В гараже мокрый потолок – что делать?

Причины конденсата на потолке в гараже

Казалось бы, дождя не было две недели, крыша надежная и точно не должна протекать. Однако факт остается фактом: вы заезжаете в гараж на автомобиле и уже не первый раз замечаете на потолке висящие гроздями капли. Почему потолок в гараже мокрый и как решить данную проблему? Давайте разбираться.

Почему влага – это серьезная проблема?

Чаще всего водичка на потолке начинает появляться с наступлением зимы. Хорошо, когда автомобиль временно находится в ремонте, а внутри помещения ничего не хранится. Но такие ситуации – скорее исключение. Обычно водители ставят в гараж не только машину. Они хранят там инструменты, консервацию, старые вещи, которые еще могут пригодиться.

Собираясь на кузове авто, конденсат начинает разрушать даже самый толстый слой краски. Затем жидкость затекает в небольшие царапины и трещины, вызывая коррозию.

Учитывая, сколько стоит кузовной ремонт, гораздо дешевле устранить причину, чем бороться с ее последствиями.

Впрочем, это не единственное объяснение того, почему влага в гараже может стать серьезной проблемой. Конденсат – это питательная среда для образования плесени, которая вызывает болезни дыхательной системы. Как избавиться от плесени мы писали в предыдущей стать, там вы найдете много полезной информации. К тому же, грибок постепенно разрушает дерево, и если в здании присутствуют деревянные элементы, рано или поздно их структура нарушится.

Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что конденсат представляет собой проблему, требующую немедленного решения. Правда, чтобы устранить ее, нужно знать причины появления влаги в гараже.

Почему течет вода?

Наверняка, вам приходилось слышать о таком понятии, как точка росы. При определенной температуре содержащаяся в воздухе влага начинает конденсироваться, а на потолке и стенах появляется роса. В холодное время года плиты достаточно быстро охлаждаются, тогда как воздух внутри помещения остается теплым. Взаимодействуя с холодной поверхностью, теплый воздух образует конденсат.

Появление капель возможно и при неправильно оборудованной системе вентиляции. Когда грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, влага обязательно будет просачиваться в подвал гаража через стены и оседать конденсатом.

Таким образом, главная причина образования влаги – это перепад температуры. Избавиться от конденсата можно, если изолировать внутреннее помещение по максимуму.

Как решить проблему образования влаги?

Уязвимым местом в гараже является потолок либо стена, которая не примыкает к другим строениям. Немедленно приступаем к их утеплению. Для этого подойдут практически любые материалы: минеральная вата, пенопласт.

Монтаж предельно простой и не требует каких-то специальных знаний. Вам понадобится клей для керамической плитки, хотя в эконом-варианте можно взять и смешанный с песком цемент. После того, как будут утеплены проблемные зоны, рекомендуем провести еще одно «исследование» на предмет поиска щелей. Если они обнаружатся на полу, можете использовать цементный раствор. Если же отверстия образовались по периметру потолка, лучше применить монтажную пену.

Когда основные работы закончены, а пена полностью застыла, помещение хорошо высушивается. Очень удобно для этих целей использовать тепловую пушку.

Многие автолюбители недооценивают такой вид работ, как эстетическая отделка стен. Между тем, вы всегда можете придать гаражу более облагороженный вид без серьезных финансовых вложений.

При выборе материала советуем обратить внимание на пластиковые панели. Они легко крепятся на профиль, поэтому процесс установки займет у вас минимум времени. Панели стоят недорого, легко моются, а в случае повреждения легко заменяются. И самое главное – пластик в гараже обеспечит дополнительную изоляцию стен.

Как улучшить крышу?

Если в гараже мокрый только потолок, советуем внимательно изучить крышу. Чаще всего причиной того, что вода поступает внутрь строения, являются некачественные сварочные работы. Как вариант, можно попытаться обновить стыки крыши, однако такая возможность есть не всегда.

В таком случае, вы можете задействовать шифер, андулин или металлочерепицу. Они укладываются поверх крыши из металла, закрепляются посредством специальных креплений или длинных саморезов. Металл великолепно проводит звук, поэтому не забываем об изоляционном материале для крыши. Например, пенополиуретане или пенопласте.

Кстати, когда крыша имеет деревянный каркас, не исключено, что износился именно он. В таком случае, нужно просто заменить старое перекрытие новым.

Когда работы по утеплению стен и потолка в гараже выполнены правильно, можно забыть о конденсате на долгое время. В любое время года вы сможете содержать своего «железного коня» в целости и сохранности.

Конденсат на потолке в гараже

Сырость в гараже — распространенная проблема. В основном конденсат накапливается именно на потолочном пространстве, реже — на стенах и внутренних элементах конструкции. Повышенная влажность внутри помещения чрезвычайно вредит корпусу машины и способствует быстрому разрушению строения. Как избавиться от конденсата в гараже самостоятельно, подробно описано в дальнейшей информации.

Чем вреден конденсат в гараже

Повышенная влажность всегда считалось нежелательным явлением в помещении. Это связано не только с возможным риском для металлических элементов, но и с опасностью для человека. Дело с том, что в таких условиях, особенно при повышении температуры, начинается активный процесс размножения болезнетворных бактерий и грибков. Если стены гаража постоянно подвергаются таким процессам, на них неизбежно появятся плесень и грибок, что для человека очень опасно.

Негативные последствия конденсата в гараже:

1. Коррозия кузова автомобиля. Увеличение влажности неизбежно скажется на сроке службы вашего «железного коня».
2. Ядовитые испарения. Сырость неблагоприятно влияет на качество воздуха в помещении, провоцируя испарения смазочных и горючих материалов.
3. Биологическое заражение помещения. На стенах, потоке и полу можно заметить пятна плесени и грибка, которые очень трудно вывести. Негативное влияние на легочную систему человека от них трудно переоценить.
4. Разрушения строения. Повышенная влажность приводит также к постепенному разрушению помещения. Особенно вредно это для металлического гаража, но и бетонные стены и потолок также подвержены таким процессам.
5. Конденсат на воротах гаража приводит к поломке механизма. Как следствие, трудно или невозможно открыть/закрыть ворота.

Подытожив, можно утверждать твердо: конденсат на потолке и стенах гаража необычайно вреден, поэтому с таким явлением нужно и можно справиться. Чтобы правильно решить такую проблему, необходимо разобраться в первую очередь с причинами возникновения конденсата на потолке гаража.

Основные факторы возникновения конденсата

Причин появления конденсата в гараже может быть несколько. Причем эта проблема может возникнуть в строениях из любого строительного материала, построенных в разное время года и использованием различных технологий. Конденсат появляется при минусовых температурах за счет охлаждения наружной поверхности строения. Внутренняя часть гаража остается прогретой, поэтому на разделительном стыке появляются капли влаги. Этой разделительной чертой обычно является потолок и стены, поэтому именно на таких поверхностях появляется конденсат.

Почему в гараже повышается уровень влажности:

1. Недостаточная вентиляция помещения. Продуманная система отвода воздуха из гаража необходима еще на этапе строительства. Усовершенствовать или сделать ее впоследствии также не так уж и сложно. Многие автовладельцы закрывают воздухоотводы для достаточного нагрева внутри помещения, но этого делать нельзя нив коем случае. Недостаточная циркуляция воздуха может даже привести к отравлению вредными веществами.
2. Не выполнено утепление внутренних поверхностей помещения. Это необходимая мера для снижения разницы между температурой внутри и снаружи. Причем речь идет не о мостиках холода, а другом понятии — точка росы.
3. Отделочные работы выполнены неправильно. Стыки между материалами обязательно необходимо герметизировать. Если этого не сделать, можно ожидать, что именно в этих местах будет максимальное скопление влаги.

Незначительное количество влаги на потолке и стенах можно не принимать во внимание, так как полностью устранить такие явления невозможно. Тревожным сигналом может служить застоявшийся воздух в помещении, а также порча металлических изделий внутри помещения. Хорошо организованная вентиляция также является требованием безопасности, ведь в гараже находятся вредные для человека соединения, которые могут привести к отравлению или даже удушью.

Обустройство вентиляции

Это необходимое мероприятие, даже если повышенная влажность не так уж сильно и беспокоит. Связано это, прежде всего, с правилами безопасности, ведь в гараже храниться много опасных для человека веществ. Если гараж снабжен погребом, необходимо продумать две независимые друг от друга системы, сообщений воздуха между ними быть не должно.

Как сделать систему вентиляции своими руками:

• Понадобится две трубы одинакового диаметра. Одна служит для подачи воздуха извне, вторая — выводит испарения из помещения.
• Расположение приточной трубы должно быть примерно 20 – 25 см от пола. Для улучшения тяги она идет немного под углом.
• Вытяжной отвод необходимо делать прямо под потоком, ведь теплый воздух будет скапливаться именно там. Для усиления сообщений воздуха необходимо вывести конец трубы на высоту примерно 1 – 1,5 метра над крышей гаража.
• На наружные концы труб вентиляции обязательно продумайте сетку для защиты от грызунов и попадания внутрь осадков.
• Если естественной вентиляции недостаточно, чтобы организовать нормальный воздухообмен, на концах вытяжной и приточной трубы необходимо установить небольшие вентиляторы. Это значительно усилит тягу и способствует поступлению воздуха в любое время года.
• Комбинированная система вентиляции предусматривает использование обоих вариантов, но лучше также сделать и специальные заглушки на концах труб, чтобы исключить чрезмерное промерзание помещения при отрицательных температурах.

Правильно организованная вентиляция не позволит скапливаться влаге на стенах и потолке. Если в вашем гараже уже есть воздуховоды, необходимо регулярно проверять их состояние. Возможно, необходимо вывести еще дополнительные трубы, или увеличить диаметр существующих. Не стоит забывать и о решетке на выходе, чтобы внутрь не попадал мусор, осадки или нежелательные «гости». На верхнем конце вытяжной трубы надо установить защиту от дождя и снега, иначе эффективность проветривания будет весьма сомнительная.

Утепление внутренней части гаража

Если вентиляция не справилась с проблемой конденсата в гараже, необходимо продумать возможность утепления. Это изменит расположение точки росы и позволит эффективней использовать помещение. Здесь возможны различные варианты, в зависимости от использованных в строительстве гаража материалов.

Необходимые материалы и технология утепления:

1. Земляной пол гаража необходимо забетонировать, чтобы исключить попадание влаги из почвы. Для этого используется стандартная схема, гидроизоляционный материала и бетонный раствор. Сделать это достаточно просто своими руками, необходимо только следить, чтобы была охвачена вся поверхность пола. Если смотровая яма также не была забетонирована, пришло время выполнить и эти работы.
2. Дефекты фундамента и сырой бетонный пол в гараже можно устранить дополнительной гидроизоляцией. Для этого используется битумная мастика, которой покрывают всю поверхность пола. Смесь необходимо немного разогреть перед нанесением, но есть также и холодные виды мастик. Покрытие наносится в два слоя в соответствии с инструкцией производителя.
3. Утепление потолка и стен гаража требует куда больших затрат, но это самый действенный способ. Для этого используются любые подходящие материалы: пенопласт, пенополистирол или пеноизол. Волокнистые материалы, например, минеральную вату, лучше не использовать, ведь она способна накапливать влагу, теряя при этом свои свойства. Для улучшения качества утеплителей желательно также использовать и пленку – гидробарьер.
4. Утепление вспененными материалами. Это способ отличается эффективностью, но возможен только при наличии необходимого оборудования. На подготовительном этапе устанавливаются каркасные профили, между которыми напыляется материал. Слой изоляции достаточно небольшой, поэтому пространство не будет уменьшаться. При этом срок службы такого утепления весьма высок.

Наиболее популярным и недорогим считается утепление при помощи пенопласта. Это легкий и доступный материала, который просто крепить, даже выполняя работы самостоятельно. Недостаток — толщина пенопласта, поэтому в небольших помещениях лучше использовать современные аналоги этого материала — пенополистирол или пеноизол. Последний вариант еще легче устанавливать, ведь можно просто наклеить его на поверхность. Можно дополнительно зашить листы утеплителя влагостойким гипсокартоном или листами ДСП — это обеспечит максимально возможную защиту.

Полезные рекомендации по утеплению гаража

Выполняя работы по утеплению гаража, необходимо также придерживаться основных правил, которые дадут максимальный результат. Это данные получены в результате личного опыта многих автовладельцев, которые столкнулись с такой же проблемой. Особенно важно обеспечить утепление, если прежде проблем с повышенной влажностью не наблюдалось.

Важные нюансы выполнения утепления:

• Перед установкой утеплителя желательно осушить и прогреть помещение, чтобы исключить затекания влаги под теплоизоляционный слой. Для этого используется тепловая пушка или строительный фен.
• Обязательная герметизация стыков используемого утеплителя. Без этого эффективность мероприятия будет невысокой. Кстати, появление конденсата при уже выполненном утеплении может свидетельствовать о недостаточной заделке швов в строительных материалах.
• Если гараж — капитальное сооружение с чердачным помещением, можно выполнить утепление именно там. Для этого используется любые подходящие материалы, причем подойдут и стекловолокнистые маты и минеральная вата.
• Кирпичные стены необходимо утеплять с двух сторон. Это же правило распространяется и на строения из ракушняка.
• Для рулонных теплоизолирующих материалов необязательно сооружать деревянный или металлический каркас. Использование листов пенопласта или пенополистирола желательно совмещать с дополнительным выполнением обрешетки, к которой и будет крепиться конструкция и листы финишной обшивки.

Качественное утепление гаражного помещения поможет также избавиться и от других проблем. В первую очередь это способствует лучшему хранению автомобили и инструментов, а также предупредит преждевременный износ сооружения. Если помещение сообщается с жилым зданием, утепление поможет избежать проблем с обогревом жилых помещений. Отдельно стоящее сооружение утеплить необходимо не только внутри, но и снаружи. Если речь идет о металлическом гараже – ракушке, наружное утепление не используется.

Другие способы устранения конденсата

Вышеописанные способы универсальны и весьма эффективны, но иногда этих мероприятий оказывается недостаточно. Если в гараже есть хорошая вентиляции, пол забетонирован с использование гидроизоляционных покрытий, стены, потолок и ворота достаточно утеплены, а проблема избыточной влаги все же осталась, возможно, следует продумать другой вариант ее решения.

Установка системы отвода воды

Если влага конденсируется исключительно на потолке и все мероприятия по ее устранению не принесли ожидаемого результат, можно сделать временный отвод. Это метод используется для устранения конденсата во временных гаражных сооружениях, а также при невозможности выполнения работ по утеплению потолка и стен (нехватка средств, неподходящее время года). Для этого под полотком натягивается пленка и устанавливается лист оцинкованного металла, можно профилированного. Основная хитрость — лист необходимо зафиксировать с небольшим наклоном, чтобы влага стекала. В этом месте монтируется водосток, конец которого выводится наружу. Проблему в глобальном смысле это не решит, но как вариант, такое сооружение вполне подходит.

Дополнительное утепление снаружи

Если гаражное помещение стоит отдельно от других строений, проблему можно решить наружным утеплением. Для этого также используются современные отделочные материалы. Самый простой способ — утеплить крышу при помощи слоя керамзита или кирпичной крошки. Этот материал отлично впитывает влагу и хорошо высыхает. Утепляющий слой должен быть достаточно толстым и пористым, чтобы исключить потери тепла.

Отопление гаража

Самый эффективный способ — организовать постоянное отопление гаражного помещения. Если он расположен в подвальном помещении жилого дома или в непосредственной от него близости, сделать это нетрудно. Для отдельно стоящих зданий можно предусмотреть мобильные системы отопления, начиная от самодельных печей – буржуек и заканчивая современными сплит – системами.

Необходимые мероприятия для подвального помещения

Многие гаражи могут «похвастаться» наличием подвального помещения. Это очень удобно, ведь можно хранить припасы, а также использовать дополнительное помещение для других целей. Вместе с тем, иногда сырость и влажность в гараже будет напрямую зависеть от этого нюанса. Чтобы уберечь себя от неприятностей, необходимо учитывать такие правила.

Обустройство подвального помещения:

• Вытяжка из подвала ни в коем случае не должна сообщаться с гаражным помещением.
• Вход в подвал должен быть загерметизирован. Идеально для этого подойдет резиновый уплотнитель, наклеенный по периметру крышки.
• Не стоит забывать об утеплении и проветривании подвала. Без этого продукты не будут хорошо храниться.
• Не стоит использовать подвал для хранения смазочных и горючих материалов вместе с продуктами.

Наличие подвала в гараже весьма оправдано, ведь полезная площадь заметно улучшится. При этом чтобы оба помещения не влияли на функционал друг друга, необходимо соблюдать определенные правила.

Профилактика образования конденсата

Если в гараже не предусмотрена система обогрева или осушения воздуха, необходимо учитывать некоторые нюансы эксплуатации. Это несложные правила помогут предупредить образование конденсата без дополнительных затрат.

Как предупредить появление конденсата:

• В зимнее время года не сразу загоняйте машину в гараж. Дайте ей сначала остыть, а уже после размещайте в помещении.
• Обязательно удаляйте осадки с кузова, особенно если хранение предполагается на длительное время.
• Если помещение не используется постоянно, лучше не выполнять периодический обогрев.
• Периодическая сушка помещения может стать отличным выходом, но этот вариант подойдет не всегда.

Если в вашем гараже скапливается конденсат, действовать необходимо незамедлительно. Повышенная влажность может привести к коррозии кузова автомобиля и постепенному разрушению строения. Чтобы этого не случилось необходимо обязательно оборудовать хорошую систему вентиляции: естественную или принудительную. Весьма эффективно утепление стен и потолка, а также не следует забывать и о гаражных воротах. Основные способы устранения повышенной влажности в гаражном помещении и полезные рекомендации по выполнению работ своими руками приведены в информации этой статьи.

Почему в гараже появляется конденсат, чем это вредно, и как решить проблему?

Излишняя влажность в гараже и появление там конденсата – дело обычное в зимнее время. Причем чем сильнее на улице холода – тем больше внутри образуется влаги.

Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Заниматься этим обязательно нужно: избыточная влажность способна ускорить порчу всего, что будет находиться в гараже (от продуктов питания и до кузова автомобиля).

Какой должна быть температура и влажность в гараже, и как ее замерить?

Нормальным является ситуация, когда гараж внутри сохраняется сухим: в большинстве случаев уровень относительной влажности должен находиться в пределах 50-70%. Оптимальная температура внутри него зимой должна быть в норме не ниже -5 градусов.

