Термоголовка для радиатора отопления: виды, принцип работы правила установки

Термоголовка для радиатора отопления: устройство, функционирование + порядок монтажа

Такое устройство, как термоголовка для радиатора отопления, предназначено для регулировки температуры обогрева. С ее помощью можно более рационально расходовать теплоноситель и экономить средства.

Гарантированный эффект от использования — правильный выбор. Для этого необходимо владеть максимумом информации об этих устройствах.

Из этой статьи вы узнаете о существующих видах термоголовок, устройстве, принципе работы и правилах их монтажа на радиаторы. Также мы приведем основные критерии, влияющие на выбор, и кратко рассмотрим лучших производителей подобного оборудования.

Особенности строения термоголовки

Самая популярная термоголовка состоит из корпуса, сильфона, стопорного элемента, толкателя, штока (запорного конуса), возвратной пружины, уплотнительных и крепежных элементов.

Количество пропускаемого в радиатор теплоносителя, регулирует клапанное устройство. Этим элементом комплектуют большинство изделий.

Корпус из пластика изготавливают способом горячей штамповки. Он может быть как прозрачным, так и цветным — от белого до черного. Сильфон выполнен из латуни или стали оцинкованной. В большинстве моделей корпус термоголовки для установки на батареи отопления и термостатический клапан совместимы.

Самой большой скоростью реакции на колебания температуры обладает такой наполнитель сильфона, как газоконденсат.

На корпусе в самом верху находится стопорный элемент. Он необходим для фиксации настроек. Если настройки длительный период не менялись или же подвижные элементы устройства бездействовали, они могут прикипеть.

Для борьбы с этим явлением специалисты рекомендуют демонтировать термоголовки из клапанов, как только закончится отопительный сезон. Когда терморегулирующая арматура рассчитана на давление от 4 атм, вероятность прикипания значительно уменьшается.

Существует такое понятие, как «гестезис» головки. Чем он меньше, тем более быстрая реакция прибора на изменение температуры.

Виды термоголовок и принцип их работы

Термоголовки относятся к запорно-регулирующей арматуре.

Существует три вида термостатических головок:

ручные;
механические;
электронные.

Функции во всех одинаковые, но способы реализации отличаются. В зависимости от последнего параметра они обладают разными возможностями.

Что представляют собой ручные термоголовки?

По конструктивному исполнению термостатические головки дублируют стандартный кран. Путем поворота регулятора, можно регулировать объем теплоносителя, транспортируемого по трубопроводной магистрали.

Монтируют их вместо шаровых кранов по противоположным сторонам от радиатора. Они надежные и недорогие, но управлять ими придется вручную, а крутить каждый раз вентиль, полагаясь исключительно на свои ощущения, не очень комфортно. В основном такие термоголовки устанавливают на чугунные батареи.

Если переключать шток клапана несколько раз в день, маховик вентиля ослабнет. В результате термоголовка быстро выйдет из строя.

Особенности механических термоголовок

Термоголовки механического типа имеют более сложную конструкцию и установленную температуру они поддерживают в автоматическом режиме.

В основе устройства — сильфон в виде небольшого гибкого цилиндра. Внутри него температурный агент в жидком либо газообразном виде. Как правило, он обладает высоким значением коэффициента теплового расширения.

Как только заданный температурный показатель превышает норму, под влиянием внутренней среды, сильно увеличившейся в объеме, шток начинает двигаться.

В результате сечение проходного канала термоголовки сужается. При этом происходит уменьшение пропускной способности батареи, а, следовательно, и температуры теплоносителя до установленных параметров.

По мере остывания жидкости или газа в сильфоне, цилиндр теряет свой объем. Шток поднимается, увеличивая дозу теплоносителя, проходящего через радиатор. Последний понемногу разогревается, равновесие системы восстанавливается и все начинается сначала.

Положительный результат будет только тогда, когда терморегуляторы имеются во всех комнатах и на каждом радиаторе.

Более популярны устройства с сильфонами, наполненными жидкостью. Хотя у газов реакция и более быстрая, но технология их производства довольно сложная, а разница в точности измерения составляет всего 0,5%.

Термостатическую головку монтируют так, чтобы она была ориентирована в сторону помещения. Это повысит точность измерения температуры.

Если для такой установки нет условий, монтируют терморегулятор с выносным датчиком. С термоголовкой его соединяет капиллярная трубка длиной от 2 до 3 м.

Целесообразность применения выносного датчика обусловлена следующими обстоятельствами:

Отопительный прибор помещен в нишу.
Радиатор имеет размер в глубину 160 мм.
Термоголовка скрыта за жалюзи.
Большая ширина подоконника над радиатором, при том что дистанция между ним и верхом батареи меньше 100 мм.
Устройство балансировки расположено вертикально.

Все манипуляции с радиатором будут выполняться с ориентацией на температуру в комнате.

Чем отличаются электронные термоголовки?

Так как, кроме электроники, в таком терморегуляторе имеются батарейки (2 шт.), по размерам он превосходит предыдущие. Шток здесь движется под влиянием микропроцессора.

У этих приборов большой комплект дополнительных функций. Так, они могут выставлять температуру по часам — ночью в комнате будет прохладней, а к утру температура повысится.

Есть возможность программировать температурные показатели по отдельным дням недели. Не снижая уровень комфорта, можно значительно экономить на обогреве дома.

Хотя заряда батарей достаточно для эксплуатации на протяжении нескольких лет, за ними все же нужно следить. Но главный минус не в этом, а в высокой цене электронных термоголовок.

Если на радиатор установлен декоративный экран, термоголовка будет бесполезной. В этом случае потребуется регулятор с датчиком, фиксирующим внешнюю температуру.

Правила установки термоголовки

Место подключения при установке термоголовки на радиатор не зависит от ее вида. В любом случае это труба, напрямую подающая теплоноситель к батарее.

Чтобы устройство работало корректно, вокруг него беспрерывно должен циркулировать воздух.

Последовательность монтажа прибора

Монтаж нужно начать с обрезки труб, которую выполняют, отступив немного от радиатора. Следующий шаг — демонтаж существующей запорной арматуры. Далее, отделяют хвостовики от клапанов и ввинчивают их в пробки радиатора.

Монтируют на место обвязку, предварительно собрав ее, соединяют трубы. Остается отрегулировать температуру путем поворота ручки термостата до тех пор, пока насечки не совпадут с имеющимися метками на корпусе, соответствующими определенной температуре.

Важно, чтобы стрелка на корпусе показывала в сторону потока горячего теплоносителя в системе. В противном случае работа проделана напрасно, работать ничего не будет. Устанавливать термоголовку можно как на входе, так и на выходе.

Нельзя пренебрегать рекомендациями производителей по поводу уровня установки прибора, поскольку он откалиброван на температурный режим на этой высоте. В основном это 0,4 – 0,6 м от пола.

Но не все батареи имеют верхнюю подачу, она бывает и нижней. Если нет образца, подходящего по высоте, выход в настройке термоголовки на более низкую температуру.

Поскольку у пола более прохладно, а прибор настроен на температуру, которая должна быть у верхнего края батареи, в помещении будет жарко. Чтобы не делать этого, можно установить термоголовку с выносным датчиком. Есть и такой вариант, как самостоятельная настройка регулятора.

Особенности выполнения настройки

Для нормальной работы устройства нужна предварительная настройка. Перед этим включают отопление и изолируют комнату, закрыв дверь.

В определенной точке устанавливают термометр и приступают к выполнению настройки:

Поворачивают термоголовку в левую сторону до упора с тем, чтобы течение теплоносителя было полностью открыто.
Ждут пока температура повысится на 5-6° по сравнению с исходной.
Поворачивают головку до упора вправо.
Когда температура упадет до нужной величины, вентиль постепенно откручивают. Останавливают вращение, при появлении шума в радиаторе и потеплении корпуса.

Последнее положение термоголовки соответствует комфортной температуре. Она и будет постоянно поддерживаться.

Описанная последовательность подходит для большинства приборов. Если она и отличается, то выполнить ее несложно, поскольку в паспорте все подробно расписано.

По каким критериям выбирать термоголовку?

Терморегулирующие приспособления выпускают многие производители.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно руководствоваться следующими критериями:

Термоклапан, к которому головка будет крепиться. Поскольку соединение может быть клипсовое либо резьбовое, нужно обратить внимание на этот момент. Если производитель один и тот же, проблем не будет.
Вид резьбового соединения на самой головке. Оно может быть в виде гайки со шторками или просто круглое. В первом случае при монтаже нужен дополнительный инструмент для обжатия соединения. Во втором — все намного проще.
Наличие «юбки». С ней головка смотрится лучше, т.к. она закрывает рабочую область.
Материал изготовления. Наиболее дешевыми являются термоголовки в пластиковом корпусе. У дорогих моделей корпус металлический.
Качество пластика. Некоторые производители с целью удешевления своих изделий, используют самый дешевый вид пластика. От этого страдает прочность конструкции, а со временем пластик желтеет и теряет свой эстетический вид.
Тип рабочего элемента. Выбор придется делать между жидким, газовым, электронным и парафиновым.
Плавность вращения. Рукоятка должна вращаться плавно. Это является признаком хорошего качества. Всякие потрескивания, скрипы и заедания указывают на не совсем качественный продукт.
Градуировка и длина шкалы. У большинства моделей она находится в диапазоне +5 – +30 °C. Если шкала делений расположена по всему периметру головки, она может быстро стереться.
Наличие антивандального кожуха. Он защищает от несанкционированного доступа к настройкам.
Дизайн. Так как термоголовки в основном располагаются на виду, важен их внешний вид и цветовое решение.

Готовый комплект, состоящий из термоклапана и термоголовки приобретать не обязательно. Эти устройства можно купить по отдельности.

Термоголовка, оснащенная автоматикой, во много выигрывает, но она не всегда эффективна. Нет смысла монтировать ее на чугунные радиаторы. Материал этот очень теплоемкий, а так как масса батареи большая, она обладает большой инертностью. Корректно работать здесь сможет работать только ручной тип головки.

Краткий обзор популярных брендов

Верным решением при покупке термоголовки будет ориентация на авторитетных производителей. Незнакомый товарный знак с неизвестной историей — это большой риск потратить деньги попусту.

Смело можно приобретать продукцию таких производителей, как Dunfoss, Oventrop, Caleffi, Salus и других известных фирм.

Место #1 – компания Danfoss

Более 60 лет выпускает термоголовки концерн Danfoss. Это датский производитель, по его лицензии изделия производят и в России.

Наиболее часто спрашивают термоголовку RTS Everis. Это сильфонное изделие с наполнителем в виде жидкости. Путем прямой фиксации сопрягается с фирменными термоклапанами. Для других необходим адаптер.

Тест существующих видов термоголовок бренда в следующем видеоролике:

Место #2 – бренд Oventrop

Большим спросом у потребителей пользуются термоголовки Oventrop линейки Uni. Они укомплектованы жидкостным сильфоном. С термоклапаном соединяются при помощи накидной гайки. Температуру можно установить в пределах +7 – +28 °C.

Существует возможность полного закрытия. Рассчитаны головки на предельную температуру в системе +100 – +120 °C – именно такие характеристики указывает производитель в сопроводительной документации.

Устанавливают их на термостатических вентилях с подходящим соединением. На головках многих серий есть специальная отметка для людей со слабым зрением, антивандальный кожух.

Место #3 – компания Thermo

Высокую оценку дали потребители продукции швейцарской компании Thermo, в частности, модели Royal Thermo RTE 50,30. Она отличается широким регулировочным диапазоном — от +6 до +28 °C, низким значением гистерезиса — 0,55 градусов. Есть и нулевая позиция.

Читайте также:

Абутилон: уход в домашних условиях

Для корректной работы теплоноситель должен иметь температуру не выше 100 °C. Сопряжение с клапаном — гайка накидная.

Место #4 – производитель Caleffi

Итальянский производитель Caleffi поставляет широкий ассортимент радиаторных термоголовок. Модель Caleffi 210000 — программируемая. Она оснащена цифровым жидкокристаллическим индикатором температуры. Кроме значения температуры, он показывает время, дату, установленную дневную программу.

При программировании на неделю можно выставить 3 температурных уровня: «Комфорт», «Экономия», «Антизамерзание». Устанавливают эту головку в тандеме с вентилями Келеффи.

Место #5 – компания Salus

Немецкая фирма Salus также пользуется заслуженной репутацией. К примеру, модель Salus PH 60 — это электронная головка с энергонезависимой памятью, возможностью задавать температурный режим на неделю. Диапазон температур — +5 – +40 °C.

Электропитание осуществляется от 2 элементов АА. Дисплей имеет функцию подсветки и вывода на экран температурных параметров, а также уровня заряда элементов.

Технические новинки не перестают радовать пользователей – беспроводные термоголовки позволяют владельцу создавать комфортный микроклимат в помещении, находясь при этом в другом конце города или другой стране. И все это становится возможным, если интегрировать устройство в систему отопления умного дома или скачать фирменное приложение.

Выводы и полезное видео по теме

Устройство и назначение термоголовки детально рассмотрено в следующем видеоролике:

Стоит ли устанавливать термоголовку на батареи? Об этом детально рассказывает один из пользователей в своем в видеообзоре:

Термостатический клапан и головка в действии:

Отопительный контур с термоголовкой более удобен в использовании. Этот прибор увеличивает срок эксплуатации оборудования, входящего в систему отопления, повышает уровень его пожаробезопасности.

Если исходить из пользы этих сравнительно простых приборов и их 20-летнего срока службы, стоимость у них небольшая. Чтобы купить изделие действительно качественное, узнайте, есть ли сертификат на выбранный прибор.

А вы используете термоголовки для своего отопительного оборудования? Если да, то поделитесь личным опытом установки и эксплуатации, добавляйте фото, расскажите, довольны ли вы этими устройствами и насколько комфортнее стал микроклимат в вашем доме после монтажа термоголовок.

Если у вас остались вопросы, то не стесняйтесь задавать их в блоке комментариев – наши эксперты и компетентные пользователи постараются максимально доступно осветить сложные моменты.

Выбор, установка и использование термоголовки для радиатора

Вопрос энергосбережения является наиболее важным для большинства граждан, проживающих в домах с централизованной системой отопления, так как современная плата за тепло достаточно высока. Чтобы сэкономить на расходах и дополнительно получить наиболее оптимальный температурный режим в помещении, устанавливается дополнительное устройство – термоголовка для радиатора отопления. Как самостоятельно подобрать и произвести монтаж оборудования, читайте далее.

Устройство, позволяющее регулировать уровень тепла

Устройство и принцип действия термовентиля

Впервые термоголовка была изготовлена датской компанией Данфосс в 1943 году. И первые устройства, и современное оборудование состоит из следующих частей:

корпуса, который в большинстве случаев изготавливается из пластика;
металлического сильфона, заполненного средой, чувствительной к изменению температурного режима;
корпуса вентиля, предназначенного для изменения уровня подачи теплоносителя;
нажимного штока, возвратной пружины и клапана, при помощи которых и производится регулировка температуры.

Внутренне устройство стандартного термовентиля

Принцип работы устройства следующий:

пользователем определяется оптимальная температура и настраивается термоголовка;

Установка температурного режима

при повышении температуры внутри радиатора вещество, находящее внутри сильфона, расширяется и воздействует на седло клапана, перекрывающего подачу теплоносителя;
при охлаждении термочувствительного вещества происходит обратный процесс.

Как подобрать термоголовку самостоятельно

Термоголовки на батарею бывают трех основных видов:

ручные;
механические;
электронные.

Ручные термоголовки

Термоголовка ручного типа, по сути, является аналогом шарового крана, так как регулировка уровня потока теплоносителя производится пользователем самостоятельно на основании данных установленного в помещении термометра или собственных ощущений.

Регулятор с ручным способом управления

Преимуществами данного вида являются простота устройства и низкая стоимость. Среди недостатков можно выделить небольшой срок эксплуатации, так как при вращении рукоятки с течением времени ослабевает внутренний механизм и теряется его герметичность.

Механические термоголовки

Более популярными являются механические модели, работающие по принципу описанному ранее. В качестве термочувствительной среды могут выступать:

жидкость. Жидкостная термоголовка отличается меньшей стоимостью и более простым устройством, что продлевает срок полезного использования устройства. Но вместе с этим и меньшим быстродействием;
газ. Производство газонаполненных термоголовок более сложное, что отображается на цене оборудования.

Подключение должно осуществляться таким образом, чтобы устройство было направлено внутрь помещения. Это повысит точность работы прибора и температурного режима соответственно.

Чтобы в любой ситуации была возможность правильно произвести монтаж оборудования, производителями выпускаются:

со встроенным датчиком температуры (рисунки выше);
с выносным датчиком, который устанавливается в наиболее оптимальном месте и соединяется с основным устройством капиллярной трубкой.

Регулятор с отдельным датчиком температуры

Электронные термоголовки

Самая современная электронная термоголовка оснащена микропроцессом, который и воздействует на клапан. Для работы оборудования требуется автономное питание (батарейки).

Устройство с микропроцессором для автономной работы

Стоимость данного оборудования максимально высокая, но устройство позволяет:

выставить определенный температурный режим в дневное и ночное время, что позволяет добиться комфорта при сне;
выставить температуру по определенным дням недели, что нужно, например, в загородном доме с временным проживанием.

Производители

При выборе термоголовки важно определить не только вид устройства, но и производителя оборудования, от которого зависит надежность и долговечность эксплуатации. Специалисты рекомендуют:

датскую компанию Данфосс, изготавливающую термоголовки всех видов. Наибольшей популярностью пользуются устройства серии danfoss RA и RTD (теперь частично серия RTR) – универсальное оборудование для любых типов систем;

Термоголовка от датской компании

немецкие компании Heimeier, производящая оборудование под брендом RTL (РТЛ), Buderus (Будерус), входящая в состав концерна Bosch Thermotechnik GmbH и Oventrop (Овентроп);
российско-итальянская компания Valtec (Валтек).

Монтаж своими руками

Для самостоятельного монтажа термоголовки, помимо самого оборудования, потребуются:

инструменты для нарезания резьбы на трубах;
ФУМ-лента или другой герметизирующий материал;
контргайка – 2 штуки (как правило, входят в состав монтажного комплекта);
два разводных (гаечных) ключа.

Инструкция по монтажу:

с системы отопления необходимо полностью слить теплоноситель;

выбрать место для монтажа оборудования;

Правила размещения термоголовки на системе отопления

в выбранном месте вырезать участок трубопровода, по длине соответствующий вентилю;
нарезать резьбу;

Подготовка к креплению клапана с термоголовкой

произвести герметизацию резьбы выбранным материалом;

Использование ФУМ-ленты для герметизации резьбы

установить на сгоны от радиатора и труб контргайки;
произвести монтаж вентиля и затяжку элементов, фиксирующих устройство;

Установка и затяжка клапана с термоголовкой

установить термоголовку;

Установка оборудования на клапан

произвести настройку оборудования в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Как установить термоголовку, смотрите на видео.

Для продления срока использования термоголовку рекомендуется снимать на летний сезон. Это позволит сохранить конструкцию и исключить возможность прикипания отдельных элементов.

Как выбрать и установить терморегуляторы на батареи отопления

Ярким представителем управляющей арматуры отопительных систем является терморегулятор для батареи, иначе – радиаторный клапан или термостатический вентиль. Как и прочие новинки в сфере отопления, он пришел к нам из Европы, причем почти сразу был внесен в государственные строительные нормы как обязательный элемент любой водяной системы обогрева. Соответственно, цель данной статьи – раскрыть принцип работы терморегулятора и подсказать пользователям, как его подобрать, установить и настроить в домашней системе отопления.

1 Для чего нужен терморегулятор
2 Устройство и принцип работы термостата
3 Разновидности и выбор терморегуляторов
4 Установка и настройка
- 4.1 Монтаж термоголовки

Для чего нужен терморегулятор

Правильно выбранные и установленные термостатические вентили позволяют не только экономить энергоносители, но и сильно упрощают жизнь домовладельцу в плане регулировки температуры в помещениях. Ведь с помощью котлов отопления можно менять обогрев всех комнат одновременно, увеличивая или уменьшая температуру теплоносителя. А вот регуляторы батарей отопления дают возможность нагревать помещения по-разному в зависимости от их назначения, что приносит немалую экономию энергоносителей.

Для справки. К большинству современных котлов можно подключить выносной терморегулятор отопления, чтобы управлять нагревом в автоматическом режиме. Но это не решает вопрос, поскольку теплоноситель с определенной температурой все равно будет поступать во все комнаты сразу.

Задача термостатического клапана – регулировать количество поступающего в радиатор теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически ее поддерживая на том уровне, что установил пользователь. Главное, чтобы со стороны теплогенератора поступало достаточное количество нагретой воды, ведь терморегулятор для радиатора может только уменьшать ее расход, но не увеличивать.

О назначении радиаторных термоклапанов доступно рассказывается в следующем видео:

Устройство и принцип работы термостата

Любой автоматический радиаторный клапан состоит из 2 частей:

Термостатический вентиль с исполнительным механизмом перекрывания потока теплоносителя.
Термоголовка с управляющим элементом, реагирующим на изменение температуры воздуха.

Вентиль, изготавливаемый из латуни, имеет традиционный механизм с рабочим конусом, входящим в седло и таким способом уменьшающим его проходное сечение. Отличие от обычного ручного крана состоит в том, что конус прикреплен к нажимному штоку с пружиной, выходящему наружу. Нажатие на конец штока осуществляет второй элемент – термоголовка. Чем сильнее нажатие, тем меньше проходное сечение. Ниже на схеме показано устройство регулятора батареи отопления в сборе:

Внутри термостатической головки находится маленький герметичный контейнер, заполненный термочувствительной средой — жидкостью или газом. При нагревании эта среда расширяется, контейнер увеличивается и сильнее нажимает на шток, перекрывая поток теплоносителя. При охлаждении процесс идет в обратном направлении, в чем и заключается принцип работы термоголовки. Рукоятка регулировки с нанесенной шкалой механически ограничивает максимальное открывание клапана.

Важно. Установленный на батарею терморегулятор влияет только на расход теплоносителя, меняя его в ту или иную сторону. Термостат не является регулятором температуры воды, то есть, выполняет количественное регулирование, но не качественное.

Разновидности и выбор терморегуляторов

По исполнению радиаторные вентили делятся на 3 группы:

прямые;
угловые;
в составе гарнитуры подключения отопительных приборов.

Если с прямыми и угловыми терморегуляторами все понятно, то о гарнитуре следует сказать отдельно. Она позволяет одновременно установить термостат на батарею и подключить ее к трубам, выходящим прямо из пола. Хотя цена подобной гарнитуры выйдет больше, чем традиционные подводки из труб, зато выглядеть подобное присоединение будет куда эстетичнее.

Гарнитура подключения радиатора со встроенным термостатом

Для двухтрубных систем с циркуляционным насосом отопления подойдет любой из перечисленных клапанов, вопрос заключается лишь в способе подключения отопительного прибора, а с технической точки зрения все они одинаковы. Другое дело – однотрубная схема, для нее лучше купить специальный регулятор температуры батареи с увеличенным проходным сечением седла. Такие терморегуляторы оказывают меньшее гидравлическое сопротивление, что хорошо видно на схеме:

Помимо клапанов, следует выбрать также и термоголовки для батарей, и тут сразу же рекомендация: клапан и головка должны быть от одного производителя, а стыковочные резьбы совпадать. Стандартная резьба на вентиле – М28 и М30. Вообще, выбор конструкций головок не слишком широк – кроме обычных элементов со встроенным сильфоном есть еще изделия с электронным блоком управления и дисплеем. Эти терморегуляторы – программируемые, их можно настраивать на поддержание различных температур в комнате в течение дня.

Совет. Выбирая программируемую термостатическую головку, помните, что она нуждается в электропитании от батарей или сети. Чтобы терморегулятор работал корректно, за наличием электропитания придется следить.

В тех случаях, когда планируется монтаж отопительных приборов за экранами либо окна комнаты предполагается завесить плотными шторами, обычные термоэлементы могут функционировать некорректно. Из-за слабого движения воздуха в районе радиатора температура за экраном и перед ним может отличаться на пару градусов, так что дополнительно к терморегулятору стоит купить выносной датчик с капиллярной трубкой.

Читайте также:

Как выбрать лампы для натяжных потолков

Стоящий за экраном датчик посредством капиллярной трубки будет управлять термостатом, ориентируясь на правильную температуру в помещении. Существует и более продвинутая версия в виде выносного регулятора, который тоже присоединяется капиллярной трубкой. Но тут надо быть внимательнее: не ко всем вентилям такие термоголовки подходят, поэтому при выборе терморегулятора нужно консультироваться с продавцом.

Напоследок несколько слов о производителях радиаторных клапанов. Их появилось достаточно много, особенно китайских, чье качество более чем сомнительно. Однозначно рекомендуются к применению терморегуляторы следующих брендов, их надежность не подлежит сомнению:

DANFOSS;
HERZ ARMATUREN;
OVENTROP.

Совет. Не следует покупать и устанавливать термостаты на все радиаторы в доме. Правило такое: чтобы обеспечить нормальное регулирование, в каждом помещении надо оснастить терморегуляторами только те батареи, чья суммарная мощность составляет 50% от общей и более. Простыми словами: при 2 отопителях в комнате вентиль надо ставить на одном (который больше), при 3 – на двух радиаторах и так далее.

Установка и настройка

Перед тем как купить и установить терморегулятор на батарею, надо убедиться, что ваш отопительный прибор не укомплектован клапаном с завода. Это касается стальных панельных радиаторов некоторых производителей, например, KERMI или HEIMEIER. Для них нужно приобрести только саму термостатическую головку с подходящей резьбой и вкрутить ее в соответствующее гнездо.

Настройка и установка терморегулятора на батареи своими руками не должна вызвать у вас больших сложностей. Вот несколько рекомендаций:

Вентиль всегда ставится только на подающем трубопроводе.
Соблюдайте направление потока, указанное в паспорте на изделие.
При монтаже используйте американки, дабы узел всегда можно было разобрать.
Положение клапана и головки, а также расстояния до ближайших конструкций указаны на схеме:

Если в терморегуляторе не предусматривается функция механической блокировки потока теплоносителя, то для обслуживания радиатора перед клапаном придется поставить дополнительный шаровой кран, как показано на схеме:

Монтаж термоголовки

Крепление элемента к корпусу вентиля осуществляется двумя способами – на резьбе или простым защелкиванием, как на изделиях фирмы DANFOSS. В любом случае сначала надо снять с буксы клапана защитный колпачок, затем рукоятку головки повернуть в положение «max» и вставить в гнездо до щелчка или же слегка подтянуть ключом (когда соединение – резьбовое). Если головка терморегулятора вращается нормально, то установка выполнена успешно.

Вентили некоторых производителей, а также все головки имеют функцию преднастройки. Это заблаговременное ограничение диапазона регулирования температур, которое реализуется в различных моделях по-разному. Например, терморегулятор HERZ ARMATUREN ограничивается с помощью специальных штифтов, в других изделиях прилагается ключ, фиксирующий головку в определенном положении.

Эксплуатационная настройка термостата батареи осуществляется рукояткой с нанесенной шкалой и цифрами (обозначениями). Как правило, диапазон плавной настройки составляет 16—28 °С, а в положении «*» клапан станет поддерживать температуру воздуха 6—7 °С, дабы не случилось размораживания.

В заключение несколько слов о совместимости терморегуляторов с чугунными приборами отопления. В принципе, противопоказаний к установке никаких нет, но есть сомнения в эффективности работы термостатов. Чугунные батареи массивны и вмещают много воды, а оттого инерционны и будут с опозданием реагировать на автоматическое регулирование. Так что здесь предпочтительнее поставить обычный кран на подаче и балансировочный – на обратке.

Использование строп в конструкции мансардной крыши

Среди многочисленных вариантов устройства кровли в частном доме/коттедже, двухскатная мансардная крыша является несомненным лидером, поскольку при минимальных затратах времени и денежных средств позволяет получить внушительных размеров жилое помещение. Такая кровля может быть изготовлена своими руками, поскольку все необходимые стройматериалы отличаются своей доступностью, а их небольшая масса позволяет обойтись и без тяжелой строительной техники, поэтому вопрос как построить двухскатную мансардную крышу не возникает даже у начинающих «строителей». Кроме своей безусловной практичности, мансардная крыша может стать своеобразной изюминкой дома, выделяя его из общей массы.

Правильный проект – удобная и надежная мансарда

Грамотно составленный проект не только отвечает на все вопросы начинающего строителя, к примеру, как рассчитать площадь фронтона двухскатной мансардной крыши, но и позволяет еще до начала строительства точно определить предназначение будущего помещения. Это позволит избежать необходимости что-либо переделывать в уже готовой мансарде. Как правило, проект учитывает такие моменты, как:

конструктивную схему и перечень необходимого материала, подобранного с учетом характеристик здания, являющегося основой мансарды;
высоту потолка мансарды и его вид (прямой/ломаный);
форму будущего помещения, наиболее оптимальную степень уклона кровли, необходимость прокладки в мансардном помещении дополнительных коммуникаций;
наиболее удачные решения по обустройству «мертвых» зон помещения, которые неизбежно образуются при устройстве мансарды.

Важно! В том случае, если в мансарде планируется устройство жилого помещения, следует заранее продумать месторасположение окон, при этом площадь остекления должна составлять не менее 12,5% от общей площади помещения.

Немаловажной особенностью тщательного проектирования мансардной крыши является и тот факт, что появляется возможность без суеты продумать не только технические моменты, которые влияют на устройство двухскатной мансардной крыши. Огромное значение на восприятие дома с мансардой имеет ее дизайн. Необычная конструкция ломаной мансарды, с оригинальным остеклением, балкончиками и каминными трубами непременно станет местной «достопримечательностью». К тому же, именно устройство ломаной конструкции позволяет увеличить внутреннее пространство мансардного помещения.

Основные преимущества мансардной кровли

Помимо того, что двухскатная мансардная крыша своими руками может быть устроена за достаточно короткий срок, она имеет и другие, не менее очевидные преимущества:

мансарда может быть возведена как отличная альтернатива пристрою, который требует гораздо больших финансовых затрат и времени;
отсутствие необходимости применения тяжелой строительной техники;
используемые при строительстве материалы отличаются своим небольшим весом, что не создаст чрезмерной нагрузки на конструкцию дома, даже если в его основе легкий фундамент;
на мансардной двускатной крыше не задерживается излишек снега;
отсутствие необходимости сложных работ по подводу коммуникаций в новое помещение;
мансардная кровля может стать настоящим украшением дома.

Читайте также:

Бескаркасная мягкая мебель

К единственному недостатку такой крыши можно отнести ее слабую теплоизоляцию, но благодаря современным материалам, сочетающим в себе превосходные тепло – и звукоизолирующие характеристики, эта проблема решается достаточно легко, в результате чего, новое помещение будет максимально комфортно для проживания.

Монтаж стропильной системы

После того, как готовы чертежи двускатной мансардной крыши, можно своими руками приступать к монтажу стропил. Для их изготовления желательно использовать древесину хвойных пород, которая в наименьшей степени подвержена гниению, благодаря содержащимся в ней смолянистым веществам. Этот же момент сделает микроклимат в помещении более благоприятным. Тем не менее, все деревянные элементы каркаса необходимо обработать специальными огнебиозащитными составами, которые наносятся кистью или валиком в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой.

Важно! Для стропил необходимо выбирать только хорошо просушенный материал, с относительной влажностью не более 22% – это исключит вероятность деформации стропил после монтажа.

Стропильная система мансарды изготавливается по технологии «висячих» стропил, что обеспечивает необходимую пустоту в средней части будущего помещения. Вся конструкция состоит из деревянных брусков, располагаемых в одной плоскости, и соединяющиеся между собой по концам в виде решетки. Единственной опорой таких стропил являются наружные стены здания. Для изготовления стропил следует использовать брус сечением 150х50 мм, а для обрешетки достаточно сечения 50х50 мм.

Поскольку высота мансардного этажа двухскатной крыши может быть достаточно большой, сборку стропил удобнее всего начинать на земле, и поднимать их наверх уже в готовом виде.

Чертежи двускатной мансардной крыши, возводимой своими руками, должны быть достаточно подробными, отражать наличие оконных проемов, балконов, лестниц, радиаторов отопления.

В мансардном помещении, особенно, если планируется устройство в нем жилой комнаты, можно предусмотреть и наличие камина. Поскольку внесение каких-либо изменений в уже готовую конструкцию будет достаточно проблематичным, все основные моменты обязательно должны отражаться в схеме стропильной системы двухскатной мансардной крыши еще на этапе проектирования.

Правильная обрешетка и оптимальный кровельный материал

Все дома с двухскатной мансардной крышей, фото которых, как правило, просматриваются перед началом строительства, выглядят очень стильно и презентабельно. Во многом это зависит от правильно выбранного кровельного материала. Рынок строительных материалов предлагает достаточно большой выбор кровли, различной по своим техническим характеристикам, расцветке и стоимости. Экономить на таком материале не стоит, поскольку от него напрямую зависит степень защиты внутреннего помещения от влаги, ветра и холода. Наибольшую популярность получили такие виды кровли, как:

битумная (гибкая) черепица;
шифер;
металлочерепица;
профнастил.

Все они отличаются достаточной легкостью, поэтому стропильная система двухскатной мансардной крыши не потребует устройство дополнительных силовых элементов, как при использовании натуральной черепицы, к примеру. От выбранного покрытия кровли зависит и тип устраиваемой обрешетки. Традиционная разреженная, из обрезных досок, подходит для шифера и иных листовых материалов. Для гибкой черепицы необходима сплошная обрешетка, часто выполняемая из такого материала, как ОСП-плита, которую отличает высокая прочность, небольшая масса и влагостойкость.

Не забываем про тепло- и звукоизоляцию мансардной крыши

В основном, схема стропильной системы двухскатной мансардной крыши представляет собой своеобразный сэндвич, включающий в себя кровельное покрытие, гидроизоляционную и пароизолирующую пленки, утеплитель и внутренний отделочный слой.

Любая ломаная мансардная двускатная крыша, вне зависимости от типа кровельного покрытия, нуждается в устройстве качественной тепло- и звукоизоляции. Наиболее подходящим для этого материалом по праву считается базальтовый утеплитель, выпускаемый в матах или рулонах толщиной 50 и 100 мм.

К его несомненным достоинствам можно отнести такие, как:

легкость;
негорючесть;
экологичность;
высокая плотность;
доступная стоимость.

Кроме того, базальтовая минеральная вата отличается крайне невысоким водопоглощением, устойчивостью к образованию в ней грибка, а ее волокна, имеющие разнонаправленное расположение прекрасно гасят звуковые волны, обеспечивая в помещении акустический комфорт.

Совет! Толщина устраиваемого теплоизоляционного слоя в конструкции мансардной крыши не должна быть менее 150-200 мм, в противном случае расходы на отопление будут неоправданно высоки.

Каждая стропильная система мансардной двухскатной крыши, возводимая своими руками, требует устройство гидроизоляционного слоя, который располагается между кровельным материалом и утеплителем. В его роли может выступать как простой рубероид (не самый практичный вариант), так и современные полимерные гидроизолирующие мембраны, которые пристреливаются к стропилам строительным степлером.

После этого, между стропилами закрепляется выбранный утеплитель, который закрывается с внутренней стороны пароизоляционной мембраной – она полностью исключит скопление влаги в минеральной вате, что положительно скажется на ее теплоизолирующих характеристиках. По завершении этих работ, начинают устройство внутренней отделки нового помещения, для которой можно использовать любой материал (гипсокартон, ОСП-плиты, вагонку).

Как устроена стропильная система мансардной крыши: обзор конструкций для малоэтажных домов

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

Содержание

Главный признак мансардных крыш

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

Базовые схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда — порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Народный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Конструкция мансардной крыши малоэтажного дома: использование строп, видео

Содержание:

Правильный проект – удобная и надежная мансарда
Основные преимущества мансардной кровли
Монтаж стропильной системы
Правильная обрешетка и оптимальный кровельный материал
Не забываем про тепло- и звукоизоляцию мансардной крыши

Правильный проект – удобная и надежная мансарда

конструктивную схему и перечень необходимого материала, подобранного с учетом характеристик здания, являющегося основой мансарды;
высоту потолка мансарды и его вид (прямой/ломаный);
форму будущего помещения, оптимальную степень уклона кровли, необходимость прокладки в мансардном помещении дополнительных коммуникаций;
наиболее удачные решения по обустройству «мертвых» зон помещения, которые неизбежно образуются при устройстве мансарды.

Немаловажной особенностью тщательного проектирования мансардной крыши является и тот факт, что появляется возможность без суеты продумать не только технические моменты, которые влияют на устройство двухскатной мансардной крыши. Огромное значение на восприятие дома с мансардой имеет ее дизайн. Необычная конструкция ломаной мансарды, с оригинальным остеклением, балкончиками и каминными трубами непременно станет местной «достопримечательностью». К тому же именно устройство ломаной конструкции позволяет увеличить внутреннее пространство мансардного помещения.

Основные преимущества мансардной кровли

мансарда может быть возведена как отличная альтернатива пристрою, который требует гораздо больших финансовых затрат и времени;
отсутствие необходимости применения тяжелой строительной техники;
используемые при строительстве материалы отличаются своим небольшим весом, что не создаст чрезмерной нагрузки на конструкцию дома, даже если в его основе легкий фундамент;
на мансардной двускатной крыше не задерживается излишек снега;
отсутствие необходимости сложных работ по подводу коммуникаций в новое помещение;
мансардная кровля может стать настоящим украшением дома.

Монтаж стропильной системы

После того как готовы чертежи двускатной мансардной крыши, можно своими руками приступать к монтажу стропил. Для их изготовления желательно использовать древесину хвойных пород, которая в наименьшей степени подвержена гниению, благодаря содержащимся в ней смолянистым веществам. Этот же момент сделает микроклимат в помещении более благоприятным. Тем не менее все деревянные элементы каркаса необходимо обработать специальными огнебиозащитными составами, которые наносятся кистью или валиком в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой.

Читайте также:

Абутилон: уход в домашних условиях

Поскольку высота мансардного этажа двухскатной крыши может быть достаточно большой, сборку стропил удобнее всего начинать на земле, и поднимать их наверх уже в готовом виде. Видео:

В мансардном помещении, особенно если планируется устройство в нем жилой комнаты, можно предусмотреть и наличие камина. Поскольку внесение каких-либо изменений в уже готовую конструкцию будет достаточно проблематичным, все основные моменты обязательно должны отражаться в схеме стропильной системы двухскатной мансардной крыши еще на этапе проектирования.

Правильная обрешетка и оптимальный кровельный материал

битумная (гибкая) черепица;
шифер;
металлочерепица;
профнастил.

Не забываем про тепло- и звукоизоляцию мансардной крыши

В основном схема стропильной системы двухскатной мансардной крыши представляет собой своеобразный сэндвич, включающий в себя кровельное покрытие, гидроизоляционную и пароизолирующую пленки, утеплитель и внутренний отделочный слой.

К его несомненным достоинствам можно отнести такие, как:

легкость;
негорючесть;
экологичность;
высокая плотность;
доступная стоимость.

Кроме того, базальтовая минеральная вата отличается крайне невысоким водопоглощением, устойчивостью к образованию в ней грибка, а ее волокна, имеющие разнонаправленное расположение, прекрасно гасят звуковые волны, обеспечивая в помещении акустический комфорт.

Тот, кто задумывается над строительством собственного дома, невольно сталкивается с разными проблемами. Еще на этапе проектирования важно определиться с.

Осмотрев крышу почти любого гаража, четко видно, что ее дизайн достаточно простой. Дело в том, что автолюбители предпочитают простое, функциональное и.

Если присмотреться к частному сектору, можно заметить одну особенность – практически все дома имеют скатные крыши. Не зависимо от площади застройки.

Использование строп в конструкции мансардной крыши

Правильный проект – удобная и надежная мансарда

конструктивную схему и перечень необходимого материала, подобранного с учетом характеристик здания, являющегося основой мансарды;
высоту потолка мансарды и его вид (прямой/ломаный);
форму будущего помещения, оптимальную степень уклона кровли, необходимость прокладки в мансардном помещении дополнительных коммуникаций;
наиболее удачные решения по обустройству «мертвых» зон помещения, которые неизбежно образуются при устройстве мансарды.

Немаловажной особенностью тщательного проектирования мансардной крыши является и тот факт, что появляется возможность без суеты продумать не только технические моменты, которые влияют на устройство двухскатной мансардной крыши. Огромное значение на восприятие дома с мансардой имеет ее дизайн. Необычная конструкция ломаной мансарды, с оригинальным остеклением, балкончиками и каминными трубами непременно станет местной «достопримечательностью». К тому же именно устройство ломаной конструкции позволяет увеличить внутреннее пространство мансардного помещения.

Основные преимущества мансардной кровли

мансарда может быть возведена как отличная альтернатива пристрою, который требует гораздо больших финансовых затрат и времени;
отсутствие необходимости применения тяжелой строительной техники;
используемые при строительстве материалы отличаются своим небольшим весом, что не создаст чрезмерной нагрузки на конструкцию дома, даже если в его основе легкий фундамент;
на мансардной двускатной крыше не задерживается излишек снега;
отсутствие необходимости сложных работ по подводу коммуникаций в новое помещение;
мансардная кровля может стать настоящим украшением дома.

Монтаж стропильной системы

Правильная обрешетка и оптимальный кровельный материал

битумная (гибкая) черепица;
шифер;
металлочерепица;
профнастил.

Не забываем про тепло- и звукоизоляцию мансардной крыши

К его несомненным достоинствам можно отнести такие, как:

легкость;
негорючесть;
экологичность;
высокая плотность;
доступная стоимость.

Кроме того, базальтовая минеральная вата отличается крайне невысоким водопоглощением, устойчивостью к образованию в ней грибка, а ее волокна, имеющие разнонаправленное расположение, прекрасно гасят звуковые волны, обеспечивая в помещении акустический комфорт.