Выбивает автомат при включении стиральной машины: причины. Почему машина выбивает пробки и УЗО во время работы и при запуске стирки?

Стиральная машина выбивает автомат

Часто крупная бытовая техника, в особенности стиральная машина, выбивает автомат, УЗО или пробки. Она не успевает достирать, программа останавливается, а заодно пропадает свет во всей квартире. Иногда бывает, что свет горит, а СМА все равно не включается.

В вопросах электрики мы будем разбираться далее – расскажем, из-за чего машинка может выбивать автомат и что делать в таких случаях.

Почему стиральная машина выбивает автомат

В первую очередь при таком сбое многие сразу же отправляются к щитку или счетчику, чтобы переключить тумблер автомата во включенное положение и продолжить стирку. Если сбой вызван перегрузкой системы, такие действия недопустимы – при самостоятельном включении автомата во время перегрузок вы рискуете сломать дорогую бытовую технику.

Важно! Эксперты сходятся во мнении, что в такой ситуации нужно найти причины, из-за которых выбило пробки или автомат, или же вызывать электрика для устранения проблемы.

Если вы решили сначала самостоятельно выяснить, почему машинка выбила УЗО или пробки, ознакомьтесь с типичными причинами, вызывающими подобный сбой:

  • Установка неподходящего защитного устройства и дифавтомата.
  • Изношенная или неподходящая проводка.
  • Замыкание сетевого шнура стиралки.
  • Поломка розетки.
  • Сбой в работе сетевого фильтра.
  • Замыкание кнопок на панели управления (чаще всего пусковой клавиши).
  • Поломка модуля управления СМ.
  • Перегорание клемм и порча проводки машины-автомат.
  • Поломка других узлов: электромотора или нагревателя.

Важно! Если вы раньше никогда не ремонтировали электрику, то поручите поиск причин поломки ремонтникам (электрику, мастеру по ремонту стиральных машин).

Далее рассмотрим каждую из проблем по-отдельности.

Проблема коммуникаций

Стиралка оказывает существенную нагрузку на электросеть, поэтому производители и рекомендуют использовать сеть, которая защищена УЗО.

Не обходят вниманием и электрическую проводку. Для подсоединения СМ к сети следует выбирать ВВГ кабель с параметрами 3х2,5 мм – это относится ко всем машинам, с сушкой или без нее.

В жизни же мало кто заморачивается с правильным подключением машинки – ее включают и в общую розетку с остальной бытовой техникой, и с помощью удлинителя, и даже с использованием переходника. Все это нещадно действует на проводку и сетевой шнур, может приводить к оплавлению розетки. На такие факторы немедленно реагирует защита, поэтому машина выбивает автомат, электросеть обесточивается.

Диагностировать проблему достаточно легко: обратите внимание на проводку – она должна потемнеть, розетка при этом может оплавиться, а также в воздухе будет витать запах горелого пластика.

Для предотвращения и профилактики проблемы предпринимайте такие действия:

  • Позаботьтесь о закладке отдельной сети согласно схемам подключения стиральной машины.
  • Подберите розетки с влагозащитным корпусом.
  • Обязательно установите УЗО.

Если есть подозрения на нарушение целостности провода СМА, используйте тестер для диагностики поломки. Что нужно сделать:

  • Отвинтите цокольную панель машины.
  • Снимите крепежи, удерживающие шнур питания.
  • Прозвоните жилы провода, чтобы диагностировать пробой.
  • Если с проводом все нормально, но есть перегоревшие клеммы, они нуждаются в замене.

Поломка сетевого фильтра, проблема с кнопками

Если со шнуром полный порядок, проверяйте машинку дальше. Следующий элемент, который мог из-за которого она могла выбивать автомат – это сетевой фильтр. Обычно с этим элементом сопряжен и питающий провод. Изготовители бытовой техники выпускают фильтр в комплексе со шнуром – тогда нужно менять весь комплект.

Деталь не чинится, поэтому после проверки фильтра тестером и визуально стоит заменить деталь при обнаружении поломки.

Иногда автомат может быть выбит из-за нарушения соединений контактов фильтра с питающим шнуром. Это приводит к подгоранию контактов как фильтра, так и шнура. Не стоит возиться с зачисткой контактов – замените их и фильтр, чтобы не возникло новых сбоев в электросети в дальнейшем.

Кнопки – не менее редкая причина, по которой может выбивать автомат при включении машины. Время не щадит кнопки, поэтому во время нажатия на них может пробивать контакты, из-за чего перегружается сеть.

В этом случае стоит действовать так:

  • Разберите стиралку (читайте о разборе отдельных моделей в соответствующих статьях: Как разобрать стиральную машину LG; Bosch; Как заменить подшипник в стиральной машине Самсунг).
  • Возьмите тестер, чтобы проверить контакты пусковой кнопки.
  • Заодно прозвоните контакты остальных кнопок и их проводку.

Проблемы контроллера, проводов и клемм

Если при проверке оказалось, что со шнуром, фильтром и кнопками все в порядке, значит, вам предстоит кропотливая проверка всей электрики.

Читайте также:
Варианты миниатюрных водоемов в саду

Если вы уже начали разбирать блок управления, то начните проверку с него. Сначала прозвоните каждый проводок, начав с мест, в которых есть разрывы и нарушения.

Внимание! Панель управления – сложная и дорогая деталь, поэтому хорошо подумайте, стоит проверять ее вручную или все же лучше доверить эту задачу специалистам.

Если проблема не в контроллере, то прозвоните проводку, которая идет на электромотор, помпу, ТЭН, датчики, УБЛ и прочие элементы. Все подгоревшие места нуждаются в замене, даже если они в рабочем состоянии. Когда провода выйдут из строя (а они обязательно это сделают), снова придется разбирать корпус машинки.

Виноваты ТЭН или двигатель

Если проверка предыдущих деталей не дала эффекта, то есть вероятность, что в вашей стиралке нарушен нагрев воды. ТЭН – причина поломки каждой третьей стиральной машины из-за слишком жесткой воды. Налет, остающийся на нагревателе, со временем перестает пропускать тепло, из-за чего ТЭН начинает перегорать.

Нередко нагреватель выходит из строя из-за поломки помпы. Если насос все время работает без отключения, то в систему будет постоянно заходить холодная вода, которую ТЭН будет пытаться нагреть.

Для проверки нагревательного элемента проведите такие манипуляции:

  • Вооружитесь тестером, установив колесо селектора на показателе 200.
  • Вскройте переднюю или заднюю панель (зависит от марки и модели машины: в «Бош» и «Сименс» – передняя, в других распространенных марках – задняя). Чтобы снять крышку, достаточно отвинтить несколько креплений.
  • Внизу под барабаном вы найдете хвостовик нагревателя и его 2 контакта.
  • Приставьте щупы тестера к контактам и посмотрите на дисплей.
  • Если показатель в районе 30 Ом (+/- 15 Ом), то с нагревателем все в порядке.
  • Если показатель выше или ниже, то ТЭН нуждается в замене.
  • Чтобы достать нагреватель, нужно открутить центральную гайку, продавить болт внутрь и потянуть деталь на себя.

Внимание! Для замены покупайте только оригинальные аналоги деталей, подходящие вашей марке и модели СМА. Если вы купите поддельный ТЭН или неподходящий по мощности, то он или не будет работать, или быстро сломается.

Двигатель – еще одна более редкая, но возможная причина выбивания автомата. Мы не рекомендуем самостоятельно проверять или чинить мотор. Но если вы уверены в своих силах, то воспользуйтесь советами со страницы «Как проверить двигатель стиральной машины».

Советуем вам не пускать проблему на самотек, а попытаться выяснить причину сбоя самостоятельно или обратиться к мастеру. Инструкции из нашей статьи помогут вам.

Почему при включении стиральной машины может выбивать пробки

Иногда пользователям приходится сталкиваться с тем, что при включении цикла работы стиральной машины выбивает пробки. Естественно, тут же вырубается и сам аппарат (с незаконченным процессом стирки), и всё электричество в доме. Эту проблему нельзя оставлять нерешенной.

Причины отключения аппарата

Причину отключения автомата при работе такого устройства можно искать в следующих моментах:

  • проблемы проводки;
  • неполадка в самой технике.

Перед тем, как проверить обе версии, обязательно стоит обесточить как саму машинку, так и другие электроприборы большой мощности. После этого уже можно начинать работу по поиску повреждений.

Проблемы проводки

Проверку схемы питания лучше всего проводить по следующему алгоритму:

  1. При самом первом запуске нового устройства отключить автоматы. Если проблема только в этом, то достаточно будет всего лишь отрегулировать автоматы. Возможно, установлен неподходящий тип дифавтомата или УЗО. О том, как правильно выбрать автомат на СМА, читайте здесь.
  2. Пробки могут выбиваться в случае работы по соседству таких мощных электроприборов, как чайник, пылесос или духовка.
  3. Использован неправильный кабель: подходит только ВВГ-тип размером 3 х 2,5. Лучшим решением при подключении стиральной машины будет прокладка отдельной сети, с выделением для неё отдельной розетки. Удлинитель при этом использовать нельзя.

Ответ на вопрос, какими должны быть правильные пробки автомата, можно найти в видео:

Не подошел ни один из предложенных вариантов? Тогда надо проверить на целостность электропроводку и саму розетку, в которую достаточно будет включить аналогичный по мощности электроприбор.

Кстати, розетки лучше всего покупать со специальным защищенным от влаги корпусом.

Читайте также:
Душевая кабина с сауной: установка в квартире кабины с эффектом турецкой и финской бани, функция инфракрасной сауны, отзывы

Если все вышеописанное не дает ответа на вопрос, почему выбивает электричество при включении устройства, то проблема оказывается в самой стиральной машине. Необходимо переходить к плану Б – поиску неисправности в агрегате.

Проверка ТЭНа мультиметром

Неполадки в стиральной машине

Бывает, что выбивает автомат при включении стиральной машины из-за проблем с самой техникой. Решение лежит в поиске неисправности:

  1. Одной из частых предпосылок для выхода из строя автомата становится поломка трубчатого электронагревателя (ТЭНа). Эта деталь, как никакая другая, постоянно подвержена воздействию водной среды и моющих средств. Постепенно защитная оболочка разъедается: влага попадает внутрь, на саму спираль. Результатом становится выход прибора из строя и короткое замыкание в сети. Конечно же, ТЭН подлежит замене.
  2. Неисправна управляющая плата. Виновата, опять же, влага. Она попадает на управляющую плату и приводит к окислению контактов. Закономерным итогом становится замыкание. Степень повреждения оценит мастер, который и решит, заменить или отремонтировать плату.
  3. Неисправным оказывается мотор. Замыкание в этой детали случаются из-за его естественного износа или попадания внутрь воды. К сожалению, здесь однозначно нужна будет только замена – ремонту подобная поломка не подлежит.
  4. Короткое замыкание может вызвать и кнопка включения из-за своей старости и вероятности окисления. Мастер может поменять контакты или предложить заменить кнопку.
  5. Аналогичным образом под подозрение попадают проблемы с проводкой и клеммами внутри аппарата.

Это видео может помочь разобраться с ТЭНом:

Диагностика проблемы

Даже при единичном случае, когда при включении стиральной машины выбило пробки нельзя, нельзя оставлять случившееся без внимания. А ведь многие хозяева так и делают: просто идут к электрическому щитку, ставят тумблер на место и продолжают стирать дальше. Такой подход очень опасен – следующая перегрузка просто уничтожит технику. Причину нужно найти обязательно, но если у пользователя никогда не было опыта работы с электроникой, и он не знает, с какой стороны подойти к мультиметру или тестеру, лучше всего доверить это дело профессионалу. Если же хозяин техники уверен в собственных силах и имеет соответствующий опыт, то он сможет обнаружить проблему, следуя такой пошаговой инструкции:

  1. Со стиральной машинки снимается блок управления.
  2. При помощи мультиметра прозваниваются все контакты кнопок и идущие к ним провода.
  3. Важно проверить и сетевой шнур – его можно достать после демонтажа нижней панели.
  4. Если все в порядке с вышеуказанной деталью, проверяем сетевой фильтр, который находится рядом со шнуром. В случае обнаружения неполадки меняются и шнур, и фильтр.
  5. На выбивание пробок автомата после запуска устройства могут влиять и неисправности контактов, клемм, датчиков и проводов. При уже разобранном блоке управления следует начинать диагностику именно с него. Но лучше отдать эту сложную деталь на тестирование специалистов – вполне возможно, что у вас просто не хватит опыта и знаний заметить неисправность.
  6. Если проблема не в блоке управления, то следует продолжить движение – теперь диагностируем идущие дальше провода, а после них уже двигатель, насос, ТЭН и другие датчики и детали.
  7. При обнаружении любого подгоревшего элемента его надо в обязательном порядке менять (чтобы не разбирать впоследствии всю машину снова из-за него).

Подобная техника уже давно стала незаменимой помощницей в быту. Чтобы она и дальше могла стирать и поддерживать чистоту белья, надо обращать внимание на все, даже мельчайшие подробности её работы, проводить регулярную профилактику. Такая тактика поможет избежать финансовых издержек на дорогостоящий ремонт.

Причины, почему стиральная машина выбивает автомат

Очень часто при включении стиральной машины или во время стирки выбивает автомат. При этом отключается освещение в доме или по всей квартире. Для многих решение этой проблемы – включить УЗО снова. Но не всегда стоит действовать именно так. Почему? По каким причинам выбивает автомат при включении стиральной машины любой модели, например, Бош или LG?

Стиральная машина выбивает автомат

Неисправность электропроводки

В большинстве случаев стиральная машина выбивает автомат по причине нарушений в работе электропроводки:

  1. УЗО или автомат выполнены некачественно, имеют небольшую емкость или неправильно настроены. Эта причина встречается чаще всего. Электричество может отключаться даже при сливе воды.
  2. На электрический счетчик оказывается чрезмерная нагрузка. Перед тем, как включать стиральную машину в розетку, рекомендуется выключить другую мощную бытовую технику, к примеру, микроволновку.
  3. Неисправная электропроводка или сама розетка. Чтобы убедиться, что причина именно в этом, необходимо подключить к сети прибор, который имеет одинаковую со стиральной машинкой мощность. Если автоматы все равно выбивает, значит, проводка неисправна.
Читайте также:
Как выбрать пылесос для штробореза?

Будет лучше, если поиском проблемы и заменой проводки займутся специалисты.

Чтобы стиральная машина Бош, LG или любой другой модели работала все время, необходимо заранее позаботиться о качественной системе электропроводки. Есть несколько рекомендаций:

  1. Желательно, чтобы в процессе использовался кабель 3 на 2.5 с небольшим запасом.
  2. Если устройство находится в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в ванной, розетка должна быть надежно защищена от попадания в нее воды.
  3. Если есть возможность, лучше поставить отдельный автомат на каждую комнату или к стиральной машине.

А что делать, если с проводкой все в порядке?

Другие неисправности

Перед тем, как искать, что вышло из строя в стиральной машине, ее нужно отключить от сети. Кроме того, нужно убедиться, что в ней не осталось воды.

Итак, стиральная машина выбивает автомат во время стирки или при включении по нескольким причинам:

  1. Повреждена вилка, от которой ток идет ко всем проводам и деталям.
  2. Произошло замыкание нагревательного элемента.
  3. Испортился сетевой фильтр.
  4. Сломался двигатель.
  5. Поврежден фильтр помех.
  6. Не работает кнопка управления.
  7. Нарушена целостность проводов.

Ремонт стиральной машины

Что делать в каждом конкретном случае?

Замена силового провода

Если по каким-то причинам был поврежден силовой провод, его нужно заменить:

  1. Выключить машину из сети.
  2. Слить воду.
  3. Снять панель, предварительно открутив крепления.
  4. Вытащить сетевой фильтр, также закрепленный винтом.
  5. Выдавить стопор.
  6. Аккуратно вытащить провод из машинки.

Чтобы поставить новый провод, нужно повторить все то же самое, только в обратном порядке.

Проверка ТЭНа

Если с силовым кабелем все нормально, необходимо проверить состояние нагревательного элемента или ТЭНа. Почему? С течением времени на нем оседают примеси и накипь. Это провоцирует его перегревание и замыкание. Как следствие – выбивает автомат сразу после включения стиральной машины.

В большинстве случаев ТЭН приходится заменять. Как это правильно сделать:

  1. Снять заднюю или переднюю панель (в зависимости от расположения нагревательного элемента).
  2. Гайку болта заземления провернуть на несколько оборотов.
  3. Аккуратно подцепить ТЭН и вытащить.
  4. Повторить все действия в обратном порядке, только с новой деталью.

Закручивать гайку слишком туго нельзя. Включать машинку для проверки можно только после того, как она будет полностью собрана.

Замена сетевого фильтра

Если вышел из строя сетевой фильтр, его нужно заменить. Проверить состояние этого элемента можно с помощью прозвона входных и выходных проводов. В некоторых устройствах фильтр имеет электрический шнур. Он также может нуждаться в замене.

Ремонт двигателя

Как говорилось выше, еще одна причина, почему выбивает автомат, – неисправность двигателя. Он может выйти из строя по нескольким причинам:

  • длительный срок службы;
  • нарушение целостности бака;
  • повреждение шланга;
  • износ щеток.

Выяснить, что именно сломалось, можно, прозвонив контакты мотора и всю поверхность устройства.

С другими неисправностями можно справиться примерно так:

  1. Фильтр помех обычно расположен в начале электрической цепи. Если при осмотре видно, что на контактах есть оплавления, эту деталь следует заменить.
  2. С вышедшей из строя кнопкой дела обстоят сложнее, ведь она используется часто. При первичном осмотре можно увидеть контакты, которые износились и окислились. Мультиметр поможет обнаружить неисправность на пути от кнопки управления к двигателю, нагревательному элементу, насосу и другим деталям.
  3. Перетертые провода – результат их трения о поверхность стиральной машины. Если вовремя не предпринять меры, изоляция перетрется и случится замыкание. Избежать этого поможет повторная изоляция.

Выбивать автомат при стирке или включении стиральной машины LG, Бош, Индезит и других моделей может по разным причинам. В большинстве случаев это неисправности в электропроводке, но иногда выходит из строя одна из деталей. Если есть возможность, их можно отремонтировать, в противном случае придется выполнить их замену. Лучше, если этим займется специалист.

Преимущества и недостатки электронных дверных замков

У каждого человека возникает вполне естественное желание обезопасить свою территорию и имущество от недоброжелателей. Хотите предотвратить проникновение воров в дом, офис, гостиничный номер? Тогда стоит заменить обычный механический замок на электронную запорную конструкцию. Не так давно такие устройства применялись только в банковских хранилищах или на складах, но сегодня они используются во всех сферах частой жизни и бизнеса. Установка электронного дверного замка, плюсы и минусы которого вы можете оценить на собственном опыте, занимает совсем не много времени. Конструкцию электромеханического типа можно открыть при помощи привычного нам ключа, магнитной карты, дистанционного пульта управления или введения секретного кода. В магазине Locktok представлен большой ассортимент качественных электронных запорных элементов на любой вкус.

Читайте также:
Выбор минимального уклона канализации

Особенности устройства электромеханических дверных замков

Электромеханический замок отличается высокой степенью надежности, ведь его невозможно открыть обычной отмычкой. Эта конструкция сочетает в себе классический запор и электронную схему управления. Электрический блок управления принимает сигнал со специального ключа, передает его на механическую часть, и блокировка снимается автоматически.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение электронным замкам, работающим автономно от батареек. Заряда таких сменных аккумуляторов хватает минимум на 2 года работы. Даже если во всем помещении отключится электричество, этот замок останется надежно запертым. Когда придет время для смены батареек, на внешней панели устройства загорится световой индикатор или появится звуковой сигнал.

Главные достоинства электронных замков

В зависимости от того, где именно будет производиться установка дверного замка, выпускаются конструкции врезного и накладного типа. Первый вариант идеально подходит для входных дверей, гостиничных номеров, офисов. Накладные монтируются непосредственно на дверное полотно сверху, подходят для калитки, ворот в гараже и пр. Перед покупкой изделия обязательно учитывайте сторону открывания двери, так как есть модели замков с левыми или правыми подвесами.

Рассмотрим основные преимущества современных электромеханических замков.

  • Высокие показатели надежности. Электронная система надежно блокирует механическую часть запорной конструкции, и открыть ее обычной отмычкой практически невозможно.
  • Установка таких замков в офисах, гостиничных номерах, на предприятии позволит контролировать доступ персонала в разные помещения.
  • Изделие можно легко подключить к системе контроля и управления доступом, охранной или пожарной сигнализации.
  • Современные производители предлагают модели электронных запорных конструкций с различным функционалом. К примеру, если замки с переключением дневного и ночного режима, возможностью отпирания дистанционно, при помощи пульта или мобильного приложения. На некоторых устройствах можно устанавливать таймер или функцию автоматического запирания в определенное время.

Выбирайте для входной двери в дом или квартиру самые надежные замки с различными типами отпирания. Установка кодовой запорной конструкции избавит вас от необходимости везде носить с собой ключи. Секретный набор символов нужно запомнить, но не записывать в телефоне, так как этим смогут воспользоваться злоумышленники.

Есть ли недостатки?

Многие пользователи все еще пользуются механическими замками, так как считают, что у электронных конструкций слишком много недостатков. На самом деле минусом таких устройств можно считать только зависимость от электропитания. Однако эту проблему можно легко решить. Выбирайте модели, оснащенные автономным источником питания. Они могут работать от батареек, и останутся закрытыми даже при отключении электроэнергии.

Чтобы электромеханический замок работал правильно и без сбоев, доверьте процесс монтажа опытным специалистам. Мастера знают, как правильно подключить провода, чтобы они не защемлялись при открывании дверной конструкции. При этом важно также учитывать температурный режим, воздействие мороза и влаги.

Наши партнеры

LockTok Industries limited

Оптовые продажи:
Виктор Костяков
+79030363626

Сотрудничество:
Анастасия Аликова
+79534326850

Контактные данные

Телефон по России: 8(800) 775-80-48
Мобильный телефон: +7 (953) 432-68-50

Электронная почта: info@locktok.com

Адрес

г. Москва,
ул. Новодмитровская д. 5а, ст1, оф. 1206
(здание молодой гвардии)

Филиалы:

Авторские права LockTok, все права защищены

Виды электромеханических замков, преимущества и недостатки

Р.Н. Гурашов
Эксперт Испытательной лаборатории ФГУ НИЦ “Охрана” МВД России, старший лейтенант

Естественное стремление производителей замочных изделий повысить защитные свойства своей продукции и предоставить возможность дистанционного управления ее работой привело к тому, что механические замки стали объединять с электрическими компонентами и электронными устройствами набора кода, считывания магнитных или электронных карточек. Так появились электрозамки

Чтобы открыть двери с таким замком, недостаточно воспользоваться только механическим ключом. Благодаря этому электрозамки стали неотъемлемой частью различных систем контроля и управления доступом, но применение их на объектах жилого сектора все еще ограничено.

Читайте также:
Алюминиевые конструкции: виды и сфера применения

Данная статья призвана изменить сложившуюся ситуацию: основное внимание в ней будет уделено электромеханическим замкам, которые лучше всего подходят для использования именно в быту. Название “электромеханический замок” говорит само за себя – это механический замок, имеющий в своей конструкции электрические компоненты секретности замка и/или привода механизма управления замком.

Виды электромеханических замков по способу установки

Электромеханические замки могут быть накладного и врезного типа.

Накладные электромеханические замки

Конструктивно они напоминают обычный накладной замок (фото 1, 2), имеют цилиндр с наружной стороны, что позволяет открыть замок ключом при отключении электроэнергии. Как правило, на корпусе замка имеется механическая кнопка для открывания замка изнутри. Если замок должен открываться только подачей напряжения, могут использоваться модели без кнопки, с цилиндровым механизмом для открывания замка изнутри механическим ключом в аварийной ситуации. Универсальные модели имеют на корпусе и цилиндр, и кнопку, которая может быть заблокирована ключом, и тогда замок возможно открыть только подачей напряжения. Блокировка кнопки в нажатом состоянии переведет замок в состояние “постоянно открыто”. Все типы накладных замков имеют модификации для дверей, открывающихся наружу и внутрь помещений. Ряд типов представлен моделями для право- и левосторонних дверей. Накладные замки наиболее часто используются на деревянных и стальных дверях, калитках и т.п.

Врезные электромеханические замки

Замки этого типа (фото 3), как правило, подходят для любых дверей. Некоторые модели имеют дополнительные засовы, управляемые от ключа, а также приводы для вертикальных засовов (система “трехточечного запирания”); они представляют собой объединенные в едином корпусе “дневной” электрозамок, управляемый от домофона, и “ночной”-для надежного запирания двери.

Виды электромеханических замков по способу приведения в действие засова

На основании этого признака можно выделить замки с электроблокировкой, моторные и соленоидные замки.

Замки с электроблокировкой

Принцип работы таких замков (фото 4, рис. 1) следующий: когда дверь открыта, взводной ригель и защелка выдвинуты из корпуса замка; при закрывании двери защелка входит в отверстие запорной планки и фиксирует дверь, а взводящий ригель, для которого в запорной планке нет специального отверстия, утапливается в корпус, и его пружина находится в сжатом состоянии. В связи с тем что эта пружина очень тугая, головку ригеля усиливают наконечником из твердосплавного материала.

При подаче электропитания якорь притягивается к катушкам соленоида и сбрасывает фиксатор пружины. Защелка втягивается в корпус замка, что позволяет открыть дверь. После того как дверь будет закрыта, она вновь окажется в запертом состоянии. Если замок снабжен ключевым механизмом секретности, то он запирается на засов обычным ключом. Открыть (втянуть в корпус замка) засов можно либо ключом, либо подачей электропитания на катушки. Режимы работы замка определяются наличием или отсутствием механизма секретности, якоря или зацепа.

Моторные замки

Их отличительная особенность – наличие небольшого электромотора (в основном на 24 В), который управляет ригелем; ригель практически невозможно отжать из-за оказываемого на него большого давления. Многофункциональный режим работы позволяет держать закрытым различное количество ригелей: на ночь закрываются все, а днем может работать только один (облегченной конструкции), управляемый с помощью дверной ручки.

В моторных замках засов принудительно втягивается в корпус с помощью электродвигателя постоянного тока и выходит из корпуса под воздействием пружины. В корпусе находится блок управления, включая таймер, благодаря которому засов выходит из корпуса замка через установленное время (порядка 2-20 с) после открытия двери подачей электрического импульса. Большое время открывания – недостаток этого типа замков. На объектах жилого сектора они практически не используются: основная область их применения -компьютерные СКУД в банках, государственных, правительственных учреждениях.

Соленоидные замки

Засов в них является сердечником соленоида и перемещается под действием его электромагнитного поля, преодолевая усилие пружины. Соленоидные замки (фото 5, б) достаточно просты по своей конструкции и сравнительно недороги. Основными их недостатками являются большой пусковой ток (порядка 2-3 А) и неуправляемость при отсутствии электропитания.

Электрозащелки

Они являются одной из разновидностей электромеханического замка (фото 7). На время подачи управляющего напряжения снимается блокировка фиксатора элекрозащелки, и дверь может быть открыта (при выдвинутом положении ригеля механического замка). После снятия напряжения дверь останется в запертом состоянии. Это важное отличие электрозащелки от электромеханического замка. Защелка не должна открываться поворотом рукоятки замка, иначе она оказывается бесполезной, но если система управляет доступом только “на вход”, замок может иметь поворотную рукоятку с внутренней стороны.

Читайте также:
Вентиляция кровли для ондулина

Электрозащелки, как правило, применяются на относительно легких внутренних дверях, однако существуют модели, которые могут применяться и на тяжелых стальных (фото 8).

Наиболее распространены нормально закрытые защелки, которые открываются при подаче электрического импульса и остаются открытыми до тех пор, пока дверь вновь не будет закрыта. Такие защелки могут использоваться либо совместно с механическими замками, либо самостоятельно. Защелки, которые остаются открытыми, только пока на них подано напряжение, используются в различных СКУД. Нормально открытые защелки используют главным образом на дверях аварийных или пожарных выходов из зданий.

А.А. Гинце
Редактор раздела “Системы контроля и управления доступом”

Поднимая в этом номере тему исполнительных устройств, применяющихся в системах контроля и управления доступом (СКУД), мы даем техническое обозрение и статью на тему специализированных электромеханических замков. Можно сказать, что данная статья касается одной из фундаментальных тем СКУД, поскольку указанный тип исполнительных устройств, как и управляющая электроника, является базовым, и без него трудно представить классическую систему доступа.

Материал в первую очередь ориентирован на конечных потребителей и рассказывает о наиболее популярных и распространенных видах электрозамков, их классификациях, отличиях от электрозащелок и т.д. Статья дополнена таблицей технического обозрения, что также поможет выбрать нужный замок.

Говоря об исполнительных устройствах СКУД, нельзя не упомянуть об электромеханических турникетах, прочно “оккупировавших” проходные офисов, заводов, стадионов и пр. В этом номере дается дайджесте данных технических устройствах по материалам зарубежной прессы, который будет интересен как профессионалам, так и потребителям.

Недостатки электромеханических замков

К недостаткам электромеханических замков, ограничивающим их широкое применение, можно отнести следующее:

  • выступающий из торца двери ригель создает угрозу для одежды и имущества проходящих людей;
  • в момент закрывания двери двойной ригель постоянно испытывает динамический удар, что приводит к быстрому выходу замка из строя;
  • при применении доводчика двери необходимо большое усилие, чтобы вдавить подпружиненную защелку электромеханического замка в отведенную полость;
  • более низкая надежность по сравнению с “механикой”: недаром в сейфах с электронной системой запирания на всякий случай стоят механические замки, которыми можно воспользоваться, если отказал электронный;
  • неустойчивость к морозам и высокой влажности;
  • довольно высокая стоимость;
  • необходимость бесперебойного энергообеспечения;
  • установку и настройку должен осуществлять мастер с более высокой квалификацией, чем та, что требуется для установки обычного механического замка.

Все это зачастую отпугивает потенциальных покупателей, предпочитающих проверенные способы защиты своего имущества, тем не менее у электромеханических замков много достоинств. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться во всем многообразии их тактико-технических характеристик и функциональных возможностей и облегчит выбор конкретной модели.

Что представляет собой электромеханический замок на дверь

При обустройстве дверной фурнитуры многие потребители отдают предпочтение электромеханическим замкам. Подобные устройства являются качественной альтернативой для традиционных механических систем и обладают повышенной степенью безопасности. Чтобы выбрать хороший электромеханический замок на дверь, необходимо понимать, как он устроен и какие бывают виды.

Как функционирует электромеханическое устройство

Работа электромеханических конструкций основана на запорном ригеле, который соединен с электрическим приводом. Процесс установки выполняется по той же схеме, что и в случае с простым замком, поскольку прибор закрепляется непосредственно на дверном полотне. Проводку и элементы управления фиксируют с другой стороны.

Принцип действия выглядит следующим образом:

  1. При закрытии двери взводящий ригель активирует специальную пружину.
  2. После этого происходит блокировка двери путем вхождения ригеля в ответную планку. В результате система надежно блокирует механизм, предотвращая любой несанкционированный доступ в помещение.
  3. Для разблокировки понадобится задействовать соленоид, на который подается напряжение. Под его воздействием фиксатор пружины сбрасывается, а запорный ригель втягивается обратно в корпус.
  4. В случае закрытия полотна механизм повторно блокируется.

В зависимости от типа приводного устройства замки бывают соленоидными, моторными.

Представители первого типа характеризуются простым строением, а ключевым рабочим органом является электромагнит.

Читайте также:
Как выбрать освежитель воздуха для туалета: главные критерии

На рынке доступны замки с одним или несколькими ригелями. Интересной особенностью системы является специфическое открытие с внутренней стороны постройки: пользователю нужно нажать на кнопку, размещенную на корпусе. Открытие извне выполняется с помощью специального управляющего сигнала или простого замка.

Отдельные модели поддерживают опцию дистанционного управления, когда напряжение на соленоид подается путем фиксированной клавиши или пульта удаленного управления.

Основные виды электромеханических замков

Электромеханические замки для дверей могут отличаться принципом работы, внутренним устройством и спецификой установки.

По принципу действия и конструктивным особенностям

В зависимости от принципа действия доступные на рынке изделия бывают:

  1. Соленоидными. Рабочая катушка создает магнитное поле, называемое соленоидом, которое способствует открытию ригеля и движению запорной системы. Элемент соединен с электрическим питанием посредством системы управления. Для представителей этого типа замков характерный большой срок службы и быстрая реакция на сигналы.
  2. Моторные. Для перемещения ригелей задействуется небольшой электродвигатель, при этом процесс открытия занимает некоторое время, что считается минусом. В отдельных моделях интенсивность работы меняется вручную, а отжать ригель, чтобы войти в постройку, достаточно сложно. Самые защищенные изделия оборудованы несколькими ригелями, работающими раздельно в зависимости от времени суток. Однако каждый элемент снабжен автономным двигателем с поддержкой управления. В ночное время замок можно закрыть на все запорные механизмы, а днем только на один.
  3. С электрической защелкой. Позволяет открыть дверь путем подачи напряжения на сбрасывающий элемент.
  4. С электрической блокировкой. Отличается наличием защелки на мощном фиксаторе, которая заходит в замок при повороте ключа или подаче электрического напряжения. Такие ригели оснащены накладками из твердого сплава, которые препятствуют быстрому износу конструкции под влиянием давления пружины.

Специалисты не рекомендуют устанавливать защищенные изделия на простой деревянной калитке, поскольку они не обеспечат нужную защиту, но потребуют некоторых финансовых вложений.

По типу установки

По типу монтажа на дверное полотно устройства бывают:

  1. Врезными. Характеризуются наличием трехточечного закрытия и специальными вертикальными засовами, которые соединены с домофоном.
  2. Накладные. На внешней стороне находится цилиндр, а внутри расположены механические элементы. Открытие выполняется без подачи электричества.

Преимущества и недостатки

Список плюсов электромеханических устройств включает в себя такие пункты:

  1. Эффективная защита против взломов, поскольку в случае блокировки изнутри блокировку нельзя снять даже родным ключом. Конструкция выполнена из качественных и надежных материалов, что делает ее подходящей для загородных помещений или дач, которые посещаются только летом.
  2. Большой срок службы и прочность. Такие модели редко выходят из строя, поэтому их не приходится ремонтировать самостоятельно.
  3. Возможность установки на дверном полотне из любого материала в любом удобном положении.
  4. Взаимодействие с домофонами, что повышает комфорт эксплуатации и обеспечивает повышенную степень безопасности.
  5. Поддержка удаленного открытия или закрытия пультом.

Однако кроме плюсов, подобные механизмы обладают и минусами. Среди них выделяют такие негативные моменты:

  1. В торцевой части двери видна задвижка, которая может зацепить одежду или другую важную вещь и привести к повреждениям. Ее наличие вызывает ряд неудобств для людей, которые проходят мимо.
  2. В случае сильного воздействия на дверь срок службы фурнитуры сокращается.
  3. Система нуждается в бесперебойном электроснабжении.
  4. Приспособление продается по высоким ценам, а в случае отрицательных температур или высокой влажности работа становится нестабильной.

Как выбрать замок электромеханического типа

Отправляясь в магазин для покупки замка, необходимо учитывать ряд критериев и особенностей выбора. В продаже можно найти конструкции со следующими типами запорных механизмов:

  1. С цилиндровыми замками.
  2. Сувальдные.

Каждый тип имеет свои особенности и преимущества. Изделия с сувальдными механизмами более устойчивы к взлому, поскольку эта часть надежно спрятана и находится подальше от дверного полотна.

Что касается цилиндровых моделей, то их запорный механизм находится на видном месте и остается уязвимым к контакту со злоумышленниками. С целью повышения защиты цилиндр оснащается металлическим стаканом или броненакладкой. Ее задача заключается в предотвращении взлома и выбивания конструкции.

Накладку фиксируют изнутри, что способствует повышенной степени безопасности. Провести ремонт и замену цилиндрового механизма несложно, при этом он обладает хорошей пригодностью к ремонту.

Сувальдные устройства закрепляются внутри корпуса полотна, поэтому процесс установки и замены требует некоторых навыков и усилий. На рынке предлагаются модели с 2 типами механизмов: сувальдным и цилиндровым. Минусом комбинированных разработок является сложность ремонта, поскольку в случае выхода из строя одного механизма, понадобится менять весь узел.

Читайте также:
Как быстро убрать дом и приготовиться к приходу гостей

Современные электромеханические изделия поддерживают функцию блокировки. Если закрыть только нижний механизм, злоумышленник не сможет открыть его верхним.

Изначально такая защитная фурнитура разрабатывалась только для дверей из древесины, но сегодня стали появляться решения для металлических полотен. Однако при монтаже замка на полотно из тонкого металла может появиться риск его взлома. Для повышения защиты постройки рекомендуется покупать и устанавливать дополнительный замок.

Производители запорных конструкций внедряют новые технологии и решения, стараясь выпускать в продажу максимально защищенные изделия. Однако преступники разрабатывают усовершенствованные методы взлома. Поэтому даже лучшие модели не могут гарантировать 100% защиту.

Специалисты советуют проводить замену запирающих механизмов не реже 1 раза в 5 лет. Сталкиваясь с новыми, невиданными раньше преградами, злоумышленники отказываются тратить время на взлом и выбирают более доступный вариант.

Установка электромеханического замка

Установить электромеханический замок своими руками может каждый владелец частного дома или квартиры. Однако, чтобы при проведении монтажных мероприятий не допустить ошибок, нужно придерживаться правил и рекомендаций. Процедура установки замка на дверь занимает в среднем 1,5-2 часа. Но если вы желаете дополнительно установить домофон, понадобится больше времени и усилий.

Что понадобится для установки

Кроме базовых инструментов, с помощью которых удастся закрепить электромеханический замок, установка подразумевает покупку дополнительных элементов, включая:

  1. Контроллер для управления запорным механизмом.
  2. Источник бесперебойного электропитания. Система способствует безотказной работе оборудования даже при наличии сбоев в централизованном электроснабжении. Прибор оснащается дополнительными аккумуляторами, которые защищают замок от скачков напряжения и пр.
  3. Считыватель кода. Фиксируется снаружи двери и позволяет открывать запорный механизм с помощью брелоков или чип-карт.
  4. Кнопки открытия изнутри. Наличие подобных кнопок повышает комфорт использования замка, поскольку при покидании помещения хозяевам не придется искать ключ — достаточно нажать на соответствующую кнопку и дождаться, пока блокировка не будет снята. Через 5-10 секунд произойдет автоматическое закрытие ригелей.
  5. Домофон. При монтаже замка на калитку рекомендуется оснастить его аудио- или видеомагнитофоном для более удобного открытия изнутри.

Монтаж накладных замков

Для монтажа накладных замков необходимо подготовить разметочные инструменты (маркер, рулетка), электродрель и шуруповерт. Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

  1. Магазинный замок разбирается на 2 части — корпус и элементы крепления.
  2. Дальше нужно нанести разметку на полотно в зоне, где будет закреплен замок. Для этого конструкцию прикладывают к двери, обводят маркером, а потом размечают точки крепления болтов.
  3. С помощью дрели нужно просверлить отверстия, руководствуясь правильным диаметром.
  4. Дальше следует сделать отверстие под крепежный механизм, который находится в корпусе.
  5. Потом устройство соединяется с полотном. На данном этапе нужно убедиться, что болты надежно затянуты.
  6. Убедившись в надежности крепежа, можно проводить сборку фурнитуры.
  7. После этого необходимо привести замок в рабочее состояние и закрыть его.
  8. Выбрав место запирающей планки, ее нужно закрепить болтами.
  9. Работоспособность системы проверяется посредством ключа.

По аналогичной инструкции монтируется контроллер и другие сопутствующие приспособления, если они предусмотрены конструкцией.

Монтаж врезных замков

Врезные замки устанавливаются по таким принципам:

  1. Для начала нужно провести демонтаж замка с целью нанесения разметки для врезки. Рекомендуется воспользоваться готовым трафаретом, чтобы не допустить отклонений.
  2. В конструкции двери необходимо сделать нишу под корпус и крепежные отверстия. Чтобы достать нишу, можно задействовать дрель со специальными накладками.
  3. После этого корпус вставляется в нишу и надежно закрепляется.
  4. Внутрь помещается запирающий механизм, а потом производится разметка места под монтаж.
  5. На следующем этапе просверливается ниша под планку и болты, после чего ее закрепляют.
  6. При наличии дополнительных механизмов и устройств их нужно устанавливать с учетом инструкции.

Подключение

Если замок не имеет встроенного контроллера и блока управления, их понадобится устанавливать и подключить самостоятельно. Существуют разные схемы подключения, которые должны поставляться в коробке с замком и руководством по эксплуатации. При отсутствии такой схемы лучше обратиться к специалисту.

Инструкция по подключению выглядит следующим образом:

  1. С помощью кабеля соединяется замок и контроллер. При монтаже замка на калитке или в здании с высоким содержанием влаги в воздухе электрическую проводку изолируют с помощью специального рукава, который выполняет роль защитной оболочки.
  2. Считыватель, блок питания, кнопка открытия и другие элементы соединяются с контроллером аналогичным методом.
  3. Электронный блок подключается к сети.
  4. Проводится оценка работоспособности системы.
  5. Домофон нужно присоединить к основному контроллеру. Все элементы панели вызова должны безотказно взаимодействовать друг с другом.
Читайте также:
Инфракрасная пленка для теплого пола: виды пленок, как работает, правила укладки

При установке накладных и врезных замков необходимо использовать подходящую схему.

Управление электромеханическим замком

Специфика использования замка определяется его типом и конструктивными особенностями. В большинстве случаев устройство поставляется со специальным блоком, который взаимодействует с каждым элементом и электрической сетью. Задача этого узла заключается в подаче напряжения на запирающие ригели по мере необходимости.

Модели из состава СКУД включают в себя контроллер, выполняющий автоматическое определение момента открывания или закрытия путем получения данных идентификации. Они передаются с чип-карты или биометрического считывателя.

Иногда с замками поставляется дополнительная кнопка для открытия изнутри. Некоторые модели поддерживают снятие блокировки простым ключом, что необходимо в случае сбоев в электропитании или электронных компонентах замка.

Передовые модели поддерживают опцию удаленного управления с помощью персонального пульта. Они могут совмещать следующие варианты управления:

  1. Кнопка.
  2. Ключ.
  3. Контроллер.

Зависимость качества от стоимости

При выборе замка для дверей частного дома, квартиры или калитки нельзя экономить. Задача такого механизма заключается в защите помещения от проникновения злоумышленников, а низкокачественная модель не сможет справиться со своей задачей и будет подвергнута взлому. Чтобы избежать таких последствий, стоит выбирать хорошую продукцию от проверенных компаний. В таком случае жилище будет надежно защищено, а запорная конструкция будет оставаться неуязвимой к любым преступным действиям.

Электромеханический замок или механический – что выбрать?

Сегодня на смену механическим замкам приходят более современные электромеханические замки. Почему спрос на автоматику растет с каждым днем и в чем отличие от механики?

Что такое электромеханический замок?

Электромеханические замки в России только начинают завоёвывать популярность, однако в таких странах, как Япония, Южная Корея, Германия, Америка, ими оснащено до 50% входных дверей. Интерес к замкам растет с каждым годом благодаря многочисленным преимуществам по сравнению с обычными механическими замками, как у смартфона перед кнопочным телефоном.

В механическом замке запирание двери осуществляется вручную с помощью ключа, в электромеханическом замке отпирание и запирание производится автоматически с мобильного телефона, отпечатка пальца, брелока и других устройств.

Преимущества и недостатки электромеханического и механического замков

Механический и электромеханический замки имеют определенные преимущества и недостатки.

Преимущества механического замка:

  • Проще конструкция;
  • Ниже цена замка;
  • Проще и дешевле монтаж;
  • Дешевле ремонт;
  • Не требует подвода электропитания;
  • Большой выбор.

Недостатки механического замка:

  • Необходимость использования ключа;
  • Открытие или закрытие двери только при непосредственном контакте с замком;
  • Нет возможности удаленно открывать или закрывать дверь;
  • Ограниченный функционал возможностей;
  • В большинстве случаев невозможность интегрирования с системами СКУД (Система Контроля и Управления Доступом) и «умного» дома.

Преимущества электромеханического замка:

  • Нет необходимости носить ключ;
  • Более простое и быстрое открывание и закрывание двери;
  • Дистанционное открывание и закрывание;
  • Возможность интегрирования с системами СКУД и «умного» дома;
  • Нет проблем с потерей ключей.

Недостатки электромеханического замка:

  • Сложнее конструкция;
  • Выше цена замка;
  • Сложнее и дороже монтаж;
  • Дороже ремонт;
  • Требует подвода электропитания;
  • Меньше выбор;
  • Дополнительная доработка конструкции двери.

Отличия механического и электромеханического замков

Виды электромеханических замков

Электромеханические замки бывают различных типов.

По способу установки на дверь:

  • Навесные
  • Врезные

Навесные электромеханические замки обычно устанавливаются на двери несложной конструкции, чаще всего в производственных, складских помещениях, прочих охраняемых объектах. Это могут быть металлические двери простой конструкции, к которым приваривается замок и подводится электропитание (с соблюдением норм электробезопасности).

Современные двери имеют большую толщину полотна двери (створки). В нее можно установить врезной электромеханический замок. Это более эстетично и безопасно (визуально не видно, как устроен замок и сколько точек запирания он имеет).

По количеству точек запирания:

  • Однозапорные – с запиранием в центральной части двери;
  • Многозапорные – с запиранием в центральной, нижней и верхней частях двери.

Фото: однозапорный замок (слева) и многозапорный замок (справа) Более продвинутыми являются многозапорные замки, обеспечивающие плотное и более равномерное запирание двери, а также большую степень противовзломности.

  • Неуниверсальные.
  • Универсальные.
Читайте также:
Душевая кабина с сауной: установка в квартире кабины с эффектом турецкой и финской бани, функция инфракрасной сауны, отзывы

Неуниверсальный – электромеханический замок, который работает только в автоматическом режиме с обязательным подводом электропитания.

Универсальный – электромеханический замок, который может работать как электромеханический, так и как механический. Он может быть сделан изначально как универсальный, либо допустим вариант изготовления замка как механического с последующим дооснащением, например, электромотором, с возможностью его работы как электромеханического. Преимущество такого замка заключается в том, что на начальном этапе можно установить замок в более дешевой версии, а при необходимости в любой момент переделать его в электромеханический без замены замка (необходимо всего лишь дооснастить его и подвести электропитание).

Оптимальный пример универсального электомеханического дверного замка – замок от ведущего австрийского производителя MACO PROTECT A-TS.

Основным достоинством данного замка является именно универсальность. В базовой комплектации это механический замок, а при дооснащении двери мотором он переходит в категорию электромеханических.

Вариант механического многозапорного дверного замка

В базовом варианте MACO PROTECT A-TS представляет собой «продвинутый» вариант механического многозапорного замка.

Фото: входная дверь с многозапорным врезным замком MACO PROTECT A-TS*

Преимущества замка MACO по отношению к стандартному многозапорному замку:

1. Возможность дооснащения базового механического замка дополнительными опциями без его замены. Достаточно установить на замок небольшой электрический моторчик и подвести к нему электропитание. Фото: многозапорный замок MACO PROTECT A-TS с мотором (синим цветом)* Удобный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом, но с перспективой расширения возможностей замка в будущем.

2. Режим автоматического запирания. В базовой комплектации механического замка, помимо традиционного запирания поворотом ключа, реализована функция автоматического запирания двери. При желании дверь ключом можно не запирать. Достаточно, выйдя из дома, закрыть дверь – и замок автоматически заблокируется. В этом режиме изнутри дверь открывается без ключа нажатием на ручку.

3. Режим детской безопасности. Для того чтобы отключить функцию возможности открывания двери детьми изнутри, предусмотрен специальный детский режим.

4. Автоматическое запирание в 3-х точках. При закрывании двери происходит автоматическое запирание замка в центре и по краям двери. Это обеспечивает:

  • Равномерность запирания по всей высоте;
  • Поддержание высокой степени противовзломности;
  • Высокий уровень тепло- и звукоизоляции, низкую воздухо- и водопроницаемость;
  • Долговечную эксплуатацию двери.

Фото: при закрывании двери автоматически срабатывают 3 защелки, центральный запорный ригель и 2 крюка (вверху и внизу замка) – автоматическое запирание двери 5. Дневной режим позволяет открывать дверь снаружи без ключа, просто нажав на ручку. Режим автоматического запирания в этот момент будет выключен. Дверь многократно открывается-закрывается, например, когда дети играют на улице, и им необходимо часто забегать в дом.

Фото: активация «дневного режима» производится перемещением вверх ползунка над фалевой защелкой На ночь замок легко переключается в обычный режим.

6. Ограничитель открывания – альтернатива дверной цепочке. Позволяет открывать дверь на небольшой угол, который не позволит непрошеному гостю проникнуть в помещение.

Фото: ограничитель открывания на замке MACO PROTECT A-TS* Ограничитель устанавливается внутри двери (на фальце двери и коробки), не портя внешний вид.

Преимущества при дооснащении до электромеханического многозапорного замка.

Преимущества в электромеханическом режиме работы:

  1. Открывание с помощью отпечатка пальца, пин-кода, брелока или транспондера. Замок можно интегрировать в систему «Умный дом» с осуществлением функции контроля доступа (СКУД).
  2. Полностью автоматический режим работы. Электромеханический замок предполагает полностью автоматический режим работы (запирание и отпирание) без ключа.
  3. Дополнительная возможность отпирания ключом. Помимо автоматического отпирания и запирания, возможно и механическое – с помощью ключа. Это удобно в случае отключения электроэнергии.
  4. Возможность управления функцией «дневной режим» дистанционно (с помощью отдельного выключателя на стене).

Как сделать из механического электромеханический замок?

Для этого необходимо вызвать специалиста или самостоятельно провести необходимые действия:

  • Демонтировать базовый замок.
  • Установить на него моторчик.
  • Вырезать дополнительный паз в полотне двери под место установки моторчика.
  • Установить модернизированный замок в полотно двери.
  • Подвести питание к моторчику.

Опции замка MACO PROTECT ATS в базовой и продвинутой версии

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: