В чём преимущества радиусных шкафов-купе

Радиусные шкафы — лучшие проекты и обзор актуальных решений для разных стилей и дизайнов интерьера

В наши дни всё больше людей отдают предпочтение шкафам-купе. Такая мебель выпускается самых разных форм. Радиусные модели за счёт оригинальности и изысканности пользуются особой популярностью. Кроме того, их ценят за возможность вписывания в любое пространство.

Содержание

Радиусный и классический шкаф. Ключевые отличия

Радиусные шкафы купе в отличие от классических универсальны. Их можно заказать мебельному мастеру – специалист учтёт специфику и назначение помещения. Помимо этого, такие конструкции производятся различной конфигурации и довольно удобны, чтобы спрятать выбивающиеся из общей картинки углы, ниши и выступы. А ещё, несмотря на компактный внешний вид, их отличает достаточно большая вместимость.

Сегодня декораторы интерьеров нередко используют радиусы в дизайне многоуровневых натяжных потолков и подиумов. Радиусная мебель органично подчеркнёт подобное оформление.

Внутренняя конфигурация радиусных моделей более разнообразна. Тут уместно применение элементов, не вмещающихся в обычное купе.

Также стоит отметить, что если при встраивании классического шкафа-купе требуется ниша глубиной не менее 0,6 м, то в ситуации с радиусным шкафом угловым, параметры ниши неважны.

Плюсы и минусы

Выделяют следующие плюсы радиусной мебели:

  1. Универсальность. Такую стенку можно использовать в помещении любого назначения. Этому способствует гибкость форм, оригинальный внешний вид, большой внутренний объём.
  2. Возможность установки в любой точке комнаты. Грамотный выбор месторасположения позволит сэкономить полезную площадь.
  3. Удобство внутренней конструкции. Отсутствие неудобных секций и отсеков позволит свободно разместить все нужные вещи.
  4. Возможность самостоятельно выбрать внутреннее наполнение. Установка необходимых пользователю ящиков, корзин, полок, труб способствует максимальному удобству конструкции.
  5. Интересный внешний вид. Необычный дизайн приковывает к себе взгляды гостей и домочадцев, за счёт чего шкаф становится главной изюминкой интерьера.
  6. Лёгкость открытия/закрытия дверей. Обеспечивается специальными роликовыми механизмами.
  7. Высокое качество фурнитуры.
  8. Возможность визуально расширить помещение. Радиусные стенки часто оборудуют стеклянными дверями или большими зеркалами.

Из минусов можно отметить:

  1. Дороговизну.
  2. Трудоёмкость монтажа.

Разновидности

Радиусные шкафы на заказ могут быть следующих форм:

  • вогнутые;
  • выпуклые;
  • комбинированные;
  • круглые;
  • угловые.

Подобное многообразие позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для любого помещения.

Угловая конструкция станет идеальным выбором для небольшого коридора или компактной спальни. В гостиной лучше установить выпуклый либо вогнутый радиусный шкаф. Словом покупатель обязательно отыщет для себя приемлемую модель.

Материалы изготовления

Радиусную мебель изготавливают:

  1. Из массива. Натуральное дерево гарантирует необычайную изысканность, красоту и высокую стоимость конструкции.
  2. Из различных пиломатериалов. Такие стенки отличает внешняя привлекательность и низкая цена. Они должны иметь защиту от влаги. Другой минус – недостаточная безопасность для человеческого здоровья (угрозу несут формальдегиды).
  3. Из пластика. Достоинства пластиковой мебели – финансовая доступность, широкий ассортимент расцветок. Недостаток – низкая устойчивость к механическим воздействиям.
  4. Из металла. Материал позволяет получить прочное, устойчивое изделие, в котором можно хранить даже тяжёлые предметы. Однако оно не будет иметь красивого внешнего вида и может представлять угрозу детской безопасности.

Для дверей допустимо использование материала, аналогичного тому, который применялся при монтаже корпуса. Но часто дверцы делают стеклянными или зеркальными. Для украшения могут использоваться росписи, плёнки, рисунки, наносимые различными методами.

Выбирая радиусные шкафы в прихожую, гостиную или спальню, нужно учитывать и материал профилей. От этого зависит долговечность и лёгкость эксплуатации конструкции. Профили могут быть стальными или алюминиевыми. У каждого варианта свои преимущества и недостатки.

Наполнение конструкции

Ещё один момент, на который следует обращать внимание при выборе системы хранения – наполнение конструкции. Шкаф может состоять:

  • из отдельных габаритных отсеков;
  • из многочисленных полок;
  • из компактных подставок под сувенирную или косметическую продукцию;
  • из выдвижных ящиков;
  • из подставок для зонтиков;
  • из больших секций для сумок внушительных габаритов;
  • из трубы с вешалками для размещения различных мнущихся предметов одежды.

Отдельные производители предлагают покупателям пустые внутри модели, что открывает возможность для создания индивидуального наполнения.

Стиль и габариты

Шкаф должен быть не только вместительным и красивым, но и подходящим по своему стилевому исполнению общему интерьеру квартиры. Разрешается выбирать модели, оформленные в таких стилистиках, как классическая, минималистическая, ретро и хай-тек.

Между этими вариантами есть существенное различие в расцветке и отделке. Часто выбор останавливают на шкафе белой гаммы – он подходит даже для самого маленького помещения.

Габариты радиусных систем хранения могут быть любыми. Не последнюю роль здесь играет конфигурация изделия. Стандартной высотой считается 2 м. Длина может колебаться от 0,8 до 3-х м. Глубина же обычно варьируется от 0,35 до 1 м.

Выбирая размеры шкафа, следует учитывать представленный ниже ряд факторов:

  • место расположения;
  • количество и габариты вещей, которые планируется хранить на полках;
  • цену шкафа;
  • количество человек, которые будут пользоваться мебелью.
Читайте также:
7 лучших способов почистить термос внутри от накипи и налета

Особой популярностью пользуются угловые модели. Они компактны, но вместительны и позволяют заполнить неиспользуемый угол комнаты.

Рекомендации

Решая, какой радиусный шкаф приобрести, стоит обращать внимание на:

  • качество используемых материалов (чем оно выше, тем лучше);
  • функциональность, удобство и прочность внутренней «начинки»;
  • стиль отделки и цветовое решение (дизайн мебели должен соответствовать дизайну помещения, где она будет стоять);
  • размеры (габариты конструкции должны подходить к месту, выбранному для установки).

Мебель радиусной формы очень востребована среди потребителей, поскольку может неплохо вписаться в любую комнату. Кроме того, она занимает минимум места и при этом достаточно вместительна. А фото радиусного шкафа в интерьере наглядно демонстрируют, насколько необычен дизайн такой конструкции.

Радиусные шкафы-купе — новая геометрия дома (20 фото)

Значение традиционного шкафа-купе в вопросах обстановки современной квартиры сложно переоценить. Однако у мебели появляются новые формы и линии, используются различные технологии обработки поверхности. И знакомые предметы приобретают оригинальный вид, меняют геометрию комнаты. Радиусные шкафы-купе и перегородки создали целое направление в дизайне интерьеров – радиус-лайн.

Радиусный шкаф-купе в африканском стиле Радиусный шкаф-купе с алюминиевым профилем

Преимущества шкафов-купе радиусного типа

  • Компактность — рационально используется пространство помещения и экономится место – не требуется площадь для открывания дверей. Различное количество раздвижных конструкций (одно-, двух-, трехдверные) облегчает доступ к вещам, лежащим на полках.

Радиусный шкаф-купе в классическом стиле Радиусный шкаф-купе с цветным дизайном

  • Эстетичность – модели мебели нестандартно обыгрывают дизайн помещения, создают настроение комнаты, сочетаются с разным интерьером. За счет повторения линий подвесного потолка или пола, модели гармонично вписываются в любую обстановку.

Радиусный шкаф-купе из светлого дуба Радиусный двухдверный шкаф-купе

  • Универсальность – можно подобрать мебель, соответствующую детским комнатам, кабинетам, коридорам, гостиным или спальням.

Радиусный шкаф-купе с глянцем

  • Многофункциональность – конструкции могут использоваться в качестве гардеробной, библиотеки или книжного шкафа или участвовать в зонировании пространства.

Радиусный шкаф-купе в кабинете

Наполнение радиусных шкафов-купе

Схемы расположения полки и отделений выстраиваются по желаниям и предпочтениям владельцев. В отдельные секции внутри конструкции можно поставить бытовую технику, разместить спортивное снаряжение или даже оборудовать компактное рабочее место. Выдвижные ящики желательно заказывать сетчатой структуры – это обеспечит естественную вентиляцию вещей.

Визуальное изменение геометрии помещения – угловой шкаф со сторонами разной длины способен зрительно сделать квадратную комнату прямоугольной.

Конструкции шкафов: виды, достоинства и недостатки

На мебельном рынке предлагается для установки два вида шкафов.

  • Корпусное изделие – отдельная единица мебели, имеющая задние и боковые стенки, крышу, дно, фасады. Плюсы: конструкцию можно двигать по комнате, устанавливать в любой части помещения, удобно сделать качественную сборку конструкции и тщательно отрегулировать двери. Минусы: требуется большее количество материалов для изготовления, внутренний объем изделия съедается стенками.
  • Встроенный вариант – устанавливается в стенных/гипсокартонных нишах и полностью занимает выделенное пространство. Плюсы: отсутствие в комплектации крыши/дна, стенок уменьшает стоимость конструкции, возможность установки в проем любого размера. Цена изделия существенно снижается монтажом металлических штанг с закрепленными на них корзинами. Минусы: шкаф изготавливается под проем определенных размеров; его нельзя переставить, а можно только демонтировать.

Радиусный шкаф-купе со стеклянными дверцами Радиусный шкаф-купе в спальне

Модельный ряд шкафов

Главная особенность радиусных шкафов купе – разнообразие форм. Если при выборе конструкции использовать асимметричность, то можно зрительно изменить геометрию помещения. В зависимости от линии изгиба направляющей для дверей различают следующие типы изделий:

  • вогнутый – оптимальный выбор для обустройства пространства в углах помещения. Данные модели смягчают геометрию комнаты и не загромождают площадь. Наиболее подходящие варианты – установить такой шкаф-купе в спальню или в детскую. Подобная мебель придает комнате уют и округлость;
  • выпуклый шкаф практичней устанавливать в маленьком помещении, так как в конструкции не используется большая ширина. Подходящий вариант – установить радиусный шкаф-купе в прихожую;
  • изогнутые (чередуются выпукло/вогнутые типы). Для данных моделей наиболее подходящее место для установки – вдоль стены. Оптимально поставить комбинированный радиусный шкаф-купе в гостиную. Эта мебель отлично дополнит интерьер комнат средних/больших площадей.

Радиусный шкаф-купе из светлого дерева Радиусный шкаф-купе угловой

Характеристики шкафов: типы крепления дверей и варианты декорирования фасадов

Дверь конструкции состоит из рамки (алюминиевой/стальной), в которую вставлено фасадное полотно. Боковая вертикальная сторона рамы выполняет также роль ручки для перемещения двери. Передвигаются секции посредством скольжения роликов по специальным направляющим вдоль проема конструкции. Механизмы для дверей изготавливаются под заказ, так как направляющие могут иметь различные радиусы.

Читайте также:
2 идеи сборки самодельного кипятильника

Радиусный угловой шкаф-купе в гостиной

Способы установки дверей

Используется два типа крепления дверей.

Верхнеподвесной

Направляющая фиксируется на потолке или крепится к стене. Достоинства – радиусный шкаф устанавливается без порогов. Недостаток – нельзя монтировать в помещениях с подвесными или гипсокартонными потолками.

Выпуклый радиусный шкаф-купе

Нижнеопорный

Направляющая фиксируется к полу или к подиуму, специально подготовленному. Достоинство – возможность устанавливать в помещениях с подвесным потолком. Недостаток – в направляющих может скапливаться пыль. Скопление мелкого сора в дальнейшем будет затруднять скольжение дверей.

Вогнутый радиусный шкаф-купе

Полотна для фасадов: виды и краткое описание

Основное требование к материалу фасада – способность сохранять заданную изогнутую форму весь период эксплуатации. Самыми распространёнными вариантами дверного полотна являются:

  • акриловое стекло с технологией фотопечати. Выбранные изображения печатаются на широкоформатном принтере и сохраняют четкость линий. Особый эффект получается при использовании специальных чернил, которые полимеризуются под действием ульрафиолета. В результате этого картинка приобретает легкий визуальный объем. Радиусный шкаф-купе с фотопечатью может задать помещению динамичный характер или придать комнате романтичное настроение;
  • гнутые панели из МДФ (спрессованные древесные опилки, пропитанные карбидными смолами). Декорировать плиты можно посредством окрашивания, шпонирования, ламинирования. Поверхность полотен бывает глянцевой/гладкой или имитирует фактуры дерева, камня, кожи. Фасады из МДФ – оптимальный вариант для шкафов в детской комнате. Декорировать поверхность лучше наклейками, которые можно менять по мере взросления ребенка.
  • ротанговое/бамбуковое полотно оценят любители натуральных, экологически чистых материалов;
  • стекла/зеркала с тонировкой/пескоструйной обработкой. Технология метода базируется на воздействии воздушнопесчаной струи высокого давления на поверхность полотна. С помощью художественного пескоструя наносится узор. При использовании цветного/глубокого пескоструя создаются объемные орнаменты и реалистичные рисунки. Фасады с зеркальной поверхностью желательно использовать для шкафов в коридоре/прихожей.

Волноообразный радиусный шкаф-купе Встроенный в стену шкаф-купе

Желание создать в квартире уютное, удобное пространство вполне естественно. При выборе подходящей обстановки обязательно учитываются интерьерный стиль помещения, его предназначение. Чтобы шкафы-купе с радиусными дверями идеально дополнили интерьер, лучше воспользоваться услугами дизайнера. Так как подобные модели мебели делаются на заказ, рекомендуется обращаться к профессиональным изготовителям предметов обстановки.

Радиусный шкаф-купе с зеркалом

Радиусные шкафы-купе: виды, конструктивные особенности, преимущества

Интерьер современной гостиной часто украшают функциональной и привлекательной по виду мебелью. Для того чтобы сделать комнату оригинальной и неповторимой используют радиусные шкафы-купе. Отличаются они особой стилистикой, плавными изгибами и лаконичной формой.

Основные преимущества радиусных шкафов-купе

  • 1 Основные преимущества радиусных шкафов-купе
  • 2 Тип конструкции
  • 3 Внутреннее устройство
  • 4 Разновидности моделей
  • 5 Способ передвижения дверей
  • 6 Какие материалы используют при изготовлении радиусного шкафа-купе?
  1. Система хранения, разработанная при создании радиусного шкафа, очень вместительная. В просторные внутренние отсеки можно складывать не только одежду или постельные принадлежности, но и фотоальбомы, журналы, детские игрушки.
  2. Размещать радиусные модели шкафов можно в любой части комнаты, вдоль стены или в углу.
  3. Двери шкафа передвигаются бесшумно.

Тип конструкции

Встроенные радиусные шкафы-купе позволяет экономить площадь. Помещают его в глубокую нишу. Такие изделия создаются по индивидуальному заказу. При проектировании шкафа нужно учитывать не только размеры комнаты, количество полок и штанг, но и общую стилистическую направленность интерьера. К недостаткам такой конструкции относят то, что шкаф нельзя передвигать даже в пределах одной комнаты.

Корпусная модель легко собирается. Ее можно переместить при желании в любой участок спальни или гостиной. Особенно красиво выглядят шкафы-купе с фотопечатью.

Внутреннее устройство

Внутри радиусные шкафы-купе содержат многочисленные полки и открытые отсеки. Они используются для хранения футболок, спортивных костюмов, детской одежды. Брюки, платья, куртки и ветровки развешивают на металлические штанги. Сезонную обувь, запас постельного белья, чемоданы принято хранить в верхней части радиусного шкафа. Выдвижные ящики служат для размещения нижнего белья, шапок, перчаток.

Если радиусный шкаф-купе будет размещаться на кухне, то системы хранения подбирают в соответствии с назначением помещения. В конструкцию такой модели обычно включают многочисленные полки для хранения банок с крупами, кастрюль, тарелок, сервизов.

Разновидности моделей

  1. Форму волны имеет фасад комбинированного радиусного шкафа.
  2. Выпуклую модель удобно устанавливать в нише.
  3. Вдавленные внутрь двери имеет вогнутая конструкция.
  4. Радиусный шкаф полукруглой формы занимает большую площадь помещения. Он хорошо вписывается в современный стиль гостиной.

Способ передвижения дверей

Ролики, закрепленные внизу дверей, перемещаются по направляющим рейкам. Существуют корпусные шкафы-купе с верхнеподвесными конструкциями систем движения. Чаще всего их используют при создании встраиваемых моделей. В этом случае рейки крепят к потолку.

Какие материалы используют при изготовлении радиусного шкафа-купе?

Двери шкафа производят из ДСП, зеркальных или стеклянных полотен. Рейки делают из алюминия или стали. Корпус изготавливают из ЛДСП. Из натуральных пород древесины производят только элитные модели. У них высокая стоимость и длительный срок службы. Для декорирования фасада используют фотопечать, пескоструйную гравировку, резьбу.

Читайте также:
Делаем поплавок своими руками

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

11.03.2017 10,211 Просмотров

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

  • брус;
  • обычные или шпунтованные доски;
  • тес;
  • фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

  • внутренняя отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный слой;
  • контробрешетка;
  • слой утеплительного материала;
  • пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
  • вентилируемое пространство;
  • непосредственно сам кровельный материал.

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

  • Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
  • Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
  • Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
  • Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.
Читайте также:
Водопровод и канализация в квартире и доме: подключение и ремонт

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.
Читайте также:
Как высчитать угол наклона крыши

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

  1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
  2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

  • Доски должны быть гладкие, без сучков.
  • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
  • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Читайте также:
Деревянный стол – 120 фото современных моделей, особенности их оформления и украшения

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

  • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
  • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

  • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
  • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

  • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Читайте также:
Вытяжка Gefest: обзор моделей и установка

Требования к материалам:

  • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
  • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
  • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
  • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Профилированный лист является универсальным материалом, который используют для строительства зданий, возведения заборов, отделки. Довольно часто его применяют в качестве кровельного покрытия, где он тоже зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь важную роль выполняет обрешетка крыши под листовой профнастил, так как именно от качества ее устройства зависит жесткость, прочность и надежность покрытия.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Читайте также:
Водостойкая венецианская штукатурка в ванной комнате и туалете — отзывы клиентов

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

Климатические условия и угол наклона

Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

Фото 6. Пологая крыша из профнастила

Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

Деформация покрытия после первого снегопада.

Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Тип профлиста и шаг обрешетки

Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

Под какие кровельные материалы устанавливается сплошная обрешетка: особенности устройства

Любому застройщику, имеющему отношение к устройству кровли, хорошо известно, что одним из важнейших элементов всей конструкции считается обрешетка, набитая на стропила. Поэтому так важно понять, что такое стропила и обрешетка, разновидности и особенности устройства для разных кровельных покрытий.

Читайте также:
Винтовые сваи по ГОСТу

Непосредственно обрешетник – это конструкция из досок, фанеры либо брусьев, набитых на стропила. Именно на него приходится основная нагрузка, создаваемая кровельным покрытием.

Особо нужно отметить такой важный аспект устройства обрешётки крыши, как гидроизоляция. Гидроизолирующий слой из стандартного рубероида или современных мембран укладывают поверх стропил. Для крепления изоляции используют строительный степлер.

Виды обрешеток ↑

Конструкция обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Различают два варианта исполнения:

    Сплошная обрешетка. Шаг брусьев в данной конструкции не может превышать 1 мм. Данная конструкция подходит в качестве основы под мягкую кровлю (битумную черепицу или рулонную), плоский шифер. Чтобы повысить надежность кровли, ее устанавливают помимо скатов и по свесам карниза, на коньке, ендова, а также на других местах, где пересекаются и состыковываются скаты. Разреженная обрешетка. В таком настиле брусья устанавливают с определенным шагом, обычно он варьируется в пределах от 0,2 до 0,25 м . Ее используют под натуральную черепицу, волнистый шифер и кровлю из металла.

Сплошная обрешетка из досок либо фанеры (ОСП) бывает двух видов.

    Однослойная. Элементы в таком настиле укладывают сразу на стропила, расположив их параллельно коньку. Этот тип основания под кровлю используется редко, преимущественно под рубероид . Двойная. В этом настиле сочетаются два слоя, причем необязательно, чтобы это был один и тот же материал.
    Первый – рабочий. Это по сути разреженная обрешетка из брусьев, уложенных вразгон. Установку направляющих облегчает шаблон для обрешетки, так называемая лощадка. Его можно купить готовым или сделать самому. Второй слой, выложенный на первый, уже сплошной. Для него подойдут доски (тис), ОСП либо фанера. Двуслойный сплошной обрешетник имеет явные преимущества. Прежде всего он позволяет сформировать вентзазор под настилом, а также уложить между стропилами утеплитель. Вот почему подобную конструкцию можно укладывать под любую современную битумную кровлю, включая гибкую черепиц

Как делать сплошную обрешетку из различных материалов ↑

Устройство однослойного настила ↑

Однослойную обрешётку укладывают прямо на стропила, без использования каких-либо дополнительных элементов. Такой настил обычно используют при бюджетном строительстве при устройстве холодной кровли, скажем, из рубероида .

Настил из досок

Сплошной одинарный настил рекомендуется настилать из шпунтованных досок либо теса. Их просто набивают поперек стропил. Необрезные для этого варианта не подходят, поскольку имеющиеся на них неровности могут «сыграть злую шутку» с некоторыми кровельными покрытиями, скажем, с мягкой кровлей. Это не только отрицательно скажется на декоративности кровли, но также на ее влагоизоляционных характеристиках.

Доски в сплошном каркасе:

    не должны иметь сучков, быть совершенно гладкими, размеры: по ширине – минимум 10, максимум 14 см, по толщине – минимум 2, максимум 3,7 см (причем толщину выбирают, взяв за основу шаг стропил), уровень влажности не должен превышать 20%. Дело в том, что сырая обрешетка начнет рассыхаться, и элементы крепления после этого выпадут из нее. Более того, битумные материалы на сыром настиле служат намного меньше, доски необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы, появление жучков-древоточцев, образование грибка, при монтаже такого настила, элементы фиксируют поверх стропил в направлении параллельном коньку. на сторонах доски при короблении формируются вогнутый лоток и выпуклость. Элементы конструкции должны быть настланы лотками наверх. После этого, если вода по какой-то причине просочится через кровлю, то, попав в лоток, она по карнизу стечет наружу и таким образом не попадет подкровельное пространство.

Монтажные работы проводят, начав от свеса, то есть снизу вверх. По длине доски стыкуют на стропилах. Метизы забивают ближе к кромкам. Шляпки крепежных элементов при этом необходимо ненамного утопить в основе. Соседние элементы по высоте нежелательно укладывать впритык – лучше оставить крошечный зазор. Это позволит нивелировать тепловые деформации древесины, вызванные колебаниями влажности или температуры.

Обрешетка крыши из ОСП либо фанеры

При устройстве обрешетки можно использовать не только доски, но также щитовые материалы. Некоторые марки фанеры (ОСП) отличают гибкость и высокая влагостойкость, которые являются залогом долгой службы настила на кровле.

Применение щитовых материалов сокращает время монтажа настила и позволяет получить абсолютно ровное основание под мягкую черепицу либо рулонные материалы.

Щитовые материалы должны иметь:

    высокую влагостойкость. В качестве основы под кровельное покрытие подойдут, к примеру, влагостойкие щиты ОСП-3 либо фанеры (ФСФ), толщину щита (0,9–2,7 см) выбирают, взяв за основу шаг стропил, щиты необходимо пропитать антисептиком, так как хотя используемые марки материала и влагостойкие, однако длительное воздействие влаги может повлиять на их устойчивость. Поэтому дополнительная защита настила от влаги не помешает: рекомендуется покрывать его гидроизоляционными материалами.
Читайте также:
Винтовые сваи по ГОСТу

Листы щитового материала устанавливают на стропила, расположив их по длине параллельно коньку. Листы укладывают вразбежку, следуя шахматному порядку. Таким образом стыковочные швы в соседних рядах не совпадают. К тому же, между ними оставляют зазор. Обычно 2 мм достаточно, чтобы в случае набора влаги щиты не вспучились. Однако при проведении монтажных работ при минусовой температуре зазор нужно увеличить еще на 1 мм, что позволит компенсировать их расширение летом при нагревании.

Для крепления щитов необходимы саморезы либо ершеные гвозди, которые фиксируют со следующим шагом:

    стропила – 0,3 м; торцевые соединения – 0,15 м; края – 0,1 м.

Как монтируют двойную обрешетку ↑

Сплошной двойной каркас – двухъярусная конструкция, где:

    первый слой, выполненный из досок, выложен разреженно, второй – выполнен сплошным настилом. Для него используют доски, щиты OSB или фанеру.

Настил собирают либо исключительно из досок (временами – из брусков), либо комбинированно – в сочетании досок с фанерой либо OSB .

Настил, выполненный из досок

И первый, и второй слой такой конструкции выложен исключительно из досок:

    пиломатериал в разреженном слое должен иметь толщину не меньше 2,5 см и ширину – 10-14 см. Доски иногда заменяют на бруски, имеющие сечение 5 на 5 см либо 3 на 7 см, толщина досок в сплошном слое должна составлять от 2 до 2,5 см и ширину в пределах 5-7, материалы предварительно обрабатывают антисептиками.

Монтаж обрешетника этого типа несложен. Выполняют его в следующем порядке:

    Для монтажа разреженной обрешетки доски ( бруски) закрепляют параллельно коньку выбрав шаг порядка 20–30 см. Такого расстояния достаточно, чтобы исключить изгибание досок в сплошном слое. На разреженный настил по диагонали набивают доски сплошного о слоя, сохранив между ними зазор, не превышающий 3 мм. Он позволит нивелировать температурные деформации древесины. Монтаж выполняют, начав от конька и далее в сторону карниза

На основание этого вида, как правило, настилают рубероид.

Устройство комбинированной обрешётки крыши своими руками

Традиционно комбинированную конструкцию собирают следующим образом:

    Параллельно коньку вразрядку крепят доски ( брусья) и затем на них – фанеру либо ОСП. Такая технология обычно используется при строительстве холодного чердака. Если же чердак нужно утеплить, то необходим другой тип обрешетки. Этот вариант несколько сложнее. Сначала вдоль стропил набивается контробрешетка, а поверх уложенных брусков , теперь уже перпендикулярно стропилам – монтируют первый слой обрешётки. Доски фиксируют на гвозди либо саморезы с перерывом в 0,2–0,30 м. Завершает конструкцию сплошной слой, выложенный из фанеры либо ОСП. Материал располагают параллельно коньку, разместив длинной стороной перпендикулярно стропилам. Укладку выполняют с разбивкой стыков, не забывая о необходимости компенсационного зазора в пару мм. Крепление щитов на каждом из стропил производят при помощи анодированных саморезов либо ершеных гвоздей с шагом в 0,3 м. Кромки фанеры (ОСП) должны прийтись на опоры. Крепление на этом участке выполняют в два раза меньшим шагом. Наличие контробрешетки, между щитовым настилом и гидроизоляционным слоем позволяет сформировать вентзазор. Более того, с ее помощью фиксируют гидроизолирующую пленку, уложенную на теплоизоляцию.

Требования к используемым материалам:

    контробрешетка: используют ровные бруски, имеющие сечение 2,5 на 3 см либо 5 на 5 см, первый слой, разреженный: доска на обрешетку крыши имеет толщину – 2,5 и ширину – 10-14 см, щитовой материал : толщина – в пределах 0,9 и 1,2 см.

Все материалы следует предварительно обработать антисептирующими средствами.

Чтобы лучше разобраться с нюансами технологии, посмотрите, как сделать обрешетку крыши под мягкую кровлю, на видео.

Как проверить качество конструкции

Нужно отметить, что погрешности при укладке сплошной обрешетки могут оказаться фатальными для эксплуатации кровельной конструкции.

Качественно устроенная обрешетка:

    не может прогибаться под тяжестью человека. Иначе монтаж кровли и проведение ремонтных работ в будущем будет проблематичным; в ней отсутствуют щели, не считая допустимых компенсационных. Для случаев, когда не удается их избежать, просветы рекомендуется перекрывать полосками из кровельной жести; отличается гладкой поверхностью. Неутопленные гвозди или торчащие сучки могут прорвать кровельное покрытие из битумного материала; закругленные рубанком торцы пиломатериалов. Это позволит предупредить разрывы и протирания битумных мягких материалов на местах, где они будут через них впоследствии перегибаться; использованные пиломатериалы должны быть непременно сухими и покрыты антисептиками .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: