Все о ремонте плитки в ванной

Замена плитки в ванной комнате. Частичный ремонт облицовочного покрытия

Поскольку ванная – это то помещение, которое мы посещаем чаще всего, то и потребность в его ремонте резко возрастает. Однако многие задаются вопросом, почему отваливается плитка в ванной? Со временем на поверхности плитки появляются различные изъяны, и поэтому потребуется реставрация плитки в ванной комнате. Зачастую связано это с тем, что на всю поверхность воздействует постоянная влажность, а также резкая смена температуры, из-за чего трескается плитка в ванной.

Если вздулась плитка в ванной комнате, это свидетельствует о том, что в процессе эксплуатации под нее попала влага или же были допущены ошибки при ее монтаже.

Если у вас отходит плитка в ванной комнате или же она просто начала трескаться, то это свидетельствует о необходимости ее реставрации.

При этом достаточное количество людей спрашивают опытных экспертов, как восстановить плитку в ванной, не прибегая к ремонту всей ванной. Рассмотрим же, что представляет собой замена плитки в ванной комнате и как это можно осуществить.

Как отремонтировать плитку в ванной, если кое-где появились трещины? Это сделать можно следующим образом. Для начала необходимо вычистить грязь в трещинах с помощью воды. Затем смешиваем клей с краской, подходящей под цвет плитки. После этого заделываем полученным составом все дефекты. Заметим, что такая реставрация старой плитки в ванной, как покраска стен, практически не применяется в настоящее время, поскольку это не устранение причин проблемы, а лишь «скрытие» недостатков. Но при этом данный вариант является бюджетным. При таком решении проблемы старая плитка в ванной будет трескаться и далее. Поэтому замена плитки в ванной – единственно правильное решение всех проблем.

• Ремонт плитки – с чего начать?
• Основные правила при укладывании плитки
• Заменяем битую плитку

Ремонт плитки – с чего начать?

Ремонт кафеля в ванной – это процесс, требующий осторожности и внимательности. В этой статье мы разберемся, из каких моментов состоит реставрация кафельной плитки в ванной. А также, собственно говоря, как поменять плитку в ванной комнате собственными руками.

Ремонт кафельной плитки в ванной, для начала, включает в себя предварительные работы, которые связаны с подготовкой поверхности под кафель.

Прежде чем поменять кафель в ванной, следует очистить потолок и стены от предыдущего покрытия.

Меняем плитку в ванной при помощи специальных инструментов. Для удобства рекомендуем вам пользоваться механическим перфоратором (с насадкой лопаткой), строительным феном (который размягчает краску), шпателем или даже при помощи зубила (с ним легко можно обновить старую плитку в ванной). После полного удаления предыдущего покрытия следует обработать рабочую поверхность перед следующим этапом реставрации кафеля в ванной. Для этого достаточно воспользоваться мыльным раствором.
Реставрация плитки в ванной комнате на следующем этапе включает в себя процесс грунтовки обычным клеем, который разводим с водой в пропорции 1 к 1.

После чего уже можно установить дверную коробку для будущих дверей. При необходимости на этом же этапе проводят процедуру выравнивания поверхности потолка – для чего необходимо прошпаклевать поверхность. Последний этап ремонта – это, собственно говоря, замена плитки в ванной комнате. Опытные мастера знают, как обновить плитку в ванной, не прибегая к сложным и дорогим методам. Например, чтобы не потрескалась плитка в ванной, необходимо потолок и стены предварительно укрепить специальной сеткой.

Основные правила при укладывании плитки

Прежде чем начать укладывать плитку, необходимо позаботиться обо всех необходимых инструментах, которые значительно облегчают ремонт плитки в ванной:

• уровне;
• мастике, клее и растворах;
• шпателе;
• наборе распределителей.

Далее производим полную разметку стен, используя вертикальный уровень. Следует также определить, откуда начнется замена кафеля в ванной, поскольку симметричный рисунок следует начинать с центральной части стены или другой поверхности.

Если плитка однородной текстуры, то укладывать ее следует с левого нижнего угла. Чтобы не появились трещины на плитке в ванной, необходимо обязательно закреплять пластиковые крестики между плитками. Толщина крестиков будет зависеть от размеров плитки – чем больше плитка – тем толще должны быть крестики.

Обращаем ваше внимание, чтобы не отпала плитка в ванной комнате, укладывать ее необходимо следующим образом.Самая первая плитка располагается на пересечении горизонтальных и вертикальных линий разметки. Далее приклеиваем рядом вторую плитку. Третью плитку необходимо прикладывать немного выше первой, дабы не треснула плитка в ванной. Такой способ укладки представляет собой своеобразные ступеньки, которые мы продолжаем укладывать вверх и в сторону. На фото ниже вы можете увидеть, как правильно это делать.

По истечении 20-25 дней затираем швы специальным раствором. Затирка швов – это не только замечательный способ того, как обновить кафель в ванной, но еще и необходимая процедура.

Заменяем битую плитку

Очень часто можно столкнуться с тем, что одна из плиток на облицовке треснула или повредилась. В данном случае не поможет ничто, кроме замены поврежденной плитки на новую плитку. Это легко можно сделать своими руками, быстро и просто. Первое, что нужно учесть, это крепость клея, на который была посажена поврежденная плитка. Ведь чем крепче был клей, тем сложнее будет демонтировать поврежденную плитку.

Если плитка держится не крепко, достаточно будет легкого удара, чтобы плитка отпала, но вот в случае если поврежденная плитка крепко посажена на клей, придется воспользоваться плюс ко всему зубилом. Просто отколоть плитку по кусочкам, разбивая ее на части, проще отклеить.

Когда поврежденную плитку удалили, прежде чем наклеивать на ее место новую, нужно подготовить поверхность. Первое, что нужно сделать, это очистить место от малейших осколков и остатков прежнего клея. Когда поверхность будет полностью очищена, нужно подготовить новую плитку. Внимательно проверьте совпадение размера плитки и нюансы оттенков. В случае если на плитке есть рисунок, следите за тем, что бы он совпал с рисунком выложенной, поклеенной ранее плитки.

В этой статье вы узнали, как отреставрировать плитку в ванной комнате своими руками, не прибегая к сложным и затратным процедурам. Заметим также, что обновление плитки в ванной – это отличная возможность, к тому же, и освежить свой дом.

Как облицевать ванную комнату: разбираемся с пользователями и экспертами

Не каждый решится на самостоятельную облицовку ванной комнаты плиткой – эта работа кажется слишком кропотливой и сложной. Но на самом деле с этой работой справится любой взрослый человек. Технический специалист компании LafargeHolcim Александр Плешкин помогает нам разобраться в каждом этапе устройства пола и стен ванной комнаты: по его словам, главное правильно подготовить основание и придирчиво выбирать не только плитку, но и клей.

Содержание

• Как правильно подготовить основание в новой ванной
• Как отремонтировать ванную во вторичном помещении
• Как выбрать конструкцию пола и стен
• Как работать с универсальным клеем

Требования к основанию для облицовки

Как говорят профессиональные плиточники, качество облицовки на 90% зависит от подготовки основания.

По словам нашего эксперта Александра Плешкина, мы можем считать, что основание хорошо подготовлено, если оно:

1. «Не гуляет»;
2. Прочное;
3. Ровное. Чем крупнее плитка, тем ровнее основание. Отклонение больше 2мм х 1м недопустимо, плитку будет труднее наклеивать, и она будет плохо держаться.
4. Чистое.

Для примера рассмотрим подготовку основания и в только что построенном помещении, и в старой ванной комнате, в которой предстоит ремонт.

Пол в новом помещении. Этап первый: стяжка

Плитку на полу всегда укладывают на стяжку. Она выравнивает основание, а значит, позволяет экономить клей, и укладка плитки по ровной стяжке пойдет быстрее. Чем ровнее стяжка, тем качественнее выйдет финишное покрытие, и тем дольше оно прослужит.

Для меня класть плитку на неровное основание – сплошное мучение. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.

Наш эксперт рекомендует делать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами: это самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки.

Самое важное здесь: следить, чтобы стяжка была:

• одинаково плотной по всей площади пола,
• без пустот,
• без трещин и сколов
• ровной (допустимый уклон – не более 0, 2%).

Рекомендации по минимальной толщине стяжки собраны в таблицу.

Рекомендуемая толщина стяжки

Назначение стяжки

Толщина стяжки

Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола

Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции

Стяжка по водяному теплому полу

На 45 мм превышать диаметр труб.

Стяжка под электрический теплый пол

Нет особых требований: маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Нельзя эксплуатировать такой пол раньше, чем через неделю после укладки. Температуру поднимать нужно медленно и постепенно.

На этапе расчета толщины стяжки нужно учитывать особенности облицовки: возможно, она будет выполняться плиткой разной толщины или стыковаться с другой финишной отделкой. То есть, в зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.

Стяжку можно уложить и на деревянную поверхность, но перед этим дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.

Этап второй: гидроизоляция

На нашем портале довольно часто возникают дискуссии о месте гидроизоляции в «облицовочном пироге» ванной комнаты: под стяжкой или поверх нее?

В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой.

Исключение – очень неровное основание. В этом случае, чтобы выровнять поверхность, сначала делают тонкий выравнивающий слой стяжки, затем устраивают гидроизоляцию, после чего заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.

Для гидроизоляции можно использовать битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумную водоэмульсионную мастику.

Теперь пол ванной комнаты готов к облицовке.

Стены в новом помещении. Этап первый. Выравнивание.

Задача та же, подготовить прочные и ровные стены. Здесь есть два варианта:

• Возввести стены с нуля с помощью блоков или листового материала по профилю.
• Выровнять основание цементной штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.

Основной вариант, который используется в большинстве случаев – штукатурка. Обшивка ГВЛ трудозатратна и отнимает много времени.

Обычно стены штукатурят с помощью цементной штукатурки, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.

Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым.

Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ. Для короба полотенцесушителя это условие выполняется: шаг профиля составит 100-150 мм.

Материал для заделки зависит от глубины неровностей в стене.

Если она меньше 5 мм, используется плиточный клей, если больше – цементная штукатурка.

Именно цементная, гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют.

Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки – гипс гигроскопичен.

Этап второй. Грунтовка

Грунтовка – обязательный этап перед облицовкой стен ванной. Сколько слоев наносить, зависит от материала стен.

Сильно впитывающие основания (например, пено-, газобетон, силикатные блоки) грунтуем в несколько слоев. Так мы уменьшим впитывающую способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.

По словам нашего эксперта, в некоторых случаях нужно будет сделать гидроизоляцию стен.

Для гипсовых оснований это обязательное условие – например, для ПГП. Ячеистые блоки сильно набирают влагу – их тоже рекомендуется гидроизолировать. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.

На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.

Я прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже три года, а она висит, как прибитая.

Ремонт старой ванной: подготовка пола и стен

Начинать подготовку пола и стен в ванной комнате, которая эксплуатировалась уже не один год, нужно с того, чтобы сломать, ободрать, счистить со стен и пола все старые материалы и вынести их на свалку. Наша задача – добраться до прочных несущих слоев. На их основе будем создавать ровное основание для облицовки.

Для этого мы либо возводим новые стены из блоков или листового материала по профилю, либовыравниваем старые цементной штукатуркой: она прочная и влагостойкая.

Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой.

Ровные стены выравниваем цементной штукатуркой, или, если глубина неровностей меньше 5 мм, клеем для плитки.

Затем грунтуем стены и ждем, пока грунтовка высохнет.

Пол для облицовки готовим так же, как в ванной нового помещения: делаем стяжку нужной толщины (сверяясь с нашей таблицей).

Если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.

Этап третий. Как подготовить клей для плитки

Для облицовки ванной комнаты наш эксперт рекомендует выбирать универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований: и к газобетону, и керамическим и силиконовым блокам, и к цементной и к цементно-известковой штукатурке.

Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.

Перед применением мешок смеси разбавляют пятью литрами чистой воды комнатной температуры (+15-+20 градусов): не воду выливают в порошок, а порошок аккуратно всыпают в воду, непрерывно помешивая смесь. Затем все нужно хорошо перемешать. Мешать около двух минут, миксером или дрелью с насадкой на скорости 400 – 800 оборотов в минуту. Должна получиться идеально однородная смесь без комочков. Через пять минут она созреет, и ее нужно будет еще раз перемешать.

На подготовленное основание, выровненное, загрунтованное и высохшее (если стены выравнивались плиточным клеем, сушить надо сутки, если цементной штукатуркой – от 3 суток до недели) наносим клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.

Рекомендации от нашего эксперта собраны в таблицу.

Как подобрать зуб шпателя

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Важный момент: нельзя сразу же намазывать клеем большую площадь основания. Только такую, какую вы облицуете за 20 минут. Вот какой расход клея рекомендует производитель.

Рекомендуемый расход клея

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Расход, кг

При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка совсем крупная, то клей наносится и на нее тоже, а не только на стену. На стену – как указано в таблице, на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки будут выступать, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. И нужно сразу удалять лишний клей водой.

Когда вся плитка будет приклеена, из швов нужно аккуратно убрать излишки клея и оставит ее на сутки. Важно вынуть крестики, пока клей не набрал прочность. Сутки спустя можно переходить к затирке швов. Швы затирают специальной смесью, используют для этого специальный резиновый шаптель. Если основание гипсовое, то швы нужно затирать специальной влагостойкой смесью.

Выводы

Самое главное в облицовке санузлов и других влажных помещений – тщательная подготовка основания и выбор плиточного клея. Если все это сделано правильно и соблюдены все технические требования при выполнении работ, самая крупноформатная и капризная плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.

На FORUMHOUSE можно узнать и о других способах облицовки стен . Почитате, как работать с модной бесшовной плиткой, и как не наделать ошибок при самостоятельной облицовке. Посмотрите наше обучающее видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Укладка плитки в ванной

Как правильно класть плитку в ванной

Для начинающих мастеров нужна пошаговая инструкция для правильной укладки плитки в ванной. Технология монтажа не слишком сложна, поэтому даже новичок, соблюдая рекомендованную последовательность действий, сможет красиво уложить кафель на пол и стены.

Правильная укладка плитки в ванной комнате.

Как выбрать плитку для ванной

Перед началом работ составляется план раскладки кафеля. Важен выбор дизайна. Проста в укладке плитка среднего размера, имеющая квадратную форму. Сложнее правильно класть мозаику, включающую много небольших элементов двух и более цветов и форм.

Размер и тип

Сейчас выпускается плитка разных размеров. В продаже есть мозаика, отдельные элементы которой достигают 3х3 и 5х5 см. Есть и более крупные варианты мозаичного кафеля. Такая маленькая плитка требует тщательной подготовки стен и пола. Ее укладка сложна и занимает больше времени.

Плитка-мозаика достаточно сложна и требует больше времени для укладки.

Изготавливается и крупногабаритная плитка, но не каждый новичок может справиться с ее укладкой. Крупные элементы легче повреждаются. Кроме того, их сложнее резать. Лучше всего использовать такую плитку в больших ванных комнатах, чтобы на стенах и полу помещалось как можно больше целых элементов.

На стены удобно укладывать прямоугольную плитку размером 40х60 см. Такой кафель укладывается вертикально. Его можно скомбинировать с тонкими элементами, которые используются для формирования разделительных линий. На пол в ванной легче положить элементы размером 60х60 см.

Блестящая или шероховатая

В продаже есть как глянцевые, так и шероховатые варианты. Гладкую блестящую плитку легче мыть, но при этом на ней видны даже небольшие отложения водного камня и другие загрязнения, поэтому такому покрытию требуется тщательный уход. При увлажнении она становится скользкой. Кроме того, данное покрытие отражает свет, что не всегда уместно.

Лучше положить в ванной шероховатую плитку. Благодаря особенностям ее верхнего слоя, она меньше пачкается и не становится скользкой. Шероховатый керамогранит рекомендуется укладывать на пол. Есть возможность сочетания глянцевого и шероховатого покрытий.

Фактура, цвет и рисунок

Сейчас выпускается плитка разных оттенков и фактуры. Есть немало видов кафеля, имеющего как рельефную, так и гладкую поверхность. Существуют модели с рисунком в виде растительных орнаментов или абстракции. Поступает в продажу и декор, имитирующий натуральные материалы, в т. ч.:

• кожу;
• бетон;
• сланец;
• гранит.

В ванной комнате кафель может быть рельефный.

Часто в ванной устанавливают плитку нескольких цветов, разделяя ее линией кафеля других размеров и стиля. До середины стены укладывают элементы темно-коричневого оттенка. Для разделительной линии можно использовать удлиненные элементы бежевого цвета с коричневым орнаментом. Стена с середины до потолка покрывается бежевым материалом. Возможно сочетание образцов других цветов. И на фото, и в жизни такой дизайн выглядит аккуратно.

Затирка

Декоративное покрытие в ванной подвергается влиянию влаги. Попадание воды под кафель приведет к образованию грибка и отклеиванию элементов. Для недопущения этого важно правильно заделать швы. В ванной комнате не рекомендуется использовать дешевую затирку на основе цемента. Она быстро трескается при частых контактах с водой.

Во избежании попадания воды под кафель необходимо правильно заделать швы.

Лучшими считаются двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы, отталкивающие воду и не меняющие оттенок. На них не влияют химические вещества и грибок. Цвет состава подбирается по самому темному оттенку. Нужно сразу приобрести необходимое количество затирки для швов (калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется в работе).

Способы раскладки

На полу и стенах ванной элементы декоративного покрытия можно располагать несколькими способами. Есть простые методы монтажа, которые позволяют быстро уложить кафель в геометрически правильных помещениях. При наличии опыта можно использовать сложные схемы укладки. Желательно заранее разложить плитку с учетом пространства для швов.

Прямой способ укладки наиболее прост. Он предполагает укладку элементов ровными рядами параллельно полу. Таким способом можно уложить и прямоугольный, и квадратный кафель. Новичкам рекомендуется этот порядок укладки.

Способы укладки кафеля в ванной комнате.

Относительно просто покрыть стены и пол плиткой, используя схему кирпичной кладки. В этом случае каждый второй ряд монтируется со смещением в ½ элемента. Данный способ больше подходит для прямоугольных элементов. Главный недостаток схемы — необходимость нарезки плитки. Это увеличивает расход материала.

Вариант укладки кафеля по диагонали более сложен в исполнении. Он предполагает монтаж элементов под углом 45° по отношению к линии соприкосновения пола и стен. Чаще эта схема используется для обустройства напольного покрытия, но может применяться и для стен. Таким способом монтируется квадратная плитка. Лучше подходит эта схема для ванных комнат больших размеров, где будет видна панорама пересечения линий. Метод укладки требует нарезки элементов. Из-за увеличения отходов повышается конечная цена.

Для получения необычного покрытия часто выполняется модульная кладка. Используется квадратный кафель 2 размеров разных цветов. Таким образом, выкладывается сложный геометрический рисунок. Сложность заключается в необходимости учета размеров швов.

Как правильно рассчитать количество плитки

Сначала нужно выбрать дизайн плитки. Необходимо записать ее размеры. После этого можно приступать к расчету. Выполняются замеры каждой стены, и определяется расположение ванны, унитаза и раковины. Делается развернутый план комнаты. Каждая стена прорисовывается на отдельном листе. При этом нужно соблюдать масштаб. Это позволит определить количество элементов, необходимых для оформления каждой стены с учетом швов.

План поможет точно определить количество подрезанных элементов. Их нужно располагать так, чтобы они были наименее видны. Развернутый план помогает определить точное количество плитки. К получившемуся числу нужно добавить 10%. Запас нужен, т. к. при нарезке кафель может раскалываться неправильно.

Как уложить плитку в ванной своими руками

Соблюдая простые правила, можно выполнить все этапы работы самостоятельно. Сначала нужно подготовить ванную комнату и купить инструменты и материалы. Обязательно выполняется демонтаж старого покрытия. Перед укладкой плитки необходимо выровнять стены и пол. Желательно обустроить дополнительную гидроизоляцию. После этого можно приступать к укладке покрытия.

Подготовка помещения

Ванную необходимо подготовить к будущей укладке плитки. Из помещения выносятся мебель и декор. Следует перекрыть подачу горячей и холодной воды. Желательно аккуратно снять полотенцесушитель, раковину и унитаз. Под ванной необязательно укладывать материал, поэтому ее можно не трогать. После этого приступают к демонтажу старого покрытия и подготовке стен и пола.

Перед тем, как приступить к укладке кафеля в ванной комнате, необходимо перекрыть горячую и холодную воду.

Инструменты и материалы

Кроме плитки, требуется приобрести ряд строительных материалов. В первую очередь подбираются составы для выравнивания стен и пола. Нужно купить также смеси для монтажа плитки. Необходимо тщательно изучить руководство, прилагающееся к ним. Есть специальный клей для керамической, керамогранитной и других видов плитки. Нужно приобрести грунтовку и гидроизоляцию. К необходимым инструментам и расходным материалам относятся:

• строительный уровень;
• зубчатый шпатель;
• емкости для приготовления растворов;
• миксер;
• плиткорез;
• болгарка;
• корундовый брусок;
• стартовые металлические профили;
• ветошь;
• крестики;
• шпатель;
• алюминиевое правило;
• угольник;
• резиновый молоток;
• лазерный нивелир;
• резиновый шпатель для затирки швов;
• кисть;
• валик.

Потребуются также пылесос и пакеты для строительного мусора. Нужно подготовить перчатки, защитную маску и рабочую одежду.

Демонтаж старого покрытия

Укладка плитки не выполняется на старое покрытие. Если на стенах есть кафель, его нужно удалить перфоратором. Аппарат используется в ударном режиме. Инструмент заводится под нижний край одного из элементов.

Удаляются плитка, клей и плохо прикрепленная штукатурка. В стороны могут разлетаться осколки кафеля, поэтому нужно принять меры предосторожности: надеть перчатки и защитные очки.

Если стены покрыты краской, ее следует убрать. Для этого подойдет болгарка со специальной насадкой. В местах, где старое покрытие достаточно сильно крепится к стене, можно использовать долото и молоток.

Стены и пол тщательно очищаются от пыли и грязи жесткой щеткой, а также с помощью пылесоса. После этого из ванной выносится весь мусор.

Выравнивание поверхностей

Выравнивать поверхности нужно штукатурной смесью. Гипсокартон применять в ванной не следует, т. к. он плохо переносит повышенную влажность. Сначала выравнивают потолок и стены. Поверхности предварительно обрабатывают грунтовкой. Используя отвес, определяют отклонение от вертикали. С применением строительного уровня фиксируют направляющие маяки.

Применение направляющих маяков.

После этого готовится штукатурный раствор. Сначала его короткими резкими движениями набрасывают на стену с помощью ковшика. Слой штукатурки должен быть не более 2-3 см. После этого выравнивают поверхность правилом по маякам. При этом не следует слишком надавливать на направляющие. Нужно снять лишний состав. Особое внимание уделяют формированию углов. Они должны быть прямыми (90°). Оставшиеся неровности затирают полутеркой.

Когда стены будут выровнены, с помощью лазерного нивелира нужно сделать метки на нижней части стен, по которым будет выполняться выравнивание пола. Лучше использовать самовыравнивающийся состав. После этого заливается стяжка пола. Когда штукатурка и стяжка высохнут, можно приступать к гидроизоляции.

Правильная гидроизоляция

Для гидроизоляции пола и стен ванной комнаты лучше использовать проникающую смесь. К таким составам относятся:

• «Лахта»;
• «Пенетрон»;
• «Изопрон»;
• «Гидросмайл».

Необходимо подготовить раствор гидроизоляционного средства. Используя кисть, им следует обработать все углы. Стены и пол покрываются составом с помощью валика. Желательно нанести несколько слоев проникающей гидроизоляции.

Откуда лучше начать

Лазерным нивелиром определяется нижняя линия первого ряда плитки. По ней устанавливаются стартовые металлические профили. Они будут поддерживать первый ряд до застывания клея.

Нет правил в отношении выбора места начала монтажа. Большинство мастеров начинают укладку плитки с уровня крепления ванны. Однако если она не прилегает к стене, то можно начать укладку от пола. Наибольшую сложность представляет монтаж плитки первого ряда. После этого нужно дать клею застыть. Этот ряд станет опорой для последующих. На пол покрытие укладывается начиная с дальнего угла.

Кладем материал

Плитка крепится на специальный клей. Сначала нужно приготовить раствор. В емкость наливают воду, в которую небольшими порциями добавляют сухую смесь. Клей должен иметь консистенцию густой сметаны. После этого можно приступать к укладке материала. На стену наносят тонкий слой клея. Зубчатым шпателем его распределяют по плитке. Ее следует прижать к стене, чтобы клей под давлением равномерно распределился.

Нижний край элемента должен располагаться на стартовой рейке. Правильность установки проверяется с помощью строительного уровня. После этого кладут следующий элемент. Для контроля размера зазора используют крестики. Когда первый ряд плитки будет установлен, с обеих сторон монтируют вертикальные планки. На них натягивают шнур — горизонтальный ориентир для укладки второго ряда. Разрезанные элементы лучше укладывать в углах.

После укладки стен можно приступать к полу.

После покрытия стен можно приступать к оформлению пола. Начинать нужно от дальней стены. Для контроля расположения элементов натягивают капроновую нить, по которой в дальнейшем будет проводиться монтаж первого ряда. На пол наносят тонкий слой клея. Состав распределяют по плитке зубчатым шпателем.

Выполняется укладка плитки на пол. Ровность нужно контролировать строительным уровнем. При необходимости можно поправить кафель легкими постукиваниями по нему резиновым молотком. Если плитка сильно углубилась в раствор, следует снять ее и установить заново. С помощью уровня контролируются все элементы первого ряда. В дальнейшем по нему выкладываются остальные элементы, пока весь пол не будет покрыт. На него нельзя наступать до полного застывания клея.

Нужны ли крестики при укладке

При монтаже плитки следует использовать крестики. Они помогают делать швы одинаковыми. Крестики бывают разных размеров, в результате чего создаются нужные зазоры. Без применения данных приспособлений велика вероятность формирования неодинаковых швов. Это приведет к смещению рядов и тому, что покрытие будет выглядеть неаккуратно.

Чем и когда затирать швы

На рынке выпускаются как готовые для использования составы для затирки, так и сухие смеси, которые нужно разводить водой перед нанесением. К наиболее качественным затиркам относятся:

1. Kesto Kiilto.
2. Kerakoll Fugalite Eco.
3. Litokol Litochrom Luxury.
4. Litokol Litochrom.
5. Litokol Starlike.
6. Mapei Kerapoxy Design.
7. Mapei Ultracolor Plus.

Наносить затирку следует гибким резиновым шпателем или губкой. Некоторые мастера распределяют эту смесь пальцами. Работу нужно проводить быстро, пока состав не высох. До застывания необходимо удалить остатки затирки увлажненной губкой. Очищенная плитка вытирается насухо микрофиброй.

Ошибки укладки, и как можно исправить дефекты

Дефекты необходимо своевременно выявить и устранить, т. к. после застывания клея нужно будет ломать плитку, а иногда и демонтировать все покрытие.

Плитка легла ступеньками, а не в одной плоскости

Этот дефект возникает, когда плоскость стены нарушена. Если горизонталь смещена, то при укладке и вертикальные швы будут иметь изъян. Исправить его можно только до застывания клея. Чтобы правильно выстроить горизонталь, часто требуется подрезка первого ряда плитки.

Если нарушение было выявлено слишком поздно, когда стена почти покрыта, следует найти ряд, где оно началось, а затем расклинить швы. Нижний ряд поправляется клиньями или спичками, а остальные — крестиками разной величины. Напольное покрытие может смещаться. Это случается, когда угол стен не прямой. Для устранения проблемы нужно при укладке первого ряда подрезать плитку.

Плитка выпала из ряда

Смещение элемента может возникнуть, если при укладке плитки в шов не был вставлен крестик. Реже проблема кроется в заводском браке, при котором угол плитки скошен. В этом случае требуется замена элемента. Если проблема не в заводском браке, в шов следует вставить крестик. Кафель фиксируют в нужном положении скотчем. После высыхания клея элемент займет нужное место.

Плитки западают вглубь

Причина слишком сильного углубления плиток может крыться в некачественном нанесении раствора. Наиболее часто подобное случается, когда элементы клеятся точечно или состав наносится только на углы. В этом случае отдельные элементы могут проваливаться. Для устранения дефекта следует снять слишком утопленный элемент, нанести равномерно клей и установить его вновь.

Провалы в швах

Этот дефект часто возникает при использовании некачественной или слишком жидкой затирки. Для устранения изъяна следует зачистить швы. После этого необходимо повторно нанести свежую затирку.

Плитки разной длины

Нередко даже в одной партии элементы различаются длиной. Отклонение может быть минимальным, но на готовом покрытии оно будет хорошо видно. Рекомендуется формировать ряд из элементов, взятых из разных коробок. В этом случае даже при наличии разницы в размерах она будет незаметной.

Вентилируемый фасад: устройство, разновидности, тонкости монтажа

В зависимости от того, из какого материала строится или построен дом, раньше или позже каждому владельцу приходится задумываться о фасадной отделке. Вентилируемый фасад сейчас очень востребованная система, которая и защищает стены от внешнего воздействия, и повышает энергоэффективность дома, и кардинально меняет его вид. Вариантов устройства вентфасада множество, но все они производное базовой технологии, достойной подробного рассмотрения.

Содержание

• Устройство системы вентилируемого фасада и сфера применения
• Разновидности подсистем для вентилируемого фасада
• Бескаркасный вентфасад
• Облицовка вентилируемого фасада
• Технология монтажа вентфасада

Вентилируемый фасад – устройство системы

Вентилируемый фасад – универсальная многослойная система утепления ограждающих конструкций с обязательным вентиляционным зазором в 30-50 мм для беспрепятственной циркуляции воздуха по направлению снизу вверх. Благодаря вентиляционному зазору из стенового «пирога» удаляется водяной пар, образующийся в каждом жилом доме. Иными словами, вентфасад не только защищает стены от агрессивной внешней среды, но и обеспечивает оптимальный влажностный режим, продевая срок службы строения.

Система вентилируемого фасада обычно состоит из следующих слоев:

• подсистема;
• телоизоляция;
• гидроветрозащитная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• декоративный облицовочный экран.

В качестве утеплителя в вентфасадах обычно используются плиты каменной ваты, так как этот материал сочетает минимальную теплопроводность с гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Проходя сквозь волокна, пар выпадает на внешней поверхности плит в виде конденсата и выветривается – изоляция поддерживается в сухом состоянии и не теряет теплосберегающих свойств. Привлекает и простой монтаж – враспор, без дополнительной фиксации механическим или клеевым способом. Система вентфасада включает и мембрану, закрывающую утеплитель от ветра и влаги, но она многих смущает своей горючестью.

Утепляю дом из газобетонных блоков по технологии вентфасада, утеплитель, (в два слоя, 50 плюс 100 мм), вентзазор и цокольный сайдинг. Смущает организация гидроветрозащиты – верхний слой утеплителя хоть и 90 кг/м³ плотностью, но сомневаюсь в его гидрофобных свойствах. Горючую же пленку класть не хочется, а негорючая кусается по цене вопроса при площади фасада около 300 м². Почему бы не подмешать в систему из технологии мокрого фасада, покрыв минвату разведенной до жидкой консистенции штукатуркой/раствором тонким слоем (валиком)? Смарткалк при таком пироге и штукатурке в 3-4 мм для любых растворов, даже ЦПС, дает точку росы в вентзазоре. От ветра дополнительно, имхо, защитим, от воды – тоже. Трещины, даже если будут, под вентфасадом незаметны. Есть ли подводные камни? Как будет жить раствор под вентфасадом? В чем заблуждаюсь?

Можно обойтись и без штукатурного слоя.

Производители утеплителей разрешают не устанавливать мембрану поверх утеплителя на вентфасаде. И с этим согласны проектировщики. И заказчики, которые умеют слушать аргументы.

• На невысоких объектах тяга в вентзазоре минимальная, поэтому выдувания волокон утеплителя не будет.
• Этой тяги достаточно, чтобы снимать влагу с утеплителя. В нормально сделанном фасаде экран закрывает от потоков воды. Такого просто быть не должно. А влага практически всегда конденсат.
• Сплошной экран фасада, кроме керамогранита на кляммерах, сам является хорошей ветрозащитой. И сдерживает прямой воздушный напор на стену здания.

Именно это мы всегда пишем проектировщикам с просьбой пересогласовать пирог фасада, убрав гидроветрозащитную мембрану. И они это делают.

Если же контур проницаем для разного рода «соседей», без защиты могут возникнуть проблемы.

Без пленки у меня птички очень портили утеплитель, поэтому пришлось установить. А так разницы не заметил.

Когда горючесть мембраны критична и вентфасад с закрытым контуром (софиты, решетка/сетка), то на частном доме можно обойтись и без защиты, хотя в типовом конструктиве этот слой присутствует.

Вентфасады востребованы как при отделке общественных зданий, в том числе и многоэтажных, так и частных домов до трех этажей. Это обусловлено вариативностью, так как функционал и характеристики системы зависят от компоновки, а визуальное разнообразие дает возможность вписаться в любой дизайн. Ограничением может стать состояние основания – если речь о реконструкции дома с солидным «стажем» и стены ветхие, фасадная система должна быть облегченной. Это не повод отказаться от вентфасада в принципе, но придется максимально точно просчитать все нагрузки и подобрать соответствующую подсистему, крепеж и облицовку.

Разновидности подсистем для вентилируемого фасада

Подсистема представляет собой несущий каркас, преимущественно, из вертикальных направляющих (профилей), на который крепится облицовка. Также подсистема включает узлы обрамления дверных и оконных проемов и угловые элементы. При двухслойной укладке утеплителя подсистема компонуется еще и контробрешеткой. Подсистемы бывают металлические и деревянные, реже – комбинированные и полимерные.

Металлические подсистемы, устойчивые к внешней среде – из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали; профили монтируются как вплотную к стенам, так и на расстоянии, при помощи кронштейнов. В первом случае шаг между направляющими подбирается под ширину плит утеплителя (60 см), которые укладываются между ними враспор без дополнительной механической фиксации. Во втором – расстояние между направляющими зависит от типа облицовки (вес, размеры). Подсистемы из алюминия и нержавеющей стали дороже, но долговечнее бюджетного варианта из оцинковки. Металлическая подсистема обязательна на высотных зданиях и в случаях, когда в качестве облицовки частного дома планируется керамогранит.

Деревянная подсистема – из бруса, для защиты от внешней среды древесину пропитывают специализированными составами (антипирены, биозащита, либо одна пропитка с комбинированным действием). Направляющие монтируют вплотную к стене. Древесина доступная и достаточно прочная, поэтому основная масса вентфасадов на частных домах собирается именно на такую подсистему. При соблюдении технологии монтажа избыточная влага своевременно удаляется через вентзазор и внутри системы отсутствуют условия для развития гнили или грибка. А от прямого воздействия осадков каркас защищает облицовка.

Бескаркасный вентфасад

Как не всякий навесной фасад бывает вентилируемым, так и не каждый вентилируемый фасад – навесной, существует и бескаркасная разновидность. Речь о кирпичном вентилируемом фасаде – дом из любого стенового материала утепляют негорючей теплоизоляцией и обкладывают лицевым кирпичом через вентиляционный зазор, с фиксацией гибкими связями или металлическими кронштейнами. Кирпичный вентфасад возводят двумя способами:

• на этапе строительства коробки – при заливке фундамент делают с учетом толщины многослойной стены;
• вокруг эксплуатируемого дома – если нет возможности опереть кирпичный экран на фундамент, под него отливают дополнительно, реже опирают на металлические подсистемы.

Вариаций стенового пирога несколько.

Подходя к процессу основательно, я бы рекомендовал рассмотреть несколько вариантов решения фасада для случая внешнего облицовочного слоя:

• керамический блок 440-500 мм, воздушный зазор 30-40 мм, облицовочный кирпич 85-120 мм;
• полнотелый кирпич 380 мм, утеплитель (минераловатный или пеностекло), воздушный зазор 30-40 мм, керамический кирпич 85-120 мм;
• ГСБ (газосиликатный блок) 375-400 мм, воздушный зазор 30-40 мм, лицевой кирпич 85-120 мм.

Выбор конкретного решения определяется сложностью фасада и требованиями к материалам (керамика, ГСБ, отношению к утеплению и т. п.).

Облицовка вентилируемого фасада

В качестве облицовки на вентилируемом фасаде могут быть практически любые материалы, ограничением может стать только низкая несущая способность основания. В таком случае допустимы только легкие материалы. Вентфсад обычно облицовывают:

• сайдингом – виниловым, акриловым, металлическим, фиброцементным, цокольными панелями из перечисленных групп;
• плитами – преимущественно ОСП и ЦСП с расшивкой декоративными элементами под фахверк или с дальнейшей облицовкой гибкой фасадной плиткой или гибким кирпичом;
• плиткой – чаще бетонной, с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему;
• керамогранитом – на подсистему и кляммеры;
• деревом – вагонкой, планкеном, термодревесиной, обрезной и необрезной доской, имитацией бруса и др.

Бетонная плитка, имитирующая фактуру кирпича или натурального камня, позволяет преобразить фасад из любого стенового материала. А благодаря вентиляционному зазору ее можно использовать даже по паропроницаемым ограждающим конструкциям, так как влага будет выветриваться, а не замыкаться в стене.

Полгода назад утеплил и облицевал свой дом бетонной плиткой под камень, на углах фактура колотого камня. Высолов нет, не дребезжит, не отваливается. Обрешетка деревянная.

Технология монтажа вентфасада

Вентилируемый фасад монтируется в несколько этапов.

Подготовка – со стен удаляют декоративные и навесные элементы, основание должно быть чистым, ровным (насколько возможно, чтобы вывести плоскость подсистемой), без отслаивающихся фрагментов. Деревянные стены обязательно обрабатывают антисептиком, каменные, грунтовкой глубокого проникновения с водоотталкивающими свойствами.

Монтаж подсистемы. Параметры подсистемы зависят от типа утеплителя и количества слоев; направляющие монтируются на саморезы, дюбель-гвозди, кронштейны, или другой крепеж, исходя из особенностей основания. Все элементы деревянной подсистемы обязательно обрабатывают огнебиозащитой. При необходимости поверх подсистемы набивается контробрешетка.

Утепление. При укладке враспор между направляющими каменная вата не требует дополнительной фиксации, при монтаже непосредственно на стены крепится механически, на пластиковые дюбеля «грибки». Независимо от типа стенового материала, под утеплитель никаких мембран и пленок не укладывают.

Гидроветрозащита. Каменная вата плотностью от 90 кг/м³ не нуждается в защитной мембране, более рыхлую теплоизоляцию рекомендуется закрывать от воздействия воды и ветра. Если же облицовочный экран проницаемый (керамогранит, дерево щелевым способом), закрывают любой утеплитель, независимо от плотности.

Облицовка. Фиксация на подсистему производится согласно инструкции производителя, обычно это крепление саморезами с люфтом в потай, но возможен и открытый крепеж с последующей шпаклевкой и закраской шляпок.

Брус режу сам из доски 50 мм ручной циркуляркой с вылетом диска 70 мм, пропитываю, первый брус – вертикальный угловой. Далее прижимаю к нему струбцинами следующий, через проставку (кусок того же бруса длиной 590 мм), струбцина рычажная длинная, 2 – 3 штуки на стену высотой 5 м. Затем засверливаюсь перфоратором насквозь бруса в КББ, стараясь попасть между верхом блока и горизонтальным швом. Единственный крепежный элемент, который мне удалось подобрать для монтажа бруса на КББ – металлический рамный дюбель (120 мм примерно). Все остальное или не держит, или запредельно дорого.

По готовности первого ряда обрешетки закладываю утеплитель, фиксирую в легкую полипропиленовой лентой, степлером (купил бухту 3000 м), чтобы не сдуло – работаю один. Следующий ряд снизу вверх на серьезные желтые саморезы, сверло сделал разного диаметра, чтобы через наружный брус саморез проходил свободно. Повторяю все операции. Затем ветровлагозащитная мембрана, вертикальная обрешетка из доски 30 мм с шагом, удобным для монтажа ОСП.

На ОСП будет гибкая фасадная черепица, имитирующая кирпич – вентфасад динамичное основание, а такой эластичный материал способен выдерживать некоторые деформации без урона для герметичности и внешнего вида. Подобные примеры уже есть на нашем портале.

Вывод

Вентилируемый фасад – одна из популярнейших систем утепления, ценимая за универсальность, декоративность и возможность самостоятельного исполнения.

Если не хочется дополнительно заниматься фасадными работами, но в приоритете энергоэффективность – стоит рассмотреть в качестве стенового материала теплоблоки, их можно сделать и самостоятельно. Еще одна интересная технология для смелых и умелых – самодельные бетонные блоки ТИСЭ. В видео – о доме в викторианском стиле из СИП с вентилируемым фасадом.

Вентилируемый фасад: особенности технологии, ее плюсы и минусы

В последние годы системы вентилируемых фасадов становятся все более и более популярными и распространенными. Обусловлено это определенным количеством достоинств, которые присущи данным конструкциям. Но у вентилируемых фасадов, конечно же, имеются и свои недостатки, которые важно знать при выборе. Именно об этих важнейших вопросах мне бы и хотелось поговорить в данной статье.

Что такое вентилируемый фасад, особенности технологии

Самый общий ответ на заданный выше вопрос следующий – вентилируемый фасад представляет собой каркас, на который закрепляется отделочный материал. Сам каркас фиксируется на фасаде дома. Ключевая особенность данного метода в том, что между отделкой и стенами здания остается свободное пространство. Воздух, циркулирующий в этом промежутке, снижает уровень влажности и позволяет дому лучше удерживать тепло. Важно понимать, что вентилируемый фасад и вентиляционный фасад – два разных понятия. Первое не подразумевает наличие каких-либо дополнений, которые способствуют нагнетанию или удалению воздуха. Он движется внутри свободного пространства фасада по естественным физическим причинам. Само устройство вентилируемого фасада довольно сложное, ведь оно представляет собой многослойную конструкцию.

Итак, можно выделить следующие составные части:

1. Каркас вентилируемого фасада. Он собирается из профилей, которые в свою очередь изготавливаются либо из алюминия, либо из стали. Каркасная часть фиксируется к стенам постройки и является основой фасада.
2. Слой теплоизоляции фасада. Данная часть предназначена для тепловой и паровой изоляции стен. Тем самым создается защита от перепадов температуры и влажности воздуха. Кроме того, такой слой снижает уровень шума.
3. Внешняя отделка фасада. Во-первых, она защищает каркас и слой теплоизоляции от внешнего воздействия, а во-вторых, несет задачу улучшать внешний вид здания.

Пространство для воздуха создается как раз между теплоизоляционным слоем и внешней отделкой.

Преимущества вентилируемого фасада

Если вы захотели использовать вентилируемый вид фасада на своем доме, то будет немаловажным ознакомиться с основными достоинствами такой конструкции. Среди преимуществ вентилируемого фасада выделяют 6 аспектов:

1. Естественная технология вентиляции позволяет создать более комфортные микроклиматические условия во внутренней части здания. При этом становится не обязательным использование различного оборудования, например, кондиционеров.
2. Данный вид фасада позволяет снизить расходы на отопление, уменьшить толщину несущих конструкций, а также сделать фундамент более легким.
3. Образующаяся в результате выпадения осадков влага не скапливается на стенах, а попадает в специально отведенный для этого дренаж.
4. Качественные вентилируемые фасады изготавливаются только из несгораемых материалов, что способствует повышению пожарной безопасности строения.
5. Вентилируемый тип фасада способен хорошо поглощать различный шум. Если для панели фасада применяются дополнительный звукоизолирующий слой, то это создает еще более заметный эффект.
6. При выборе вентилируемого фасада вам также не придется предварительно штукатурить стены здания.

Недостатки вентилируемого фасада

На мой взгляд, недостатки вентилируемых фасадов куда менее существенные, нежели их достоинства, и при ответственном подходе они могут быть сведены к минимуму. Кроме того, их меньше по количеству.

• Самым банальным недостатком подобного фасадов является, конечно же, их стоимость. В сравнении со стандартными вариантами их можно назвать достаточно дорогими. Но при этом, стоит учитывать, что такие фасады не нуждаются в ежегодном обновлении и очистке. Дело в том, что на них не будет скапливаться всевозможная грязь, а показатели прочности теряются гораздо медленнее, чем у обычных конструкций.
• Вам, скорее всего, придется нанять опытных специалистов для монтажа вентилируемого фасада. Вам может попросту не хватить знаний для осуществления полноценных и качественных работ. Если пренебречь этой рекомендацией, можно лишиться всех тех достоинств, которые были изложены выше.
• При значительной ветровой нагрузке вентилируемый фасад может начать издавать некоторый шум в виде свиста. Если ветер уж очень сильный, то звуки могут быть слышны даже внутри помещения с полностью закрытыми окнами. Кроме того, вы можете заметить потрескивание и шуршания в связи с резкой сменой температур. Данное явление происходит из-за уменьшения и расширения алюминия при воздействии окружающей среды. Все эти шумовые проблемы, как правило, являются абсолютно некритичными, но все же для некоторых людей могут стать неприятными.

• При длительном воздействии дождя сквозь щели фасадной облицовки начинает просачиваться влага, которая впоследствии попадает внутрь системы. Со временем ватный материал начинает постепенно разрыхляться, что приводит к тому, что плиты набухают и становятся толще. По итогу пространства, необходимого для свободной циркуляции воздуха, становится меньше, а вентиляционные свойства – хуже. Все естественно зависит от конкретных климатических условий, но в среднем, за 15 лет эксплуатации толщина плиты увеличивается на 50%. В таком случае утеплитель является уже не теплоизоляционным слоем, а теплопроводящим материалом. В конечном итоге внутри дома понижается стандартная температура, а влажность наоборот возрастает. Если не следить за данным процессом и вовремя не проводить реконструкцию, помимо проблем с теплом вы можете получить неприятности в виде появления грибка, плесени и гнили.

Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Во-первых, стоит тщательно обдумать вопрос приобретения вентилируемой системы. Недостатки конструкции могут в дальнейшем доставить вам определенные неудобства. Во-вторых, вентилируемые фасады определенно стоит рассматривать как отличный вариант для обустройства дома. Положительные качества технологии вентилируемого фасада могут значительно улучшить характеристики постройки.

Самое важное помнить, что данный вид фасада стоит устанавливать только с учетом природных условий на месте вашего участка и, пользуясь всеми рекомендациями, вы сможете избежать ошибок и последующих неприятностей.

Все о проектировании вентилируемого фасада

Проектирование вентилируемых фасадов позволяет создать надежную конструкцию и проконтролировать каждый этап строительства. Рабочий проект составляется с учетом внешнего вида строения без ущерба для качества работ. Чтобы сэкономить денежные средства, фасад монтируют по замерам, но если объект большой или сложный, то конечная стоимость может быть выше, чем оценочная.

1. Зачем нужен проект вентилируемого фасада
2. Какие работы включены в проектирование навесных вентилируемых фасадов
3. Составление техзадания
4. Техническая экспертиза объекта
5. Основные работы
6. Геодезическая съемка объекта
7. Проведение испытаний
8. Стоимость разработки рабочей документации

Зачем нужен проект вентилируемого фасада

Без проекта в установке вентилируемого фасада не обойтись. Многие предпочитают на глаз оценить объем работ, количество материала и подсчитать итоговую стоимость. Но во время работ могут возникнуть проблемы, связанные с неточными расчетами. В итоге, придется докупать материалы, что выльется в сумму, непредусмотренную бюджетом.

Также неправильный проект приведет к недостаточно звуко- и теплоизоляции, что создаст некомфортные условия проживания.

Какие работы включены в проектирование навесных вентилируемых фасадов

Согласно государственным стандартам, проект вентилируемого фасада должен состоять из:

• подробных чертежей, планов объекта и конструкций со схемами;
• специфических особенностей строительных материалов;
• способности здания выдерживать нагрузки;
• проекта дизайнерского оформления;
• пояснительной записки к чертежам;
• рекомендаций по установке фасада;
• визуализации конструкции.

Проектирование должно создавать по ГОСТам и СНиПам. Чтобы специалист мог составить точный проект. Ему необходимо предоставить определенную документацию в виде точного строительного плана, колористического паспорта, технического задания. Это облегчит процесс проведения работ, поможет подобрать необходимое количество материалов и избежать лишних затрат на строительные элементы.

Составление техзадания

Чтобы обустроить вентилируемый фасад, сначала нужно предоставить исходные данные, в том числе и чертежи фасада и стен, на которых будут проводиться работы.

Сначала нужно обсудить каждую деталь, учесть технические характеристики, подсчитать, в какую сумму обойдется вся работа и сроки выполнения облицовки.

Техническая экспертиза объекта

На этом этапе создания проекта уделяют внимание несущей способности стен. Так собирают информацию для того, чтобы оценить устойчивость к коррозии. Также внимание уделяют тому, насколько здание соответствует пожарным нормам.

Важно определить, какой вес может выдерживать фундамент, где будут расположены крепления и испытать крепежи на вырывание.

В ходе обследования также осуществляется геодезическая съемка объекта. Она позволяет выяснить все нюансы архитектуры определенного здания. На основе съемки создают электронную схему, чтобы выбрать наиболее подходящий тип подсистемы для определенного здания.

Основные работы

Процесс облицовки состоит из нескольких этапов:

1. Определяют параметры вентилируемого фасада и местоположение облицовки.
2. Подбирают раскладку элементов облицовки.
3. Подбирают тип подсистемы, учитывая специфику фасонных элементов.
4. Рассчитывают прочность и теплотехнические показатели, а также ветро- и паропроницаемость.
5. Выполняют план архитектурного строения.
6. Проектируют узлы сопряжения с несущими конструкциями.
7. Составляют проектную документацию.
8. Подготавливают правила использования и добавляют записку с пояснениями.

Некоторые компании, кроме составления ППР на ветфасад, предлагают авторский надзор над строительством. Это необходимо для повышения гарантии качества. Специалист будет наблюдать за процессом и исправит любые нарушения.

Геодезическая съемка объекта

Дальше приступают к геодезической съемке объекта, по которому будет составляться проект. Съемку проводят по разным технологиям, в зависимости от того, присутствуют ли декоративные элементы, есть ли рядом другие строения или другие элементы, которые могут заградить видимость.

Геодезия выполняется, чтобы точно определить, какие фактические размеры здания, есть ли углы отклонения и криволинейность стен и их точные показатели.

Все размеры указывают в проектной документацией, устанавливая пометки участков, на которые во время установки фасада, следует обратить внимание и выровнять все неровности.

Такие работы проводятся с применением высокоточных приборов для максимально точного вычисления параметров фасада здания, учитывая его особенности. Геодезическую съемку может провести только специалист, у которого есть разрешения на проведение работ этого вида.

Все эти процедуры позволят подсчитать, сколько денег понадобится на обустройство внешних стен дома, определить количество материала и дополнительных элементов.

Когда все необходимые измерения и расчеты будут проведены, инженеры-проектировщики начинают составлять проект навесного вентилируемого фасада и разрабатывать чертежи. После этого подбирают и раскладывают облицовку, учитывая предпочтения заказчика по поводу дизайна внешних стен. Чтобы не пришлось тратить много денег не обустройство фасада, необходимо строго следовать проектной схеме. Она поможет облицевать внешние стены эффективно и надежно.

Проведение испытаний

Проектирование навес вентилируемых фасадов не проводится без испытаний. Испытания проводят также, чтобы посчитать, сколько точек для кронштейнов должно быть на всем фасаде.

Важной частью испытаний считается установка крепежа испытуемого анкера. Его размещают на 10 см от внешних выступов, оконных и дверных проемов.

Стоимость разработки рабочей документации

Если заказчик отказывается от создания ППР на монтаж вентилируемого фасада, то строительные проект заметно подорожает. Это связано с тем, что заказчик не может точно определить стоимость расходов по материалам, так как нельзя понять, насколько качество работ будет соответствовать вложенным сумам.

Если проекта не будет, то выбрать правильную подконструкцию вентилируемого фасада, осуществить ее расчет и установку без ошибок не получится. Благодаря точному проектному расчету можно рассчитать количество облицовочных материалов, сэкономить 15-20% бюджета, если сравнить его количество со случаями, когда проект не использовался.

Много расходов во время обустройства вентилируемого фасада приходится на комплектующие. Облицовка осуществляется с применением профнастила, кассет из металла, керамогранита и других материалов, так как их стоимость значительно отличается.

Изготовление проекта включает расчет стоимости композитных панелей. При этом учитываются потери при раскрое. Подсчет осуществляется с учетом испытаний и съемок.

Внимание обращают и на выбор утеплителя, герметиков, элементов крепления и других деталей. Подсчитать расходы можно и желательно делать это заранее, чтобы купить сразу необходимое количество материалов.

В общем, стоимость элементов для облицовки стен дома зависит от ряда особенностей. Цена может быть:

1. Низкой. Стоимость фасада на метр квадратный колеблется в пределах 30-40$. В сумму входит монтаж и материалы. В этом случае процедура проводится с использованием винилового или металлического сайдинга, профнастила.
2. Средней. Цена за метр квадратный составляет от 50$. Облицовка осуществляется с применением кассет, линейных стальных систем, фасадных и фиброцементных плит.
3. Высокой. Цена на работу начинаются от 75$ за квадратный метр. Облицовка фасада осуществляется с применением керамики, дорогих композитных панелей, листового алюминия, керамогранита.

Большинству людей сложно выбрать подходящий вариант из многообразия вариантов вентилируемого фасада. Поэтому сначала следует определить ценовой сегмент, подсчитать, сколько материалов понадобиться в зависимости от площади здания, высотности, ожидаемых результатов, конструктивных сложностей, сроков эксплуатации, теплоизоляционного слоя. В этой ситуации не обойтись без помощи специалиста, так как он подскажет наиболее предпочтительный тип фасада в соответствии с финансовыми возможностями и желаемым эффектом. Он составить подходящий проект с точными расчетами без погрешностей. Благодаря правильному проекту, работы по установке фасада будут проведены без ошибок, и можно будет избежать дополнительных денежных затрат.

Что необходимо знать ДО начала проектирования систем НВФ

Каждое здание уникально по своему. На каждое здание при желании заказчика применить технологию Навесного Вентилируемого Фасада, требуется проект. Речь идет не о проекте на само здание, а именно о проекте навесного фасада.

Технология НВФ, несмотря на приобретенную популярность, является новой для России, а знания до сих пор не структурированы.

Поэтому возникает много вопросов, в том числе спорных моментов. Тема проектирования вентилируемых фасадов наименее освещена в источниках.

Редакция проекта Bazafasada.ru сделала попытку восполнить пробел и рассказать структурировано и простым языком о проектировании навесных фасадных систем. Перед началом проектирования, необходимо сделать набросок предстоящих работ и пройти несколько этапов:

• Этап решения задач;
• Сбор исходных данных;
• Определиться, что входит в рабочую документацию на НВФ;
• Решить, обязательна ли Техническая оценка проектной документации на НВФ

Мы начнем с этапа решения задач. А уже в следующих статьях перейдем к сбору исходных данных и всему остальному.

Технические решения, принятые в проектной документации, должны отвечать требованиям, предъявляемым к фасадной системе и материалам, входящим в ее состав, теплотехническому расчету, расчету на статические, ветровые и прочие нагрузки, физико-механическим параметрам, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и др., привязке, предлагаемых проектных решений, к конкретному зданию с учетом всех его индивидуальных конструктивных и архитектурных особенностей.

Монтаж системы выполняют только после проведения работ по обследованию здания, получения данных о несущей способности стены, результатах испытаний анкерных дюбелей на «вырыв», разработки проектно-сметной документации и оформления разрешения на производство работ, подписанного заказчиком и организацией, выполняющей монтаж системы.

Этап решения задач

Первоначально определяем какие данные у нас есть – от чего отталкиваться. Проект на здание как правило включает в себя краткую информацию о архитектурном решении. Иногда указан облицовочный материал, но бывает, мы имеем на руках дизайн- проект или рендер без указания типа облицовки. Необходимо собрать исчерпывающую информацию о фасадах здания и желаниях заказчика, чтобы процесс проектирования вентилируемого фасада проходил легко и гладко.

Сначала решаем вопросы, касающиеся облицовочного материала

Определяя тип или марку облицовочного материала, необходимо предусмотреть возможность исполнения деталей облицовки существующими решениями производителей. Все архитектурные решения должны вытекать из уже имеющихся возможностей облицовочных материалов, а не наоборот. Конечно, архитекторы- люди творческие, и они не хотят быть сдержанными рамками. Они двигатель прогресса, а производители подстраиваются под спрос. Но, надо понимать, каждое решение должно иметь полный перечень разрешительной документации. Его сложно получить, а получить быстро вообще нереально.

Чтобы монтаж и сдача объекта строительному надзору была гладкой, нужно заранее предусмотреть, чтобы все решения, принятые в проекте фасада, были реализуемы с практической и документально- разрешительной точки зрения. О чем речь? Со стороны применяемой облицовки, нужно решить задачи:

• Соответствия рассечки фасада типоразмерам материалов, используемых для устройства облицовки;
• Недопустимо устанавливать элементы облицовки вплотную без зазоров или с меньшими зазорами, чем предусмотрено Альбомом Технических Решений на систему;
• Недопустима глухая заделка узла примыкания облицовки к цоколю здания, блокирующая приток воздуха в воздушный зазор;
• Проверить наличие полного перечня разрешительной документации, в общем случае, это наличие Технического Свидетельства, действующего, выданного Минстроем России, или ТУ;
• Огневые испытания должны быть обязательно. Сам по себе материал должен быть не ниже группы горючести Г1. Причем, если проектируемое здание относится по ФЗ 123 к категории, прописанной в п. Ф1.1 или Ф4.1, то облицовочный материал должен быть негорючим, значит только НГ! Это важно, даже если в системе класс К0, а сама облицовка Г1, – применять на этих зданиях нельзя. Полный перечень зданий можно посмотреть в законе, но для понимания, это детские сады, школы, поликлиники круглосуточного пребывания людей. В целом, те здания, к которым применяются повышенные требования к скорости эвакуации людей;
• Проверить соответствие класса пожарной опасности системы с облицовкой – должен быть К0;
• Предусмотреть технические решения по устройству вывесок, рекламных баннеров, осветительных приборов, антенн, кондиционеров и т.п. к строительному основанию. Учесть, что крепление посторонних предметов к каркасу системы НВФ недопустимо, такое не пропустит не один инженер надзора;
• Цветовое решение должно быть утверждено и согласовано. Для этого проверяем колористический паспорт.

Обращаем внимание на подоблицовочный каркас – систему НВФ

Облицовка – ключевой фактор, под облицовку подбирается тип крепления. Следовательно, система НВФ будет зависеть от облицовки. На рынке множество производителей систем навесного фасада, какие-то более известны, некоторые только вышли на рынок. Существует ряд критерий, определяющих возможность применения конкретной марки подсистемы с выбранной облицовкой при проектировании вентилируемого фасада. Рассмотрим:

• Ключевой фактор – наличие Технического Свидетельства, действующего, выданного Минстроем России на данный конкретный вид, выбранной вами облицовки. Т.е. если система имеет Тех свидетельство на листовой способ крепления ( через заклепку), например, с облицовкой фиброцементными плитами, это не дает право применять данную систему с другим листовым способом, например, Rock-panel. Каждый вид облицовки должен быть прописан в ТС (тех свидетельстве);
• Система должна иметь Отчет и Заключение о проведенных огневых испытаниях в составе облицовки, с присвоенным классом пожарной опасности К0;
• Проверить соответствие коррозионной стойкости степени агрессивности окружающей среды. В городах, обычно, средне агрессивная среда. Необходимо, брать Заключение МИСиС о коррозионной устойчивости на систему. Оно должно быть непременно у каждого производителя системы, иначе, они не получили бы ТС. Дальше в Заключении нас интересуют два значения: первое, в каких средах применять систему можно и с дополнительными ли условиями (например, покраска или анодирование), второе, какой срок службы в этих средах подтверждает лаборатория. Далее сверяем полученные данные со значениями среды города.

Для всех металлоконструкций не допускается прямой контакт разнородных металлов, составляющих гальванопару в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ. В частности не допускается соединение элементов из алюминиевых сплавов оцинкованными заклепками. Не допустимо крепление кронштейнов из алюминиевых сплавов к основанию или металлическим конструкциям оцинкованными анкерами (болтами) без применения специальных заглушек-фиксаторов или дополнительных полимерных прокладок.

Для обеспечения нормативного срока эксплуатации 30 лет стальные оцинкованные элементы подконструкции должны иметь толщину слоя цинка от 18 до 40 мкм и слоя лакокрасочного покрытия не менее 45 мкм.

Применение алюминиевого сплава АД31 в конструкциях нежелательно, и допустимо только при условии их анодирования или анодирования и окрашивания. Применение анодирования или анодирования и окрашивания принимается на основании экспертной оценки устойчивости к атмосферной коррозии, в зависимости от требований к нормативному сроку эксплуатации.

Межэтажная система крепления

Кроме возможности использования системы с конкретной маркой облицовочного материала, необходимо учитывать другие особенности и возможности системы. Таким особенным случаем может стать необходимость крепления исключительно к плитам перекрытия. Иначе говоря, применение межэтажной системы крепления.

Необходимость применения межэтажной системы определяется при анализе материала заполнения стены. Необходимо провести испытания на вырыв анкера, чтобы определить можно ли крепить кронштейны к основанию стены. Если крепить к заполнению стены нельзя, значит необходимо применять систему с креплением исключительно к межэтажным перекрытиям.

Не все производители имеют в арсенале решение, позволяющее крепить систему исключительно к межэтажным перекрытиям. Как поверить? Нужно посмотреть присутствуют ли элементы межэтажной системы в перечне используемых элементов в Технической оценке. Техническая оценка предшествует выдаче Технического свидетельства, а значит у каждого производителя она есть. Если межэтажного профиля в Тех оценке нет, значит решение с креплением в межэтажные перекрытие у данного производителя отсутствует.

Иногда производители хитрят, и включают в Альбом Технических Решений узлы, описывающие возможность межэтажного крепления. Но, и это важно, Альбом Технических Решений предоставляется для получения Технического Свидетельства, но сам по себе разрешающим документом не является. Это внутренний документ производителя системы, в который производитель может вносить корректировки на протяжении срока действия Технического Свидетельства. Если решение принципиально отличается от заявленного при прохождении Тех оценки, то такое решение должно быть подтверждено отдельно, либо оно не действительно и при сдаче могут возникнуть проблемы.

Подтверждение несущей способности системы

Перед проектированием вентилируемого фасада мы должны знать можно ли крепить кронштейны к заполнению стены. Сейчас на рынке множество материалов для заполнения стены с низкой плотностью, к ним относится и пустотелый кирпич, и пенобетоны различных марок. Это не означает, что в пенобетон нельзя устанавливать систему НВФ. Но применение данных материалов должно вас особенно насторожить. В любом случае, каждый материал основания необходимо проверять на способность выдерживать нагрузки, даже монолитное перекрытие.

Расчёт должен быть произведён по всем участкам здания с учётом конструктивных различий системы НВФ по отдельным участкам фасада.

Существует методика проведения испытания на вырыв анкера. Обычно, такие испытания проводит производитель крепежа. Здесь важно понимать, что при испытаниях получают Протокол испытаний, где отражена фактическая разрушающая нагрузка каждого из пятнадцати анкеров в каждом виде основания, она не учитывает коэффициентов. А есть второй документ, он же итоговый – это Акт, он содержит расчетную нагрузку с учетом всех коэффициентов. Именно расчетную нагрузку нам нужно сравнивать с результатами предоставленных статических расчетов от производителей систем. Минимальный класс бетона по прочности на сжатие легких конструкционных блоков – В7,5, а по средней плотности – D1000.

Необходимо запросить у производителей систем НВФ Статический расчет нагрузок. Он определяет, какую нагрузку будет передавать система на одну точку крепления с учетом высоты, веса облицовки, ветрового района, обледенения и еще много чего. Далее надо сравнить расчетную нагрузку из Акта испытаний анкера со значением потребной нагрузки из Статического расчета. И если анкер держит, условно, 500Н, а система передает больше, например, 550Н, то в таком виде ( с этим шагом, толщиной профиля и т.д.) систему применять нельзя. А если анкер держит 500Н, а система передает нагрузку 450Н, то применять указанную систему можно.

Вынос облицовки от основания

Зачастую проектом вентфасада предусматривается вынос облицовки от стены более 300мм. При этом мало кто продумывает как реализовать данный вынос. Стандартная система имеет максимальную длину кронштейна 240мм, это связано с ограничением диаметр матрицы при производстве. Максимально возможный удлинитель имеет возможность дополнительного удлинения кронштейна на 120мм. Итак, мы приходим к тому, что максимальный вынос системы равен 360мм. А если вынос больше?

При необходимости большего удлинения, некоторые производители предлагают решение удлинения с помощью Т-профиля, обращенного верхней полкой к кронштейну. В данном случае Т-профиль выступает в роли удлинителя. А вертикальная направляющая крепится уже непосредственно к удлинителю. Такое решение бережет много времени, сил и нервов, т.к. оно удобно и просто в монтаже. Но необходимо следить, чтобы монтажники правильно применили узел с фиксации удлиняющего профиля к кронштейну. Крепление в месте соединения кронштейна и удлиняющего профиля должно быть жесткое и неподвижное. А место крепления удлиняющего профиля с вертикальной направляющей наоборот, подвижное – в заранее подготовленные овальные отверстия на опорном кронштейне. И стандартно неподвижное фиксированное крепление на несущем кронштейне. Подробнее на картинке. Таким способом можно обеспечить вынос облицовки от стены на расстояние до 500мм, решение должно быть подтверждено статикой.

Если необходим вынос более 500мм, в таком случае только металлокаркас, к которому уже буде крепиться система. Не забудьте учесть при проектировании вентилируемого фасада затраты на металлокаркас.

Изделия, применяемые в каркасе

Большое значение имеют и отдельные элементы, которые применяются в системе навесного фасада, но не являются его прямым элементом. Это вопросы, связанные с утеплителем, ветрозащитной мембраной и крепежом.

Материалы и комплектующие изделия должны соответствовать перечню материалов технического свидетельства на систему или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, и иметь документ качества, подтверждающий качество материалов и указывающий их изготовителей.

Некоторые аспекты применения утеплителя

Выбору толщины утеплители и его плотности должно предшествовать выполнение теплотехнического расчета. Это специфичный вид работ, его могут выполнить, как правило, или производители утеплителя или специализированные компании. Толщина утепления на разных зданиях одного города может и должна быть разной. Конечно, есть устоявшиеся понятия, какая толщина в определенном регионе является оптимальной. Как правило, в центральной и северо- западной части России применяют 100мм утепления, а на Урале и в Сибири- порядка 150мм. В некоторых северных районах и на дальнем Востоке бывает и 200мм, и даже 250мм оправдано. В любом случае, необходимо иметь на руках теплотехнический расчет, который определяет какую толщину утеплителя брать.

Слой теплоизоляции не является обязательным элементом НФС (НСФС) в том случае, если теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций удовлетворяют требованиям СНиП и подтверждены расчетом, а фасадная конструкция применяется в архитектурно-декоративных целях.

В рабочей документации указывается способ крепления теплоизоляции, тип тарельчатых дюбелей и схема их установки. Стандартно, пять дюбелей удерживают каждую плиту утеплителя.

При устройстве теплоизоляции в один слой должны применяться минераловатные плиты, группы горючести НГ, с плотностью не менее 80 кг/м3. При устройстве двухслойной теплоизоляции внутренний слой может быть выполнен из плит утеплителя группы горючести Г1, а наружный из плит утеплителя группы горючести НГ. Внутренний слой плит в этом случае может иметь плотность 30- 80 кг/м3. При этом наружный слой толщиной не менее 40мм. Нормативный срок эксплуатации теплоизоляции в данном случае определяется сроком эксплуатации внутреннего слоя.

Величина воздушного зазора между облицовкой и теплоизоляционным слоем не менее 40 мм. При этом возможно локальное (в пределах примыкания облицовки к направляющему профилю) уменьшение воздушного зазора до 20 мм.

Внимание к крепежу

Анкерные дюбели и крепёжные элементы должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет для зданий II уровня ответственности и не менее 50 лет для зданий I уровня ответственности.

Кляммеры для крепления облицовочных панелей применяют только из коррозионностойких сталей аустенитного класса. Толщина кляммера не может быть менее 1,2мм.

Продолжение в следующей статье

В статье приведены те аспекты и нюансы, внимание к которым нужно уделить до начала проектирования. В следующих статьях будут рассмотрены вопросы проектирования, более широко раскрыты детали. Если в готовы дополнить статью или поделиться своим опытом, мы ждем ваших комментарий или приглашаем к сотрудничеству.

Сбор исходных данных для проектирования. . Монтаж керамогранита на вентилируемый фасад.

Главной особенностью вентилируемого фасада является наличие зазора между несущей стеной и облицовкой. . Сбор исходных данных для проектирования.

Рекомендации по проектированию систем с воздушным зазором (НВФ). Сравнение и рейтинг подсистем для вентилируемых фасадов.

Подробнее схемы вентилируемого фасада описаны в статье про монтаж керамогранита. . Сбор исходных данных для проектирования.

Слой оцинковки на профиле для вентилируемого фасада составляет 1,2-1,5 мм. . Сбор исходных данных для проектирования.

Проектирование. терракота. Фасадный декор. Главная. . Как правильно: укладывать или нет пароизоляцию в вентилируемых фасадах.