Выбор теплового реле по мощности двигателя

Выбор теплового реле по мощности двигателя

Тепловое реле выполняет функцию защиты от затяжных перегрузок, их работа похожа на работу теплового разъединителя в автоматических выключателей. В зависимости от величины перегрузки (отклонению от номинального режима – I/Iн) оно срабатывает через соответствующий промежуток времени, который можно вычислить по время-токовой характеристике теплового реле. Давайте подробно рассмотрим, что такое тепловое реле и как его правильно выбрать.

Назначение и принцип работы

При перегрузке электродвигателей повышается потребляемый ток, соответственно увеличивается его нагрев. Если двигатель перегревается – нарушается целостность изоляции обмоток, быстрее изнашиваются подшипники, они могут заклинить. При этом тепловой расцепитель автомата может и не защитить оборудование. Для этого нужно тепловое реле.

Перегрузки могут возникать из-за перекоса фаз, затрудненного движения ротора, вследствие как повышенной механической нагрузки, так и проблем с подшипниками, при полном заклинивании вала двигателя и исполнительных механизмах.

Тепловое реле реагирует на возросший ток, и в зависимости от его величины разорвет цепь питания через какое-то время, тем самым сохранив обмотки двигателя целыми. После последующего устранения неисправности, при условии исправности статора, двигатель может продолжить работу.

Если реле сработало по неизвестным причинам, и осмотр показал, что всё в порядке, вы можете вернуть контакты реле в исходное состояние, для этого на нем есть кнопка.

Реле может сработать и в случае затяжного пуска электродвигателя. При этом в обмотках протекают повышенные значения токов. Затяжной пуск – процесс, когда двигатель долго выходит на номинальные обороты. Может произойти из-за перегрузки на валу, либо из-за низкого напряжения в питающей сети.

Время, через которое сработает реле, определяется по время-токовой характеристики конкретного реле, в общем виде она выглядит так:

По вертикальной оси расположено время в секундах, через которое контакты разорвут цепь, а по горизонтальной – во сколько раз фактический ток превышает номинальный. Здесь мы видим, что при номинальном токе реле время работы реле стремится к бесконечности, при перегрузке уже в 1.2 раза оно разомкнется примерно за 5000 секунд, при перегрузке по току в 2 раза – за 500 секунд, при перегрузке в 5-8 раз реле сработает за 10 секунд.

Такая защита исключает постоянные отключения двигателя при кратковременных перегрузках и рывках, но спасают оборудование при длительном выходе за пределы допустимых режимов.

Принцип работы

В реле есть пара биметаллических пластин с разным температурным коэффициентом расширения. Пластины жестко соединены друг с другом, если их нагреть, то конструкция изогнется в сторону участка с меньшим температурным коэффициентом расширения.

Греются пластины за счет протекания тока нагрузки или от нагревателя, через который проходит ток нагрузки, на схеме изображено в виде нескольких витков вокруг биметалла. Протекающий ток нагревает пластину до определенного предела. Чем выше ток, тем быстрее нагрев.

Стоит учитывать, что если реле находится в жарком помещении – нужно выставлять ток срабатывания с большим запасом, ведь происходит дополнительный нагрев от окружающей среды. К тому же, если реле только что сработало – контактам нужно некоторое время, чтобы остыть. Иначе может произойти повторное ложное срабатывание.

Давайте рассмотрим конкретный пример. Выше вы видите устройство реле ТРН. Оно является двухфазным. Состоит из трёх ячеек, в крайних нагревательные элементы, посередине температурный компенсатор, регулятор тока срабатывания, расцепитель, размыкающий контакт, рычаг возврата.

Когда ток протекает через нагревательный элемент (1), его температура растёт, когда ток достигает установленного тока перегрузки биметаллическая пластина(2) деформируется. Толкатель (10) перемещается вправо и толкает пластину температурного компенсатора (3). Когда ток перегрузки достигнут, она выгибается вправо и выводит из зацепления защелку (7). Штанга расцепителя (6) поднимается вверх и контакты (8) размыкаются.

Виды тепловых реле

Тепловые реле могут подключаться на все три фазы или на две из трёх, в зависимости от конструкции. Большинство реле конструктивно разработаны для соответствия определенным магнитным пускателям, это нужно для удобства и аккуратности монтажа. Рассмотрим некоторые из них.

РТЛ – подходит для использования с пускателями типа ПМЛ. С набором клемм КРЛ используется как самостоятельный прибор защиты.

РТТ – подходит для монтажа с пускателями ПМЕ и ПМА. Также может использоваться как самостоятельное, если его смонтировать на специальную панель.

РТИ – тепловые реле для пускателей КМИ и КМТ. На лицевой вы можете видеть пару дополнительных блок-контактов, для реализации схем индикации и прочего.

ТРН – двухфазное тепловое реле. Устанавливается в трёхфазных двигателях, при этом подключается в разрыв двух фаз. Температура окружающей среды не влияет на его работу. На регуляторе тока есть 10 делений 5 на уменьшение, 5 на увеличение, цена одного деления – 5%.

На самом деле тепловых реле существует великое множество, но все они выполняют одну функцию.

Реле очень часто монтируют в специальный железный ящик. На фото пускатель ПМА 4-й величина на 63 Ампера, с трёхфазным тепловым реле.

К современным пускателям тепловое реле подключается так как изображено на фото ниже, получается цельная конструкция.

Красная кнопка «test» нужна для пробного отключения реле, и проверки возможности размыкания контактов.

Такой способ подключения позволяет экономить место на дин рейке.

Схема подключения

Как уже было сказано, тепловое реле защищает от долговременной перегрузки электрооборудование. Оно монтируется между источником питания и потребителем.

Контроллируемый ток протекает через нагревательные элементы (1), они выгибаясь размыкают контакты (2) теплового реле, в этой схеме использовано 2-хфазное тепловое реле. Его контакты размыкают цепь катушки контактора или магнитного пускателя, также как если бы вы нажали кнопку «СТОП». В собранном виде эта схема выглядит так:

На первом плане видно как от выходящих контактов пускателя подключены две крайние фазы. На заднем плане видно, что к катушке реле подключена клемма от контактов ТРН.

Читайте также:
Гараж из лстк – строим быстро и по доступной цене

Если у вас используется реверсная схема магнитных пускателей, то подключение практически аналогичное, ниже это наглядно изображено. Контакты с маркировкой «10» и «12» подключаются в разрыв катушек пускателей КМ1 и КМ2.

Здесь видно что есть нормально-замкнутая пара и нормально-разомкнутый контакт. Это нужно, например, для индикации срабатывания тепловой защиты, т.е. к нему можно подключить лампочку-индикатор или подать сигнал на диспетчерский пульт или АСУ.

На реле РТИ эти контакты размещены на передней панели:

  • NO – нормально-открытый – на индикацию;
  • NC – нормально-закрытый – на пускатель.

Кнопка STOP принудительно переключает контакты. При срабатывании такое реле должно остыть и оно повторно включится. Хотя в конкретном примере возможно и ручное и автоматическое повторное включение. Для этого предназначена синяя кнопка с крестовидной прорезью справа на лицевой панели, при закрытой крышке она заблокирована.

Выбор для конкретного двигателя

Допустим, у нас есть двигатель АИР71В4У2. Его мощность 0.75 кВт. У нас есть трёхфазная сеть с линейным напряжением 380В. Двигатель рассчитан на 220В, если соединить обмотки треугольником и 380В, если звездой. Номинальный ток такого двигателя с обмотками соединенными по схеме звезды 1.94А. Полная информация содержится на его шильдике, который вы видите на фото ниже.

Отсюда следует, что нам нужно подобрать тепловое реле для двигателя с током в 1.94 А. Ток срабатывания теплового реле должен превышать номинальный ток двигателя в 1.2 – 1.3 раза. То есть:

Пусть двигатель работает в составе механизма, в котором допускаются кратковременные, но значительные перегрузки, например для подъёма малых грузов. Тогда ток уставки выбираем в 1.3 раза больше номинального тока асинхронного электродвигателя.

Т.е реле должно сработать при токе 2.5-2.6А. Нам подходят такие реле:

  • РТЛ-1007, с токовым диапазоном 1.5-2.6 А;
  • РТЛ-1008, токовый диапазон 2,4-4 А;
  • РТИ-1307, токовый диапазон 1,6. 2,5 А;
  • РТИ-1308, токовый диапазон 2,5. 4 А;
  • ТРН-25 3,2А (с помощью регулятора можно понизить или повысить ток на 25%).

Методы регулировки реле

Шаг первый – определить уставку теплового реле:

N1 = (Iн – Iнэ)/cIнэ

где Iн – номинальный ток нагрузки электродвигателя, Iнэ – номинальный ток нагревательного элемента теплового реле, с – коэффициент деления шкалы (например, с = 0,05).

Шаг второй – введение поправки на температуру окружающей среды:

где Т – температура окружающей среды, °С.

Шаг четвертый – выставить регулятор на нужное число делений N.

Поправка на температуру вводится, если температура окружающей среды слишком высокая или низкая. Если на температуру в помещении где установлено реле значительно влияет температура на улице, то поправку следует производить зимой и летом.

Проверка

Рассмотрим на примере реле типа ТРН. Чтобы убедиться в исправности реле нужно:

1. Проверить состояние корпуса, нет ли на нем трещин или сколов.

2. Проверить при подключенной нагрузке с номинальным током.

3. Разобрать реле и проверить целостность контактов, остутствие на них нагара,

4. Проверить, не согнуты ли нагреватели.

5. Проверить расстояние между биметаллом и нагревательными элементами. Оно должно быть одинаковым, если нет, то отрегулировать с помощью крепежных винтов.

6. Подать номинальный ток через один из нагревателей, установить уставку в 1.5 раза больше номинального тока. В таком состоянии реле работает 145 с, затем постепенно поворачивают эксентрик регулировки в положение «-5», до срабатывания реле.

7. После активного охлаждения в течение 15 минут проверяют второй нагревательный элемент таким же способом.

Схема проверочного стенда:

Краткое резюме

Тепловые реле – важный элемент в защите электрооборудования. С его помощью вы защитите своё устройство от перегрузок, а его характеристики позволят переносить кратковременные скачки тока без ложных срабатываний, чего не может обеспечить автоматический выключатель.

Реле могут использоваться как вместе с магнитными пускателями соединяясь с его выходными клеммами напрямую, тем самым образуя единую конструкцию, так и в качестве самостоятельных защитных устройств, размещаться в щитке на дин рейке и в электрошкафах.

Ранее ЭлектроВести писали, что к омпания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, представляет обновление линейки термомагнитных автоматических выключателей электродвигателей TeSys GV3 – TeSys GV3P73 и GV3P80, рассчитанных на токи 73 A и 80 A соответственно, которые дополнят серию GV3P и полностью заменят серию GV3ME80, снимаемую с производства.

Тепловое реле для электродвигателя

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Тепловое реле двигателя – аппарат, предназначенный для его защиты от перегрузок, приводящих к перегреву обмоток и, как следствие, к преждевременному старению или разрушению изоляции. А двигатели – устройства очень дорогие, часто устанавливаются в ответственных узлах технологической схемы. Работоспособность их и возможность профилактического своевременного ремонта и обслуживания очень важны. Вот поэтому выбор теплового реле очень важный вопрос при сборке схемы питания и защиты этих электроаппаратов.

Как выбрать тепловое реле? Правильнее всего выполнять подбор теплового реле по мощности двигателя, а если быть точнее, то по номинальному току обмоток. Каждый двигатель имеет заводскую маркировку или паспорт, в которых указаны его характеристики. В примере приведена табличка на двигатель мощностью 0,55 кВт, с номинальными токами 2,7/1,6 А и номинальным напряжением 220/380 В при соединении обмоток, соответственно, по схемам Δ/Y.

Если табличка частично повреждена, но остались некоторые данные, то номинальный ток по разным схемам соединения обмоток можно вычислить по формуле:

Например, номинальный ток двигателя для обмотки, соединенной в звезду составит:

Рассматривая условия выбора теплового реле, следует обратить внимание на такие его основные параметры, как:

Читайте также:
Время на коралл! цвет коралл в интерьере

– номинальное напряжение и род тока, которые должны соответствовать подключаемой сети;
– номинальный ток реле;
– диапазон токовых уставок, настройка которых как раз выполняется для обеспечения тепловой защиты;
– класс расцепления от 5 до 40, регламентируемый ГОСТ Р 50030.4.1-2012, который определяет время срабатывания реле при одних и тех же нормируемых кратностях перегрузок. Реле с высоким классом (20,30) предназначены для тяжелых условий пуска двигателей. Расчет и выбор тепловых реле с учетом класса расцепления позволяет предопределить время срабатывания теплового реле с отстройкой от времени пуска двигателя.

Как видно, какой – то специфический расчет теплового реле не требуется. Зная номинальный ток двигателя, достаточно подобрать реле по соответствующему номинальному току и диапазонам регулировок токовых уставок. Далее у реле необходимо выставить уставку, равную номинальному току двигателя. Этот ток называется, по-другому, «током несрабатывания», так как при длительном протекании тока данной величины устройство не сработает. В соответствии с ГОСТ 16308-84 и заводскими инструкциями тепловое реле при температуре окружающего воздуха около (25±10)°С в установившемся тепловом состоянии сработает в течение 20 мин при токе, равном 1,2 токовой уставки, то есть при перегрузке 20 %. И чем выше ток перегрузки, тем быстрее это произойдет. Необходимая токовая уставка устанавливается специальным регулятором.

Также можно сделать подбор теплового реле по мощности двигателя для конкретного типоисполнения реле с соответствующими токовыми уставками по таблицам и рекомендациям, приведенным производителями в инструкциях или в технической информации. Линейки выпускаемых тепловых реле достаточно обширны у разных производителей. Подобрать подходящий защитный аппарат под свои нужды не составит труда. Таблица ниже приведена для реле типа РТЛ.

Еще в заводской документации можно найти время – токовые характеристики, представленные в виде нелинейных графиков.

Зная мощность и ток, потребляемые двигателем, используя приведенные производителями графики и меняя токовую уставку, можно при необходимости корректировать время срабатывания. Коррекцию необходимо производить для исключения ложных срабатываний, обусловленных зачастую особенностями рабочих режимов работы двигателей.


Стоит при выборе также учитывать, что конструктивно тепловые реле бывают электромеханические или электронные. Электронные реле имеют более сложное устройство за счет наличия электронных схем, получающих информацию от встроенных измерителей.

Монтироваться реле могут непосредственно на контакты пускателя или контактора, либо устанавливаться индивидуально отдельностоящими с применением рекомендованных производителем клеммников.

Подбор_теплового_реле_по_мощности_двигателя_таблица

В данной статье будет рассматриваться выбор теплового реле для асинхронного электродвигателя.

Тепловое реле предназначено для защиты двигателя от длительных перегрузок свыше 5 – 20 % от номинальной мощности. Исходя из этого, формула по определению тока срабатывания теплового реле определяется по выражению:

где: Iн.д. – номинальный ток двигателя, А.

Тепловое реле целесообразно устанавливать только на двигатели с длительным режимом работы и равномерным характером нагрузки (рабочий период которых составляет не менее 30 мин.) [Л1, с.32].

Если же двигатель работает с частыми пусками или с резко меняющейся нагрузкой применять тепловые реле нецелесообразно. Так например для двигателей с повторно-кратковременным режимом, от перегрева тепловое реле не защищает, но установка которого может привести к ложным отключениям. Из-за этого тепловое реле не применяется в крановых электроприводах, приводах быстрых перемещений металлорежущих станков и т.п.

Требуется выбрать тепловое реле для двигателя типа M2AA160MLB4 (фирмы АББ) мощностью 15 кВт со следующими техническими характеристиками:

  • коэффициент мощности cosϕ = 0,82;
  • коэффициент полезного действия, η = 89,2%;
  • номинальное напряжение Uном. = 380 В.

1. Определяем номинальный ток двигателя:

2. Определяем ток срабатывания теплового реле:

Iн.р ≥ 1,2* Iн.д. = 1,2*31,2 = 37,44 А

Выбираем тепловое реле типа LRE355 фирмы «Schneider Electric» с диапазоном уставки по току 30 40 А.

Тепловая защита также может осуществляться автоматическими выключателями с тепловым расцепителем (например автоматические выключатели типа MS фирмы АББ), который действует аналогично тепловому реле.

1. Защита асинхронных двигателей до 500 В. Е.Н.Зимин.

Инструкция по выбору теплового реле для защиты электродвигателя

Методика выбора

Чтобы правильно выбрать номинал теплового реле нам необходимо узнать его In (рабочий, номинальный ток) и уже опираясь на эти данные можно подобрать правильный диапазон уставки аппарата.

Правилами технической эксплуатации ПУЭ оговорен этот момент и допускается устанавливать до 125% от номинального тока во взрывобезопасных помещениях, и 100%, т.е. не выше номинала двигателя во взрывоопасных.

Как узнать In? Эту величину можно посмотреть в паспорте электродвигателя, табличке на корпусе.

Как видно на табличке (для увеличения нажмите на картинку) указаны два номинала 4.9А/2.8А для 220В и 380В. Согласно нашей схеме включения нужно выбрать ампераж, ориентируясь на напряжение, и по таблице подобрать реле для защиты электродвигателя с нужным диапазоном.

Для примера рассмотрим, как выбрать тепловую защиту для асинхронного двигателя АИР 80 мощностью 1.1 кВт, подключенного к трехфазной сети 380 вольт. В этом случае наш In будет 2.8А, а допустимый максимальный ток «теплушки» 3.5А (125% от In). Согласно каталогу нам подходит РТЛ 1008-2 с регулируемым диапазоном 2.5 до 4 А.

Что делать, если паспортные данные не известны?

Для этого случая рекомендуем использовать токовые клещи или мультиметр С266, конструкция которого также включает токоизмерительные клещи. С помощью данных приборов нужно определить ток мотора в работе, измерив его на фазах.

В том случае, когда на таблице частично читаются данные, размещаем таблицу с паспортными данными асинхронных двигателей широко распространенных в народном хозяйстве (тип АИР). С помощью нее возможно определить In.

Кстати, недавно мы рассмотрели принцип действия и устройство тепловых реле, с чем настоятельно рекомендуем вам ознакомиться!

В зависимости от токовой нагрузки будет различаться и время срабатывания защиты, при 125% должно быть порядка 20 минут. В диаграмме ниже указана векторная кривая зависимости кратности тока от In и времени срабатывания.

Читайте также:
10 потрясающих предметов декора из спилов дерева

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Надеемся, прочитав нашу статью, вам стало понятно, как выбрать тепловое реле для двигателя по номинальному току, а также мощности самого электродвигателя. Как вы видите, условия выбора аппарата не сложные, т.к. можно без формул и сложных вычислений подобрать подходящий номинал, используя таблицу!

Советуем также прочитать:

Подбор теплового реле для защиты электродвигателя от перегрузки

Правильно подобрать тепловое реле — одно из важнейших условий защиты электродвигателя от перегрузки при защите элктродвигателя с помощью магнитного пускателя и теплового реле.

Защита электродвигателя от перегрузки должна устанавливаться в тех случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также при тяжелых условиях пуска и для ограничения длительности пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловыми реле.

В статье приведена методика и таблица выбора тепловых реле для защиты электродвигателей.

Порядок подбора теплового реле

Рассмотрим порядок подбора теплового реле на примере электродвигателя АИРЕ100S4. Фото шильдика электродвигателя приведено ниже.
Шаг 1. Определяем номинальный ток двигателя Iн. Этот ток указан на шильдике двигателя. В нашем примере этот ток равен 14 Ампер

Подобрать и купить электродвигатели Вы можете в магазине промышленного оборудования и материалов .

Об Авторе

Александр Коваль

предприниматель, любознательный, люблю докопаться до сути, пишу статьи на блоги. Более 10 лет занимаюсь поставками электродвигателей, насосов, вентиляторов промышленным компаниям и организациям

Похожие записи

Однофазные электромоторы — электрические характеристики (сводная таблица)

Характеристики электродвигателя из шильдика — что можно узнать об электродвигателе из его шильдика?

В каких случаях гарантия на электродвигатель не приводит к его замене при неиспарвности

Можно ли определить мощность электродвигателя по диаметру вала

8 комментариев

Спасибо за полезную статью.

Спасибо за подсказки по тепловому реле и то, как правильно выбрать тепловое реле для защиты двигателя

Спасибо за информацию кратко и все понятно.

Добрый день.
Являюсь «счастливым» обладателем однофазного двигателя китайского производства.
На шильдике указана можность 1.1 кВт и номинальный ток 9.7А. Реально в моих условиях потребляемый ток около 5А.
При этом стартовый ток кратковременно достигает 18А и более.

Вопрос: какие параметры пускателя и теплового реле необходимы в моем случае.

Здравствуйте, Евгений.
Пусковой ток раза в 3 превышает ток в рабочем режиме = поэтому 18А при пуске нормально. Тем более что такой ток течет секунды (если мотор не запускается в режиме тяжелого пуска — т.е. под нагрузкой). Тепловые реле имеют инерцию — поэтому здесь все должно нормально работать.

Мощность однофазного мотора P = U * I * cos ф * КПД Подставьте данные из шильдика — у вас должно получиться в районе 1100 Вт. Если что то получаеться существенно другое — значит что то не так: либо мотор либо шильдик либо калькулятор

Если ваш мотор недогружен и близок к холостому ходу — ток холостого хода будет процентов 60 от номинального тока. Может этим и обясняются ваши 5А.

Если надумаете ставить тепловое реле — то ставьте на пределы номинального тока т.е. на 9,7А предварительно проверив формулу.

Еще оргвопрос: Если будете работать сами на своем оборудовании — маловероятно, что вы доведете СВОЙ мотор до перегрева. Мы настоятельно рекомедуем ставить тепловую защиту в случае использования наемных рабочих — оборудование ведь не ихнее.
Удачи!

Спасибо, огромное за такой подробный ответ.

А на какой ток ориентироваться при подборе контактора? Тоже на номинал? Переживаю не повредит ли такому контактору токи в 18 ампер и более, даже кратковременные…

Виды подпорных стенок на участках с уклоном, основные правила их создания

В наши дни многие люди имеют собственные дачные участки. Однако далеко не все владельцы могут похвастаться идеальной поверхностью приусадебной территории. Очень часто такие участки имеют перепады высот и крутые склоны, которые портят общий ландшафт. Однако это далеко не главная проблема в такой ситуации.

Дело в том, что такой рельеф может привести к сползанию верхнего слоя земли (оползню). А это уже угрожает постройкам, которые находятся на этой территории. Если же участок расположен на очень крутом склоне, он может потерять слой хорошей почвы, которую просто смоет дождем вниз.

Но, как говорится, не стоит опускать руки, решение данной проблемы заключается в возведении специальной подпорной стены. В данной статье мы расскажем, что такое подпорная стена и как ее поострить собственными руками.

Деревянная подпорная стенка.

Особенности подпорного сооружения на участке с уклоном. Ее укрепительные и декоративные возможности

Итак, подпорная конструкция чаще всего устанавливается на участках, которые имеют проблемы с рельефом в виде холмов и откосов или расположены на высоком речном берегу. Стенка может быть возведена из самых разных строительных материалов.

При планировании будущей конструкции владельцу стоит присмотреться к своему участку и оформить стену так, чтобы она гармонично смотрелась на этой территории. Подбирая материал для строительства нужно обязательно учесть архитектуру коттеджа, а также всех зданий находящихся на участке.

Подпорное сооружение далеко не всегда должно представлять мощную конструкцию, которая сразу бросается в глаза. На самом деле очень часто сооружают небольшую стену высотой 50-60 см, однако этого вполне хватает для того чтобы конструкция выполняла необходимые функции.

Если все-таки на участке нужно установить высокое сооружение в таком случае специалисты занимающиеся дизайном ландшафта советуют разбивать конструкцию лестницами или специальными нишами. Это позволит уменьшить эффект производимый высокой стеной, которая как бы скрадывает пространство.

Многоуровневая подпорная стенка с лестницей.

Конечно, внешнее оформление подпорной стенки чрезвычайно важный фактор. И многие владельцы земли устраивают такие конструкции именно для украшения территории. Однако изначально это сооружение было придумано, чтобы уберечь участок от сползания земли. Поэтому сейчас существует два вида подпорных сооружений. Первый имеет чисто декоративные функции. Второй служит страховкой от оползня. Какой вариант лучше подойдет конкретному участку решает его владелец.

Читайте также:
Детские декоративные подушки - 32 фото идей

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от функций, которые ей придется выполнять. В принципе оба варианта строений похожи они различаются только в пропорциях. И первый, и второй вид подпорных сооружений с тыльной стороны плотно соприкасаются с землей (откосом). В это же время лицевая часть остается открытой для обзора. Эта сторона может быть совершенно ровной или же иметь определенный наклон.

Вот перечень функций, которые выполняет подпорная конструкция в общем дизайне ландшафта:

  • зонирование территории;
  • декоративное украшение участка;
  • укрепление земли;
  • создание горизонтальных участков на откосе, которые отлично подойдут для разведения растений.

Правила создания террас на склонах

Если приусадебная территория имеет неровный рельеф (перепад высот, откосы и ямы), лучшим решением для нее будет устройство террас Конечно, подобная перепланировка участка потребует от владельцев вложения средств, а также много часов физического труда. Однако вознаграждением за эту работу станет прекрасный ландшафт, который появиться рядом с домом буквально через несколько лет.

Сейчас террассирование частных владений имеет широкое распространение и поэтому увидеть пример такой территории довольно просто. Перед началом работ по созданию террас стоит посоветоваться со специалистом по ландшафтному дизайну. Это позволит в процессе переустройства территории достигнуть сразу нескольких результатов:

  • правильно распределить зоны на склоне, для того чтобы создать на участке не только место под посадку растений, но также и зону отдыха;
  • обеспечить террасы хорошей дренажной системой и таким образом защитить грунт от эрозии;
  • построить качественные подпорные сооружения (стены);
  • создать возможность для безопасного передвижения жильцов коттеджа;
  • в процессе работы над террасами необходимо учесть направление ветра, это позволит создать защищенные от порывов ветра зоны отдыха.

Еще до начала работ по распределению террас владельцу необходимо определить уклон конкретного участка. Для того чтобы это сделать нужно разделить разницу высот на размер основания (горизонтального). Когда это сделано производиться распределение будущих террас. Ширина каждой отдельной террасы в основном зависит от того какие объекты и хозяйственные постройки будут здесь установлены.

Работа начинается в верхней части откоса и постепенно спускается вниз. При этом грунт, который выбирается на верхних террасах, укладывается вниз. Таким образом, создается следующая ступень-площадка. Высота террас может серьезно колебаться. Современные технологии позволяют владельцам участков устанавливать подпорные стены высотой до 1,5 метра. Но конечно нужно понимать, чем выше будет стена, тем дороже обойдется ее возведение. Поэтому еще до начала работ нужно внимательно рассчитать будущие расходы.

Подпорная стенка из бетона.

Сейчас специалисты по ландшафтному дизайну предлагают два основных способа планировки террас. Первый позволяет расположить террасы в шахматном порядке. Такой вариант придает территории особенно интересный вид. Второй вариант предлагает асимметричное расположение площадок. Какой бы вариант не выбрал владелец, в конечном счете, он получит совершенно новый и интересный ландшафт приусадебной территории.

Разнообразные виды подпорных стен

Подпорные конструкции можно разделить на несколько видов исходя из таких критериев как: размеры сооружения, внешний вид, место расположения на территории, способ строительства. В приведенной ниже таблице указаны основные варианты подпорных сооружений.

Определяющие характеристики различных видов подпорных стенок:

2. Средние. Высота от 1 до 2м

3. Высокие. Высота от 2м

2. Неглубокая. В таком сооружение закладка начинается с глубины, которая сопоставима с шириной стены (используется только на крепких грунтах, или как декоративный фрагмент ландшафта).

2.Полумассивные конструкции. В таком сооружении выделяется мощное (широкое) основание. В качестве материалов чаще всего применяется железобетон. Конструкция получается устойчивой благодаря большому весу и давлению, которое оказывает основание на грунт.

3.Тонкоэлементные сооружения. Конструкция имеет широкий фундамент, в качестве стены используется армированный бетон. Сооружение устойчиво к внешним воздействиям из-за мощного давления на грунт.

4.Тонкие конструкции. Имеют глубокую закладку и в основном собираются из металла. И именно от глубины закладки зависит устойчивость такой стены.

2.Сборно-монолитные конструкции. Собирается из покупных блоков, созданных при помощи бетона и углового профиля.

3.Сборные. Укладывается при помощи строительных материалов имеющих отдельные элементы (кирпич, шлакоблок, пенобетон, камень и т.д.).

4.Армогрунтовые сооружения. Создается из грунта, который упаковывается при помощи георешоток или геотекстиля.

2.Интегрированные конструкции. Эти сооружения наоборот связаны с определенными элементами ландшафта (лестницы, скамейки и т.д.).

Материалы для подпорных стен

Современные строительные технологии предлагают достаточно широкий набор стройматериалов, из которых довольно просто возвести качественную подпорную конструкцию. В статье приведены некоторые виды строительных материалов, которые сегодня чаще всего применяют при создании стен.

Особенности возведения подпорных стен из бетона

Подпорная сооружение из бетона – это специальная конструкция, которая при правильной установке сможет прослужить долгие годы. Первое что необходимо сделать, начиная работу — это выкопать траншею по всему периметру будущей стены. Глубина такой траншеи зависит от высоты будущей стены. Чем она выше, тем глубже придется копать.

После того как яма выкопана ее дно прокладывается особой смесью гравия и щебенки. Дальше укладывается арматура, которую нужно скрепить при помощи простой проволоки. Только когда эти работы выполнены, можно устанавливать опалубку. Она собирается из крепких досок (минимум 25мм) и скрепляется гвоздями, это делаете более надежной. Нижняя часть опалубки укрепляется при помощи железных прутьев, которые забиваются на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга. Это позволит предотвратить разрушение опалубки.

Читайте также:
Выбираем дверные петли для тяжелых дверей

Когда все готово заливается бетон. Он должен ложиться равномерно, так чтобы не было разрывов. Бетон схватиться за несколько дней, после чего опалубка снимается. В дальнейшем стена может быть обработана при помощи штукатурки или других отделочных материалов.

Бетонная подпорная конструкция в первую очередь выполняет функцию укрепления откоса. Что касается декоративных свойств, то каждый хозяин участка может сам придумать лучший способ ее отделки.

Особенности возведения подпорных стен из камня

Каменная подпорная стена потребует от владельца достаточно серьезных материальных и физических затрат. Однако результат станет для него отличной наградой и будет радовать долгие годы. Каменное сооружение имеет особенный внешний вид, который помогает стене вписаться в любой ландшафт. При планировке будущей стены владелец может заложить в ее конструкцию специальные ниши и клумбы, которые станут отличным украшением.

Стена укладывается на крепкий фундамент. При этом важно не забыть о дренажной системе, которая сможет отводить воду от стены. Камни ложатся таким образом, чтобы в первых рядах оказались самые крупные булыжники. К верхним их рядам размер постепенно уменьшается. При кладке нужно внимательно следить за тем, чтобы не образовалось больших крестообразных стыков. Это может привести к разрушению всего сооружения.

После того как камень выложен его можно обработать кефиром это даст возможность растением разрастить прямо на стене. Это придаст сооружению более древний вид.

Конструкции из натурального камня придают ландшафту особенно интересный внешний вид.

Качественное видео по теме

Многих владельцев собственного участка расстраивает общий уровень видеоматериалов строительной тематики на Youtube, однако это видео действительно может послужить ориентиром.

Подпорная стенка на участке с уклоном

Приобретя в собственность земельный участок, каждый человек испытывает радость, но она может длиться недолго, если после знакомства с участком обнаружатся неровности. Если на купленной земле присутствуют большие и крутые склоны, имеются перепады высот и иные холмистые участки, то это создаст определенные сложности с планировкой и обустройством дачного пространства.

Однако даже в столь сложной ситуации можно найти решение. Им может стать подпорная стенка.

Что такое подпорная стена?

Эта конструкция представляет собой на вид обычную стену, выполненную из прочного материала, на которую возложены функции опоры для неустойчивых грунтов.

Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышенности и большое количество склонов, то в наиболее проблемных местах рекомендуется установить опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

Не стоит не замечать неровности на вашем участке. Необходимо как можно скорее предпринять соответствующие меры, которые помогут обезопасить сам участок и вас от неприятностей. И в этом вам сможет помочь подпорная стенка, которую можно изготовить своими руками. Если грамотно подойти к выбору материала для этой конструкции, то эта стенка может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваша дача приобретет оригинальный облик.

При выборе конструкции подпорной стены необходимо учитывать ее назначение. Поэтому перед ее изготовлением необходимо выяснить, будет ли она выполнять лишь декоративную роль или же ей предстоит решать задачу по укреплению участка. Сам же процесс создания подпорной стенки включает себя три основных этапа:

  1. Изготовление фундамента, который будет выполнять роль поддержки для опорной стенки;
  2. Сооружение стены. Здесь имеется в виду непосредственно сама опора, которая внутренней стороной будет обеспечивать поддержку грунту, а внешней обеспечивать участку декоративные свойства;
  3. Устройство водоотвода и дренажа. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить избыточное увлажнение. Между стеной и грунтом обязательно будет скапливаться влага, поэтому владельцу придется подумать о том, как обеспечить эффективное ее удаление.

В зависимости от назначения все подпорные стенки могут быть классифицированы на два типа: декоративные и укрепительные.

Первые устанавливают для того, чтобы преобразить участок и добавить ему оригинальности. Что касается укрепительных стенок, то основная их задача состоит в укреплении неровностей, а также предотвращении их разрушения.

К счастью, подпорная стенка часто совмещает в себе описанные выше функции, поэтому помимо решения задачи по укреплению грунта владелец получает возможность с помощью этой конструкции выполнить зонирование территории.

Еще одним признаком классификации подпорных стенок является материал, используемый для их изготовления. В соответствии с ним, можно выделить следующие виды этих конструкций:

  • Деревянные. Эти стены представляют интерес из-за минимальных расходов, связанных с их устройством. Чтобы изготовить их, потребуется ровные бревна.
  • Бетонные. Среди всех прочих стенок эти выделяются максимальной прочностью и длительным сроком службы. Однако процесс изготовления бетонных стенок является слишком трудозатратным и занимает много времени.
  • Каменные. Подобный вариант подпорных стенок может подойти владельцам, которые стремятся поразить своих гостей. Причем эту конструкцию можно сделать еще более привлекательной, если между камнями будут высажены растения. Тогда такая стенка превратится в настоящий шедевр.
  • Кирпичные. Именно такого типа стенки чаще всего и выбирает большинство дачников. Их привлекает в них высокая прочность, надежность, а также способность преображать внешний облик участка.

Инструкция по изготовлению

Первое, что нужно сделать владельцу участка, который планирует установить на нём подпорную стенку – выполнить расчеты. Проще всего это будет сделать, если создать чертеж конструкции, в которой следует отобразить необходимое количество материала. Также на чертеже необходимо указать, какого типа водоотвод будет сооружаться и где он будет находиться.

Виды водоотводов:

  • Поперечный. В процессе сооружения стенки между каждыми 1-2 слоями необходимо зафиксировать трубку под некоторым углом, что позволит воде стекать по ней.
  • Продольный. Этот вариант предусматривает размещение трубки сечением 15-20 см по всей длине стенки, причем ее конец должен выходить наружу. Для этой схемы водоотвода можно использовать как керамическую, так и гофрированную трубу, однако в любом случае необходимо обернуть ее в геотекстильный материал.
Читайте также:
Апорокактус: ах эти свисающие колючие стебли

Когда чертеж будет составлен и будет решен вопрос с материалом для сооружения стенки, можно переходить к следующему этапу: здесь нам понадобится выполнить разметку территории, используя для этого веревку и колышки, которые определят место установки подпорной стенки.

Приступаем к рытью траншеи. Для более мягкого грунта и более высокой стенки необходимо увеличивать глубину траншеи. Если конструкция будет иметь высоту 1 м, то достаточно будет глубины 40 см.

Затем приступаем к созданию подушки, для которой вначале дно нужно заполнить щебнем, а на него укладываем слой песка, после чего все тщательно утрамбовывают. Устраивать систему дренажа нужно с тем расчетом, чтобы подушка располагалась под небольшим углом к склону.

Деревянная подпорная стенка

Для изготовления этой конструкции подойдет бревно любого сечения, включая и 20 см.

Для укладки деревянных бревен можно выбрать один из следующих вариантов: вертикальный или горизонтальный.

Вертикальная укладка

В первом случае бревна располагают таким образом, чтобы они вплотную примыкали друг к другу. Преимуществом такого варианта укладки является отсутствие необходимости в изготовлении фундамента. Минимальная глубина, которая должна быть выдержана для установки бревен, должна составлять 50 см. Лучше всего устанавливать бревна на максимальную глубину, поскольку это только повысит устойчивость конструкции.

Горизонтальная укладка

При горизонтальном методе установки бревна располагаются друг на друга. Для этого вначале роют траншею, глубина которой должна немного превосходить толщину бревна. Канаву заполняют слоем щебня, после чего укладывают бревно и фиксируют его при помощи железных арматур. После этого процесс укладки продолжают, добавляя новые бревна, которые фиксируют при помощи саморезов.

Прежде чем приступить к установке бревен, необходимо обработать их машинным маслом, битумом или иным средством, которое поможет защитить дерево от гниения.

Пространство между стенкой и землёй нужно заполнить фрагментами колотого кирпича и крупным песком. Верхний слой дренажа рекомендуется превратить в основание для декоративных посадок.

Подпорная стенка из бетона

Процесс изготовления этой подпорной стены начинается с рытья траншеи, длина которой должна соответствовать возводимой стене, включающей повороты и углы, после чего дно заполняется слоем щебня или гравия. Далее необходимо изготовить из арматуры каркас и установить его в траншею. Комбинация из бетона и прутьев обеспечит более надежное крепление, что повысит прочность конструкции.

Далее необходимо изготовить опалубку. Устанавливая опоры из досок по длине стены, их необходимо дополнительно укрепить. Избежать появления неровностей можно, если предпринять соответствующие меры по предотвращению выгибания опорных досок. Это делается путем сбивания железных трубок, которые обеспечат поддержку для опалубки. Их следует размещать с шагом 1-1,5 м.

Когда опалубка будет готова, начинают заливать бетон, следя за тем, чтобы он распределился равномерными порциями по всей площади. Выждав 4-5 дней с момента заливки, опалубку убирают.

Для бетонной подпорной стены рекомендуется устраивать поперечный водоотвод. Для этого еще на этапе заливки трубу укладывают поперёк опалубки, через которую и будет выводиться влага. На этом основная часть работ по изготовлению подпорной стенки из бетона завершена. Теперь остается добавить мха, тем самым конструкция приобретет эффект старины.

Подпорная стенка из камня

Вначале необходимо разметить место для будущей стенки, после чего начинаем рыть траншею глубиной 40-50 см. Для изготовления опалубки необходимо подготовить доски и уложить в траншею по всей длине со двух сторон.

Для заливки используют смесь, для которой потребуются следующие материалы:

  • бетон;
  • песок;
  • гравий.

Их необходимо взять в пропорции 1:6:6.Чтобы раствор хорошо отвердел, необходимо выждать 3-4 дня.

Далее застывший фундамент необходимо покрыть слоем известковой смеси. Для ее приготовления понадобится известь, песок и вода, которые берут в пропорции 1:4:300. Далее к цементу добавляем полученную смесь в пропорции 1:7и наносим на фундамент.

Начинаем укладывать камень. Вначале камни необходимо подготовить, удалив с их поверхности грязь, а также смочив водой. Сама укладка должна выполняться по следующей схеме: два камня укладывают рядом, а на месте стыка должна находиться середина следующего камня.

На края рекомендуется класть камни более крупных размеров. После укладки очередного камня необходимо его повертеть, чтобы подобрать опытным путем наиболее устойчивое для него положение. Каждый уровень кладки необходимо покрывать слоем известкового раствора, толщина которого должна быть не более 1,5 см.

Помимо описанного выше, можно предложить другой вариант укладки камней. От первого варианта он отличается тем, что камни нет необходимости увлажнять: перед работой камни укладывают друг на друга, а образуемые между ними щели заполняют плодородным грунтом, который позволит в дальнейшем посадить туда растения.

В процессе устройства подпорной стены из камня необходимо выдержать небольшой наклон в направлении склона.

Когда работы по возведению подпорной стенки из камня будут завершены, пространство между ней и склоном заполняется галькой или щебнем. Также нужно не забыть и про водоотвод: для рассматриваемой конструкции используют продольный вариант, который устраивают между вторым и третьим рядами.

Кирпичная подпорная стенка

Как и в случае с каменной стенкой, работа начинается с устройства фундамента, для которого используются опоры. Если работать предстоит на тяжелом грунте, то заливку бетона можно производить непосредственно в траншею без использования опорных досок.

Для создания надежной подпорной стены рекомендуется использовать морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

Если возводимые стены имеют высоту до 60 см, то достаточно будет кладки, равной половине кирпича. Если конструкция превышает в высоту 1 м, то толщину кладки увеличивают до одного кирпича.

Во время укладки первого или второго ряда необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться вода. Для этого участок, где находятся 4 и 5 кирпичи, не нужно обрабатывать цементным раствором, впоследствии туда будут установлены трубки для водоотвода.

Читайте также:
Диванчик для сада

В процессе укладки кирпичи размещают друг на друга, по завершении каждого ряда наносится цементный раствор, для которого берут цемент, песок и воду в пропорции 1:3:3.

Заключение

Не всем удается обзавестись удачным во всех отношениях земельным участком. Видя на участке крутые склоны, перепады высот, сразу становится понятно, что с благоустройством приусадебной территории возникнут определенные трудности. Однако сегодня есть решение, которое поможет справиться с этими естественными неровностями. При помощи подпорной стенки, которая может быть построена из разных материалов, можно не только решить вопрос с малоустойчивым грунтом, но и заметно преобразить свой участок.

Конечно, без теоретической подготовки эту задачу будет решить довольно сложно, поэтому вначале необходимо ознакомиться с технологией работ, подготовить необходимые материалы, и при должном усердии и терпении каждый владелец может обзавестись достаточно оригинальным и практичным элементом ландшафтного дизайна.

Особенности построения подпорной стенки на неровном участке

Обустройство загородных домов, коттеджей и дач не проходит без трудностей. Одной из них можно считать неровность земельного участка, и наличие на нем уклона. Однако, при наличии опыта и профессионализма, можно обустроить любую территорию.

Чтобы выделить зону террасы, сада, огорода или беседки на участке с уклоном используют подпорную стенку. Она располагается на границах неровных поверхностей с целью предотвращения появления обвалов, оползней и вымывания плодородных участков земли. Также такая конструкция прекрасно дополняет дизайн всей территории.

На неровном участке можно расположить террасы с подпорными стенками, на которых хорошо смотрится зона сада

Устройство подпорной стенки

Создать подворную стену вовсе не сложно, если следовать определенным нормам и правилам, учитывать особенности грунта, применять качественные материалы и провести чертежные работы. Можно создавать самые разнообразные планировки и реализовывать ваши идеи.

Перед постройкой подпорной стенки на участке с уклоном нужен чертеж. Рисовать его следует с учетом функций конструкции, а их всего два: декоративное оформление участки или укрепление грунтового слоя.

Конструкция стенки состоит из следующих важных частей:

  1. Фундамент служит для укрепления всей стены. Он берет на себя всю тяжесть конструкции, исключает омывание водами.
  2. Стена из одной стороны будет контактировать с водами. Эта сторона является внутренней. Также есть внешний слой. Он изготавливается косым или ровным, в зависимости от выбранной планировки.
  3. Дренаж и водоотвод выполняют роль защитных элементов. При постройке стены обязательно важно продумать способы отвода лишней влаги и воды, иначе они будут накапливаться на внутренней части стены.

Ниже расскажем об основных функциях подпорной стены:

  • зонирование земельного участка;
  • преобразование ландшафта;
  • защита и укрепление грунта;
  • создание ровного участка.

Подпорные стенки особенно необходимы для участков с большим уклоном. Например, чтобы дом не сползал и не разрушился

Классификация подпорных конструкций

Стены классифицируются в зависимости от используемых декоративных материалов.

  • Природный камень — распространенный вариант возведения стен. Имеет повышенную прочность, надежность и изысканный внешний дизайн. Он прослужит долгие годы, не потеряет своих уникальных свойств даже по истечению длительного срока.

Для создания каменный перегородок может использоваться: сланец, галька, булыжник, бут

  • Кирпичная кладка тоже часто встречается при обустройстве загородных территорий. Простота возведений и долговечность — основные преимущества этого варианта.

Подпорная стенка из кирпича выглядит аккуратно и отлично подходит для английского сада

  • Железобетонная стена с декоративным узором — простой и бюджетный вариант возведений конструкции.

Подпорные стенки из бетона могут быть как монолитными, так и из бетонных блоков

  • Деревянные модели обходятся недорого, однако прослужат 10-15 лет.

Подпорную стенку из дерева выполнить проще всего

  • Металлические конструкции придадут территории особый вид, однако они будут подвергаться коррозии и терять внешнюю привлекательность.

Подпорная стенка из оцинковки не будет ржаветь

В зависимости от величины уклона различают следующие виды стен:

  • лежащие;
  • пологие;
  • крутые.

Для крутого склона может понадобится более высокая и глубокая подпорная стенка, или даже несколько

По способу возведения различают следующие варианты стен:

  • Монолитные производятся из отдельных крупных звеньев в заводах или же сразу заливаются в опалубку в виде бутобетона и бетона.
  • Сборные варианты собираются из разных материалов прямо на месте строительства стены.

С учетом глубины заложения конструкции, различают следующие варианты: изделия глубокой и неглубокой установки.

В зависимости от высоты конструкции, могут быть высокие, средние и низкие варианты.

Устройство подпорной стенки зависит от варианта наружной облицовки

Если учитывать устойчивость подпорных элементов, то их делят на следующие подвиды:

  • Массивные изделия выдерживают сдвиги и опрокидывания благодаря высокой массе стен. Они имеют большую материалоемкость и трудоемкость при возведении.
  • Полумассивные элементы имеют стенку и плиту, лежащую на грунте. За счет них обеспечивается максимальная устойчивость.
  • Тонкие изделия состоят из железобетонных плит. Они устойчивы за счет основной массы грунтового слоя.
  • Тонкие модели имеют стойкость благодаря защемлению основания в грунтовом слое.

Каждый вариант имеет свои особенности строения и эксплуатации, поэтому важно максимально четко продумать, какие именно модели подойдут именно вам.

Как создать устойчивую стену?

Если не учесть природные факторы нагрузки, то подпорная стенка может разрушиться

Подпорные стенки должны обладать максимальной устойчивостью к природным воздействиям и высокому давлению. Иначе, вся конструкция разрушится уже в первый год эксплуатации. Именно поэтому важно учитывать все факторы, которые каким-либо образом могут повлиять на надежность и долговечность стены. О них расскажем далее:

  • набухание почвы в зимние периоды;
  • сила ветров (если высота стены более двух метров);
  • частота вибраций (например, участок находится вблизи железной дороги);
  • сейсмические явления (в каждом регионе они разные);
  • подмывание почвы дождевыми водами.
Читайте также:
Декор яичной скорлупой

Важно учитывать эти особенности и создать прочную основу для стены, выбирать оптимальную толщину конструкции и следовать техническим нормам.

Этапы строительства стены

Возведение ландшафтной стены на приусадебной территории осуществляется при соблюдении определенной технологии монтажа. Она включает в себя несколько этапов:

  1. Проведение анализа территории, почвы, градуса наклона, сейсмических особенностей региона и так далее.
  2. Расчет параметров будущей стены: фундамента, тела и системы водоотвода.
  3. Очищение территории от мусора и сорняков, выравнивание определенных зон.
  4. Выкапывание траншеи.
  5. Монтаж опалубки.
  6. Укладка подушки из песка и гравия.
  7. Установка арматурных прутьев.
  8. Заливка бетонного раствора для фундамента.
  9. Высушивание конструкции.

Соблюдение всех стадий строительства стены обеспечивает длительный срок службы конструкции.

При обустройстве подпорной стенки не забудьте о дренажной системе и водоотведении

Основные моменты при создании подпорной стены

Качественная бетонная подпорная стенка на участке с уклоном — это отличный способ создать неповторимый ландшафт территории. Чтобы конструкция служила долго и надежно, важно учитывать следующие важные советы профессионалов.

  1. Заранее подготовить чертеж будущей стены, при этом учитывать ваши пожелания и сейсмические особенности региона.
  2. Использовать только надежные и прочные материалы, которые гарантируют долговечность и прочность конструкции.
  3. Строительство осуществлять только на устойчивом грунте.
  4. Учитывать промерзание почвы. Оно должно быть не более 1,5 метра от поверхности почвы.
  5. Высота грунтовых вод должна быть не более 1 метра.
  6. Та часть конструкции, которая находится выше поверхности почвы, должна иметь высоту не более 1,4 метра. Если хотите построить стены выше, следует вызвать мастера.

Можно наглядно убедиться как преображается участок «до» и «после» установки подпорной стенки

До строительства важно провести все расчеты, учитывать давление и подвижность почвы. Даже если у вас неровный участок, постоянно сохраняется высокий уровень влажности и так далее, всегда есть решение.

Перед постройкой подворной стены, важно посоветоваться со специалистом, рассчитать все плюсы и минусы, выбрать надежные материалы и нанять мастеров. От качественной подготовки к работе зависит долговечность конструкции и его эстетические свойства.

Подпорные стенки своими руками на участке с уклоном, их виды и конструкции

Зачастую на неровных участках сада приходится создавать ступени или так называемые искусственные террасы. Холмистые участки нуждаются в укреплении склонов, а также такие ступени служат красивым декором. Нередко даже на ровных дачных наделах хозяева предпочитают создавать декоративные подпорные стены.

Это придает участкам ухоженный и живописный облик. В ландшафтном дизайне хорошо сочетаются невысокие искусственные террасы с уютными скамейками, прислоненными к стенам, цветочными клумбами и нишами.

Подпорные стенки могут быть не только практичной, но и живописной деталью интерьера

При небольшом уровне уклона (до 8%) есть возможность закрепить склон растениями, корни которых хорошо удерживают грунт. Высокий уровень уклона (8-15%) предполагает проведение террасирования склона. Подразумевается создание горизонтальных ступеней, которые разделяются подпорными стенками. Сегодня мы подробно остановимся на технике изготовления таких сооружений.

Основные группы подпорных стенок

Участок не будет благоустроенным и комфортным, если не укрепить его склоны от сползания грунта. Проблемы могут возникнуть как в верхней части уклона, так и внизу. Таким образом, обустройство стен и ограждений – дело, требующее максимальной ответственности.

На участке со склоном возможно создание своими руками террас самых разных видов и конструкций. Для удобства мы разбили варианты обустройства подпорной стенки на три условные группы:

  1. Жесткие стены, построенные с применением бетона, кирпича, различных видов природного и искусственного камня. Такие конструкции не меняют своих размеров под воздействием нагрузок грунта. Они характеризуются надежностью и долговечностью, могут иметь наилучший внешний облик, достаточно дорогие и трудоемкие. Эта группа заслуживает отдельного рассмотрения и описывается нами в специальной статье.
  2. Гибкие стены, изготовленные из деревянных или габионных элементов, из старых автомобильных покрышек, по технологии армирования грунта. Подобные конструкции могут изменять свои размеры под воздействием давления почвы. Перечисленные технологии вполне надежно выполняют свое предназначение. Характеризуются умеренной стоимостью и трудоемкостью, могут выглядеть вполне прилично. Именно эти варианты являются предметом рассмотрения данной статьи.
  3. Высокотехнологичные конструкции с использованием винтовых свай, буронабивных свай и шпунтования. Применение перечисленных технологий требует использования специального оборудования, техники и знаний. Это явно не для тех, кто привык решать проблемы своими руками. Однако при наличии средств можно обеспечить обустройство уклонов любой сложности.

Простейшая подпорная стенка из бревна

Деревянные подпорные стенки

Из чего можно сделать искусственные ступени? Материал для подпорной стенки – основной и решающий момент в постройке. Самый популярный из-за своей доступности – дерево. Возможно использовать для поддержки ступеней и бревна, и брус. Размер будет зависеть от высоты ограждения, определенной для подпорных стенок. Прекрасная альтернатива для устройства ступеней – железнодорожные шпалы.

Ступени, возвышающиеся над землей на высоту не более метра, требуют бревен диаметром не менее 15 см. Длина бревен варьируется от 1,5 метров (полметра из которых уходят на подземную часть).

На следующем этапе следует вырыть траншею. В глубину она должна превышать размер закопанной части бревен примерно на 15 см, а ширина траншеи должна быть больше диаметра бревна на 20 см. Стенки и днище траншеи тщательно утрамбовываются, можно при желании застелить траншею геотекстилем. Проделав этот этап, Вы должны сверху насыпать 10-15 см гравия, затем повторяется трамбование.

Бревна следует расположить на утрамбованный гравий в строго вертикальном положении. Закрепить бревна можно гвоздями и проволокой. Эта фиксация носит временный характер. Внутренняя часть стен обкладывается рубероидом или толем. Это необходимо для профилактики загнивания дерева, которое возможно в результате воздействия влаги почвы.

Подпорная стенка из вертикальных бревен гармонирует с отделкой построек

Траншею следует залить бетоном. При создании низкой подпорной стенки террасы (до 40 см) использование бетона необязательно. В этом случае можно засыпать бревна гравием и хорошо утрамбовать. Оставшееся свободное пространство между стенкой и насыпью заполняется гравием. Сверху следует засыпать плодородную почву и произвести высадку растений.

Читайте также:
Использование пластификаторов при монтаже теплого пола

Приведенная технология строительства может быть изменена. Бревна могут быть расположены и горизонтально. Такое расположение подразумевает попарную установку деревянных опор вдоль будущей подпорной стенки террасы. Шаг между опорами будет равен 1,5-3 метрам. Зазор между парными опорами составляет величину несколько большую диаметра бревна. В пазы между опорами укладывают бревна. Таким образом, получится что-то вроде забора.

При горизонтальном расположении бревен можно обойтись без гравия и бетона, а, значит, такая установка обойдется дешевле. При этом следует учесть, что несущая способность этого второго варианта будет ниже в сравнении с первым. Очевидно, что при горизонтальной укладке дерева, подпорная стенка не должна быть высокой.

Изготовление габионной подпорной стенки

Подробно разберем устройство подпорной стенки из габиона. Габион – объемное изделие из прочной скрученной сетки из проволоки, наполненной камнем. Габионные сооружения могут быть различных форм. При изготовлении применяется сетка из двойной скрученной проволоки диаметром до 3 мм. Покрывается сетка цинком или сплавом цинка и алюминия. Габионный стройматериал образуется шестигранными ячейками разного размера. Иногда для покрытия проволоки применяется дополнительное полимерное покрытие. Габионная подпорная стенка распространена в ландшафтном дизайне из-за своей надежности.

Габионы промышленные и сделанные своими руками

Габионные сооружения бывают следующих разновидностей:

  1. Коробчатые, которые представляют собой прямоугольную конструкцию, похожую на коробку.
  2. Матрасные – такие конструкции имеют большое основание и высоту до 50 см. Увеличить прочность таких сооружений помогают размещенные поперечно диафрагмы.
  3. Цилиндрические габионы. Данная разновидность габиона неоценима при устройстве подпорных стенок вблизи водоемов, выступая в роли фундаментов под водой.

Мы предлагаем соорудить габионы из сварной оцинкованной сетки, а лучше с ПВХ покрытием. Сварная конструкция уступает по прочности габионным вариантам из витой проволоки, но при достаточном диаметре проволоки и небольших размерах можно изготовить надежные габионы своими руками. Так, при исходной высоте сетчатого рулона 2 м можно изготовить короб размером 100*50*50см.

Особенности подпорных стенок из камня в сетке

  1. нет необходимости сооружать дополнительный фундамент или основание;
  2. быстрая скорость возведения, возможность монтажа в независимости от сезона;
  3. блоки являются пористыми, а значит берут на себя дренажную функцию, легко пропуская сквозь конструкцию воду;
  4. сооружения, в основе которых лежат габионы, прочны и устойчивы к значительным усадкам или проседанию почвы; гибкость габиона позволяет предотвратить разрушение;
  5. пустоты в габионной подпорной стенке наполняются с течением времени почвой, в которой начинают появляться растения; корни растений являются дополнительным скрепляющим компонентом, отчего габионы становятся еще крепче.

Пошаговый монтаж

  1. установка элементов подпорной стенки осуществляется на подготовленной горизонтальной поверхности;
  2. габионы связываются между собой оцинкованной проволокой;
  3. видимая сторона закладывается плитняком или ровными камнями; остальная часть засыпается галькой, щебнем и т.п. (до 90% объема контейнера);
  4. контейнеры располагаются в последовательности, похожей на сооружение башни из кубиков; стенка поднимается до требуемого уровня;
  5. финальное связывание всех элементов проволокой;
  6. внутренняя стенка конструкции может быть закрыта фильтром из геотекстиля.

Оцинкованная сетка подходит для габионов

Подпорные стенки из покрышек

С использованием автошин как основы конструкции можно получить достаточно надежные стены. Они способны удержать значительные объемы почвы и препятствуют его сползанию вниз. Данный способ закрепления склона является достаточно недорогим по стоимости и требует незначительного времени.

Ниже приводятся два варианта создания подпорной стенки из покрышек:

  1. Шины насаживаются на забитые вертикально в землю сваи. На склоне покрышки размещаются уступом. Самая нижняя покрышка упирается внутренним краем в сваю (тем краем, который ближе к вершине склона), а самая верхняя фиксируется к опоре при помощи хомутов противоположным краем внутреннего отверстия шины. Шины, находящиеся между верхним и нижним слоем покрышек, не касаются сваи и зафиксированы между друг другом. Слои покрышек закрепляются друг с другом булыжниками, засыпающимися внутрь отверстий. Хомуты могут быть вырезаны из конвейерной ленты, скрепленной винтами. Скреплять соседние шины можно также проволокой из пластика, а также канатиками из пропилена.
  2. Шины могут располагаться в несколько рядов. Все они формируют колонны. Чтобы такие колонны были более устойчивыми, в их центр забиваются опорные сваи. Шины следует заполнить почвой и утрамбовать. Соседние в рядах покрышки крепятся друг к другу с помощью хомутов.

Подпорная стенка из шин может быть симпатичной

Армогрунтовые подпорные стенки с геотекстилем

Выполнить наружное оформление склона и укрепить сооружение подпорной стенки можно с применением геотекстиля. Для строительства армогрунтовых стен необходимо сделать специальную опалубку. Такая опалубка позволяет утрамбовать грунт послойно, укрепляя его геотекстилем. Подобные армогрунтовые подпорные стенки обустраиваются с небольшим наклоном. Защитить внешний слой геотекстиля может грунт, размещающийся сверху. Грунт возможно заменить битумом или декоративной облицовкой, например, из металла или дерева. Пошаговая технология сооружения армогрунтовой подпорной стенки:

  1. Сначала устанавливают опалубку из досок, фиксирующихся колышками. Высота опалубки должна быть выше будущего слоя почвы. Опалубка монтируется с шагом в 1,5 метра.
  2. Установив опалубку, сверху уже утрамбованного грунта Вы можете положить полотно геотекстиля. Длина полотна должна превышать длину шага опалубки в 3 раза.
  3. Свободный внешний край геотекстильного полотна кладется сверху опалубки: со стороны верха склона на 1/6 часть длины, а снизу — на ½ длины. Поверх закладывается грунт и хорошо утрамбовывается.
  4. Свободный нижний край полотна следует отвернуть и положить сверху утрамбованного грунта. Мы получили пакет, завернутой в геотекстиль земли. Сверху пакета получился двойной слой геотекстиля, на который с помощью опалубки будет уложен следующий пакет. Опалубка нужна для того, чтобы грунт плотно заполнял углы при утрамбовке.
Читайте также:
Железная лестница на второй этаж своими руками

Прочность у таких армогрунтовых стен очень высокая. Кроме того, такая постройка будет весьма недорогой и долговечной.

Армогрунтовые подпорные стенки с георешеткой

Подпорные стенки из армированного георешетками грунта, с применением геотекстиля зарекомендовали себя положительно во всех отношениях. Стенки отлично выдерживают неравномерную осадку, а также справляются с температурным движением.

Георешетка является армирующим материалом в виде листовых полос, скрепленных между собой. Высота полосы варьируется в пределах 50-200 мм. Скрепленные полосы образуют ячейки полотна решетки, на основе которых можно создавать на дачном участке подпорные стенки практически любого вида и конфигурации. Уклон может быть очень крутым, вплоть до вертикального.

Георешетки накладываются одна на другую, образуя таким образом многослойную конструкцию. Георешетки могут быть уложены со сдвигом и без него. Ячейки георешетки заполняются супесями с добавками каменных составляющих. Поверх каждого слоя кладется полотно геотекстиля. Камни в наполнителе нужны для получения дренажного эффекта.

Свободные крайние ячейки следует наполнить растительным грунтом, в который затем засеивается трава. Прорастая, растительность укрепляет стену и служит украшением.

Данный вид подпорных стенок из грунта, армированного георешеткой, имеет ряд преимуществ:

  • долговечность;
  • минимальный объем используемых материалов;
  • низкая общая стоимость строительства.

Георешетка позволяет создавать недорогие и надежные подпорные стенки

Монтаж георешетки происходит по приведенной схеме:

  1. поверхность склона выравнивается и уплотняется;
  2. укладывается геотекстиль;
  3. секции георешетки раскладываются и стыкуются степлером;
  4. георешетка крепится к грунту с применением пластиковых или металлических скоб, что гарантирует устойчивость от смещения;
  5. в ячейки засыпается наполнитель;
  6. в почву засевается трава.

Укрепление канавы на дачном участке

Зачастую на даче возникает необходимость укрепления канавы, которую можно сравнить с двумя небольшими склонами и применить все вышеописанные технологии для создания искусственной террасы. Боковины канавы могут иметь разный наклон, а, значит, могут быть укреплены разным способом, либо сторона с небольшим уклоном может оставаться без укрепления. В большинстве случаев, когда канава имеет небольшую глубину, приемы будут несколько иные.

Самый надежный и долговечный способ — отлить лоток для канавы из бетона по следующей технологии:

  1. Предварительно готовится подушка из песка и щебня (по 10 см). Основа для лотка трамбуется.
  2. Далее устанавливается опалубка из досок, которые крепятся к забитым в землю колышкам. Внутренняя часть опалубки скрепляется из досок в виде лотка и устанавливается на опоры (кирпич, камень и т. п) выше наружных стенок на 10 см.
  3. Заливается бетон. При этом через каждые 2 м в бетон нужно заложить обработанные антисептиком прокладки из дерева для предотвращения разрушения при замораживании и оттаивании почвы. Разделительные прокладки можно также выполнить из нескольких слоев рулонной гидроизоляции.

Стенки канавы отлиты из бетона

Несколько быстрее и красивее получится, если из бетона отлить только дно канавы, а боковины выложить готовым бетонным бордюром. Более простой способ — использование для укрепления скатов канавы листового материала: шифер, металлосайдинг, пластиковые панели, готовые пластиковые бордюры для сада или бордюр из бетона. Материал режется на пластины одинакового размера и закапывается или забивается в землю на глубину, обеспечивающую достаточное крепление нижней части заготовки.

Далее плоскость стены укрепляется забитыми в землю опорами. В качестве опор может выступать оцинкованная труба, просмоленный брус и даже пластиковая канализационная труба (оранжевого цвета, для наружного применения). Расстояние между опорами выбирают таким, чтобы лист боковины не изгибался под воздействием грунта.

Чем надежнее материал — тем дольше прослужит канава. Замечательное решение — установить между стенками канавы распорные элементы. Их можно сделать из дерева. Во всяком случае, они прослужит дольше, чем вбитые в землю колья. Крепить распоры следует на 1/3 высоты от верхнего края стенки.

Как ухаживать за подпорными стенками?

Очевидно, что любая конструкция с течением времени приходит в негодность. Ничего не поделаешь — придется заняться ремонтом искусственной террасы. Все очень просто: надо только заменить вышедшие из строя элементы. При этом необходимо учитывать важное обстоятельство — укрепляемый грунт может обрушиться. Так что общее правило при ремонте: прежде чем демонтировать вышедшие из строя конструкции, нужно обеспечить временное удержание почвы от смещения.

Подпорная стенка и цветы удачно дополняют друг друга

Выбор растений для подпорной стенки

Какими цветами и растениями можно украсить подпорную стенку, сделанную своими руками? Правильно подобранные цвета создадут законченный и привлекательный вид стенке. Белые и нежно-розовые оттенки цветов смотрятся особенно удачно, их можно «разбавить» цветами лилового или синего оттенка. Приятную нежность придаст дизайнерской идее серебристая полынь.

Яркий и свежий облик террасы можно получить при сочетании желтых и белых цветов, а также белых и фиолетовых. При расположении стенки на открытом и хорошо освещенном пространстве возможно посадить ясколку, обриету, алиссум и арабис. Хорошо подойдет для оформления гвоздика самых разных оттенков. Для высадки будет удачным выбор из флоксов, гипсофилы ползучей, а также манжетки альпийской.

Искусственная терраса в затемненном участке может быть украшена низкорослыми папоротниками и садовой геранью. Для таких условий отлично подойдут карликовые горные колокольчики.

Для посадки подойдут эксклюзивные виды растений, такие как хаберлей, рамона или солданелла. Данные растения негативно относятся к переувлажнению, причем в естественной среде предпочитают расти на скалах. Возможно украсить цветами и саму стенку, и рядом располагающееся пространство. Декорировать его можно невысокими хвойными кустарниками, а также барбарисом. При выборе кустарников следует учитывать тип растений. Насаждения должны сочетаться друг с другом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: