Залить фундамент под дом – цена и самостоятельный расчет

Цена на заливку фундамента под дом

Строительство любого объекта – от сарая или дачного домика до современного коттеджа, начинается с устройства фундамента. В важности этого вида работ нет оснований сомневаться. Если все надземные части здания: стены, крыша, окна и двери, подлежат корректированию, то в отношении фундамента такие работы невозможны. Поэтому тщательно подойдите к устройству фундаментов, чтобы не получить кособокую или медленно разрушающуюся постройку.

Каждый хозяин, начиная строительство, желает, чтобы оно обошлось ему по возможности дешевле. Но и качеством при этом поступаться нельзя. Разумная корреляция стоимости и качества при заливке фундаментов – проблема, о которой пойдёт речь.

  • Стоимость заливки фундаментов ↓
  • От чего зависит цена? ↓
  • Если вы решили заливать фундамент самостоятельно ↓
  • Фундамент ↓
  • Материалы ↓
  • Из чего складывается стоимость заливки, если все работы доверить специалистам? ↓
  • Пример расчёта стоимости монолитного фундамента ↓
  • Расчёт стоимости материалов фундаментной плиты онлайн ↓

Стоимость заливки фундаментов

Все работы по заливке фундамента можно условно разделить на две категории:

  • подготовительные работы;
  • заливка.

К подготовительным работам можно отнести:

  • расчётные работы по заливке фундамента;
  • разметка;
  • земляные работы;
  • установка гравийно-песчаных подушек;
  • вязка арматурного каркаса;
  • сооружение опалубки и др.

На расходы, связанные с заливкой фундамента дома, во многом влияет ваше решение на первом этапе строительства. Можно максимально постараться выполнить подготовительные работы по заливке самостоятельно, это удешевит расходную часть строительства. А можно сразу же доверить выполнение всех работ специалистам, что обойдётся дороже.

От чего зависит цена?

  • Тип фундамента. В зависимости от вида постройки и технологии производства работ различают: ленточный, монолитный или столбчатый фундаменты. Стоимость каждого из них различна.
  • Материалы и аренда техники. Здесь тоже много переменных. Аренда техники зависит от степени удалённости объекта, видов строительных работ, стоимости горюче-смазочных материалов. Цены стройматериалов различны в регионах, к тому же зависят и от качества самого материала.
  • Работа. Здесь учитывается оплата труда проектировщиков, строителей, их степень их профессиональности.

Теперь пора принять решение: сами вы будете заливать фундамент, или воспользуетесь услугами строительных фирм. Иногда выбор останавливается и на договорённостях с наёмными бригадами.

С учётом всех этих факторов рассчитайте предполагаемые расходы.

Если вы решили заливать фундамент самостоятельно

Некоторый технологические моменты влияют на стоимость заливки. Обязательно обратите на них внимание.

Фундамент

Внимательно просчитайте габариты фундамента. В частном строительстве чаще всего используют ленточные фундаменты.

При расчёте объёмов важно учитывать такие факторы:

  1. Ширина траншеи под фундамент должна быть на 15–20 см больше толщины стен.
  2. К высоте фундамента прибавьте 40 см его надземной части и столько же для глубины залегания конструкции ниже уровня промерзания грунта.
  3. Точно вычисляйте объёмы фундамента, это во многом определяет стоимость заливки.

Материалы

Цена материалов, их качество и производитель – величины переменные, но можно взять во внимание среднюю стоимость затрат:

  • Цемент. Цена одного мешка, весом в 50 кг – от 220 до 360 рублей. Расходы на 1м3 – 6-7 мешков.
  • Песок. Затраты за 1 м 3 – 400-600 рублей.
  • Щебень. Ориентировочная стоимость 1 м 3 – 2000-2200 рублей.
  • Арматура. Цена за 1 тонну – 20 000–28 000 рублей.
  • Гидроизоляция. За 1 рулон рубероида торговые сети просят от 250 до 650 рублей в зависимости от качества товара.
  • Пиломатериалы. Это может быть недорогая обрезь доски. Величина затрат – 2500-4500 рублей.

Но, если строительство достаточно масштабное, даже для частного дома, то все равно не обойтись без аренды или найма спецтехники. Большой объем земляных работ, замес и подачу бетона невозможно освоить самостоятельно даже при огромном желании родственников помочь вам.

Из чего складывается стоимость заливки, если все работы доверить специалистам?

Каждый проект индивидуален и оценка стоимости – дело непростое, учитывающее очень многие нюансы строительства: глубину залегания грунтовых вод, особенности проектирования, возможности подъезда к объекту и удалённость его от строительной базы.

Более точно, в числовом эквиваленте, все эти особенности отражает смета строительства.

К типовым видам работ по заливке любого вида фундамента относятся:

  • выемка грунта под фундамент;
  • устройство гравийно-песчаной подсыпки;
  • сооружение опалубки;
  • армирование;
  • заливка фундамента бетоном;
  • гидроизоляция.

Но более точно оценка каждого вида работ определяется индивидуально с заказчиком или уже учтена в суммарной стоимости единицы расчета.

Пример расчёта стоимости монолитного фундамента

Параметры, которые необходимы для расчёта:

  • площадь монолитной плиты (м2);
  • высота плиты (см).

Стоимость фундамента рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м плиты и в зависимости от ее толщины.

Так, при высоте плиты в 25 см стоимость 1 кв. м фундамента:

  • до 30 м 2 – 3700 рублей;
  • от 30 до 60м 2 – 3400-3700 рублей;
  • от 60 до 90 м 2 – 3200-3400 рублей;
  • от 90 до 120 м 2 и больше – 3000-3200 рублей.

При высоте плиты в 30 см стоимость 1 кв. м фундамента:

  • от 30 до 60м 2 – 3800-4100 рублей;
  • от 60 до 90 м 2 – 3600-3800 рублей;
  • от 90 до 120 м 2 и больше – 3400-3600 рублей.

При масштабном строительстве с высотой фундамента 35 см и площадью свыше 90 м 2 стоимость квадратного метра плиты составит 3800–4000 рублей.

Все цены указаны в средних значениях для нескольких производителей работ.

Итак, формула вычисления стоимости заливки монолитного фундамента выглядит так:

Расчет кубической площади фундамента можно произвести на основе этой инструкции.

Расчёт стоимости материалов фундаментной плиты онлайн

Современные возможности, предоставляемые компьютерными сетями, помогут создать проект фундамента и рассчитать его стоимость онлайн. Но стоит учитывать, что никакой самый точный калькулятор не сможет исследовать грунт, дать анализ целесообразности выбора того или иного вида работ, оценить, какая конструкция фундамента будет более дешёвой.

Читайте также:
Газовые колонки Астра - отзывы покупателей

Эти компьютерные программы не для дилетантов, только специалист сможет воспользоваться ими грамотно. Но приблизительную оценочную стоимость возведения фундаментов они могут предоставить.

Что поможет рассчитать эта программа?

  • Объем бетона для укладки фундамента.
  • Количественные характеристики материалов, необходимых для устройства фундамента.
  • Количество доски для изготовления опалубки.
  • Приблизительную стоимость всех строительных материалов.

Какие данные нужны для расчёта?

  • Размеры фундамента: длина плиты, ширина и высота (мм).
  • Данные об опалубке: длина доски, ширина и толщина (мм).
  • Сведения об армировании: длина и ширина ячеек, диаметр арматуры, количество горизонтальных рядов (мм, ед.).
  • Данные о бетоне: количество мешков цемента на м3 и вес мешка.

Каков алгоритм действий по работе с калькулятором?

  1. Введите в диалоговые окошки все указанные выше данные с учётом единиц измерения.
  2. В соответствующие строчки введите стоимость строительных материалов в вашем регионе. Не упустите важный момент: цену сыпучих материалов нужно пересчитать в расчёте на единицу веса, а не объёма.
  3. Укажите пропорции материалов для приготовления бетона: цемент – песок – щебень.
  4. Нажмите клавишу «Рассчитать».

Такой способ расчёта быстрый, простой и доступный.

Сколько стоит заливка фундамента

Среди каменных стеновых материалов самым популярным сегодня является газобетон. У него масса достоинств, в числе которых отменная сопротивляемость теплопередаче, однако низкая плотность камня делает его весьма чувствительным к подвижкам основания и требует устройства монолитного фундамента. А так как многие владельцы участков предпочитают возводить стены самостоятельно, то в основном интерес вызывает стоимость заливки фундамента за куб вручную или механизированно под ключ.

Из чего складывается себестоимость фундамента

Организации, оказывающие населению подобные услуги, нередко на своих сайтах озвучивают цену фундаментов той или иной конструкции. Это всего лишь усреднённая цифра, призванная приблизительно сориентировать потенциального заказчика. Когда составляется конкретный проект, учитывающий все условия строительства, цифры могут поменяться как в большую сторону, так и в меньшую.

Это зависит от массы всевозможных нюансов, перечень которых представлен ниже:

  • Тип и конфигурация фундамента.
  • Тип грунта и его физико-механические свойства.
  • Сложность гидрогеологической обстановки (наличие плывуна или работа в условиях высокой влажности грунта).
  • Структура подготовительных слоёв (только песок, песок и щебень, устройство подбетонки или её отсутствие), их толщина.
  • Глубина заложения подошвы фундамента (от этого зависит объём вынимаемого грунта).
  • Применяемые технологии бетонирования (особенно разнообразны при заливке свай).
  • Рельеф местности (ступенчатые ленты и плиты, высоко поднятые ростверки обходятся дороже).
  • Степень механизации земляных работ, ведь в определённых условиях приходится копать вручную.
  • Разновидность применяемой опалубки: несъёмная, инвентарная, съёмная щитовая.
  • Бесподвальный фундамент или с цокольным этажом.
  • Наличие или отсутствие теплоизоляционных слоёв.
  • Применение готовых бетонных смесей или их изготовление на стройплощадке.

Так как самым главным различием является тип фундамента, от которого зависит его материалоёмкость, рассмотрим каждую категорию отдельно, с учётом особенностей конструкции.

Ленточного

Популярность ленточных фундаментов обусловлена тем, что их можно формировать на глинистых грунтах, а на территории России их большинство. Если не брать в расчёт такие крайности, как высокая влажность грунта, вечная мерзлота или значительная просадочность, можно подобрать свой вариант ленты на любой случай.

  • Например, когда грунт твёрдый и неподвижный, ленту можно сделать малозаглублённой или вообще поверхностной. В этом случае её статичность обеспечивается за счёт решётчатой структуры: наружные балки вдоль и поперёк объединяются перекрёстными внутренними, что влечёт увеличение объёма. Такая лента будет обходиться дешёвле за счёт практически нулевого объёма земляных работ.
  • Бывает, что поверхностный слой грунта мягкий или сыпучий но неглубокий, а под ним есть прочный пласт. В таком случае лента закладывается до отметки прочного слежавшегося слоя, а для устойчивости её подошва уширяется за счёт бетонной подушки толщиной 200 мм. Даже если объём затрачиваемого бетона здесь и окажется не больше, чем для решётчатой поверхностной ленты, то ценник возрастёт из-за большего объёма вынимаемого грунта, увеличения затрат на опалубку, да ещё Т-образной формы.
  • Там, где мягкие и твёрдые слои перемежаются на значительную глубину, ленту тоже приходится заглублять до уровня надёжного по несущей способности слоя. Она принимает форму стены в грунте, и по расходу бетона может даже опередить даже считающуюся самой материалоёмкой плиту. Соответственно, и стоить будет дороже.

Так что, говорить однозначно, сколько стоит залить фундамент в форме ленты, было бы в корне неправильно. Стоимость бетонирования – это одно, а конечная стоимость конструкции – совсем другое. Хотя сориентироваться, конечно, можно – достаточно зайти на сайт какой-нибудь организации, занимающейся строительством фундаментов под ключ, и сделать предварительную смету.

Размер здания можно взять любой, ведь нам нужно узнать, сколько стоит заливка фундамента за куб. Если заливка будет производиться вручную, можно просто подсчитать стоимость по разделу «материалы», без стоимости работ.

Допустим, вы будете строить дом из газобетона размером 8*10 м на незаглублённом решётчатом фундаменте высотой 60 см и шириной 50 см, с одной продольной балкой посередине и двумя поперечными. Общая длина такого фундамента составит 64 м, объём 19,2 м³ (округлённо 20 м³). Вот как будет выглядеть при этом калькуляция материалов с ценами на апрель 2021 года:

Перечень материалов и работ Ед. изм. Количество Цена(руб) Сумма (руб)
Материалы
1. Геотекстиль м² 120 46 5520
2. Песок (доставка с карьера) м³ 20 650 13000
3. Щебень фр. 20-40 мм (доставка с карьера) м³ 10 1450 14500
4. Пиломатериал 40*150*6000 мм на опалубку м³ 4,6 14500 66700
5. Арматура рабочая АIII d=12мм кг 564 57 32148
6. Вязальная проволока кг 23 95 2185
7. Бетон B22,5 W6 F150 (доставка отдельно) м³ 20 3750 75000
8. Расходные материалы комплект 1 12000 12000
Всего по материалам: 221053
Читайте также:
Все о фартуках для кухни из пластика

Таким образом, если всю работу сделать самостоятельно, куб фундамента будет стоить 11 000 руб. По этой же смете в разделе «работы» стоит итоговая цифра 151884 руб, то есть, полная стоимость такого фундамента под ключ получается 389937 руб, что в пересчёте на 1м³ фундамента составляет порядка 19500 руб.

На заметку: Услуги наёмной бригады, которая и копать траншеи, и заливать бетон будет вручную, обойдутся не дешевле: ручная заливка бетона стоит немного дешевле механизированной (1600 против 2000 руб), зато копать грунт лопатой стоит почти в 2,5 раза дороже (1200 против 500 руб), так что овчинка выделки не стоит.

Уж лучше нанимать организацию, работающую с применением механизмов – она хотя бы обеспечит хорошее качество.

Плитного

У плитного фундамента вариаций не меньше, чем у ленты. Он может быть не только плоским по форме, но и иметь направленные в грунт или в сторону стен рёбра жёсткости. Под плитой может быть бетонная подготовка или весьма существенный по толщине слой теплоизоляции, что естественно, не может не сказываться на себестоимости фундамента.

Если не брать в расчёт дома с цокольным этажом, для которых фундамент нужно закладывать на большую глубину, плита всегда формируется в мелкозаглублённом варианте – или даже поверхностном. Поэтому она обходится не намного дороже решётчатой ленты, о которой шла речь в предыдущей главе – а то и дешевле.

Мы просчитали материалы для плиты толщиной 350 мм под такой же дом 8*10 м, и вот что у нас получилось:

Перечень материалов и работ Ед. изм. Количество Цена (руб) Сумма (руб)
Материалы
1. Геотекстиль м² 120 46 5520
2. Песок (доставка с карьера) м³ 20 650 13000
3. Щебень фр. 20-40 мм (доставка с карьера) м³ 10 1450 14500
4. Пиломатериал 40*150*6000 мм на опалубку м³ 0,8 14500 11600
5. Арматура рабочая АIII d=12мм кг 1443 27 82251
6. Арматура АI d=8мм для хомутов кг 102 61 6222
7. Вязальная проволока кг 58 95 5510
8. Бетон B22,5 W6 F150 (доставка отдельно) м³ 28 3750 105000
9. ПВХ мембрана для гидроизоляции м² 96 160 15360
10. Расходные материалы комплект 1 12000 12000
Всего по материалам: 270963

Объём фундаментного плитного монолита получился на 8 м³ больше, но если разделить итоговую сумму на 28 м³, получаем 9677 руб – за кубометр получается меньше, чем в случае с лентой. Если внимательно сравнить таблицы, можно видеть, что эта разница обусловлена ценой на пиломатериал. У плиты опалубка маленькая, и борта ставятся не в два ряда, а в один.

Стоимость работ по устройству плиты, вместе с доставкой бетона и стройматериалов, по данной смете составила 188600 руб. Делим общую сумму 459600 руб. на объём плиты 28 м³, получаем среднюю стоимость 16412 руб/м³. Снова получилось меньше, чем у ленты, но здесь придётся ещё выкладывать кирпичный цоколь (на ленте не надо), поэтому в итоге получится то же самое или чуть больше. Зато у плиты практически нет ограничений в применяемости, и она лучше всего обеспечивает пространственную жёсткость здания.

Свайного (столбчатого)

Свайным называют фундамент, сконструированный из вертикальных опор, объединённых в единую систему поверхностной закольцованной балкой – ростверком. Без ростверка могут обходиться только деревянные или каркасные дома, у которых эту функцию выполняет нижний горизонтальный элемент сруба или каркаса. Монолитные столбы тоже могут называться сваями. Разница между ними заключается только в том, что у столбов обычно длина не превышает 2,5 м, и они нередко имеют уширенную подошву, а сваи могут проникать в грунт на значительную глубину (12 и более метров).

В частном домостроении применяют в основном один вид свай – буронабивные. Популярность этой конструкции заключается в том, что её можно формировать без использования тяжёлой бурильной или забивной техники. Железобетонные сваи с ростверком обладают высокой несущей способностью, особенно в сейсмически неблагополучных районах, позволяют строить дома на самых проблемных грунтах и сложном рельефе.

Главное – правильно рассчитать длину свай, для чего обязательно нужен анализ грунта, а так же сечение вертикальных и горизонтальных элементов, что зависит от предполагаемых нагрузок. Эти нюансы оказывают влияние на себестоимость фундамента, как и то, на какую высоту над поверхностью земли будет поднят ростверк.

  1. Высокое расположение. Такие схемы обычно проектируют на участках с неровным рельефом, при строительстве на берегу водоёма, в местностях с высоким снежным покровом или вероятностью весеннего половодья. Максимальная удалённость такого ростверка от планировочной отметки грунта может составить высоту полноценного этажа – только называться он будет цокольным. В стандартном варианте зазор между низом ростверка и землёй составляет 20 см.
  2. Наземное расположение. Если применение свай продиктовано лишь гидрогеологической обстановкой на участке, а проблем с рельефом или высокими снегами нет, поднимать ростверк высоко не имеет смысла. Идеальным вариантом будет наземное расположение, при котором отметка низа ростверка совпадает с планировочной отметкой грунта. А чтобы на него не воздействовали силы морозного пучения, материковый грунт под ростверком заменяется на песчаную подушку, или как вариант в этом месте прокладывается утеплитель.
  3. Заглублённый ростверк. Здесь нижняя плоскость ростверка находится ниже поверхности земли, фактически являясь вариантом ленточного фундамента, опирающегося на сваи. Схема довольно редкая и применяется вкупе с забивными сваями – для бурозабивных свай приемлемы только два первых способа.
Читайте также:
Диваны в интерьере, особенности сочетания с разными стилями

В малоэтажном домостроении чаще всего используется вариант с наземным ростверком – как наиболее экономичный. Рассмотим, сколько будет стоить фундамент для каменного дома размером 9*10 м. Сваи имеют размер 2000 мм длина и 300 мм диаметр, сечение ростверка 800*400 мм.

Перечень материалов и работ Ед. изм. Количество Цена (руб) Сумма (руб)
Материалы
1. Плёнка 120 мкр м² 57 60 3420
2. Песок для подсыпки под ростверк м³ 7,52 1100 8276
3. Аренда инвентарной опалубки ростверка комплект 1 47185
4. Транспортные расходы и спецтехника комплект 1 16000
5. Асбоцементная труба для обсадки скважин D-300мм шт 9 3000 27000
6. Бетон В22,5 м³ 24 4150 99600
7. Метизы комплект 6177
8. Арматура рабочая А500 d=12мм м/п 605 42 25402
9. Арматура АI d=8мм для хомутов м/п 362 21 7589
10 Геотекстиль рулон 3 1000 3000
Всего по материалам: 243649

Если посчитать стоимость кубометра буронабивного фундамента, исходя из расходов на комплект материалов, затраты получаются более низкими чем у ленты и чуть большими, чем у плиты (10150 руб). С учётом стоимости выполняемых работ, такой фундамент размером 9*10 м стоит 401308 руб. Разделив на объём бетона получаем 16721 руб/м³, что тоже меньше чем в случае с лентой, и немного больше, чем себестоимость плавающей плиты.

Вывод напрашивается сам собой: плитный фундамент в наземном варианте является самым выгодным по цене.

Правила выбора бетона для заливки фундамента

Согласно существующим нормам, класс бетона, используемого для фундаментов, не может быть ниже В20 (м²50), для свай и ростверков допустимо применение В15 (м²00). Значение имеет не только прочность на сжатие, но и водопроницаемость бетона – для фундаментов используется марка не ниже W6. Обычно она сочетается с классом прочности В22,5(м³00) – вот она и является основной в малоэтажном строительстве.

Расчет стоимости бетона для фундамента

Готовый бетон класса В22,5 в разных регионах стоит в пределах 3750-4150 руб. Опираясь на рецептуру этой марки, попробуем посчитать его стоимость, если приготовить смесь вручную.

  • При использовании цемента марки М500, пропорции песка и щебня по отношению к вяжущему будут такие: 1:2,4:4,3.
  • Подставим вместо единицы вес мешка 50 кг, в таком случае песка надо будет 120 кг, а щебня 215 кг.
  • Средняя стоимость мешка цемента 295 руб, песка – 0,25 руб. за кг, гранитного щебня фракции 10-20 – 1,35 руб. за кг.
  • Подставляем цены и считаем: 295+120х0,65 +215х1,35 = 663,25 руб.
  • На кубометр бетона м³00 уходит 6 мешков цемента М500, поэтому умножаем 663,25 на 6, и получаем 3980 руб.

Цены мы брали усреднённые, фактически получается то же самое, что и взять готовую смесь. Но при самостоятельном изготовлении бетона вам не придётся платить за доставку, а это в зависимости от дальности РБУ и количества смеси может составить более 10000 рублей.

Сколько стоит заливка фундамента бетоном – заключение

Услуги по бетонированию фундаментов тоже различаются в цене по регионам, и зависят от степени механизации процесса. Бывает, что использовать бетононасос попросту невозможно, потому что участок, отведённый под строительство, находится, к примеру, сзади существующего дома или другого объекта, и рабочим приходится носить бетон на определённое расстояние. На все случаи жизни существуют свои расценки, и вот как примерно выглядит этот список:

Вид работы Ед. изм. Цена (руб.)
Бетонирование с уплотнением, при подаче бетона автобетоносмесителем, автокраном или бетононасосом м³ 1650
Приготовление бетона вручную м³ 2690
Перемещение бетона вручную на дальность до 20м м³ 2150
Перемещение бетона вручную на дальность 21-40м м³ 3160
Заливка бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой м² 570
Устройство монолитного фундамента с двойной опалубкой (ленты, ростверки) м³ 6050
Формирование фундаментных плоских монолитных плит с установкой опалубки и монтажом арматурного каркаса. м³ 5850

Однако не стоит думать, что какой-то подрядчик согласится произвести бетонирование, если подготовительную часть работ вы в целях экономии решили выполнить самостоятельно. Ведь тогда, если что-то пойдёт не так, непонятно с кого и спрашивать. На надёжность фундамента влияет не только качество бетонирования, но и правильное структурирование и уплотнение подфундаментных насыпных слоев – и если затеваете стройку, об этом нужно помнить.

Ленточный фундамент под ключ в Москве и Московской области! Лучшая цена на строительство и 3 года гарантии!

Цена на ленточный фундамент после замера, составления сметы и подписания договора не возрастет. В случае нехватки материалов, привезем за свой счет!

Расчет стоимости производят наши специалисты после выезда на объект. Далее заключаем договор на строительство лентоного фундамента, с прописанной в договоре гарантией на целостность конструкции и на то, что цена строительства не увеличится в процессе, а работы и будут проведены в соответствии со всеми требованиям СНИП.

* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.

В нашем распоряжении 2 бетонных производства, работаем без посредников: и мы уверены в качестве нашего бетона для вашего фундамента. Монолитчики с большим опытом работы и профессиональным прорабом, мы гарантируем лучшую цену на строительство ленточного фундамента в СПб.

Читайте также:
Бумага под обои: виды основ, функции, смеси под обои

** Внимание!
При устройстве ленточного фундамента грунт снимается полностью под всей площадью!

– Мы не роем траншеи под фундамент!
– Отсыпаем песком и щебнем всю площадь фундамента!

Фундамент лента калькулятор стоимости цена “под ключ”

Отправьте полученный результат. Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.

Ленточный фундамент. Цена “под ключ”

Размер, м. Длина, м/п Стоимость ленточного фундамента “под ключ”, руб
Ширина=300 мм,
Высота=500 мм
Ширина=300 мм,
Высота=600 мм
Ширина=400 мм,
Высота=600 мм
Ширина=400 мм,
Высота=800 мм
6х6 30 175.404 191.705 205.255 245.068
7х7 35 203.806 220.106 234.206 287.365
6х9 39 215.958 241.758 255.858 310.228
9х9 51 284.152 312.952 334.102 409.223
10х10 60 329.217 360.467 388.667 480.700
9х12 60 338.099 369.349 397.549 489.582
12х12 72 420.471 456.621 494.871 599.204

Работы, входящие в стоимость ленточного фундамента

  • Произведение разметки фундамента.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка слоя песка (200мм).
  • Укладка слоя щебня (100мм).
  • Установка опалубки.
  • Монтаж арматурного каркаса (12А3).
  • Геодезическое нивелирование горизонта основы.
  • Заливка бетоном для фундамента (В22.5М300п3W6F150).
  • Уплотнение бетона воздействием глубинного вибратора.

*Указана стандартная комплектация, для примера расчета. Каждому заказчику стоимость рассчитывается индивидуально после выезда на объект специалиста и составляется смета на все виды работ.

Мы предоставляем гарантию на каждую из выполненных работ 3 года.

Преимущества ленточного фундамента и процесс его выбора.

Определяясь с ленточным фундаментом, необходимо обращать внимание на два главных критерия: расчет нужной нагрузки на основу и особенности грунта. Как правило, подобный вид фундамента закладывают на глубину от 50 см. Если постройка происходит на твердых поверхностях — камнях, скалах и т.д. — возможно снятие верхнего слоя. Каждый случай следует рассматривать индивидуально и применять разные типы фундамента исходя из конкретной ситуации и особенностей.

Преимущества ленточного фундамента:

  • возможность оборудования подвала за счет доступа к подземному пространству;
  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • на основе возможно построить различные типы зданий;
  • совместимость со многими материалами;
  • монтаж инженерных сетей скрыт.

Подробную информацию вы можете получить от наших сотрудников по номеру телефона +7 (495) 211-90-55 (Прием звонков: с 8:00 до 21:00)

Как сделать утепление дома из керамзитобетонных блоков?

Керамзитоблоки – относительно новый, но уже набирающий популярность строительный материал: прочный, долговечный, негорючий, экологичный, довольно бюджетный, с хорошей звукоизоляцией.

Однако, в силу пористости структуры, керамзитобетон имеет пониженную морозоустойчивость, поэтому часто встает вопрос об утеплении стен из этого стройматериала.

Так ли это необходимо?

Керамзитоблоки выпускаются с разными показателями плотности, которая напрямую влияет на теплопроводность материала: чем она выше, тем хуже материал держит тепло, ухудшаются его энергосберегающие свойства.

Так, фасады домов с толщиной стен до 0,7 м из блоков с плотностью меньше 1 тонна/м 3 достаточно просто покрыть отделочным материалом, а вот если плотность достигает 1,2 т/м 3 при стандартной толщине стен в 2 блока (40 см), то для комфортных условий проживания требуется слой теплоизоляции.

Помимо создания тепла в доме, утепление керамзитобетонных стен помогает решить следующие задачи:

  • улучшить гидроизоляцию, защитить дом от сырости, плесени и грибка;
  • увеличить период эксплуатации, максимально сохранив целостность и прочность кладки, защитив ее от негативных внешних климатических воздействий;
  • сэкономить на отоплении при небольшой толщине стен и фундамента.

Справка. В северных широтах все дома из керамзитоблоков в России нуждаются в обязательном утеплении, при этом толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 100 мм.

Последствия отсутствия

Если не выполнить в доме теплоизоляцию стен, фундамента или цокольного этажа, можно столкнуться со значительными затратами на отопление в холодный период года.

При отсутствии утеплительного слоя увеличивается вероятность появления трещин, что чревато большими затратами на ремонт фасада.

Учитывая факт, что достаточный уровень утепления помогает предотвратить заражение внутренних поверхностей помещения грибком и плесенью, попытка сэкономить на нем может обернуться дополнительными расходами на внутреннюю отделку и дезинфекцию.

Когда нужно утеплить снаружи и изнутри?

На этапе возведения дома из керамзитобетона специалисты-строители рекомендуют использовать вариант двойного утепления – внешнего и внутреннего, это позволит максимально сохранить тепло и защитить стены и фундамент от сырости.

При ограниченности средств и необходимости выбрать только один вид утепления, первым делом надо защитить внешний слой стен дома. Однако, в некоторых случаях, сделать это не представляется возможным:

  • покупается уже готовый облицованный дом;
  • он используется редко (и быстро протапливается в нужное время);
  • жилье находится в высотном многоквартирном доме.

В таких ситуациях доступно только внутреннее утепление. Оно имеет несколько отрицательных моментов:

  • уменьшение полезного жилого пространства комнат (как минимум, на 10 см на каждой стене);
  • дом снаружи остается незащищенным от агрессивной внешней среды и перепадов температур;
  • точка росы остается внутри новой конструкции (между холодной стеной и теплым слоем утеплителя), что может стать причиной развития плесени.

Учитывая недостатки внутреннего способа утепления, при строительстве дома «с нуля» лучше его избегать.

Пирог стены

Внешнее утепление керамзитобетонных стен может выполняться несколькими способами, в зависимости от этого последовательность и толщина слоев в стеновом «пироге» может меняться.

Так, при использовании техники «мокрый фасад» материалы идут в такой последовательности:

  1. стена из керамзитоблоков;
  2. клеевой слой;
  3. утеплитель, посаженный на специальные грибки-дюбели;
  4. выравнивающий раствор;
  5. армирующая сетка (по желанию);
  6. финишный клеевой слой;
  7. штукатурка;
  8. грунтовка;
  9. покраска/внешняя отделка.

При утеплении методом «сухого фасада» слои чередуются таким образом:

  1. керамзитобетонная кладка;
  2. пароизоляционная мембрана;
  3. каркас обрешетки из реек толщиной до 2 см для создания воздушного зазора;
  4. теплоизоляционный слой;
  5. гидроизоляция;
  6. слой внешней отделки.
Читайте также:
Интерфейс преобразователей частоты и его взаимодействие с автоматикой насосных установок

При довольно редком «колодезном» способе утепления строящихся стен из керамзита (для уже выстроенного здания этот вариант неприменим), утеплитель просто помещается между двумя слоями керамзитобетонных блоков.

Высчитать требующуюся толщину утепляющего слоя можно самим, зная коэффициент теплопроводности керамзитоблока (0,17 Вт/м) и минимальную толщину бруска. Также расчеты можно проводить в специальных программах, типа «Теремок».

Так, при стандартной толщине блока в 40 см (при кладке вперевязку) и при необходимой теплопроводности в 0,05 Вт/м градусов Цельсия утепляющий слой из пенополистирола или стекловаты будет толщиной в 5 см, а из пеноплекса и облицовочного кирпича – 19 см.

Если строить из крупных керамзитоблоков толщиной в 29 см, то для таких стен потребуется утепляющий слой пеноплекса шириной не менее 10 см.

Обратите внимание! При вынужденном проведении внутреннего утепления керамзитобетонных стен, во избежание образования конденсата ближе к отапливаемому помещению следует размещать материал с наиболее низкими пароизоляционными свойствами.

Именно таковой является обычная штукатурка из цемента и песка или гипса, она аналогична по химическому составу керамзитобетону, поэтому обеспечивается хорошая адгезия и закрытие микротрещин в стене, через которые и уходит тепло из помещения.

Чем лучше утеплять?

Хорошей теплоизоляцией керамзитоблоков будет любой утеплитель из следующего списка:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол (пеноплекс);
  • пенополиуретан;
  • жидкие материалы.

Стекловата – один из самых традиционных и дешевых утеплительных материалов. Ее плюсами являются морозоустойчивость, воздухонепроводимость. Минусами является низкая экологичность и риск травм при неправильном монтаже.

Минеральная вата, изготовленная из базальта или шлака, лишена этих недостатков: она более экологична, не является горючей и лучше держит тепло. Однако стоит она дороже стекловаты и подвержена застою влаги.

Пенопласт в качестве утеплителя относительно дешев, он легкий и очень просто крепится на стенах. Его недостаток – быстрая порча под воздействием влаги, насекомых, грызунов и птиц (во избежание необходимо армировать сеткой).

Пенополистирол похож на пенопласт по уровню теплозащиты, однако этот материал неподвластен грызунам, поэтому стоит дороже. Считается одним из самых подходящих материалов для теплоизоляции керамзитных стен. Он сводит к минимуму число мостиков холода между блоками, а также легко монтируется. Материал плотный и прочный, не боится влаги.

Пенополиуретан хорошо справляется с защитой от сырости, поскольку имеет высокую степень водонепроницаемости, отлично задерживает тепло. Однако он достаточно дорогостоящ и при установке требует особого оборудования и инструментов.

Жидкие утеплители состоят из двух компонентов – пенополиуретана и пеноизола. Такой состав задерживает влагу и воздух, легко наносится с помощью напыления на специальную обрешетку. Минусом является стоимость, а также невозможность сразу начать штукатурные работы – ведь отделку необходимо зафиксировать каркасом.

Пошаговый порядок действий

Все работы начинаются с подготовки стеновых поверхностей – их чистят от пыли, мусора, покрывают слоем штукатурки (для повышения адгезии), грунтуют.

Изнутри

В работе применяется следующая последовательность действий:

  1. укладка утепляющего слоя и крепление его на дюбеля-грибки;
  2. установка каркаса из оцинкованного профиля под пенопласт или гипсокартон, необходимо помнить о зазоре до 2 см между стеной и утеплителем для циркуляции воздуха;
  3. укрепляют листы утеплителя – при этом расстояния между лагами не должны превышать 0,5-0,6 м между горизонтально монтируемыми листами; пенопласт же крепится «в натяг»;
  4. производят финальную отделку.

Дополнительная информация. Там, где наружные стены дома соприкасаются с потолком, нужно оставить нахлест при применении рулонных утеплителей.

Снаружи

После подготовки проводится пароизоляция – специальными материалами или еще одним слоем штукатурки.

Следующим этапом готовится клеевой состав, который наносится на весь периметр листов утепляющего материала (плюс горкой в центре). Клей наносят зубчатым шпателем по всей поверхности плиты без пропусков.

Основной момент – крепление плит. Его рекомендуют производить, начиная с левого нижнего угла. Закончив нижний ряд, второй кладут, смещая на полплиты в бок (по типу кирпичной кладки). Желательно крайние плиты заранее подогнать под размер стены, чтобы не пришлось потом доставлять их в углах короткими полосками.

Целесообразно выкладывать весь периметр ряд за рядом, а не работать только с одной стеной – это даст время клею затвердеть и верхний ряд утеплителя не подвинет нижний.

После обработки всей поверхности проверяют плотность прилегания материала и щели заделывают монтажной пеной.

Если в качестве материала используется стеклянная или минеральная вата, то вместо клея применяют дюбели, которые монтируются на специальный деревянный каркас. Также такой утеплитель покрывают влагозащитной пленкой с нахлестом по 0,1- 0,15 м, а стыки проклеивают скотчем.

Установка армирующей сетки – следующий этап работ. Сетку кладут на слой штукатурки, плотно и быстро вдавливая ее в стену.

Завершает работы по утеплению финишная отделка кирпичом, сайдингом или декоративной штукатуркой.

Подробнее об утеплении снаружи стен из керамзитобетонных блоков читайте здесь.

В бане

Утепление бани включает в себя теплоизоляцию стен, пола и потолка – в таком помещении образуется эффект «термоса».

Работы по укреплению стен проводят в таком порядке:

  1. очищение поверхности, подсушивание;
  2. крепление деревянного каркаса к стенам с учетом воздушной прослойки;
  3. укладывание утеплителя (стекловолокно и минеральную вату использовать категорически нельзя!);
  4. покрытие каркаса мембранной изоляцией (фольга или алюминий);
  5. облицовка стен финишным материалом.

Справка. Лучше всего для отделки использовать лиственные или хвойные породы древесины – они имеют низкую теплопроводность и отличаются приятным ароматом.

Как утеплить баню из керамзитобетонных блоков, вы узнаете из этой статьи.

Стоимость работ

Можно выполнять работы по утеплению стен самостоятельно, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам. В разных регионах цены на утеплительные работы разнятся, они зависят и от стоимости используемых материалов.

Читайте также:
Как вызвать сантехника в Москве? Ищем квалифицированного специалиста.

Средняя стоимость утепления стен из керамзитобетонных блоков по РФ составляет 3000 рублей за м 2 .

Заключение

Грамотно осуществленная теплоизоляция керамзитобетонных стен помогает не только сэкономить средства на отоплении, но и защитить строение от вредных внешних воздействий, продлить срок его эксплуатации. Утепление осуществляется разными материалами (минеральная и стекловата, пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан и др.), по внешнему и по внутреннему контуру.

При осуществлении теплоизоляционных работ важно выбрать качественные материалы и придерживаться технологических норм.

Как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи: советы специалистов

Керамзитоблоки, появившись сравнительно недавно на строительном рынке, заняли свою нишу. Однако мегапопулярными они не стали.

В этой статье мы постараемся обратить внимание на их положительные и отрицательные качества, использование при строительстве жилья и, что особенно важно, на то, чем и как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи для комфортного проживания.

Описание материала

Производятся блоки по технологии вибропрессования, и имеют следующие характеристики:

Наименование Параметры
Прочность 25-150 кг/см2
Плотность 900-1400 кг/м3
Теплопроводность 0,15-0,45 Вт/мГрад
Морозостойкость 50-200 циклов заморозки и разморозки
Усадка 0 (% мм/м)
Водопоглощение 50%

Блоки, в зависимости от прочности и плотности, бывают: теплоизоляционными, перегородочными, стеновыми и облицовочными.

На основании расчетов, рекомендованная толщина стен здания — 40-60 см. Это данные для проектирования строительства в центральном регионе Российской федерации, в том числе, для Московской и Ленинградской областей.

Строительный материал обладает многочисленными плюсами. Блоки:

  • негорючи;
  • долговечны;
  • не подвержены климатическим колебаниям;
  • имеют достаточно низкий коэффициент теплопроводности;
  • экологичны;
  • не гниют;
  • не подвержены нашествиям грызунов;
  • обладают высокой коррозионной стойкостью;
  • удобны в работе, просты в обработке;
  • являются хорошим звукоизолятором.

По сравнению с основными конкурентами, постройки из данных изделий являются более бюджетными, так как их цена ниже, чем у пено-и газобетонных аналогов. Весит стена в три раза меньше, чем кирпичная. Как результат, не понадобится мощного фундамента.

Производство этих блоков — дело несложное. Стандартный состав — керамзит, цемент, песок и вода. Смесь тщательно перемешивается, и с помощью вибростанка утрамбовывается в формы.

При выборе производителя, следует обратить особое внимание на технологию, применяемую для производства блоков. Так как, помимо основных компонентов (которые также должны быть определенных фракций и типов, как то: цемент марки не ниже М400, керамзит не крупнее 100 мм, мелкий песок), в смесь необходимо добавить компоненты, повышающие морозостойкость, пластичность, связывающую способность (смолы, лигносульфонат).

Просушка блоков длится не меньше месяца.

В принципе, можно блоки изготовить и в домашних условиях, многие при этом добавляют стиральный порошок. Но качество этих изделий останется на совести производителей, так как только добротное оборудование может на выходе дать хорошее изделие, не имеющее лишних пустот.

Важно! Изделия выпускаются разной плотности. Обязательно следует учитывать это при покупке, особенно для несущих стен.

При строительстве следует принять во внимание, что керамзитоблок довольно хрупкий и работы по установке дюбелей проводить с повышенной аккуратностью. Блоков не дают усадки. Однако, не следует возводить дома свыше двух этажей.

Утепление строения

Часто возникает вопрос: нужно ли утеплять здание из керамзитоблока? Из-за своей пористой структуры, изделие обладает сравнительно низкой морозостойкостью. Поэтому, дома из таких блоков нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

  • К тому же, помимо создания в доме комфортного микроклимата, с помощью утепления создается дополнительная защита от воздействия внешней среды, в результате чего значительно возрастает долговечность постройки.
  • В этой статье мы рассмотрим, как грамотно утеплить здание снаружи.
  • Для утепления можно также использовать три вида теплоизоляции: минеральную вату, пенопласт и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
  • Два последних материала специалисты не рекомендуют применять, исходя из следующих соображений. Пенопласт обладает плохой паронепроницаемостью. Пары, проникая сквозь поверхность, превращаются в конденсат и оказывают разрушительное действие. К тому же, он подвержен воздействиям грызунов.
  • Пеноплекс из-за своей плотности не дает конструкции дышать и довольно дорог, однако не требует дополнительной гидроизоляции.
  • Минеральная вата (как рулонная, так и маты) является лучшим вариантом для утепления. Она обладает многочисленными достоинствами: негорюча, не гниет, характеризуется хорошей звуко- и теплоизоляцией, не страдает от грызунов.

Утепление постройки правильнее производить снаружи, так как в этом случае точка росы будет находиться на поверхности здания и срок службы его увеличится.

ГОСТ 52953-2008 подразделяет минеральную вату на три вида:

  1. Шлаковая.
  2. Стекловата.
  3. Каменная (базальтовая).

Характеристики минеральной ваты:

Наименование Шлаковая Стекловата Базальтовая
Теплопроводность, Вт (м2*К) 0,46-0,48 0,039-0,047 0,035-0,041
Рабочая температура, ᵒС -60…+250 -60…+450 -180…+700
Гигроскопичность, Высокая Низкая Отсутствует
Теплоемкость, Дж/кг*К 1000 1050 1050
Влагопоглощение, % от массы за 24 часа Виды утеплителя

Толщина используемого утеплителя определяется теплотехническим расчетом, где учитывается регион, толщина стен и их теплосопротивление. Рассмотрим подробно этапы монтажа минеральной ваты.

Наружную теплоизоляцию этим материалом можно выполнить двумя способами:

  • Устройство «мокрого» фасада.
  • Устройство вентилируемого фасада.

Оба метода сочетают проведение теплоизоляционных и отделочных работ. Краткая пошаговая инструкция: как утеплить дом из керамзитоблока с внешней стороны:

Принцип мокрого фасада, этапы проведения работ

В качестве утеплителя рекомендуется использовать минераловатные плиты ППЖ 160- ППЖ200:

  • Установить леса. Обработать поверхность. Поверхность зачистить шкуркой, удалить пыль. Нанести слой грунтовки для обеспечения сцепления с утеплителем.
  • Нанести на теплоизолирующее изделие и на поверхность стены разведенный в соответствии с инструкцией клей.
  • Установку теплоизоляции советуют начинать снизу и закреплять по кругу. Следующий ряд утеплителя крепить в шахматном порядке.
  • Через день, после того, как клей подсохнет, дополнительно зафиксировать вату дюбелями (для фиксации утеплителя обычно используют дюбель-анкеры с пластиковыми сердечниками).
  • Провести армирование с помощью приклеивания стеклосетки. Ее необходимо крепить вертикально. Нанести клей и вдавить в него сетку. Тяжелые системы армируются с помощью сетки из оцинкованной проволоки.
  • Нанести еще один слой клея, дождаться высыхания. Провести грунтование. После этого заштукатурить поверхность. Для повышения изоляционных свойств применяется штукатурка с добавлением перлита или пеностекла.
  • Последний этап — покраска.

Как устроен мокрый фасад, наглядно видно на фото:

Данный метод является наиболее экономичным, и не приводит к значительному увеличению нагрузки.

Принцип вентилируемого фасада, этапы проведения работ

  • Установить леса.
  • Зачистить поверхность, загрунтовать.
  • Установить деревянную обрешетку. Ее шаг определяется размерами плит утеплителя. Крепление осуществляется с помощью винтовых анкеров. Также в качестве каркаса можно использовать металлические профили.
  • С помощью клея закрепить между рейками утеплитель. Провести дополнительную фиксацию с помощью дюбелей. Также разрешается крепеж теплоизоляции непосредственно к каркасу.

  • Поверх теплоизоляционного изделия прикрепить к рейкам паропроницаемую мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции.
  • Утепление керамзитоблочного дома закончено, осталось прикрепить профили и провести монтаж облицовки (сайдинга, панелей и т.д.).

Теплоизоляция в этом случае производится минватой ПЖ80-ПЖ140.

Важно! Следует в обязательном порядке оставить небольшую воздушную прослойку между теплоизоляцией и облицовочным материалом.

Существуют еще несколько вариантов утепления и отделки здания. Например, установить теплоизоляцию, и обложить дом кирпичом. Этот метод является достаточно дорогостоящим и трудозатратным.

Уже отделанный кирпичом дом (в котором отсутствует теплоизоляция) можно утеплить с помощью пенополиуретановой смеси, подав ее через специально проделанные отверстия. Смесь заполнит внутреннее пространство и застынет. Однако такой метод не является бюджетным.

Если еще на стадии строительства здания известно, что монтаж теплоизоляции снаружи нежелателен, можно провести разделение несущего и утепляющего слоев стены с помощью пенополистирола. В этом случае, каждый ряд кладки обязательно следует армировать для связи разделенных слоев.

1 — утепляющая стена из керамзитовых блоков; 2 — несущая; 3 — кладочная сетка; 4 — пенополистирол

Для наглядности рекомендуется посмотреть видео в этой статье. Определить, какой вид теплоизоляции использовать, может только владелец постройки, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и финансовые возможности.

Приняв решение, как и чем утеплить постройку из керамзитобетонных блоков, остается закупить
материал. А все работы вполне реально выполнить своими руками, имея некоторые знания и необходимый инструмент. Качественно установленная теплоизоляция поможет оптимизировать расходы на отопление, обеспечит строению долговечность.

Наружное утепление стен из керамзитобетонных блоков

Чтобы сократить потери тепла в доме, применяются разные материалы. Одни монтируются на этапе строительства дома, другие можно устанавливать в любое время. Утепление стен из керамзитобетонных блоков снаружи – процесс несложный, но имеет свои особенности. Сами блоки являются теплыми и имеют низкий коэффициент теплопроводности. Как выполняются работы и какой утеплительный материал использовать рассмотрим далее.

  1. Требуется ли утепление стен из керамзита
  2. Как выполняется утепление дома из керамзитобетонных блоков
  3. Утепление по колодезному типу
  4. Технология мокрого фасада
  5. Технология вентилируемого фасада
  6. Материалы для утепления дома из керамзитных блоков
  7. Минеральная вата
  8. Пенопласт
  9. Керамзит
  10. Пенополиуретан
  11. Пеноплекс
  12. Процесс утепления стен из керамзитобетонных блоков
  13. Утепление с использованием минеральной ваты
  14. Использования пенопласта

Требуется ли утепление стен из керамзита

Керамзитные блоки теплые. Их коэффициент теплопроводности зависит от плотности. Высокая плотность обеспечивает лучшую прочность, но теплоизоляционные качества ухудшаются. При плотности в 500 кг/м 3 коэффициент теплопроводности равен 0,12 Вт/м℃. А при плотности в 1800 кг/м 3 теплопроводность составляет 0,65 Вт/м℃. Отсюда вывод: если стены сделаны из плотного керамзита, то им нужно утепление. К тому же все зависит от региона проживания и толщины стен. Если она всего 40 см, то думать нечего.

Существуют и другие причины для утепления домов из керамзитобетонных блоков:

  1. Создание гидроизоляции. Защита стен от негативного влияния улицы – основная задача. Благодаря утеплению можно убить двух зайцев: и утеплить, и защитить стены. Внутри сырости не будет, как грибка и плесени. Как результат стена не будет промерзать.
  2. Увеличение эксплуатационного срока. Если оставить керамзитобетон без защиты на длительное время, он начнет портиться и терять свои характеристики.
  3. Экономия. Дополнительное тепло никогда не помешает. Это позволит сэкономить средства на коммунальных услугах.

Понятно, что при толщине стены в 70 см и более, утепление не нужно, но в остальных случаях оно необходимо.

Как выполняется утепление дома из керамзитобетонных блоков

В целом можно выделить три основных способа утепления: снаружи, изнутри и по типу колодца. Последний встречается реже. Каждая из технологий хороша по-своему и имеет свои особенности.

Утепление по колодезному типу

Основной минус в том, что реализовать такую технологию можно только при возведении постройки. Если при наружном и внешнем утеплении теплоизолятор находится на одной из сторон, то колодезная технология предполагает установку утеплителя внутри. Стены возводятся в два ряда, между ними образуется воздушное пространство, куда и устанавливается теплоизолятор.

В таком случае пирог выглядит так: внутренняя стена, утеплитель, внешняя стена. В качестве утеплителя могут использоваться материалы волокнистого типа, насыпного, напыляемого или вспененного.

Технология мокрого фасада

Может использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Мокрой называется потому, что работа связана с водными растворами, грунтовка, шпатлевка, клей. Способ является одним из самых эффективных. При этом утеплитель фиксируется на стены посредством клея и дюбелей. Поверх слоя наносится тонкий клеевой слой, куда утапливается армирующая стекловолоконная сетка. Она покрывается еще одним слоем клея.

Осталось дождаться высыхания и можно выполнять финишную отделку. Чаще всего применяется декоративная штукатурка, короед, шуба. Однако, для реализации способа нужно иметь базовые знания и навыки, так как работа не из легких.

Технология вентилируемого фасада

Чем-то вариант напоминает колодезный тип. Суть метода заключается в создании вентиляционного зазора, благодаря которому конденсат с утеплителя будет быстрее высыхать. Это идеальный вариант, если для утепления керамзитобетонных блоков применяется теплоизолятор, который боится влаги, например, минеральная вата.

  1. На стену из керамзитобетонных блоков устанавливается обрешетка. Расстояние от реек зависит от ширины утеплителя.
  2. В созданные ячейки и укладывается материал. Он фиксируется на клей или пластиковые дюбели.
  3. Слой утеплителя обшивается пароизоляционной пленкой.
  4. Дальше монтируется контробрешетка. К ней будет прибиваться финишная отделка. Благодаря толщине контробрешетке, создается вентилируемый зазор.

Обшиваются стены вагонкой, сайдингом, блок-хаусом, стеновыми панелями.

Материалы для утепления дома из керамзитных блоков

На строительном рынке множество утеплителей, которые имеют разные характеристики. Но не все они подходят для утепления керамзита. Их все можно разделить на две большие группы:

  1. Органического типа, сделанные из натуральных материалов.
  2. Неорганического типа, сделанные из искусственного сырья.

Для утепления внутри рекомендуется использовать именно органические утеплители, так как они не будут влиять на здоровье. Снаружи подойдут и синтетические. Чем лучше утеплять дома?

Минеральная вата

Классика среди теплоизоляторов. Это экологически чистый продукт, так как делается из горных пород: базальт, стекло, шлаки. В процессе создания делаются волокна, между которыми много воздуха. Выпускается в виде жестких матов или мягких рулонов.

Преимущества минеральной ваты:

  1. Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.
  2. Материал паропроницаемый, а значит, он дышит. Через стены влага и пар будет свободно выходить наружу, внутри создается оптимальный микроклимат.
  3. Плиты защищены от огня.
  4. Материал экологически чистый и не вредит здоровью и внешней среде.
  5. Плиты не портят грызуны, птицы и насекомые.
  6. С ними легко работать.

Из минусов – материал боится влаги и плохо высыхает. При намокании теряет свои характеристики. Да и стоимость по сравнению с другими материалами выше.

Пенопласт

Народный утеплитель. Его ценят за низкую стоимость наряду с прекрасными характеристиками. Продается в виде жестких плит. Получается посредством вспенивания пластических масс. В ячейках находится воздух. Преимущества:

  1. Коэффициент теплопроводности даже ниже, чем у минеральной ваты.
  2. Поглощает звук и делает помещение тихим.
  3. Имеет небольшой вес, не будет нагружать стены из керамзитобетонных блоков.
  4. Доступная стоимость.
  5. Не боится колебания температур.
  6. Не боится влаги. При намокании не будет терять свои характеристики.

Но, минусов теплоизолятор не лишен. Они такие:

  • Токсичный, при горении выделяет вредные вещества;
  • Боится огня и ультрафиолетового излучения;
  • Его любят грызть насекомые и грызуны;
  • Паропроницаемость отсутствует, стены не будут дышать. Чтобы внутри не образовывался конденсат, нужно часто проветривать помещение или обустроить систему вентиляции.

Утепление пенопластом пользуется спросом, так как при должной защите он прослужит долго, а стоимость материала небольшая.

Керамзит

Сам по себе керамзит – это пористые гранулы, сделанные из глинистого сланца или обожженной глины. Представитель утеплителей насыпного типа. Применяется для утепления полов и кровли. Стены им возможно утеплить только при колодезной технологии. В созданную полость и засыпаются гранулы керамзита. С блоками он сочетается идеально.

  1. Не боится огня.
  2. Экологически чистый.
  3. Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. 10 см утеплителя хватает, чтобы заменить кирпичную стены в 1 м.
  4. Имеет доступную стоимость.
  5. Небольшой вес.
  6. Имеет длительный эксплуатационный срок. Материал не будет гнить, портится грызунами и плесенью.

Из недостатков – гигроскопичность, требуется хорошая трамбовка, трудозатраты. Качественный слой утеплителя, который будет полноценно выполнять свои функции, составляет 50 см.

Пенополиуретан

Вспененная пластмасса на основе полиуретана. Представитель напыляемых материалов. Чем-то напоминает монтажную пену. ППУ наносится посредством специального оборудования на поверхность и потом начинает в разы увеличиваться в размерах, заполняя собой все пустоты. Также ППУ продается в виде плит.

  1. Напыление выполняется на любой тип поверхности. Адгезия высокая.
  2. После нанесения создается монолитный слой, который заполняет все пустоты, щели и труднодоступные места. Мостики холода отсутствуют.
  3. Не нужно подготавливать поверхность до идеального состояния.
  4. Имеет небольшой вес.
  5. Прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  6. Не боится влаги.
  7. Устойчив к механическому воздействию.

Недостатки у материала есть:

  • Боится ультрафиолета;
  • При повышении температуры выделяет вредные вещества;
  • Ремонт покрытия дорогостоящий;
  • Себестоимость высокая, самостоятельно утепление выполнить не получится. Требуется компрессор и другое оборудование, профессиональное;
  • Сделать вентилируемый фасад не получится.

Пеноплекс

Другое название – экструдированный пенополистирол. Он близок по своим характеристикам с пенопластом, отличается только более пористой структурой, у него выше плотность, а значит, он прочнее. Но теплоизоляционные характеристики несколько хуже. В продажу поступает в виде плит.

  1. Не боится влаги.
  2. Низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция, небольшой вес.
  3. Хорошая прочность на сжатие и изгиб.
  4. Эксплуатационный период 50 лет и больше.
  5. Не гниет.
  6. Прост в монтаже и обработке.
  • Высокая стоимость;
  • При влиянии УФ-лучей начинает разрушаться;
  • Грызуны и насекомые портят утеплитель;
  • Горит и выделяет токсические вещества.

Процесс утепления стен из керамзитобетонных блоков

Способ утепления может отличаться в зависимости от используемого материала. Но в целом технология схожая, кроме нескольких нюансов.

Утепление с использованием минеральной ваты

Монтаж проводится так:

  1. Подготовка стен, выравнивание, очистка от остатков раствора.
  2. Создание обрешетки.
  3. Фиксация плит на клей и дюбели между созданными рейками.
  4. Обшивка пароизоляцией.
  5. Создание вентиляционного зазора посредством контробрешетки и финишная отделка.

Это процесс создания вентилируемого фасада. Пенопласт можно фиксировать таким же образом.

Использования пенопласта

Кроме вышеперечисленного варианта, пенопласт подходит и для создания мокрого фасада. Его технология устройства проста: подготовка стен, установка стартовой планки по периметру, фиксация плит на клеи и дюбели. Дальше армирующая сетка, утапливаемая между двумя слоями клевого раствора.

Важно! Зазоры между плитами служат мостиками холода. Поэтому они задуваются пеной. Остатки после высыхания срезаются.

На этом работы завершаются. В любом случае, важно быть внимательным и следовать технологии и инструкции, какой бы теплоизолятор для стен из керамзитобетона ни был выбран. А еще не нужно покупать дешевые материалы, они могут прослужить меньше и не будут полноценно выполнять свои задачи. А если опыта в таких работах нет, лучше нанять бригаду рабочих для утепления керамзитоблоков.

Чем утеплять дом из керамзитобетонных блоков?

Керамзитобетон – это композитный материал на основе искусственных пористых заполнителей. В этой статье мы подробно остановимся на теплотехнических свойствах этих изделий и особенностях утепления дома из керамзитобетонных блоков.

Нужно ли утеплять дом из керамзитобетонных блоков?

Часто керамзитобетон позиционируют на рынке как «теплый» материал (конструкционно-теплоизоляционный), что дает возможность возводить постройки всесезонного проживания с однослойными стенами. При этом часть строителей настоятельно рекомендуют не экспериментировать и использовать трехслойные конструкции (несущая стена – утеплитель – облицовка). При этом разница в стоимости между этими двумя видами конструкций значительна.

Керамзитобетон состоит из гранул пористой глины, керамзита, и вяжущего на цементной основе. Это сочетание обеспечивают высокую прочность при низкой теплопроводности.

Обеспечивает ли стена из керамзитобетона необходимое тепловое сопротивление?

По требованиям стандартов для средней полосы России этот параметр у ограждающей конструкции должен составлять 3 – 4 м.кв*С/Вт. Наименее плотный керамзитобетонный блок D650 обладает теплопроводностью 0,21 – 0,25 Вт/м*С в зависимости от влажности (5 или 10%). Стена из такого материала толщиной 300 мм обеспечит сопротивление 1,35, 400 мм – 1,76, 500 мм – 2,16. Если плотность блока будет выше, то этот показатель окажется еще хуже. Соответственно до нормативного сопротивления такая стена не дотягивает, а значит утепление необходимо.

Тепловые потери могут быть компенсированы при помощи избыточного отопления, но это уже каждый заказчик отдельно решает для себя.

Внутреннее или наружное утепление для дома из керамзитоблоков?

Внутреннее утепление часто делают из экономических соображений, чтобы не заниматься отделкой фасада. Также эту точку зрения подкрепляют еще и аргументом, что керамзитобетон паропроницаемый материал, поэтому утеплитель сможет защитить стену от пара из внутренних помещений дома. Рассмотрим эти доводы.

Отделкой фасада все равно заниматься надо, так как керамзитобетон имеет неоднородную структуру с крупными порами, что ухудшает его сопротивление продуванию. По этой причине даже при толстом слое утеплителя, в здании все равно может быть холодно из-за прохода масс воздуха через стены. К тому же с точки зрения эстетики керамзитобетон имеет не очень привлекательный внешний вид.

Многие считают, что керамзитобетон должен быть розовым или коричневым, в цвет керамзита. Такое представление сформировалось из-за красителей, которые некоторые производители добавляют в блоки. На самом деле естественный цвет керамзитобетона – серый.

Второй довод тоже не выдерживает критики, так как не все утеплители обладают низкой паропроницаемостью. Такие свойства характерны для ППС (пенополистирола) и ЭППС (экструдированного пенополистирола), а их использовать для внутреннего утепления не рекомендуется из-за высокой горючести.

Также внутреннее утепление уменьшает жилую площадь помещений

Обзор материалов для утепления стен из керамзитобетона

Когда мы выяснили, что утепление в большинстве случаев полезно для дома из керамзитобетонных блоков и делать его лучше с внешней стороны, перейдем к рассмотрению основных вариантов теплоизоляции.

Утепление дома из керамзитобетона минеральной ватой

Один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, представляет собой маты или рулоны из тонких нитей. Сырьем для ваты служит расплав базальта, горного шлака или стекла. От этого зависит конкретная разновидность: базальтовая (каменная) вата, шлаковата или стекловата.

Преимущества

  • Низкая теплопроводность – этот показатель составляет от 0,035 Вт/м*С в зависимости от плотности.
  • Высокая паропроницаемость позволяет керамзитобетону высыхать и не накапливать влагу.
  • Хорошая огнезащита – материал относится к группе негорючих изделий.
  • Звукоизоляционные свойства – защищает от воздушного шума. Хотя у ваты, которые используют для утепления, этот параметр хуже, чем у специализированных звукопоглощающих изделий.

Недостатки

  • Плохая ветрозащита – минеральная вата хорошо продувается ветром, поэтому в «пироге» стены нужно обязательно сделать барьер.
  • Необходимость в защите от влаги – при намокании вата теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому в конструкции нужно обязательно предусмотреть слои для её защиты. Желательно отсечь вату от керамзита пароизоляцией
  • Некоторые разновидности минеральной ваты травмоопасны – мелкие частицы материала при попадании на кожу вызывают зуд, поэтому работать следует в респираторах и перчатках.

Способы утепления дома из керамзитобетона минватой

  • Основание следует очистить от остатков раствора и мусора. Керамзитобетон может долго отдавать влагу, поэтому вату часто отделяют пароизоляцией. При этом желательно подобрать материал, которые не будет препятствовать высыханию стены.

  • Вату монтируют при помощи обрешетки или на цокольный профиль. В первом случае к стене крепят рейки из бруса с шагом равным ширине мата. Второй вариант предполагает закрепление на уровне цоколя профиля, на который опирают утеплитель.

  • Монтаж можно выполнять на клей или на тарельчатые дюбели (5 – 7 шт./м.кв).

  • Для снижения продувания вату закрывают ветрозащитной мембраной, которую крепят с помощью степлера, стыки проклеивают специальным скотчем.
  • Сверху мембрану прижимают еще одной обрешеткой, которая формирует вентиляционный зазор и одновременно может служить крепежом для облицовки.

Утепление стены из керамзитоблоков пенополистиролом

Подразделяется на две разновидности пенопласт (ППС или пенополистирол беспрессовый) и экструдированный пенополистирол (ЭППС). Эти два материала различаются по способу производства. ППС обрабатывают горячим паром в закрытой форме, в результате получаются гранулы, которые сцепляются друг с другом. ЭППС в виде расплавленной массы выдавливают через экструдер, придавая изделию нужную форму. Оба материала выпускают в виде плит.

Преимущества

  • Выгоден с экономической точки зрения – по соотношению теплопроводности (у ЭППС – 0,029 Вт/м*С) и цены дешевле других утеплителей.
  • Высокая прочность на сжатие – материал сохраняет упругость и не сминается под собственным весом внутри стены.
  • Устойчивость к влаге – обладает небольшим влагопоглощением (по объему у ЭППС – 0,03%, у ППС – 4%), в меньшей степени теряет теплоизоляционные свойства при насыщении водой.
  • Простой монтаж не потребует специального оборудования.

У обычного пенопласта все показатели немного хуже, чем у ЭППС.

Недостатки:

  • Низкая паропроницаемость препятствует высыханию керамзитобетона, поэтому при утеплении пенополистиролом нужно рассчитывать толщину утеплителя так, чтобы точка росы оказывалась вне стенового материала. ППС обладает более высокой паропроницаемостью, поэтому он более предпочтителен для стен из керамзитобетона.

В структуре керамзитобетона керамические гранулы окружены цементом, который препятствует выходу жидкости из пор. Это замедляет высыхание материала. Если за теплое время года керамзит не будет успевать высыхать, то постепенно в нем будет происходить влагонакопление.

  • Горючесть – ЭППС и ППС относятся к классу Г4, что затрудняет их применение в сочетании с вентилируемым фасадом, так как воздушный поток может легко поднимать пламя вверх по конструкции. Чтобы защитить полистирол от огня, его закрывают негорючими материалами (кирпичная облицовка, штукатурка).
  • Уязвим для вредителей – грызуны могут легко прогрызать пенопласт. Муравьиная кислота, выделяемая насекомыми, разъедает материал.

Монтаж пенополистирола на дом из керамзитобетона

  • Работы следует начинать с подготовки основания, поверхность стены надо тщательно очистить и нанести грунт глубокого проникновения.
  • Монтаж обычно выполняют на клей. Предварительно можно проверить качество сцепления с поверхностью. Для этого несколько образов приклеивают к стене, а затем отрывают. Если пенополистирол остается на стене, а разрывается только по сердцевине, то адгезия нормальная.
  • Керамзитобетон в большинстве случаев имеет неровную поверхность, поэтому рекомендуется наносить клей по периметру и на центральную часть плиты пенополистирола.
  • Крепить материал следует со смещением рядов, чтобы не возникало сплошных вертикальных или горизонтальных стыков. При монтаже нескольких слоев друг на друга плиты тоже следует смещать на стыках.
  • После застывания клея (через 2 – 3 дня, подробнее читайте в инструкции) нужно осмотреть стену, если остались швы более 2 мм, то их необходимо заделать клеем или кусками пенополистирола.
  • На последнем этапе утеплитель дополнительно укрепляют тарельчатыми дюбелями.

Утепление керамзитобетона пенополиуретаном

Жидкий полимер, который на воздухе начинает расширяться и твердеть. Состоит из двух компонентов, которые при выходе из баллона вступают в реакцию. Большую часть пространства занимают поры с воздухом и только небольшую часть объема утеплителя состоит из самого пенополиуретана.

Преимущества

  • Бесшовное утепление – в конструкции отсутствуют мостики холода, которые обычно появляются на стыках между матами.
  • Относится к группе самозатухающих утеплителей Г1 – Г2.
  • Влагостойкость – материал не впитывает влагу, поэтому не теряет полезных свойств при намокании.
  • Наименьшая теплопроводность среди других теплоизолирующих материалов (0,021 – 0,023)

Недостатки

  • Требуется специальное оборудование для нанесения, поэтому работы проблематично выполнить своими силами. В большинстве случаев нанесение заказывают в тех же местах, где и сам материал.
  • Высокая цена – в совокупности стоимость монтажа вместе с самим пенополиуретаном выйдет дороже, чем другие виды утеплителей.
  • Неустойчивость к ультрафиолету – ППУ нельзя оставлять на открытых солнечных лучах, так как в этом случае он начнет разрушаться.

Утепление газобетоном

Метод утепления, когда параллельно несущей стене возводится стена из теплоизоляционного газобетона. Плотность этого материала должна быть не выше D300, только так показатели теплопроводности будут сравнимы с другими теплоизоляционными материалами.

Газобетон плотностью D150 обладает теплопроводностью 0,05 Вт/м*С.

Преимущества

  • Материал не может стать домом для грызунов – частой бедой всех утеплителей является их уязвимость для мышей и крыс, которые прогрызают в них ходы. Газобетон не по зубам для вредителей, поэтому остается целым.
  • Хорошая ветрозащита – стена из газоблоков с тонким швом хорошо противостоит воздушному потоку даже без специальных мембран.
  • Паропроницаемость – газоблоки не препятствуют высыханию керамзитобетона.
  • Экологичность – сторонники натуральных материалов предпочитают газобетон за его естественное происхождения и отсутствие химических добавок в составе.

Недостатки

  • Необходимость кладочных работ – укладка газобетона займет больше времени и станет более трудоемкой, чем утепление другими теплоизоляторами.
  • Газобетон используется нерационально – блоки D300 и выше сами могут выполнять роль конструкционного материала, в этом случае их функционал не задействуется целиком. К тому же для утепления полов, крыш и цоколя все равно надо будет применять минеральную вату или пенополистирол.
  • Разрушение от влаги – точки росы при проектировании газобетонной стены надо выносить за пределы утепляющего слоя, так как материал разрушается при замерзании конденсата.

Точка росы – это температурное значение, при котором вода переходит из газообразного состояния в жидкое, конденсируется на поверхностях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: