Устройство пола по лагам: на грунт, бетонное основание, перекрытия

Устройство пола по лагам: виды креплений по основаниям

Долговечность и красота напольного покрытия и даже трудоемкость его укладки не в малой степени определяются качеством подготовленного основания. Время не стоит на месте и сегодня меняются подходы к вариантам черновых полов и зачастую традиционным методам приходится уступать свои позиции новым технологиям. Однако устройство пола по лагам по-прежнему актуально и повсеместно используется как в частном, так и в общественном строительстве.

Основой для любого типа деревянных полов являются лаги – продольные деревянные конструкции, на которые крепятся все элементы системы. Это одна из самых старых технологий обустройства покрытия, но благодаря своей надежности и практичности она до сих пор остается востребованной. Что же собой представляет устройство пола по лагам? Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо проанализировать основные составные элементы этой конструкции.

Черновые полы в квартире должны соответствовать следующим требованиям:

ровности, прочности на сжатие.

Лаги – «инструмент», служащий как раз для их выравнивания. Дощатый пол по лагам – это наиболее распространенная конструкция. Уложенные с шагом 30-60 см, они, можно сказать, не нагружают перекрытие и дают возможность сэкономить на материале, поскольку для чистового настила используются не очень толстые доски.

Конструкции пола

По особенностям изготовления черновые полы подразделяют на:

«мокрые» – использованные для них материалы затворяют жидкими компонентами; «сухие» – по этой технологии выполняют устройство пола по лагам, сборных с «сухой» стяжкой и регулируемых.

Черновой пола на лагах, пожалуй, самое универсальное решение. Для него подходит любой вид основания, а поверх можно класть любое покрытие, конечно, с соответствующими слоями «пирога». Например, если настелить на них листы фанеры или плиты ДВП, ДСП, то можно уложить сверху паркет, утепленный линолеум , ламинат , керамическую плитку, пробку.

Однако по сравнению с конструкциями со стяжкой такой пол чуть хуже изолирует ударный шум. Поэтому для снижения индекса приведенного шума под перекрытием укладывают полосы пенополиэтилена, ДВП или технической пробки.

Они не дают также ослабнуть несущим деревянным балкам, так как в таком каркасе крепежи располагаются достаточно редко. При кажущейся простоте для реализации подобной конструкции необходим грамотный подход.

Технология обустройства

Лаги – это основа деревянного пола, которая выполняет несколько функций. Главной из них является надежная опора для чистового покрытия. Однако во время планирования их установки предусматривают сразу несколько вариантов обустройства – возможность регулирования уровня пола, монтаж слоя тепло и гидроизоляции.

Устройство полов по деревянным лагам может представлять собой довольно сложную конструкцию. Для формирования надежного основания используют деревянные брусья больших размеров 200*200 или 250*2500 мм. Поверх них монтируют половые лаги. Такая технология характерна для больших деревянных домов. Но в большинстве случаев применяют один вид бруса, размер которого зачастую не превышает 100*100 мм.

Монтаж выполняется на подготовленный каркас или в стены здания. Во время установки необходимо руководствоваться следующими правилами.

Максимальная длина должна быть не более 2 м. При больших размерах необходимо устанавливать дополнительные фиксирующие элементы под конструкцию – столбики или регулируемые опоры. При уменьшении габаритов бруса их количество возрастает. Обязательное наличие тепловых зазоров в местах соединения со стенами дома или деревянным каркасом. Расширение дерева в результате возможного накопления влаги или температурного воздействия может привести к его деформации. Нужно придерживаться определенного шага укладки, который зависит от размера балок.

Выбор определенной схемы установки зависит от специфики здания, а в частности – его фундамента.

Крепление лаг на грунт, бетон и балки

Устройство полов можно выполнять на различных основаниях, и технология для каждого типа, соответственно, будет отличаться.

Установка на грунт

Устройство чернового пола на лагах для этого типа фундамента отличается определенной трудоемкостью и показано на рисунке.

В данном случае основой для брусьев служат кирпичные столбы, которые устанавливаются непосредственно в грунт под зданием. Они должны иметь одинаковую высоту и площадь поверхности. Для обеспечения последнего на верхнюю плоскость заливают небольшой слой цемента. Данный тип монтажа лаг один из самых надежных, так как общая нагрузка пола будет равномерно распределена по всем опорным столбам. В качестве прослойки между деревянной и кирпичной поверхностью необходимо использовать водонепроницаемый материал – битумные листы.

Установку бруса проводят в этом случае по следующей схеме:

Между столбиками и поперечинами должен быть проложен слой гидроизоляции. Обычно это рубероид, толщина которого не менее 2,5 см, уложенной в два слоя, и обработанные антисептиком прокладки из дерева . Брус начинают монтировать с отступом от стены на 3–5 см. Для выполнения теплоизоляции укладывают в пространство у стен и между деревом утеплитель или выполняют подсыпку из керамзита, щебня, или песка. Их выравнивают в горизонтальной плоскости, регулируя прокладки по высоте.

Укладка на бетонное основание

Прежде всего на бетонном основании укладывают либо специальные прокладки из неплотной ДВП плиты, обработанные антисептиком, либо изоляционный слой из шлака и песка. Далее, приступают к монтажу лаг. Их фиксируют к бетонному основанию, используя шурупы с дюбелями или анкерные болты, периодически проверяя полученную плоскость на горизонтальность при помощи уровня. Обычный шаг укладки по данной технологии – 50–60 см, за исключением случаев использования плитки как финишное покрытие, тогда шаг сокращается до 30 см.

На перекрытие

Монтаж на бетонную поверхность этого фундамента отличается относительной простотой. В данном случае не нужно устанавливать специальные опорные столбы. Рассмотрим устройство дощатого пола по лагам.

Так как цементное основание является гидрофобным (впитывает и отдает влагу) – необходимо сделать его гидроизоляцию. Для этого можно использовать битумную мастику или рулонные материалы. Чаще всего применяют пленку ПВХ с толщиной не менее 5 мкм. Она надежно защитит от воздействия влаги.

Фанерный пол: монтаж обрешетки и листов

Также выглядит устройство пола с фанерой по лагам. В дополнение к этой схеме можно использовать несколько слоев материала.

Такая конструкция объясняется небольшой толщиной фанерного листа – до 1,6 мм. При значительных внешних нагрузках поверхность пола будет прогибаться, что в дальнейшем может стать причиной его поломки. Для решения этой проблемы можно уменьшить расстояние между лагами, что приведет к значительному увеличению расхода материала. Но лучше всего установить два листа фанеры, склеенных между собой, таким образом значительно повысится механическая прочность всего покрытия.

Закрепленная фанера по лагам, может стать хорошим основанием для большинства из современных напольных материалов.

Для монтажа фанеры после лаг выполняется обрешетка с шагом примерно в 50 см. Поперечины длиной, соответствующей шагу лаг, через подложку фиксируют саморезами к последним. Обрешетка должна быть установлена согласно следующим условиям:

углы листа не должны соприкасаться; их края устанавливают на лагах; между листами предусматривают с 2-миллиметровый зазор.

Выполнив обрешетку, следующим полосками стелют пергамин, который крепят мелкими гвоздями или степлером. Фанеру рекомендуется стелить в разбежку в два слоя.

Выложив первый слой фанерных листов, зазоры между ними заделывают при помощи эластичной мастики, отличающейся большой прочностью на разрыв и высокой степенью эластичности.

Второй слой материала укладывают со смещением для перекрытия швов предыдущего. Для его фиксации помимо саморезов используют также клей ПВА. Зазоры этого слоя аналогично заделывают мастикой.

Утеплять или нет?

Установка между лагами теплоизоляционного слоя стала правилом при обустройстве деревянных полов. Но всегда ли нужно предпринимать эти действия? Дерево само по себе является хорошим теплоизолятором, а дополнительный слой приводит к удушению циркуляции воздуха, что очень важно для этого типа полов.

Поэтому перед установкой теплоизоляционного материала следует рассчитать тепловые потери здания, их компенсацию системой отопления ( теплым полом ). Только так можно наглядно убедиться в актуальности монтажа изоляционного слоя. Увы, но бетонный фундамент, а тем более – столбчатый, не могут выполнять его функции.

В связи с тем, что устройство пола по лагам дает широкие возможности по выбору утеплителя, выбор лучше всего остановить на эффективных материалах – пенопласт, базальтовая вата или аналогичные им. Но при этом следует помнить о соблюдении гидроизоляции и обязательной воздушной прослойке между лагами и чистовой поверхностью пола.

Это полезно знать про лаги

Монтируют поперек направлению естественного света. В коридорах, фойе и других помещениях с направленным движением людей они укладываются поперек прохода, и в этом случае доски настила разместятся вдоль помещения. При монтаже на межэтажное перекрытие выполняют звукоизоляцию при помощи особых прокладок, а по периметру перекрытия засыпают звукоизоляционный слой. При укладке плитки сначала следует уложить влагостойкую фанеру, следующим слоем – ГВЛ. При использовании ламината жесткость чернового пола увеличивают, образуя сетчатую конструкцию: укладывают шагом 0,75–1 м цельные лаги, а поперек – брусья той же длины, что и шаг лаг. На полученную конструкцию настилают фанеру и только потом – ламинат. Для полов из штучных элементов, например, паркета или паркетной доски, рекомендуется остановить выбор на фанере или регулируемых лагах. Причин для этого несколько:

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
повышают шумоизоляцию помещения;
облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
бруски лаг;
черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
гидроизолирующее покрытие утеплителя;
сам утеплитель и пароизоляция;
доски – финишное покрытие.

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;

доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;

чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Конструкция деревянного пола по лагам

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Утеплить пол можно с помощью керамзита

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Схема устройства деревянного пола

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Лаги для пола

Особенности
Устройство основания
Оптимальные размеры
Что необходимо для работы?
Монтаж
На бетон
По грунту

Если пол собирается для уже построенного деревянного дома, в котором уже имеется черновое покрытие, то в некоторых случаях обходятся без лаговых элементов. При наличии бетонного фундамента лаги всё-таки необходимы.

Особенности

Лаги для настила пола, укладываемые под чистовую обшивку, представляют собой первичные (для первого этажа) или вторичные (для последующих этажей) поперечно расположенные элементы, к которым прикрепляется обшивка. Наиболее подходящим материалом для обустройства лаг служит цельномассивное дерево. С развитием стройтехнологий допустимыми вариантами считаются уже готовые элементы из железобетона либо решения на основе полимерных материалов, например из беспустотного МДФ. Сырье, отличное от цельного деревянного массива, является, скорее, исключением, чем обыденной закономерностью.

В качестве классического варианта используется квадратный брус – либо прямоугольный, поставленный набок. Использовать доски для лаговых элементов не рекомендуется, т. к. жёсткость такого основания серьёзно проигрывает аналогичному, выполненному из бруса.

Важное преимущество пола с лагами – вентилируемость. Основание, под которым нет ни сантиметра свободного пространства, со временем быстрее отсыревает и разрушается.

В пустоте под основным настилом можно также спрятать кабели и трубопроводы. По периметру каждое помещение можно теплоизолировать, отгородив остальную его часть от наружных стен при помощи пористого утеплителя, помещённого в пустоты. При значительной разнице в горизонтальном уровне (высоте расположения) пол с лагами выравнивается параллельно земному горизонту. Ремонтопригодность пола с лагами заметно выше. Если использовалась обычная, а не шпунтованная доска, то достаточно заменить повреждённый фрагмент на новый, не разбирая весь пол, чтобы добраться до участка, подлежащего ремонту.

Под пол, установленный на лагах, легко спрятать греющий кабель или водяной контур. Это сделает пребывание в такой комнате наиболее комфортным в зимнее время.

Устройство основания

Дачные и загородные дома, в качестве основания для которых уже используется ленточно-монолитный (включая цокольный этаж) фундамент, в целом и общем уже подготовлены для установки лаговых элементов для пола. Однако после окончания основного этапа строительства всё же требуется предподготовка. Для начала с полученного таким образом чернового пола убирают мусор, затем осматривают бетонное основание на наличие трещин, сколов и иных повреждений.

Если таковые присутствуют, то их необходимо зацементировать. Ещё полезнее на неподготовленном бетонном основании произвести цементную стяжку. В этом случае пол станет более приближенным к идеально горизонтальному состоянию. Улучшенное таким образом основание покрывают антисептическим составом. Для более надёжной гидроизоляции на стяжку (её, кстати, можно и не производить, когда пол и так оказался идеально горизонтальным и без дефектов) укладывается рубероид. Последний образует более надёжный гидроизолирующий слой, чем обычный слой полиэтилена.

Рассчитав, где будут проходить лаги, на остальных участках прокладываются трубопроводные и/или электрические (проводные) коммуникации. Например, греющий кабель прячут в основной зоне пола, например, где находится место прохода в комнату (но не под кроватью или диваном, например), а по периметру – можно провести, к примеру, сигнальные провода и кабели для домашней техники и электроники. Важное обстоятельство – греющий кабель или водяные отопительные контуры не прокладываются в местах, где находятся кабели и провода: изоляция на тех может потрескаться, что чревато замыканием и возникновением источника возгорания. Газовые линии, к примеру, подведение природного газа к духовке на кухне, под полом не допускаются, даже когда труба стальная. Важно избегать пересечения лаговых элементов с коммуникациями.

Подготовив бетонное основание, обработайте брус антисептиком и водостойкими пропитками. Это защитит древесину от повреждения микрофлорой и насекомыми-вредителями. Пропитка лагов, пока ещё не установленных, производится вне помещения, например во дворе. После пропитывания лаговых элементов им нужно дать высохнуть. Пропитку производят лишь после полного высыхания дерева до массовой доли влаги, не превышающей 11%.

Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Перерасход по количеству элементов на каждое помещение обусловлен в основном уменьшенной величиной продольного зазора между лагами. Например, в комнате шириной во всё те же 3,7 м предусматривалось расположить 8 лаг с интервалом в 0,5 м между их центральными прямыми линиями, но последний из пролётов оказался шире на 20 см. Чтобы не допустить расчётного снижения прочности, дополнительно ввели 8-ю, пропорционально приуменьшив величину пролёта между любыми двумя соседними.

Что необходимо для работы?

Для сборки пола на основе настила из шпунтованной доски пригодятся монтажные клинья и чурка-подставка, являющаяся временно привинчиваемой к лагам опорой. Это необходимо, чтобы предельно качественно прибить шпунтованные элементы друг к другу, исключив образование щелей между досками, которые могло немного повести в сторону при их предварительном высушивании.

Для прикручивания лагов к бетонному полу потребуются усиленные саморезы по бетону с увеличенными длиной и сечением, возможно, прикручиваемые с помощью шестигранных ключей или насадок к мощному шуруповёрту или перфоратору, который работает без ударной вибрации и на пониженных оборотах. Для фиксации насадок к шуруповёрту или перфоратору потребуется специальный патронный переходник с подходящим по форме зажима исходного патрона хвостовиком.

Распиловку бруса и доски целесообразно произвести при помощи болгарки с отрезным диском по дереву. Пиление древесины абразивными дисками по металлу недопустимо – брус и доска обгорят с торцов по линии распила. Альтернатива – электролобзик с пильным полотном требуемого «калибра» распиловочных зубцов.Канцелярский или простой кухонный нож помогает разрезать рубероид (гидроизолятор) на полосы там, где это необходимо.

Также разрезанию подвергается минвата, набитая по периметру между пролётами уже смонтированных лаг. В качестве распределителя антисептика используют кисть или аэрозольный распылитель. Важно, чтобы все грани лаг были равномерно пропитаны антисептическим водоотталкивающим реагентом.

В качестве настила целесообразно использовать доску или толстую (от 30 мм) фанеру (в листах). Квадратный метраж чистового настила указан в проекте комнаты и дома в целом.

Помимо усиленных саморезов по бетону и анкеров, для монтажа настила на уже установленные лаги приобретаются простые саморезы по дереву или металлу. Прикручивание элементов древесины друг к другу осуществляется с предварительным засверливанием – сверло должно быть на 1,5… 2 мм меньше условного диаметра самореза (замер последнего производят по резьбовым кромкам).

Монтаж

Крепить лаги к обвязочному брусу в частном доме с железобетонным фундаментом и стенами из брусового материала либо бревна необязательно. Крепкое основание можно получить уже при основном закреплении бруса к черновому полу; других рёбер и точек опоры здесь не потребуется. Однако выровнять немного скривившийся и частично потрескавшийся брус в том же самом доме под бетонное или деревянное основание можно, используя подкладочные сегменты из ДВП или обточенных по толщине фанерных заготовок.

Чтобы получить наиболее утеплённый строительный «пирог» при обустройстве высококачественного пола, который не покоробится, в качестве пароизоляции потребуется положенная на рубероид особая ветрозащитная мембрана, выполненная из пластика. В простейшем случае ею может являться и полиэтилен. Применять ДСП или ЦСП в качестве материала для лаг и чистового настила нельзя, но они подкладываются только под сами лаги, если нет доступа к фанере.

На бетон

Несмотря на повышенную сложность, дороговизну и неукоснительное соблюдение всех правил, полы, устанавливаемые на бетонное основание, прослужат несколько десятилетий без особых проблем. Пропитка против плесени, микробов и грибка не просто желательна, а необходима. Для защиты от плесени используются не вполне экологичные материалы – для потребителя они безвредны, т. к. лаги закрыты от находящихся в комнате настилом почти полностью.

Выбрать в качестве гидроизоляции лучше всего рубероид, некоторые мастера дополняют его полиэтиленом. Она отгораживает бетонное основание, имеющее склонность к отсыреванию, от лаг и настила, не давая последним промокнуть. Разметив на лагах отверстия, просверлите их. При этом сам брус должен быть уже уложен на свои места. Просверливание лаг и бетонного основания производится при помощи бура по бетону рекомендуемого диаметра (под определённые размеры саморезов или анкерных болтов). Отрезки бруса закрепляются на заранее подготовленных местах.

По грунту

Укладка лаг по грунту не применяется для жилых построек, но она часто используется при возведении строений хозяйственного назначения на территории конкретного участка. Например, с помощью таких лаг оформляется основание под настил в беседке или бане. Для установки используют кирпичные столбики сечением не менее, чем в два рядом лежащих кирпича. В железобетонном или кирпичном фундаменте необходимо сделать дополнительные каналы для проветривания. Они помогут избежать застаивания влаги и отсыревания лаг, что крайне нежелательно для них.

Водостойкая пропитка при ежедневном заливании и смачивании водой способна продержаться от 7 лет, прежде чем деревоматериал отсыреет настолько, что начнёт разрушаться изнутри. Она способна защитить материал от гниения – при условии, что используется рубероидная гидроизоляция, и прямого доступа древесины к влаге нет. Закрепление лаг на грунтовом основании, на котором установлены дополнительные опоры, ничем не отличается от их крепления непосредственно к бетонному покрытию.

О том, как своим руками сделать лаги для пола смотрите в следующем видео.

Брус 150х150х6000: разновидности, выбор породы дерева, виды и профили бруса, практические расчеты

Едва ли не самым распространенным материалом в сфере частного строительства малоэтажных зданий из дерева является брус 150 на 150 на 6000 мм. Примерно таким же спросом пользуется его ближайший родственник брус 150х200х6000 мм. Но принимая решение о строительстве дома из бруса, одних размеров мало, нужно учитывать еще ряд важных параметров изделий. О тонкостях выбора и расчетных характеристиках бруса мы и поговорим сейчас.

Фото замеров бруса.

Разновидности материала

Если не вдаваться в дебри узко-профильных характеристик, то человека решившего построить деревянный дом, прежде всего, интересует, какая порода древесины является наиболее приемлемой, вид и конфигурация изделия.

До начала строительства необходимо знать точное количество материала.

Плюс чисто практическая сторона это сколько бруса 150х150х6000 в одном кубе и сколько весит этот самый куб леса. Теперь обо всем по прядку.

Выбор породы дерева

Самым распространенным вариантом здесь являются хвойные породы древесины.

Дабы вам уважаемый читатель было легче ориентироваться, мы будем отталкиваться от стоимости.

Наиболее приемлемой ценой на рынке может похвастаться ель . Но на этом строительные достоинства ели и заканчиваются. Данная порода отличается высоким содержанием смолы и склонностью к деформации в процессе усушки. Специалисты если и берутся за ель, то только для обустройства хозяйственных построек в небольших объемах;
Несмотря на то, что цена сосны не сильно отличается от стоимости ели, характеристики соснового бруса на порядок выше, нежели у елового . Обладая ровной текстурой и светлым окрасом, сосна прекрасно подходит не только для изготовления несущих конструкций, но и как облицовочный вариант. При качественной обработке деревянные стены из соснового бруса не нуждаются в дополнительной отделке;

Золотой серединой считается кедровый брус . Этот материал при одинаковых габаритах и степени обработки, примерно в полтора раза дороже сосны. Характеристики плотности и влагостойкости у кедра несколько выше, но главное за что его так любят, это своеобразный окрас и однородная текстура;
Элитой в данном направлении является лиственница . Если сравнивать стоимость, то ее цена в два с половиной раза выше, чем у сосны. Главным достоинством лиственницы считаются ее высокая плотность и природные антисептические данные. Брус из лиственницы не подвержен гниению, на нем не заводится плесень, и такой массив гораздо меньше любят разные древесные жучки. По этим причинам закладные венцы и другие несущие узлы в деревянных домах желательно делать именно из лиственницы.

Чистый строганный брус.

Важно: наиболее широко все эти данные систематизированы в нормативных документах.
В частности для хвойных пород существуют ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80.
Тематика деревянных конструкций при возведении малоэтажных зданий освещена в ГОСТ 11047-90.

Клееный профилированный брус.

Что же касается лиственных пород древесины, то как сказано в ГОСТ 11047 для изготовления стеновых балок широко используются только осина или береза. И то с ограничениями, такие балки запрещено устанавливать в качестве закладных венцов, подстропильных и других опор на которых высока вероятность оседания конденсата.

Виды и профили бруса

На данный момент специалисты разделяют 3 основных вида материала. Самым доступным по стоимости считается пиленый брус. По сути, это ствол распущенный на пилораме, здесь не предусматривается какая либо обработка. В строительстве его используют только для хозяйственных помещений с дальнейшей отделкой;
Строганный брус является боле пригодным для строительства материалом. Снятие стружки позволяет получить идеально гладкую поверхность. Данный материал бывает камерной и естественной сушки. Кроме того, именно из строганных балок путем нанесения профильных насечек изготавливают так называемый профилированный брус;

Профилированная строганная балка.

Самым дорогим и качественным является клееный брус. Его делают путем склеивания и глубокой пропитки отдельных планок. Как правило, клееные балки уже имеют профилированные насечки.

Совет: если вы строите здание своими руками, наиболее приемлемым вариантом будет использование профилированного клееного или струганного бруса.
Благодаря соединению шип-паз качество работ будет достаточно высоким, притом, что инструкция по монтажу доступна даже дилетанту.

Элементарные практические расчеты

На всех лесозаготовительных базах и рынках учет древесины идет в кубах и погонных метрах. И когда человек начинает строить своими руками дом, первый вопрос, с которым он сталкивается, это сколько штук в кубе бруса 150х150х6000. Вопрос далеко не праздный ведь от длины зависит стоимость, а знание способов расчета может избавить от лишних затрат.

На самом деле узнать, сколько бруса 150х150х6000 в кубе не представляет особой сложности. Размеры сторон и длина нам известны и если их перемножить, мы получим объем. Зачастую все данные здесь даются не в миллиметрах, а именно в метрах. Отсюда входит 0,15*0,15*6=0,135м³.

Но оказывается не все так просто. Возможно, вы встречали ситуацию, когда цена указывается за количество балок в кубическом метре. Так поступают «грамотные» продавцы. Дело в том, что рассчитывая, сколько бруса150х150х6000 в кубе, цифра выходит дробная, если 1м³ разделить на объем балки 0,135м³, то получим 7,4 штуки. По законам математики округляют в меньшую сторону, в результате 0,4 выходят чистой прибылью.

Эскиз брусового дома

Бывалые мастера рекомендуют исходить из количества балок. То есть, к примеру, узнавать не сколько штук в кубе бруса 150х200х6000, а сразу рассчитывать сколько вам нужно готовых балок. Сейчас можно найти или недорого заказать готовый типовой проект с разбрусовкой. Допустим для маленького домика достаточно 55 балок, далее считаем: 0,15*0,2*6*55=9,9 м³. Вот за эти 9,9 м³ леса и нужно платить.

Важно: согласно существующим нормам стандартный брус длинной 6м, должен реально иметь размер 6,05 м.
Этот допуск оставляется на грязные, не обработанные или идущие не под прямым углом концы.

Для транспортировки леса помимо его объема и размеров не лишним будет знать, сколько весит материал. Эта характеристика напрямую зависит от уровня влажности древесины и берется из готовых таблиц. В торговле, как правило, используют усредненные данные, по ним куб хвойного леса должен весить 860 кг.

Таблица веса массива.

На видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме.

Вывод

Теперь вы знаете, как грамотно рассчитать брус 150 на 150 на 6000 мм и его аналоги. Единственное на что еще стоит обратить внимание, это уровень влажности. Чем ниже влажность, тем меньше будет усадка и деформация изделий, соответственно выше цена.

Сколько в кубе бруса

При самостоятельном строительстве приходится закупать пиломатериалы — брус и доску. Доску обычно покупают в кубометрах, а брус считают поштучно. Продают при малых объемах с расчетом, поштучно, а при больших удобнее в кубометрах. Чтобы не просчитаться, надо знать — сколько в кубе бруса. Иногда производители указывают количество в описании, но лучше уметь рассчитать самостоятельно.

Для чего нужно знать, сколько бруса в кубе

Для начала разберемся, что считают брусом. Пиломатериал, в сечении имеющий форму прямоугольника ширина и длина которого не менее 100 мм, называют брусом. Все что меньше, называют бруском. То есть, 100*100 и 100*125 — это брус, 100*75, 100*50 — брусок. Это особенности терминологии, но стоит это знать, чтобы не путаться в сортименте.

Стандартные размеры

Зачем знать, сколько штук бруса в одном кубе? Например, для стройки требуется 45 штук с размером 150*150 и 23 штуки 100*100. Сколько кубов будете заказывать? Нужно искать таблицу перевода кубов в штуки (называют еще кубатурник бруса), либо считать самому.

Расчет по табличным данным

Вариант с таблицей проще — меньше считать, однако учитывайте, что в таблице приводится стандартная длина 6 метров. Если вам такой материал и нужен — проблем нет. В таком случае смотрите, сколько бруса этого размера идет в 1 м³, делите требуемое вам количество на это число и получаете количество кубов. Цифра обычно получается дробная, так что округляете до ближайшего большего целого числа. Когда дробная часть мала, то можете попробовать заказать 2,5 м³ или 3,5 м³. Некоторые поставщики на такое идут.

Таблица количества бруса в одном кубе

Чтобы было понятнее, рассмотрим расчет на примере. Как уже говорили, нужны будут 45 шт. бруса 150*150 и 23 шт. «сотки». По таблице видим, что 100*100 в одном кубометре 16 штук. Нам надо 23. Значит, 23/16 = 1,4375 куба и возможно, будет лучше заказать 1,5 кубометра. Ведь лучше иметь запас, чем потом докупать материал с новыми тратами на доставку. Если будут остатки, они пригодятся для каких-либо других целей.

Когда говорят о пиломатериалах, чаще размеры указываются в миллиметрах: 200х200, 100х150 и т. д. Но иногда размер приводят в сантиметрах: 20х20; 15х20 и т. п.

Рассчитаем, сколько нам потребуется кубов бруса 150*150 мм. В одном кубе бруса этого размера, по таблице, содержится 7 штук. Считаем: 45/7 = 6,428 м³. Округляем в большую сторону и получается, что нам нужно будет 7 кубов пиломатериала этого размера.

Как рассчитать самому

Если есть табличные данные, расчет совсем несложный. Но таблица не всегда помогает. Это работает только, если вам требуется материал стандартной длины. Часто приходится брус пилить — чтобы дорастить до нужной длины или на небольшие простенки. Покупать стандарт на распил накладно. Пиломатериал меньших длин стоит гораздо меньше. Он считается пересортицей и получается дешевле. Как в таком случае рассчитать правильно? Все не так сложно, математика начальной школы.

Считаем сколько кубов в брусе самостоятельно. Формула вычисления.

Для расчета потребуется узнать объем каждой единицы. Материал — сильно вытянутый параллелепипед, а значит, нужна формула объема. Надо перемножить все размеры — длину, ширину и толщину.

Например, рассчитаем объем бруса 150*200*4000. Все данные приведены в миллиметрах. Но нам нужны кубические метры, а для этого переведем миллиметры в метры, то есть разделим результат на 1000. Итак, получаем: 0,15 * 0,2 *4. Это те же размеры, только в метрах. Теперь все перемножаем: 0,15 · 0,2 · 4 = 0,12 м³. Получилось, что один брус заданного размера имеет объем 0,12 куба. Рассчитать, сколько будет бруса такого размера в одном кубе просто: 1 разделим на полученный объем. 1/0,12 = 8,33 шт. То есть, вам отгрузят 8 штук.

Сколько в кубе пиломатериала.

Также можно посчитать, сколько штук в кубе планки или доски, и любого пиломатериала прямоугольной формы. Только не забывайте, что все размеры должны быть в метрах. Тогда получите правильный результат. Для проверки приводим таблицу количества в одном кубе доски (шпунтованной и обрезной) разного размера.

Расчет материала для стройки

Если брус идет на опоры, стропильную систему, считать количество штук проще. Но как посчитать, сколько его надо на дом, не считать же количество венцов? Можно, конечно, и так, но ошибиться просто. Как же узнать, сколько материала надо на дом? Определяйтесь сразу с кубатурой.

Пример. Дом 12*10, высота до верхнего венца 2,8 метра. Строить будем брусом 200х200х6000. Знать количество нам не нужно. Посчитаем, сколько кубов пойдет на наружные стены.

Количество материала для дома можно посчитать самому

Порядок расчета следующий:

Считаем периметр дома. В плане дом выглядит как прямоугольник, так что (12+10)*2 = 44 метра.
Теперь периметр умножаем на ширину стены (в данном примере это 200 мм или 0,2 метра) и на высоту стен — 2,8 метра. Получаем: 44 * 0,2 * 2,8 = 24,64 м³.
Округляем, получили, что для постройки наружных стен нам потребуется 25 кубов бруса шириной 200 мм.
При необходимости определить, сколько штук точно получится, надо разделить общий объем 24,64 м³ на объем 1 штуки. Отсюда получаем 24,64 м³/0,24 м³=102,66.

Высота дома может быть любой, здесь вы определяйтесь сами. Есть разница в цене материала, ведь более крупный брус стоит дороже. Пересчитывать надо в том случае, если решите изменить ширину стены и сделать, скажем, 250 мм. В таком случае вместо 0,2 подставим 0.25. 44*0.25*2.8 = 30.8 м³. То есть, потребуется на 6 кубов бруса больше. Это логично, так как по количеству бруса 250х250 будет в кубе меньше, а по объему больше, чем 200х200.

Сколько весит куб бруса

Зачем знать вес м 3 бруса? Чтобы не промахнуться с доставкой. Если доставку оплачиваете и заказываете вы, вам нужно будет, кроме кубатуры, учесть вес. Ну и, конечно, вес конструкции требуется при расчете фундамента.

Вес любого пиломатериала зависит не только от размера, но и от влажности и от породы древесины. Самостоятельно его не определить. Так что приходится ориентироваться только на таблицы.

Породы дерева	Вес 1 куб.м. древесины в кг при различной влажности
Сухая, 10-18%	Воздушно сухая, 19-23 %	Сырая, 24-45%	Свежесрубленная и мокрая, >45%
Липа, кедр, тополь, ель, пихта	450	500	550	800
Ольха, сосна, осина, ива	500	550	600	800
Береза, ильм, каштан, лиственница, карагач	600	650	700	900
Акация, бук, граб, дуб, ясень	700	750	800	1000

Породы дерева Вес 1 куб.м. древесины в кг при различной влажности

Сухая, 10-18% Воздушно сухая, 19-23 % Сырая, 24-45% Свежесрубленная и мокрая, >45%

Липа, кедр, тополь, ель, пихта 450 500 550 800

Ольха, сосна, осина, ива 500 550 600 800

Береза, ильм, каштан, лиственница, карагач 600 650 700 900

Акация, бук, граб, дуб, ясень 700 750 800 1000

В таблице объемного веса указан вес (в килограммах) одного кубометра пиломатериалов для разных пород древесины, при различной влажности. Чтобы узнать, сколько будет весить ваш заказ, выбираете породу и влажность заказываемого материала. На пересечении находите цифру. Ее умножаете на количество кубов.

Пример. Будем заказывать 25 кубов соснового бруса воздушной сушки. Один куб сосны в этой кондиции весит 550 кг. Масса 25 кубометров: 550 * 25 = 13 750 кг. Приблизительно вес будет 14 тонн. С такой задачей может справиться, например, бортовой КАМАЗ 65117 с тентом или Volvo F10 и др.

Брус 150х150х6000: расчеты количества, веса, метража

Комфортное жилье должно быть теплым в холодный период и прохладным в знойную жару. Поэтому многие выбирают деревянные дома. Теплоизоляционные и шумопонижающие свойства дерева тесно сочетаются с высокой надежностью и прочностью всего сооружения.

Материалом для стен деревянного дома служат бревна (предварительно очищенные от коры, распиленные под один размер) или брус. Особенно быстро выполняются работы по возведению стен из строганного, профилированного древесного бруса. Разновидностью профилированного материала является изделие с клееной структурой. Процесс изготовления такого бруса состоит в том, что отдельные хорошо обработанные доски, смазываются клеем, сжимаются между собой под большим давлением. Такой материал отличается повышенной прочностью. У него совершенно отсутствует усадка.

Преимущества и недостатки бруса 150х150х6000
Математические расчеты
Сколько кубов в 1 брусе
Определение количества и веса
Расчет метража
Расчет общего количества веса леса для дома
Сколько нужно материала на дом
Расчет общей нагрузки
Результаты расчетов

Преимущества и недостатки бруса 150х150х6000

На рынке предлагается пиломатериал, как с ровной поверхностью, так и с полукруглой лицевой частью. При этом стены будут напоминать форму сруба.

Основными преимуществами использования бруса являются:

удобство транспортировки и складирования (ровные геометрические размеры позволяют компактно размещать материал, увеличивая объем перевозки);
устойчив к появлению трещин, деформаций;
простота монтажа, не требуется применение специальной техники;
сокращение времени строительства;
плотное прилегание бруса друг к другу позволяет снизить выход теплоты через стены и тем самым уменьшить расходы на отопление помещения;
эстетичность (стены выглядят ровно, аккуратно и привлекательно).

высокая цена и отклонение от формата экологически чистого материала из-за применения различных пропиток препятствующих процессу гниения (относится к брусу с клееной структурой);
пожароопасность. Повышаются требования к прокладке систем электроснабжения.

К достоинству дома из бруса относится и его вес. Он намного легче, чем, выполненный из бетона и кирпича. Поэтому, прилагаемая к фундаменту нагрузка, будет значительно меньше. Вес, прикладываемый к основанию здания, является первоочередной характеристикой при проектировании фундамента любого строения. Насколько это важно, определим на простом примере, рассчитав массу несущих конструкций (только стен) определенного объекта.

Математические расчеты

Для простоты расчета рассмотрим квадратный дом со стороной 6м (это стандартная величина длинны самого востребованного бруса, размер которого составляет 150*150 мм) и высотой 3м.

Сколько кубов в 1 брусе

Первоначально для расчета, применив обычный калькулятор, определяем площадь лицевой стороны бруса (понадобится при расчете количества материала для возведения стен) и сколько кубов в одном брусе 150х150х6000.

S_б = а * l, м 2 , где:

S_б – площадь, м 2 ;
а – высота, м;
l – длинна, м.

Подставляя исходные данные, получаем:

V_б– объем, кбм
d – ширина материала.

V_б = 0. 9 *0.15 = 0.135 кбм.

Определение количества и веса

Зная объем одного бруса, используя справочную информацию о влажности древесины, определяем сколько штук в одном кубе бруса 150х150х6000 и его вес.

N – количество штук в одном кубическом метре бруса, определяемое по формуле:

N_к= 1/ V_б = 1/0.135 =7.4 шт., округляем сантиметры до целого числа и получаем 8 штук.

Вес одного куба, учитывая плотность древесины, составит М_к= 1м 3 * ρ, кг, где:

ρ – плотность древесины, кг/м 3 (по табличным данным справочников равна 520 кг/м3).
М_к= 1 * 520 = 520 кг.

Расчет метража

Следует учесть, что на первый ряд стены, укладываемый на фундамент, желательно использовать лес более влагостойкий по своей характеристике – из лиственницы. Зная размер дома (периметр сооружения, взятого за основу расчета, составляет 24 метра), рассчитаем, сколько метров в одном кубе данного бруса, а также хватит ли его на установку цокольного ряда – венца.

Ранее расчет показал, сколько бруса содержится в одном кубе (N) – 7.4 шт. При длине одной единицы материала (l) – 6м, общая протяженность бруса составит:

L= 7.4 *6 =44.4 м, что вполне обеспечивает требуемую потребность.

Расчет общего количества веса леса для дома

Теперь, для определения общего количества леса, необходимого для монтажа, находим площадь четырех, одинаковых сторон стен коробки дома (возьмем для расчета ширину и длину 6м, а высоту 3м).

S_к=4 * а* h, м 2 , где:

а – ширина стороны, м;
h – высота стороны, м

Сколько нужно материала на дом

Количество необходимого материала в штуках вычислим по формуле, разделив общую площадь стен нашего здания на лицевую площадь одного бруса, рассчитанного в самом начале нашей задачи:

N= S_к / S_б = 72/0,9=80 шт., что составляет в кубометрах леса:

Расчет общей нагрузки

И наконец, подходим к финалу расчета, зная массу одного куба, определяем общую нагрузку сооруженных стен в данном примере, на фундамент дома:

Мс= М_{к *} N = 520 * 10,81 =5621 кг (5,621 тн.)

Результаты расчетов

№ п/п	Наименование материала	количество кубов (единица материала), м 3 .	Вес (1 куб), кг.	Количество шт. (1 куб.)	Длинна материала (1 куб), м.
1	Брус 1501506000	0,135	520	7,4	44,4

Расчет показал, что выполненные из соснового бруса стены, несут относительно небольшую нагрузку на основание дома. При строительстве стен из кирпича и бетона, наряду с увеличением трудоемкости работ, увеличилась бы итоговая масса здания в несколько раз.

Однозначный вывод делать нельзя. И у кирпичного жилища есть масса достоинств. Нужно делать обдуманное и взвешенное решение. Долговечное и прочное строение – это преимущество кирпича. А если целью будет установить дом в короткое время с вложением минимального количества средств, то неплохим вариантом будет деревянный дом из бруса.

Сварочное оборудование — что это такое, виды оборудования для сварки, где применяется
Из каких материалов делают раковины для ванной?
Металлопрофиль
Сколько стоит проводка электрики в квартире

Контакты
Карта сайта
Вакансии
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте

Privacy Overview

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт https://rems-info.ru, (далее – rems-info.ru) расположенный на доменном имени rems-info.ru (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта rems-info.ru (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

Использование сайта rems-info.ru означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.

1. Определения и термины

1.1. Сайт– сайт rems-info.ru , на котором размещена общедоступная информация.

1.2. Общедоступная информация – к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

1.3. Пользователь – физическое лицо, использующее сайт rems-info.ru.

1.4. Персональные данные — информация, относящаяся к определенному Пользователю, согласно Федеральному закону РФ «О персональных данных».

1.5. Cookies — фрагменты данных, отправляемых веб-сервером браузеру при посещении сайта. R ems-info.ru автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе взаимодействия пользователей с Cайтом. Речь идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, куки, веб-отметки, а также приложения и инструменты указанной третьей стороны. Куки. Куки – это часть данных, автоматически располагающаяся на жестком диске компьютера при каждом посещении веб-сайта. Таким образом, куки – это уникальный идентификатор браузера для веб-сайта. Куки дают возможность хранить информацию на сервере и помогают легче ориентироваться в веб-пространстве, а также позволяют осуществлять анализ сайта, оценку результатов и таргетирование поведенческой рекламы. Большинство веб-браузеров разрешают использование куки, однако можно изменить настройки для отказа от работы с куки или отслеживания пути их рассылки. При этом некоторые ресурсы могут работать некорректно, если работа куки в браузере будет запрещена.

1.6 Сайт rems-info.ru не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт rems-info.ru

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

2.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

2.1.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом rems-info.ru в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IР-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа адрес запрашиваемой страницы.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.1. Сайт rems-info.ru хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов (яндекс-метрика, Google Analytics, хостинг-провайдер).

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется её конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт rems-info.ru вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил своё согласие на такие действия, путём согласия выразившегося в предоставлении таких данных;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определённого сайта rems-info.ru либо для предоставления товаров и/или оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта rems-info.ru или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает

Пользовательское соглашение сайта rems-info.ru.

3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт rems-info.ru руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.

4.1. R ems-info.ru вправе вносить изменения в политику конфиденциальности в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте.

4.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом rems-info.ru, возникающем в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

Necessary cookies – Необходимые файлы cookie. Они абсолютно необходимы для правильной работы сайта. В эту категорию входят только файлы cookie, обеспечивающие основные функции и функции безопасности веб-сайта. Эти куки не хранят личную информацию.

Сколько бруса 150х150 в кубе: решаем задачи по расчету стройматериалов

Сколько в кубе бруса 150х150? Сколько весит дом из этого бруса? Сколько свай понадобится для винтового фундамента дома известной площади?

Сегодняшнюю статью мы посвятим решению несложных математических задач, которые встают перед строителем в процессе возведения частного дома своими руками.

Стройка начинается с закупок. Закупки — с расчетов.

Справочные данные

Вначале — немного полезной информации и справочных данных, которые помогут нам в решении.

Плотность

Плотность бруса из лиственницы оценивается в 680 килограмм на кубометр.
Плотность сосны примерно равна 530 кг/м3.
Ель — 460 кг/м3.
Кедр — 440 кг/м3.
Пихта — 390 кг/м3.
Дуб — 720 кг/м3.
Бук — 650 кг/м3.
Береза — 640 кг/м3.
Липа — 540 кг/м3.
Осина — 500 кг/м3.

Стоит уточнить: приведены усредненные значения.
Реальная плотность зависит от влажности древесины, от региона ее произрастания, от минерализации почвы и массы дополнительных факторов.
Разброс для одной породы может достигать 20 процентов.

Теплопроводность

Требования к тепловому сопротивлению стен изложены в СНиП 23-02-2003.

Приведем некоторые значения для разных городов России.

Для Петропавловска-Камчатского нормированное теплосопротивление стен должно составлять 3,33 м2*С/Вт.
Для Анадыря — 4,89 м2*С/Вт.
Верхоянск — 5,6 м2*С/Вт.
Красноярск — 3,59 м2*С/Вт.
Салехард — 4,46 м2*С/Вт.
Мурманск — 3,68 м2*С/Вт.
Курск — 2,9 м2*С/Вт.
Москва — 3,15 м2*С/Вт.
Санкт-Петербург — 3,06 м2*С/Вт.
Сочи — 1,83 м2*С/Вт.

Чему равна теплопроводность популярных строительных материалов?

Теплопроводность железобетона оценивается в 1,69 Вт/(м*С).

Любопытно: зачастую теплопроводность оценивается в других величинах — Вт/ (м*К).
Пусть это не смущает читателя: практической разницы между шкалой Цельсия и шкалой Кельвина в нашем случае нет.

Как видите, при изменении разницы температур практической разницы нет.

Теплопроводность красного глиняного кирпича равна 0,56 Вт/(м*С).
Пенобетон обладает теплопроводностью 0,09 — 0,28 Вт/(м*С). Точное значение зависит от процента пористости.
Для древесины различают теплопроводность поперек и вдоль волокон. Так, для ели поперек волокон она равна 0,09 Вт/(м*С), то вдоль — вдвое больше.
Для дуба эти значения равны соответственно 0,12 и 0,23 Вт/(м*С).
Теплопроводность минеральной ваты при плотности укладки, равной 100 кг/м3, оценивается в 0,056 Вт/(м*С). При плотности 50 кг/м3 теплопроводность уменьшается до 0,048 Вт/(м*С): лучшим теплоизолятором, как мы помним, служит воздух.
Для пенопласта обычно берется значение 0,03 Вт/(м*С). Однако плотный экструдированный пенополистирол (150 кг/м3) обладает теплопроводностью уже в 0,05 Вт/(м*С).

Как, зная характеристики материалов и требования к стене, рассчитать ее минимальную толщину? Инструкция проста: нужно всего лишь умножить расчетное тепловое сопротивление на теплопроводность материала .

Практические задачи

Объем

Сколько в одном кубе бруса 150х150 в погонных метрах?

Или, если чуть усложнить задачу — сколько штук в кубе бруса 150х150х6000?

Объем одного погонного метра — 1х0,15х0,15=0,025 м3.
Ответ на вопрос, сколько бруса в 1 кубе 150 150, сводится к решению простенькой арифметической задачи деления: количество погонных метров равно 1/0,025=40.
Чтобы выяснить, сколько штук в кубе бруса 150 на 150, нужно всего лишь разделить общее количество погонных метров на длину одного бруса. Так, для шестиметровых отрезков мы получим 40/6=6,7; для бруса длиной 3,5 метра — 40/3,5=11,4.

Каким будет общий объем наружных стен дома в два этажа, если его размеры — 8х8 метров при высоте этажа 3 метра?

Материал — все тот же брус 150х150 мм.

Как и другие пиломатериалы, брус обычно продается кубометрами.

Общая длина стен равна 8х4=32 метра.
Высота наружных стен равна 3х2=6 метров. Площадь — 32*6=192 м2.
Как мы помним, толщина бруса равна 15 сантиметров, или 0,15 м. Соответственно, общий объем необходимого для строительства стены бруса равен 192х0,15=28,8 м3.

Обратите внимание: на практике брус закупается с запасом на обрезку не менее 10 процентов.
Кроме того, расчеты обычно несколько сложнее: брус уходит не только на стены, но и на фронтоны, и на несущие балки перекрытий.

Нагрузка на фундамент

Расчет фундамента начинается с приблизительной оценки нагрузки. Именно масса здания определяет требования и к прочности самого фундамента, и к глубине его закладки; для винтовых свай необходимо оценить их ориентировочное количество.

Как посчитать, сколько весит дом? Детальная оценка массы всех конструкций, имущества, жильцов, снега на крыше и прочих факторов довольно проблематична. Однако давно подмечено, что у мало-мальски сбалансированной конструкции общая масса примерно вдвое больше массы наружных несущих стен.

Таким образом, для оценки нагрузки на фундамент нам нужно всего лишь рассчитать массу стен при известной плотности материала и умножить ее на два.

Давайте в качестве примера рассчитаем массу одноэтажного дома площадью 100 м2 квадратной формы в плане. Высота этажа — те же три метра, что и в прошлом примере; материал — кедровый брус сечением 150х150 миллиметров.

Кедр выбран нами за его устойчивость к гниению; при этом цена кубометра примерно вдвое меньше, чем у лишь ненамного более стойкой лиственницы.

Стены из профилированного кедрового бруса.

При площади дома квадратной формы в 100 м2 длина каждой его стены, если пренебречь ее толщиной, будет равна 10 метрам.
Суммарная длина стен равна 10+10+10+10=40 метров.
Площадь трехметровых стен равна 40х3=120 м2.

Обратите внимание, нам нужен приблизительный, оценочный расчет.
Мы намеренно пренебрегаем площадью фронтонов двускатной крыши, которые увеличат нагрузку на фундамент, и площадью проемов (дверных и оконных), которые ее уменьшат.

Объем материала стены равен 120х0,15=18 кубометров.
При плотности древесины кедра в 440 кг/м3 общая масса наружных стен может быть оценена в 18х440=7920 кг.
Общая масса дома будет равна примерно 16 тоннам.

Несущая способность наиболее популярных винтовых свай сечением 108/300 (труба/лопасти) зависит от типа грунта и обычно составляет 2-4 тонны на штуку. В нашем случае потребуется не более 8 свай.

На практике, впрочем, на их количество влияет не только несущая способность, но и планировка дома: сваи устанавливаются на всех углах и под перекрестьями внутренних перегородок. Кроме того, при длине стены в 10 метров ей обязательно понадобится, по крайней мере, две дополнительные подпорки в середине.

Утепление

Как рассчитать необходимую толщину стены и выяснить, нужно ли ей дополнительной утепление?

Если справочные данные доступны, все сводится к несложной математической задаче. Она не намного сложнее, чем расчет того, сколько в кубе бруса 150 на 150 на 6 метров.

Формула упоминалась выше: толщина стены в метрах равна произведению нормированного теплового сопротивления на теплопроводность материала. Давайте выполним в качестве примера несложный расчет минимальной толщины стены для Анадыря.

Материалом станет сосновый брус.

На фото — зима в Анадыре. В январе температура опускается до -45 градусов.

Целевое тепловое сопротивление равно 4,89 м2*С/Вт.
В поскольку направление теплообмена с улицей будет перпендикулярно волокнам древесины, мы можем исходить из теплопроводности сосны в 0,09 Вт/(м*С).
Минимальная толщина стены из бруса для Анадыря равна 4,89х0,09=0,4401 метра.

Но в нашем распоряжении только брус размером 150х150! Что делать? Класть его в три ряда? В этом случае стоимость строительства станет запредельной, да и надежная перевязка слоев стены будет проблематичной…

Выход прост: стена из одиночного бруса утепляется снаружи. На нее набивается обрешетка, в которую укладывается минеральная вата или любой другой паропроницаемый утеплитель. Затем теплоизоляция закрывается ветрозащитной мембраной и зашивается деревянной вагонкой, виниловым сайдингом, профлистом или любым другим материалом на усмотрение строителя.

Какой должна быть толщина утепления? Давайте рассчитаем.

При толщина 0,15 метра брус даст тепловое сопротивление в 0,15/0,09=1,67 м2*С/Вт. Утеплитель должен обеспечить 4,89-1,67=3,22 м2*С/Вт.

Если в качестве теплоизоляционного материала мы используем минеральную вату с плотностью 50 кг/м3 (теплопроводность 0,048 Вт/м*С) , ее минимальная толщина составит 3,22х0,048=0,154 метра.

С учетом дополнительной защиты, которую обеспечит облицовка, можно с легким сердцем рекомендовать 150-миллиметровые маты утеплителя для бруса. Если хочется перестраховаться — допустимо использовать два слоя по 100 мм с перехлестом швов.

Наружное утепление стен из бруса. Минеральная вата защищается от продувания ветробарьером.

Вывод

Как видите, при доступности справочных данных расчеты не слишком сложны. А видео в этой статье дополнит наше повествование наглядной информацией. Успехов в строительстве!