если удобрение недостаточно мелкого помола, его необходимо потолочь до состояния порошка.
2. Полученное средство равномерно распределяют по всей территории участка.
3. Смешивают удобрение с землёй на глубину 20-25 см вручную или с использованием сельскохозяйственной техники (при повторном известковании достаточно 4-6 см глубины).

При подготовке участка под картофель известкование проводится в исключительных случаях (когда почва очень сильно окислена). Для этой культуры оптимальный уровень pH находится в пределах от 5,5 до 6,0. Обработка грунта известью может вызвать поражение картофеля паршой.

Специфика выполнения работ весной и осенью

Специалисты рекомендуют производить известкование почвы осенью, потому что в этот период многие делают перекопку. Целесообразно совместить эти мероприятия по уходу за земельным участком.

Еще одним плюсом осеннего раскисления грунта является несовместимость некоторых известковых добавок с азотными удобрениями: аммофоской, сульфатом аммония, аммиачной селитрой. Эти средства вносятся в почву весной, значит, осенью можно спокойно удобрять участок известью, им не придется взаимодействовать между собой.

Осенью проще определяться со временем проведения известкования. Весной это не так удобно делать, надо ведь завершить процедуру за 3 недели до посева, сроки которого не всегда можно определить с точностью.

Недостатком осеннего известкования можно назвать несовместимость некоторых известковых компонентов с органическими удобрениями, которые вносят в грунт под зиму.

Важно! Известкование проводят только при сухой погоде, и в грунте не должно быть большого количества влаги.

Как видите, для хорошего урожая недостаточно подобрать качественный посадочный материал и обеспечить растениям правильную посадку и уход. Каждый огородник должен иметь понятие, как известковать почву весной или осенью. А вот когда именно его проводить, личное решение каждого — кому как удобно.

Процедура известкования почвы: особенности, дозировки, правила проведения

Показатель кислотности почвы влияет на урожайность выращиваемых культур. Большинство из них предпочитает нейтральные или слабокислые грунты, поэтому у огородников часто возникает потребность в проведении известкования кислой почвы. Его проведение повышает плодородность почвы, способствует развитию сильной корневой системы, улучшает урожайность растений. О том, что собой представляет известкование участка и как правильно его провести, узнайте из данной статьи.

• Зачем это нужно
• Особенности проведения
• Технология проведения
• Как известковать почву — видео

Зачем это нужно

Повышенная кислотность грунта угнетающе действует на рост и развитие растений. Кроме того, кислые почвы долго не просыхают весной и сильно пересушиваются летом, образуя твердую корку, в них накапливаются вредные для растений токсины. Их известкование представляет собой процедуру обработки известковыми веществами, позволяющую уменьшить кислотность почвы и увеличить количество химических элементов в ее составе, их усваиваемость корневой системой растений.

В результате известкования, состав почвенного субстрата:

• обогащается кальцием и магнием;
• его структура становится более рыхлой и плодородной;
• увеличивается количество и активность почвенной микрофлоры;
• он становится влагоемким, лучше удерживает влагу в верхнем плодородном слое.

О показателе кислотности участка свидетельствуют наличие на нем определенных сорняков. Для кислых грунтов характерны – хвощ, для щелочных – лебеда и вьюнок.

Для уменьшения кислотного показателя грунта можно использовать:

• доломитовую муку или пыль, богатую магнием. Особенно рекомендуется ее вносить на участках с песчаными грунтами, отведенными под выращивание бобовых культур или картофеля, а также в теплицах;
• гашеную известь. Она быстро и эффективно действует на тяжелых грунтах, а вот на песчаных ее использовать не рекомендуется;
• известняковый туф. Он насыщен кальцием и эффективно действует на тяжелых грунтах;
• гажа или озерная известь – эффективное средство для уменьшения кислотности глинистых грунтов, содержащее до 60% углекислого кальция;
• мергель содержит около 50% кальция и больше подходит для обработки легких почв;
• древесная зола не только снижает почвенную кислотность, но и обогащает грунт кальцием, калием, фосфором и другими микроэлементами.

Кроме того, значительное количество кальция содержится в белитовой муке, кальците, измельченном меле и немного меньше – в сланцевой или торфяной золе, торфотуфе, карбитной извести, цементной пыли, мартеновском шлаке. Вносимые в почву известковые вещества являются отличным удобрением, повышающим ее плодородность. Прежде чем использовать промышленные отходы, типа мартеновского шлака или цементной пыли, для снижения кислотности почвы, рекомендуется проверить их на токсичность и содержание тяжелых металлов или канцерогенных составляющих.

Внимание! Известкование обладает пролонгирующим свойством, поэтому проводить его можно не чаще чем 1 раз в 5-6 лет.

Особенности проведения

Осень и весна – наиболее благоприятные периоды, когда следует проводить известкование. Его эффект будет выражен сильнее, если внесение известковых веществ проводить вместе с подкормкой минеральными или органическими удобрениями.

1. Ранневесеннее внесение извести производится параллельно с внесением перегноя, до того, как будет проведено первой весенние рыхление почвы. Для этого известь и перегной смешивают, а затем полученный субстрат рассыпают по участку.
2. Осеннее внесение извести производится в период подготовки участка к следующему посевному сезону. Для этого известь также может смешиваться с органическими удобрениями, а затем равномерно рассыпаться по участку и перекапываться. После чего, если осень выдалась засушливой, следует провести дополнительный полив участка, если же осень – дождливая, в поливе нет нужды.

Кроме перегноя при известковании грунта можно вносить навоз, суперфосфаты, а также удобрения, богатые медью, кобальтом, калием, бором.

На то, сколько потребуется внести известковых препаратов, оказывает влияние несколько факторов. Это в первую очередь показатель кислотности грунта, который определяется с помощью специального прибора, во-вторых — количество содержащегося в нем гумуса. Для расчета дозировки можно использовать следующие соотношения:

• для сильнокислой почвы (рН ≤ 4) — 400-600 г/м2;
• для среднекислой почвы (рН = 4-5) – 300-400 г/м 2 ;
• для слабокислой почвы (рН = 5-6) – 250-300 г/м 2 .

Глинистая и тяжелосуглинистая почва нуждается в немного большем количестве известковых веществ, тогда, как илистая и песчаная – в немного меньшем.

Внимание! При проведении процедуры важно соблюдать дозировку, поскольку ее превышение приводит к ощелачиванию грунта, что также вредно для роста растений, как и повышенная кислотность.

Технология проведения

Для известкования рекомендуется использовать только порошкообразную известь. Негашенная в данном случае не годится, поскольку обладая комкообразной текстурой, она может перенасыщать грунт кальцием, что также вредно, как и его дефицит. Чтобы негашеная известь стала пригодной для проведения процедуры известкования, ее необходимо погасить, для чего ее заливают водой – 4 ведра воды на 100 г извести. После впитывания воды, известь приобретает порошкообразное состояние и становится пригодной для проведения манипуляции.

Гашеную известь следует равномерно разбросать по участку, а затем заделать в почву на глубину до 20 см.

Повторное проведение процедуры нейтрализации кислотности, позволяющее поддерживать достигнутый результат может проводиться двумя методами:

• спустя 5-6 лет – в стандартной дозировке;
• спустя 1-2 года – в малых дозах.

Нейтрализация кислотного показателя почвы, за счет проведения известкования приводит к значительному повышению плодородия почвы, а соответственно урожайности. Более подробно, как проводится процедура известкования, узнайте из видео.

Как известковать почву — видео

Какой он – европейский дом? Обзор технологий строительства домов по-европейски

Жилые строения из дерева – давний традиционный вариант не только в России, но и в других странах, где есть достаточная сырьевая база. В Финляндии, Канаде, США, Германии и Франции издавна строили деревянные дома. Но в ходе развития цивилизации методы возведения в разных странах получили свои отличительные признаки: архитектурные традиции, технологии производства материалов или особый способ сборки здания.

Почему россияне предпочитают зарубежные технологии малоэтажного строительства?

Предпочтение всего зарубежного (в определенный период истории – запретного) это часть российского менталитета, сформированная во времена железного занавеса. Более поздний период только укрепил россиян в этом мнении – из-за границы на рынок поступали качественные и внешне привлекательные товары. Так и вышло, что зарубежная технология красива сама по себе.

Появились определённые стереотипические взгляды: лучшая бытовая техника – в Германии, обувь – в Италии, а вина и сыры – во Франции. Не обошла эта тенденция и сферу возведения жилых домов, в том числе частную застройку.

За последние 10-15 лет технологии строительства и производства материалов постоянно совершенствовались, в том числе и в нашей стране. Но обыватели до сих пор считают, что финский каркасный дом – отличное решение, а каркасно-панельное домостроение по адаптированной российской технологии – ненадёжно и недолговечно.

Эти стереотипы не так сложно развенчать, как кажется в первый момент. В последние годы российские строительные компании не преминули перенять опыт и воспроизвести в наших условиях европейское строительство домов.

Зарубежные методы строительства

Не каждая технология других стран приживётся в российских реалиях, но некоторые варианты показали себя как нельзя лучше. В основном это дома, разработанные в государствах, где климатические условия близки к российским. Самыми известными типами застройки, пришедшими к нам из стран зарубежья можно считать:

• финские, канадские и скандинавские каркасные строения;
• норвежские дома из лафета и бревна;
• канадские и американские малоэтажные бревенчатые здания.

Рассмотрим деревянные дома из различных стран и отличия в технологии в зависимости от территориальной принадлежности.

Финские домики быстрого возведения

Ещё 10-15 лет назад стали известны в нашей стране так называемые «финские домики». Эти здания собирают на месте из деталей максимальной готовности. Со сборкой легко справляется бригада из 2-4 человек, по сути это – готовый конструктор.

Каркасно-щитовые дома по финской технологии отличаются быстротой и простотой сборки, качественным теплоизоляционным материалом, проложенным в стеновых панелях.

Канадские каркасники

Канадское каркасное строительство в России не настолько популярно. Дело в том, что в Канаде, как и в США, другая законодательная база относительно земельных владений, аренды и оформления прав на участки. В этих странах компания-застройщик выкупает или арендует на внушительный срок землю с правом возведения зданий. На отведённом месте оборудуют цех по раскрою листового материала, каркасных элементов и утеплителя.

Материалы поступают на место строительства в минимально готовом виде, а подгонка осуществляется в оборудованном мини-цеху. Результатом становится готовый район с жилыми домами, которые в дальнейшем арендуют или приобретают желающие.

Быстрое строительство в США

Быстровозводимые здания из каркасно-щитовых элементов в США похожи на канадские, отличие только в материалах, если в первом случае листовым материалом для обшивки внутри и снаружи служат панели GreenBord, то второй вариант предполагает применение ОСБ. То же касается и каркаса – в Штатах рамой является сооружение из профильной металлической трубы, канадские строители предпочитают деревянные брусья.

Норвежский лафет – что это?

К брусовым строениям в последние лет 10 мы уже привыкли, а вот лафет в России пока ещё новинка. Что же это такое? В Норвегии, Дании и других скандинавских странах деревянные дома строят из переходного звена между срубом и бревном.

Лафет, в отличие от привычного уже бруса обрезан только с двух боковых сторон. А сруб из него собирают, как из бревна – выбирая паз. Это позволяет снизить затраты и теплопроводность здания, сделать её более равномерной.

Бревенчатые скандинавские дома

Распространена в странах Скандинавии застройка из обычного бревна. В принципе, от русских традиций в строительстве бревенчатых домов особых отличий нет. Единственный момент – особая эстетика. Скандинавы стараются не только плотнее подогнать брёвна, но и оставить их естественную природную кривизну.

Современное строительство для этих блюстителей аутентичности отличается от традиционного, знакомого издревле лишь использованием электроинструмента и новейших материалов для отделки.

Строения из бревна в Канаде и США

В Канаде бревно – обычный материал для строительства. Богатые лесные массивы обеспечивают местных жителей сырьём для возведения домов, а суровый климат заставляет побеспокоиться об экологичности и красоте дома, а также о низкой теплопроводности стен.

Бревенчатые дома в Канаде отличаются от российских немногим – та же рубка в чашу, тот же диаметр бревна. Разные только планировки и размеры. Канадцы любят простор, поэтому редко строят небольшие избушки – их дома вместительны и просторны. Внизу часто располагается большой холл с камином, хозяйственно-бытовые помещения, второй этаж отведён под гостиную и спальни (для сравнения – в нашей стране гостиная находится на первом этаже, верхний полностью занимают спальные комнаты и помещения для отдыха).

А вот в Штатах бревенчатые строения не жалуют, считают их неэкономичными и несовременными. В последние годы мнение американцев стало меняться, популярность экологичны домов из цельного бревна возросла.

Китайская технология сборки домов – стоит ли надеяться на внедрение дешёвого строительства?

Зарубежный опыт строительства не замыкается на Европе и США, Восток вносит свои коррективы, и руководители наших строительных управлений задумываются о возможности снизить расходы на возведение малоэтажных домов с помощью китайских технологий.

Но надеяться на это в ближайшем будущем не стоит. Дома, собираемые из блоков в короткие сроки, пока не выдерживают российской критики. Большинство граждан нашей страны считают их ненадёжными и не стремятся воспользоваться опытом китайцев в домостроении.

Из Европы в Россию – заимствование и адаптация технологий

Технологии постоянно совершенствуются, это касается разных сфер промышленности, и строительство домов не остаётся в стороне. За последние 10 лет российские компании не только переняли новый опыт, но и адаптировали его для наших условий.

Среди полезных новшеств отмечают появление в продаже новых материалов для теплоизоляции, конопатки и других строительных этапов.

• Финские домики прижились у нас давно, но если 15 лет назад комплекты действительно везли из соседней Финляндии, то сейчас всё необходимо производят на территории РФ.
• Клееный брус, также изобретённый финнами, стал популярным материалом для строительства небольших дачных зданий и домов для полноценного круглогодичного проживания.
• Американское изобретение – панели GreenBord – используют для быстрого строительства не только одно- и двухэтажных зданий для индивидуального пользования, но и коттеджей на 2-4 квартиры и даже более массивных строений в три-пять этажей.
• Скандинавский лафет становится частым гостем на местах частной застройки – его внешняя привлекательность, низкая теплопроводность и экологичность радуют будущих домовладельцев.
• Современные материалы – СИП-панели, пенополистирольный негорючий утеплитель, ОСБ и прочие в крупных объёмах производятся на предприятиях на территории РФ.

Хотя зарубежные технологии привлекают россиян, без адаптации к нашим условиям многие из них бесполезны.

Так, панели «Грин Борд» у нас применяют не для традиционного в США каркасного дома, а собирают из них полые конструкции и заливают пенобетоном или пеногипсом. Финские каркасные технологии тоже прижились не совсем в изначальном виде – в нашей стране элементы максимальной готовности производят и используют реже, подготовка и монтаж часто происходят на месте. Поэтому каркасные строения в России – среднее между финским и канадско-американским вариантами.

Проекты европейских домов

Европейская технология строительства деревянных домов привлекательна не только отработанным порядком сборки и внешней привлекательностью конечного результата. Главное для современного человека – европейские стандарты, согласно которым происходит контроль качества материалов, проведение коммуникаций и сам процесс возведения дома.

СК «Домрусс» предлагает клиентам разработку индивидуального или использование типового проекта по европейскому образцу – немецкие дома по технологии «фахверк», швейцарские шале, финские каркасные домики.

Посмотреть проекты домов из бруса. Получить бесплатную консультацию по строительству +7 (921) 692-02-02

Как и какие дома строят в Европе – особенности строительства

Как и какие дома строят в Европе – особенности строительства

Очень часто застройщики и по совместительству соотечественники додумывают и приукрашивают истории о том, из чего строят дома в Европе. Некоторые мастера уверяют, что лидерство удерживают постройки каркасного типа, но есть и иное мнение. Считается, что европейцы достаточно экономные и не станут тратить деньги «на ветер», следовательно, по этой причине живут в типичных домах из камня. Наверное, в этом все же есть доля истины.

Почему в странах Европы так важно правильно утеплять дома. С учетом роста стоимости углеводородного топлива появляются мысли про энергоэффективность. Хотя, так сразу и не понятно, какое именно она имеет отношение к строительству домов в Европе. Ни для кого не будет секретом, что на Западе достаточно популярно строительство домов энергосберегающего типа.

И лишь в России к таким ноу-хау не хотят привыкать. Большинство людей все еще не понимают ценность такого приобретения, и с полной уверенностью считают его нерациональным. Российский сезон отопления длится от 6 до 8 месяцев.

Общие сведения

Еще местные застройщики полагают, что для того, чтобы улучшать теплоизоляционные характеристики достаточно добавлять утеплитель, приблизительно от 10 до 15 см, отделывать им поверхность стен и крышу дома. по факту, вложения в такую тепловую изоляцию дома не оправдывают полученный результат. Требуется сделать точные замеры, провести расчеты, которые помогают узнавать, какой именно должна быть толщина слоя утеплителя. Даже в государстве с менее суровыми климатическими особенностями его кладут на поверхность стен в 0.3 метра, а на крыше и вовсе все 0.4 метр.

Обратите внимание, что в Евросоюзе применяются нормы пассивного строения дома к домам, которые только строятся. С 2021 года такие стандарты будут касаться и остальных европейских зданий.

Кстати, отопление в частном доме (коттедже) обойдется европейцам дороговато. Причиной тому станет высокая стоимость энергетических носителей. Каждый, кто хочет строить дома, изначально будет продумывать план по утеплению, воплощая в реальность известные технологии по энергосбережению. Остальные же здания утепляют постепенно, и они подвергаются планомерной реновацией.

Что используют при постройке домов в Западной Европы

Чтобы возводить коттеджи, обязательно нужен определенный опыт. Например, в Германии большая часть домов выстроена из камня. И, тем не менее, самым популярным материалом для стран Европы считается «теплая керамика». А вот строительство по технологии монолитного типа, применение газобетона и силикатного кирпича пользуется куда меньшим спросом. Технология постройки каркасных строений отработана на все 100 из 100%. Но такие типы конструкций полюбились лишь жителям Финляндии и Норвегии. В таких странах уже готовы отказываться от привычных домов из камня. Причиной тому может быть сам материал и его цена. Так как Финляндия очень богата на леса, то промышленность древообработки позволяет строить каркасные строения, которые получаются дешевле, нежели дома из камня. В Германии строят по старым традициям, и промышленность развивается тут прекрасно, а потому нет необходимости отказываться от применения кирпичей.

Большинство российских мастеров, которые выезжали в Европу на заработки по строительным работам, поделились концепциями по строению зданий в странах за рубежом. Оказалось, что даже в Германии применяют совсем другой подход к строительству дома. Если в России считается, что произвести кладку от 5 до 9 кубических метров блоков, применяя в работе от 8 до 16 квадратных метров кирпича для облицовки – это правильно, то оказалось, что германские строители применяют совсем иные нормативы. Для них считается правильным такие нормы – от 6 до 8 квадратных метров лицевой кладки и от 2 до 3 кубических метров блоков. Строительные типы организаций постоянно подвергаются проверкам со стороны государственных органов. Его поступит жалоба на застройщика, то его лишат лицензии. Закон будет поддерживать владельца возводимого дома. ситуация по типу «меня обманули мастера», то есть некачественно построили, а деньги взяли, с рук не сойдет.

Какой тип фундамента востребован в странах Европы

Вы уже примерно поняли, какие дома строят в Европе, но отдельно стоит рассмотреть фундамент. В большинстве случаев заливают плиты, потому что они служат в качестве перекрытия. Подвалы делают крайне редко.

Подготовка к монтажу перекрытию производится по таким технологиям:

• Подушка из песка прекрасно утрамбовывается.
• Подготовленную смесь следует армировать в два слоя.
• Заливается бетон.

Процесс технологического типа проводится под контролем мастера аккуратно по разработанному архитектурному проекту. Обязательно следует сделать «квадратики» из бетона для пробы, чтобы проверить качество марки. Кстати, все рабочие в Германии несут ответственность за свою работу, из-за чего проводить работы каменщиков могут лишь аттестованные специалисты. Можно заниматься строительством и самостоятельно, но в таком случае ответственность будет лежать на самом строителе.

Какие материалы применяют при строительстве дома

Перед тем, как начать строительство, следует подумать о том, как благоустраивать территорию, наличие коммуникаций, а также путей подъезда. Как это часто бывает в РФ, когда участок после визита строительной техники больше похож на танкодром. В Германии от 70 до 80% строений делают из шлифованной керамики. При этом кладка будет производиться на клеевой состав. Из газобетона дома строят намного реже. Пристройки хозяйственного типа, а еще стены делают из силикатных кирпичей, которые соединяют между собой посредством клейкого состава. Также на раствор следует укладывать только первый ряд блоков, и отделка по внешней стороне выполняется посредством клинкерного кирпича.

Для домов старого жилого фонда делают мокрый фасад, который после утепляют посредством пенопласта. Еще в странах Европы пользуются клеем-пеной ППУ, который требуется для посадки блоков. Например, стена каркасного дома в Германии состоит их деревянных мощных стоек, имеющих сечение 20*5 см. Между ними прокладывают теплоизоляционный слой с толщиной в 0.2 метра. Снаружи стойки обшивают листами гипсокартона, внутри проводят финишную отделку. Под будущий слой штукатурки с наружной части строений накладывают дополнительно до 0.15 метров пенопласта. Так, общая толщина тепловой изоляции составляет 0.35 метров.

В строительстве также активно применяют:

• Стропильные фермы.
• Клееные двутавровые балки.
• Брус (клееный и LVL).

Еще на строительной площадке применяют узлы, которые заранее делают на фабрике. Это будет гарантировать идеальное качество постройки.

Самые важные моменты при строительстве коттеджей в европейских странах

Самострой по западным технологиям является не дикой лепниной из всех доступных материалов, потому что европейское строительство должно соответствовать некоторым стандартам. Все дома, которые размещены по соседству, строятся на одной высоте. Если кто-то начал строительство раньше, то всем потребуется равняться на него, выбирая точно такой же размер наклон отделки, крыши и прочего. Таких особенностей в возведении строений масса, и потому, когда смотришь на дома европейского типа, нередко появляется мысль о том, что они очень друг на друга похожи. Европейцы предпочитают дома с малой площадью, чтобы их было несложно убрать и не дорого обогревать. Конструктивно коттеджи имеют традиционные формы.

Из чего построить дом в Европе, понятно, а сделать это в Бельгии можно самостоятельно. Только при этом потребуется собирать несколько документов – оформлять страховку, разрешение на подведение коммуникаций, а также получать лицензию. Люди отдают предпочтение обращениям фирмам, чтобы не потребовалось разбираться в специфике. Бельгийские строители и архитекторы будут гарантировать качество своей работы. В течение 10 лет все работы по ремонтам будут выполняться за их счет.

Следует отметить, что сажать что-то на своем участке или делать пристройки не так просто, как в России. Для этого требуется обращаться в местные административные органы. При распределении земель предварительно следует составить план урбанизации участка, на котором отражены коммуникации. Посмотреть его можно до покупки земельного участка и если что-то не устраивает, то выбирайте иной участок.

К примеру, чтобы срубить дерево, следует обратиться к местным властям за разрешениями. Аналогичная история с посадкой огорода. Можно лишь выращивать цветы, но не за пределами участки. Если существует необходимость в размещении спутниковых антенн, то лучше отказаться от такой идеи. Она попросту может не вписаться в целостную категорию, отличаясь от цветов крыши или фасадной домовой части. В Европе ценится время, а потому никто не выстраивает дома годами. Долгострой является дорогим во всех смыслах удовольствием. По этой причине большинство готовых комплексов привозят на строительную площадку с фабрики, где можно заказать все и сразу. Далее к работе приступит строительная техника, и от наемных рабочих, скорее всего, будут отказываться. Куда быстрее будет вырыть котлован посредством экскаватора, и практически все этапы возведения механизированные.

Есть и другая особенность строительства дома на Западе считается как комплекс, и потому каждым этапом занимается отдельная бригада, которая имеет лицензию на проведение работ. Западноевропейские дома строят по проекту, от которого нельзя отступать. Сумма, которую нужно потратить заказчику, оговаривается отдельно и заранее, а еще прописывается в договоре, и потому до сдачи объекта она будет оставаться неизменной.

Как и какие дома строят в Европе – особенности строительства

Сегодня в США, Канаде и Европе чаще всего строят коттеджи по трем технологиям: фахверх, платформа, SIP-панели.

Рассмотрим каждый из них подробно.

Слово «fachwerk» переводится как «каркас». Техника очень старая — она появилась еще в Средние века в Германии. Тогда основу дома составляли несущие конструкции из деревянных балок. Пустоты между ними заполнялись деревом или кирпичом.

Сейчас фахверх — это каркас из пиленого или клееного бруса. Основное преимущество технологии — в легкости и прочности материала. Он не требует глубокого фундамента, при этом дом получается долговечным: примерный срок эксплуатации — около ста лет. Строительство быстрое — не больше сезона.

Еще одна особенность фахверка — большое количество окон. Остекление может занимать три четверти от всех стен. Часто в таких домах делают окна витринного типа — выглядит очень стильно. К тому же, большая площадь остекления позволяет экономить на освещении внутренних помещений.

Наружные ячейки коттеджа после установки окон закрывают водостойкой фанерой или наборными деревянными панелями. Внутри устанавливают тепло- и звукоизоляцию. Отделка комнат может быть любой. Крыша — черепица или мягкая кровля. Как правило, к таким домам пристраивают террасы и высокое крыльцо на столбчатых фундаментах.

По сути, это тот же каркасник. Строят дом так: закладывают фундамент, возводят нижнее деревянное перекрытие — это и есть платформа. На нее монтируют деревянные щиты и сразу укладывают уплотнитель. Щиты обшивают ориентировочно-стружечными плитами — их делают из прессованных отходов деревообработки. Материал дешевый, и при этом с отличными характеристиками — прочный, водостойкий. За счет специальных пропиток на этапе производства не гниет, не боится грибков и плесени.

Главный плюс «Платформы» — низкая цена. Возводятся коттеджи очень быстро — 4−6 месяцев. Панели берут готовые — это существенно снижает трудозатраты. Срок службы такого дома — около 100 лет. Для России эта технология подходит отлично, учитывая, что климат Канады очень близок к нашему.

Техника появилась в 1935 году в Висконсине. Сегодня считается настоящей классикой загородного строительства в Северной Америке и Европе. Немного цифр: в США и Канаде 80% всех строящихся за год домов делают из SIP-панелей. В Финляндии — 42%. То есть этот вариант популярен именно в странах с суровым климатом.

Принцип строительства тот же, что и у «Платформы», только щиты меньше по размеру. Главные преимущества — облегченный фундамент. Отсутствие усадки. Экологически чистые материалы. Строить можно в любое время года. При производстве панели обрабатывают специальными составами, защищающими от плесени и грибка, а также антипожарными пропитками.

Коттеджи из SIP-панелей очень теплые, прочные, с отличной звукоизоляцией. То есть это действительно отличный вариант для загородного строительства. В последние годы в России эта технология становится все более популярной.

Что отличает европейские коттеджи? Прежде всего — стремление к минимализму и лаконичности. Форма дома обычно простая: прямоугольник с односкатной крышей. Кстати, эти крыши — своеобразная фишка современного европейского стиля. На одном доме может быть несколько односкатных кровель, не соединенных общим коньком.

Композиция коттеджа тяготеет к горизонтальности: вместо двух-трех этажей — один-два, но более широких. Нередко из гостиной делают прямой выход на лужайку.

Что касается внешнего оформления, в европейском стиле практически отсутствуют башенки, эркеры, колонны. Широко используется асимметрия, большие балконы, террасы на крышах. Важный элемент интерьера — панорамное остекление фасадов, чаще всего безрамное. В целом присутствует стремление к открытым пространствам, воздуху и свету. Внутри дома это совмещение гостиной, столовой и кухни. Снаружи — большие застекленные террасы.

Самая модная тенденция в отделке — черный, пришедший на смену икеевскому белому. Черными делают стены, мебель, керамогранит, разбавляя гамму яркими акцентами.

Центр европейского и американского дома — гостиная. Большая, чтобы свободно помещались все члены семьи и гости. Набор мебели в гостиной стандартный — широкий стол, мягкие диваны и кресла, телевизор. В доме обязательно делают несколько ванных комнат. В среднем коттедж проектируется с расчетом на двух-трех детей.

Кухня преимущественно просторная, при ней кладовка. Гардеробные — по желанию, но в типовом проекте всегда присутствуют хозяйственные помещения для хранения бытовой техники. В финских и канадских коттеджах обычно есть сауна. В США и Западной Европе на их место пришли бассейны-спа, удобные и простые в уходе.

Как строят частные дома в Европе

• При строительстве дома под ключ, финский септик Коломаки в подарок
• При заказе строительства дома под ключ – готовый проект в подарок!

• Почему в европейских странах так важно правильно утеплить дом
• Чем пользуются при постройке домов в Западной Европе
• Важные моменты при строительстве коттеджа в европейских странах

Отечественные застройщики зачастую додумывают истории о том, из каких материалов строят здания в Европе. Некоторые уверяют, что лидерство удерживают каркасные постройки, но есть и другое мнение. Считается, что европейцы весьма экономные и не будут тратить деньги «на ветер», следовательно, и живут в типичных каменных домах. Наверняка, доля истины в этом есть.

Почему в европейских странах так важно правильно утеплить дом

С ростом стоимости углеводородного топлива возникают мысли об энергоэффективности. Хотя, так сразу и не понять, какое она имеет отношение к строительству домов в Европе.

Ни для кого не секрет, что на Западе весьма популярно строительство энергосберегающих домов. Только в РФ к такому ноу-хау еще не привыкли. Многие попросту не понимают ценность этого приобретения, уверенно считая его нерациональным.

Российский отопительный сезон длится примерно 6-8 месяцев. Местные застройщики полагают, что для улучшения теплоизоляционных характеристик достаточно добавить утеплитель, примерно 10-15 см, отделать им стены и крышу дома. По факту, вложения в подобную теплоизоляцию дома не оправдывают полученный результат. Необходимо делать точные замеры, проводить расчеты, которые помогут узнать, какой должна быть толщина утеплителя. Даже в государствах с менее суровым климатом его кладут на стены толщиной в 30 см, а на крышу – 40 см.

Кстати, отопление частного коттеджа обходится европейцам «в копеечку». Причиной тому высокие цены на энергоносители. Каждый, кто желает построить дом, изначально продумывает план по его утеплению, воплощая в жизнь известные энергосберегающие технологии. Другие здания утепляются постепенно, подвергаясь планомерной реновации.

Чем пользуются при постройке домов в Западной Европе

Чтобы возвести коттедж, потребуется определенный опыт. К примеру, в Германии большинство домов построено из камня. Тем не менее, наиболее популярным материалом для европейских стран считается «теплая керамика». А вот строительство по монолитной технологии, использование силикатного кирпича и газобетона, пользуется меньшим спросом.

Технология возведения каркасных построек отработана на все 100%. Однако эти конструкции полюбились только жителям Норвегии и Финляндии. В этих странах уже готовы отказаться от привычных каменных домов. Причиной тому послужил сам материал и его стоимость. Так как Финляндия богата на леса, то деревообрабатывающая промышленность позволяет возводить каркасные сооружения, которые обходятся дешевле, чем сооружения из камня. В Германии строят по старой традиции. Промышленность развивается здесь отлично, потому нет необходимости отказываться от использования кирпича.

Многие российские мастера, которые выезжали в Европу работать строителями, поделились концепциями возведения зданий в зарубежных странах.

Оказалось, что даже в Германии используют совершенно другой подход к строительству домов.

Если в России считалось, что делать кладку по 5-9 куб.м блоков, использовав в работе 8-15 кв.м кирпича для облицовки, – это правильно, то оказалось что немецкие строители используют совершенно другие нормативы. Для них правильными считаются следующие рабочие нормы: 6-8 кв.м лицевой кладки, 2-3 куб.м блоков.

Прежде чем приступить к работе, заключают договор. Поскольку конкуренция большая, каждый заинтересован в качестве. Допустив брак, работу придется переделывать за свой счет.

Строительные организации постоянно подвергаются проверкам со стороны госорганов. Если на застройщика поступит жалоба, его лишат лицензии. Закон поддерживает владельца возводимого дома. Ситуация по типу «меня обманули рабочие-строители» – построили некачественно, а деньги забрали – не сойдет с рук.

Какой вид фундамента востребован в европейских странах

В большинстве случаев заливают плиту, поскольку она служит перекрытием. Подвалы делают редко. Подготовка к установке перекрытия производится по следующей технологии:

• песчаная «подушка» хорошо утрамбовывается;
• подготовленная смесь в 2 слоя армируется;
• заливается бетон.

Технологический процесс проводится под контролем мастера строго по разработанному архитектурному проекту. Обязательно делаются «квадратики» из бетона на пробу, чтобы проверить качество марки.

Какие материалы используются при строительстве дома

Прежде чем начать строительство, нужно подумать о благоустройстве территории, наличии коммуникаций, подъездных путей. Как это часто бывает в России, когда участок после визита стройтехники больше похож на танкодром.

В Германии 70-80% строений возводится из шлифованной керамики. При этом кладка производится на клей. Из газобетона дома строятся гораздо реже. Хозяйственные пристройки, а также стены делаются из силикатного кирпича, который соединяется между собой клейким составом. На раствор кладется исключительно 1-й ряд блоков. Отделка по внешней стороне производится клинкерным кирпичом.

Для домов старого фонда делается мокрый фасад, который утепляется пенопластом. Также в европейских странах пользуются ППУ клеем-пеной, который нужен для посадки блоков. К примеру, стена каркасного дома в Германии состоит из мощных деревянных стоек сечением 200х50 мм. Между ними уложен теплоизоляционный слой толщиной 20 см. Снаружи стойки обшивают гипсокартонном, внутри выполняется финишная отделка. Под будущую штукатурку с наружной части строения накладывается дополнительно 10-15 см пенопласта.

Таким образом, общая толщина теплоизоляции составляет 30-35 см. В строительстве активно используются:

• клееные двутавровые балки;
• клееный и LVL брус;
• стропильные фермы.

Важные моменты при строительстве коттеджа в европейских странах

Самострой «по-западному» – это не дикая лепнина доступных материалов. Европейское строительство должно соответствовать определенным стандартам.

Все дома, расположенные по соседству, строятся одной высоты. Если кто-то начал стройку раньше, то всем придется равняться на него, выбирая точно такой же размер и наклон крыши, отделку, кровлю и т.д. Таких особенностей в возведении зданий масса, поэтому, когда смотришь на европейские дома, нередко возникает мысль, что они похожи друг на друга. Европейцы предпочитают дома небольшой площади, чтобы их было несложно убирать и не дорого отапливать. Конструктивно коттеджи имеют традиционную форму.

Построить дом, например в Бельгии, можно и самостоятельно. Только при этом придется собрать несколько документов: оформить страховку, разрешение на подведение коммуникаций, получить лицензию. Многие предпочитают обратиться в частную фирму, чтобы не разбираться долго в специфике. Бельгийские строители и архитекторы гарантируют качество своей работы. На протяжении 10 лет все ремонтные работы будут производиться за их счет.

Стоит отметить, что сажать что-либо на своем участке либо сделать пристройку, не получится так просто, как в России. Для этого нужно обратиться в местную администрацию. При распределении земли предварительно составляется план урбанизации участка, на котором уже отражены все коммуникации. Посмотреть его можно перед покупкой земли и если что-то не устраивает, то выбрать другой участок.

Так, для того, чтобы срубить дерево, нужно обратиться к местным властям за разрешением. Та же история с посадкой огорода. Можно только выращивать цветы, но не за пределами участка. Если есть необходимость в размещении спутниковой антенны, то лучше от этой идеи отказаться. Она может не вписаться в общую картину, отличаясь от цвета крыши или фасадной части дома.

В Европе ценят время, а потому никто не строит годами. Долгострой – это дорогое удовольствие. Поэтому большинство уже готовых комплексов привозят на стройплощадку с фабрики, где все можно заказать сразу. Затем к работе приступает строительная техника. От наемных рабочих здесь, скорее всего, откажутся. Гораздо быстрее вырыть котлован при помощи экскаватора. Все этапы возведения объектов механизированы.

Западноевропейские дома строят согласно проекту, от которого нельзя отступать. Сумма, которую придется потратить заказчику, оговаривается предварительно и прописывается в договоре, поэтому до сдачи объекта она остается неизменной.