Определить уровень влаги в помещении можно используя специальный прибор – влагомер. Оценить состояние воздуха (имеется ли сырость) можно самостоятельно – при проблемах с микроклиматом воздух будет затхлым, спертым.

Почему в гараже повышается влажность?

Почему скапливается влага внутри гаража – вопрос, не имеющий единого ответа: причин тому может быть несколько.

Перечислим наиболее вероятные из них:

1. Сыро может быть из-за хранения в подвале фруктов или овощей, с которых и появляется влага.
2. Тающий снег с колес автомобиля, который хранится внутри.
3. Конденсация влаги на кузове автомобиля. Такое возможно, когда теплая машина заезжает в холодный гараж.
4. Капли дождя на машине (кузове).
5. Отсутствие вентиляции. Основная причина повышения уровня влажности. Если в помещении есть нормально работающая вентиляция, то даже все перечисленные выше проблемы не будут приводить к сырости.

Почему и где выпадает конденсат?

Образовываться конденсат может на потолке, на двери/воротах (с внутренней стороны), на стенах и даже на полу. Нередко повышенная влажность наблюдается в погребе гаража (но конденсат там выпадает не всегда).

Скопление конденсата в кирпичном гараже

Влага будет конденсироваться на внутренней поверхности в местах, где расстояние между теплым и холодным воздухом самое маленькое. Если по соседству с вашим гаражом нет других построек, то это будут стены, потолок и ворота. Если гараж стоит в ряду, то капли будут появляться на потолке и на воротах.

Основная причина образования это отсутствие утепления. В большинстве случаев эта причина и является основной: внутри находится более теплый воздух, снаружи зимой он холоднее. Между ними есть только тонкая перегородка (если нет утеплителя) из кирпича/металла/бетона (смотря из чего построено помещение), то есть из материалов, которые не идеально сохраняют тепло.

Чем опасно повышение влажности в гараже?

Сырость может привести к весьма серьезным последствиям, как для самой постройки, так и для хранящихся в ней вещей (включая автомобиль).

1. Коррозийные образования на кузове хранящегося автомобиля. Из-за сырости он может начать ржаветь: в местах, где нет краски, или где она слезла/откололась.
2. Появление плесени. Она опасна для деревянных, металлических и текстильных изделий, которые будут храниться внутри, а также для продуктов питания (которые нередко складируются в гаражных подвалах). Для человека плесень тоже опасна, однако в гараже люди обычно бывают нечасто и не надолго, поэтому основной вред будет наноситься все-таки самой постройке и вещам внутри.
3. Ускоренное разрушение постройки. Металлические гаражи страдают от этого сильнее всего (начинают ржаветь), но такая же проблема, хотя и в меньшей степени, наблюдается и в бетонных постройках.
4. Выход из строя механизма открывания/закрывания ворот (который тоже может ржаветь).

Как избавиться от влажности в гараже?

Крайне важно стараться снизить влажность до возможного минимума и обеспечить нормальный микроклимат, иначе перечисленные выше проблемы не заставят себя долго ждать.

Скопление конденсата в металлическом гараже

Чтобы устранить проблему и предотвратить ее появление в будущем, необходимо:

1. Утеплить здание.
2. Обустроить вентиляцию.
3. Провести отопление (не основной способ, скорее дополнение к перечисленным выше).
4. Не давать влаге попадать внутрь (загонять внутрь сухое авто).

Самый главный способ: это обустройство вентиляции в гараже. Если внутри не будет достаточного обновления воздуха, то ни утепление, ни отопление не дадут существенного эффекта: влажность все равно будет выше нормы.

Ниже мы рассмотрим эти варианты чуть подробнее.

Утепление

Чтобы избавиться от конденсата, обязательно следует утеплять гараж снаружи. Для этого можно использовать даже тонкий слой теплоизоляционного материала. Дешевле и проще всего применять пенопласт, но еще одним удобным вариантом является минеральная вата.

Если гаражное помещение стоит отдельно (рядом стенка к стенке отсутствуют другие постройки) – утеплять нужно и потолок, и стены (по периметру), и ворота. Если гаражи расположены стенка к стенке – то утеплять следует потолок и ворота.

Если имеются средства и желание – то утепление можно провести еще и изнутри. Важный нюанс: только внутренняя теплоизоляция (без наружной) может только навредить. Если допустить ошибку при монтажных работах, это может привести к смещению точки росы, из-за чего конденсироваться влага все равно будет, но только уже между гаражной стенкой и утеплителем.

Сам процесс работ выглядит примерно так:

1. Поверхность зачищается от пыли, грязи.
2. По необходимости обновляется краска (если это металлическая постройка).
3. Крепится обрешетка, между которой будет лежать утеплитель.
4. Наклеивается утеплитель.
5. Зазоры между листами теплоизолятора проклеиваются строительным скотчем или замазываются штукатуркой.
6. Сверху по обрешетке монтируется наружный слой, который будет защищать утеплитель от осадков и механических повреждений (к примеру это может быть оцинковка).

Вентиляция

Самое главное правило: помещение должно иметь и приток свежего воздуха с улицы, и его удаление наружу.

Наиболее простым и дешевым в реализации вариантом является монтаж переточной решетки (через нее воздух извне будет поступать внутрь) в нижней части ворот. В конце гаража (то есть в противоположной от ворот стене) необходимо вывести наверх трубу: она будет играть роль вытяжки.

Выводить трубу можно либо через стену в верхней части (то есть под потолком), либо через крышу. Через крышу вывод делать несколько сложнее, потому что придется герметизировать проход (чтобы через щели не затекала вода).

Если же выводить трубу через стену, то место вывода будет частично прикрываться выступающей частью крыши (если она выступает). Но вывод через стену не всегда возможно реализовать: если гаражи стоят впритык и по бокам и сзади, то можно выводить трубу исключительно через крышу.

Вытяжная система для гаражного помещения

Если же вы хотите сделать максимально надежную и эффективную вентиляционную систему, в вытяжную трубу можно поставить небольшой вентилятор. Его можно либо оставить включенным постоянно на весь зимний период (на низких оборотах), либо завести включение от датчика влажности.

При повышении влажности внутри срабатывает датчик, и вентилятор будет включаться автоматически. Он увеличит проток воздуха через помещение, и воздушный поток будет снижать влажность.

Как вариант, вентилятор можно устанавливать даже не в трубу, а прямо в стену: под потолком, напротив ворот. Трубу в этом случае монтировать вообще не нужно, но тогда вентилятор придется всегда держать включенным (или обязательно ставить автовключение по датчику).

Отопление

Вариант не обязательный: скорее это дополнительное решение, которое можно применять уже при существующей вентиляции и утеплении. Стоит делать, если вы часто проводите время в гараже.

Не обязательно монтировать серьезную и мощную систему отопления: достаточно поставить простой электрообогреватель с заведенным таймером. Например, чтобы он включался 1 раз в час на 10-15 минут, или чтобы поддерживал температуру на уровне не менее 0 градусов.

Загон сухого автомобиля

Если внутри гаража поддерживается плюсовая температура, то снег и лед с автомобиля будут таять. Поэтому прежде чем заехать в гараж, желательно очистить автомобиль от снега, хотя бы частично. Не обязательно досуха его вытирать: слишком много времени и сил на это будет уходить. А вот по-быстрому смахнуть основную массу вполне можно.

Такое простое правило поможет исключить одну из самых банальных причин повышенной влажности – таяние снега внутри помещения.

Причины сырости в гараже (видео)

Как избавиться от сырости в гаражном подвале?

С этой проблемой бороться сложнее. Проще всего ее предотвратить на этапе строительства гаража: утеплить не только надземные стены, но и стены подвала, и гидроизолировать их снаружи. Также рекомендуется провести утепление потолка подвала.

Кроме утепления обязательно обустроить еще и вентиляционную систему. Приведем способы подачи воздуха внутрь подвала:

1. В перекрытие (между подвалом и гаражом) врезается труба: через нее воздух будет поступать в подвал. Врезать ее нужно как можно ближе ко входу.
2. На поверхность выводится воздуховод (из подвала). Отверстие воздуховода располагается на небольшой высоте (в несколько десятков сантиметров) от поверхности. Это вариант менее удобный: придется копать траншею, и не везде можно это сделать (к примеру, если вокруг вашего гаража стоят другие, и проезд очень узкий, то трубу попросту некуда будет вывести).

Удаление воздуха можно реализовать так:

1. Делается общая вытяжная труба, в которую врезается линия из подвала. Для этого в потолке подвала сверлится отверстие, в него вставляется длинная труба, которая выводится через крышу в атмосферу. В гараже, под потолком, в эту трубу монтируется вентиляционная решетка, или тройник, одно отверстие которого будет открытым, и будет направлено в гараж. В этом случае воздух из подвала и гаража будет удаляться естественным способом через одну вытяжную трубу.
2. Делается система воздуховодов как в первом пункте. Выше отверстия, которое выходит в гараж, в трубу устанавливается вентилятор, который будет создавать тягу.
3. На поверхность выводится воздуховод, который должен выходить выше уровня крыши. Вариант менее удобный.

Второй способ является самым удобным и эффективным.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Преимущества русской печи перед камином

Недавно мы уже рассказывали о способах отопления в дачном доме. В этом материале попытаемся обобщить опыт многих мастеров и застройщиков в строительстве русских печей и каминов различного образца.
Во-первых, нужно разделять два типа русских печей: классическая и современная «русская печь». Последняя помещена в кавычки, так как никакого отношения к классической русской печи, кроме названия, не имеет, и представляет собой закрытый камин. Печи часто облицовывают плиткой в декоративных целях. Как выбрать кирпич для печи, мы рассказывали недавно.

Как работает и из чего состоит русская печь

В нормальной русской печи существует 2 типа прогрева: 1- это прямоток для приготовления пищи летом и 2- через полноценный дымоход, когда дымовые газы проходят по каналам внутри печи, тем самым ее нагревая, режимы регулируются заслонкой. Количество и типы каналов зависят от мастерства печника, и их расположение напрямую влияет на эксплуатационные характеристики печи и ее КПД.
Размеры русской печи составляют минимум 1.5х2 м. Кроме того, в старину практически всегда к печи пристраивали дополнительную печь — подтопок (русская печь духовка, куда чугунки обычно ставят), как раз таки для быстрого обогрева помещения, или для готовки и обогрева в осенне-весенний период, когда не требуется много тепла.

КПД русской печи и каминов

Понятие «русская печь» — довольно размытое. Печи клали так, как печника научил печник-предшественник. Соответственно типов кладки было множество, и говорить об эффективности работы правильнее для каждой кладки отдельно. И если русская печь плохо прогревается и быстро остывает – следует говорить о плохом печнике и неудачной конструкции конкретной печи, а не недостатке русских печей как класса. Поэтому русские печи своими руками складывать не принято — нужен печник с опытом.

Тем не менее, некоторые обобщенные данные по КПД традиционных русских печей мы можем привести.
Так, среднее КПД открытого камина составляет 7-12 %, русской печи – 15-20 %. Есть и еще более эффективные конструкции печей – например, печь голландка, которая имеет коэффициент полезного действия 15-20%, или печь шведка с кпд 35-45 %.

Преимущества русской печи перед камином

Расскажем об эксплуатационных свойствах русских печей.
Посчастливилось застать настоящую русскую печь в доме родителей отца. Мнение, что русские печи высасывают теплый воздух из дома, я считаю ошибочным — это не о массивной русской печи с ее системой колодцев, а как раз о камине, где основное тепло дает открытый огонь, а не кирпичная кладка.
Высасывает воздух из дома любая печь — если в доме герметично заткнуть все щели, то в печи пропадет тяга и огонь погаснет без притока воздуха. Насчет «требует много дров» — это лишь в том случае, когда дом выстужен напрочь, и хозяева начинают топить печь только тогда, когда она начинает покрываться инеем.
Сама суть русской печи в том, что весь крестьянский быт теплился вокруг нее, и вся жизнь в деревенском доме связана была только с ней. Все помнят выражение «Плясать от печки», но мало кто понимает значение этих слов. Вокруг печки строился дом, чтобы по нему равномерно расходилось тепло, и уборку в доме всегда начинали с чистки печи, а уж потом намывали всё вокруг…

В крестьянском доме печь топилась строго по режиму — одновременно с приготовлением пищи, помывкой детей и постирушками. В доме взрослые не мылись — для этого существовала баня. Печь топилась ежесуточно, а для поддержания тепла требуется значительно меньше дров, чем для прогревания полностью выстуженного дома. Русская печь подразумевает определенный уклад жизни, и когда этот уклад меняется — надобность в такой печи отпадает, ибо готовить можно на газовой или электрической плите, воду греть в бойлере, а обогревать дом с помощью современного компактного котла. Единственное место, где дровяная печь пока ещё твёрдо держит позиции — это русская баня. И задача банной печи — быстро нагнать необходимую температуру. Понятно, что и конструкция печи будет под стать этой задаче.

Как устроена русская печь: особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

Когда речь идет об отопительной системе частного дома, многие владельцы в первую очередь вспоминают про такой традиционный источник тепла, как русская печь. Это универсальное сооружение, не требующее подключения электроэнергии и выполняющее функцию обогрева дома.

Варочная поверхность вкупе с горнилом полностью заменяют плиту с духовкой, следовательно, это еще и великолепная альтернатива кухонному оборудованию для готовки пищи. Остановимся подробнее на особенностях и видах русской печи.

Устройство русской печи

Когда-то глинобитное или кирпичное сооружение возвышалось практически в каждом деревенском доме, так как без него сложно было поддерживать тепло в холодный период, а на протяжении всего года – печь пироги, готовить супы, каши, овощные и мясные блюда.

Разнообразие печных конструкций поражает воображение: кроме традиционных «лежанок», которые раньше возводили в избах-пятистенках, существуют сооружения с каминами, сушилками, дополнительными плитами и даже водогрейными котлами. Но всех их объединяет наличие двух топливников и горнила для выпечки хлеба.

Назначение и основные функции

Одно из преимуществ русских печек – их многофункциональность.

Вот список только основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных сооружений:

• отопление всего дома или отдельных помещений;
• приготовление пищи на плите и в горниле;
• сушка трав, грибов, ягод, фруктов;
• использование лежанки в качестве спального места;
• нагрев воды для хозяйственных нужд;
• сушка одежды;
• разогрев самовара.

Возведение печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого кирпичную конструкцию возводят в центре здания или располагают так, чтобы тепло поступало в смежные помещения. Если здание небольшое, то тепла хватает, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов строят сооружения, которые отличаются большими размерами или дополнительными обогревающими деталями – щитками, котлами для нагрева воды.

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы зданий с печным отоплением тщательно продумывают теплоизоляцию, так как через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и пол теряется много тепла.

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей нередко любят «погреть косточки» на лежанке – широкой горизонтальной поверхности, которая нагревается в процессе топки и медленно остывает. Таким образом, лежанка до утра остается теплой. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например, суставов или органов дыхания.

Печь используют и в хозяйственных целях – например, для сушки всего, что есть в доме. При строительстве продумывают небольшие ниши, в которые раньше складывали шапки, варежки, штаны, намокшие после зимней прогулки – к утру они становились сухими и теплыми.

Нередко возле печи строили полати – деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежанку и выполняли те же функции. Поскольку полати находились под потолком, на них тоже всегда было тепло.

Особенности конструкции и кладки

Сколько печников, столько и печей. Каждый мастер имеет свои секреты подбора материалов, кладки, устройства русской печи. Однако есть и общие конструктивные элементы, без который функционирование обогревательного сооружения просто невозможно.

В зависимости от конструкции выбирается и место установки. Обычно это хорошо освещенный участок достаточной площади, находящийся напротив окон в центре или примыкающий к одной из стен. Строительство в углу считалось не самым лучшим вариантом, так как при таком расположении обогрев здания наименее эффективный.

Сооружение строится на прочном фундаменте, от деревянных элементов дома защищается асбестом или негорючей облицовкой. Применяется и изоляция из войлока, который заранее вымачивают в глиняном растворе, укладывают в 3 слоя и обивают оцинкованной или окрашенной кровельной сталью.

Основные детали русской печи:

Чтобы печь работала эффективно, хорошо нагревалась и дольше сохраняла тепло, существуют особые секреты. Один из них – форма свода варочной камеры (полуциркульная, бочкообразная и др.). Мастера делают их пологими или крутыми, часто в виде арок, укрепленных стальной проволокой или стяжками из металлических реек.

Кроме перечисленных деталей в конструкции печи присутствуют печурки – небольшие боковые углубления для сушки продуктов или вещей. Размеры – не более 20 см в высоту и ширину, глубина зависит от величины стенок.

В деревнях, но все реже, можно еще обнаружить печи, которые топились «по-черному», то есть не имели такого элемента конструкции, как труба. Дым выходил через окно шестка и поднимался к потолку, оттуда двигался к вентиляционному отверстию – притвору над входной дверью.

Впоследствии, чтобы увеличить энергоэффективность обогрева, стали использовать специальное отверстие в стене (волоковое окно), которое позволяло снизить теплопотери.

Топка «по-черному» доставляла массу неудобств, и с появлением первых печей с трубой «курные» устройства, как их еще называли, практически исчезли.

Разнообразие облицовки и другого оформления

Снаружи русские печи облицовывают по-разному: штукатурят и белят, обмазывают глиной, облицовывают изразцами, плиткой или деревянными элементами, покрывают ручной росписью.

Нужно помнить, что толстая облицовка задерживает тепло, мешает ему распространяться по помещению, поэтому если избу необходимо хорошо прогревать, кирпич просто покрывают глиняно-песчаной смесью – штукатуркой. Для придания сооружению традиционного вида поверхность красят побелкой или специальной белой краской.

Несколько интересных вариантов оформления:

Оформление может быть любым, все зависит от материальных возможностей, фантазии владельца и умений мастера. Однако нужно помнить, что не все материалы выносят нагревание, а некоторые – например, гранитные и мраморные плиты – смотрятся слишком пафосно и просто не вписываются в концепцию «народного» искусства.

Популярные виды печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы, чтобы увеличить теплоотдачу или ускорить/замедлить процесс горения дров. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно используются при строительстве современных жилых зданий.

Вариант #1 – простая

Основные детали так называемой простой печи – это варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Такой вариант идеально подходит для сезонного дачного домика, так как занимает немного места и отлично выполняет свое предназначение – обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Пищу готовят, располагая посуду также рядом с устьем. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на заранее очищенный и выметенный под.

Для повышения эффективности нагрева дымоходы подтопков делают отдельными, размещают их у стенок. Подтопок можно устроить и в шестке, оборудовав его чугунной плитой для быстрой готовки и разогрева уже готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымовых задвижек, заслонка и самоварник.

Вариант #2 – глинобитная

Основное отличие глинобитной печи состоит в использовании глинобита – глиняного раствора, приготовленного определенным способом. Кирпич применяют только для кладки трубы и пода. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного, правильной консистенции раствора.

Один из важных показателей глиняного состава – густота. Проверить нужный уровень легко: необходимо сформировать кирпич и положить его центральной частью на палку. Если он сохранит форму и не прогнется – раствор замешан правильно.

Элементы для кладки готовят так: насыпают на ровную поверхность глину и песок слоем около 15 см, затем вырезают из пласта фрагменты нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, получаются самодельные кирпичи.

Распространенная ошибка начинающих печников – использование воды для смачивание нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд защищают от пересыхания: накрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Возведенную печь просушивают около недели, затем топят сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только дней через 5-6 печь становится готовой к использованию.

Вариант #3 – «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей-«Теплушек», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Преимуществом является и разнообразие применяемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать каменный уголь, кизяк, соломенные брикеты, паллеты. Если сравнить любую из «Теплушек» и традиционную русскую печь, то для первого варианта топлива требуется намного меньше.

Готовка не требует больших усилий. Ее можно начинать готовить после прогорания дров и хранить в разогретом виде еще около суток. Процесс топки при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Два главных конструкционных элемента – камеры: нижняя (отопительная) расположена под подом, в подпечье, а верхняя (варочная) – на уровне пода. Но топку можно осуществлять двумя способами – и через горнило, и через отопительную нижнюю камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водогрейным котлом – 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, которая встроена в шесток – 1,29 х 1,29 м.

Вариант #4 – «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – обогревательное устройство просто в исполнении, компактно и экономично. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смолы, но и любые другие виды твердого топлива.

• длина – 1, 4 м
• ширина – 0,89 м;
• высота до уровня трубы – 2,24 м;
• расстояние от уровня пола до шестка – 0,77 м;
• расстояние от уровня пола до лежанки – 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: отопительной, которая находится внизу, и варочной, поднятой выше для удобства эксплуатации.

Печь оснащена двумя топливниками: один обычно располагают с лицевой стороны, второй – справа. Чугунную плиту размещают так, чтобы она перекрывала сразу оба топливника, но большая конфорка должна находиться над основным, соответственно, малая – над дополнительным.

Не рекомендуется одновременно использовать оба топливника. Обычно большой применяют зимой, для общего отопления, а малый – в теплый сезон, для готовки. Если какой-то из топливников «простаивает», все его дверки (топочная, поддувальная) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовкой пищи на поду можно заниматься на протяжении длительного времени после топки. Даже через 10-12 часов в горниле сохраниться нужная температура.

Вариант #5 – конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

1. Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки при условии одной топки.
2. Прямоугольная печь 1,16х0,64х1,89 м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

Отличительные черты первого варианта – наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духового шкафа и вентиляционного отверстия.

Количество вьюшек и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и примерно 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или каменного угля при строительстве учитывают следующие нюансы: колосник опускают ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер кладут из огнеупорного кирпича. Всего требуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Существует простой способ увеличить теплоотдачу сооружения: необходимо повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если задействована перекрыша, то потолок над ней необходимо оштукатурить.

Вариант #6 – конструкции Волкова

И. Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только от дров, но и других видов твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если топку производить один раз в день, суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируют задвижками. Если топить по-летнему, то газы нагревают и плиту, и духовку, и водогрейную коробку.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. Для горнила потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Сушильные решетки и дверцы можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом интерьерного декора.

Вариант #7 – «шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Необходимые условия возведения обогревательного устройства:

• заранее вымоченный кирпич;
• прочный фундамент;
• тонкие, качественно обработанные швы.

Подходят различные виды твердого топлива – уголь, дрова, брикеты, паллеты.

Варочная камера имеет особое строение: чтобы обеспечить выход пара при готовке блюд, она оснащена отдельным вентиляционным каналом.

Сильнее всего нагреву повергаются топливник и варочная камера, соответственно, их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверки (топочная, поддувальная, для варочной камеры), колосник, вьюшка, коробка для духовки, чугунная плита, задвижки.

Подробные списки материалов с размерами и порядовками представленных видов русских печей можно отыскать в специализированной литературе.

Выводы и полезное видео по теме

Традиции в устройстве печей:

Обзор русской печи с облицовкой:

Пуск печи – первая растопка:

Устройство внутренних деталей русской печи, элементы декора, дополнительные пристройки для эффективного обогрева, готовки и интерьера – важно буквально все. А это значит, что перед возведением обогревательного устройства необходимо продумать каждую мелочь – от места расположения до используемых материалов.

Самостоятельно заниматься кладкой, особенно новичкам, не рекомендуем. Лучше заручиться поддержкой опытного мастера-печника.

Русская кладочная печь послужит лежанкой, плитой, дровницей и обогреет дом до 100 м²

• 

Русская печь — едва ли не самое эффективное отопительное устройство из всех существующих: ее КПД достигает 70%. А срок жизни этого архаичного сооружения может исчисляться веками. Так почему же русская печь не стоит в каждом доме? Все дело в скоротечной моде или есть другие причины?

• 

Русская кладочная печь в разрезе

Русская печь — это не просто отопительное устройство. По сути, она представляет собой многофункциональный комплекс. В медленно остывающем после топки устье или на специально обустроенной плите можно готовить еду. Теплая лежанка и скамьи служат местом для отдыха. В нишах (печурках) сушат продукты или промокшую одежду и обувь. Вместительная дровница избавляет от необходимости регулярно таскать поленья из сарая. Жерло часто используют в качестве коптильни. И это далеко не полный перечень дополнительных функций. Но что насчет основной? Как хорошо это проверенная временем конструкция отдает тепло?

Опыт показывает, что классическая русская печь эффективно обогревает помещение площадью порядка 40 м². А если наладить систему вентиляции, отводя горячий воздух в другие помещения, она протопит целый дом площадью порядка 100 м². При этом не нужно жечь дрова круглые сутки. Достаточно одной топки в течение 3-4 часов. Чем же обусловлена столь высокая эффективность?

Дело в уникальной конструкции топки. Она представляет собой широкий и длинный туннель со сводчатым потолком. Труба же расположена непосредственно над устьем. Во время топки дрова закладывают как можно глубже и закрывают жерло печи чугунной заслонкой. Горячий воздух, «запертый» внутри, остывает очень медленно, что и обеспечивает высокий КПД.

Русская печь, как и современные отопительные устройства, позволяет регулировать тягу. Для этого в нижней части конструкции предусмотрена заслонка

Русская печь — конструкция, проверенная временем, и в ее эффективности можно не сомневаться. Но есть ли у нее недостатки? К сожалению, да. Первый и основной состоит в том, что она занимает много места. Длина этого отопительного устройства составляет в среднем 210 см, ширина — 140 см, а высота — 180 см. Не каждый домовладелец может себе позволить отнять у комнаты без малого 3 м². Впрочем, это не повод отказываться от кладочной печи как таковой. Для относительно небольших комнат (и небольших домов) существует множество вариантов — печь-камин, мини-печь, теплушка и проч.

Еще один минус русской печи — в трудоемкости ее возведения. Для массивного кладочного сооружения необходим отдельный фундамент (монолитная железобетонная плита). И желательно предусмотреть его еще на стадии разработки проекта. Построить русскую печь в уже построенном доме очень тяжело, а порой и невозможно. Крайне важно, чтобы фундамент печи не был связан с фундаментом здания. Иначе при сезонных подвижках грунта отопительное устройство будет «гулять» вместе с постройкой, что чревато образованием трещин.

• 

Кроме того, потребуется специальный печной кирпич, который способен выдерживать долгий и сильный нагрев. Впрочем, некоторые специалисты считают возможным использование красного полнотелого кирпича в комбинации с шамотным для топки и устьев. Что же касается раствора, необходимо приобрести жаростойкий, способный выдерживать долгий и сильный нагрев.

Есть еще один важный «материальный» вопрос. Если печь будет использоваться для приготовления пищи, нижнюю часть топки необходимо выложить особо прочным подовым кирпичом. Обычный быстро раскрошится, если по нему постоянно двигать тяжелые сковородки и кастрюли.

Кирпич для печи должен быть качественным, без пережога и недожога, и с четкой геометрией. Сколы и трещины также недопустимы

И наконец, для постройки печи необходим специалист высокого уровня, найти которого бывает непросто. К сожалению, печник — не самая востребованная профессия в наши дни. Но лучше потратить время на поиски мастера и заплатить ему высокую цену, чем доверять работу дилетантам. Человек без должного опыта просто не справится с задачей.

Почему так важна квалификация мастера? Дело в том, что кладка в русской печи должна быть безупречной — четкая геометрия и тонкие, тщательно затертые швы. Если печник поленится выровнять внутренние стенки дымохода, на них будет постоянно оседать копоть, а это ухудшит тягу и снизит КПД. Ну а неровные швы и перекошенные стенки отопительного устройства приводят к образованию трещин.

Схема кладки русской печи (разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г)

Устройство и виды русских печей

Печь – источник тепла и уюта, средство для готовки еды, сушки фруктов, грибов. Ее использовали для выпекания хлеба. Русская печь являлась также местом для сна. Она была способна излечить больного простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилище, создавая благоприятную атмосферу. Этот агрегат использовали даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

Как правило, на Руси сооружали именно массивные отопительные устройства, ведь в то время люди вели натуральное хозяйство. Их высота составляла до 2 м, длина – более 2 м, а ширина – около 1,5 м. Основная задача такого сооружения – максимально долго сохранять тепло. Для этого при строительстве варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

Чем и каким образом топить русскую печь

В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу. Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

Строение русской печи

Главные составляющие агрегата:

• горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;
• свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;
• под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;
• щека – фасадная стена горнила;
• устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;
• шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
• подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;
• подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;
• хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
• печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
• порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;
• перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи.

Преимущества печи «по-черному»:

1. Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
2. Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
3. Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

Читайте также:

Деревянные стремянки: что это такое, как выбрать и применять?

Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

1. Большая вероятность возникновения пожара от искры.
2. Постоянный контроль за силой горения дров.

Характеристика печей «по-белому»

На смену устройствам «по-черному» со временем пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу либо через отверстие в потолке, либо через деревянную трубу. Из топки через канал выходили горячий дым и искры, способные вызвать пожар на крыше, особенно в летнюю пору года, так как кровли в то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому длительное использование печей «по-черному» не означало наличие трудностей в изготовлении трубы для выхода дыма, а скорее так проявлялась забота наших предков о тепле в своем доме и его безопасности.

Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы подобным ненадежным топкам, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных сооружений – печей «по-белому».

Они строились уже не из глины, а предварительно обожженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их важность при возведении топок и начали сооружать кирпичные строения.

Изменился и материал для кровли. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность возникновения пожара.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

1. Классическая (читать подробнее) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.
   
2. Русская печь с плитой (читать подробнее) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.
   
3. Русская мини-печь (читать подробнее). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.
   
4. Русский отопительный агрегат скамином (читать подробнее). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.
   

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

• • большой расход дров;
  • нагревание верхней и средней частей конструкции;
  • может не вписаться в интерьер.

Достоинства современного отопительного агрегата:

• длительное поддержание тепла;
• срок службы – более 30 лет;
• безопасность и надежность;
• оздоровительное влияние на весь организм;
• возможность обогрева помещений большой площади;
• высокая теплоотдача;
• приготовление пищи;
• сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Подобный отопительный агрегат привносит в интерьер жилища не только уникальность, но и массу возможностей. Приготовленная в таком сооружении пища неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от него, долго сохраняется в доме, создавая уют и приятную атмосферу.

Похожие записи:

1. Есть-ли разница в укладке между тротуарной плиткой и брусчаткой?
2. Акустические минплиты Шуманет-БМ
3. Воздуховоды из стали
4. Вытяжные заклепки (50 фото): размеры алюминиевых и стальных заклепок, нержавеющие изделия по ГОСТу, комбинированные и глухие