Жесткий ламбрекен своими руками: раскрой и пошив бандо (видео)

Как пошить ламбрекены своими руками: простые мастер-классы

Оформление окон — это одно из основных направлений в стилевом решении интерьера. Для того чтобы оконный проем был оформлен в красивую раму из штор, нужно знать некоторые тонкости шитья. Романтично выглядят портьеры с ламбрекенами, которые можно выполнить своими руками по выкройкам для начинающих любителей шитья. Предлагаем интересные и познавательные мастер-классы.

1. Что такое ламбрекен?
2. Виды
3. Простой
4. Мягкий
5. Жесткий
6. Фигурный
7. Комбинированный
8. Из чего шить
9. Определение размеров изделия
10. Изготовление выкройки
11. Пошаговые мастер-классы
12. Простой ламбрекен
13. Мягкий
14. Жесткий
15. Детский
16. Со складками
17. С рюшами
18. Из полосок ткани
19. Секреты удачной драпировки
20. Видео

Что такое ламбрекен?

Красивое слово «ламбрекен» пришло к нам из Франции. Так называют красиво задрапированный отрез полотна, который крепится в оконном проеме в верхней его части и является украшением целостной гардинной композиции.

Различают несколько видов ламбрекенов.

Простой

Это отрез ткани, который закладывается в сборку на шторной ленте. Он имеет простой или фигурный нижний край. Первый вариант на шторной ленте — простой, второй — сваг (свисающая сборка ткани). Для того чтобы сшить первый вариант, нужно подогнуть и прошить низ и боковые швы, а к верхнему краю прикрепить текстильную ленту. Низ изделия можно оформить аркой. Оно стягивается лентой и крепится к карнизу. Вариант сваг драпируется определенным образом, для этого нужно создать правильную линию складок, чтобы ткань была ровной.

Мягкий

Для этого вида используют легкие струящиеся ткани. Они красиво драпируются и выглядят нежными и воздушными. Мягкие ламбрекены можно сочетать в различных вариантах, таких как жабо, колокольчики, перекиды или сваги. В отделке используют рюши, ленты или бахрому.

Жесткий

Для этого варианта нужно выбрать очень плотное полотно. Его натягивают на каркас, выполненный из дерева, или приклеивают к нетканой основе. Так называемый ламбрекен-бандо не имеет каких-либо изгибов и складок, он прекрасно держит форму, которая также может быть разных видов — округлая, прямая, фигурная. Для отделки можно использовать золотое шитье, кисти, шнуры или цветы.

Фигурный

Это красивый декоративный элемент, напоминающий кружево. Ажурный узор может быть выполнен по трафарету и выжжен при помощи лазерного оборудования.

Комбинированный

Соединение жестких и мягких типов ламбрекена позволяет создать оригинальные модели. Как правило, в них используется 3 и более элементов драпировки. Главное условие — не перегрузить оформление излишними деталями.

Из чего шить

Тенденции моды распространяются как на ламбрекены, так и другие текстильные изделия. Так, в новом сезоне предпочтительно остановить свой выбор на материалах пастельных оттенков благородной фактуры и простого кроя. Сдержанный и лаконичный декор будет выигрышно подчеркивать элегантность ниспадающих штор.

Для тяжелых плотных портьер подойдут:

• жаккард;
• лен;
• хлопок;
• атлас;
• плюш;
• бархат.

Они придадут элегантности и респектабельности оформлению оконного проема.

Для легких и струящихся шторок предпочтительны:

• шелк;
• тафта;
• полиэстер;
• органза.

Они создадут ощущение воздушности, и придадут изящества интерьеру комнаты.

Подбирать материал для портьер и ламбрекенов надо, исходя из стилистики жилого помещения. Для гостиной можно выбрать благородный бархат или блестящий жаккард, для спальни прекрасным решением будет лен и атлас, для кухни идеален лен, хлопок и полиэстер. Эти материалы практичны и красивы, особенно при выборе стиля прованс.

Определение размеров изделия

Чтобы ламбрекен выглядел аккуратно, он должен соответствовать размерам оконного проема.

При этом нужно учесть следующие детали:

1. Ширина ламбрекена должна быть длиннее штанги на 20-25 см с каждой стороны. В этом случае изделие будет иметь законченный вид и создаст дополнительную защиту от солнечного света.
2. Если нужно изготовить складчатый ламбрекен, то его ширина должна быть равна длине карниза, увеличенного на коэффициент от 1,3 до 2.
3. Высота изделия зависит от выбора модели и собственного предпочтения. По классическим меркам ламбрекен должно закрывать 1/3 окна и простенок над ним. Но если потолки высокие, то, естественно, простенок закрывать не обязательно.

Точный расчет выкройки избавит от различных переделок.

Изготовление выкройки

Сначала можно подготовить выкройку в небольшом масштабе, а потом уже перенести ее на ткань в нужных пропорциях.

Выкройка ламбрекена с размерами:

1. Для односекционного изделия берем длину равную длине карниза.
2. Если изделие состоит из двух частей, то одна перекрывает другую на одну треть.
3. При выборе трехсекционного изделия нужно выполнить следующий расчет: длина штанги делится на 7 и умножается на 3. Каждая секция должна быть равна длине полученного показателя. Например, длина карниза 180 см: 180:7×3=77. Каждый отрез должен быть равен 77 см. Каждый элемент должен перекрывать другой на 1/3.

При большем количестве элементов складки начнут заламываться, и вид драпировки будет не столь аккуратным.

Если в выбранной модели сваги не перекрываются друг другом, то пространство между ними украшается небольшими декоративными элементами — кокилье (украшение из полосы ткани, выкроенной по спирали), галстуками, колокольчиками. Таким способом можно скрыть шнуры, образовавшиеся при стягивании деталей в складки.

Лекала изделия нужно чертить на стене или большом столе.

Пошаговые мастер-классы

Рассмотрим в подробностях, как делаются ламбрекены своими руками с выкройками для начинающих.

Простой ламбрекен

С такой моделью справится даже новичок.

Для этого достаточно выполнить несколько действий:

1. Измерить длину проема окна (например, 220 см) и рассчитать длину и ширину отреза.
2. Выкроить полосу ткани нужного размера длиной от 30 до 60 см, а шириной 3 м. К ширине готового полотна прибавляют 3 см для обработки края.
3. Обработать полотнища по краям и низу изделия с помощью лапки для подгибки или сделать это вручную.
4. Пришить ткань к шторной ленте: подгибаем верх полотна на ширину, равную ширине ленты плюс 1 см, и заутюживаем подгиб утюгом. Пришиваем ленту с одной стороны от центральной полосы стяжки, предварительно подогнув ее на 1 см по краям ламбрекена. Затем пришиваем ленту с другой стороны стяжки.

На последнем этапе стягиваем полотно шнуром и украшаем домашний интерьер обновкой.

Мягкий

Выбираем воздушную ткань: шелк, органзу или вуаль. Модель состоит из следующих элементов: провисающей петли (сваг) и боковых элементов (галстук).

1. Делаем чертеж. Длину изделия делим на 3 части: галстук (¼ ширины кроя) + сваг (½ ширины кроя) + галстук (¼ ширины кроя). Высота ламбрекена сбоку в 2 раза длиннее центральной части. Оформить плавно нижнюю линию полотна.
2. Раскраиваем ткань и формируем складки.
3. Низ обрабатываем косой бейкой, а сверху пристрачиваем шторную ленту. Не забываем оставлять по 3 см по краям ткани на обработку.

Жесткий

Сшить жесткий ламбрекен своими руками можно без выкройки, д ля этого достаточно точно измерить оконное пространство. При выборе ткани руководствуйтесь плотностью текстуры. Хорошо будут выглядеть жаккард или сатин.

1. Раскройка ткани должна происходить по правилам: важно соблюдать направление долевой нити и рисунка материала.
2. При создании выкройки не забудьте сделать припуски на швы.
3. Создайте жесткость ткани можно при помощи дублерина, его фиксируют утюгом.
4. Все части полотна пришивают на портьерную ленту.
5. Нижний срез ткани обрабатывается косой бейкой или отделочной тесьмой.

Качественно выполненная работа украсит ваш дом.

Детский

Для детской комнаты можно сшить нарядный ламбрекен. Для девочки — пышную оборку, если будет использоваться жесткая основа, то подойдет декор в виде фестонов, рюш, бантиков, кокелье.

Для мальчиков подойдет строгий простой ламбрекен с небольшой оборкой.

Материалы для работы:

• органза белая — длина 4 м, ширина — 0,80;
• органза светло-зеленая — длина 4 м, ширина — 0,80 м;
• косая бейка белого и зеленого цветов;
• шторная тесьма.

Можно подготовить различные декоративные элементы для украшения.

1. Нужно подготовить выкройки из бумаги. Начинаем раскраивать полотно из белой ткани под углом 45 градусов по типу арки, это позволит создать красивые фалды. Самая длинная часть получится посередине отреза — 0,8 м. Крой зеленой ткани можно делать по долевой, длина изделия на концах по 0,8 м, посередине — 0,4 м.
2. Обработать срезы косой бейкой (кроме верхнего).
3. Совместить верхние края белой и зеленой органзы лицевой стороной вверх, прострочить.
4. Загнуть верхний срез на 4 см, наложить шторную ленту и прострочить все 3 слоя ткани.
5. Стянуть шнур до необходимой ширины.

Можно украсить ламбрекен цветами, аппликацией или вышивкой.

Со складками

Для того чтобы выполнить такую модель, нужно взять ткани в 3 раза больше, чем длина карниза. Например, если его длина 2,20 м, то ткани надо 6,60 м

1. Подготовить шаблон.
2. Выкроить зеленый шифон на 10-20 см короче, чем розовый.
3. Стачать два куска ткани по верхнему срезу.
4. Заложить складки по 8-10 см, центральная складка получится бантовая.
5. Обработать срезы косой бейкой.
6. Сделать подгиб 5 см на изнаночную сторону и прошить по краю.
7. Прикрепить шторы и ламбрекен на гардину.

При желании можно создать более сложную модель, как на фотографии.

С рюшами

Ламбрекен с рюшами может украсить любую комнату. Сшить его можно из двух полотен: одно основное, а второе — декоративный галстук. Нужно взять за основу ширину полотна равную длине карниза.

Что нужно для работы:

1. Ткань желтого и белого цвета. Желтая ткань — длина 4 м и ширина 0,45 м. Белая ткань: длина — 2 м, ширина — 1 м.
2. Люверсы — 11 штук.
3. Косая бейка – 2 м.

Крепление к карнизу можно выполнить в другом варианте, не люверсами, а на ленту.

1. Построить выкройку для желтой ткани — прямоугольник 4 х 0,45 м, для белой — многоугольник 2 х 1 х 0,45 м. По выкройке вырезаются детали на ткани.
2. Обработать детали кроя по срезам косой бейкой. Верхний срез не обрабатывать.
3. Ткани желтого и белого цвета складываем лицевой стороной вверх, полотнище белой ткани должно оказаться в боковой части желтой. Детали стачать по верхнему краю и обработать строчкой зигзаг.
4. Верхний срез отгибается на 5 см на левую сторону и прострачивается.
5. Проводится ВТО — влажная тепловая обработка утюгом.
6. Сделать разметку люверсов, шаг 40 см
7. Внутренняя окружность люверса обводится карандашом. Ножницами делаются отверстия для защелкивания люверсов.
8. Из косой бейки делается 11 завязок для поддержания ламбрекена.
9. Отрезки бейки продеть в люверсы и завязать на карнизе.

По окончании расправьте складки так, чтобы между ними было одинаковое расстояние.

Из полосок ткани

Можно создать интересную модель из полосок материи одинаковой длины и разной ширины. Длина готового изделия будет 2 м.

Что нужно для пошива:

1. 18 полос ткани, ширина полосы равна длине карниза (возьмем, как пример, 2 м).
2. Длина умножается на коэффициент от 1,5 до 2. Полученную длину делим на 18 — это и будет ширина одной полосы (22,2 см). В нашей работе длина полос будет разная. Первые полосы по 1 м, а дальше идет уменьшение каждой последующей на 10 см.
3. Белая ткань длиной 8,4 м, шириной 22,2 см.
4. Бежевая ткань длиной 6,4 м, шириной 22,2 см
5. Шторная лента.

Варианты длины и цвета полос может быть любыми, это зависит от желания и фантазии.

1. Обработать края материала швом в подгибку или косой бейкой. При раскрое не забываем прибавить 1,5-2 см на подгибку изделия.
2. Полосы разложить согласно схеме, сверху положить шторную ленту, все слои прострочить на швейной машинке вместе.
3. Повесить ламбрекен на карниз. Полосы связать между собой.

Если полоски ткани не прямоугольной формы, то можно их накладывать способом перекрытия.

Секреты удачной драпировки

Украшенные драпировкой занавеси и портьеры выглядят особо привлекательными. Для драпировок лучше выбирать ткань однотонных цветов. Мягкие нежные складки можно создать из материалов, которые хорошо драпируются — батиста, шелка, органзы, велюра.

Шторная лента — это прекрасный способ задать ровную складку по всей ширине шторы, так как в ее структуру уже заложена складочка.

Используя драпировки, изготовленные методом сваг и жаботов, можно создать дополнительные декоративные элементы.

Все эти способы помогут создать выразительное оконное оформление и преобразят даже самые простые портьерные материалы.

Видео

На видео показано, как пошить ламбрекены своими руками, инструкции приведены с выкройками.

Учимся шить ламбрекены для штор самостоятельно

Далеко не секрет, что шторы играют важную роль в создании интерьера. От стиля, в котором они выполнены, интерьер вашей квартиры может кардинально меняться: от барокко до пост модернизма, от ретро до хайтек стиля. В том числе и от того, какие детали и акценты преобладают в шторах, меняется стиль интерьера в целом. Если использовать комплексный подход, создавая завершенный и безупречный интерьер вашего гнездышка, то безусловно следует обратить внимание на такую интересную деталь декора окна, как ламбрекены. Они способны внести именно ту изюминку, которая сделает его неповторимым и уникальным. И так если у вас появилось желание создать своими собственными руками ламбрекены для штор, следующий мастер класс поможет воплотить ваши задумки в реальность.

Мастер-класс №1: элегантный ламбрекен-сваг

Элегантный ламбрекен идеально подойдет для украшения высокого и узкого окна, при этом выполняется такая драпировка очень просто. Чтобы ткань лежала красивыми складками, по бокам ее необходимо присборить. Чаще всего такой элемент украшения используется в классическом интерьер и идеально сочетается со шторами с каскадом или де жабо.

• драпировочная ткань (шириной 137 см);
• ткань для подклада (шириной 137 см);
• льняная лента шириной 2,5 см;
• отделочная лента (по желанию);
• монтажная доска (ширина доски должна быть чуть больше ширины окна);
• контрастная нить;
• степлер для обивки мебели;
• крафт-бумага.

Размеры

• Ширина свага – длина монтажной доски (А).
• Высота свага – глубина складки, замеряется от середины монтажной доски до нижней точки складки (В).
• Длина дуги – длина провиса нижней складки, замеряется от середины монтажной доски, через нижнюю точку нижней складки и снова до середины монтажной доски (С).
• Длина каскада – длина вертикальной складки каскада, измеряется от монтажной доски (D). Классическим считается соотношение длина каскада = 3 х высота свага.
• Ширина каскада – 1/3 ширины свага + ширина монтажной доски (Е).

Совет: чтобы определить длину дуги, закрепите монтажную доску в верхней части окна. Между двумя концами доски подвесьте шнурок и затем замерьте его длину.

Построение выкройки

Возьмите лист бумаги и начертите прямую вертикальную линию, отметьте точку А.

А-В=2 х высота свага + 12,7 см (высота свага в данном уроке = 47,5 см).

Соедините точки А и В.

A-C = ¼ ширины готового свага.

B-E = ½ длины дуги

E-G = ½ высоты свага (Внимание: угол между точками C – G будет больше, чем показано на рисунке.

Точка I располагается посередине между точками A и B.

Начертите квадрат таким образом, чтобы одна его сторона совпала с линией между точками A-B. Затем начертите диагональную линию через противоположные углы квадрата. Долевая нить проходит параллельно этой диагонали.

Выкройка каскада

J-K = длина каскада + 2,5 см.

Нарисуйте квадрат с вершиной в точке L.

Соедините точки M и K.

Нарисуйте квадрат с вершиной в точке K.

J-N = ширина монтажной доски.

Нарисуйте квадрат с вершиной в точке N.

Точка O располагается на пересечении линий, проведенных из точек K и N.

Долевая нить проходит параллельно линии J-K.

Не забудьте добавить припуски на швы.

Построение складок

Особенную элегантность ламбрекену-свагу придает сочетание поперечных и продольных складок, обрамляющих окно с трех сторон. Чем длиннее средняя часть, тем больше на Вашем ламбрекене будет горизонтальных складок. Благодаря тому, что по бокам ткань присборена, декоративное украшение кажется более объемным.

Отметьте точки A и B в центре верхнего края, а также по углам выкройки.

Сложите ткань пополам посередине и отметьте складки следующим образом:

Отступив сверху 12,5 см – первая складка.

Отступив 10 см снизу – последняя складка.

Остальные складки отметьте таким образом, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии (от 10 до 15 см) друг от друга. Все промежуточные складки должны быть одинаковой ширины.

Продублируйте отметки с другой стороны и разверните выкройку.

Теперь сделайте выкройку для каскада. Складки отмечайте вдоль верхнего края выкройки:

Отступив 12,5 см от внутреннего угла каскада (L) – первая складка.

Расстояние между первой складкой и углом (J) разделите на отрезки одинаковой длины (от 10 до 15 см) и отметьте складки.

Раскрой

(для обрамления одного окна)

• Сваг – 1 деталь
• Подклад – 1 деталь
• Каскад – 4 детали

Монтажную доску также обейте тканью.

Совет: центральная часть готового ламбрекена представляет собой “рисунок”. Первая складка как бы “обрамляет” этот рисунок. Если Вы используете ткань с узором, то при раскрое убедитесь в том, что узор будет располагаться симметрично относительно середины ламбрекена.

Поскольку изнаночная сторона боковых каскадов также будет видна, можно использовать подкладочную ткань контрастного цвета.

Инструкции по шитью

1. Верхний край свага подверните, чтобы сделать припуск на шов, загладьте. То же самое сделайте с деталью из подкладочной ткани.

2. Сложите детали из основной и подкладочной ткани лицевыми сторонами друг к другу.

Если Вы используете декоративную тесьму, то приметайте ее по нижнему краю между основной и подкладочной тканью.

Сшейте детали между собой, оставив один верхний угол незашитым. Выверните ткань и заутюжьте швы. Затем зашейте угол потайным швом.

3. Разверните припуски на шов и разгладьте их.

4. Сложите детали каскада из основной и подкладочной ткани лицевыми сторонами друг к другу и сшейте их между собой, оставив один верхний угол незашитым. Выверните ткань и заутюжьте швы. Затем зашейте угол потайным швом.

5. На готовые детали свага и каскада перенесите метки для складок.

Крепление ламбрекена

6. Возьмите монтажную доску (предварительно обейте ее тканью) и отметьте центр. Также отметьте точку посередине верхнего края свага.

7. Верхний угол каскада прикрепите к верхнему краю монтажной доски таким образом, чтобы он выступал над краем доски примерно на 2,5 см. Длинной его стороной задрапируйте угол доски и сделайте первую складку. Закрепите ее при помощи степлера для мебели.

8. Таким же образом закрепите все остальные складки, а затем проделайте то же самое со вторым каскадом, закрепив его на противоположном конце доски.

9. К середине верхнего края доски прикрепите сваг за середину детали таким образом, чтобы он выступал над доской примерно на 5 см.

10. Сложите первую складку, закрепив ее справа и слева от центра.

11. Таким же образом закрепите все остальные складки, кроме последней. Следите за тем, чтобы расстояния между местами их креплениями были одинаковыми.

Концы свага должны закрыть оба каскада с левой и правой сторон.

12. Закрепите последнюю складку на монтажной доске.

13. По верхнему краю ламбрекена пристрочите декоративную тесьму, чтобы скрыть скрепки.

Совет: украсьте ламбрекен бахромой, декоративной лентой, тесьмой или кисточками.

Пошаговый урок №2

Следующий мастер-класс в совершенно противоположном стиле. Простота и отсутсвее объемных деталей делает их универсальными и подходящим практически к любомоу стилю. Стилистическая направленность будет зависеть от рисунка и мотива, выбранного вами материала.

Вам понадобятся следующие материалы:

• Плотный картон
• Измерительная лента, линейка и карандаш
• Проектор (необязательно)
• Универсальный нож
• Белая клейкая лента
• Строительный степлер
• Ткань и подкладка из ваты
• Пистолет, жидкие гвозди
• Гардины

1: Соберите все необходимые принадлежности.

2: Определитесь с дизайном вашего ламбрекена и размером, нарисуйте его на доске. Измерьте окно и исходя из этого определитесь с его размерами. Затем выберите нужный дизайн и нарисуйте его на доске. Проектор станет хорошим помощником, т.к. с его помощью можно перенести понравившийся вам дизайн на картон.

3: Разрежьте и проклейте края карниза.

4: Закрепите при помощи степлера сначала подкладочную вату, а затем материал к карнизу. Распределите ткань равномерно, что бы не образовывались складки. Для лучшего результата нужно использовать липкую ленту.

5: Прикрепите кольца к каждому краю ламбрекена и подвесьте его. Приложите заготовку к стене и сделайте отметки. Затем прибейте гвозди и повесьте ламбрекен.

Готово. Простой и быстрый способ украсить ваши окна.

Пошаговый мастер-класс №3

А сейчас рассмотрим способ изготовления ламбрекенов без швов. Для того, что бы сделать такую модель, вам нужно лишь небольшое количество подходящего материала, гардина и подходящие аксессуары.

• Материал шириной 1 3/4″ от ширины моего окна.
• 2 большие булавки (на застежке) и стандартные булавки для шитья.
• 2 винтажные клипсы

Измерения

Размер данного ламбрекена 65″ x 22″.

Схема расчета: ширина окна + ширина гардины x 2 + глубина ламбрекена по желанию = ширина необходимой ткани.

Пример измерений: 37 + 6 + 22 = 65″.

Разрежьте ткань и подклад, их размеры идентичны. Поверните края на 1 дюйм. Соедините их, используя клей для ткани.

Монтаж ламбрекена:

1. Отметьте центр по верхнему краю ткани. Заколите к гардине булавкой (позже она будет убрана).

2. Распределите ткань по всей гардине и заколите булавками на застежке, максимально близко к стене..

3. После того как вы закрепили ламбрекен ткань будет свисать с гардины.

4. Соберите ткань с каждой стороны используя средние булавки..

5. Закрепите декоративные клипсы на булавки.

6. Уберите центральную булавку, закрепив на ее место декоративной клипсой.

В зависимости от размеров ткани и вашей фантазии вы можете создать свой уникальный ламбрекен. Его создание не потребует больших ни материальных, ни временных затрат.

Видео урок

Для наглядности рекомендуем посмотреть урок:

Как пошить жесткий ламбрекен своими руками?

Современные дизайнеры предлагают массу интересных идей по оформлению окон. Бандо – один из самых популярных и легких в исполнении вариантов ламбрекена, который делается на жесткой основе. Для его изготовления используется специальная дублирующая ткань бандо, клеевая бортовка, флизелин, прокламин. В отдельных случаях жесткий ламбрекен может быть посажен на деревянный каркас.

Для изготовления жесткого ламбрекена бандо используется плотная ткань.

Как пошить жесткий ламбрекен?

• ткань бандо;
• утюг;
• портьерная ткань;
• бумага для выкройки;
• швейная машинка;
• лента велкро (липучка);
• ножницы;
• булавки.

Снятие замеров для жесткого ламбрекена во всю ширину карниза.

Пошить жесткий ламбрекен не так уж и сложно, первым делом необходимо сделать выкройку будущего изделия. Для этого необходимо измерить длину карниза и определить ширину ламбрекена (от 25 до 45 см). Край бандо может быть ровным или иметь извилистую линию, все зависит от вашей фантазии и пожеланий. Если вам необходимо сделать выкройку на ламбрекен для большого окна, то можно воспользоваться способом обратного масштабирования. Возьмите лист бумаги в клетку или миллиметровку, сделайте рисунок в масштабе 1:10, где 1 клеточка будет равняться 10 см. После этого можно смело переносить выкройку на большой лист бумаги.

Далее делают раскрой дублирующей детали на клеевой основе. На ткань-бандо прикладывают выкройку, обводят ее мелком, затем вырезают без припусков на швы. На гладильную доску выкладывают портьерную материю (лицевой стороной вниз), сверху располагают дублирующую деталь таким образом, чтобы остались припуски на швы (сверху – 2 см, по бокам – 1,5 см). Затем при помощи утюга начинают приклеивать жесткую основу к портьерной ткани. Для того чтобы материал не дал усадку, его проглаживают утюгом с паром, после этого слои склеивают в обычном режиме, передвигая утюг от центра к краям. При этом важно следить, чтобы не образовывались складочки.

Выкройка ламбрекена для штор.

После того как клеевая основа приклеена, приступают к отделке обратной стороны изделия. Подкладку лучше всего выкраивать из той же ткани, что и ламбрекен. Подкладочную и основную часть складывают лицевыми сторонами внутрь, скалывают при помощи булавок. Затем прострачивают, отступив от клеевой основы примерно на 3 мм, по бокам и низу, верх изделия оставляют свободным. После чего все лишнее обрезают. Если ламбрекен имеет по нижнему краю вогнутые линии, то необходимо сделать насечки, не доходя до линии шва на 2-3 мм.

Ламбрекен выворачивают на лицевую сторону (через свободный верхний край) таким образом, чтобы все припуски на швы оказались с изнаночной стороны. Затем изделие отутюживают, прокладывают отделочную строчку по лицевой стороне. Верхние припуски на швы в 2 см необходимо заутюжить внутрь, после этого на ламбрекен пристрачивают (с изнаночной стороны) мягкую часть ленты велкро. Вторая часть велкро (липучка) приклеивается на карниз при помощи жидких гвоздей. Жесткий ламбрекен готов, при желании его можно дополнить бахромой, шнуром или отделкой из стекляруса.

Пошив ламбрекена-бандо с широкой обтачкой

В данном случае обтачка выполняет роль декоративного элемента, она выполняется из ткани контрастного цвета и имеет ширину от 10 до 20 см. Первым делом необходимо нарисовать на ткани-бандо ламбрекен, затем начертить линию обтачки.

Не забудьте сделать вертикальные линии в местах соединения деталей ламбрекена – это поможет не ошибиться в дальнейшем при совмещении элементов.

После этого обтачку отрезают ножницами от основной части (строго по начерченной линии). При помощи утюга обтачка из ткани-бандо приклеивается на материю контрастного цвета. При этом оставляют припуски на швы в 1,5 см со всех сторон. Затем делают насечки в местах соединения обтачки и основной части, загибают их на изнаночную сторону и отутюживают. Основную часть жесткой основы соединяют с портьерной тканью таким же образом.

Далее складывают вместе ламбрекен и обтачку. Важно следить, чтобы вертикальные линии, размеченные при раскройке, совпадали на обеих частях. Места соединения скалывают булавками, затем прострачивают в край, после чего на бандо пришивается подкладка и лента велкро. Пошить ламбрекен своими руками не так уж и сложно, если приложить немного усилий и следовать советам, изложенным выше.

5 причин почему перегорают лампочки (и как с этим бороться)

К сожалению большинство светодиодных ламп перегорают раньше отведенного производителем срока службы. Почему такое происходит и как с этим бороться – ответ в нашей статье.

К сожалению, большинство светодиодных ламп перегорают раньше, чем пройдет заявленный производителем срок. В случае с обычными лампочками накаливания мы бы просто выкинули и купили новую. Однако стоимость светодиодных ламп достаточно велика, поэтому лучше найти причину и устранить ее, чем постоянно покупать новую лампу. Мы уже писали о том, какие проблемы скрываются внутри лампы, которые могут привести к перегоранию. Здесь же рассмотрим 5 внешних, независящих от устройства причин, по которым перегорают светодиодные лампы.

1 Плохой контакт в скрутках или клеммах

Со временем контакт скрутки (не сварной или опрессованой) ослабевает, в ней увеличивается сопротивление, и она начинает греться. Когда увеличивается зазор между скрученными проводами, контакт начинает подгорать. Вы же можете просто наблюдать, как время от времени мерцает лампочка. В скрутке также возникают так называемые «вихревые токи», которые приводят к сбою светильника. С клеммой может быть похожая ситуация, только здесь ослабляется контакт на винте или на пластине (в плоскопружинных зажимах).

Чтобы подобных проблем не происходило, подтягивайте винты на винтовых клеммниках в распредкоробках хотя бы раз в два года. Старайтесь использовать моножилу, так как многопроволочная жила при закручивании винтом расползается. Если нужно закрепить многопроволочную жилу, предварительно облудите ее припоем и только потом зажимайте.

2 Плохой контакт в патроне

Одна из наиболее популярных причин «горения» любых лампочек, в том числе и светодиодных. Плохой контакт в патроне может быть по трем причинам:

• Сильно прижата контактная пластина к патрону. Чаще всего такое может быть именно в новых люстрах. Однако в некоторых случаях наблюдается в патроне, проработавшем пару лет. Здесь достаточно отверткой немного отогнуть пластину от патрона, чтобы она соприкасалось с контактной частью лампочки при вкручивании ее в патрон.
• Нагар или окисление на контактной пластине. Если нагар совсем небольшой, то можно аккуратно убрать его наждачной бумагой, и протереть ватным диском с бензином. При окислении же лучше поменять патрон. Сегодня нормальная светодиодная лампочка стоит примерно в два раза дороже патрона, поэтому лучше заменить последний.

• Плохой контакт фазного или нулевого провода на входе в патрон. Тут достаточно подтянуть винты, а если окислились провода, то откусить немного, зачистить и вновь прикрутить.

3 Неисправный выключатель

Иногда вы можете наблюдать мерцание лампочки, но сама она исправна и люстра тоже. Проблема может быть в выключателе, точнее в контактах на приход и выход фазного провода. Из нашего опыта скажем, что нам чаще всего попадался плохой контакт на приход фазного провода в выключатель (хотя у кого-то чаще может гореть и выходной провод).

4 Скачки напряжения в сети

Резкое повышение напряжения в сети может привести к перегоранию всех светодиодных лампочек, которые работали на момент скачка. Чтобы защитить оборудование, включая лампочки, от скачков напряжения в домашней сети, устанавливайте стабилизатор напряжения или реле контроля напряжения.

В среднем нормальный стабилизатор напряжения для домашнего оборудования, включая котел, можно приобрести до 5000 рублей. Если перепады напряжения случаются нечасто (или вообще никогда), тогда без стабилизатора можно и обойтись. Но если у вас уже горели лампочки из-за скачков, тогда лучше купить такой прибор.

5 Перегрев лампы в закрытом плафоне

Зачастую светодиодные и другие типы ламп ставят под закрытый плафон в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванную комнату, ремонтный бокс открытого типа или баню. Хотя светодиодные модели имеют довольно неплохой отвод тепла, и зачастую температура их корпуса не превышает 40 — 50 С°, в закрытых плафонах мощные модели могут греться очень даже сильно. Так, в лампочках мощностью 12 Вт в закрытом плафоне от высокой температуры могут выходить из строя отдельные светодиоды. Их конечно можно отремонтировать (посмотрите, как это можно сделать), но чаще всего просто приходится выбрасывать лампу.

Рекомендуем под закрытый плафон ставить лампы мощностью до 10 Вт. Если необходимо использовать во влажном помещении, то лучше покупать специальные влагозащищенные фонари.

Читайте также:

По своему опыту могу сказать, что у меня в доме лампы накаливания служат обычно в 2-3 раза дольше, чем светодиоды. Что делает совершенно бессмысленной их дальнейшую покупку. Потому и отказался от ЛЕДок и, когда они перегорают просто вкручиваю лампу накаливания взамен. Дешевые и не очень китайские ЛЕДки хуже обычных ламп накаливания по всем параметрам, в них экономят просто на всём. В итоге они работают на предельных или даже запредельных режимах и хорошо, если гарантийный срок отходят. Про вред от таких ламп: мерцание и выгорание люминофора вообще умолчу. Когда посчитал, что по цене 15 ледок филипс я могу купить три ящика ламп накаливания разной мощности, что и сделал. В итоге обеспечил лет на 15 вперед лампами накаливания себя, своих родителей и родителей жены. А хомячки и дальше будут верить в “экономию” от ЛЕДок.

PS у родителей в доме уже 4 года светит дорогущая ЛЕДка от Евроламп. Так вот люминофор у неё уже выгорел, мерцание просто жесть и от её света просто начинает дико болеть голова и слезятся глаза, прикрутили её в подьезд, дома такое освещение держать нельзя.

Постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. В чем дело, и как быть?

О случаях, когда постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. О больших токах пуска в лампах накаливания, о переходных процессах и вкратце о способах решения проблемы.

Щелчок выключателя: в туалете вспыхивает лампочка, на мгновение озарив скромный интерьер уборной, и все. Светила ярко, но недолго. Разобравшись в полумраке со своими естественными потребностями, вволакиваем табуретку, выкручиваем пострадавшую лампу. Ей, разумеется, уже никак не помочь.

Вкручиваем новую лампу, выбрасываем происшествие из головы. А на следующий день внезапно все повторяется: щелчок, вспышка и внезапная смерть лампы. Да что за беда-то такая! Может лампы неудачные, бракованные? Никак нет – в коридоре горит в точности такая же и безо всяких эксцессов.

Поминая всуе и Ильича, и Эдисона, запасаемся лампочками и скрепя сердце изводим весь свой запас на один-единственный светильник – все в том же туалете. А лампы все сгорают и сгорают. Причем именно в момент включения, то есть коммутации. Ну почему же, в конце-то концов?

Вообще-то, при коммутации страдает любое электрооборудование, а не только лампочки накаливания. Просто последним везет меньше всех. Электрическое сопротивление их нити накала очень зависит от температуры, а во время работы они прогреваются до двух с лишним тысяч градусов по Цельсию. При этом номинальный режим работы лампы соответствует прогретой нити, которая имеет большое сопротивление. При включении же холодной спирали электрический ток может в десять раз превышать номинальный из-за пониженного сопротивления. Выражаясь фигурально, после включения лампа получает настоящий электрический удар повышенной мощности.

Такие удары сами по себе неприятны и не способствуют длительной службе лампы и ее нити накаливания. Но ситуация может быть отягощена и еще одним фактором, из-за которого и получается, что именно в каком-то определенном светильнике лампы перегорают с завидным постоянством. Этот фактор – переходные процессы при коммутации.

Ведь ток через лампочку начинает идти сразу после подачи напряжения. И если лампа, к примеру, имеет мощность 60 ватт, то, считая нагрузку чисто активной, делаем вывод о том, что электрический ток должен составить примерно 0,27 ампера. Это в номинальном режиме. При включении холодной нити получаются уже все 2,7 ампера. Но как же величина тока изменится от нуля до 2,7 ампера? Скачком, сразу после включения выключателя, или плавно, через некоторое время?

Так вот, согласно теории переходных процессов, переход от полного отсутствия тока к 2,7 ампера никак не может быть мгновенным. В этом, пожалуй, и нет ничего удивительного – ведь в жизни практически нет мгновенных процессов, есть только процессы, занимающие очень малые промежутки времени с нашей, человеческой точки зрения. Вот и процесс изменения электрического тока в лампочке уборной комнаты занимает тысячные, может быть, сотые доли секунды.

Здесь уже, конечно, наши рассуждения немного отдают философией, но электрическому току тоже требуется некоторое время для того, чтобы разогнаться до скорости света. Это во-первых. А во-вторых, на длительность переходных процессов в любой цепи влияет наличие/отсутствие реактивной нагрузки. Так согласно одному из законов коммутации, ток на катушке индуктивности физически не может измениться мгновенно. Поле, создаваемое индуктивностью, будет препятствовать изменению тока. И чем больше индуктивность, тем медленнее ток будет достигать своего установившегося, окончательного значения.

По второму закону коммутации, напряжение на емкостном элементе, то есть конденсаторе, не может резко упасть или возрасти. Конденсатору требуется время, чтобы отдать или накопить свой заряд. И чем больше его электроемкость, тем больше времени потребуется на изменения.

Эти законы действуют и в цепях переменного, и в цепях постоянного тока. Но кто-то скажет: «Какие еще катушки индуктивности и конденсаторы? Речь-то шла об обыкновенной лампочке – она-то тут при чем?» И действительно, можно было бы и согласиться: ведь реактивное сопротивление нити накаливания лампы составляет лишь доли процента от ее же активного сопротивления. Именно поэтому реактивным сопротивлением лампы накаливания пренебрегают при расчетах.

Но то, что им пренебрегают, не означает, что оно отсутствует. И вдобавок, параметры всей цепи, то есть всей домашней сети, нам досконально не могут быть известны. Лишь одно можно сказать точно: цепь замещения лампы накаливания будет содержать не только резистор, но и реактивный элемент – конденсатор или катушку индуктивности, а скорее всего – и то, и другое сразу.

Когда же в цепи есть реактивные элементы, величина электрического тока в переходных процессах определяется как сумма устоявшегося тока и некоей свободной составляющей. Свободная составляющая очень быстро уменьшается после коммутации, и максимальное ее значение приходится на первый момент после включения выключателя.

Величина и длительность воздействия тока свободной составляющей даже в цепях постоянного тока определяется методом решения сложных дифференциальных уравнений, которые учитывают соотношения всех параметров цепи замещения – активного сопротивления, индуктивности и емкости. На практике такие расчеты производят очень редко – настолько сложно определить все параметры с достаточной точностью.

А лампочка в туалете включена в цепь переменного тока, для которой немаловажную роль играют не только параметры цепи замещения, но и начальная фаза включения выключателя. Если выключатель был включен в момент, когда напряжение было на нулевой отметке, переходный процесс, возможно, никак не будет заметен, и лампа войдет в работу при самых благоприятных условиях.

Но если коммутация произойдет тогда, когда напряжение находится на пике своего значения (а для бытовой сети это примерно 310 вольт, между прочим), то лампочка может подвергнуться токовой нагрузке, превышающей установившееся значение в два раза! Конечно, с учетом того, что индуктивность и емкость схемы замещения будут малы, продолжительность такой перегрузки будет очень малой. Но ведь лампа итак подвергается токовому удару из-за того, что нить не прогрета.

Итак, с одной стороны, у нас есть холодная нить накала, сопротивление которой мало, а с другой стороны мы имеем цепь с неизвестными параметрами замещения. И включаем эту цепь неизвестно в какой момент времени по фазе тока. И если величина реактивных параметров цепи имеет сколько-нибудь существенное значение, а напряжение сети не ниже номинальных 220 вольт, то лампочке не поздоровится.

Пытаться найти настоящую причину, по которой в данном конкретном светильнике постоянно перегорают лампы, – дело малоперспективное. Ведь мы не можем определить все факторы и параметры цепи и внести нужные исправления. Поэтому проблему лучше решать радикально.

Первое возможное решение – это поменять тип светильника, или хотя бы лампы. Например, те же компактные люминесцентные лампы, известные как энергосберегающие, гораздо в меньшей степени подвержены вредному воздействию переходных процессов. И нити накаливания у них нет никакой – ни холодной, ни горячей. То же самое можно сказать и о светодиодных лампах.

Но если лампы накаливания вам дороги и без их желто-красного света вам «свет не мил», можно сделать следующее:

– установить электронный блок защиты ламп накаливания. Такой блок не только обеспечивает плавную подачу напряжения на лампу без бросков тока, но и стабилизирует напряжение, обеспечивая оптимальный режим работы.

– установить в цепь лампы дроссель или активное сопротивление, понизив тем самым напряжение и обеспечив лампе более мягкий режим работы;

– установить в цепь лампы обыкновенный диод, соответствующий по номинальному току. Диод «срежет» одну половину периода напряжения, и лампа будет гореть вдвое слабее. Для многих мест, например, для чулана, или для подъезда большего, бывает, и не надо.

Последние два способа решения проблемы сопряжены не только со снижением яркости лампы, но и с тем, что она будет работать с меньшим КПД. Но поскольку уж мы отдаем предпочтение лампам накаливания, этот факт не должен нас особо расстраивать.

Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

• Использование выключателей с подсветкой;
• неисправности электропроводки;
• особенности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

Перегорают лампочки. часто!

Вчера у нас сгорели две лампы: в кухне и в ванной. Неделю назад сгорела лампа в комнате. Недели две-три назад лампа на кухне уже сгорала (взорвалась). В коридоре горела примерно в начале ноября (взорвалась). Перед этим, уже не помню точно но месяца наверное 3-4 назад сгорала лампа в ванной (взорвалась). Ну и вообще в этом году они что-то часто перегорали, но последняя неделя меня просто добила. Сегодня в доме горит две лампочки – в комнате в люстре.

Че вообще проиходит и куды бечь? Это проводка? Опасно ли это для бытовой техники?

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

21.12.10 11:11 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

21.12.10 12:52 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя Helena95

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

21.12.10 14:15 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

21.12.10 15:15 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя creativer

ОК. Лампочки купим подороже.
Попробую по-другомуя думаю дело не в лампочках, мы живем в этой квартире уже 7 лет, до этого в ней жила бабушка, вообще квартира в семье уже лет 20. И никогда такого не было. За последний месяц у нас сгорело 5 ламп. Вы считаете, что это лампы все некачественные (купленные в разное время и в разных местах)?
Хорошо если так, я боюсь, что это что-то глобальнее типа неисправности проводки из-за которых бывают короткие замыкания, между прочим и пожары и хана всей квартире, не говоря уж о бытовой технике.

Вопрос такой: может ли частое перегорание ламп, быть признаком чего-то опасного? Кто это должен (может) проверить. к кому обратиться?

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

21.12.10 17:05 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

8 лет) она по факту прослужит полгода.. ИМХО, замена ламп на энергосберегающие – в вашем случае мероприятие рискованное, и может вылиться большими расходами “впустую”. Попробовать можно, но так сказать “по одной” и “из разных бочек”
Я себе лампочки покупаю в большинстве своем самые обычные либо в практике, либо в Электирике, работают нормально. Честно говоря, на маркировку по напряжению не смотрю, т.к. проблем со сроком службы нет..
Ну и еще. Если лампы куплены в разных местах – еще не значит, что они в разных местах произведены.

Кто к нам с мечом придет – тот в орало и получит.

Исправлено пользователем БИВ (21.12.10 17:14)

21.12.10 22:57 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

21.12.10 23:11 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя Konst5

Кто к нам с мечом придет – тот в орало и получит.

22.12.10 10:59 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя БИВ

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

22.12.10 11:00 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя Konst5

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

22.12.10 11:01 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя БИВ

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

22.12.10 21:05 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

22.12.10 22:42 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя лола3

22.12.10 22:44 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя лола3

23.12.10 01:24 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

23.12.10 09:48 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя bsl39

В ответ на: Пусть электрик проверит качество контакта нулевых проводов (в Вашем щите и главное-в общем на подъезд или дом).

23.12.10 10:35 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя bsl39

Татьяны Снежиной 29/2, 3-ка. Продаем

23.12.10 10:49 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

04.01.11 12:42 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

• 

04.01.11 13:06 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя creativer

В ответ на: люстра на 3х40 ? это в туалет наверное
КЛЛ надо брать 4200К(дневной свет), на 2700(теплый свет) и не 6500(холодный свет), кроме того хорошие лампы снабжены термоограничителями, поэтому максимальный световой поток у них начинается через минуту после включения.

04.01.11 18:55 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя AirHead

09.01.11 21:42 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

09.01.11 22:36 Ответ на сообщение Re: Перегорают лампочки. часто! пользователя Проффэсор

Кто к нам с мечом придет – тот в орало и получит.

14.09.11 19:31 Ответ на сообщение Перегорают лампочки. часто! пользователя HeiLiz

Лампы накаливания часто могут перегорать по нескольким причинам:
1) некачественные лампы
2) повышенное напряжение в электросети. Нити накаливания лампы горят при этом ярче и быстрее “изнашиваются”.
3) Скачки напряжения в электросети. Легко заметить невооружённым глазом лёгкое “плавание” яркости света ламп. Ярким примером такого “плавания яркости” может служить свет в гараже, на производстве, на даче в момент когда кто-то рядом пользуется сваркой – свет от ламп накаливания становится то ярче, то тускнее.
4) Некачественная электросеть, электропроводка. Что значит некачественная? Это значит имеющая плохие контакные соединения, заниженное сечение проводников в результате чего увеличивается сопротивление цепи “петля фаза-нуль”. Например, в новом доме для экономии денег могли положить кабель с сечением жил в 2 раза меньше, чем положено было прокладывать. В квартире могли проводку заделать телефонными проводами (я как-то встречал ). У телефонных и проводов ОПС сечение значительно ниже силовых. Могли плохо затянуть проводники в распределительных щитах дома (как нулевые так и фазные). Что касается нулевых проводников, то некоторые электрики к нулю относятся бывает совсем пофигистично – прислюнявливают кое как к корпусу щита, место присоединения не зачищают от ржи и краски, бывает делают ещё несколько оголённых скруток, на которые сверху накручивают новые нулевые провода, которые уже через несколько месяцев начинают окисляться и искрить. Также бывает коробки расключают клемниками для светильников – типа красиво ! А то, что у этих китайских клемников сопротивление ого-го бывает и не думают. Ещё хуже, если такие соединения проводов просто изолируют изолентой и “хоронят в стене”. Такие клемники бывает не просто сопротивление сети увеличивают, но и выгорают. Если такое произойдёт не в коробке, а где-то в стене, то придётся вскрывать стену чтобы восстановить эту линию. Бывает что и медь с алюминием скручивают – половина проводки в квартире медная, половина алюминиевая. Скрутки окисляются, сопротивление увеличивается. Такое часто встречается в старых домах. Потолок штробить лень – оставляют там алюминий, к нему со стороны питания -медь, от люстры – тоже медь. При чём, если со стороны питания медь с алюминием могут аккуратно расключить специальными Al-Cu-клемничками в коробке, то со стороны люстры точно не будут заморачиваться – провода короткие, медь от люстры многожильная – так накрутят, сразу ведь не окислится, а через 3-4 года. ну чуть чаще лампы в люстре гореть будут. всего-то делов.
Кроме того, в старых домах используется алюминиевая проводка сечением проводов 2,5 мм2. В зависимости от качества изоляции в коробках, около люстр, в других местах соединений, задиров оболочки провода, изгибов, натяжений, алюминий в большей или меньшей степени подвергается воздействию атмосферного воздуха и соответственно окислению. Если были протечки воды, монтаж проводки сделан не очень качественно, изолента в коробках отклеивается или просто не очень герметично намотана, то атмосферный воздух и особенно влажный тёплый воздух разрушает алюминий. Он сначала покрывается белёсым налётом, а потом белёсый налёт становится порошком – оксид алюминия, который плохо проводит ток. Так как провод всего 2,5 мм2, то за 5-10 лет такого воздействия оголённая алюминиевая жила провода превращается в порошок – “гниёт проводка”! В более сухих местах жилы алюминиевых проводов с доступом воздуха могут продержаться лет 20-30. Идеально заизолированные (загерметизированные), не имеющие повреждений оболочки алюминиевые провода практически “не гниют”.
Короче, чем хуже сделана проводка, тем выше её сопротивление и соответственно сопротивление цепи “петля фаза-нуль”. Из-за этого при включении и выключении света через лампу накаливания проходит “бросок тока”, можно связать это также с эдс самоиндукции, сопротивление проводки тут имеет большое значение. Соответственно, чем больше бросок тока, тем хуже для лампы.

Вот и всё! (надёюсь переварите мою стрепню )