F.A.Q “Жидкое стекло” Инструкция по нанесению! дополнено 25.02.14
ИНСТРУКЦИЯ от Медведева Александра
ВНИМАНИЕ
“ОЧЕНЬ ВАЖНО КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СОСТАВА, ДЛЯ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА”
“СОСТАВ НЕ ВСТАНЕТ ВО ВЛАЖНОМ ПОМЕЩЕНИИ”
Жидкое стекло — это многокомпонентная основа, ее задача придать защиту от “чудо химии” на наших дорогах!
Я использую японскую химию “жидкое стекло” Willson Body Glass Guard
Состав действительно работает, защищает и создаёт гидрофобный слой. С товарищем от начала подготовки мойка с “ОБЕЗЖИРКОЙ”до полного нанесения потратили 20 часов!
Объясняю доходчиво и подробно!
ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПО ИНСТРУКЦИИ ИЛИ НЕ ДЕЛАЙТЕ ВОВСЕ!
1.Моем автомобиль пеной
2. Наносим обезжириватель BODY770 антисиликон
(не солярку, не уайт-спирит, а специальную ОБЕЗЖИРКУ) тщательно все оттираем!
3. Моем с пеной и сушим!
4. Готовим к полировке
Абразивная глина, очень легка в применении и крайне эффективна. Применение абразивной глины помогает убрать шероховатости с кузова автомоибиля и убрать самую въевшуюся грязь (из микро кратеров). После применения абразивной глины, кузов автомобиля обязательно нужно ополоснуть водой и желательно обработать микроабразивным составом. Одного 100г бруска хватает на 10 обработок одного автомобиля целиком (10 циклов). В первую очередь абразивная глина применяется для подготовки автомобиля к полировке или нанесению защитного покрытия. Синяя абразивная глина — помогает экономить время и силы, т.к абразивной глиной значительно эффективнее и удобнее очищать кузов автомобиля, нежели любыми иными очищающими составами.
5. Выводим все царапинки для старых авто — полировочной машинкой с мельчайшей пятой 3M Паста 3М 09375 Perfect-it III
” Быстродействующая тонкоабразивная полировальная паста предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, мелких рисок и границ окраски переходом. Идеально подходит для обработки свежих мягких лакокрасочных покрытий.
Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля.
Пасту [09375] рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500–2500 об/мин), оснащенными оранжевыми полировальниками 3M [09550] Perfect-it или шерстяными полировальниками [01927] Perfect-it и оправками [09552] Perfect-it.
Быстрое удаление мелких рисок и придание блеска.
Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного.
Высокое качество полировки поверхности.”
Для более менее свежих, можно обойтись Turtli WAX Антицарапин
Если этого не сделать? То потом царапинка будет светится как бельмо на глазу!
Проверено!
Переделать (убрать огрехи) после нанесения и высыхания “жидкого стекла” ОЧЕНЬ СЛОЖНО!
6. Проходим “финально” подготовкой Очиститель кузова “Glass Body Cleaner”
НЕ требуется если автомобиль, только с салона или свеже отполированный!
7. Очень тщательно убираем остатки
и “Золотой Ключик, НЕТ, еще не у Вас”!
8. Нанесение “Жидкого стекла” строго по инструкции, если оно схватиться, то растереть его по техноголии очень тяжело! Делайте небольшими участками, особенно при температуре выше 20 С…
“Лучше делать в вдвоём, так как руки через 3 элемента начнут “отваливаться”))
Возьмите 110 мл. для черной машины. Она ничем не отличается кроме времени высыхания. Сохнет при нанесении чуть дольше, успеешь растереть!
Капаешь готовый состав в центр губки из комплекта и наносишь на поверхность небольшими участками (Пример половину капота)!
Растираешь по инструкции с начало Желтой тряпкой и, через 10-15 мин (в зависимости от температуры окружающей среды, чем жарче тем быстрее сохнет!)
потом Синей наводишь глянец!
Вот и проверите свою физическую форму!”
9. После нанесения, ДВА часа автомобиль РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
Схватывается поверхностный слой, после чего авто можно использовать!
Первая мойка под давлением рекомендую делать не ранее НЕДЕЛИ!
Итог! автомобиль сверкает лучше нового. т.к этот состав становится дополнительным слоем лака, со всеми вытекающими прелестями такими как:
Глубокий блеск, на темных автомобилях очень ощущаться разница!
Водоотталкивающие свойства. Тут все просто, автомобиль просто идеально гладкий, свойство в течении 2 лет теряется, зависит пропорционально от количества моек с сушкой тряпкой, которой зацарапают ЛКП!
Экономим на мойке, автомобиль меньше пачкается, грязь соскальзывает))
Первая мойка и БОЛЬШИЕ глаза мойщика вам все расскажут)
Защитное покрытие ЛКП. Не надо расстраиваться мойщик царапает стекло его можно отполировать легкой полировкой или пере нанести состав!
Защитные виниловые пленки, считаю, выброшенными деньгами!
Стоимость нанесения его на элемент равна стоимости покраски элемента!
Со временем они мутнеют и автомобиль превращается в ободранное корыто!
Сколько времени застывает жидкое стекло
Жидкое стекло используется как добавка в различные строительные смеси. Основное предназначение – создание поверхностного защитного покрытия, оно предотвращает проникновение влаги и улучшает декоративные качества материала. Жидкое стекло и цемент в соответствующей пропорции придают полезные свойства готовому материалу: антисептические, кислотоупорные, гидрофобные и огнезащитные качества.
Особенности жидкого стекла
Применение раствора жидкого стекла обусловлено составом материала, в его основе используется силикат натрия – это вещество без цвета, которое устойчиво к проникновению влаги. В дорогих составах применяется силикат калия, он обладает повышенными техническими характеристиками и склонен к формированию поверхностной плёнки. Для получения основных компонентов на предприятиях сплавляют соду, или поташ с кремниевым диоксидом. Без примесей материал абсолютно бесцветный, или имеет вид белых кристаллов.
Применение силикатного стекла в строительных растворах актуально в виде силикатных жидких смесей, которые относительно густые и вязкие. Затвердение состава происходит при контакте с углекислым газом, которого много в воздухе. В процессе застывания появляются аморфные гидратированные оксиды кремния.
Цемент и жидкое стекло совместно используются для обеспечения устойчивости к кислотным и механическим воздействиям. Штукатурка с указанной добавкой обеспечит создание гидрофобного покрытия. Особый вид стекла применяется для обработки поверхностей из дерева и бетона, его часто добавляют в краски. Цемент с силикатом разводятся в различных пропорциях в зависимости от необходимости водонепроницаемости покрытия, обычно в диапазоне 2-10% от общей массы.
Плюсы и минусы использования жидкого стекла
Добавление силикатного стекла в раствор приводит к повышению его технических и эксплуатационных характеристик.
Среди основных плюсов:
- повышенная текучесть состава. Благодаря текучести продукта, он способен к проникновению в мельчайшие трещины для создания надёжной поверхностной защиты. Равномерное распределение состава происходит при нанесении как на бетон, так и дерево;
- формирует качественную, водонепроницаемую плёнку. Смесь жидкого стекла с цементом может наноситься любым удобным способом, не зависимо от метода использования, плёнка будет целостной и сплошной. Производителем разрешено наносить стекло и цемент с большим перерывом;
- небольшой расход. Этот раствор используют для закрытия трещины любого размера не зависимо от способа нанесения. Силикат с цементом можно смешивать хоть на этапе приготовления бетона, хоть для поверхностного покрытия в составе изоляционного материала;
Средство является лидером по качеству и цене в своей сфере. В сравнении с другими материалами этот используется чаще из-за доступности и лёгкости нанесения, но у него есть недостатки.
К негативным сторонам относятся:
- ограниченное применение в строительных растворах. Помимо обработки бетона и дерева, его негде применять в строительстве;
- не используется как самостоятельное вещество. Применяется исключительно в совокупности с дополнительными веществами. Проблема кроется в хрупкости покрытия после застывания;
- сложность нанесения является относительно высокой, так как сделать раствор пригодным следует достаточно быстро. Важно иметь глубокие знания о тонкостях материала. Главная особенность – быстрое высыхание, состав готовят небольшими порциями, схватившийся материал становится непригодным к использованию. Важно понимать, сколько добавлять жидкого стекла в раствор, при превышении концентрации ухудшается качество бетона. Состав рекомендуется к использованию в течение 6 минут.
Использовать материал можно самостоятельно, а для улучшения результата можно внести пластификатор. Чтобы избежать перерасхода материала, лучше его приготовлять в малых количествах.
Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла
Преимущественно разводят силикатный состав, его развести относительно просто – добавить воду, вспомогательные компоненты и перемешать с цементом. Стоит учитывать, что в составе самого стекла уже содержится небольшое количество воды. Для строительства приготовляется состав из цемента, песка, стекла, также желательно вносить пластификаторы.
Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками
На этапе подготовки необходимо иметь жидкое стекло в количестве достаточном для добавления в раствор и нанесения слоем до 3 мм. Цементный раствор с жидкостью чаще смешивается исходя из соотношения 10 к 1. Для использования в качестве гидроизоляции подобной концентрации будет достаточно. При использовании соотношения жидкого стекла с цементным раствором в массовом эквиваленте, важно учитывать значение плотности состава.
Масса в зависимости от плотности:
- стекло – 1,5 кг/л;
- смесь песка с цементом (1 к 4) – 2,6-2,7 кг/л;
- бетон– 2,2-2,5 кг/л, для лёгких бетонов вес отличается;
- песок кварцевого типа – 1,5-1,7 кг/л, в форме насыпи – 1,5 кг/л, а слежавшийся – 1,7 кг/л.
При соблюдении пропорции силиката в бетоне увеличиваются гидроизоляционные характеристики состава, что особенно важно для поверхностей, контактирующих с землёй и водой. Для придания прочности бетонам рекомендуется добавление силиката не только в раствор, но и использование в качестве наружного покрытия.
Материал широко используется для гидроизоляции колодца, стен зданий во влажных регионах и сооружений гидротехнического назначения. В отношении колодца и подобных строений рекомендуется использовать песок мелкой фракции с цементом в равных пропорциях. До нанесения выполняется главная подготовка – обработка поверхности силикатом.
Если поверхностная часть несущей конструкции пропитывалась раствором, не стоит дожидаться полного застывания состава. После формирования бетона поверхность, обработанная силикатом, покрывается плёнкой, которая ухудшает адгезию. На застывшее стекло плохо фиксируется даже грунтовка.
Повышение водонепроницаемости и жаропрочности
Раствор с жидким стеклом уменьшает пористость состава, и повышает водонепроницаемость. Бетонная конструкция и железобетонное изделие при нахождении в условиях повышенной влажности становятся уязвимыми к плесени и грибку. Благодаря антисептическому эффекту стекла, его нужно использовать в местах, контактирующих с водой, это защитит от образования плесени.
Приготовить такой состав можно лишь при добавлении небольшой концентрации раствора – 3% от общего объёма. Предпочтительно совмещать с крупнофракционными цементами. Смешивайте цемент в указанной пропорции, иначе при вымывании силикатного состава из бетона, он утратит часть прочностных характеристик и станет уязвимым к действию влаги.
Добавка применяется для получения жаропрочного искусственного камня. Если подвергнуть стандартный бетон воздействию жара, около 200°С, материал начнёт разрушаться. Если внести 1 литр кварцевого раствора на 3-3,5 л цемента, повышается жаропрочность до 1000-1400°С, что применяется для закаливания декоративного камня. В процессе расчета изготовления облицовочного камня закладывается 29-34% на жидкое стекло.
Состав требуется добавлять при кладке блоков в промышленных объектах, частном строительстве: возведение каминов, дымоходов, печей.
Затвердевание
Использовать цемент с добавлением силикатов допускается в любой сфере, но особенно рекомендуется в местах с необходимостью быстрого застывания состава. Действует закономерность, чем в большем количестве применяют жидкое, тем быстрее схватывается бетон.
Конкретные примеры:
- быстро застывать будет раствор с 10% силиката. Высыхание при температуре 20°С займёт порядка 4 часов, а время схватывания наступит через 5 минут;
- если смешать с водой 2% силикатного стекла, длительность застывания увеличится до суток, а время схватывания – до 40 минут.
В основе примера используется цемент марки М400. Некоторые источники рекомендуют для повышения прочности бетона и высокого качества состава рекомендуют добавлять 25% силиката, но химические и технические характеристики подобного раствора будут снижены. Всего за сутки готовый раствор начнёт рассыпаться, а добавка жидкого стекла в концентрации выше 25% вовсе не позволит застыть составу. На основании этого мы понимаем, что превышать концентрацию 10% силикатного клея для защиты от влаги не рекомендуется.
Заключение
При расчёте фундамента калькулятором и определении количества облицовочного кирпича важно учитывать необходимость в бетоне, а также силикатах. Техника строительства бетона с водопроницаемостью приведёт к быстрому разрушению строения. Для постройки долговечного здания важно соблюдать концентрацию песка, цемента и жидкого стекла. Разведение бетона – очень серьезная процедура, её можно выполнять без предварительного согласования с заказчиком или государственными органами, но в строгом соответствии с инструкцией.
Жидкое стекло по праву признано уникальным материалом, который применяется в различных сферах. Широкое применение жидкое стекло нашло и в строительстве.
Характеристики материала
Что такое жидкое стекло? Если говорить научным языком, то это раствор силиката натрия и силиката калия, то есть в состав рассматриваемого строительного материала входят те же компоненты, что и в обычное стекло. Другое название этого материала – силикатный клей, что делает сразу понятным его применение.
Жидкое стекло обладает очень высокими клейкими свойствами и отличается теплопроводностью – этот материал часто используется при проведении теплоизоляционных работ. Изоляция, в процессе изготовления которой было использовано жидкое стекло, может выдерживать температуру до 1200 градусов по Цельсию!
Применение жидкого стекла
Жидкое стекло нашло применение в различных сферах деятельности человека, поэтому быстро и компактно перечислить все моменты его применения невозможно. Но есть те сферы, которые обязательно нужно упомянуть:
- Жидкое стекло используется для гидроизоляции. Этим материалом пропитывают и стены, и фундамент – жидкое стекло превращает такие поверхности в неподвластные воздействию влаги и перепадам температуры воздуха. Целесообразно применять данный материал при утеплении стен дома изнутри.
- Жидкое стекло – отличное антисептическое средство. На стенах и потолке жилых помещений, да и вообще разных поверхностей, часто можно увидеть грибок и плесень – это последствия воздействия влаги. Чтобы избавиться от этого неприятного и вредного для здоровья человека явления, нужно использовать различные средства по уничтожению грибковых колоний. Если же обработать жидким стеклом поверхность уже поврежденную плесенью/грибком, то они просто исчезнут. С этой целью жидкое стекло применяется при подготовке стен к поклейке обоев.
- Жидкое стекло отличается отменной адгезией. Это означает, что оно отлично склеивается с любой поверхностью. С помощью этого материала можно склеить абсолютно разные материалы – от картона до фарфора.
- Жидкое стекло в разы повышает влагоустойчивость и пожаробезопасность дерева, бумаги и керамики – их специально покрывают этим средством.
Если рассматривать жидкое стекло исключительно со стороны строительных работ, то с этим материалом можно изготовить многие смеси. Материал нашел применение в следующих процессах:
- Грунтовка с жидким стеклом. Используется для обработки поверхности перед покраской, нанесением обоев. Естественно, в чистом виде рассматриваемый вариант использовать нельзя – его просто смешивают с цементом в следующей пропорции: на 10 кг цемента берется такое же количество жидкого стекла. Сначала нужно смешать цемент с водой, а затем полученный раствор вливается в жидкое стекло.
- Раствор для гидроизоляционных работ. Нужно смешать в равных пропорциях цемент, песок и рассматриваемый материал. Полученную смесь можно использовать для гидроизоляционных работ любой сложности.
- Огнеупорный раствор. Сначала готовится цементно-песчаная смесь – на 1 часть цемента берут 3 части песка просеянного. Затем в полученную смесь добавляют немного жидкого стекла (примерно 20% от общего объема сухой смеси). Используют огнеупорный раствор с жидким стеклом для кладки каминов и печей.
- Защитное средство от грибка и плесени. Необходимо развести рассматриваемый материал в воде (пропорции 1:1). Используется полученный раствор в качестве антисептика для обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и других поверхностей.
- Пропитка для обработки материалов в ходе подготовительных работ. Нужно будет 400 г жидкого стекла разбавить в литре воды и смазать поверхность два-три раза. Но учтите: каждый слой должен полноценно высохнуть и только после этого можно приступать к нанесению следующего слоя.
Жидкое стекло и бетон
Жидкое стекло для бетона – это улучшение качественных характеристик последнего материала. Рекомендуется добавлять рассматриваемый вариант в бетон для тех конструкций, которые будут подвергаться постоянному воздействию влаги – такой прием продлит срок эксплуатации бетонного изделия, предотвратит его разрушение. Не забывайте, что жидкое стекло обладает антисептическими свойствами и при добавке в бетон оно делает последний устойчивым к вредному воздействию грибка и плесени.
Важно: жидкое стекло очень быстро застывает (практически моментально), поэтому опытные строители предлагают не добавлять его в бетонный раствор, а пропитывать уже готовые конструкции.
Если бетонная конструкция предназначена для покраски, то использовать жидкое стекло для улучшения качеств основного материала нельзя. При высыхании рассматриваемый материал образует на поверхности любого предмета/изделия тонкую защитную пленку – нанести отделочный материал будет невозможно.
Применение жидкого стекла вне строительства
Используется жидкое стекло для гидроизоляции, повышения качественных характеристик сложных/тяжелых материалов и считается незаменимым в строительной сфере. Но этот уникальный материал нашел свое применение в других направлениях:
- для укладки линолеума, плиток ПВХ;
- для изготовления замазок, предназначенных для металлических труб;
- для пропитки тканей и других материалов в целях понижение пожароопасности;
- для проведения прививок деревьям – жидким стеклом обрабатывают раневую поверхность на стволе дерева;
- для полировки – жидкое стекло делает практически любую поверхность абсолютно ровной и блестящей.
Использование жидкого стекла – это повышение качественных характеристик многих материалов, обеспечение гидроизоляции, теплоизоляции, автоматическое проведение антисептических работ.
Отвердитель для жидкого стекла. Что?
Отвердитель для жидкого стекла. Что?
Сообщение ТРАМПАМПУША » Пн фев 24, 2014 1:06 am
Здравствуйте.
При использовании жидкого стекла возникла некоторая проблема.
При большом объёме материала, ЖС не застывает внутри.
Если конкретно, то берётся ЖС и добавляется в опилки, т.е. делается “тесто”, которое затем выкладывается в формочки.
При высоте формочек в пару сантиметров проблем с высыханием нет, но если формочка высотой более 5 см., то высыхает только верхняя часть и получается типа скорлупы. В итоге готовое изделие становится очень хрупким и если его случайно придавить, то рассыпается.
ЖС используется по трём причинам: 1. Хорошо клеит дерево. 2. Обладает хорошей водоотталкиваемостью. 3. Доступно.
Может добавить что в ЖС для того, чтобы не теряя первых двух выше перечисленных качеств, добиться его застывания по всему объёму?
Не плохо было бы уменьшить и Время застывания, но не очень сильно, чтобы успеть использовать всё “тесто”, т.е. не раньше 10 минут от начала замеса.
Пробовал разные другие клеи, но они не понравились.
ПВА тоже не сохнет в объёме.
Akfix только после интенсивного перемешивания застывает по всему объёму (видимо реакция с воздухом или влажностью), но очень липучий как к рукам, так и к перчаткам, к тому же цена
Пробовал даже обойный, но он как мне кажется сделан на основе ЖС.
С казеиновым, по-старинке, связываться не стал, т.к. его надо варить.
В общем как ни странно, но в плане работы жидкое стекло понравилось больше всех, как впрочем и ПВА, вот только добиться бы их застывания по всему объёму.
Может кто подскажет что в качестве альтернативы, не очень экзотическое и доступное по цене, или посоветует какую добавку, с которой клей реагирует и твердеет без воздуха.
Буду очень признателен.
Спасибо.
Жидкое стекло для бетона
Жидкое стекло — это химическое вещество, разработанное для добавления в бетон или обработки его поверхности. Как и другие подобные средства, оно используется для улучшения характеристик монолитных конструкций.
С помощью этой присадки можно влиять на скорость схватывания бетонной смеси, а также свести к минимуму разрушительное действие внешней среды.
Отвечая на вопрос, зачем в бетон добавляют жидкое стекло, прежде всего необходимо разобраться в том, что представляет собой эта добавка.
Что такое жидкое стекло для бетона
Термин «жидкое стекло», который часто используют строители, знаком многим. Однако у большинства людей имеются лишь самые приблизительные сведения о составе и способах его применения.
Средство в расфасовке от 1кг до 200 литров можно найти в магазинах строительных материалов. На вид это тягучая светлая жидкость, иногда имеющая желтоватый или зеленоватый оттенок. По химическому составу добавка представляет собой раствор щелочных силикатов. Отличие жидкого стекла от обычного заключается в том, что при его синтезе не вводится кальций, который заставляет сплав быстро отвердевать. Полученную при высокой температуре смесь кремния и щелочного металла разбавляют водой, что позволяет веществу оставаться в текучем состоянии, пока оно хранится в закрытой таре. На воздухе влага испаряется из смеси, в результате чего она твердеет.
Свойства добавки и область ее применения зависят от металла, который входит в химическую формулу вещества. Известны следующие виды силикатных средств:
- Натриевое. Хорошо себя зарекомендовало как гидроизоляционный материал для подземных бетонных конструкций. Применяется как антисептическое, противокоррозийное средство, помогает склеивать части конструкций, устранять трещины.
- Калиевое. Подходит для защиты бетона от кислотного воздействия, придает ему огнеупорные свойства. Используется как клей для плитки, добавляется в строительные растворы, смеси для наружной отделки здания.
- Литиевое. В строительстве используется редко, подходит для защиты поверхностей от высоких температур.
- Смешанное. Включает в себя калиевую и натриевую составляющие. Свойства зависят от пропорций смеси.
Все виды ЖС не имеют запаха, нетоксичны. В качестве растворителя используется вода.
Для чего добавляют жидкое стекло в бетон
Для изменения свойств бетона с помощью силикатов существует два метода:
- добавление жидкого стекла в бетонный раствор на этапе его замешивания;
- нанесение вещества на поверхность готовых конструкций.
После укрепления жидким стеклом бетон приобретает следующие свойства:
- защиту от воздействия воды. Силикатная добавка заполняет все пустоты внутри монолитной конструкции, препятствуя проникновению влаги;
- термостойкость. Вещество не разрушается при высокой температуре и предохраняет от нее обработанную поверхность. Поэтому цементный раствор с этой присадкой подходит для выкладывания печей и каминов;
- ускоренное застывание. Время отвердевания зависит от того, сколько стекла содержится в растворе бетона. Для быстрой заделки отверстий применяют высокую концентрацию ЖС;
- устойчивость к кислотам. Агрессивное воздействие различных кислот на бетонные конструкции снижается, если поверхность обработана силикатным раствором.
При изготовлении модифицированного бетона с применением жидкого стекла крайне важно соблюдать пропорции ингредиентов.
Способы применения жидкого стекла для бетона
Для гидроизоляции монолитных конструкций жидким стеклом используют наружный и внутренний метод его введения. Выбор делают с учетом того, какие характеристики должен приобрести материал. Кроме этого, приминают во внимание условия его дальнейшей эксплуатации.
Внешняя обработка
Жидкое стекло, нанесенное поверх бетона, пропитывает его наружные слои, оставаясь в мельчайших порах. После застывания силикат запечатывает все отверстия. Частицы влаги не могут проникнуть внутрь, поскольку после кристаллизации ЖС уже не растворяется водой. Таким образом, бетон защищают от влажности, кислот, плесени.
Покрытие бетона жидким стеклом рекомендуется для:
- фундаментов любого типа;
- внутренних поверхностей пола и стен в подвальных и цокольных помещениях;
- балконов;
- бассейнов с бетонными чашами, внутренней части колодцев и т.д.
Нанесение на поверхность ЖС производится не только для предохранения бетона от внешнего воздействия, но и как основа для дальнейшей отделки декоративными смесями. В этом случае силикаты выполняют роль грунтовки.
Добавление в состав бетона
Теперь поговорим о том, в каких случаях жидкое стекло добавляют в бетонный раствор и для чего это делается. Если пропитка защищает лишь наружный слой, то силикатная добавка, введенная при замешивании, делает монолит устойчивым к влаге и перепаду температур по всей толщине. На срезе застывшего модифицированного бетона хорошо видны заполненные пустоты. Возникает вопрос: сколько жидкого стекла нужно добавить в бетон, чтобы достичь такого эффекта и что будет, если превысить норму?
Силикатный клей после отвердевания легко ломается и крошится. Если бетонный раствор содержит большой процент этой добавки, несущая конструкция также становится хрупкой. Поэтому при введении силиката в основной материал необходимо следить, чтобы его доля не превышала 5-10% от общего объема. Чтобы рассчитать, сколько жидкого стекла будет нужно для работы, обычно пользуются следующей пропорцией: 72 литра ЖС на 1 куб бетона.
Силикатный концентрат недопустимо вводить в жидкий бетон напрямую. Обычно используют следующий способ приготовления:
- смешивают отдельно сухие компоненты для бетона;
- в воде для замешивания растворяют силикат;
- затворяют получившейся жидкостью сухие ингредиенты, постоянно перемешивая массу;
- модифицированный раствор как можно быстрее помещают в опалубку.
Если добавить в готовый бетон жидкое стекло в чистом виде, то не получится достичь однородности из-за быстрого схватывания присадки.
Бетон, в процессе изготовления которого было использован силикатный клей, подходит для:
- гидротехнических сооружений;
- подземной части зданий, которые находятся на участках с повышенным уровнем грунтовых вод;
- печей, каминов, в том числе уличных;
- колодцев;
- бассейнов;
- септиков.
Для быстрого устранения протечек применяют цементный раствор, который содержит силикаты. Способность такого материала схватываться сразу после нанесения помогает устранять аварийные ситуации.
Плюсы и минусы
Обработка бетона жидким стеклом и введение этой добавки в состав строительного материала придают ему ряд положительных характеристик:
- защиту от повышенной влажности;
- устойчивость к воздействию кислот;
- сохранение свойств бетона при перепадах температур;
- защиту от грибка;
- пропитка силикатом делает поверхность менее уязвимой к механическому воздействию;
- с помощью ЖС создается гладкое покрытие, надежно зафиксированное на основе.
В список достоинств можно внести невысокую цену добавки и ее экономный расход. Срок службы покрытия — 5 лет. По истечении этого времени наносят новый слой.
Минусы силикатных добавок:
- малый срок застывания, который затрудняет обработку больших поверхностей;
- необходимость дополнительно защищать слой ЖС рулонной изоляцией из-за его хрупкости;
- трудоемкость сверления, штробирования модифицированного бетона;
- необходимость следить за состоянием застывшей пленки, так как при ее растрескивании снижается гидроизоляция;
- невозможность нанесения состава на кирпич;
- несовместимость ЖС с растворителями;
- ухудшение свойств бетона при несоблюдении пропорций добавки.
Инструменты для пропитки
Перед пропиткой бетонного основания жидким стеклом его поверхность должна быть подготовлена. Для этого используются следующие инструменты:
- шлифовальные машины, ими выравнивают поверхность бетона. Также необходимы диски для шлифмашины;
- пескоструйные, дробеструйные машины. Очищают основание от ржавчины и грязи;
- жесткие щетки. Применяют для очистки небольших поверхностей;
- строительные пылесосы. Необходимы для удаления песка, пыли;
- дрель с миксерной насадкой. Используют для приготовления жидких смесей.
Для нанесения силикатного раствора подойдут:
- флейцевые (плоские) кисти различного размера, равномерно распределяющие вещество по поверхности. Тип ворса — смешанный;
- велюровые валики с ворсом средней длины. Удобнее всего использовать инструмент с телескопической ручкой для регулирования ее длины;
- краскопульты. Подходят для обработки больших поверхностей — потолков, стен, чаш бассейна.
Так как при зачистке в воздухе содержится пыль, необходимо обезопасить легкие от ее проникновения. Для этого подойдет респиратор. При нанесении жидкого стекла можно воспользоваться спецодеждой, перчатками. Защитные очки помогут уберечь глаза от попадания грязи и щелочного раствора.
Предварительная подготовка и общие рекомендации
Средство может наноситься в чистом виде или разбавляться водой. Для перемешивания большого объема удобно использовать насадку-миксер. Обработка бетона жидким стеклом проводится при температуре воздуха выше +5 градусов. Взяв часть смеси из тары, необходимо плотно закрыть емкость, чтобы предотвратить застывание оставшегося средства.
- если покрытие бетона жидким стеклом будет происходить на улице, перед началом работ следует убедиться, что в течение суток отметка термометра не опустится ниже +5 градусов;
- на промерзшие, обледеневшие поверхности силикат не наносится;
- не покрывается ЖС не до конца застывшая цементная стяжка.
Подготовка основания включает не только зачистку, но и просушивание. При нанесении средства на влажный бетон пленка будет слоиться и трескаться.
Принципы подготовки бетонных оснований
Последовательность подготовки основания выглядит так:
- Устраняются рыхлые слои на поверхности, включая цементное молоко, железнение, остатки старой краски, клея. Снятие проводится шлифмашинами, пескоструйным или дробеструйным оборудованием.
- Ручной шлифовальной машиной снимаются верхние слои в труднодоступных местах и зонах примыкания к другим элементам.
- С помощью строительного пылесоса и щетки собирают мусор.
Если во время подготовки были найдены дефекты — трещины, сколы, отверстия, то их необходимо устранить до начала работы. Как это сделать на стене или на стяжке.
Гидроизоляция жидким стеклом пола и плоской кровли
Для укрепления основания и повышения адгезии в начале работ на бетон наносится битумная эмульсия. Толщина слоя — 2 мм.
После высыхания эмульсии поверх нее наливается слой жидкого стекла. Оптимальная толщина силикатной гидроизоляции — 2-3 мм. Сразу после нанесения раствор выравнивается шпателем. Это нужно делать быстро, так как время схватывания ограничено. Дают образовавшейся пленке полностью высохнуть и формируют еще один слой ЖС.
Сколько сохнет на бетоне жидкое стекло, зависит от толщины пленки. Как правило, между этапами работы делают перерывы длительностью 3 часа.
Обычная эксплуатация обработанной поверхности возможна через двое суток после окончания работ.
Пропитка жидким стеклом бетонных колодцев, бассейнов
Для защиты внутренней части бетонных резервуаров используют грунтовку из жидкого стекла и приготовленный на его же основе цементный раствор. Для стартовой пропитки бетона жидкое стекло разбавляют водой в соотношении 1:2,5. Цементный раствор должен содержать 10% силикатной добавки.
Эффективна гидроизоляция, выполненная по следующей технологии:
- подготавливается и очищается основание;
- на бетон кистью или другим инструментом наносится стартовый слой жидкого стекла;
- через полчаса поверх первого слоя накладывается еще один. При этом важно следить за тем, чтобы он ложился без пропусков, на всю площадь обработки;
- затем готовится смесь из цемента и силиката. Необходимо добиться полной однородности и точного соблюдения пропорций;
- третий слой наносится шпателем. Это нужно сделать в течение 15 минут — до того, как смесь начнет схватываться. Во время работы раствор постоянно помешивают.
Изолированный таким образом резервуар не потребует ремонта на протяжении 4-6 лет.
Пропитка жидким стеклом подвалов, цоколей
Для этого вида работ силикатный раствор обычно не используется в чистом виде. Исключение составляет обработка помещения от грибка или плесени. В этом случае достаточно 1-2 слоев средства.
Для гидроизоляции бетона чаще всего пользуются смесью цемента, воды и жидкого стекла в равных пропорциях. Добавку вводят в цементный раствор и перемешивают его с помощью насадки-миксера до однородного состояния. Затем этой смесью промазывают площадь, нуждающуюся в обработке. Эту работу нужно проделать за полчаса — именно столько приготовленный раствор сохраняет пластичность.
Пропитка жидким стеклом бетонных стен и потолков
Для эффективной обработки внутренней поверхности потолков и стен силикатный концентрат разбавляют водой в пропорции 1:2. Расход жидкого стекла составляет 150-300 грамм на м2 бетона.
В больших помещениях удобно наносить раствор при помощи распылителя. Краскопульт позволяет быстро обработать всю площадь бетона, включая труднодоступные для ручного инструмента зоны.
Очередность выполнения работ:
- осуществляется обычная зачистка основания;
- подготавливается инструмент и раствор;
- жидкость из краскопульта распыляется на обрабатываемую поверхность;
- процесс продолжается, пока слой не достигнет 2-3 мм;
- общее число слоев — 2-3. Между ними нужно делать перерывы в 3 часа — время высыхания жидкого стекла на бетоне.
Техника безопасности
При работе с жидким стеклом отсутствует опасность взрыва или воспламенения. Раствор не выделяет токсичные вещества. Однако его щелочной состав может вызвать раздражение кожи или слизистой. Поэтому при нанесении силиката пользуются защитной одеждой и очками. При попадании смеси на кожу достаточно смыть ее чистой теплой водой.
Для сохранения своих характеристик жидкое стекло должно находиться в плотно закрытой таре в сухом месте. Температура хранения — от +5 до +40 градусов. Силикатный клей не приходит в негодность при замораживании и может выдержать до 5 оттаиваний.
Инструкцией по применению запрещается хранение вещества вблизи нагревательных приборов и работающей техники.
Утилизация остатков раствора проводится вместе с другим строительным мусором. Недопустимо выливать жидкое стекло в канализацию или водоемы.
При утилизации фрагментов застывшего силикатного клея следует соблюдать осторожность: осколки твердого вещества имеют острые края.
Циркулярная пила стационарная своими руками: инструкция по изготовлению
Иметь у себя в мастерской небольшую, но функциональную циркульную пилу желают очень многие начинающие мастера. Купить станок заводского производства можно, но обойдется он довольно дорого. Таким путем идут профессиональные столяры, у которых есть прямая материальная зависимость финансового состояния от производительности труда. Вложенные средства быстро окупаются и приносят прямые прибыли.
Циркулярная пила стационарная своими руками
У любителей есть неплохой выход из сложившегося положения – сделать циркулярный станок самостоятельно теми инструментами, которые присутствуют у большинства мастеров. Но перед началом производства работ рекомендуется ознакомиться с существующими инженерными решениями и особенностями работы оборудования.
Особенности циркулярной пилы
Знания этих особенностей крайне важны, вы должны учитывать режимы функционирования пилы, знать тип нагрузок и принимать все возможные меры по усилению наиболее важных узлов. Только при таком подходе можно добиться длительной и безопасной работы самодельного станка.
Какие общие особенности деревообрабатывающих механизмов?
-
Высокая скорость движения зубьев пилы. Так обеспечивается качество распиливания. Но большие обороты диска пилы становятся причиной серьезных травм, во время изготовления станка надо уделять очень большое внимание технике безопасности. В обязательном порядке должны быть установлены все устройства, имеющиеся на промышленных экземплярах. Не стоит думать, что некоторые из них лишние, и вы сможете в лучшую сторону модернизировать заводские образцы. Все пункты правил техники безопасности написаны кровью травмированных людей, не повторяйте трагические ошибки.
Циркулярная пила — эффективный и функциональный инструмент для распиливания самых различных материалов
Качество работы также зависит от выбранного диска для циркулярной пилы
Дисковая пила Makita 5017 RKB оборудована пластиковым контейнером для сбора опилок и эффективной системой пылеотвода
Не надо делать самый простой станок за счет устройств по технике безопасности, строго выполняйте рекомендации конструкторов. Определитесь что вам нужно, деревообрабатывающий станок или свежие проблемы?
Варианты конструкции
Теперь необходимо немного ознакомиться с возможными конструктивными решениями.
С асинхронным электрическим двигателем
Двигатель от стиральной машины
Для привода приспособить угловую шлифовальную машинку
Вывод. Для непрофессионального мастера самым оптимальным вариантом изготовления стационарной циркулярки следует считать использование в качестве привода переносной дисковой пилы.
Преимущества переносной пилы
Ручная циркулярная пила
Есть несколько очень важных технических характеристик, благодаря которым этот инструмент рекомендуется использовать в таких целях.
- На пилу можно устанавливать диск с внешним диаметром 350 мм, что позволяет резать пиломатериалы толщиной 70–85 мм. На станке эта глубина немного уменьшается, можно разрезать доски толщиной 60–75 мм. Этого вполне достаточно для большинства домашних поделок из дерева – от сложной мебели до простых игрушек.
- Мощность двигателя не менее 2 кВт, он выдерживает значительные нагрузки, а специальная эффективная принудительная вентиляция быстро отводит тепло, что дает возможность механизмам работать длительный период времени с нормальными тепловыми режимами.
- Скорость вращения вала пилы соответствует существующим требованиям к деревообрабатывающим режущим инструментам. Это позволяет получать отличное качество пропила и соблюдать правила техники безопасности.
- Ручную пилу можно фиксировать к столу таким образом, что при необходимости она быстро снимается и используется в обычном режиме. При этом все начальные технические характеристики полностью сохраняются.
Дополнительные насадки для контроля точности распила облегчают работу с дисковой пилой
Ручная циркулярная мини-пила Bosch PKS 16 Multi — легкий и компактный инструмент
Сетевая дисковая циркулярная мини-пила Rockwell RK3440K с лазерной указкой
В связи с такими преимуществами переносных пил, сомнительные варианты изготовления стационарных циркулярных станков рассматривать не будем, а остановимся только на этом.
Видео — Как выбрать циркулярную пилу
Пошаговая инструкция по изготовлению станка
Предлагаемая нами технология не предполагает использование сложных деревообрабатывающих станков и оборудования, это намного облегчает процесс для начинающих. Перед началом рекомендуется изготовить простейшее приспособление в виде большого деревянного угольника. Делается оно из бруска 10×30 мм и полоски фанеры 10×50 мм. Оно намного упростит процесс разметки и контроля правильности размеров отдельных деталей станка.
Стол делается из старой ламинированной ДСП, но отлично подходит специальная влагостойкая фанера для бетонных работ. Если у вас есть возможность, то купите этот материал, не пожалеете. Лучше выбирать иностранных производителей, но это обойдется дороже.
Шаг 1. Сделайте раскрой материала для столешницы.
Раскрой материала для столешницы
Конкретные размеры большого значения не имеют, исходите из размеров щита и свободного пространства в мастерской. Нужно понимать, что на длинном столе лучше удерживаются заготовки, что облегчает распил длинных досок.
Для обеспечения ровного и перпендикулярного распила пользуйтесь приготовленным приспособлением, рейка должна упираться о кромку ДСП, а пила скользить по полоске фанеры, закрепленной струбциной.
У нас центральная часть стола станка имеет ширину 36 см, две боковые по 18 см. Между ними установятся деревянные рейки из твердых пород древесины для крепления каретки поперечного реза. Такая каретка намного упрощает торцевание и распил деталей.
Замер расстояния для отпиливания ДСП
Три части столешницы, между которыми будут лежать незакрепленные рейки, передвигающиеся вместе с кареткой во время распила материалов
Шаг 2. Положите пилу на центральную часть стола и шилом обведите контур металлической площадки.
Шаг 3. По углам стола просверлите отверстия, делать это можно обыкновенной дрелью или на сверлильном станке.
Шаг 4. Электрическим лобзиком аккуратно вырежьте проем для пилы.
Вырезание проема для пилы лобзиком
Используя его в качестве шаблона, нарисуйте вкладыш и лобзиком вырежьте его.
Есть варианты не делать вкладыш, то в таком случае уменьшается максимальная глубина резания. Конкретное решение принимайте в зависимости от планируемого использования пилы, но практики всегда советуют рассчитывать на максимальные параметры. Дело в том, что никто не может предвидеть требования к станку на длительную перспективу.
Шаг 5. Закрепите на столике пилу. Приспосабливайте для этого различные подручные материалы, подбирайте их по длине и толщине.
Пилу нужно закрепить
Фото пилы на столешнице
Важно. Никогда не закручивайте саморезы в ДСП без предварительного высверливания отверстия. Плита не рассчитана на такие нагрузки и может дать трещины.
Закрепите пилу с обратной стороны стола.
Пила закреплена бруском и металлической пластиной
Шаг 6. Установите на место вкладыш. Он делается из прочного материала, желательно стали или алюминия, но подойдет и пластик. Вкладыш должен выдерживать сильные ударные нагрузки, которые возникают во время пиления, ДСП не справляется с такими задачами.
Используемые для крепления метизы
Деталь фиксируется к подошве пилы, надо готовить отверстия и использовать различные метизы.
Шаг 7. Сделайте разметку под боковины столешницы, они будут фиксироваться при помощи саморезов. Закрепите на клей все части стола на поперечных штангах. С лицевой стороны они дополнительно прикручиваются саморезами с потайными головками, под них отверстия обязательно зенкуются.
Шаг 8. Проверьте ход деревянных реек. Если они в некоторых местах клинят, то надо найти причину и устранить ее. Рейки должны скользить свободно, но без шатаний.
Проверка хода реек
Практический совет. Намного проще вместо реек установить металлические профили. Для этого требуется меньше времени, а качество работы станка намного увеличивается.
Пример стола для циркулярной пилы, установлены металлические профили
Купить профили можно в любом строительном магазине, по возможности приобретайте алюминиевые элементы. У них небольшой коэффициент трения, а это очень важно для плавного передвижения каретки поперечного реза.
Шаг 9. К нижней части стола прикрепите доски ДСП или пластик, они предупреждают выпадение реек.
Испытайте работоспособность станка. Временно установите его на ровную поверхность, включите в сеть и распилите несколько досок.
Выключатель для удобства включения пилы
Сразу обращайте внимание на нехарактерные звуки и вибрации. Надо выяснить причину их появления и немедленно устранить. На этом этапе изготовления стационарной циркулярной пилы выполнять корректировки намного проще, чем на полностью собранном механизме. Все в норме – продолжайте сборку оборудования.
Видео — Простой распиловочный станок
Видео — Стол для циркулярной пилы
Изготовление боковых упоров стола и приспособлений для распиливания
После того как вы устранили проблемы, обнаруженные при испытании, на пиле сделайте заготовки для боковин стола. Размеры произвольные, можете привязывать их к своим фактическим потребностям и параметрам имеющихся материалов.
Шаг 1. Подготовьте заготовки для боковин.
Практический совет. Для ускорения процесса торцевания к пиле приделайте временное устройство – небольшой отрезок ровной доски под угольник прикрепите саморезами к рейке.
После торцевания заготовок временное приспособление снимается, станок возвращается в прежнее состояние.
Шаг 2. Установите столик на постоянные ножки, засверлите отверстия и зазенкуйте их под потайные головки саморезов.
Шаг 3. В нижней части боковин прикрепите доски соответствующей длины. Они усиливают конструкцию и увеличивают площадь упора. За счет этого повышается устойчивость конструкции, что очень важно для циркульного станка.
Интересный факт. Вы никогда не интересовались, почему все старые станки имеют литую тяжелую станину? В те времена отечественная промышленность не могла изготавливать точные детали для высокооборотных механизмов, из-за этого во время их работы неизбежно появлялись биения. Тяжелая станина гасила вибрации – повышалось качество обработки. Это мы к тому, какое большое значение имеет качество всех элементов циркулярки.
Шаг 4. Еще раз испытайте конструкцию, в этот раз давайте максимальные нагрузки.
Приспособление для подачи распиливаемых материалов
Боковой упор стола
Видео — Самодельный упор для циркулярки
Изготовление каретки
Делается она из полочки ДСП толщиной 16 мм.
Шаг 1. Вдоль краев высверлите отверстия для полозьев, прозенкуйте их. Расстояние между крепежами примерно 10 см.
Шаг 2. Прикрутите основание каретки к деревянным рейкам, установленным на столешнице. Проверьте ее ход, если есть проблемы, то скользящие деревянные поверхности можно намазать мылом или парафином. Большие заедания придется шлифовать мелкой наждачной шкуркой. Работайте очень осторожно, проверяйте ход, не снимите лишний материал.
Шаг 3. Прикрутите две спинки, постоянно замеряйте углы, все они должны быть прямыми.
Шаг 4. Пропилите отверстие для пилы. Делается это в несколько этапов.
- Установите каретку в пазы, приподнимите ее вверх, плоскость не должна касаться зубьев пилы.
- Включите пилу и медленно опускайте каретку. Отверстие пропиливается до тех пор, пока каретка не опустится в горизонтальное положение.
- Аккуратно сделайте отверстие по всей длине каретки.
- Поверьте угол, добейтесь правильного положения. Если все в норме, то надо дополнительно закрепить спинки каретки.
Шаг 5. Установите параллельный пиле упор, убедитесь в его работоспособности.
Каретка для настольной циркулярки
Вид спереди. Для удобства перемещения каретка оборудована ручкой
Стационарная циркулярная пила готова к использованию, можете делать собственными руками различные изделия из дерева. Это очень увлекательный и полезный процесс.
Как ровно распилить доску вдоль и поперек
Видео — Каретка для циркулярки
Стационарная циркулярная пила намного увеличивает производительность труда и повышает его безопасность. Такой станок должен быть у каждого начинающего мастера, сделать его можно с использованием минимального набора инструментов. Мы рассказали лишь об одном варианте изготовления пилы, но существует много других не менее интересных решений. Как изготовлять различные виды столов для циркулярной пилы можно прочитать на страницах нашего сайта.
Как сделать простой циркулярный станок из ручной дисковой пилы
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Далеко не в каждой мастерской имеется циркулярный станок. А в ситуациях, когда нужно нарезать много одинаковых деталей, обойтись без него весьма сложно.
В данной статье автор YouTube канала «izzy swan» расскажет Вам, как за несколько минут превратить ручную (портативную) циркулярную пилу в стационарный циркулярный станок.
Эта самоделка легко повторяется с помощью той же дисковой пилы, для которой и предназначена.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Листовая фанера 20 мм толщиной
— Саморезы по дереву с потайной головкой
— Пластиковый хомут
— Столярный клей Titebond, наждачная бумага.
Процесс изготовления.
Итак, материалом для такого стола послужит листовая фанера толщиной 20 мм. Первой из него вырезается прямоугольная столешница. Следует подобрать самую ровную часть, ведь это рабочая поверхность станка.
Лист большей толщины брать не следует, иначе уменьшится максимально возможный вылет диска, и соответственно толщина обрабатываемой детали.
При распиловке мастер выставляет направляющую с помощью угольника Свенсона перпендикулярно краю. Такое приспособление Вы также можете сделать сами, ознакомившись с недавней статьей.
Вместо направляющей можно использовать ровную доску или правило, прижав его к заготовке парой струбцин.
Затем из оставшегося обрезка (параллельно только что отрезанному краю) автор вырезает две дощечки одинакового размера, из которых будет сделан параллельный упор.
Чтобы точно выставить направляющую по всей ширине, Иззи использует комбинированную угловую линейку .
Ширина одной из полос и есть будущая высота упора. Ее следует подбирать в зависимости от толщины обрабатываемого материала на станке.
Торец одной дощечки промазывается клеем, после чего обе доски соединяются продольно под прямым углом. При этом их нижние грани должны образовать одну плоскость.
Для усиления соединения, нужно вкрутить несколько саморезов.
Теперь мастер возвращается к той самой детали, которая была изготовлена в самом начале и имеет L-образный профиль. Она и будет выполнять функцию параллельного упора.
Для его окончательной сборки направляющая прижимается вплотную к пильному диску, и притягивается к нему F-образной струбциной.
К нижней поверхности упора мастер приклеивает прямоугольный фанерный блок, который должен упереться в край столешницы. С помощью этой детали будет удобно выставлять упор параллельно пильному диску.
Получившаяся конструкция вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к упору.
Такой импровизированный станочек, конечно, далёк от совершенства.
В первую очередь требуется доработка конструкции параллельного упора для быстрой и удобной смены его положения. Также следует видоизменить прорезь для пильного диска в основании, ведь ее форма не позволяет выставлять диск под углом.
Если такой стол будет использоваться не очень часто, то его следует защитить от воздействия влаги, пропитав льняным маслом.
Благодарю автора за простой способ изготовления временного циркулярного стола для небольшой мастерской, или работы на выезде.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Как своими руками сделать циркулярку
Стационарная циркулярная пила – это тот станок, который должен быть в мастерской каждого умельца, работающего с древесиной. С ее помощью можно быстро и без особых усилий распилить доску, вырезать заготовку необходимых размеров, напилить дров.
Домашний мастер просто обязан обзавестись подобным станком. Его необязательно покупать, самодельная циркулярка гарантированно справится с объемом работ домашней мастерской, при этом обойдется в значительно меньшую сумму.
- Устройство циркулярной пилы
- Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы
- Необходимые принадлежности
- Последовательность действий
- Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины
- Стационарный станок
- Станина
- Столешница
- Мотор
- Передача вращения
- Станок с маятниковой подвеской двигателя
Устройство циркулярной пилы
Являясь действительно полезным инструментом, циркулярка имеет достаточно простую конструкцию. Основные ее узлы:
- станина – рама, на которой смонтированы основные агрегаты;
- столешница с прорезью под диск;
- двигатель с системой передачи вращения;
- режущий инструмент, диск с зубьями.
Опционально устройство может быть дополнено толкателем, обеспечивающим поступательное продвижение заготовки к диску, и различными подъемными механизмами, регулирующими глубину распила.
Принцип действия циркулярной пилы (циркулярки) состоит в том, что вращение вала электродвигателя передается на режущий инструмент, диск с остро заточенными зубьями. Центр диска располагается ниже уровня столешницы, из нее выведен лишь его сегмент. К вращающемуся диску подводится заготовка, зубья вгрызаются в древесину, создавая ровный распил.
Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы
Углошлифовальная машинка (болгарка) – один из самых востребованных инструментов домашнего мастера, с ее помощью несложно резать металл, зачищать сварные швы. Кроме того, используя вместо штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можно превратить в ручную дисковую пилу (ее называют также паркеткой), а изготовив станину со столиком – в стационарную циркулярку.
Необходимые принадлежности
Для работы понадобится:
- многослойная фанера толщиной 10 мм и более;
- выключатель и провод;
- болты со шляпкой под потай;
- шурупы;
- деревянный брусок 40х40 мм.
Также надо подготовить дрель или шуруповерт, молоток, отвертку, плоскогубцы, линейку и карандаш. С помощью этих инструментов предстоит сделать своими руками циркулярку.
Конечно, надо не забыть саму болгарку или ручную дисковую пилу. На первом этапе она поможет раскроить материал, а после займет место в качестве рабочего органа циркулярки.
Последовательность действий
Первым делом изготавливается корпус циркулярки. Для этого отлично подойдет толстая фанера, можно использовать любые прессованные древесные плиты. Потребуется вырезать четыре прямоугольных листа, размер 40 х 80 см. Из них собирается короб с квадратом 80 х 80 см в основании. В углах для простоты сборки и надежности конструкции устанавливают четыре бруска.
Сверху полученный короб закрывается столешницей. Ее можно изготовить из той же фанеры, но лучше использовать какой-либо листовой материал с ламинированным покрытием. Это гарантирует долговечность станку, обеспечит удобство эксплуатации самодельной циркулярки.
В столешнице делают пропил для выхода диска, по бокам от него сверлят отверстия для крепления инструмента.
Болгарку необходимо надежно зафиксировать под столешницей. Конструкция фиксатора может быть самой разнообразной, все зависит от конфигурации самой машинки. Основное требование к креплению – оно должно надежно удерживать болгарку, не позволяя ей смещаться.
Простейшее крепление может выглядеть так: два металлических угольника, между ними стальным хомутом фиксируется болгарка.
Для дополнительной прочности рекомендуется задействовать резьбу боковой рукояти, в нее ввинчивается болт с подходящей резьбой.
В верхних полках угольников, удерживающих болгарку, сверлят по два отверстия. Конструкцию с помощью болтов с потайными головками крепят снизу к столешнице. Останется только заблокировать кнопку включения, подключить болгарку через внешний выключатель.
Таким же образом можно изготовить своими руками циркулярку из дисковой пилы. В данном случае работа заметно упрощается благодаря тому, что не нужно придумывать крепление. Достаточно сделать вырез под диск, просверлить отверстия по отверстиям плиты ручной дисковой пилы.
Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины
Циркулярка отличается крайней простотой и доступностью материалов для ее изготовления. Пожалуй, единственная дорогостоящая ее деталь – электродвигатель. Стационарные станки оборудуют мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает распил толстой древесины любых пород, но в домашней мастерской можно ограничиться и меньшей мощностью.
Обратите внимание! Для распиловки досок средней толщины достаточно изготовить своими руками циркулярный стол с приводом от двигателя стиральной машины.
Данная конструкция имеет ряд преимуществ. Двигатель от старой стиральной машины стоит недорого, более того, подобный агрегат наверняка найдется в хозяйстве домашнего умельца. Подключение данного двигателя не отличается особой сложностью, нет необходимости искать схемы, заниматься пайкой. При всем при этом мощности такого агрегата вполне достаточно для большинства видов работ.
Схему станка можно максимально упростить, исключив ременную передачу. В таком варианте режущий инструмент будет крепиться непосредственно на вал двигателя. Станиной настольного мини-станка послужит рама, собранная из бруска сечением 40 х 40 мм. При желании ее можно сварить из уголка или профильной трубы.
В качестве подставки (столешницы) циркулярки идеально подойдет часть корпуса старого телевизора, ДСП с покрытием. Как показывает практика, данная деталь отличается достаточной прочностью, а благодаря лаковому покрытию не препятствует скольжению обрабатываемой заготовки.
В столешнице электролобзиком перпендикулярно вырезу под диск делают два параллельных пропила. По ним будет скользить подвижный угольник, играющий роль бокового упора. Он поможет делать ровный распил, при необходимости, под заданным углом.
Стационарный станок
Тем, кто планирует серьезно заниматься деревообработкой, стоит задуматься об изготовлении полноценной стационарной циркулярной пилы. Это должен быть отдельный агрегат, установленный на верстак, оборудованный мощным двигателем, с возможностью быстрой замены диска. На изготовление своими руками такой циркулярки придется затратить время, но она точно себя окупит.
Несмотря на видимую простоту данного устройства, до начала работы стоит создать чертеж станка. Это позволит наглядно увидеть будущий агрегат, выбрать оптимальную его конфигурацию.
Станина
Основа любого станка – станина, рама, на которой монтируются все основные детали. Станина циркулярки должна быть устойчивой и надежной, поэтому она изготавливается из металла. Предпочтительнее использовать профильную трубу или толстостенный угольник. Для соединения деталей используется сварка. Если задумана разборная конструкция, подойдет соединение на болтах.
Купить подходящий материал не составит особого труда, в любом специализированном магазине металлопроката можно подобрать и трубы, и угольник. Желающим сэкономить можно порекомендовать обратиться к скупщикам металлолома. У них можно купить то же самое, только дешевле.
Столешница
Лучшим материалом для изготовления столешницы профессиональной циркулярки является металл. Отлично подходит сталь и сплавы на основе алюминия. Для бюджетного варианта можно ограничиться толстой многослойной фанерой, обитой листовым железом. В любом случае поверхность столешницы должна быть гладкой, стойкой к трению и не прогибаться под весом до 50 кг.
В столешнице делают паз под диск. Его можно проделать двумя способами. Можно сделать пропил в цельном листе, а можно собрать столешницу из двух половин. Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, пропил в которой сложно проделать в домашних условиях.
На столешницу крепится параллельный упор. Лучший материал для этого, независимо от материала стола, – стальной уголок. Для его крепления делают пазы или используют мощные струбцины.
Мотор
Двигатель будущей циркулярки выбирается в зависимости от имеющегося диска. Если планируется работать с маленькими дисками, диаметром 150-170 мм, можно ограничиться электродвигателем мощностью около 0,5 кВт. Для дисков диаметром от 350 мм надо искать агрегат 1 кВт и более.
При желании можно изготовить распиловочный станок для работы вне мастерской, для этого достаточно предусмотреть возможность установки бензинового двигателя небольшой мощности, он может быть съемным.
Передача вращения
Оптимальный привод циркулярки – клиноременная передача. Используются два шкива, один на двигателе, второй – на приводном вале. Это удобно и безопасно. Нет прямой связи между ротором двигателя и диском, в случае заклинивания инструмента ремень начнет проскальзывать, сигнализируя о необходимости отключить питание. Кроме того, используя шкивы с несколькими ручьями, разных диаметров, можно регулировать обороты пилы, выбирая оптимальный режим для различной древесины.
Вращение от ротора двигателя передается на вал. Это одна из самых ответственных деталей циркулярки. Изготовить вал самостоятельно вряд ли удастся, лучше купить готовый или заказать у токаря.
Вал устанавливается на подшипники. Они должны быть закрытого типа: циркулярка – место пильное и открытые долго не прослужат.
Станок с маятниковой подвеской двигателя
Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.
Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.
Переделка ручной дисковой пилы в циркулярную своими руками
Тяжело представить себе домашнюю мастерскую без дисковой пилы. Посредством ее использования можно выполнять широкий перечень операций. Но бывают случаи, когда применение дисковой пилы не очень удобно. Тогда мы рекомендуем переделать дисковую пилу в циркулярную своими руками. Вот, что для этого необходимо.
Необходимые материалы и инструменты
Начинать рабочий процесс рекомендуется с подготовки всего необходимого. Стационарное оборудование крепится на прочном и устойчивом столе. Для его изготовления потребуется лист отшлифованной фанеры необходимого размера толщиной не меньше 20 мм. Выполнить ножки стола можно из 4 брусков, соединенных между собой деревянными или металлическими перемычками.
Кроме этого потребуется сама ручная дисковая пила или болгарка.
Также необходимо запастись такими инструментами и материалами:
- лобзик;
- шуруповерт;
- 3-4 металлических хомута;
- саморезы и шурупы;
- 2 металлических завес небольшого размера;
- 2 струбцины;
- отшлифованная доска, длина которой соответствует длине стола, а высота колеблется в пределах 10-12 см;
- карандаш, длинная линейка.
Все это можно найти в мастерской либо приобрести недорого в любом хозмагазине.
Как сделать своими руками
Особое внимание рекомендуется уделить изготовлению стола, на котором будет крепиться пила. От того, насколько правильным и удобным он будет, зависит простота работы с инструментом.
Можно взять старый прочный стол, немного усовершенствовав его, а можно изготовить его с нуля своими руками. Опытные мастера рекомендуют обратить внимание на саму столешницу. Для удобства можно выполнить ее в открывающемся варианте. Для этого с одной стороны по ее длине закрепить рабочую поверхность завесами, прикрутив их саморезами и шуруповертом. Вторую же сторону оставить не прикрепленной к царге стола. Это обеспечит возможность поднятия поверхности, например, для смены пильного диска или удаления скопившихся при работе отходов и пыли.
Не менее важным моментом является качественная шлифовка наружной стороны столешницы. Это гарантирует не только удобство работы на ней, но и безопасность мастера.
Обеспечить удобство рабочего процесса также поможет крепление на рабочей поверхности деревянной линейки, выполняющей одновременно функцию дополнительного упора для заготовки. Для ее выполнения можно взять отшлифованную доску. К краям стола она крепится при помощи 2 струбцин, у которых предварительно спиливаются головки. Такой вариант крепления позволит быстро и просто снять линейку при необходимости.
Теперь время приступить к оборудованию места, где будет установлена дисковая пила. Для этого при помощи линейки и карандаша провести горизонтальную линию посредине столешницы, отметив ее середину. От этой точки провести 2 линии на расстоянии 11, 5 см в обе стороны. По этим линиям при помощи лобзика вырезать в фанере паз.
Исключить возможность касания пильного диска можно в том случае, если ширина паза будет в пределах от 8 до 10 мм. В этот паз и установить пилу, закрепив инструмент шуруповертами.
Таким образом, пила находится под столешницей, а рабочий диск будет выступить над рабочей поверхностью.
Для подключения оборудования к электрической сети можно использовать небольшую переноску, которая будет выходить к вилке пилы под столом. Для удобства многие мастера выводят на одну из царг стола кнопку выключения и включения инструмента. Это избавит от необходимости постоянного использования электрошнура. Включить пилу можно простым нажатием кнопки.
Придерживаясь этих рекомендаций за несколько часов можно переделать дисковую пилу в циркулярную с минимальным вложением средств.