Выбор и установка скрытых петель для металлических входных дверей

Выбор петель для металлических дверей

При изготовлении и установке металлической двери весьма важную роль в длительности и эффективности ее использования играют качество и толщина металла. Однако такая, на первый взгляд, несущественная деталь как петли является одним из наиболее ценных элементов для всей конструкции. Правильно подобранные петли для металлических дверей способны не только продлить срок их эффективной службы, но и могут служить в качестве дополнительного противовзломного элемента защиты.

Материалы, используемые для петель

В ходе изготовления петельных механизмов для использования в металлических входных конструкциях чаще всего используются материалы из углеродистой либо нержавеющей стали. Это обусловлено достаточной крепостью материала, а также способностью противостоять различным негативным условиям.

В некоторых случаях применяются более дорогостоящие материалы в виде сплава латуни со сталью. Такая основа требует дополнительного покрытия в виде напыления хрома.

Виды петель

В ходе подбора дверных петель необходимо принимать во внимание такие нюансы как: расположение блока двери, сторону открывания, вес всей конструкции в сборе с фурнитурой. Важно также учитывать насколько интенсивной будет эксплуатация полотна. Немало случаев, когда одним из главных факторов при выборе петли для металлических дверей являлись вкусовые предпочтения, что все-таки не совсем верно.

Исходя из общего принципа открытия дверного полотна, петли разделяются на правосторонние, универсальные и левосторонние. Главными преимуществами использования петельных конструкций правостороннего или левостороннего расположения является легкость снятия и установки дверного полотна.

Использование универсальных петельных механизмов содержит ряд недостатков. Основным минусом изделия такого типа можно считать достаточно трудоемкую процедуру снятия и установки дверного полотна. Однако данный недостаток с легкостью перекрывается преимуществами конструкции. Универсальные петли содержат прокладки между цилиндрами в виде подшипников. Благодаря этому срок эксплуатации такого механизма значительно превышает период эффективного использования петель со строго определенными сторонами для монтажа.

Помимо стороны открывания, при разделении петельных механизмов на отдельные группы весьма часто применяется классификация исходя из установленного госстандарта.

Так, согласно ГОСТ 5088-2005 дверные петельные механизмы могут быть:

• Вкручиваемые;
• Накладные;
• Врезные;
• Скрытые;
• Комбинированные.

Вкручиваемые

Подобные механизмы представляют собой два сравнительно небольших по размеру цилиндра. В ходе монтажа один из элементов, имеющий штырь, монтируется на дверную коробку. Другой цилиндр с отверстием внутри устанавливается на торцевую часть полотна двери. Процесс установки двери осуществляется путем насаживания дверного полотна с петлей-цилиндром на смонтированный на коробке элемент со штырем.

Такие петли для металлической двери достаточно распространены. В ходе их профилактического обслуживания процесс смазки элементов может осуществляться без разборки механизма. Для этого достаточно приподнять полотно двери и залить смазочное средство между цилиндрами.

Однако такие механизмы рекомендованы к использованию в дверных полотнах с весом, не превышающим 100 кг. В противном случае, в ходе эксплуатации довольно быстро произойдет перекос двери. Во избежание этого, при наличии более тяжелого полотна важно пропорционально увеличивать количество петельных механизмов, что не всегда удобно.

Накладные и врезные

Конструкция петельных механизмов накладного и врезного типа состоит из пластин со специальными отверстиями для крепежа. Основное различие между такими изделиями состоит в способе их закрепления. Для монтажа накладных механизмов требуются лишь крепежные элементы в виде болтов-саморезов либо металлических прутов. В случае с врезными системами необходимо наличие специальных выемок в полотне двери и коробке.

Для профилактического обслуживания дверные петли накладного и врезного типа, используемые для металлических дверей, необходимо периодически смазывать. В случае невозможности разборки всей конструкции, достаточно обработать места соединения движущихся элементов смазочными веществами при помощи медицинского шприца или пипетки.

Скрытые

Скрытые петельные механизмы являются одними из самых популярных для монтажа на входные дверные полотна. Это объясняется рядом причин, основной из которых можно назвать их полное скрытие при закрытии входной металлической двери. Данный факт также является и основным преимуществом подобных петельных механизмов перед остальными.

Однако у скрытых петель имеется существенный недостаток. Угол движения конструкции весьма ограничен. Потому, при необходимости открытия дверного полотна на более чем 900 придется использовать иные петельные механизмы.

Но такой недостаток в значительной мере компенсируется высокой надежностью устройства. Именно благодаря взломостойкости и малой вероятности выбивания или срезания, дверные петли скрытого типа весьма популярны.

К основным плюсам скрытых петель для металлических дверей можно отнести:

• Невозможность добраться до них снаружи помещения для осуществления взлома конструкции путем спиливания;
• Органичный и законченный внешний вид двери;
• Возможность применения абсолютно любых декоративных элементов на полотне.

В процессе монтажных работ дверное полотно весьма плотно и надежно устанавливается по отношению к дверной коробке. К тому же, такие петли способствуют предотвращению провисания двери под тяжестью конструкции. Сам дверной блок подвергается изнашиванию значительно медленнее, благодаря системе из подшипников либо стальных шариков. Открытие и закрытие двери со скрытыми петлями не требует особых усилий.

Помимо всего этого, скрытые петли для металлических дверей не нуждаются в особом уходе и регулярной смазке, поскольку весь механизм спрятан внутрь конструкции двери и практически не подвержен влиянию внешних факторов.

Среди скрытых петель также можно выделить два типа механизмов:

• Пластинчатые;
• Цилиндровые.

Главное отличие состоит в их конструкции. Так, пластинчатые петли для металлических дверей являются набором из пластин, соединяемых друг с другом при помощи штифтов. Однако поскольку такие механизмы имеют достаточно большое количество недостатков, их использование ограничивается весьма легкими конструкциями входных дверей.

Внешний вид пластинчатых петель.

Скрытые петли цилиндрового типа отличаются высокой степенью крепости и выносливости. Такие конструкции способны достаточно эффективно выдерживать значительный вес двери.

Комбинированные

Дверные петли комбинированного типа представляют собой сочетание элементов накладных, врезных и скрытых механизмов. В большинстве случаев пластина с отверстиями под крепежные элементы устанавливается на коробку. Т-образный штырь, заходящий шляпкой в пазы, вкручивается в полотно двери.

Использование таких петель целесообразно лишь в случае незначительного веса входной конструкции.

Монтаж петель

Монтажные работы напрямую зависят от вида применяемых изделий. Так, петли для металлической двери, исходя из принципа установки, можно разделить на подшипниковые механизмы и скрытые устройства. Общим мероприятием в обоих случаях является необходимость проведения сварочных работ.

Петли с подшипниками

Установка таких механизмов достаточно проста. Для начала необходимо в коробку, установленную строго горизонтально, вложить дверное полотно. После этого производится ее тщательное выравнивание до получения равномерных зазоров между полотном и рамой.

Петельные механизмы обильно обрабатываются смазочными материалами. Такая процедура необходима, поскольку недостаточная смазка может повлечь в процессе сварочных работ схватывание элементов между собой. После обработки механизма петли прикладываются к полотнам таким образом, чтобы штырь был направлен вверх.

После таких манипуляций при помощи сварочного аппарата производится приваривание механизмов. В ходе работ следует обратить особое внимание на параллельность всех используемых петель для металлической двери. В случае даже незначительных отклонений возможно неправильное и тугое закрывание и открытие двери.

Установка скрытых петель

Установка подобных механизмов достаточно непростое занятие. Перед началом производятся подготовительные работы в виде создания специальных прорезных отверстий как в дверной коробке, так и в самом дверном полотне.

Для правильной работы и скрытия используемого механизма изготавливаются ячейки прямоугольной формы. Сделать такое отверстие самостоятельно в домашних условиях достаточно непросто.

В саму полость отверстий помещаются особые коробки. Именно в них заходит сам механизм скрытых петель. После вставки коробов в ячейки их в обязательном порядке необходимо обварить электросваркой.

В большинстве случаев петли устанавливаются в количестве 2 штук. Однако, такого принципа стоит придерживаться при общем весе конструкции, не превышающем отметку в 150 кг, а также при средней степени интенсивности эксплуатации. В случае превышения номинально допустимого веса двери либо при ее частом использовании, количество петель необходимо увеличивать.

Характеристика и особенности врезки петель срытого типа, а так же преимущества использования

В некоторых ситуациях при навешивании дверного полотна используются петли скрытой установки. Это врезные конструкции, но можно использовать и накладные бабочки. Они могут отличаться по форме и размеру, невидимые с обеих сторон двери или только с одной.

Такой механизм не только позволяет спрятать вход в другое помещение, но и придает внешнему виду двери необычность и уникальность, в отличие от проемов с другими видами навесов.

Функции и особенности скрытых петель

Самой главной особенностью, которой обладают скрытые дверные петли, является невидимость. Поэтому конструкция предусматривает врезание обеих половин изделия в полотно и раму, вхождение движущихся элементов с выемки.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Кроме того, как и простые модели, скрытые петли должны обеспечивать:

• свободное открывание и закрывание дверного полотна;
• надежное соединение рамы и полотна без риска разъединения;
• фиксацию крайних и промежуточных положений двери;
• сохранение первоначальных характеристик в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

Дверные петли должны выдерживать вес двери и обеспечивать выбранный угол открывания (90°, 120° или 180°). Они могут быть изготовлены из разных материалов и иметь различные размеры, направленность открывания (левые, правые, универсальные), возможности регулирования относительно вертикальной и горизонтальной плоскости.

Плюсы и минусы использования

Межкомнатные двери со скрытыми петлями обладают многими преимуществами:

1. Полотно равномерно прилегает к коробке благодаря обеспечению одинаковых зазоров по всему периметру.
2. Некоторые изделия скрытого типа обеспечивают поворот створки до 180°.
3. Даже если дверь имеет большой вес, она не проседает.
4. Межкомнатные двери скрытого монтажа существенно расширяют дизайнерские возможности.
5. Установка петель данного типа повышает безопасность жилища. Спилить или сбить их не представляется возможным.
6. Наличие механизма регулировки позволяет изменять положение полотна относительно дверного косяка в 3 направлениях без демонтажа.

К минусам относят:

• Высокую стоимость изделия ввиду сложной конструкции.
• Сложность монтажа.
• Оба элемента петли являются неразъемными. Поэтому для снятия полотна потребуется демонтировать все изделие целиком.
• Главным элементом скрытых навесов является шарнир, который может выйти из строя при попадании строительной пыли. Во время ремонта лучше петли снять.
• Самые распространенные модели позволяют открыть дверь не до конца. А усовершенствованные стоят намного дороже.
• Если было установлено некачественное изделие, велик риск провисания полотна. В результате открыть двери станет невозможно.

Как врезать и настроить скрытые петли

Процесс установки скрытых петель на металлические и деревянные двери практически одинаков: необходимо вырезать выемку нужного размера, вставить в нее механизм и закрепить.

В зависимости от материла полотна и рамы, потребуются специальные инструменты и умение с ними обращаться.

В деревянное полотно

Чтобы установить петли скрытого монтажа в деревянное полотно понадобится:

1. фрезерный станок;
2. электрическая дрель с перьевыми сверлами;
3. карандаш;
4. стамеска;
5. молоток;
6. шуруповерт.

Так как отверстие будет проделываться в торце полотна, дверь необходимо установить вертикально и обеспечить надежность фиксации, чтобы было проще с ней работать. Для этого используют струбцины или специальные деревянные основы с выемками заданной толщины.

Для того чтобы выемки точно соответствовали размеру петли, нужно сделать 2 шаблона из фанеры или нескольких дощечек. Первый шаблон будет рассчитан на вырезку наружной части петли. Второй — для внутренней, более короткой и глубокой выемки. Шаблоны располагают на расстоянии 20-25 см от края торца и фиксируют струбцинами.

Вначале фрезеровочной машиной снимают верхний слой древесины, образуя при этом углубление, соответствующее фасадной части петли. Затем шаблоны меняют и приступают к вырезанию основной выемки. Так как станок не обеспечивает необходимую глубину реза, сначала фрезой намечают размеры и форму, а затем вооружаются дрелью с перьевым сверлом и поочередно создают углубление. Выравнивать внутренние стенки нужно стамеской и молотком.

Теперь нужно перенести разметку на ответную планку дверной коробки, чтобы точно определить, где нужно делать углубление под вторую часть навеса. Для этого совмещают 2 элемента конструкции, отметив границы по тем же шаблонам, проводят выемку массива.

После окончания образования углублений, высверливаются отверстия под крепежи, сначала петля прикручивается к полотну, затем устанавливается и закрепляется часть, предназначенная для коробки.

Скрытые навесы под стальные двери

Чаще всего металлические двери продаются с петлями, так как устанавливать поворотный механизм на готовой двери в домашних условиях сложно. Если же приходится иметь дело с собранным коробом, отдают предпочтение простым наружным навесам.

Вначале в торце короба, который будет соединяться с дверным полотном, делают прорезь, превышающую по размеру половину петли. Затем в отверстие вставляется нижний элемент и приваривается.

Верхнюю часть механизма сначала крепят к дугообразному удлинителю, а затем уже непосредственно к двери. В конце нужно просто соединить обе детали. После установки такого поворотного механизма отрегулировать его не получится. Нужно следить за правильным расположением элементов относительно друг друга.

Если правильно выбрать поворотный механизм и провести все работы качественно, такое устройство сможет выдержать даже самые тяжелые металлические двери.

Несколько слов о регулировке

Существует ряд моделей, которые обеспечивают возможность отрегулировать положение дверного полотна в 3 направлениях.

Регулировка скрытых петель межкомнатных дверей выполняется с помощью ключа-шестигранника. Расположение регулировочных винтов для настройки положения полотна предусмотрено в той части механизма, которая врезается в дверную коробку:

• регулировка в горизонтальной плоскости осуществляется винтом, который расположен на поверхности элемента;
• вертикальная настройка проводится винтом, расположенным вертикально;
• для обеспечения необходимого прижима механизмом регулировки служит эксцентрик.

Если речь идет о положении полотна относительно коробки, доступный ход равен 1 мм вверх-вниз, влево-вправо и проводится путем поворота винта на обеих петлях одновременно. Глубину прижима можно изменить, подкрутив шестигранником 2 эксцентрика.

Скрытые петли для дверей: преимущества и особенности установки

Внутренняя отделка помещения является одной из самых важных задач при работе над объектом, так как именно она в первую очередь предстаёт перед глазами заказчика. Конечно, можно сделать всё проверенными методами, которые уже доказали свою эффективность, и затраты на них будут гораздо меньше, как в финансовом плане, так и в плане времени работы. Однако современные технологии позволяют внедрять в отделку помещения инновационные механизмы, которые на практике повышают безопасность, показывают себя намного эффективнее стандарных решений. Одним из таких механизмов являются скрытые петли для межкомнатных, бронированных, металических дверей.

Технология работы скрытых петель на самом деле не так уж сложна. Однако главной проблемой такого механизма является более трудоёмкая установка и высокая требовательность в дверному полотну. Но прежде, чем говорить о преимуществах и недостатках скрытых петель, необходимо разобраться в их особенностях и понять, чем они отличаются от обычных.

1. Петли для дверей и их разновидности
2. Классические петли
3. Петли бабочки
4. Скрытые петли
5. Особенности конструкции скрытых петель
6. Скрытые петли: анализ изделий и производителей
7. Alban Giacomo Spa
8. Morelli
9. Simonswerk
10. Аrmadillo
11. Kubica

Петли для дверей и их разновидности

Начнём с самого начала, а именно с того, для чего в принципе нужны петли. Петли для дверей – это механизмы открывания и закрывания, которые соединяют дверное полотно с дверной рамой. Соответственно, сразу же можно сделать вывод, что выбор подходящего варианта петель напрямую зависит от толщины и веса дверного полотна.

Если мы говорим о межкомнатных дверях, чаще всего дверное полотно в данном случае изготавливается из дерева, и вес у него не такой уж большой. Соответственно, все виды дверных петель в теории могут быть достаточно удачно применены на практике. А для того, чтобы разобраться в чём заключаются преимущества и недостатки различных вариантов конструкций дверных петель, стоит поговорить о каждой из них поподробнее.

Классические петли

Самым распространённым вариантом дверных петель является классический. Особенность конструкции заключается в том, что она монтируется непосредственно внутрь дверного полотна. Поскольку открывание и закрывание происходит за счёт небольшого встроенного подшипника, основной механизм всё равно остаётся за пределами всей конструкции и выпирает с одного края.

Установка классических петель занимает не много времени, однако на современном рынке есть и более простые варианты. Что касается требований к дверному полотну, тут особо никаких замечаний нет. Классические пели достаточно универсальны, и на практике их можно установить почти в любою конструкцию.

Главным недостатком данного варианта является то, что он уже начинает устаревать и уступать место более совершенным механизмам. Тем не менее, со своей основной функцией классические петли справляются хорошо, поэтому для некоторых объектов они вполне могут подойти.

Петли бабочки

Если про классические пели можно было сказать, что их установка является не такой уж сложной, то петли бабочки в этом плане ещё более простые. Для их установки не потребуется углубляться внутрь дверного полотна, так как крепление происходит только за счёт шурупов. Конструкция максимально простая и удобная, особенно если речь идёт о межкомнатных дверях.

Петли бабочки, из-за того, что они не устанавливаются вглубь конструкции, не способны выдержать большой вес. Как уже было сказано, деревянные межкомнатные двери обычно не создают особой нагрузки, однако опытные мастера всё же советуют подстраховаться и использовать не 2, а 3 петли при установке. Это позволит избавиться от большого количества проблем, которые могут возникнуть при поломке петель, а так же сделает всю конструкцию более прочной и долговечной. К тому же, установка петли занимает не более 10 минут и для этого не потребуется специальных навыков и больших усилий.

Скрытые петли

Самым оптимальным вариантом для современного ремонта являются именно скрытые петли. Они начали применяться не так давно, однако уже приобрели большую популярность в профессиональной среде.

Установить межкомнатные двери со скрытыми петлями достаточно сложно для неопытного мастера. Петли устанавливаются внутрь дверного полотна и дверной рамы, а сам механизм представляет собой складывающуюся конструкцию, которая при закрывании полностью уходит внутрь и снаружи не видна.

Естественно, цена на данный вид петель самая высокая, так как они обеспечивают максимальную безопасность и долговечность. Для того, чтобы понять, в чём конкретно заключаются основные преимущества данного механизма, стоит более подробно поговорить о его особенностях.

Особенности конструкции скрытых петель

Как уже было сказано, основой конструкции является складывающийся механизм, который при закрывании полностью уходит внутрь двери. Из этого свойства вытекает первое, и, наверно, одно из главных преимуществ скрытых петель – они могут открываться на все 180 градусов. Это очень удобно в некоторых вариантах интерьера, так как позволяет максимально отодвинуть дверное полотно и сделать проход настолько свободным, насколько это возможно. Особенно актуальной данная особенность будет во время переноса мебели в комнату.

Второй особенностью конструкции скрытых петель является то, что они очень легко регулируются механическим способом, без демонтажа и применения строительных инструментов. В комплекте с петлями идёт набор из ключей различной толщины. С помощью них можно отрегулировать положение дверного полотна по вертикали и горизонтали. Это очень удобно, особенно в долгосрочной перспективе, так как если дверь постепенно начнёт подкашиваться от долгого использования, любой человек сможет самостоятельно подкрутить петли.

Ну и последнее, о чём стоит сказать в данном пункте –это отсутствие зазора со стороны петель. В стандартных вариантах он хоть и небольшой, но так или иначе всё равно присутствует. Скрытые петли позволяют закрыть дверь максимально плотно, поэтому никаких щелей между дверным полотном и дверной рамой в данном случае быть не может.

Важно! Скрытые петли – важный атрибут для установки на металлические и бронированные двери. Они являются неотъемлимым элементом конструкции, которая обеспечивает безопасность помещения.

Скрытые петли: анализ изделий и производителей

На сегодняшний день достаточно много компаний предлагают купить скрыты петли под своим брэндом. В данной статье вы рассмотрим самые популярные фирмы, которым в целом можно доверять, однако они всё же имеют как преимущества так и недостатки.

Alban Giacomo Spa

Данный бренд является одним из лидирующих в свой сфере. AGB – это итальянский производитель, который занимается производством различных замков, петель и других механизмов уже более 60 лет. За это время брэнд зарекомендовал себя достаточно хорошо и получил большое количество довольных клиентов.

К недостаткам можно отнести разве что небольшой модельный ряд. Однако несмотря на то, что выбирать из сотни вариантов возможности нет, те модели которые брэнд производит действительно является очень качественными и современным. Особое внимание стоит обратить на скрытые петли agb eclipse.

Morelli

Итальянский бренд Morelli так же является одним из самых надёжных производителей на рынке дверных петель. Отличительной особенностью бренда является большой выбор моделей и цветов. Это станет отличным преимуществом для тех, кто хочет подобрать максимально подходящие к своему интерьеру петли.

Скрытые петли Morelli так же являются достаточно качественными и надёжными, хотя и имеют свои недостатки. В частности они имеют строгое ограничение по весу в 40 кг. Это значит, что подойдут петли данного брэнда только для установки на лёгкие межкомнатные двери.

Simonswerk

Скрытые петли Simonswerk производятся в России. Особенность их заключается в том, что они имеют широкий модельный ряд, причём в различных ценовых категориях. Это позволяет выбрать наиболее подходящие петли по соотношению цены и качества.

Что касается технических особенностей петель данной фирмы, стоит отметить что все они выполнены на достаточно высоком уровне. Даже бюджетные модели проявляют себя на практике вполне не плохо, поэтому станут отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить.

Аrmadillo

Скрытые петли Аrmadillo так же производятся в России и при этом имеют достаточно высокий уровень качества и надёжности. Компания работает в свой сфере уже много лет и за это время зарекомендовала себя очень хорошо в профессиональной среде.

Помимо скрытых петель, ассортимент которых достаточно широк, фирма так же предлагает большой выбор дверных ручек и прочих товаров для внутренней отделки помещения. В качестве продукции бренда можно не сомневаться, так как все их механизмы на практике являются вполне надёжными и достаточно долговечными.

Kubica

Главной особенностью данной фирмы является то, что она специализируется конкретно на производстве скрытых петель. Это значит, что ассортимент товара достаточно широк, как в плане цветовых решений, так и в плане разнообразия механизмов.

Скрытые петли Kubica можно приобрести в разных ценовых категориях, однако в любом случае качество товара не вызывает сомнений, ведь производитель является достаточно опытным и надёжным в своей сфере.

Это было всё, что нужно знать для правильного выбора скрытых петель. Данный механизм действительно является очень удобным и практичным, поэтому на него определённо стоит обратить внимание при работе над современными объектами.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 129,437 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

• универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• молоток;
• строительный отвес;
• рулетку;
• карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

• очистка от грязи и пыли;
• удаление растений, засохшей извести;
• удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
• демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Установка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
• Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Всё про облицовку сайдингом или зарисовки об известном

Облицовка наружным сайдингом возникает в разговоре, когда заходит речь о простых, сравнительно недорогих способах отделки фасадов домов, как на фото и в альбомах. Этот отделочный материал, словно волшебник, устраняющий и скрывающий все наружные дефекты зданий и придающий даже старому ободранному фасаду приличный вид.
Наружная облицовка сайдингом отличается красотой и приятна для глаз, её отличает четкость линий, и она легко вписывается в любой ландшафт.

Составляющие высокого качества

Всего три составляющих элемента позволяют получить сайдинг для наружной облицовки с требуемым качеством:

• Полимерное сырье, отвечающее самым взыскательным производителям. Специальные добавки для получения цветовой стабильности, стойкости при атмосферных перепадах и температурах.
  Расчёты компаунда основаны на компьютерных показателях, процессы смешивания производятся под тщательным контролем, поэтому на выходе получается масса однородная по составу.
• Качественное сырье можно «запороть» на устаревшем оборудовании. Производство и технология облицовки сайдингом предусматривает современное экструзионное оборудование с использование инструментов от ведущих производителей.
• Перед отправкой на склад готовой продукции, она подвергается тщательному контролю по ряду параметров.
• Качество поверхности и её однородность.
• Проверяется показатель относительного удлинения.
• Морозоустойчивость.
• Теплоустойчивость.
• Устойчивость к механическим воздействиям и ударостойкость.
• Отечественные производители стремятся представить на строительном рынке свои не менее качественные разработки.
• СНИП облицовка сайдингом устанавливает жесткие требования к материалу.
• Он должен быть адаптирован к российским условиям, которые нельзя назвать комфортными.
• Не должен выгорать, гореть, быть морозоустойчивым и ударопрочным.
• Быть наравне по техническим характеристикам или превосходить импортные подобия, производимые в США и Канаде.
• Цена должна отражать качество материала, а не стоимость самолета.
• Широкий ассортимент и множество декоров.
• Должен быть сертифицирован по мировым стандартам и отвечать требованиям ГОСТа.
• Упаковка должна быть удобной и противоударной.

Внимание: Инструкция по облицовке сайдингом позволяет обозначить основные характеристики свойств. Он выполняет защитную и декоративную функцию.

Польза сайдинга и его виды для облицовки

Технология по облицовке сайдингом позволяет утеплить фасад дома и повысить теплоизоляцию стен. Кроме панелей дополнительно можно установить пароизоляционный материал, слой с теплоизоляцией и гидроизоляцией.
Всё это размещается в небольшом пространстве между стеной и сайдингом и позволяет экономить полезное пространство внутренних помещений.
Облицовка сайдингом своими руками видео может монтироваться на любой поверхности и типе стены. Будь то кирпич, бетон, дерево или штукатурка.

Сайдинг и традиционный материал

Наименование	Толщина,мм	Плановый срок службы материала	Срок предполагаемой эксплуатации	Диапазон расцветок	Уход
Виниловый	0,9 – 1,5	50	50	20	Не требует
Алюминиевый	0,7 – 1,0	50	25	30	Не требует
Стальной	0,8 – 2,0	50	10	Любой	Не требует
Деревянный	10	25	15	8	Не требует
Цементный	8	50	15	Любой	Не требует
Штукатурка	–	2-5	2-5	Любой	Требует
Вагонка	–	40	2-4	Любой	Требует

Какой сайдинг лучше

Однозначно ответить на данный вопрос задача очень непростая. Каждый вид имеет свои достоинства, но есть и слабые места.
Примеры облицовки сайдингом из пластика содержат сведения, что показатель высокой упругости позволяет выдерживать точечные механические контакты, а вот для металлического изделия они могут нанести непоправимый вред.
Итак:

• Предлагаемые коллекции сайдинга позволяют подобрать для частного строительства разные материалы и произвести их удачную комбинацию даже на одном фасаде здания.
• Виниловый сайдинг под облицовочный кирпич, часто встречающийся материал. Его отличает легкость монтажа и простота эксплуатации. Широким слоям потребителей он доступен по стоимости.
• Пластиковый облицовочный сайдинг под кирпич готовится по специальным технологиям. Пресс-формы были скопированы с настоящей кладки из кирпича, что позволяет передать даже шероховатость и трещинки, присущие кирпичу.

• Поскольку нижняя часть здания подвержена большим деформирующим нагрузкам, то облицовочный материал должен иметь внушительную толщину, превышающую 2 мм, что больше фасадных аналогов.
• Облицовочный сайдинг под камень применяется для цокольной отделки многоэтажных домов и оформления невысоких зданий.
• Он представляет панель, в верхней части которой, находится крепление и, хотя варианты облицовки сайдингом для внешней отделки имеют одинаковое название, сайдинг виниловый и цокольный, они отличаются по характеристикам и цене.
• Каменный сайдинг по толщине в 3 раза превосходит виниловый.
• Однако его сложно рассмотреть на расстоянии, какая облицовка сайдингом под камень была использована при отделке цоколя, природная, натуральная или имитирующая камень.
• К компромиссному варианту между виниловой панелью и тяжелым материалом можно отнести облегченный металл, который набирает популярность в строительстве.
• Облицовка алюминиевым сайдингом зарекомендовала себя легкостью монтажа и хорошими эксплуатационными данными. Такая панель имеет абсолютную устойчивость к коррозии и при механическом ударе не лопается, как шарик или виниловое изделие.

Внимание: Вмятины могут появиться на поверхности, если очень постараться, но они не требуют немедленного ремонта или замены и хорошо ремонтируются.

• Поливинилхлоридный вид отделки приспособлен к условиям на улице и к эксплуатации при температурных перепадах.
• ПВХ панели устойчивы к прямым солнечным лучам, цвет его остается неизменным, а град, дождь и морозы не влияют на отделку.
• Цвет выбирается или однотонный или под дерево, плитку, кирпичную кладку.
• Облицовка сайдингом ПВХ позволяет легко смывать загрязнения с фасада водой.
• Дома из газобетона должны быть защищены наружной отделкой от погодных явлений, негативно влияющих на материал кладки.
• Облицовка газобетона сайдингом или вагонкой, керамическими или металлическими листами, позволяют не только защитить строение, но и дополнительно утеплить его.
• Обшивочный лист крепится к обрешетке. Крепление обрешетки относится к важнейшему моменту этого способа.
• Облицовка сайдингом газобетона предусматривает навесной фасад и систему вентиляции, потому что он является наиболее оптимальным методом защиты строений различной сложности.
• К группе материалов, боящихся атмосферной влаги, можно отнести пенобетон, который быстро темнеет без отделки и приобретает вид «заброшенности».
• Один незначительный нюанс может свести на нет все старания по обустройству дома. Структура камня очень специфична и пориста, она способна впитывать пар и влагу внутри помещений и выводить их наружу. Облицовка пеноблоков сайдингом должна быть утеплена нужным материалом и отделана материалом именно для такого дома.
• Простое решение для обшивки дома из пеноблока – сайдинг алюминиевый, композитный, фиброцементный, керамогранитный, виниловый.
• Пример облицовки сайдингом из винилового пластика содержит массу случаев его разрушений от сильных ударов, поэтому пеноблок лучше обшивать другим сайдингом.

Как правильно сделать облицовку

Облицовка зданий сайдингом производится вертикально или горизонтально. Горизонтальная обшивка выполняется панелями «елочка», «корабельная доска», вертикальная делается панелями имитирующими бревно.
Итак:

• При обшивке старого дома с него снимаются выступающие элементы в виде наличников, различных декоративных планок.
• Монтажной пеной заделываются обнаруженные щели, трещины и отверстия в стенах.
• Облицовка здания сайдингом продолжается изготовлением каркаса.
• Для него можно использовать бруски из дерева 50 х 50 мм, они чаще встречаются в продаже.
• Предпочтительнее использовать оцинкованный профиль, хотя его стоимость дороже на 40-50% деревянных материалов.

Внимание: Деревянные бруски имеют существенный недостаток, при использовании их в монтаже надо брать дерево влажностью не больше 15-20% или по-другому, воздушно-сухую древесину, выдержанную на открытом воздухе.

• Наружная облицовка сайдинг с оцинкованными профилями базируется на принципах работы с гипсокартонном.
• Оцинкованный профиль для облицовки сайдингом крепится прямыми подвесами. Часто бывают случаи, когда подвес прижимается к стене не вплотную из-за неровных поверхностей, тогда надо само резом прикрепить брусок, чтобы при нажиме на обрешетку подвесы не гнулись.
• Установка обрешетки выполняется вертикально через 30-40 см друг от друга.
• Обрешетка устанавливается по углам дома и вокруг проемов, охватывая границы крепежа сайдинга.

Как установить стартовые и другие элементы:

• Начинается облицовка поверхностей сайдингом с установки по контуру здания стартовой полосы.
• Верхняя кромка стартовой полосы должна находиться строго по низу.
• Облицовка сайдингом зданий по углам делается виниловыми уголками, чтобы создать красивые стыки взаимно перпендикулярных элементов.
• При монтаже угла соблюдается правило, он не должен доходить на 6 мм до свеса карниза, а внизу быть на 8 мм длиннее профиля стартового.
• Крепление уголка выполняется гвоздями через 20-40 см, для обеспечения возможностей температурных деформаций материала.

• Облицовка карнизов сайдингом пришла на смену строганной доске и вагонке, которой подшивались карнизы. Их недостатком было то, что они быстро теряли свой внешний вид и требовали частой окраски, что совсем не украшало карнизные свесы, потому что слои краски увеличивались и начинали трескаться и отщелкиваться.
• Стоимость древесины сейчас гораздо выше, пластикового сайдинга.
• Облицовка карниза сайдингом из винила будет смотреться на карнизных свесах неудачно. У него к тому же нет вентиляционных зазоров или отверстий, что может привести к сбору конденсата под ним и гниению деревянных элементов крыши.
• Правильная облицовка сайдингом выделяет два вида установки на стену сайдинга.
• В одном случае применяются Н-рейки в других обходятся без неё.
• При первом методе монтажа края панелей соединяются их заведением в пазы Н-рейки с обеих сторон. Эти рейки будут составлять часть фасада и при правильном подборе их в цвет, они не заметны.
• При втором методе материалы для облицовки сайдингом монтируются внахлест, для чего стыки располагаются «в разбежку». Смысл состоит в том, чтобы стык панелей не попадал на одну линию, расположенную вертикально, тогда швы будут совершенно незаметны.
• Внешняя облицовка сайдинг этими двумя способами необходима для больших поверхностей на домах, где длина элемента недостаточная, чтобы охватить площадь фасада.
• Монтируются панели с нижнего стартового профиля.
• Обеспечиваются зазоры между стеной и панелью в 2-3 мм, чтобы сгладить процесс деформации при изменении температур.
• Между панелями зазоры предусматриваются в 6-9 мм, при креплении панелей с отрицательными температурами, зазоры увеличиваются до 12 мм.
• Отрезку сайдинга на улице можно производить максимум при -10ᵒС, при этом работа не терпит спешки.
• Как правильно облицовывать сайдингом, чтобы избежать ненужных расходов и потерь? Вот здесь не рекомендуется резать все панели сразу, элементы отрезать и укорачивать необходимо по мере надобности.

Внимание: Установка панелей в проемах будет более удобной, если не закреплять J-профиль вверху, тогда при вставке панели он легко отгибается, а после монтажа планка профиля фиксируется.

• Соединение панелей выполняется по способу гребень-паз, после срабатывания замковой части, даже если работы выполняются своими руками, последняя панель крепится к обрешетке само резами или гвоздями через специальные отверстия для крепления.

Что такое узлы облицовки

• Сайдинг меняет до 9 мм свой размер при температурных перепадах.
• Его нельзя хранить под палящими лучами солнца.
• Их надо перемещать в разные стороны без усилий со стороны работников.
• Облицовка сайдингом самому надо выполнять давление на панель снизу вверх.
• Гвозди забиваются в центр отверстий, предусмотренных специально для них и обязательно прямо. Гвозди, забитые непосредственно в панели, могут привести к их растрескиванию при резких сменах температур.
• Между панелью и шляпкой предусматривается зазор в 1-1,5 мм.
• Как делать облицовку сайдингом, чтобы в период эксплуатации он не слоился, не вздувался, не шелушился и не растрескивался? Естественно, что получить желаемый результат поможет только очень качественный материал, содержащий специальные добавки и присадки, позволяющие использовать его во всех регионах страны с разными климатическими условиями.
• Вот здесь нелишне вспомнить об узлах, составляющих элементы облицовки.

• Узлы облицовки сайдингом понятие емкое, состоящее из многих элементов. Узлы используются во многих областях промышленности и состоят из деталей, элементов.

На схеме представлен узел облицовки сайдингом наружной стены:

• Отражает строительный разборный элемент;
• Стержень армирования вертикального расположения;
• Стержни армирования горизонтального расположения;
• Перемычечный элемент;
• Плита минераловатная;
• ГКЛО в два слоя;
• Сама панель;
• Крепежный элемент (дюбель из пластмассы с сердечником из металла);
• Металлический анкер;
• Профиль закладной;
• Клеевой состав, имеющий огнестойкие характеристики.

Инструкция, прилагаемая к каждой упаковке панелей, дает представление о монолитности листов сайдинга, которым придана определенная форма и о стандартных их размерах. Конечно, сейчас подобрать правильный материал для узла облицовки не составляет проблем.
У каждых материалов есть свои недостатки, но и преимущества, и компоновать их следует из оптимальных вариантов. Обращение к профессионалам поможет сделать правильный выбор.

На что необходимо обратить внимание, выбирая вид сайдинга

Отправим материал на почту

• Что такое сайдинг
• Виды сайдинга, их плюсы и минусы
• Виниловый сайдинг
• Акриловый
• Металлический
• Фиброцементный
• Керамический
• Деревянный
• Цокольный
• Обобщение по теме
• Заключение

• 4 комнаты
• 3 санузла

• 138² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 162² Общая площадь
• 19 x 15м Площадь застройки

• 5 комнат
• 3 санузла

• 177² Общая площадь
• 11 x 8м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 131.5² Общая площадь
• 8 x 11м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 207.9² Общая площадь
• 18 x 21м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 133.7² Общая площадь
• 9 x 10м Площадь застройки

• 7 комнат
• 2 санузла

• 216² Общая площадь
• 16 x 11м Площадь застройки

• 1 комната

• 29² Общая площадь
• 5 x 5м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 139.1² Общая площадь
• 9 x 9м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 3 санузла

• 147² Общая площадь
• 14 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 204² Общая площадь
• 18 x 17м Площадь застройки

• 13 комнат
• 9 санузлов

• 557.5² Общая площадь
• 15 x 19м Площадь застройки

• 2 комнаты

• 32.7² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 150.19² Общая площадь
• 13 x 11м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 70² Общая площадь
• 7 x 6м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 127.84² Общая площадь
• 8 x 16м Площадь застройки

• 7 комнат
• 4 санузла

• 350.1² Общая площадь
• 18 x 13м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 181² Общая площадь
• 11 x 12м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 324² Общая площадь
• 15 x 16м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 171² Общая площадь
• 9 x 12м Площадь застройки

Тема этой статьи – виды сайдинга, какой сайдинг лучше использовать для облицовки дома. Тема интересна тем, что эта разновидность внешней обшивки стен домов на современном российском рынке появилась относительно недавно. Но свою прочную нишу уже заняла. Представлен этот отделочный материал достаточно широким разнообразием, как в дизайнерском оформлении, так и в использовании сырьевого материала. Поэтому давайте разберемся с сайдингом конкретно.

Что такое сайдинг

Это английское слово обозначает – наружная обшивка. Чисто конструктивно – это панели длиною до 3 м, которые монтируют на каркас, собираемый и прикрепляемый к стене постройки. В конструкции панелей есть монтажные полочки, через которые облицовочный материал крепится к обрешетке саморезами, и соединительные элементы: с одной стороны паз, с другой шип. То есть ламели соединяются между собой замком, который с внешней стороны не виден.

Так как данный вид облицовки является каркасным, то соответственно под обшивку можно заложит теплоизоляционный слой. Это одно из достоинств сайдинга, а точнее способа его установки, который называется вентилируемым фасадом.

То есть получается так, что этот отделочный материал выполняет сразу несколько функций:

• декорирует стены дома;
• защищает от внешнего воздействия природных осадков, увеличивая срок эксплуатации зданий;
• является конструкций для утеплителя.

Итак, разобравшись с понятием «сайдинг», переходим к его разновидностям.

Виды сайдинга, их плюсы и минусы

Появившись в 19 веке, этот материал для облицовки стен изготавливался из древесины. Сегодня производители предлагают и другие модификации, которые по своим техническим и эксплуатационным характеристикам превосходят деревянный вариант. Хотя деревянный сайдинг все еще востребован.

Давайте рассмотрим каждую разновидность по отдельности.

Виниловый сайдинг

По сути, это ПВХ панели разного цвета с имитацией под структуру дерева. Первые этот вид сайдинга появился в Канаде в середине прошлого века. Но с тех пор он изменился в лучшую сторону, поэтому у этого материала очень много преимуществ:

• прекрасно справляется с солнечными лучами;
• никак не реагирует на атмосферные осадки;
• это достаточно прочный материал;
• срок службы в зависимости от производителя – до 50 лет;
• небольшая масса изделий;
• простота монтажа;
• достаточно широкое разнообразие цветового решения;
• невысокая цена.

Производители сегодня предлагают пять основных форм изделия: елочка одинарная, двойная, тройная, корабельный брус и блок-хаус. Хотя в последние годы в чаще стали появляться новые формы сайдинга, например вертикальный сайдинг или имитация клееного бруса.

Акриловый

Если говорить о качественном сайдинге для обшивки дома из полимерных материалов, то акриловый и есть таковой. Он был изобретен после винилового, когда появились усовершенствованные технологии. Отсюда и качество этого материала лучше, но и цена выше.

Если сравнивать оба вида, то:

• акриловый дольше служит с учетом прочности и выдерживания перепада температур от -50С до +80С;
• устойчивость к негативному воздействию солнца в 10 раз выше, чем у винилового;
• не требует постоянного ухода.

Металлический

Если говорить о прочности, то металл прочнее пластика. Это известный факт. Сегодня на рынке присутствует два вида металлического сайдинга. Оба они изготовлены из стального оцинкованного листа. Но у одного внешнее покрытие – краска, у другого полимер. Поэтому первый дешевле второго.

Надо отдать должное полимеризированному изделию, потому что его срок службы почти в два раза выше. К примеру, окрашенный сайдинг на стене дома прослужит 15-25 лет, с полимерным покрытием не меньше 30 лет.

Но оба варианта склонны к коррозии в местах срезов и крепления. Поэтому очень важно точно соблюдать правила монтажа.

Фиброцементный

Выбор сайдинга все чаще проводят по степени сложности его монтажа. Так вот фиброцементный вариант легким не назовешь. Во-первых, этот материал на самом деле имеет большую массу, потому что состоит из:

• цемента;
• кварцевого песка;
• минеральных наполнителей;
• волокон целлюлозы, выполняющих функции армокаркаса:
• пластификаторов.

Во-вторых, под него придется сооружать прочный каркас из металлических профилей, где применяется более редкий шаг установки элементов обрешетки. А это увеличивает стоимость конструкции.

В-третьих, при достаточно высокой прочности фиброцементный сайдинг – материал хрупкий. Он не переносит ударных нагрузок. Так что работать с ним надо аккуратно.

Керамический

По сути, этот материал является подвидом предыдущего. Производить его стали в Японии, где одна компания по производству строительных материалов в смесь фибробетона стала добавлять глину и обжигать изделия при высоких температурах. Так на свет появился новый с высокими огнезащитными свойствами материал.

Именно керамический внешний слой стал защитой негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому керамический сайдинг не изменяет своего внешнего вида в плане цветового оформления на протяжении всего срока эксплуатации. То есть когда ставиться вопрос, какой лучше купить сайдинг для отделки дома, не стоит сбрасывать со счетов керамическую разновидность.

Что касается минусов, то необходимо отметить:

• высокую цену изделий;
• большую массу;
• сложность подрезки, где потребуются специальные инструменты.

Деревянный

Многим может показаться, что деревянный сайдинг – это вагонка. На самом деле это похожий на вагонку материал только лишь с той разницей, что вагонку изготавливают из цельной древесины, а сайдинг из опилок и стружки методом прессования. Хотя вагонку многие специалисты относят к категории «сайдингов», потому что и по форме, и по размерам, и по способу установки на стены оба материала очень похожи.

И все же деревянный сайдинг – это изделие прочное и надежное. Не зря же его выпускают для отделки фасадов. На рынке он представлен несколькими сортами, которые друг от друга отличаются размерами используемого сырья. Мелкодисперсная деревянная смесь чем-то похожа на МДФ.

Есть сайдинг, изготовленный из древесины и полимеров. На сегодняшний день из категории «деревянных изделий» этот самый прочный, надежный, с большим сроком эксплуатации.

Видео описание

В видео показана технология производства деревянного сайдинга композитного типа:

Цокольный

Здесь надо сказать о том, что цокольный сайдинг от стенового отличается формой панели. То есть это не обязательно рейка. Чтобы вы поняли о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. Панели изготовлены таким образом, чтобы они входили друг в друга, создавая на отделываемой поверхности цельную декоративную плоскость. В основном изготавливают эту разновидность из винила или фиброцемента. Хотя сайдинг и называется цокольным, в последнее время его все чаще используют и на фасаде. Например эти панели создают весьма интересный рисунок на стене дома

Обобщение по теме

Итак, подведем итоги и ответим на вопрос, поставленный темой статьи – каким лучше сайдингом обшить дом. В основе выбора обычно закладывают прочность изделия и его долгосрочную эксплуатацию. Поэтому:

1. Виниловый сайдинг под действием перепадов температур изменяет свои размерные параметры. Поэтому в инструкции монтажа производитель обязательно упоминает, что крепить обшивочный материал к каркасу надо не до конца. То есть саморезы вкручивают не до упора. Этот зазор дает возможность материалу расширяться и сужаться.
2. Металлическая разновидность подвергается воздействию коррозии. Особенно в местах подрезки. При этом металлические изделия, изготовленные из тонкого стального листа, боятся ударных нагрузок, под действием которых теряют свой презентабельный внешний вид.
3. Деревянный вариант уступает всем остальным по степени пожарной опасности. К тому же данная разновидность имеет самый низкий срок службы, даже если его каждый год обрабатывать защитными составами.
4. Сайдинг из фиброцемента и керамический аналог – обладатели большой массы, что требует больших вложений в сооружение каркаса.

Кроме этого на срок эксплуатации влияют и другие факторы:

1. Если внешние стены дома все время подвергаются ультрафиолетовому излучению, то обычный виниловый вариант лучше не использовать, а обратить свое внимание в сторону акрилового.
2. Для многоэтажного строения выбирайте материал небольшого веса.
3. Обращайте внимание на качество приобретаемого стройматериала. Требуйте сертификат качества. Очень важны в процессе укладки точные размеры всех используемых панелей.
4. Современный рынок просто завален разными видами сайдинга от разных производителей, где присутствуют и отечественные, и зарубежные компании. Среди них есть много контрафакта низкого качества.

Вот список нескольких производителей лучшего сайдинга для обшивки дома.

1. Ю-ПЛАСТ из Белоруссии. Оснастку производитель приобретает в Германии или США. Сырьем пользуется только европейским.
2. FINE BER. Это отечественный производитель. В самом начале своей деятельности качество производимой продукции оставляло желать лучшего. Сайдинг просто под солнцем быстро выцветал. Внедренная новая технология решила эту проблему на корню.
3. PROFILE VOX из Польши. Один из заводов компании стоит в России. Компания предлагает двух- и трехслойный сайдинг.
4. TEKOS из Бельгии. Один из заводов располагается в России. Именно на этом заводе стали выпускать виниловый сайдинг, покрытый акриловым слоем.
5. Российская компания «GRAND LINE» – производитель винилового и металлического сайдинга.
6. АЛЬТА-ПРОФИЛЬ – еще одна российская компания, производящая виниловый и цокольный сайдинг. Необходимо обозначить, что на российском рынке продукция этой фирмы является самой дешевой не в ущерб качеству. Отсюда и высокая популярность материала от этой компании.
7. Mitten Канада. Этот производитель занимается производством сайдинга уже 60 лет, отсюда огромный опыт и богатейший ассортимент разработок. Только эта компания дает гарантию на свою продукцию в течение 50 лет.
8. DÖCKE. Немецкое качество всегда было на высоком уровне. В России есть свой завод, который выпускает цокольный и виниловый сайдинг.

Видео описание

В видеоматериале затрагивается вопрос правильного выбора сайдинга, где показано, на какие параметры надо обращать внимание:

Заключение

Итак, мы постарались ответить на вопрос, какой лучше выбрать сайдинг для деревянного дома, кирпичного, блочного или каркасного. На самом деле все будет зависеть от качества материала. Даже деревянная обшивка прослужит долго, если учитывать все, о чем было сказано выше. Все, как всегда, будет упираться в бюджет, выделенный для отделки внешних стен. А уже на рынке можно подобрать под него требуемый материал.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами: