Оптимальный размер погреба под частным домом или гаражом

Как выбрать оптимальный размер погреба?

Наличие погреба решает множество проблем: хранение консервации, свежих продуктов и предметов обихода продолжительное время. Чтобы он выполнял свою основную функцию и был полезным, необходимо правильно рассчитать его размеры, исключить прямой контакт стен с внешней средой, снизить вероятность проникновения осадков и его промерзания. Немаловажно уделить внимание и выбору входа – хорошо, если он будет со стороны кухни или другого подсобного помещения. В таком случае нужно позаботиться о надежной крышке/двери, которая исключит проникновение воздуха и запахов.

Для начала рассчитываются ступеньки – они занимают достаточно много места. Например, если высота подвала составляет 2500 мм, потребуется около 8. При этом учитывается глубина, чтобы их уклон не был резким и спускаться было безопасно. Лестницу можно увеличить, а пространство под ней применять рационально: складывать банки, мешки.

От чего зависят оптимальные размеры?

Подполье используют не только для хранения овощей, но и монтажа накопительного водяного бака, установки отопительного котла и другого оборудования. В любом случае подвал не всегда должен быть по всей площади строения, вполне достаточно до 20 м 2 . Другое дело, если помещение обустраивается не под частным домом, а под гаражом, здесь габариты будут аналогичными. Если он присоединен к дому, то его разрешено разделить на две секции – под жилым зданием и пристройкой.

Определившись с местом, нужно подобрать оптимальный размер погреба по глубине, высоте и ширине. Лучше всего, чтобы все его стороны были ниже уровня промерзания грунта. Вход обязательно теплоизолируется для поддержания стабильной температуры.

Габариты ямы для погреба будут очень большими, придется поднять на поверхность огромный объем грунта. При значительной площади потребуется спецтехника, а это дополнительные затраты. Подобный проект на дачном участке также запрещен, если на территории высокий уровень грунтовых вод. Слишком большая глубина приводит к сезонным затоплениям. Решается эта проблему качественной гидроизоляцией, но такая задача сложная и дорогостоящая при реализации.

Оптимальная глубина должна быть выше грунтовых вод на 1,5 метра, узнать это выйдет путем сверления скважины. Если под грунтом скала, то яма выкапывается до ее основания с обязательной теплоизоляцией. Высота должна определяться индивидуально и отталкиваться от роста владельца. Потолки необходимо сделать такими, чтобы не пришлось ходить сгибаясь. Если грунтовые воды залегают высоко, то обеспечить достаточное пространство под домом невозможно. В таком случае на даче погреб будет располагаться отдельно от строения, а его часть – возвышаться над уровнем грунта. Человек со средним ростом будет комфортно чувствовать себя в подвале частного дома с высотой потолка 1800 мм. Если в семье есть высокие люди, этот минимум поднимается до 2000 мм.

Что касается горизонтальных параметров, то также все решается индивидуально. Если семья многодетная, то потребуется больший размер. Для 4 человек достаточно 4 м 2 – это помещение 2×2 м.

Тип	Глубина, м	Ширина, м	Высота, м
Под гаражом	До 3	2,5	До 3
Под частным домом	До 2	2,5	1,8–2

Это ориентировочные габариты, каждый участок на даче может ставить свои ограничения.

Нюансы строительства

Если возведение дачи только начинается, то хорошо внести погреб в схему проекта дома. Если такой возможности нет, тогда на участке выбирается подходящая территория. Важно учитывать установленные СНиПы, согласно им, такие сооружения могут быть из:

кирпича;
дерева;
бетона;
земляные.

Не допускается строительство из металла. В подполье не выйдет обеспечить необходимый температурный режим, а все хранящиеся продукты будут быстро портиться.

Работы начинаются с рытья котлована. Осуществляется разметка хранилища, копку рекомендуется проводить в середине лета. В это время года уровень грунтовых вод имеет максимальную отметку, будет легко произвести гидроизоляцию и вырыть яму нужной глубины. Отталкиваясь от прогноза погоды, лучше выбрать дни месяца, когда не предполагается выпадение осадков.

Непосредственно перед заливкой основания дно котлована тщательно утрамбовывается. Дополнительно изготавливается песчаная подушка из щебня и песка, каждый слой также трамбуется. Для обеспечения большей прочности выкладывается армирующая сетка. Только после этих действий выполняется бетонирование. Бетон должен иметь марку М100 – он обладает всеми нужными характеристиками.

Перед заливкой основы рекомендуется провести гидроизоляционные работы, например, уложить полиэтилен. Также в смесь можно долить изоляционные добавки.

Стены могут быть глинобитными, для этого жирная глина смешивается с водой и соломой. Они не будут пропускать влагу и прослужат продолжительный период времени. Раствор наносится в несколько этапов, всего выходит до 4 слоев. Перед нанесением очередного предыдущий должен полностью высохнуть. Существует технология по использованию других материалов:

Заливка бетоном.
Кирпич.
Блоки.

При применении кирпича необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции, поэтому перед кладкой первого ряда укладывается рубероид или толь. Важным условием является обустройство вентиляции. Если хранилище имеет небольшие размеры, то будет достаточно нескольких отверстий в стенах, которые выходят наружу. Если площадь большая, то обязательно реализовывается принудительная вентиляция, она изготавливается на этапе строительства.

Берется две трубы одинакового сечения и длины, их установка осуществляется в противоположных углах. Одна из них будет на высоте 200 мм от пола, а вторая – 200 мм от потолка. Если уровень грунтовых вод высокий, тогда выполняется наружная гидроизоляция. Она защищает стены от негативного воздействия влаги. Дополнительно по периметру прокладывается дренаж для отведения воды, поступающей извне.

Важный элемент – перекрытие, защищающее от атмосферных осадков. Оно бывает из железобетонных или деревянных изделий. Если погреб полностью располагается под землей, то используемые балки должны быть сверхпрочными, чтобы справиться с нагрузкой бетона и грунта. Оптимальным вариантом является применение металла, также можно приобрести толстые деревянные изделия. Их нужно надежно зафиксировать проволокой, после сооружается опалубка и происходит заливка бетоном. Изнутри дополнительно устанавливаются подпорные балки, способные выдержать вес готового раствора, прокладывается гидро- и теплоизоляция.

Читайте также:

Выбираем лучшую маленькую ванну

Если строительству препятствуют высокие грунтовые воды, тогда обустраивается система дренирования. Обязательно роются траншеи, укладываются трубы и дрен. Цель мероприятия – отвести всю воду за пределы подвала. Если этого не сделать, то влага негативно сказываться на всей конструкции, постепенно разрушая ее, а также продукты будут быстро портиться.

Высота подвала в жилом доме

Здравствуйте, Жанна! От высоты зависит многое: комфортность пребывания, удобство размещения мебели, возможность применения типовых решений (например, железобетонных лестниц). Множество вопросов вызывает высота подвала оптимальная в жилом доме. Здесь важно рассмотреть вопрос с нескольких сторон.

Что говорят нормативы и практика

В первую очередь важно определить, для каких функций будет использоваться помещение. Все зависит от того, планируется ли жилая комната или подсобное помещение. Стоит выделить несколько функций:

Техническое подполье для размещения коммуникаций. Здесь нет никакой необходимости в большой высоте. Единственное требование – обеспечение доступа к трубам и проводке. Высота подвала для такого назначения в большинстве ситуаций назначается равной 1,6 м. Такого размера помещения достаточно, чтобы без серьезных неудобств находится в нем в течении которого времени и проведения ремонтных работ. Увеличения помещения, которое не планируется использовать, приведет к нецелесообразному повышению вложений в здание.
Холодный подвал. Может и использоваться для хранения продуктов или других вещей. в таком случае помещение не отапливается. поэтому температура в нем не комфортна для постоянного пребывания. Не стоит назначать здесь большую высоту подвала. Достаточно будет величины 1,6-1,8 метра.
Теплый подвал с подсобными помещениями. Наличие отопления позволяет говорить о более долгом нахождении человека в пространстве. Лучше всего для таких целей назначать высоту помещения больше 1,8 метра. Но все зависит от назначения. Постирочные и хозблоки другого назначения не нуждаются в большой высоте, а вот при проектировании в подвале зон отдыха, бассейнов, саун лучше запланировать полноценный объем с высотой от 2,2 – 2,4 метров.
Полноценные жилые помещения. Чаще всего в этом случае речь идет не о подвале, а о цоколе. Высоту жилых помещений в частом строительстве назначают разной, но чаще всего подойдет значение от 2,5 метров. Это обеспечит наибольший комфорт.

А теперь внимание, полезный совет:

При получении разрешения на строительство, подвал будет считаться полноценным этажом. Это может вызвать проблемы, особенно для двухэтажных домов с подвалом и мансардой. В этом случае для разрешения потребуется полноценный проект, прошедший экспертизу. Чтобы этого избежать, достаточно назначить высоту подвала меньше 1,8 метра (например, 1,78 м). При высоте помещений менее указанного значения, подвал не будет считаться этажом.

Что такое технический этаж?

Техническое помещение оборудуют на основании утверждённого проекта дома. Его расположение зависит и от общего количества этажей. Таких помещений бывает несколько, если квартир в доме много.

Технический этаж может занимать:

подвал;
чердак;
пространство между жилыми этажами.

В стандартном девятиэтажном доме технические подполья делают под первым этажом или соединяют подполье с подвалом. Если этажей больше, дополнительно оборудуют технический чердак. Очень высокие строения, в которых больше шестнадцати этажей, должны иметь технические этажи через каждые 50 м. Это позволяет контролировать гидростатический напор в трубах водоснабжения и отопительных системах.

Технические этажи отделены от жилой части дома. В них размещают оборудование для обслуживания коммунальных потребностей жильцов:

бойлерные;
трубы водоснабжения;
отопительные системы;
канализации;
магистральные сети электрооборудования;
электрические щиты;
насосы;
вентиляционные сети;
системы кондиционирования воздуха;
машинные отделения для лифтов.

Высота технического этажа соответствует высоте оборудования, которое в нём предполагается размещать (но при этом не должна быть меньше установленных норм). Нагрузка от работы инженерного оснащения рассчитывается на основе нормативных документов.

Помещение для размещения оборудования может располагаться в нижней части дома, под крышей или между этажами.

Поскольку работа коммунальных систем создаёт шум и вибрацию рядом с квартирами, технический чердак или техподполье должны быть звукоизолированы. Техническое помещение, расположенное между этажами, оснащают амортизирующими системами, а под оборудование кладут упругие материалы для дополнительного поглощения вибрации.

Технический этаж и оборудование в нём является коллективной собственностью всех жильцов дома. Доступ к нему имеет ЖЭК или другая обслуживающая организация. Функциональный технический этаж не может быть полностью передан в собственность одному из владельцев квартир.

Как определяется высоты подвала?

Существует множество способов устройства подземной постройки. Высота подвала в жилом доме, прежде всего, будет зависеть от назначения помещения. Если оно предназначается для хранения продуктов (консервы, вина, овощи), то его высота может достигать 1,7м. Температура воздуха в подвале должна приближаться к нулю, а в связи с тем, что дом отапливается, нужно позаботиться о поддержании ее необходимого уровня.

Если же подземный этаж создается отдельно от дома и не зависит от типа фундамента, его высота может быть больше. К примеру, у винного помещения она гораздо меньше, чем у подвала жилого объекта.

Чтобы не допустить серьезных ошибок, стоит обратиться к специалистам «ИнноваСтрой». Цена на строительство фундамента дома, разработку проекта и его осуществление здесь адекватна и вполне справедлива. Также команда разработает качественный проект на основе ваших требований, пожеланий и возможностей, проведет изыскательные работы на местности, где предполагается строительство.

Если владельцы планируют оборудовать данную постройку как жилую (кабинет, гостиная с винным отделом), то важно придерживаться тех же требований, которые «работают» и для наземных этажей. Так как в подземных помещениях нет окон, подсветка становится важной деталью для его обустройства. Высота подвала в частном доме, обустроенного в качестве жилой комнаты должна быть не менее 2,6 м. Это оптимальный вариант, особенно, если понадобится установка осветительных приборов и вентиляционной системы.

Читайте также:

Белый кладочный раствор

При близком расположении грунтовых вод не получается увеличить высоту подвала за счет углубления. Профессионалы «ИнноваСтрой» готовы взять на себя ответственность решить эту задачу. Они спроектируют подвал таким образом, чтобы он на 100% соответствовал требованиям и стандартам действующего законодательства.

Нюансы строительства

кирпича;
дерева;
бетона;
земляные.

Не допускается строительство из металла. В подполье не выйдет обеспечить необходимый температурный режим, а все хранящиеся продукты будут быстро портиться.

Перед заливкой основы рекомендуется провести гидроизоляционные работы, например, уложить полиэтилен. Также в смесь можно долить изоляционные добавки.

Заливка бетоном.
Кирпич.
Блоки.

От чего зависят оптимальные размеры?

Подполье используют не только для хранения овощей, но и монтажа накопительного водяного бака, установки отопительного котла и другого оборудования. В любом случае подвал не всегда должен быть по всей площади строения, вполне достаточно до 20 м2. Другое дело, если помещение обустраивается не под частным домом, а под гаражом, здесь габариты будут аналогичными. Если он присоединен к дому, то его разрешено разделить на две секции – под жилым зданием и пристройкой.

Читайте также:

Блеск и шик итальянских люстр

Тип	Глубина, м	Ширина, м	Высота, м
Под гаражом	До 3	2,5	До 3
Под частным домом	До 2	2,5	1,8–2

Это ориентировочные габариты, каждый участок на даче может ставить свои ограничения.

Какова разница между подвалом и техподпольем?

Подвал – это этаж, который учитывается при оценке дома кадастровым бюро. С помощью данного помещения есть возможность расширить площадь или сделать «кладовку». Подвальный этаж часто путают с техническим. Главное их отличие – то, что подвал может быть арендным помещением, а техподполье (расположено внизу здания, предназначение – хранение оборудования и коммуникаций) может совмещаться с ним. Главное требование для специализированного помещения: его высота должна достигать 1,8м для комфортного перемещения обслуживающего персонала, в то время когда минимальная высота для подвала – 1,6 м.

Важно придерживаться правил пожарной безопасности, при наличии электросетей и трубопровода высота пространства должна достигать 2м. При строительстве специалисты часто проектируют техподполье в подвале.

При возникновении необходимости в ремонте или реконструкции подвала необходимо обращать внимание на:

циркуляцию воздуха;
работу вентиляционных систем;
пригодность электропроводки (если она есть);
зазоры между фундаментом.

Вследствии нужно предпринять необходимые меры, а именно разработать индивидуальный строительный план для устранения неполадок (например, изменить высоту помещения).

Для этого лучше всего обратиться к специалистам. Команда «ИнноваСтрой» поможет разработать проект любой сложности и выполнить строительство коттеджей в Москве с учетом всех нюансов и пожеланий в самые короткие сроки.

Какова высота подвала в жилом доме? Каким может быть погреб и подпольное пространство?

Иногда в качестве подвального помещения выступает погреб. Чаще всего он выступает под полом дома в коридоре или кухне. Он может быть разной формы, но наиболее оптимальной считается круглая. Такое формообразование более устойчиво при наличии тонких стен. В таком погребе удобно планировать места для сохранения консервации и другой продукции. Высота подвала в жилом доме значительно больше в сравнение с погребом, и по площади последний тоже уступает. Также одним из отличий является то, что погребные стены не связаны с фундаментом и возводятся самостоятельно, что значительно упрощает постройку.

Подпольное пространство можно сделать в том случае, если к дому близко находятся грунтовые воды. Его высота обычно достигает 1 метра. Минусом данной постройки является то, что она не поддерживает температуру и подвергается воздействию сезонных температурных изменений. В домах сельского типа представленный тип помещения формируется естественным путем из-за лагов в полу. Их высота – 0,25-0,5 м. Не рекомендуется такую конструкцию использовать для дачных построек.

Почему«ИнноваСтрой» – лучший партнер?

Сотрудники компании – квалифицированные специалисты с многолетним опытом. Их задача – это гарантировать должное качество, руководствуясь вашими пожеланиями и следуя всем необходимым предписаниям. Команда «ИнноваСтрой»показывают высокий результат касательно разработки проектов под строительство домов, а также на должном уровне занимаются их реализацией.

Вы будете довольны скоростью и качеством выполненной работы. Индивидуальный подход к каждому клиенту, создание всех необходимых условий для взаимовыгодного сотрудничества – это то, что гарантирует «ИнноваСтрой». Вы получаете:

бесплатную разработку плана на встрече с сотрудниками компании;
подборку оптимальных вариантов для достижения необходимых целей;
качественно выполненную работу с гарантией долговечности;
учет всех пожеланий, согласованный с вами касательно различных технических моментов.

Существует множество нюансов строения домов, и только опытные специалисты могут выполнить индивидуальное проектирование и реализовать проект за короткий отрезок времени. Обращайтесь в «ИнноваСтрой», уже на первой встрече можно обсудить все детали и приступить к работе над поставленной задачей.

Как рассчитать оптимальные размеры погреба

Садоводы-любители стремятся сохранить на зиму овощи и фрукты. Специально для этого предусматривается консервация, а также хранение некоторых сортов в соответствующих условиях. Эти условия предусматривают наличие соответствующего помещения. Как правило, для этого используются подвалы. Рассмотрим, какая глубина погреба будет оптимальной для хранения продукции в течение года.

Рассчитайте идеальный размер вашего погреба

Принцип работы сооружения

Садоводы нередко устраивают погреб своими руками, что позволяет достичь необходимого результата при минимальных вложениях. Рационально перед планированием уточнить оптимальные размеры погреба в частном доме:

В помещении соблюдается подходящая влажность воздуха для хранения овощей, фруктов и консервации.
Здесь создана атмосфера, которая замедляет процедуру химических реакций в хранимых продуктах.
Присутствующая температура не позволяет продуктам быстро портиться и гнить.
Отсутствие лучей солнечного света также замедляет старение хранимой продукции.
Поддерживаемая внутри атмосфера не позволяет микроорганизмам и инфекциям воздействовать на хранимую продукцию.

В качественно выполненном коробе сохраняются все эти принципы, что позволяет достаточно продолжительное время хранить продукты.

Важно. Прежде чем ответить на вопрос, какой глубины должен быть подвал, следует учитывать, что многое зависит от материала, из которого изготавливаются стены.

В данном видео рассмотрим как рассчитать размеры погреба:

От чего зависят оптимальные размеры короба

Величина создаваемого на своем участке хранилища зависит от целого ряда моментов. Рассмотрим более подробно, что оказывает непосредственное влияние на габариты стандартной камеры хранения:

количество хранимой продукции внутри помещения;
наличие и обильность грунтовых вод на территории участка;
климатические условия;
доступная площадь надела, где будет создаваться конструкция.

Дополнительно следует учитывать такой момент, как финансовые возможности, так как подвал – это не самое дешевое удовольствие.

Стоит отметить, что материальная составляющая — нередко ключевой показатель при покупке цельного элемента либо необходимого материала для его возведения.

Размерные характеристики

Оптимальный размер погреба определяет каждый владелец участка самостоятельно, опираясь на все ключевые условия. Рассмотрим основные размерные характеристики сооружения:

высота конструкции;
глубина (представляет собой вместимость помещения);
горизонтальные размеры (учитывается ширина хранилища).

При покупке нового хранилища либо его самостоятельном сооружении должны быть учтены все эти параметры, что позволит выбрать или создать оптимальную модель для себя.

Важно. При расчете глубины хранилища также учитывается параметр заглубления конструкции в грунт, чтобы она находилась на наиболее подходящей высоте от подземных вод.

Глубина

Речь идет о непосредственной вместимости хранилища. Параметр измеряется в кубических метрах, а также в тоннах воды, которая в бутылках может разместиться внутри конструкции. Минимальная величина составляет чуть меньше двух кубических метров. Однако подобное помещение не рекомендуется заполнять полностью, в противном случае условия хранения не будут оптимальными, что существенно повлияет на продолжительность хранения продукции.

Высота

Данный параметр также следует учитывать особенно, так как короба углубляются в грунт, а после вокруг конструкции делается соответствующая насыпь, которая препятствует проникновению солнечных лучей. Рекомендуется заглублять короб в грунт на глубину около метра, чтобы оставалось до подземных вод полметра. Также учитывается возможность сооружения насыпи и высота потолков. Наиболее оптимальным размером будет коробка в 2-2,5 метра.

Размеры по горизонтали

В этот параметр включается толщина стенок самого погреба. Чтобы условия хранения были наиболее подходящими, рекомендуется использовать строение шириной не более 2-2,5 метров. В ином случае строение будет тяжелым и сможет продавить грунтовую подушку вплоть до подземных вод.

Какие основные требования при сооружении подвалов

При создании хранилищ рекомендуется руководствоваться следующими моментами:

Масса короба не должна быть чрезмерно большой для наводненной почвы.
Площадь короба должна позволять хранить достаточное количество продуктов.
Выкапываемый котлован не рекомендуется опускать на большую глубину.
Не следует ставить хранилище на чистый грунт (предварительно укладывается бетонная или цементная подушка).
К сооружению должен быть соответствующий свободный подход.
Не следует делать конструкцию в низине.

Важно. Рекомендуется доверять работы по сооружению подвалов и иных хранилищ специалистам, так как самостоятельно достаточно сложно учесть все тонкости сооружения.

Размеры погреба, его тепло- и гидрозащита

Каковы оптимальные размеры погреба? Насколько глубоким он должен быть? Высоким ли делать потолок? В статье мы затронем основные вопросы, касающиеся габаритов помещения, и постараемся дать ряд советов по решению проблем теплоизоляции и защиты от сырости.

Как это работает

Зачем вообще погреб закапывается в грунт? Необходимо ли его заглубление?

Дело в том, что почва на сравнительно небольшой глубине имеет стабильную температуру. Теплопроводность грунта достаточно высока, благодаря чему это свойство можно использовать, чтобы создать помещение с постоянным температурным режимом.

Нюанс: температура стабильна лишь ниже глубины промерзания.
Впрочем, качественная теплоизоляция участка поверхности вполне способна уменьшить эту глубину.

Таким образом, задача строителя сводится к следующему:

Обеспечить максимально эффективный теплообмен помещения погреба с пластами грунта, имеющими стабильную температуру (обычно +6 – +12 градусов).
От зоны с температурой, подверженной сезонным изменениям, погреб, напротив, нужно максимально теплоизолировать.

Размеры

Глубина

Так какой глубины должен быть погреб?

Идеальный сценарий – когда все помещение, включая потолок, погружено ниже уровня промерзания почвы. При должной теплоизоляции входа мы тем самым обеспечиваем себя максимально стабильной температурой в любой сезон.

Однако перед строителем возникнут две технические проблемы:

Большой объем земляных работ. В первую очередь это касается проблемных грунтов: на скальном основании цена выемки нескольких кубометров с помощью спецтехники может оказаться сопоставимой со стоимостью холодильной камеры соответствующего объема.
При высоком уровне грунтовых вод (сезонном или круглогодичном) есть большая вероятность получить затопленный погреб. При самостоятельном строительстве обеспечить абсолютно эффективную гидроизоляция – задача нетривиальная.

С практической стороны ответ на заданный нами вопрос выглядит так:

Максимальная глубина погреба своими руками – на полметра меньше наиболее высокого в течение года уровня грунтовых вод. Как узнать этот уровень? Пробным бурением или, что куда проще, опросом соседей, у которых на участке отрыты колодцы.
Если под легким грунтом расположено скальное основание, котлован отрывается до его уровня. Стабилизация температуры обеспечивается качественной теплоизоляцией верха помещения.

Высота

Как уже упоминалось, идеальная высота погреба должна позволить ему полностью расположиться ниже уровня промерзания. При этом чем ниже потолок, тем меньше количество земляных работ при строительстве и тем меньше объем помещения, которое, среди прочего, предстоит вентилировать и периодически просушивать.

Каков разумный минимум?

Он определяется прежде всего ростом владельцев.

Человек среднего роста не будет чувствовать особого дискомфорта в помещении высотой 1,8 метра.
Для высоких членов семьи больше подойдет потолок высотой 2 метра и выше.

Горизонтальные размеры

Они определяются исключительно предполагаемым количеством припасов для хранения. Для семьи из 3-4 человек оптимальный размер погреба – около 4-5 квадратных метров (2х2 или 2х2,5 метра). При большем количестве членов семьи объем хранилища пропорционально увеличивается.

Теплоизоляция

Что нужно теплоизолировать при строительстве?

Дверь или люк в погреб. Эта операция необходима при любой глубине и расположении строения, даже в погребах, потолок которых утоплен в грунт ниже уровня промерзания.

Если верхнее перекрытие на уровне промерзания или незначительно возвышается над ним, оно, собственно, и нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Наконец, при значительном возвышении над уровнем промерзания грунта утепляется не только верхнее перекрытие, но и стены строения. В этом случае площадь теплообмена с грунтом ограничивается полом.

Каким образом могут быть выполнены теплоизоляционные работы?

Дверь

Дверь или люк делаются двухслойными, с окантовкой из стального уголка или бруска. Полость заполняется пенопластом или пенополистиролом.

Обратите внимание: любые оставшиеся полости увеличивают потери тепла за счет конвекции воздуха в них. Собственно, функция утеплителя сводится именно к блокировке конвекционных потоков.

Способ теплоизоляции стен и потолка подвала зависит от их материала и от того, засыпан ли погреб грунтом.

Читайте также:

Газовые колонки Вектор (Vektor)

Внутреннее утепление бетона и кирпича

Для бетонного или кирпичного строения простейшее решение – внутренняя пенопластовая шуба.

Как выполняется эта работа?

Поверхности сушатся и грунтуются антисептическим и проникающим грунтами.
Затем они оклеиваются листовым пенопластом плотностью не ниже С-25 и толщиной от 40 до 100 миллиметров. Толщина утеплителя зависит от пиковых летних и зимних температур.

Клей – обыкновенный плиточный, на цементной основе: портландцемент проникает в пористую структуру материала и обеспечивает достаточное сцепление со стеной. Для дополнительной фиксации используются тарельчатые дюбели из расчета 5 штук на квадратный метр.

Поверхность пенопласта с помощью широкого шпателя покрывается тонким слоем того же плиточного клея, в который тут же вдавливается армирующая стеклосетка с ячеей около 2 мм.
Поверхность повторно шпаклюется плиточным клеем до скрытия рельефа сетки. После просушки утепленная стена может быть окрашена или покрыта структурной штукатуркой.

Этот способ утепления сравнительно прост; однако при недостаточной вентиляции и избыточной влажности воздуха под утеплением может собираться конденсат из фильтрующегося через него водяного пара. Последствия – грибок и постепенное разрушение теплоизоляции и стен.

Наружное утепление

Этой проблемы лишено наружное утепление бетонного перекрытия.

По бетону плотно, без зазора, раскладывается утеплитель. В этом случае предпочтительно использование более плотного материала – экструдированного пенополистирола или пенопласта плотностью С-35 (до 35 кг/м3).
Сверху он укрывается гидроизолирующей пленкой.
Поверх гидроизоляции формируется невысокая опалубка и выкладывается армирующая сетка, по которой заливается стяжка толщиной 5-7 сантиметров.

Практикуется и упрощенный вариант утепления – без стяжки; однако при любых подвижках грунта повреждение гидроизолирующей пленки приведет к частичной утрате утеплителем теплоизоляционных качеств.

Деревянное перекрытие

Над погребом часто сооружается не бетонное, а деревянное перекрытие, отделяющее помещение от погребицы – наземного строения, которое служит для защиты входа от осадков и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Утепление деревянного перекрытия выполняется тем же способом, что и в деревянном доме:

Снизу к балкам подшивается дощатый или фанерный щит.
По нему выкладывается слой пароизоляционного материала. Цель – защитить гигроскопичный утеплитель от увлажнения и сопутствующего ей ухудшения теплоизоляционных качеств.
Затем выкладывается собственно утеплитель – минеральная или стекловата. Он укладывается плотно, без зазоров, но не приминается при укладке. Инструкция связана с тем, что при увеличении плотности минеральной ваты ее теплопроводность растет.
Утеплитель накрывается гидроизолирующим материалом (как правило, в этой роли выступает плотный полиэтилен). Желательно, чтобы между ним и верхней плоскостью балок остался вентиляционный зазор в пару сантиметров.
Затем по балкам настилается несущий настил. В большинстве случаев используется обрезная доска толщиной от 40 миллиметров.

Защита от воды

Она имеет важное значение при высоком уровне грунтовых вод и в регионах с обильными осадками. Таяние снега или длительные ливни вполне способны затопить погреб. Кроме того, у подземного помещения есть еще одна важная проблема – конденсат.

Откуда он берется?

Причина – в разнице температур между воздухом и поверхностью стен, потолка или пола.

Летом через вентиляцию в погреб поступает теплый и влажный воздух.

Капитан Очевидность напоминает: чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он способен удержать.
При охлаждении воздушных масс избыток воды конденсируется.

При соприкосновении с куда более холодными поверхностями пола и стен именно это и происходит: влага выпадает в виде капель, провоцируя загнивание урожая и появление плесени.

Зимой картина обратная: воздух в погребе теплее окружающей среды. При недостаточном утеплении верхнего перекрытия оно заметно охлаждается и… начинает мокнуть.

Давайте детально разберем все возможные меры по борьбе с сыростью.

Герметичность конструкции

Очевидный способ избежать инфильтрации грунтовых вод – сделать конструкцию погреба максимально герметичной.

Как этого добиться?

Приобретается готовая конструкция в виде железобетонного или стального короба. Перед установкой в котлован ее наружная поверхность дополнительно гидроизолируется битумной мастикой.

Гидроизоляция самостоятельно построенного сооружения несколько сложнее и не всегда оказывается столь же эффективной. Подсыпка из щебня, которая укладывается в котлован перед заливкой стяжки, предварительно проливается расплавленным битумом.

Стены возводятся на расстоянии не менее полуметра от стен котлована; перед обратной засыпкой они опять-таки покрываются битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом. Его полосы клеятся с нахлестом в 5-10 сантиметров.

Глиняный замок

Обратная засыпка выполняется не вынутым при рытье котлована грунтом, а пластичной глиной. При необходимости она предварительно размачивается в воде. Глина укладывается послойно, по 10-20 сантиметров, и тщательно трамбуется.

Важно: глиняный замок в идеале должен немного выступать над поверхностью грунта, образуя своеобразную отмостку.
В этом случае погреб будет надежно защищен не только от грунтовых, но и от дождевых вод.

Устранение конденсата

На его появление влияют два фактора:

Разница температур.
Избыточная влажность, делающая возможной конденсацию воды.

Решение проблемы конденсата сводится к устранению одного из этих факторов.

Заключение

Если какие-то моменты строительства остались непонятыми читателем – возможно, ответы найдутся в видео в этой статье. Успехов!

Высота цокольного этажа – какой она должна быть

Выбирая или заказывая проект для строительства дома, бывает необходимо решить, сколько должна быть высота цокольного этажа в нем. Этот параметр нельзя выбрать произвольно, так как существует несколько влияющих на него факторов. В том числе и требования, регламентируемые нормативными документами.

Обо всех нюансах определения этой высоты и устройстве цоколя вообще, расскажет данная статья.

1 Определение цокольного этажа
2 Параметры выбора высоты цокольного этажа
- 2.1 «Чистая» высота
- 2.2 Высота над уровнем земли
3 Виды и назначение цоколей
- 3.1 Материалы для возведения цоколя
- 3.2 Конструктивные особенности
4 Преимущества цокольных этажей
5 Заключение

Определение цокольного этажа

Что такое цокольный этаж СНиП 31 01 2003 определяет довольно четко.

В нем говорится, что таковым этаж считается в том случае, если:

Перекрытие помещений такого этажа находится не выше чем на 200 см от проектной отметки земли;

На участках с уклоном в расчет принимается средняя проектная отметка грунта

Уровень пола находится не ниже, чем наполовину высоты всего цокольного этажа.

Цокольный этаж заглубляется в грунт не более чем на половину своей высоты

То есть, если отметка пола будет располагаться ниже, то помещения считаются уже подвальными. А если высота цокольных этажей над уровнем земли превышает двухметровую отметку, то это жилые этажи.

Обратите внимание. В случае признания цокольного этажа первым, его площадь включается в жилую площадь дома и облагается имущественным налогом.

Параметры выбора высоты цокольного этажа

В строительных нормах и правилах дается ряд указаний по проектированию и обустройству зданий. Вряд ли частному застройщику необходимо досконально изучать эти документы, особенно если и проектированием, и строительством будут заниматься специалисты.

Но на случай такой заинтересованности приведем основные документы. Это:

СНиП (жилые помещения, цокольный этаж) под номером 2.08.01;
СНиП (цокольный этаж общественных зданий и сооружений) под номером 2.08.02

«Чистая» высота

Высота помещений в цокольном этаже от уровня чистого пола до потолка выбирается в зависимости от назначения – от того, будет ли этот этаж использоваться только для технических нужд, или он предназначен для увеличения жилой площади.

Технический этаж предназначается для прокладки под полом всех коммуникаций и узлов жизнеобеспечения дома. Там могут находиться котельная, бойлер, насосная станция и станция очистки воды, постирочная, кладовка, овощехранилище и другие подсобные помещения (подробней читайте тут). В этом случае, согласно СНиП подвалы и цокольные этажи рекомендуется устраивать высотой не менее 180 см.

Котельная в полуподвале

Совет. Если рост человека, который будет заниматься обслуживанием технического подполья, больше 180 см, ему будет очень неудобно выполнять свою работу. Особенно если под потолком проложены коммуникации, ещё более понижающие его уровень. Поэтому такой нюанс тоже нужно учитывать.

Если в полуподвале планируется обустроить жилые комнаты, кухню, спортивный зал или даже сауну, чистая высота цокольного этажа рекомендуется нормами не менее 210 см. Но, конечно, чем она больше, тем комфортнее там будет находиться. Соблюдая требования по строительству таких этажей, вполне можно уложиться в стандартную высоту 250 см.

Цокольный этаж – высота потолка для жилых помещений должна быть 210 см и более

Понятно, что чем выше цоколь, тем выше и цена его возведения, затраты на изоляцию и отделку. Но деньги можно заработать всегда, а вот изменить высоту уже построенных помещений будет невозможно. И об этом при экономии на данном этапе в будущем наверняка придется пожалеть.

Высота над уровнем земли

Второй важный аспект – каким делать цокольный этаж: высота над землей и величина заглубления. Она зависит не только от общей высоты помещений, но и от других факторов.

Этажность дома и площадь застройки. Если она небольшая и этаж один, то за счет полуподвала можно вдвое увеличить жилую площадь коттеджа. Но здесь нужно учитывать и внешний вид: слишком большая высота цоколя у одноэтажного дома визуально может испортить архитектурную композицию.

Площадь дома значительно увеличена за счет цокольного этажа и мансарды

Климатические условия: температура в холодное время года, обильность осадков. Чем больше заглублен цоколь в грунт, тем лучше в нем удерживается тепло. Но высокий снеговой покров может перекрывать низко расположенные оконные проемы и продухи.

Для окон в низких цоколях приходится делать приямки и защищать их козырьками

Уровень грунтовых вод. Цокольный этаж при высоких грунтовых водах лучше максимально выносить вверх, чтобы защитить конструкции от их агрессивного воздействия.

При высоком стоянии грунтовых вод устройство цокольного этажа может обойтись очень дорого

Наличие автономного выхода на улицу. В целях пожарной безопасности он необходим, когда высокий цокольный этаж в коттедже используется для увеличения жилой площади. Если он сильно заглублен, устройство выхода затрудняется, так как к нему должен вести спуск с проектной отметки земли. А такие углубления весной заливаются талыми водами, которые проникают в дом.

Вход в полуподвал с улицы

Учесть и сопоставить все эти факторы с требованиями нормативных документов – задача непростая. Именно поэтому проектирование и строительство высоких цокольных этажей должно выполняться профессионалами на основании точных расчетов.

Сэкономив и сделав все своими руками, впоследствии можно получить большие проблемы с эксплуатацией полуподвала.

Виды и назначение цоколей

Стены цокольного этажа – это не что иное, как фундамент дома, принимающий на себя всю его нагрузку.

А у фундамента есть и собственные функции:

Компенсация усадки грунта от давления на него массы дома;
Изоляция внутренних помещений и нижних элементов стен от влаги;
Теплоизоляция подполья и перекрытий первого этажа;
Устройство вентиляции подземных помещений и пространства под перекрытиями;

Качественная вентиляция подполья – защита от сырости и плесени в доме

Повышение нижнего уровня наружной облицовки стен с целью их защиты от механических повреждений и грязи.

Наконец, дома с высоким цокольным этажом просто смотрятся эффектнее и выше. Исходя из приоритетной важности той или иной функции, решают, какой делать высоту цоколя, из чего его возводить и какую конструкцию предпочесть.

Материалы для возведения цоколя

Стены цокольного этажа от пола до уровня земли делают монолитными из армированного бетона, либо возводят из бетонных фундаментных блоков. Из этих материалов их можно строить целиком, до перекрытий первого этажа, но есть ещё и вариант с кирпичной кладкой или кладкой из стеновых бетонных блоков выше уровня земли.

Наращивание высоты цоколя кирпичом применяют и в том случае, когда нескольких уложенных рядов фундаментных блоков не хватает до достижения нужной отметки, а ещё один ряд будет лишним. Так или иначе, инструкция по возведению фундаментов требует его выведения выше уровня земли бетоном. Это связано с тем, что кирпич по сравнению с ним обладает гораздо меньшей устойчивостью к влаге.

Фото стен цоколя с кирпичной кладкой до проектной отметки

Конструктивные особенности

По отношению к фасадным стенам дома различают цоколь разного исполнения: выступающий, ровный и западающий.

Вообще гидроизоляции как подземной, так и надземной части цоколя уделяется особое внимание, так как от её качества зависит не только комфортный микроклимат внутри, но и прочность и надежность всего здания.

Цокольный этаж в разрезе – устройство гидроизоляции

Особенно важно защитить подземную часть от грунтовых вод. Для этого применяют несколько слоев изоляции, которые для надежности прослаиваются битумом или мастикой. Понятно, что чем глубже подземная часть, тем больше материалов и финансовых затрат потребуется для гидроизоляции по всему периметру.

С другой стороны, если основная часть цокольного этажа будет возвышаться над землей, то возрастут затраты на его декоративную отделку.

Преимущества цокольных этажей

Цокольные этажи строят не только в жилых, но и в общественных зданиях, размещая на дополнительной площади спортивные клубы, магазины, прачечные и даже офисы. В многоэтажных жилых домах они чаще всего используются для парковки автомобилей.

Для частного дома это тоже весьма выгодное решение, если из-за состава грунта или высокого стояния грунтовых вод не приходится прибегать к слишком высоким тратам на его обустройство. В таких случаях лучше увеличить этажность дома.

Преимущества возведения цокольных этажей очевидны:

Они значительно расширяют полезную площадь дома, на которой можно разместить как жилые комнаты, так и оборудование для обеспечения жильцов комфортными бытовыми условиями.

Разрез дома с цокольным этажом: видно, сколько дополнительного пространства он дает

Размещение всего необходимого «по вертикали» позволяет уменьшить площадь застройки и не занимать место во дворе под хозяйственные постройки. Что актуально для небольших или вытянутых в длину земельных участков.

Отсутствие на участке лишних построек позволяет с большим комфортом использовать его для отдыха

Цокольный этаж дает возможность обойти требования строительных норм, согласно которым частный загородный дом не может иметь более двух этажей и мансарды. С ним особняк будет иметь три полноценных этажа, причем один из них выпадет из-под налогообложения.
Возведение такого этажа позволяет выгодно обыграть участок с большим уклоном рельефа.

Коттедж на склоне

Заключение

Как видите, высота цокольных этажей – величина, нормируемая в определенных пределах. Вариации довольно широкие, поэтому, даже не выходя за их рамки, бывает трудно определиться с конкретными параметрами. Видео в этой статье, как и приведенная в ней информация, помогут сделать это.

Разумеется, нужно учитывать не только свои желания, но и материальные возможности, так как каждый сантиметр этой конструкции сказывается на стоимости строительных и отделочных работ. Поэтому решать, какой высоты должен быть цокольный этаж, лучше со специалистами, способными произвести точные расчеты и предоставить несколько вариантов на выбор.

← Баня в подвале дома своими силами: полное руководство
Стены цокольного этажа: от возведения до отделки →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

6 лайфхаков в обустройстве погреба для частного дома

Собственный погреб или подвал в частном доме – ценное многофункциональное помещение. В нем можно хранить столько всего: лишние вещи, мебель, консервацию, садовый инвентарь, посевной материал и даже вино. Причем все это можно сберегать в целости и сохранности достаточно долго, или уже в первую зиму столкнуться с сыростью и плесенью.

От чего это зависит? От того, насколько правильно вы подошли к вопросу, как правильно сделать погреб в частном доме и что обязательно нужно было учесть в процессе строительства. А моментов здесь немало, и о них мы вам сейчас расскажем.

Определение местоположения и глубины погреба

Устройство погреба начинается с правильного определения его будущего месторасположения. Но первым делом определитесь: будете ли вы строить погреб на улице или в частном доме? Ведь у каждого из варианта есть свои плюсы и минусы.

Заглубленный земляной погреб

Такой погреб устраивают буквально из подручных материалов, которые не сложно раздобыть в любом хозяйстве, а потому в экономическом плане он наиболее выгоден. Его можно строить там, где грунтовые воды находятся не ближе, чем на 2 метра к поверхности.

Разместить сам погреб можно под полом дома или в гараже:

Погреб в гараже. Нередко такой погреб одновременно используются и как хранилище для домашних заготовок и как смотровую яму. А чтобы лишняя влага легко выходила, в полу устраивают люк с решеткой.
Погреб в доме. Такое помещение располагают под прихожей, террасой, кухней или пристройкой. Весомое преимущество – можно спускаться за баночкой солений не выходя на улицу.

Погреб под полом в частном доме можно строить только в том случае, если фундамент – ленточный. Причем важно разместить его примерно на одинаковом удалении от стен, чтобы максимально сберечь структуру почвы, на которую опирается дом. Также, если погреб будет спроектирован еще до начала строительства дома, спланируйте разрывы в ленточном фундаменте для дверей.

В случае с другими вариантами копать погреб можно только под пристройками, которые находятся за пределами фундамента. Например, сегодня все чаще делают подземное помещение на террасе, причем крышку люка отделывают таким же декингом или плиткой, как и весь пол, чтобы та не была заметной.

Внешний погреб на участке

Заглубленный погреб. Такое помещение находится полностью под землей, а вход в него идет с улицы, откуда достаточно открыть горизонтальные двери или створку.
Погребница. Здесь на улице строят небольшую постройку, которая находится прямо над погребом. Она служит воздушной прослойкой между открытым небом и подземным помещением, благодаря чему в нем легко сохраняется нужный микроклимат.
Полузаглубленный погреб. Этим вариантом придется обойтись, если грунтовые воды находятся слишком близко. Тогда погреб как бы выглядывает из-под земли наполовину или даже больше, что затрудняет сохранение нужного температурного режима в нем: летом будет жарко, а зимой возможно промерзание. Поэтому дополнительно при возведении такого погреба своими руками обязательно выполняют тщательную теплоизоляцию.
Наземный. Этот погреб либо пристраивают к внешней стене дома или ставят совсем отдельно, как полноценное сооружение со своим небольшим фундаментом.

Если же вы строите внешний погреб, тогда следите за тем, чтобы:

До деревьев оставалось не менее 3-х метров. Иначе в процессе строительства вы повредите им корни, а они отплатят за это постепенным разрушением стен.
Рядом не было открытых источников воды поблизости. Обычно природные пруды образуются за счет активных подземных вод.
До окон жилого дома оставалось не менее 7 метров.

К слову, внешний погреб в отличие от внутреннего можно сделать оригинального вида, что придаст еще одну изюминку ландшафтному дизайну сада.

Необходимое пространство: определение кубатуры

Когда место будет выбрано, подумайте, каких размеров вам нужно подземное хранилище. Если говорить о том, каким сделать погреб в частном доме, ориентируйтесь на такие цифры: для нужд одной семьи хватит 4-5 квадратных метра. При этом котлован достаточно вырыть глубиной до 2,2 метра.

Слишком объемное хранилище прямо под домом способно вызвать осадку здания из-за нарушения почвы. Чем и хорош внешний погреб, для которого нет таких ограничений. Но подумайте, так ли много вы будете в нем хранить? Ведь на каждый дополнительный кубический метр уйдет определенное количество строительного материала.

Уровень грунтовых вод: защита от сырости

Одна из самых частых встречающихся проблем – это вода в погребе частного дома, которая не только образует постоянную сырость, но и постепенно разрушает стены и пол.Вот почему изначально такое помещение следует устраивать там, где грунтовые воды не поднимаются выше, чем на три метра к поверхности. Если ландшафт ко всему еще и неровный, тогда погреб нужно поднять еще выше.

Также важно узнать состав и среднюю глубину промерзания грунта. Например, в средней полосе России немало видов почв, которые склонны к пучинистости и накоплению влаги.

От грунтовых вод также защитит хорошо продуманный пол погреба:

Глиняный. На полу обязательно делают глиняную стяжку толщиной 15-20 см, которая служит отличной гидроизоляцией. Нередко ее замешивают с соломой для прочности, затем высушивают на солнце в виде шариков и выкладывают прямо в стяжку.
Усиленный. Этот вариант обойдется дороже, но порадует большей долговечностью. Здесь горячий битум смешивают с гравием или щебнем и укладывают поверх десяти сантиметрового слоя глины. Причем такой пол не могут прогрызть даже крупные грызуны.
Бетонный. Для изготовления этого пола делают полноценную стяжку, на которую дополнительно часто укладывают керамическую плитку.

К слову, современные производители предлагают готовые пластиковые погреба, которым, казалось бы, не страшны ни сырость, ни грунтовые воды. Но, к сожалению, уже есть случаи, когда те в буквальном смысле выталкивали пластиковые коробы прямо из земли.

К слову, погреб под частным домом строят именно летом, ведь в этом время года подземные воды находятся на максимально низком уровне.

Укрепление стен: обеспечение безопасности

Как и стены, пол погреба можно сделать бюджетным, из глины, или же более основательным из бетона, кирпича или камня.

Чтобы глиняные стены не осыпались со временем, после их полного высыхания их желательно укрепить. Для этого отлично подойдут обрезная доска, горбыль или шпунтованный пиломатериал.

Совсем другая ситуация с бетонными стенами, которые были усилены арматурой – такой погреб намного крепче. И в него уже можно ставить полноценную бетонную лестницу, которая куда безопаснее, чем металлическая или деревянная стремянка. Особенно, когда в руках приходится носить припасы из погреба.

Правильная вентиляция: борьба с сыростью

Если вы собираетесь построить погреб для хранения овощей в частном доме, крайне важно организовать для него правильную вентиляцию. Ведь важно, чтобы хранимые запасы смогли пережить зиму, а это сможет обеспечить только подходящий для этого микроклимат.

Речь идет о температуре, влажности и движении воздуха внутри подземного помещения. Все просто: любые растения и продукты выделяют в воздух определенный процент влажности, да и стены в какой-то мере паропроницаемы. Если воздух будет стоять на месте, влага станет накапливаться и оседать на стенах. Так быстро зарождается плесень и грибок, а продукты просто портятся. Вот почему так важно, чтобы воздух в погребе мог двигаться и сменяться на более свежий с улицы.

Саму вентиляцию можно организовать в естественном виде или задействовав принудительную вытяжку. В первом случае достаточно установить две трубы – одна будет заводить свежий воздух, а вторая выведет старый. Сам процесс будет происходить благодаря разнице температур – чисто физическое явление.

Комбинированная система хороша тем, что способна работать весь год. Здесь всю работу проделывает приточный вентилятор. Причем настолько хорошо, что важно следить за тем, чтобы зимой продукты не покрылись инеем.

Но особенно ценной принудительная система вентиляции станет тогда, когда погреб нужно будет быстро высушить – например, после затопления. К слову, для этой цели иногда ставят сразу два входа в погреб в частном доме. Дополнительно всегда можно установить компактный осушитель воздуха.

Температура: поддержание микроклимата

Если вы задумались об устройстве винного погреба в частном доме, важно будет более точно придерживаться нужной температуры и уровня влажности воздуха. Причем эти показатели должны быть настолько стабильными для сохранения качества вина и эластичности пробок, что для этого порой даже задействуют сложную климатическую технику. В случае же обычного погреба все равно повесьте гигрометр и термометр – это тоже важно.

Мы рассмотрели с вами самые важные вопросы обустройства погреба на собственном участке.

Входная дверь в частный дом, чтобы не промерзала

Конструкции входных дверей бывают разными. Все зависит от стоимости, вложенной в конструкцию, эстетики, качества материалов и работы. Поэтому при выборе двери необходимо учесть все нюансы, чтобы получить надежную, непромерзаемую защиту входа в дом.

Конструкция и материалы, которые используются для изготовления
Отзывы людей, которые уже установили пластиковые дверные изделия
Деревянные дверные изделия
Неприятности, которые случаются, если махнуть рукой на промерзающую дверь
Как рассчитывается стоимость утепленных входных дверей
Как заказать входные двери
Когда нужно менять входные дверные полотна

Конструкция и материалы, которые используются для изготовления

Листы металла, из которых изготавливают дверь, должны иметь толщину минимальную – 1,2 мм, максимальную – 2 мм. Тогда дверь нельзя будет прорезать насквозь консервным ножом: чем плотнее сталь, тем изделие из нее жестче и тверже.

По конструкции рекомендуется покупать двери с комбинированными ребрами жесткости. Такая конструкция защитит дом от взлома. Но изделие будет иметь высокую цену.

Существует еще два типа конструкции ребер жесткости:

продольная. Такое устройство ребер жесткости защитит от вскрытия путем отгиба полотна;
поперечная. Подобная конструкция защитит от взлома путем прогиба или сжатия полотна.

Дверная коробка тоже должна быть сделана из прочной стали до 3 мм. Мощная коробка из П-образного профиля не даст возможности снять дверь.

Для утепления конструкции используют специальный уплотнитель. Он защищает от проникновения холода снаружи. Если есть тамбур перед входом в жилые помещения, то такое расположение не требует усиленного утепления. Если же тамбура нет, то используют термовставку из полиамида для решения проблем с проникновением холода внутрь помещения.

Толщина теплоизоляционного пирога составляет 4 сантиметра. Максимальный размер вставки может быть равен 6 сантиметрам. Пирог состоит из следующих материалов:

пенополистирол. В вышеописанных разрывах устанавливается двойной слой пенопостирола. Такие двери обладают высокой теплопроводностью, выдерживают серьезные перепады температур;
изолон. Еще один материал, который укладывают в пустоту дверного изделия. Между двумя слоями изолона могут положить пенополистирол. Такой пирог обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Он безвреден для человека и окружающей среды. Материал легкий, что не увеличивает веса двери и не заставляет владельца устанавливать дополнительные навесы;
минвата. По теплопроводности сравнима с пенополистиролом.

Не рекомендуется покупать стальные изделия с утеплителем из стекловаты, так как в летнюю жару дверь будет нагреваться, а вместе с ней нагревается и стекловата. При повышении температуры из данного утеплителя выделяются токсичные вещества.

Металлические дверные изделия оснащают дополнительно электроподогревом. Однако минус подобного устройства в том, что, если возникнут проблемы и перебои с электричеством, то дверь замерзнет.

Сегодня многие владельцы частных домов предпочитают устанавливать пластиковые входные полотна. Если последние делаются из обычного пластика без усиления, то они не то, что не пропустят холод: даже защитой от воров не будут служить.

Пластиковые входные двери в домик на дачу: надежно ли?

Пластиковые входные полотна конструируются из усиленной фурнитуры. Дополнительно оснащаются противовзломными комплектами. К тому же входные ПВХ двери могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, что позволяет их установить в проемы различной ширины.

Преимущества пластиковых дверных изделий:

идеальное вписывание в приусадебный ландшафт и подходящий к интерьеру дома;
износоустойчивость. Длительное время сохраняют привлекательность;
присутствие уплотнителей, которые помогают сохранять тепло внутри дома и не давать проникать холоду внутрь.

В отличие от стального полотна, купив пластиковое, не придется тратиться на покраску через два или три года. Качественный материал устойчив к агрессивным проявлениям внешней среды. Выдерживает прямое ультрафиолетовое излучение от лучей солнца в летнее время. Не деформируется при температурных перепадах весной и осенью. Не вступает в реакцию с химическими веществами, попадающие на пластик с дождем или при проведении каких-то ремонтных работ рядом с дверью.

Читайте также:

Выбираем лучшую маленькую ванну

Простота ухода также является одним из главных преимуществ пластиковых изделий. Не нужно применять никаких абразивных средств, чтобы помыть дверь. Достаточно только протереть ее влажной тряпкой.

При установке металлопластиковых дверей или полностью металлических желательно делать откосы. Они защитят от проникновения холода внутрь дома через щели между коробкой и стеной. При установке коробки эти щели необходимо запенить монтажной пеной.

Отзывы людей, которые уже установили пластиковые дверные изделия

Отзывы людей, которые уже пользуются пластиковыми дверными изделиями, делятся на два лагеря. Одни полностью довольны тем, что у них стоят прекрасные и аккуратные двери. Другие же желают поменять их, потому что ветер гуляет сквозь щели.

Однако качество зависит от компании, изготавливающей и устанавливающей пластиковые полотна и качества материала, который был использован. А купить качественные, недорогие окна и двери из пластика на дачу или в частный дом можно на сайте «Окмастер».

Деревянные дверные изделия

Деревянные входные полотна мало популярны, несмотря на высокую эстетичность. В отличие от металлических они сохраняют тепло и не отдают его улице. Однако есть и минусы. Полотно из дерева быстро деформируется под воздействием влаги. Поэтому его ежегодно пропитывают специальными составами, которые защищают от влаги, плесени и разрушения древесину.

Установка деревянных входных полотен и изготовление их обойдется владельцу частного участка дешевле, чем изготовление металлических. Входные полотна из МДФ стоят еще дешевле и часто становятся легкой преградой для проникновения холода.

В этом случае опытные мастера советуют устанавливать две входные конструкции. Тогда холоду будет труднее пробраться сквозь двойное деревянное полотно. Воздушная прослойка, которая будет образована между двух конструкций послужит буфером и не даст проникнуть холоду через щели первого дверного полотна в дом.

Деревянные входные изделия подходят для домов, где есть тамбур. Это помещение прекрасно защитит внутреннюю часть дома от промерзания.

Неприятности, которые случаются, если махнуть рукой на промерзающую дверь

Может быть промерзание заметно для человеческого глаза только в сильные морозы, либо промерзает только замковая часть. Снаружи на полотне появляется изморозь, а внутри может скапливаться конденсат. Все это приводит к следующим проблемам:

внутри двери заводится грибок и плесень, которые опасны для человеческого организма. С потоком воздуха они могут попадать внутрь помещения и человек вдыхает споры плесени;
уменьшается эксплуатационный срок действия входного изделия. Материал портится, его может повести в сильный мороз и дверь нельзя будет плотно закрыть;
откосы при промерзании могут отслаиваться и тогда образуются дополнительные щели, сквозь которые проникает холодный воздух;
при промерзании выходят из строя фурнитура, замки, ручки дверей.

Поэтому к подбору дверного изделия для входа в дом подходят тщательно взвесив все «за» и «против» того или иного материала. Здесь действует старинная поговорка о том, что скупой платит дважды.

Как рассчитывается стоимость утепленных входных дверей

Металлические входные полотна рассчитываются исходя из следующих материалов, затраченных на создание конструкции:

сталь. Эконом-класс начинается со стали толщиной 1,2 мм, а в Премиуме будет заложен материал толщиной в 5 мм;
количество слоев теплоизоляционного материала. Дешевые дверные изделия имеют всего три слоя наполнителя, в то время как более дорогие – 6;
тип наполнителя. Полистирол, минвата – дешевые наполнители. Дверь с пробковым теплоизоляционным материалом будет стоить дороже;
производитель фурнитуры. Европейские замки, ручки стоят дороже, чем российские. Однако в последнее время российская фурнитура не уступает по качеству западной;
использование дополнительных противовзломных материалов. Например, установка второго замка или штырей, бронированных накладок увеличит стоимость дверного полотна.

Стоимость покупки металлического или металлопластикового полотна для входа вместе с коробкой увеличится при покупке через посредников. Поэтому производитель рекомендует всегда покупать напрямую. Таким образом владелец дома экономит на покупке до сорока процентов.

Как заказать входные двери

Чтобы заказать входные двери, нужно позвонить в компанию, которая изготавливает их. Процедура, которую нужно будет пройти владельцу частного дома, следующая:

Позвонить менеджеру и объяснить, какую дверь он желает видеть у себя в частном доме.
Договориться о материале, который должен быть использован по желанию владельца и указать время, когда он сможет принять замерщиков.
После того, как замерщики измерят входное отверстие и уедут, необходимо будет дождаться изготовления конструкции.
Как только она будет готова, окрашена в нужный цвет, владельцу позвонит менеджер и договориться с ним о времени установки дверного полотна.

Производитель старается учесть все пожелания владельца. Обычно такие конструкции изготавливаются по индивидуальному заказу. Однако, у больших компаний есть каталоги собственной продукции, где владелец может выбрать уже готовую дверь и не ждать ее изготовления, если она подходит по его запросам.

Стоимость двери оплачивается по окончанию установки. Оплата проводится через карту или наличными в зависимости от желания заказчика.

Когда нужно менять входные дверные полотна

Замену или установку новых дверных конструкция желательно производить в теплое время года. Ранняя осень, поздняя весна и лето подходят для этого рода деятельности. Это время года комфортно для заказчика. Если будут какие-то коррективы, то владелец частного дома успеет их внести до наступления первых холодов.