Возведение фундаментов стаканного типа, монтаж колонн в стаканы

Технология постройки фундамента стаканного типа

Фундамент стаканного типа – разновидность сборного столбчатого основания, только с более узкой сферой применения. Причем ограничения касаются не возводимых объектов – с этим как раз все в порядке, и такие опоры одинаково успешно служат и под легкими каркасниками, и под тяжелыми промышленными зданиями. Речь идет об особых требованиях такого фундамента к почве на участке. Она должна быть достаточно плотной уже на небольшой глубине, поскольку отличительной чертой стаканов является монтаж непосредственно у поверхности. Тем не менее ступенчатая форма монолитного башмака под каждым столбом отлично справляется с распределением нагрузок и уменьшением давления на грунт.

Особенности и применение

Фундамент под колонну за счет своего большого веса и расширяющегося книзу основания позволяет не заглублять опоры, просто смещая точку тяжести вниз. В результате постройка оказывается достаточно устойчивой без рытья котлованов или бурения скважин. Расширяющиеся опоры имеют хорошую несущую способность и собираются довольно быстро, если в работе задействовать спецтехнику. Заводские элементы отличаются высоким качеством, что позволяет получить надежную и долговечную основу, которая прослужит до 100 лет.

Схема отдельных элементов такого типа фундамента заметно отличается от обычного столба, поскольку здесь присутствуют:

  • Подошва – плита, передающая нагрузку на опорные слои грунта и в то же время распределяющая ее по большей площади для уменьшения давления в каждой точке.
  • Стакан (башмак) – в него по технологии и устанавливается столб. От типа этого изделия зависит несущая способность всей конструкции.
  • Подколонник – эта часть применяется в тех случаях, когда в качестве опоры выступают металлические столбы. Дополнительный элемент представляет собой своеобразный переходник с анкерным креплением вверху.
  • Собственно колонны, которые принимают на себя вертикальные нагрузки здания. Они устанавливаются внутрь стакана и фиксируются там любым удобным способом. Наиболее надежным считается бетонирование раствором не ниже М200-М300 (из этих же марок зачастую изготавливаются сами сборные элементы). Но для крепления допускается и использование выпусков арматуры, и анкерные болты подколонников, если опоры выполнены не из бетона, а из стали.

Стаканный фундамент нашел применение в промышленном строительстве, нередко выбирается при организации подземных парковок и гаражей, мостов, а также некоторых видов каркасных построек (склады, ангары, хранилища и крупные сельскохозяйственные объекты). Основным требованием в этом случае является устойчивость почвы на участке – она не должна проседать под нагрузками или вспучиваться во время заморозков. Высокий УГВ тоже следует рассматривать как противопоказание.

Существует еще одно ограничение, прописанное в руководстве СНиП: возведение стаканного типа основания не разрешается под жилыми зданиями независимо от их этажности и веса. Частным же застройщикам применение таких опор и вовсе невыгодно: стоимость материалов, а также затраты на доставку и монтаж довольно высоки. При этом сама технология установки требует предельной точности и профессионального исполнения.

Виды и размеры основания

Фундамент из железобетонных стаканов может быть двух видов. В стандартном варианте это сборная конструкция, которая формируется из отельных элементов – складывается, как детская пирамидка. Монолитное стаканное основание считается более простым в плане монтажа, хотя доставка громоздких блоков и усложняется. Также выделяют фундаменты с подколонником (к арматуре которого потом приваривается металлический столб) и без него.

Следует различать такие основания и по типу применяемых башмаков:

  • Если нагрузка от здания будет направлена только вертикально, стаканы берут с углублением квадратного сечения.
  • При боковом воздействии нужны элементы с прямоугольными выемками, где соотношение короткой и длинной стороны составляет 0,6.

Как правило, размеры фундамента на плане не превышают 50-55 м 2 , впрочем, здесь все зависит от проекта постройки и ее веса. Кроме того, в проектировании и составлении схемы расстановки учитываются габариты самих стаканов. ЖБИ могут идти с опорной частью от 1,2х1,2 до 2,1х2,1 м. В высоту они выпускаются всего трех типоразмеров: 750, 900 и 1050 мм, но сегодня можно купить и укороченные башмаки в 650 мм – у этих цена пониже.

Габариты подколонных блоков нормируются ГОСТ 24476-80, где они дополнительно разделяются на 3 серии в зависимости от параметров устанавливаемых столбов:

  • 1Ф – для колонн квадратного сечения со стороной 30 см.
  • 2Ф и 3Ф – для элементов шириной 40 см.

Этапы монтажа по шагам

Включает в себя разметку и выравнивание стройплощадки. Причем в отличие от других фундаментов столбчатого типа, стаканный к качеству работ на этом этапе предъявляет наиболее высокие требования. Сам участок должен быть точно размечен, а после выемки грунта по инструкции определяется еще и точное положение плит и подколонных башмаков в ямах (для этого используют специальные шаблоны).

Читайте также:
Высокие радиаторы: особенности стальных панельных и трубчатых, алюминиевых, биметаллических обогревателей

2. Земляные работы.

На втором этапе по разметке роют углубления под стаканы и на дне каждого формируют песчаную подушку высотой 25-30 см и четко по ширине ямы. Она должна быть тщательно утрамбована и выровнена. Также обязательным является устройство дренажа для отведения излишков влаги. Инструкция допускает установку всех башмаков в котлован или с выемкой под каждый столб отдельно. Еще один вариант – сплошная траншея по периметру будущего здания. В любом случае ширина ям должна быть на 30 см больше размеров опорной панели под стаканом.

В первую очередь на отсыпку устанавливают готовые железобетонные блоки или плиты – строго горизонтально и в одной плоскости друг с другом. Проверку точности укладки необходимо выполнять геодезическим инструментом, поскольку именно от соблюдения технологии на этом этапе работ зависит качество монтажа и долговечность всей постройки. На готовые плиты ставятся стаканы – ж/б изделия с внутренней полостью, по форме напоминающие ступенчатые пирамиды. Их все придется тщательно выверять по горизонтальному уровню и осям, а в случае необходимости выполнять вручную точную подгонку.

По окончании монтажа из каждого башмака извлекаются металлические петли, а внутрь устанавливаются опорные столбы и замоноличиваются в выемке бетоном. Если же это фундамент с подколонниками стаканного типа, в карманы опорных элементов опускается «переходник». Он также укрепляется на месте цементным раствором, а уже после схватывания смеси к выпускам анкеров в его верхней части привариваются пятки несущих колонн.

Своими руками

Для крупных промышленных или сельскохозяйственных объектов площадью 5-6 тысяч кв. м заливать заглубленный ленточный фундамент нерентабельно. В этом случае больше подойдет монтаж фундамента стаканного типа – более серьезный вариант столбчатого основания.

Фундамент стаканного типа – его особенности, преимущества и сфера применения

Стаканный фундамент предназначен для равномерного распределения большого веса постройки в точке опоры. Используют его при строительстве зданий и сооружений с опорой на колонны. Таким образом, такой фундамент подходит для:

  • коровников, птичников, конюшен и других животноводческих объектов;
  • ангаров, складов и торговых помещений;
  • развлекательных и спортивных учреждений;
  • сотовых вышек и линий электропередач;
  • подземных паркингов и гаражей.

При этом колонны могут быть как железобетонные, так и металлические.

В первом случае колонна вставляется в специальную нишу и заливается бетонным раствором, во втором – фиксируется за предварительно вмурованные в фундаментный блок анкеры.

Плюсы и минусы стаканного фундамента

Этот тип фундамента характеризуется несомненными преимуществами:

  • высокая прочность фундамента, позволяющая выдерживать повышенные нагрузки;
  • широкий спектр применения – от многоярусных подземных гаражей до машинных залов в атомной энергетике;
  • возможность строить длинные каркасные здания на сыпучей почве склонной к расслоениям в горизонтальной плоскости;
  • обеспечение надежности строений в сейсмически активных зонах;
  • сокращение земляных работ – в зависимости от проекта, котлованы выкапываются только по контуру опор или, в некоторых случаях, дополнительно по периметру здания.

Важно помнить, что преимущества использования основания стаканного типа проявляются только при соблюдении всех строительных стандартов и нормативов:

Недостатки у подобного типа фундамента тоже есть:

  • не подходит для пучинистых и болотистых почв – только для плотных грунтов с глубоким заложением грунтовых вод;
  • использование тяжелой техники – без стрелового крана и экскаватора не обойтись;
  • высокая цена – в основном, за счет аренды техники;
  • скорость возведения – для заливки и застывания монолитных стаканов на месте понадобится около двух месяцев, изготовление же заводских блоков занимает месяц, а их установка еще неделю.

Конечно, выглядят заводские «стаканы» лучше, а если заказывать их заранее, то собрать весь фундамент можно за две недели.

Но с доставкой тяжелых железобетонных блоков могут быть проблемы, так что нужно предварительно озаботиться засыпкой подъездных путей щебенкой. Иначе после дождей фуры могут не доехать.

Можно ли использовать в частном строительстве?

Как уже упоминалось, для строительства загородного дома такой фундамент не подходит – из-за дороговизны. Но если заливать «стаканы» небольшого размера сразу же на месте, можно добиться существенной экономии благодаря сокращению затрат на материалы. К тому же не понадобится кран, так как колонны тоже можно делать монолитными, а котлованы небольшой глубины легко выкапываются вручную.

Несомненное преимущество фундамента стаканного типа в частном строительстве – возможность строить на участках с большим перепадом высоты без выравнивания площадки. И, в отличие от фундамента из свай, такое основание подходит для грунтов без боковой поддержки – песчаных и супесчаных.

Если же по периметру между колоннами залить ленту, можно обустроить полноценный цокольный этаж.

Там можно оборудовать гараж, мастерскую или технические помещения типа прачечной. Единственное – на скошенном участке придется серьезно потрудиться над гидроизоляцией цокольного этажа, иначе во время дождей вся вода со склона будет собираться именно там.

Поэтапная инструкция монтажа фундамента стаканного типа

Приступать к строительству фундамента стаканного типа можно только после создания проекта, точно рассчитанного специалистами. В этом проекте должен учитываться вид нагрузки: при центральной используются опорные плиты квадратного сечения, при боковой – прямоугольного. Вид башмака и его сечение зависят от грунта и несущей способности фундамента.

Но независимо от размеров и вида, фундамент должен изготавливаться из бетона марки М200 с впитыванием влаги до 5% максимум от собственного объема (обозначается маркировкой В2). Для армирования используется арматура класса А2 или А3 для сварных конструкций.

Установка фундамента из готовых блоков

Первое, из чего начинается любое строительство – обеспечение подъездной дороги к объекту. Не стоит экономить на щебенке – вес каждого блока варьируется от 1,3 до 5,8 тонн, так что тяжело груженые фуры по грунтовке после дождей могут не проехать. Когда на стройку доставлен кран, экскаватор и все материалы, можно приступать к устройству фундамента:

    Выкапываются котлованы под стаканные блоки согласно разработанному проекту. Сначала экскаватором, а потом выравниваются по нивелиру вручную лопатами.

  • На дно обязательно насыпается минимум 30 см песчано-гравийной подушки, которая должна быть больше будущей плиты основания на 30 см. Сначала – гравий, который трамбуется и выравнивается по уровню. Потом такой же толщины слой увлажненного песка. Если песок поливается со шланга, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не намочить земляное дно.
  • Если дно котлована и песчаная подушка не выровнены, не добиться равномерного распределения веса.
  • Согласно проекту, размечается центральная точка для каждого котлована, по которой будет выверяться положение плиты основания и башмака. С помощью крана блоки переносятся к котловану, а два строителя на весу выравнивают их согласно разметке и после этого кран опускает блок.

    Выбранным из котлованов грунтом производится обратная засыпка установленных стаканов.

    После того, как все стаканы засыпаны, с помощью крана устанавливаются железобетонные колонны.

    Фундаментная балка укладывается на стаканы между колоннами – для нее не нужно дополнительно заливать ленточный фундамент. А уже на эту балку будет ставиться бетонная стеновая панель.

    Скорость установки готовых стаканов действительно впечатляет – за неделю можно поставить до 130 стаканов и сразу же приступать к возведению стен, не дожидаясь застывания фундамента, как это происходит при заливке.

    Устройство монолитного фундамента

    Несмотря на то, что стоимость готовых стаканных блоков не так и высока, практически всю денежную выгоду нивелирует сложная и дорогостоящая доставка многотонных башмаков. В некоторых случаях гораздо проще залить фундамент на месте, заказав несколько бетономешалок с готовой смесью. Самостоятельно замешивать бетон не стоит – добиться нужной марки не получится. Процесс устройства не очень отличается от установки готовых блоков:

    1. Выкапываются котлованы, выравнивается дно, укладывается и трамбуется песчано-гравийная подушка.
    2. Делается подбетонка – тонкий и ровный слой цементного раствора, который предотвратит потерю бетонного молочка.

    На подбетонку устанавливается армирующий каркас для будущего стакана. Сваривать можно арматуру только с соответствующей маркировкой, если арматурные пруты не предназначены для сваривания, их связывают поволокой.

    Вокруг армирования устанавливается опалубка, повторяющая форму стаканного блока. Если же планируется установка железных колонн, вместо пустой ниши внутри башмака делается монолитный стакан с вмурованными анкерами из высокопрочного металла.

    Когда опалубка готова, можно приступать к заливке бетона. Не стоит забывать вибрировать бетон погружным вибратором до полного исчезновения пузырьков воздуха, поднимающихся из глубины. Если этого не делать, под весом стен и перекрытий основание может начать трескаться.

  • Снимается опалубка после того, как бетон затвердеет – ориентировочно на третий день после заливки. Остаточную прочность бетон набирает только через месяц, все это время фундамент нужно поливать и укрывать.
  • Только после того, как фундамент остаточно затвердеет, можно приступать к обратной засыпке и установке колонн.

    Для понимания процесса, на видео показано, как заливается подобный тип фундамента:

    Возведение фундаментов стаканного типа, монтаж колонн в стаканы

    ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

    МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

    I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) – комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту – ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

    1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий.

    Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

    1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

    – строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

    – заводские инструкции и технические условия (ТУ);

    – нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

    – производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

    – местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

    1.4. Цель создания ТТК – описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

    – снижение себестоимости работ;

    – сокращение продолжительности строительства;

    – обеспечение безопасности выполняемых работ;

    – организации ритмичной работы;

    – рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

    – унификации технологических решений.

    1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий.

    Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

    РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

    1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

    Порядок привязки ТТК к местным условиям:

    – рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

    – проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

    – корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

    – пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

    – оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

    1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

    Технологическая карта рассчитана на следующие объемы:

    100 шт.

    II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий.

    2.2. Работы по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

    час.

    2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже фундаментов стаканного типа для промышленных зданий, входят следующие технологические операции:

    – геодезическая разбивка местоположения фундаментов;

    – подготовка основания под монтаж фундаментов;

    – монтаж блоков фундаментов;

    – выверка и закрепление фундаментов в проектном положении.

    2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25,0 т); седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 (грузоподъемность Q=25,0 т).

    Рис.1. Седельный тягач КамАЗ-54115-15 + полуприцеп СЗАП-93271

    Рис.2. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

    2.5. При монтаже фундаментов стаканного типа для промышленных зданий применяются следующие строительные материалы: железобетонные фундаменты стаканного типа марки 1Ф-12-12-2 (вес Р=1500 кг, объем V=0,59 м ) отвечающие требованиям ГОСТ 24022-80.

    Рис.3. Железобетонные фундаменты стаканного типа марки 1Ф-12-12-2

    L – 1200 мм; В – 1200 мм; Н – 650 мм

    2.6. Работы по монтажу фундаментов стаканного типа для промышленных зданий следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

    Описание всех этапов строительства дома из пеноблоков, практические советы

    1. Почему же пеноблоки?
    2. Этап 1: земляные работы
    3. Этап 2: фундамент
    4. Этап 3: стены
    5. Этап 4: Наружные и внутренние работы

    Индивидуальное строительство домов из пенобетонных блоков все еще считается инновацией. Возведение домов из пеноблоков на российском строительном рынке началось примерно 10 лет назад, и последнее время набирает всё большую популярность. Несмотря на это и на широчайший ассортимент блоков отечественного и импортного производства, у тех, кто строит жилье своими руками остается немало вопросов. В частности, в какой последовательности ведутся работы, и каковы ключевые моменты каждого из этапов.

    Почему же пеноблоки?

    Если вы все еще колеблетесь, отдать предпочтение пеноблокам или иному материалу, вспомните об их главных преимуществах:

    • Более крупный размер блоков, в отличие от кирпичей, позволяет быстрее и качественнее возводить дома, тем самым удешевляя стоимость строительства. Стандартный размер пенобетонного блока — 200×300х600мм, что в 15 раз больше размера кирпича.
    • Дом из пеноблоков лучше сохраняет тепло, более устойчив к воздействию влаги и пожаробезопасен. В доме из пенобетонных блоков летом не будет жарко, а зимой не будет холодно.
    • Пенобетон имеет лучшие характеристики и показатели теплопроводности, звукоизоляции и паронепрницаемости.
    • Вес строения получается существенно меньше, следовательно не нужен основательный фундамент.
    • Пенобетон является долговечным материалом. Его характеристики со временем не ухудшаются.

    Этап 1: земляные работы

    Строительство любого дома начинается с геодезической разведки и разметки котлована под фундамент. При этом надо соблюсти требования всех нормативных документов во избежание проблем, вызванных просадкой грунта, невозможностью прокладки коммуникаций и нарушения эксплуатационных характеристик строения в дальнейшем. Расстояние от границ земельного участка до возводимой жилой постройки должно быть не менее трёх метров, хозяйственной постройки — не менее одного метра. С места будущих строительных работ снимается и вывозится весь плодородный грунт.

    Далее необходимо вырыть котлован глубиной 2 метра, и с помощью лопат, геодезической рейки и уровня произвести выравнивание его дна до состояния абсолютно ровной горизонтальной поверхности.

    Дно котлована посыпается крупным песком слоем от 10 до 30 сантиметров, смачивается водой и плотно утрамбовывается. После установки опалубки застилается полиэтиленом.

    Этап 2: фундамент

    Для заливки фундамента устанавливается опалубка. Она может быть из лесоматериалов (лучше применять древесину хвойных пород: сосну, ель, лиственницу, чтобы избежать растрескивания), ОСП или несъемной, из пенополистирола. Толщина досок — минимум 19 мм, ширина – максимум 150 мм. Понадобится также пергамин или рубероид для внутренней обивки и арматура для каркасов. Для монолитных фундаментов основную арматуру лучше выбирать диаметром 32 мм. Все необходимые материалы для опалубки можно приобрести в виде готовых комплектов. Нужно проследить, чтобы в опалубке остались выходы для инженерных коммуникаций и вентиляционные отверстия.

    Следующий шаг – заливка бетонного фундамента. К заливке фундамента необходимо отнестись очень серьёзно, правильно рассчитать нужное количество бетона и провести работу единовременно, так как это обеспечивает большую прочность фундамента. Если работу производить в 2 этапа и больше, в дальнейшем возможны растрескивания и просадки. Бетон для фундамента в соответствии с нормативными документами следует выбирать не ниже марки М100. Более тяжёлый бетон запрещён для применения.

    Бетон застывает и набирает свою прочность в течение 30-40 дней. Готовый фундамент следует накрывать от нежелательного воздействия атмосферных осадков, а также периодически увлажнять для равномерного просыхания. Все строительные работы лучше планировать на летний период и производить без перерывов во избежание деформаций и коррозий.

    Этап 3: стены

    После выполнения работ по гидроизоляции фундамента и прокладки необходимых коммуникационных труб приступают непосредственно к кладке пенобетонных блоков. Перед этим по существующему проекту дома необходимо точно просчитать требуемое количество материала.

    Особенно важно идеально ровно уложить первый слой пенобетонных блоков. Необходимо следить за толщиной растворных швов. По нормативным документам они не должны превышать 10 мм – это важно для сохранения теплоизоляции дома. Хотя пенобетонные блоки имеют гораздо более высокие характеристики по теплоизоляции, слишком большие растворные швы могут существенно снизить эти показатели. При кладке стен необходимо пользоваться уровнем, а также выравнивать ряды по шнуру. Клей или раствор наносится сначала на горизонтальную поверхность, а затем и на вертикальную. Пенобетонные блоки отлично распиливаются, что значительно облегчает процесс работы.

    Для перекрытия дверных и оконных проёмов используются железобетонные перемычки, что повышает прочность здания. Перекрытия выполняются из струганной и хорошо отшлифованной древесины, материал – древесина, желательно сосна. Брусья, как предусмотрено нормативами, необходимо покрывать антисептиком, что защищает перекрытия от гниения и повреждений.

    Этап 4: Наружные и внутренние работы

    После выполнения всех видов работ можно приступать к кровельным работам и внутренней отделке. Межкомнатные перегородки также целесообразно выполнять из пенобетонных блоков, подбирая материал меньших размеров.
    Так как пенобетон гигроскопичен, то наружная облицовка дома обязательно. Ее можно выполнять из облицовочного кирпича, винилового или металлического сайдинга, вагонки или штукатурки. Применение пеноблоков не требует дополнительной фасадной теплоизоляции.

    Дом из пеноблоков своими руками: подробная технология строительства

    В последнее время для строительства частных домов предпочитают использовать относительно новые строительные материалы и технологии. Причина данной тенденции, кроется, отнюдь не в какой бы то ни было моде, а имеет практическое объяснение. Например, предпочтение отдается тем материалам, которые обладают сразу несколькими положительными качествами. К примеру, материал прочен, но в то же время, имеет малый вес, обладает низкой теплопроводностью или легко поддается обработке. Одним из таких материалов является пеноблок. О строительстве дома из пеноблоков своими руками и пойдет речь в этой статье.

    Дом из пеноблоков своими руками: подробная технология строительства.

    Что такое пеноблок

    Пеноблок – строительный материал в форме параллелепипеда, применяемый для кладки несущих стен и внутренних перегородок. Изготавливают пеноблоки в заводских условиях из карьерного песка, цемента, воды и пенообразователя. В качестве пенообразователя в основном применяют суспензию алюминиевой пудры, которая в реакции с водой приводит к образованию пузырьков водорода. Залитый в заводских условиях в формы вспененный бетон несколько суток набирает первоначальную прочность, после чего получившийся пеноблок извлекают из формы и оставляют дальше набирать прочность и твердеть на 15-20 суток.

    Кроме этого существует резательная технология пеноблока, когда пенобетон заливается не в малые формы, а в большую паллетную форму. После отвердения пенобетона, изначально витой струнной срезается неровная шапка, а после материал нарезают на равные параллелепипеды.

    Размеры пеноблока

    Стандартно считается, что размер стенового блока должен составлять 30х20х60 см, и перегородочного блока 30х10х60 см. Однако на рынке строительных материалов, у разных производителей можно купить пеноблок практически с любыми мыслимыми размерами. Встречаются блоки с высотой и 20 и 40 см

    Наиболее часто встречаемые размеры пеноблоков:

    • Для несущих стен – 20х40х60 см;
    • Для несущих простенков – 30х20х60 см;
    • Для ненесущих перегородок – 10х30х60 см.

    Проекты домов из пеноблоков

    Каждый будущий владелиц своего дома, конечно же, желает получить уникальный проект, то есть проект, который будет, прежде всего, устраивать лично его. По этой причине внутреннюю планировку дома рассматривать мы не будем. Мы рассмотрим основные технические нюансы при проектировании частного дома из пеноблоков.

    • Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный или плитный. Свайновинтовой фундамент не подходит однозначно, так как ширина несущих стен составлет 40 см минимум, а ширина обвязки в свайновинтовом фундаменте, как правило, в 2 или 3 раза меньше. Однако выбирая ленточный тип фундамента, его ленту можно изготавливать менее массивной, по сравнению с тем, когда стены возводят из кирпича. Дело в том, что пеноблок весит по сравнению с кирпичом на много меньше. Вес 1 куба кирпича = 1200-1300 кг, а вес 1 куба пеноблока с маркой прочности D600 = 600 кг.
    • Высота строительства дома из пеноблоков имеет ограничения. Они представляют собой одноэтажные и максимум двухэтажные коттеджи. То есть, построить двухэтажный особняк с мансардой – третьим этажом, не получится. Если же есть желание строить “высоко” то тогда разрабатывается проект, в котором несущие стены имеют армированные монолитные колонны и ригеля.
    • В конструкции обязательно должен присутствовать монолитный бетонный пояс, который будет распределять нагрузку на весь периметр несущих стен. Одновременно пояс выполняет функцию усиления несущих стен. При этом зачастую пояс по ширине изготавливают меньше, чем ширина стен из пеноблоков. Например, стена из пеноблоков имеет ширину 40 см, тогда пояс на ней изготавливается шириной в 30-35 см. Получившуюся “впадину” утепляют листовым пенополистиролом. Так обычно в месте расположения монолитного пояса стена больше промерзает в зимний период.
    • Стараются выбирать тип и конструкцию кровли с наименьшим общим весом. Для дома из пеноблоков оптимально изготавливать мягкую кровлю из битумной черепицы или кровлю из металлочерепицы. Кровлю из керамической штучной черепицы изготавливают редко, так как такая крыша обладает достаточной большой нагрузкой. А мы хоть и применяем для стен блоки из бетона, но это все же ячеистый бетон, которому по прочности до монолита очень далеко.
    • Несущие стены из пеноблоков не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, как например, стены из кирпича или монолитного бетона. Силикатный или керамический кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0,8-0,9 Вт/м, тогда как ячеистый по структуре пеноблок имеет теплопроводность в несколько раз меньше — 0,2-04 Вт/м. Это позволяет сразу после поднятия несущих стен приступать к их наружной отделке. Однако, учитывая, что стены из пеноблоков практически всегда получаются ровными, во время отделки их можно не штукатурить, а лишь прошпаклевать слоем 2-3 мм фасадной шпаклевки и нанести фон рельефной фасадной краской.

    Технология строительства дома из пеноблоков

    Фундамент и подготовка к кладке

    Возводить стены из пеноблоков начинают спустя 28 суток после заливки ленточного фундамента. Это срок определяется строительными нормативами и обозначает окончательное и полное твердение бетона. Если предполагается строить дом на уже существующем старом фундаменте, то производят его анализ на наличие трещин, и если таковых не обнаружено, то сверху старого фундамента заливается армированный бетонный пояс высотой до 20 см. Данный пояс должен усилить старый фундамент и, что самое главное, выровнять всю плоскость ленты по одному уровню.

    Если фундамент находится выше уровня грунта на участке на 50-60 см, то верхняя плоскость железобетонной ленты можно не гидроизолировать. Если же лента поднята над землей всего на 20 см, то тогда гидроизолируют не только её вертикальные плоскости, но и верхнюю плоскость. Для гидроизоляции применяют рулонные наплавляемые или обмазочные битумные материалы. Вообще, при строительстве из пеноблоков гидроизоляция очень важна, так как ячеистая структура блоков способна к высокому влагопоглощению. Если такой сырой блок, да ещё и с ячеистой структурой, подвергнется например, морозу в -20, то блок просто разорвет, он банально треснет.

    Первый ряд и начало кладки

    Для кладки первого ряда используют цементно-песчаный раствор. Изначально карьерный песок просеивают, чтобы из него удалить камушки и гальку крупнее 5-7 мм. Далее изготавливают раствор, смешивая между собой 1 часть цемента и 3 части просеянного песка. Получившийся раствор не должен быть слишком жидким.

    Прежде чем начинать кладку на поверхности всего фундамента при помощи нивелира находят самый высокий угол. Определив самый высокий угол, на плоскость фундаментной ленты наносят и разглаживают слой раствора толщиной 2 см. На нанесенный слой раствора укладывают не целый пеноблок, а его 3/4 части. Далее сверху блока кладут пузырьковый уровень и, осаживая несильными ударами блок рукояткой молотка, блоку задают идеально ровное горизонтальное положение.

    Укладка первых блоков на фундамент.

    Далее на противоположный угол ленты фундамента аналогично на раствор кладут также 3/4 пеноблока. При этом при помощи нивелира либо водного уровня второй блок выставляют на ту же горизонтальную плоскость, что и первый блок. После этого по наружной стороне между двумя блоками, положенными на раствор на противоположных углах фундамента, натягивают капроновую нить, либо леску диаметром 0,5 мм. Ориентируясь по натянутой контрольной нитке, выкладывают полностью первый ряд пеноблоков. При этом, где-то слой раствора между блоком и фундаментом будет больше, а где-то меньше. Это нормально для первого слоя, поэтому и применяют цементно-песчаный раствор. Самое главное при данном процессе работы – получить первый ряд кладки строго по уровню.

    Второй ряд кладки и перевязка

    Для второго ряда кладки изготавливают специальный клей для пеноблоков. В ёмкость с высокими бортами, например, ненужный тазик, наливают примерно полведра воды. Далее в воду засыпается несколькими подходами сухой клей. После этого, используя перфоратор, включенный в режиме “сверления”, и оснащенный в патроне миксерной насадкой, всю субстанцию в тазике перемешивают до однородного сметанообразного состояния. После этого клей оставляют на 5-10 минут, чтобы он “набух”, после чего всю клеевую массу повторно перемешивают миксером или перфоратором с миксерной насадкой.

    Второй ряд начинают класть аналогично первому ряду, так же с углов. Если первый ряд начинали с “трех четвертей”, то углы второго ряда уже начинают с целых блоков. При этом учитывают перпендикулярную связку между блоками в рядах. Получается следующее: первый ряд начали с того, что к ложку впритык положили тычок; во втором ряде цельный блок перпендикулярно заходит на ложок, а с другой стороны угла примерно на середину тычка. При такой кладке получают и качественную перевязку углов, и хорошую шахматную связку между рядами по всей плоскости стен.

    Для нивелировки наружных углов обычно применяют отвес – длинный капроновый шнур со свободно висящим конусообразным грузиком на конце. Можно также использовать правило-уровень, длина которого 250 см, если работать с отвесом непривычно.

    Во время кладки 2, 3 и всех последующих рядов, клеевую массу наносят на уже положенный ряд при помощи мастерка. Далее мастерком “на глаз” клей разравнивают, после чего по нему проводят гребенкой с высотой зуба 15-20 мм. Только после этого на клей укладывают сверху блок, при этом во время его подгонки по горизонтальному шнуру и осадке, толщина слоя клея между рядами будет составлять 1/2 от размера зуба гребенки.

    Армирование во время кладки и верхняя обвязка

    В процессе кладки пеноблоков, после каждого 4 ряда производят укладку в толщу клеевой массы двух параллельных жил катанки, диаметром 5 мм. Вместо катанки можно использовать кладочную сварную сетку, предназначенную для ведения кирпичной или кольцовой кладки.

    Схема армирования стен катанкой или кладочной сеткой.

    Когда стены из пеноблоков подняты на нужную высоту, несмотря на то, что поверхность последнего ряда вроде бы ровная, нельзя изготавливать перекрытие сразу на ячеистых пеноблоках. Изначально необходимо изготовить бетонный обвязочный пояс высотой 20-25 см, а уже после отвердения пояса, можно приступать к изготовлению монолитного межэтажного перекрытия. Бетонный обвязочный пояс армируют каркасами, собранными на рифленой арматуре класса А3 диаметром 12 мм и хомутах в форме параллелепипеда.

    Опалубка и арматура для обвязочного пояса из бетона.

    Наиболее оптимально межэтажное перекрытие на несущих стенах из пеноблоков изготавливать из керамзитобетона. Керамзитобетон от обычного бетона отличается тем, что в его составе в качестве наполнителя вместо щебня применяется керамзит. Благодаря этому керамзитобетон намного легче обычного бетона и, следовательно, нагрузка на несущие стены получается незначительной. При заливке монолитной плиты из керамзитобетона армирование выполняют арматурой 12 мм по принципу решетки, с ячейкой не менее 150х150 мм.

    Сроки постройки дома из пеноблока: краткий обзор этапов работ, и ориентировочный анализ временных затрат

    Дом из пеноблока

    Пеноблок – крайне популярный материал среди застройщиков. Однако при выборе, зачастую встает вопрос о сроках строительства.

    В данной статье мы попробуем проанализировать основные этапы по возведению здания, и рассчитать ориентировочные затраты времени, учитывая основные особенности изделий и некоторые другие факторы, оказывающие непосредственное влияние на процесс проведения работ и их последовательность.

    Давайте разбираться, сроки постройки дома из пеноблока: насколько быстро можно справиться с данной задачей?

    Особенности представителей ячеистых бетонов и их влияние на сроки строительства

    Пеноблок является одним из разновидностей ячеистых бетонов, что, разумеется, определяет некоторые особенности процесса строительства.

    Рассмотрим по пунктам, что же стоит учитывать застройщику, и какие преимущества ожидают его при выборе данного материала в качестве основного:

    • Одной из самых главных особенностей пеноблока является его гигроскопичность. Он впитывает влагу несколько меньше своего конкурента-газоблока, однако показатель в 10-16% — не так уж и мал. Поэтому изделие нуждается в защите от воздействия влаги — в том числе и в случае, когда предусмотрено временное хранение блока.

    Излишняя влага способна не только снизить физические и механические показатели изделий, но и частично разрушить структуру материала. Например, при кристаллизации ее в период морозов могут происходить необратимые последствия.

    Ячеистая структура пеноблока

    • Также стоит отметить склонность материала к усадке. Нередко застройщики жалуются на появление трещин на уже готовых стенах. Поэтому сразу же к отделке приступать не стоит. Изделия должны немного устояться.

    Обратите внимание! Появление трещин может быть спровоцировано и другими факторами, такими как: ошибки при устройстве фундамента, применение блоков разных производителей и так далее. Это свидетельствует о том, что четкое исполнение технологии строительства – есть залог хорошего результата.

    • Специалисты рекомендуют начинать отделку здания изнутри.
    • При перевозке и работе с блоками следует быть аккуратными в связи с хрупкостью изделий. Они легки в обработке, но их также достаточно просто расколоть.
    • При проектировании здания, обратите внимание на узлы крепления в местах, где будет необходимо зафиксировать тяжелые предметы. Это – слабая сторона пеноблока и, скорее всего, узлы эти придется укрепить.
    • При выборе материала, обязательно учтите, что он бывает нескольких видов. Ознакомьтесь с классификацией изделий, которая нередко определяет область применения. Особенно это касается разделения пеноблока в соответствии с плотностью. Обратите внимание на виды изделий в зависимости от способа твердения и их отличия в характеристиках.

    Одна из классификаций пеноблока

    На заметку! Избегайте кустарных производств. Изготовленные на них изделия не подвергаются контролю, и значения их характеристик могут не соответствовать требованиям ГОСТ.

    • Стоит отметить одно из главных преимуществ пеноблока: он обладает крайне низким коэффициентом теплопроводности, а это значит, что вам, возможно, удастся сэкономить на утеплении, а, в будущем, на отоплении уже готового здания.

    Теплопроводность пенобетона в сравнении с другими материалами

    • Будьте готовы к дополнительным расходам, связанным с повышением уровня адгезии изделий с отделочными материалами.

    Этапы работ по возведению здания

    Поскольку некоторые особенности материала мы изучили, стоит приступить к рассмотрению этапов работ по строительству. Начнем с подготовки, проектирования и устройства фундамента здания.

    Подготовка и устройство основания

    Самым первым этапом станет, разумеется, составление проекта и его согласования. В нем должны быть учтены все особенности будущего здания, его технические характеристики, архитектурные решения, в общем – все, что касается строительных работ и требуемых материалов.

    Следующим этапом станет подготовка территории и устройство основания. Корневища и растительность удаляется, верхний слой грунта – снимается. Территорию необходимо разметить для начала работ.

    Очистка и подготовка территории

    Что касается выбора типа фундамента, то это зависит от некоторых факторов, к которым стоит отнести:

    • Тип грунта;
    • Материал, который выбран в качестве облицовочного. Например, кирпич, требует возведения усиленного фундамента, так как весом он обладает немалым;
    • Наличие подвального помещения;
    • Этажность строения.

    Когда с типом фундамента вы определились, стоит приступать к рытью траншеи в соответствии с разметкой.

    Траншея под фундамент ленточного типа

    Ширина и глубина ее также опирается на ряд факторов. Строители, как правило, ориентируются на тип грунта и уровень его промерзания грунта. Также важным является отметка залегания вод (подземных).

    Некоторые особенности основания под дом из пеноблока сводятся к следующему:

    • Наиболее популярным типом фундамента для зданий из пеноблоков является лента: монолитная или сборно-монолитная. В последнем случае, точки и углы пересечения со стеной выкладывают с использованием ФБС блоков. При этом прямые участки будут монолитными, либо уложены при помощи кирпича.

    Главным достоинством такого типа основания, является отсутствие необходимости выжидать почти месяц. Кладка стен может быть начата спустя несколько дней после застывания и распалубки участков, залитых монолитом.

    • Если говорить про ширину траншеи, то она должна превышать подошву фундамента примерно на 30 см. Самая распространенная ширина ленты – 60 см.
    • Глубина, как правило, устанавливается на отметке в 1,5 метра. Наличие цокольного или подвального этажа напрямую влияет на отметку заглубления фундамента.
    • Подушка может быть монолитной либо сборной. Зачастую строители используют несъемную опалубку для повышения скорости строительства.

    Рассмотрим основные этапы возведения фундаментной ленты:

    • Как уже говорилось выше, первым этапом станет рытье котлована;
    • Следом укладывают песчано-щебневую подушку;
    • Далее производят монтаж опалубки, которая будет удерживать бетон от растекания;
    • Следующие этап – армирование и заливка, которую производят поэтапно;
    • В завершение, после затвердевания раствора, производится распалубка.

    Не стоит забывать о том, что бетон следует подвергнуть уплотнению. Делают это при помощи метода штыкования, можно также воспользоваться специальным оборудованием, носящим название глубинный вибратор.

    Использование вибратора глубинного

    В случае, если здание планируется быть тяжелым либо этажность его превышает 2 этажа, стоит обратить внимание на плитный тип фундамента. Он — крайне дорогостоящий.

    Цена превышает вышеописанный тип примерно в 1,5 раза. Преимуществом является то, что усадка происходит равномерно, то есть не отдельными частями.

    Монолитный плитный фундамент

    Когда фундамент готов, можно приступать к устройству цоколя. Как правило, наиболее популярным материалом, используемым при этом, является керамический красный кирпич.

    Как становится понятным, выбранный тип фундамента и некоторые особенности проведения работ напрямую окажут влияние на срок постройки дома из пеноблоков.

    Кладочные работы

    Кладочные работы с использованием пенобетонного блока – не сложны. Выполнить их можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

    На некоторых изображениях ниже продемонстрирован газоблок, но это не имеет никакого значения, так как укладка двух видов ячеистых бетонов происходит по одному принципу.

    Инструкция выглядит так:

    1. Начинают укладку изделий от углов, выбирая в первую очередь самую высокую точку.

    1. Между ними натягивают строительную нить, которая служит, как и блоки, ориентиром при кладке.

    Первый этап работ

    1. Специалисты рекомендуют производить кладку первого ряда с применением цементного раствора. Это улучшит прочность конструкции и уровень сцепления с основанием.
    2. Блоки легко поддаются обработке, поэтому при необходимости заполнить зазор, не равный по размеру блоку, стоит воспользоваться ножовкой и пилой, разрезав изделие до нужного размера.

    1. Второй и последующие ряды кладут на клей (см. Как выполняется кладка пеноблока на клей).

    Нанесение клеевого состава

    1. Смещение шва производить обязательно, примерно на 25%.

    Смещение шва при кладке

    1. Армирование производят при кладке первого ряда, а также каждого 3-4-го.

    Армирование стены из пеноблока

    1. Завершают работы устройством армопояса.

    1. Если нужная этажность достигнута, при устройстве армопояса, в него стоит зафиксировать специальные элементы – шпильки. На них, при устройстве кровли, крепят мауэрлат.

    При монтаже дверных и оконных проемов используют перемычки. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно из блоков. В последнем случае, такие изделия применяют только при монтаже узких проемов.

    Монтаж кровли

    А теперь поговорим немного о монтаже кровли. Ведь срок постройки дома из пеноблоков зависит и от ее типа, и затраченного на устройство времени.

    Для начала несколько слов о перекрытиях. Они бывают нескольких видов:

    • Сборно-монолитное;
    • Плитное;
    • Монолитное;
    • Также производят монтаж металлических или деревянных балок.

    Наиболее популярным среди застройщиков является плитное перекрытие. Оно может быть различного размера и выдерживать разную нагрузку.

    Монтаж производят с использованием строительной техники. А самое главное – на устройство такого перекрытия уходит минимум времени!

    Обратите внимание! Заранее учитывайте, что тяжелая плита создаст соответствующую нагрузку на стены конструкции! Блоки должны обладать плотностью, способной обеспечить соответствующий уровень сопротивления оказанной нагрузке.

    Этапы монтажа кровли-следующие:

    • Первым делам производят монтаж стропильной системы;
    • Вторым этапом станет монтаж гидро- и теплоизоляции;
    • Следом крепят обрешетку и контробрешетку;
    • В завершение производят монтаж финишного покрытия кровли.

    Схема кровли дома

    Наиболее популярными типами являются: двускатная, односкатная и вальмовая. Односкатная используется для покрытия небольших построек, зачастую, хозяйственных.

    При строительстве частных домов, как правило, выбор отдают в пользу одного из двух остальных типов. Вальмовая — наиболее сложна в исполнении технически, как следствие, сроки постройки дома из пеноблоков будут увеличены.

    Варианты внутренней и наружной отделки

    Внутренняя и наружная отделка может быть выполнена с применением практически любых материалов. Главное — не забывать при выборе об основных особенностях пеноблока и сочетаемости материалов между собой в техническом отношении.

    Облицовку фасада можно произвести следующими способами:

    • Оштукатуривание с последующей окраской;

    Частично оштукатуренный пеноблок

    • Монтаж вентилируемого фасада;

    Схема монтажа вентфасада

    • Облицовка кирпичом разного вида;

    Облицовка кирпичом дома из пеноблока

    • Защитное окрашивание;

    Окрашенный дом из пеноблока с применением элементов декорирования, фото

    • Комбинированная отделка.

    Вариант комбинированной отделки

    Внутренняя отделка должна быть подобрана с учетом выбранного способа отделки фасада, либо наоборот. Например, если решено произвести монтаж сайдинга с утеплением пенопластом, то изнутри лучше произвести монтаж гипсокартона с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

    В случае, если стена снаружи облицовывается кирпичом без зазора и устройства вентиляции, то внутренняя отделка должна быть обязательно герметичной. Это необходимо с целью исключения проникания конденсата изнутри в прослойку между блоком и кирпичом.

    Примеров можно привести еще множество. Главное, помните, что соблюдение требований стандарта и технологий монтажа обеспечат вам в результате надежное строение с высокими показателями долговечности и не менее высокими эксплуатационными характеристиками.

    Вариант внутренней отделки стен из пеноблока

    Анализ сроков постройки здания

    Воспользуемся таблицей. Таблица 1. Сроки постройки домов из пеноблоков.

    Наименование этапа Ориентировочные сроки исполнения и комментарии
    Подготовка проектно-сметной документации Многое зависит от сложности проекта и времени согласования его с заказчиком. Как правило, процесс не занимает более одного-двух месяцев.
    Геодезия, устройство фундамента Время процесса работ сугубо индивидуально. Варьироваться сроки могут от нескольких месяцев до года. Это связано в первую очередь с тем, что некоторые типы фундаментов и перекрытий нуждаются в простое (ожидании набора технической зрелости бетона).
    Кладочные работы 3-6 недель должно быть вполне достаточно. Стоит учитывать: этажность здания, время, требуемое на монтаж перекрытий, устройство армопояса, проведение армирования при кладке и так далее.
    Монтаж кровли Опять же зависит от сложности конструкции, мастерства рабочих и квадратуры. В среднем это займет около 1-2 месяца.
    Проводка коммуникаций 4-12 месяцев
    Наружная отделка 2-4 месяца
    Внутренняя отделка 2-4 месяца и до неопределенного срока.

    А теперь, давайте подведем итоги и проанализируем: от чего в первую очередь зависит срок строительства:

    1. Отметить стоит тип фундамента и кровли;
    2. Размер дома и этажность также играют не последнюю роль;
    3. Сложность как внутренней, так и наружной отделки;
    4. Наличие централизованных коммуникаций только ускорит процесс ввода дома в эксплуатацию;
    5. Расторопность самого застройщика и скорость поставки материалов, которые иногда приходится изготавливать под заказ. Это касается, например, плит перекрытия;

    Это еще не все факторы, но их стоит назвать основными. Небольшой одноэтажный домик можно вполне возвести и за 8-10 месяцев.

    А если вы желаете построить загородную дачу в максимально короткий срок, рекомендуем обратить внимание на каркасную технологию. При желании и наличии возможностей, срок постройки может составить 3-4 месяца. По крайней мере, по утверждению рекламных плакатов подрядных компаний, это возможно.

    Видео в этой статье: «Дома из пеноблоков: сроки постройки» содержит массу полезной информации для застройщиков. Она касается особенностей отдельных этапов работ и времени их проведения.

    Заключение

    Срок постройки дома из пеноблока – сложный вопрос. Временной промежуток может варьироваться от, примерно, полутора лет — и вплоть до 5 лет и более. На данный факт оказывает влияние целый ряд факторов, способных существенно ускорить или замедлить процесс. Например, это может быть недостаточное финансирование, или неадекватно составленная смета.

    Технология строительства дома из пенобетона: основные методы и особенности процесса

    Технология строительства дома из пенобетона не сложна в исполнении, однако отклонения от нее могут привести к необратимым последствиям. Поэтому перед началом работ необходимо разобраться во всех тонкостях и особенностях обращения с данными изделиями.

    Основные особенности при возведении дома из пеноблока

    Чем же отличается пеноблок от аналогичных строительных материалов:

    • Отличительной чертой пенобетонного блока является соотношение размера и веса. Дело в том, что он обладает достаточно большим объемом в сравнении, например, с кирпичом или камнем, но в тоже время стены, возведенные из обоих материалов будут значительно отличаться в весе. Пенобетонный блок, в этом отношении, оставляет своих конкурентов далеко позади.
    • В следствии этого, нагрузка на фундамент значительно уменьшается и несет за собой столь желанное застройщиками сокращение расходов.
    • Скорость строительства из пенобетона – еще одно преимущество и одно из основных качеств. Блоки настолько просты в обращении, что справиться с кладкой может практически каждый.

    Но экспериментировать на воле случая тоже не стоит. Только внимательно изучив и проанализировав основные принципы строительства, приступайте к практике.

    Поэтапный обзор технологии строительства

    Строить мы будем в данной статье одноэтажный дом из пенобетонных блоков, основанием которого будет ленточный монолитный фундамент с кирпичным цоколем. Рассмотрим подробно этапы строительства и разберемся в технологии возведения здания из пеноблока.

    Подготовительные работы

    Строительство любого дома начинается с геодезических работ, в том числе анализа грунта и разметки основания. С этого начнем и мы.

    Исследование грунта необходимо, в первую очередь, для определения глубины и типа фундамента. Для ленточного подходит практически любая почва, он является самым прочным и долговечным.

    Далее следует сделать разметку в соответствии с планом будущего дома, снять верхний слой почвы и вырыть котлован требуемой глубины и ширины. На дне котлована необходимо заложить песчаную подушку.

    Обратите внимание! Специалисты советуют углублять фундамент на расстояние промерзания грунта. Это сделает основание будущего дома еще более надежным.

    Определение расчетного сопротивления грунта основания

    Устройство фундамента

    При устройстве фундамента будет использоваться технология заливки пенобетона, представляющая из себя следующий комплекс работ:

    • 1 шаг — изготовление опалубки – формы, которая будет фиксировать в будущем бетон. Ее, разумеется, можно приобрести в готовом виде, однако с целью экономии опалубку можно сделать самостоятельно.
    • Для этого отлично подойдет обрезная доска либо другой аналогичный материал, который нужно сбить. Готовую опалубку фиксируем и укладываем в нее гидроизоляционный материал.
    • После делается арматурный каркас, который заливается пенобетоном на высоту опалубки.

    Совет! Даже если площадь будущего дома достаточно большая, рекомендуется в обязательном порядке заливать весь фундамент сразу, т е не откладывать на следующий день. Подобная ошибка может пагубно сказаться на результате в следствие плохого сцепления слоев основания.

    • Раствор бетона обязательно должен затвердеть до того, как начнется следующий этап работы.
    • А следующим будет кирпичная кладка цоколя. 4 ряда кирпича будет вполне достаточно. Важно между ними проложить армирующий слой сетки, скрепляющей первый и второй ряд.
    • В заключении фундамент требует гидроизоляции. Хорошо подходит для этого битум или иной схожий по свойствам обмазочный материал.

    Возведение стен

    После возведения основы, можно приступать к кладочным работам. Для начала нужно посчитать нужное количество материала. Поскольку единицей измерения блоков является куб, определим, сколько блоков в нем.

    Порядок действий простой:

    1. Высчитываем объем одного блока размером 600*300*250: 0,6*0,25*0,3=0,045
    2. Делим единицу на объем одного блока и получаем 22,22. Это значит, что в одном кубе с учетом округления-22 блока

    Далее считаем площадь будущей постройки в соответствии со следующими данными: коробка 12*16, высота стены -2.8 м. Периметр =12*2+16*2=56, площадь=156,8 м2.

    1. Чтобы узнать необходимый объем блоков, нужно умножить площадь здания на ширину будущей стены. 156,8*0,3=47,04.
    2. Из этого значения следует вычесть объем оконных и дверных проемов, их около 1,5 м3. Получаем: 47,04-1,5=45,54 м3 или 1012 штук (45,54/0,045). Расчет блоков из пенобетона завершен.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: