Высадка рассады томатов в теплицу: подготовка и посадка

Посадка рассады помидоров в теплицу как залог высокого урожая

Томаты — одна из самых распространённых и любимых овощеводами культур. Это теплолюбивое растение, родиной которого является Америка, в умеренном климате может расти на грядках, но самые большие урожаи даёт в защищённом грунте. От о правильности посадки рассады помидоров в теплицу, времени высадки и состава почвы зависит богатство урожая томатов.

Плюсы и минусы высадки рассады томатов в теплицу

Культивирование рассады помидоров в теплицах позволяет получать высокие урожаи (при правильном уходе до 30-50% выше, чем в незащищённом грунте). В умеренном климате созревание урожая в теплицах происходит на месяц раньше, чем на грядках, но любой метод имеет плюсы и минусы.

Положительные стороны выращивания рассады помидора в теплице.

1. Возможность регулирования температуры. Исключаются заморозки, приводящие к гибели растений.
2. Возможность использовать препараты биологического характера для борьбы с вредителями, действие которых на свежем воздухе ограничивается из-за неблагоприятных погодных условий.
3. Контроль за водным, газовым и пищевым режимом.
4. Возможность использования подходящей почвы.
5. Получение нескольких урожаев за сезон в отапливаемых теплицах.

Недостатки тепличного метода.

1. Высокий риск поражения помидоров болезнями и вредителями. Большая скученность кустов, высокая влажность, отсутствие насекомых, борющихся с вредителями, приводят к поражениям культуры.
2. Дополнительные капиталовложения. Даже плёночное укрытие и дуги обходятся не очень дёшево. Капитальные теплицы с обогревом требуют ещё больших денежных вложений. В результате увеличивается себестоимость урожая.
3. В жару теплицы очень сильно нагреваются.

Лучшие сорта томатов для теплицы

Получение обильного урожая напрямую связано с правильным выбором сортов томатов.

Для выращивания в теплицах подходят как низкорослые (детерминантные), так и высокорослые (индетерминантные) культуры. Хорошо зарекомендовали себя гибриды, поскольку они устойчивы к болезням и перепадам температур.

Самые популярные детерминантные сорта, которые пользуются любовью у овощеводов:

• торнадо — гибрид, среднеранний, плоды округлые ярко-красные, 70-90 г.;
• малышок — низкорослый гибрид (50-80 см), плоды красные плоскоокруглые 60-70 г. Даёт урожаи до 3 кг с растения в теплицах, которые не отапливаются;
• благовест — гибридный сорт раннего срока созревания, с красными плодами насыщенного цвета массой 100-110 г. Средняя урожайность 5-6 кг с растения.

Лучшие индетерминантные сорта, дающие большие урожаи в защищённом грунте.

• бычье сердце — среднего срока созревания, вес плодов около 400 г, тёмно-розовые, мясистые, по форме напоминают сердце. С 1 куста можно получить 4-6 кг помидоров;
• космонавт Волков — среднеспелый, плоды красные, крупные, средняя урожайность 5 кг с куста, но может достигать и 20 кг;
• чёрный айсберг — гибрид. Плоды тёмно-красные около 80-г, очень лёжкие. Урожайность 3-3,5 кг с растения.

Время высадки рассады помидоров в теплицу

В овощеводстве существует направление, называющееся биодинамическим земледелием.

В его основе лежи теория о том, что Земля и Космос единая система, в которой всё взаимосвязано. Все планеты в большей или меньшей степени оказывают влияние на экосистемы Земли.

Главным в этой системе является Солнце. Луна — вторая по значению. Она влияет на жизнь и развитие растений через водную среду. Планета отвечает за приливы и отливы в водоёмах и за движение соков в растениях. Многие садоводы проводят работы в огороде в соответствии с фазами Луны.

Первая четверть убывающей Луны благоприятна для роста корней. В это время хорошо пересаживать рассаду, чтобы она быстрее укоренялась. Если к моменту высадки на постоянное место корни хорошие, а стебель развит недостаточно, то на постоянное место ростки определяют во время растущей Луны.

В умеренном климате рассаду высаживают в теплицы без обогрева с 3 по 10 мая. На момент пересадки на постоянное место томаты должны достигать высоты 25-35 см и иметь от 7 до 12 листьев. Если теплица не отапливается, её лучше обтягивать двумя слоями плёнки с расстоянием между слоями 2-3 см. Воздушная подушка убережёт расточки от возможных заморозков, увеличивая температуру внутри на 2-3 градуса. После 5 июня 2-ой слой плёнки снимают.

Гряды лучше делать параллельно длинной стороне теплицы высотой 35-40 см. Ширина грядок 60-90 см, междурядья не менее 60 см. Перед пересадкой землю в горшочках или рассадных ящиках необходимо хорошо полить, чтобы растение можно было легко вынуть с комом земли. В момент высадки не должно быть заморозков. Почва в теплице должна быть хотя бы 12-15°С.

Подготовка грунта в теплице к посадке томатов

Для томатов подготовка почвы наинается с осени. Дно грядок выстилают слоем опилок, хвои или соломы толщиной 10 см для дополнительного утепления участка. Выше кладут слой компоста такой же толщины. Сверху насыпают плодородный грунт высотой 20 см. Для выращивания томатов выбирают дерновую или перегнойную землю.

В почву под перекопку вносят следующие удобрения из расчёта на 1 м 2 :

• сульфат калия 1 ст. л.;
• двойной гранулированный суперфосфат 3 ст. л.;
• калимагнезия 1 ст. л.;
• древесная зола 1,5 стакана;
• карбамид или натриевая селитра 1 ч. л.

В торфяной субстрат дополнительно вносят 0,5 ведра крупного песка и по ведру перегноя, дерновой земли и опилок на 1 м 2 . В глинистые или суглинистые почвы добавляют по 1 ведру опилок, торфа и перегноя на квадратный метр.

Весной почву необходимо подготовить к посадке, «разогреть». Для этого проводят следующие мероприятия.

1. Обильно поливают грядки горячей водой (60ºС), но не кипятком.
2. Вносят биотопливо: навоз или другую органику 20-25% от общего объёма почвы. Свежий навоз надо вносить за 1,5 месяца до высадки томатов.

Обеззараживание почвы проводят 2 раза в год. Весной до высадки рассады и осенью после сбора урожая. Для этих целей используют бордоскую жидкость, доломитовую муку или медный купорос.

Автор видеоролика делится советами, когда лучше сажать рассаду в теплицу в зависимости от региона, как подготавливать почву.

Посадка рассады помидоров на постоянное место

Схема посадки томатов на грядку зависит от выбора сорта, высоты и раскидистости куста.

• штамбовые и детерминантные растения высаживают в 20 см друг от друга. Междурядья должны быть 45-50 см;
• низкорослые скороспелые сорта, сформированные в 2-3 стебля, располагают в шахматном порядке на расстоянии 35-40 см друг от друга. Расстояние между рядами 50-55 см;
• рассаду индетерминантных сортов высаживают в шахматном порядке. Расстояние между кустами 55-60 см, между рядами 75-80 см.

Для посадки ростков в теплицу выбирают тёплый, но не очень жаркий день. В земле делают ямки глубиной 15 см и проливают их раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) температурой 50-60ºC из расчёта 1 л на ямку. Через 5 мин росточки сажают в лунки.

Через 5-6 дней после посадки томаты необходимо обильно полить тёплой водой и осторожно разрыхлить почву. Одновременно с высадкой ростков устанавливают опоры, к которым позднее будут подвязывать растения.

Для выращивания томатов в теплице оптимальная температура воздуха в дневное время должна быть 21-25ºC, ночью 16-19ºC, влажность 60-65%. Теплицу необходимо постоянно проветривать, особенно во время цветения, для лучшего опыления. С этой же целью растения хорошо встряхивают.

За период вегетации томатам делают 3 корневые подкормки.

1. Через 3 недели после пересадки ростков в теплицу. В 10 л воды разводят пол литра жидкого коровяка и 1 ст. л. нитрофоски. Поливают из расчёта 1 л под томат.
2. Вторую проводят ещё через полторы недели. 1 ст. л. комплексного удобрения и 1 ч. л. сульфата калия разводят в 10 л воды. Под 1 растение льют 1 л жидкости.
3. Третью устраивают через 14-16 дней после второй подкормки. 2 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата разводят в 10 л воды. Льют 1,5-2 л под куст.

Выращивание томатов в умеренном климате с коротким летом и частыми заморозками — непростое занятие даже для опытных овощеводов. Посадка рассады помидоров в теплицу даёт возможность культивировать это популярное растение в зоне рискованного земледелия и в северных широтах. Выращивание в защищённом грунте позволяет получать высокие урожаи даже новичкам, если они придерживаются основных правил ухода за растениями.

Как правильно высадить рассаду помидор в теплицу?

Один из главных этапов культивирования помидор — пересадка рассады в теплицу. От своевременности и правильности проведения агротехнических работ зависит урожайность культуры. Поэтому рассмотрим подробнее все нюансы высаживания рассадного материала томатов в тепличные условия.

1. Правила посадки рассады помидор в теплицу
2. Сроки высадки рассады в теплицу
3. Лунный календарь высадки рассады помидор в теплицу
4. Когда пересаживать переросшую рассаду в теплицу?
5. Пересадка рассады: пошаговая инструкция
6. Подготовка теплицы для высадки
7. Подготовка почвы
8. Подготовка рассады
9. Схема высадки
10. Особенности ухода за помидорами в тепличных условиях
11. Полив
12. Рыхление
13. Пасынкование
14. Подвязка
15. Подкормка
16. Полезные советы

Правила посадки рассады помидор в теплицу

Высадка молодых растений помидор в теплицу проходит в соответствии с правилами, определяющими сроки проведения работ. Выбрать наиболее оптимальную дату для высадки культуры поможет лунный календарь.

Сроки высадки рассады в теплицу

Сроки, подходящие для переноса рассады в тепличные условия, зависят от нескольких факторов:

• региона произрастания;
• оснащённости теплицы;
• погодных условий;
• готовности и состояния рассады.

В зависимости от климата региона культивирования помидор, время высадки рассады в теплицу отличается:

• В Подмосковье и средней полосе России такие работы проводят с приходом мая.
• В Ленинградской области рассаду помидор переносят в теплицу не ранее начала лета — в июне.
• Климат Южных регионов позволяет заниматься высадкой в конце апреля-начале мая.
• Дачники Урала, Сибири и Дальнего Востока переносят рассаду в закрытый грунт с середины июня по июль.

Строго придерживаться этих дат не стоит, ориентируйтесь на установление тёплой погоды. Если воздух прогрелся до +20 °С, при этом ночная температура не ниже +10-12 °C, а земля прогрелась до +13-15 °C, не откладывайте работы по высадке рассады в теплицу.

Еще меньшая зависимость от погоды и климата проявляется когда теплица имеет капитальное строение и автономную систему отопления. В этом случае рассадный материал томатов высаживайте в середине апреля.

Не стоит заблуждаться, полагая, что чем раньше высадить помидоры, тем скорее наступит период их плодоношения. Это не совсем так. Холодный воздух и не прогретая почва приведут к тому, что молодые растения после высадки в закрытый грунт будут долго адаптироваться, болеть, чахнуть. Период восстановления и активного роста отложится на неопределённый срок. Созревание урожая затянется.

Из всего количества рассады для высадки в теплицу выбирайте самые лучшие образцы, подходящие под основные требования:

• количество настоящих листьев не менее 6;
• корень крепкий, хорошо развитый;
• от всходов до высадки прошло от 50 дней;
• общий вид растения здоровый, цвет насыщенный.

Лунный календарь высадки рассады помидор в теплицу

Часто огородники (за помощью в выборе даты высаживания томатов в закрытый грунт) обращаются к лунному календарю. Зависимость вегетации растений от фазы луны замечена ещё в древности. Поэтому при выполнении агротехнических мероприятий учитывайте основные правила лунного календаря:

• запрещается проводить любые работы на грядках в дни полнолуния и новолуния;
• высаживайте помидоры в закрытый грунт только в фазу растущей луны.

Опытные аграрии утверждают, что придерживаясь этих простых правил, вы обеспечите урожай крупных здоровых плодов.

Когда пересаживать переросшую рассаду в теплицу?

Случается так, что от недостатка света, питательных веществ, площади ёмкости выращивания и других причин, рассада перерастает и вытягивается. Каждое растение может достигать длины до 50 см и выше.

Такие растения требуют немедленной высадки в укрытие. Иначе слабые саженцы зацветут, но от недостатка сил и питания все завязи осыпятся. Урожай будет потерян, а силы и время на выращивание рассады потрачены зря.

Пересадка рассады: пошаговая инструкция

Перед тем как высаживать рассаду помидор убедитесь, что теплица сможет защитить молодые растения от воздействия негативных погодных условий, подготовьте грунт и разбейте грядки.

Подготовка теплицы для высадки

Подготовительные работы зависят от вида и материала теплицы. Плёночные укрытия требуют больше времени и сил на подготовку. Лучшим вариантом этого вида парников считаются арочные конструкции с двойным плёночным покрытием. Расстояние между слоями полиэтилена (воздушная подушка) обеспечит лучшее сохранение тепла внутри.

Перед высадкой рассады помидор проверьте сохранность и целостность плёнки. Менять её необходимо раз в 1-1,5 месяца, так как из-за воздействия солнца и осадков она быстро приходит в негодность. Продумайте и обеспечьте возможность проветривания парника.

Поликарбонатные теплицы — фавориты закрытого грунта. Их дороговизна быстро окупается удобством во время эксплуатации и проведения агротехнических внутренних работ, способностью поддерживать микроклимат, что гарантирует высокий урожай помидор. Подготовительные работы такой теплицы сводятся к осмотру вентиляции и корпуса на предмет повреждений, протиранию внутренней поверхности дезинфицирующим раствором и сухой ветошью.

Подготовка почвы

Выращивание помидор подразумевает соблюдение правил севооборота. Лучше всего подходит ежегодное чередование помидорных грядок с огуречными. Если это не учитывать, то распространение болезней и вредителей может погубить весь урожай.

Подготовка почвы проводится по следующей схеме:

1. Оптимальный вариант подготовки почвы в теплице — полная смена грунта. Но так как это не всегда возможно, то подойдет частичная замена земли. Для этого снимите верхний слой почвы глубиной 10-15 см, а на его место засыпьте свежий грунт.
2. Для обеззараживания полейте землю раствором медного купороса. Достаточно концентрации 2 ст. л. препарата, разведённых в 10 л горячей воды.
3. За 2-3 недели до высаживания помидор, перекопайте почву в теплице, удалив сорняки, внесите удобрения. Состав и количество подкормок полностью зависят от типа почвы в закрытом грунте:
   • В тяжёлые глинистые почвы для повышения воздухопроницаемости внесите перегноя, торф, oпилки – 1 ведро на кв. м.
   • B торфяной грунт добавьте по 0,5 ведра песка и по 1 ведру перегноя на каждый кв. м.
   • В чернозём внесите песок — 0,5 ведра на кв. м.

Для плодородных почв достаточно внесения 3 кг перегноя на каждый кв. м, для бедной земли используйте 7-10 кг компоста или перепревшего навоза и 250 г угля.

За 3-5 дней до высадки помидор сформируйте грядки, еще раз разрыхлив землю.

Подготовка рассады

Важной процедурой перед высадкой помидор в закрытый грунт является закаливание рассады. Оно повышает иммунитет растений к болезням и вредителям, выносливость при перепадах температур и возможной засухе. Правильно проведённое закаливание ускорит вегетационные сроки и повысит урожайность помидор.

Закаливать рассаду начинайте за 2 недели до высаживания в закрытый грунт. Для этого следуйте следующему алгоритму работ:

1. Выставляйте ёмкости с рассадным материалом днём на балкон или веранду в течение 1-2 дней. Затем саженцы оставьте на ночь. Общая продолжительность начальной закалки — 3-5 дней.
2. Уличное закаливание можно проводить, если температура воздуха не ниже 10 градусов. В первый день растения оставьте на 2 часа, во второй день — на 6 часов, с третьего дня — с утра до самого вечера. В это время важно оградить рассаду от воздействия солнца, притеняя её. Второй этап закаливания продолжается 5 дней.
3. За несколько дней до высадки рассаду оставьте на улице на сутки. Следите за её состоянием. При негативных изменениях верните её в помещение. Если же растения хорошо перенесли ночное пребывание на открытом воздухе, то продолжите закаливание еще 2-3 дня. Укрытие от солнечных лучей уберите, приучая рассаду к солнцу.

Минимальный срок закаливания составляет 3 дня. Оптимальное повышение иммунитета длится не менее 10 суток. После правильной закалки окрас листвы темнеет, а прикорневая часть стебля приобретает особенно насыщенный зелёный контраст.

Схема высадки

Для роста и плодоношения помидор важно достаточное количество солнечного света, воздуха и места на грядке. Поэтому не делайте посадки густыми, а площадь грядок распределите равномерно и оптимально.

Для высадки помидор применяют параллельный или шахматный тип расположения лунок в рядах. Схема посадки различается в зависимости от сортового разнообразия томатов.

Низкорослые штамбовые сорта:

• расстояние между соседними лунками — 0,3-0,4 м;
• ширина междурядья — 0,5-0,6 м.

Высокорослые индетерминантные сорта:

• расстояние между лунками в ряду — 0,5-0,6 м;
• ширина междурядий — 0,7-0,8 м.

Использование комбинированной посадки предусматривает расположение низкорослой рассады помидор в первом ряду от стенок теплицы, а высокорослых сортов — за ними, во втором ряду. Это даёт возможность равномерного освещения без конкуренции у растений.

Перед высадкой саженцев помидор в укрытие обрежьте на растениях нижние листья, оставляя на стебле небольшие пеньки. Это профилактика заболеваний культуры и ускорение адаптации на новом месте.

Высадка рассадного материала томатов включает в себя последовательное выполнение следующих работ:

1. Полейте рассаду, чтобы облегчить извлечение растений из ёмкостей.
2. Подготовьте лунки, расположение которых обусловлено схемой посадки.
3. Если удобрения внесены при подготовке почвы, то на данном этапе их применение не требуется.
4. Если не вносились удобрения во время подготовки грядки, на дно посадочной ямы посыпьте 0,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. древесной золы. Желательно смешать землю с удобрениями, чтобы ограничить соприкосновение подкормки с корнями помидор.
5. Лунку хорошо полейте водой.
6. Поместите в неё растение и присыпьте землей, располагая рассаду строго вертикально. Прикорневой грунт слегка утрамбуйте. Углубить растение нужно так, чтобы уровень земли был на 2,5-3 см выше земляного кома рассады.
7. Если высаживать приходится переросшую рассаду, то лунки должны быть продолговатыми. Растение располагайте полулёжа, под углом в 30° так, чтобы на поверхности земли оставалось растение высотой в 20-25 см.
8. На части стебля, который останется под землёй удалите все листья.
9. Высаженную рассаду помидор несколько дней притеняйте, чтобы снизить агрессивное действие солнца. Это позволит скорее укорениться растениям и набраться сил.
10. Полейте грядки, а после их поверхность мульчируйте. Это сохранит влагу в почве и снизит количество сорняков в теплице.

Особенности ухода за помидорами в тепличных условиях

Уход за помидорами не представляет сложностей. Стандартный набор работ, выполненный вовремя, станет гарантией создания наилучших условий для формирования и вызревания плодов.

Полив

После высадки помидор в теплицу, спустя неделю-полторы, полейте посадки. Используйте воду температуры не холоднее 21 градуса. Направляйте лейку под корень так, чтобы влага меньше попадала на листья помидорных кустов.

Полив должен быть обильным, но нечастым. Достаточно 10 л воды на кв. м грядки до цветения помидор и 30 л влаги на кв. м земли с наступлением фазы плодоношения. Иначе грядки от переизбытка влаги станут болотистыми, воздух — влажным. Это приведёт к развитию и распространению грибковых заболеваний, гнили корней.

При первых признаках гнили и пятнистости увлажнение почвы прекратите, а растения обработайте противогрибковыми препаратами. Для таких целей подойдут «Фундазол», «Скор», «Максим». Применяйте их строго в соответствии с инструкцией, используя средства индивидуальной защиты.

Следите, чтобы почва не пересыхала. Засуха влечёт за собой остановку роста культуры, замедлению формирования плодов. После каждого полива проветривайте теплицу, чтобы удалить лишнюю влагу из воздуха.

Рыхление

Рыхление почвы проводите через день-два после полива, чтобы не образовывалась плотная корка на поверхности земли. Такая процедура повышает аэрацию корневой системы, сохраняет дольше влагу в почве. Механическое воздействие на землю уничтожает личинки насекомых-вредителей у корней помидор.

Пасынкование

Пасынкование — это формирование томатного куста путём удаления периферических отростков. При вегетации на рост пасынков уходит много питательных веществ и сил растения, а количество урожая от этого не увеличивается. Если отщипнуть эти отростки, то снизится загущенность посадки, листовая зелёная масса растения. При этом потеря питания будет остановлена, а формирование урожая оптимизировано.

Пасынкование проводят через 10-15 дней после высадки рассады. Такие работы выполняйте в солнечную погоду, чтобы ранки на стебле быстро затягивались без вреда для культуры.

Для формирования томатного куста в 1 стебель все пасынки удаляют. Если же нужно формировать куст в 2-3 стебля, то удаляют все пасынки, оставляя один под цветочной кистью и 2 пасынка над ней.

Периодически просматривайте помидорные кусты, не допуская роста жирующих отростков более 3-5 см в длину. Обламывайте их руками или срезайте садовыми ножницами.

Подвязка

Для низкорослых сортов помидор установка опор и подвязка не требуется. Они растут не в высоту, а кустятся вширь.

Высокорослые томатные кусты необходимо подвязать не позднее чем через 2 недели после высадки в теплицу. Иначе под тяжестью своего веса они могут обломиться. Для процедуры используют деревянные колья и подвязочный материал:

1. Углубите опоры в землю рядом с томатным кустом.
2. Будьте осторожны, чтобы не нанести вред корням растения.
3. Подвяжите стебель к кольям так, чтобы сбалансировать нагрузку, но не повредить куст.

Лучше применять подвязки из старой х/б ветоши или пластиковые специальные хомуты (одноразовые и многоразовые). Нейлоновые верёвки могут по мере роста рассады впиваться в стебель.

Подкормка

Рекомендуется придерживаться следующей схемы внесения удобрений:

• Через 3 недели после высадки проведите подкормку. Для этого 2 ч. л. органических удобрений (например, «Агрикола Вегета») смешайте с 1 ч. л. нитрофоски и разведите в 10 л воды. Норма расхода питательного раствора 1 л/куст.
• Спустя 2 недели после первой подкормки проведите повторную. Для этого 1 ст. л. препарата «Агрикола для томатов» смешайте с 2 ст. л. удобрения «Эффектон-О», растворите в 10 л воды.
• Третье кормление проведите через 10-15 дней после второго. Разведите 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. «Агриколы Форвард» в 10 л воды. После внесения удобрений полейте грядки для равномерного распределения питательных веществ в прикорневой зоне.

Полезные советы

Чтобы рассада помидор благополучно перенесла пересадку в теплицу, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Оптимально высаживать помидоры на грядку после картофеля и огурцов. Не переносит культура следующих предшественников: баклажаны, перцы и прочие растения семейства пасленовые.
• Если рассада готова к высадке, но по каким-то причинам пересадить в теплицу временно не представляется возможным, прищипните верхушки растения. Таким образом приостановите рост культуры.
• Некоторые дачники используют при посадке метод Казарина. Он заключается в минимальном поливе растений, который должен спровоцировать формирование мощной корневой системы для добычи влаги:
  • Рассаду высадите практически горизонтально и наполовину присыпьте грунтом.
  • Верхнюю часть не приподнимайте, вскоре она сама поднимется, и тогда её подвяжите к опоре.
  • После посадки растение поливайте, расходуя половину ведра воды на кв. м.
  • Следующий раз полейте грядку через 10-14 дней.

Высадка помидорной рассады в закрытый грунт и все процедуры, связанные с этими работами, под силу выполнить начинающему огороднику. Они простые в исполнении и не занимают много времени. Соблюдая правила переноса рассады в закрытый грунт и ухаживая за молодыми растениями, вы получите богатый урожай томатов.

Высадка рассады помидор в теплицу: когда и как высаживать, сроки, время, благоприятные дни, пошаговая инструкция с фото и видео, схема посадки, подготовка грунта

Высадка рассады помидор в теплицу должна проводится по всем правилам, тогда можно будет получить урожай томатов намного раньше, чем в открытом грунте. Очень важно определить сроки, время, благоприятные дни, когда и как высаживать рассаду.

Только при правильной высадке рассады в теплицу можно получить богатый урожай помидор в любом регионе выращивания. Процесс посадки имеет свои тонкости, о которых мы и поговорим далее.

Сроки и время высадки рассады томатов в теплицу

Сроки посадки саженцев в теплицу зависят от технических характеристик постройки:

• Отапливаемая – в конце апреля.
• Из поликарбоната или с дополнительным пленочным укрытием – в начале мая.
• Пленочная – после 15 мая.

Также большую роль играет возраст рассады. У саженцев должна быть хорошо развитая корневая система и 6-8 настоящих листьев. Также рассада должна быть закалена. Об этом говорит темный цвет стебля у основания.

Рассада готова к пересадке при показателях:

• возраст — 50 дней;
• есть 7-10 настоящих листьев.

Также надо обратить внимание на температуру воздуха.

Оптимальная температура и особенности посадки рассады в Подмосковье, Сибири, Урале и Северо- Западе

Ориентироваться надо на температуру воздуха и грунта:

• воздух должен прогреться до +18-20 градусов;
• грунт — до +13-15 градусов. Е
• ночью температура не должна опускаться ниже +10°С.

При достижении этих показателей можно высаживать рассаду томатов в теплицу.

Главное все делать вовремя. Не стоит торопиться со сроками, так как при пониженной температуре воздуха и почвы рост томатов замедляется, и рассада дольше восстанавливается.

Среднесуточная температура воздуха должна быть не меньше +13 градусов. Посадку саженцев проводят:

• в Подмосковье — 1-15 мая;
• в Ленинградской области — 20мая- 10 июня;
• на Урале и в Сибири — с 15 июня.

Главное смотреть на температурные показатели и состояние рассады, не торопиться, если еще есть риск сильного понижения температуры.

Как правильно посадить помидоры

Посадку помидор нужно проводить по всем правилам агротехники, иначе не удастся получить богатый урожай.

Подготовка теплицы

Стеклянная или поликарбонатная теплица с отоплением подходит для выращивания томатов в зимний период. Для сохранения кустов от весенних заморозков их временно накрывают пленкой.

На участке ставят пластиковые или металлические дуги, а на них натягивают пленку. По краям пленку засыпают грунтом или обкладывают кирпичами для защиты от ветра.

Поликарбонатную теплицу можно построить осенью, а весной почистить и провести уборку.

Для пленочного парника каркас тоже можно установить осенью, а весной закончить все работы.

Совет! Теплица из поликарбоната служит дольше, чем пленочная.

Перед посадкой теплицу дезинфицируют, чтобы убить все споры грибков, паразитов, плесень и бактерии.

Для металлических теплиц применяют раствор хлорной извести (на 10 л воды 400 г средства). Раствор настаивают 5 часов, далее им опрыскивают все внутри. Каркас через 2 дня обдают кипятком, теплицу проветривают.

С деревянным каркасом теплицу обеззараживают иным способом. Надо заделать все щели, внутри постелить листы металла и поджечь на них серную шашку или смесь из серы и керосина. Далее теплицу проветривают, а каркас вытирают раствором медного купороса.

Подготовка грунта

Важно! Помидоры нельзя сажать на одном месте 3 года подряд, так чтобы саженцы не заразились грибковыми заболеваниями и не погибли.

Но даже придерживаясь правил севооборота в теплице есть вероятность того, что в почве останутся возбудители патогенов.

Чтобы рассаду не поразили грибки, нужно обеззаразить грунт. Для этого:

• верхний слой 10-15 см снимают и насыпают новый.

• грунт равномерно опрыскивают свежим раствором медного купороса (на 1 л кипятка 70 г препарата, после остывания довести до 10 л).
• за 15 дней до пересадки грунт перекапывают, удаляют сорняки и на 1 м 2 вносят 3 кг перепревшего навоза.

Специалисты рекомендуют готовить грунт, согласно его состава.

• В торфяной грунт на 1 м 2 вносят 0,5 ведра песка, дерна, перегноя и опилок.
• В суглинки для улучшения воздухопроницаемости и пористости структуры на 1 м 2 вносят 0,5 ведра перегноя и опилок.
• В чернозем на 1 м 2 вносят 0,5 ведра песка и торфа.

Схема посадки

Рассаду высаживают с интервалом 30-75 см друг от друга в зависимости от характеристик сорта.

В теплице 3х6 метров готовят 2-3 грядки.

• Если 2 грядки, то их располагают около стен теплицы и делают шириной до 1 м. Рассаду высаживают двухстрочным или квадратно-гнездовым методом в шахматном порядке. Так можно посадить порядка 60 кустов.
• Если 3 грядки, то 2 располагают около стен теплицы шириной по 60 см, а посередине делают грядку шириной до 1 м – она получается двойной. Междурядья – 40 см.

Если теплица других габаритов , высоту грядок делают 30-40 см от уровня грунта. Их ширина может быть 60-100 см, в междурядье – 40-70 см.

Рассаду размещают рядами или в шахматном порядке:

• Низкорослые сорта садят с интервалом 30-40 см.
• Высокорослые — 60-75 см друг от друга.

В шахматном порядке сажают:

• Низкорослые, ультраранние и раннеспелые сорта. При этом делают сдвоенные ряды с расстоянием в 50 см, кусты формируют в 2-3 стебля. Между кустами оставляют 40 см.
• Детерминантные и штамбовые сорта сажают с интервалом 30 см между кустами и 50 см в междурядье.
• Высокорослые сорта сажают с интервалом 60 см (1 стебель и 75 см (2 стебля) между растениями и с шагом ряда в 70-75 см.

При выращивании разных сортов высокие кусты сажают ближе к стене, а скороспелым выделяют место около прохода. После сбора урожая раннеспелые сорта убирают из теплицы, благодаря чему высокорослые более поздние сорта хорошо разрастаются.

Среднеспелые и поздние низкорослые томаты сажают возле стенок теплицы, а высокие – возле прохода во втором ряду. Так низкие кусты будут получать достаточное количество света.

Правила высадки рассады томатов в теплицу

Закаляем рассаду

Для рассады пересадка в теплицу является стрессом, который огородник должен свести к минимуму. Главное высаживать полностью подготовленные саженцы.

Подготовку начинают за 2-3 недели до планируемого высаживания.

Каждый день саженцы выносят на улицу на 1,5 – 2 часа. В первые дни выбирают затемненное место или искусственно притеняют. С каждым днем время увеличивают. Через 15 дней рассада будет хорошо закаленной, поэтому ее можно оставлять на улице на сутки. Через 3 суток можно высаживать саженцы в теплицу.

Если выносить рассаду на улицу нет возможности, можно в помещении на весь день открывать форточки или выносить растения на балкон.

Интересно! У хорошо закаленного саженца томата нижняя часть стебля окрашена в фиолетовый цвет.

Не стоит уменьшать количество воды при поливе, лучше временные промежутки между поливами сделать более длительными. Землю надо полностью увлажнить. Следующий полив проводят, когда грунт высохнет до конца.

За 2 дня до процедуры удаляются сухие и поврежденные листья и 2 нижних листочка. Это необходимо для скорейшего развития первой цветочной кисти. Листья отрезают, оставляя 2 см, чтобы не повредить стебель. Таким образом улучшается циркуляция воздуха и к саженцам поступает больше света.

Рассаду с бутонами и цветами за 4 дня до высадки опрыскивают водным раствором борной кислоты. Для этого в 1 л горячей воды разводят 15 г вещества, ждут пока все остынет и далее используют.

Рассада, готовая в пересадке, должна иметь толстый крепкий стебель, хорошо развитую корневую систему, бутоны на первой кисти.

Посмотрите видео! Высадка томатов в теплицу

Высадка рассады помидор в теплицу

Важно! Пересадку рассады томатов проводят ближе к вечеру. Ее сначала обильно поливают, чтобы потом не повредить корневую систему.

• Выкапывают лунки глубиной 15 см.
• В каждую добавляют горсть древесной золы и поливают раствором марганцовки (1 г средства на 10 л воды).
• Извлечь саженцы из емкостей с земляным комом.
• В 1 лунку помещают 1 растение. Заглублять не надо, чтобы не затормозить рост растения.

• Присыпать корень землей и слегка утрамбовать.
• Полить по 1-2 л теплой воды каждый саженец.
• При необходимости рядом с каждой лункой установить деревянную опору для будущего подвязывания.

Если рассада переросла, что делать

• Ямку для рассады выкапывают по размеру корневой системы и половины стебля. Обычно достаточно 40 см в глубину.
• Рассаду помещают в ямку немного наклонно. Надземная часть нe дoлжнa быть больше 25-З0 cм.
• При наклонной посадке на стебле в земле формируются новые корешки, которые доставляют кусту больше питательных веществ, улучшая его урожайность.
• В 4 дней после посадки ничего не делают. За это время растение адаптируется на новом месте.

Уход за помидорами после высадки

Важно! Грунт должен быть постоянно влажным, но не мокрым, тогда начнут образовываться корни.

Полив

Полив саженцев проводят далее по мере просыхания верхнего слоя грунта. Главное не переувлажнять его, чтобы не развивались грибковые заболевания.

• В мае поливают 1-2 раза в неделю.
• В июне — 2-3 раза в неделю.
• В жару во время завязи плодов поливают каждый день.

Важно! Вода не должна попадать на стебли и листья, иначе это приведет к развитию заболеваний. Воду используют отстоянную комнатной температуры.

Рыхление

Через 5-6 дней после пересадки грунт рыхлят для поступления кислорода к корням.

Подвязывание

Через 15-20 дней после высадки в теплицу кусты томатов начинают подвязывать. Для этого берут мягкий садовый шпагат или стяжки.

Пасынкование

Пасынковать томаты надо, когда кусты вырастает до 35-40 см.

Подкормка

Удобрения вносят за сезон 4-5 раз.

Через 15 дней после высадки вносят первые комплексные минеральные удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий. Следующие подкормки проводят перед началом цветения, перед завязью плодов и во время созревания томатов. Удобрения вносятся каждые 2-3 недели. Органику чередуют с минеральными подкормками.

Из органики лучше всего использовать настой коровяка, куриного помета или крапивы 1:10 с водой.

Первая подкормка — в 1 ведре воды растворяют 50 г Агриколы Вегета и 25 г нитрофоски. На 1 куст идет 1 л раствора.

Вторая подкормка — спустя 1,5-2 недели. В 1 ведре воды растворяют 50 г Эффектон-О и 25 г Агриколы. Под каждый куст вносят 1л раствора. Вместо этого можно внести настой коровяка или куриного помёта из расчета 1:10.

Третья подкормка — вносят удобрения спустя еще 2 недели. В 1 ведре воды растворяют 50 г Агриколы Форварда и 25 г суперфосфата. Поливают по 1 л на куст.

Четвертая подкормка – вносят удобрения спустя еще 2 недели. В 1 ведре воды растворяют 50 г Агриколы, 25 г суперфосфата и 25 г сульфата калия. На На одно растение — 1 л раствора.

Пятая подкормка — вносят удобрения спустя еще 2 недели. В 1ведре воды растворяют 50 г Эффектона-О. Под каждый куст 1л раствора.

Не стоит загущать посадки, так как томаты любят свет. В идеале должен освещаться каждый лист растений. Пасынки и нижние листья надо удалять, чтобы улучшить освещение и воздухообмене, предупредить развитие заболеваний и ускорить созревание томатов.

Режем с умом: подборка лучших моделей отрезных станков и монтажных пил

Раскрой металла бывает нужен во многих производственных процессах, в быту и на стройке. Отрезание заготовок лежит в основе сборки проектируемых моделей из заготовок. Одним из самых удобных инструментов для поперечного фрагментирования материала является отрезной станок.

Отрезные станки широко распространены как в маленьких цехах, так и на больших производствах. Они могут иметь различную конфигурацию, однако физический принцип остаётся одним и тем же: специальный диск вращается и разрезает металлический профиль или прут либо специальными мелкими зубцами, либо абразивным ребром.

Поскольку большинство других материалов (например, пластик или древесина) мягче металла, конструкция станка позволяет с лёгкостью использовать его для отрезания любых фрагментов путём простой замены режущего диска.

Удобство использования

Использование отрезного диска в формате станка значительным образом облегчает работу, делает процесс раскроя более удобным, сокращает время на выполнение технологической операции. Даже если речь идёт о бытовом использовании, отрезной станок чаще при стационарном использовании намного эргономичнее и безопаснее переносного инструмента.

В качестве эксперимента можно предложить отрезать кусок обычной железной профильной трубы. Намного легче подать её под диск, установленный на специальном маятниковом подъёмном механизме, чем отрезать то же самое углошлифовальной машиной. Фактически использование последней оправдано только в случае, когда конструкция неподвижна и её нужно разрезать по частям на месте.

Круг отрезных устройств чрезвычайно широк, поэтому под одним и тем же общим названием могут фигурировать очень непохожие друг на друга устройства. Чтобы каким-то образом упорядочить это пёстрое разнообразие, можно ввести различные основания классификации.

По сфере применения

В зависимости от того, где и с какой целью будут использоваться станки, выделяют две больших группы аппаратов:

• Бытовые

Эти устройства могут быть совершенно разными по качеству. Используют их как любители, так и профессионалы. Отличие скорее в объёме работ и габаритах. Такие устройства имеют небольшой размер. Хотя они и имеют специальные крепёжные элементы для фиксации в определённом месте, но при этом могут быть с лёгкостью перенесены из одного места в другое одним человеком. Такие устройства часто называют монтажными пилами или торцовками, намекая на поперечный характер производимого ими реза.

• Промышленные

Данные агрегаты не просто рассчитаны на длительную работу под нагрузкой. Они имеют двигатели иной мощности, иногда на порядок превосходящей бытовые разновидности. Габариты таких устройств намного больше, как и вес. это связано с тем, промышленные отрезные станки содержат массивные основания, подающие механизмы и разделочные платформы, где суппорт с установленным диском — лишь небольшая подвижная часть крупногабаритной машины. Аппараты такого класса работают по 8, а при необходимости и по 12 — 14 часов без перерыва.

По характеру перемещения диска

Режущий диск, являющийся наиболее важным элементом конструкции, может двигаться в специальном механизме различным образом.

В зависимости от этого выделяют такие механизмы:

• Маятниковый. такое устройство имеют все переносные торцовки и многие промышленные автоматы. Диск поднимается и опускается в специальном суппорте. Одним концом он соединён с раскройным основанием штифтом или шарниром, в свободном плече устанавливается диск с рукояткой, удерживая которую, диск перемещают вниз или вверх. За качающуюся систему механизм и получил своё название.
• Фронтальный. Если маятниковые механизмы могут быть ручными и автоматическими, то станок с фронтальной подачей действует исключительно по программе, задаваемой оператором. Режущий диск движется не по дуге вращения, а поступательно, по мере того, как заготовка нужной длины подаётся к месту среза.
• Нижний. Данные устройства сегодня представляют станки, оснащённые числовым программным управлением. Подача диска снизу делает резку безопасной, позволяет выставить необходимый угол.

По количеству рабочих дисков

• Однодисковые

К этому классу относят все без исключения бытовые агрегаты и большинство промышленных. Хотя производительность таких станков меньше, зато они обладают широкой универсальностью.
Резать на них можно практически всё, что угодно — от металлической арматуры до пластиковых профилей для окон ПВХ.

• Двухдисковые

Один из дисков закреплён неподвижно, другой может перемещаться относительно него. Это даёт вдвое большую производительность, но обусловливает более узкую специализацию инструмента.

Как выбрать

Выбирая инструмент в гараж на дачу или даже для небольшого бизнеса, стоит обратить внимание на компактные бытовые модели, пусть и надлежащего качества. Крупная заводская оснастка обычно приобретается предприятиями соответствующего профиля не в соответствии с личными предпочтениями, а по ГОСТам и техническим требованиям к обработке соответствующих материалов.

Такое оборудование хоть и может быть посильно к приобретению с финансовой точки зрения, но бессмысленно без оборудованного цеха и больших объёмов работы. Поэтому дальше речь пойдёт о бытовых и полупрофессиональных отрезных станках маятникового типа.

Выбор модели монтажной или торцовочной пилы нужно проводить, обращая внимание на характеристики устройства:

1. Мощность. Характеристика электродвигателя, который сможет преодолевать сопротивление материала, а также работать с дисками большого диаметра. Её величина находится в прямой зависимости от толщины разрезаемых изделий, а также от их твёрдости и вязкости.
2. Частота оборотов шпинделя. Есть негласное правило: чем твёрже материал, тем выше должна быть скорость вращения диска. Однако это лишь общая формулировка. На практике раскрой древесного бруса абразивно-отрезным кругом даже на пониженных оборотах приведёт к обугливанию волокон целлюлозы. Поэтому для дерева и пластика применяют специальные зубчатые диски. Лучше всего, когда аппарата имеет регулировку оборотов, но данную опцию можно встретить лишь на дорогом профессиональном оборудовании.
3. Диаметр отрезного диска. Чем он больше, тем толще заготовки можно подкладывать под маятник. Конечно, солидный диаметр влечёт пропорциональное утяжеление всей конструкции. Большинство бытовых и полупрофессиональных моделей предназначено для кругов диаметром 400 мм. Промышленные образцы бывают и больше.
4. Габариты и вес. Если планируется мобильное использование (например, на стройке или при отделке помещений), то лучше выбрать машинку полегче и поменьше. Стационарное использование практически никак не ограничивает величину, так как инструмент прикручивается к прочному неподвижному основанию.
5. Безопасность. В промышленных моделях это неподвижный металлических кожух и экран из плексигласа. Качественный бытовые станки содержат специальный подвижный щиток, который отжимается специальным рычажком и съезжает вверх при наклоне суппорта. В дорогих аппаратах встроено автоматическое отключение при блокировке диска.
6. Регулировки. Хорошей торцовке достаточно двух основных регулировок это наклон диска до 45 градусов и поворот рабочей площадки с упором или тисками. Комбинация этих угловых поправок позволяет получить любую геометрию ровно спиленного торца.
7. Дополнительные удобства. В профессиональных устройствах всё сделано для удобства оператора и чистой работы. Например, отверстие для подключения сборочного мешка или строительного пылесоса.

Подборка моделей и монтажных пил

Metabo CS 23-355

• Мощность 2300 Вт.
• Диаметр диска 355 мм.

Важные параметры дисковых отрезных станков по металлу

Чем примечателен станок по металлу отрезной дисковый, каковы его преимущества и особенности, как он функционирует, советы по работе — далее.

Оборудование для производственных процессов конструктивно отличается от инструмента для бытовых нужд. Так, для резки металлических заготовок используются не переносные пилы, а стационарные (станки). Чем примечателен дисковый отрезной станок по металлу, каковы его преимущества и особенности, как он выглядит и функционирует — далее.

Общая классификация станков

Рассматриваемое оборудование относится к инструменту, осуществляющему резку металлических заготовок на предприятиях, монтажных, строительных, производственных площадках. Везде, где выполняется обработка стальных или иных материалов, имеются те или иные устройства. Дисковые отрезные станки — одна из групп наряду с ножовочными и ленточнопильными. Для данного оборудования характерна повсеместная распространенность.

Различают 4 класса отрезных станков в зависимости от объемов выполняемых работ. Болгарки, циркулярные пилы включены в класс 4, поскольку используются преимущественно в быту. Класс 1 содержит машины, обрабатывающие любые изделия из металла, стали, чугуна и подобных материалов в больших объемах на протяжении длительного временного периода.

Рабочим органом отрезного станка является дисковая пила. В зависимости от числа режущих кромок инструмент бывает двух видов:

• одноголовочные станки (у них лишь один режущий диск, поэтому устройства не могут похвастаться высокой производительностью);
• двухголовочные (имеют два инструмента для резки, поэтому разом выполняют несколько операций).

У последних, как правило, одна из головок статична, то есть не перемещается, а другая способна передвигаться автономно от первой.

Также отрезные машины делятся на виды по типу подачи режущего инструмента. Подача бывает:

• маятниковой;
• фронтальной;
• нижней.

Наиболее распространена маятниковая пила по металлу ввиду простоты использования и ценовой предпочтительности. Далее она рассмотрена детально.

По виду стационарное оборудование делится на несколько групп:

• монтажные пилы;
• абразивно-отрезные устройства;
• правильно-отрезные устройства.

Выбор конкретной модели определяется задачами производства. Чтобы пользователь не ошибся с вложением средств (ведь машина отрезная стоит немало), далее самые популярные виды рассматриваются более подробно.

Маятниковые пилы для резки металла

Маятниковые пилы по металлу многофункциональны. Некоторые модели, предлагаемые производителями, справляются не только с металлом, но и с менее прочными заготовками. К примеру, для работы с деревом достаточно снять абразивный диск и заменить его на циркулярный соответствующего диаметра. Помимо широких функциональных возможностей, достоинствами оборудования являются:

• получение качественного, точного среза;
• доступность и низкая стоимость расходных элементов;
• легкость работы и замены элементов;
• быстрота процесса резки.

Рассматриваемая пила для резки металла имеет следующие характеристики:

• мощность — 1650 Вт;
• диаметр диска — 260 мм;
• частота оборотов диска — 4600/мин;
• максимальная глубина пропила под углом 90 градусов — 53 мм, под углом 45 градусов — 35 мм;
• вес — 11 кг;
• сумма трех измерений менее 1,4 м.

Конструкция дополнена пылесборником, зажимом для заготовки, направляющей для удобства работы. Эта машина отрезная относится к сетевым устройствам, поэтому имеет кабель длиной 2,5 м.

Цена на ту или иную маятниковую пилу определяется ее мощностью, глубиной и шириной распила, а также дополнительными функциями. Например, наличием подсветки, лазера, блокировки работы при экстренной ситуации, возможностью подключения пылесоса, наличием нескольких скоростей работы.

По данным параметрам отличается бытовое от профессионального оборудования. Неплохими моделями для периодической работы в домашних или гаражных условиях являются модели фирм Энкор, Калибр, Hyundai, Sturm!. Цена на них варьируется от 4000 до 12000 рублей. Профессиональными моделями для длительных работ с металлом считаются машины отрезные по металлу Makita, Bosch, Metabo. В диапазоне 13-20 тысяч рублей можно подобрать неплохой маятниковый отрезной станок для резки металла.

Особенности монтажных пил

Основные элементы инструментов — платформа (основание), рабочий стол для заготовки и отрезной диск (абразивный — в случае с металлом). Классифицируется отрезная машина по типу привода. Он бывает:

• ременным;
• прямым.

Условное деление монтажных пил на бытовые и профессиональные происходит по двум критериям — мощности оборудования и типу привода. Так, инструмент с прямой передачей считается любительским, с ременной — профессиональным.

Классическая монтажная дисковая пила по металлу в действии отличается от маятниковой. Далее приведены некоторые особенности оборудования, к которым пользователь должен быть готов перед работой.

1. При резке заготовки под углом возможно ее смещение. В результате диск способен повредить станину изделия. Во избежание этого рекомендуется использовать дополнительную струбцину для фиксации заготовки в тисках.
2. Пуск оборудования сопровождается сильным толчком — к этому нужно быть готовым.
3. Машина отрезная монтажная — весьма шумный агрегат, поэтому при резке металла (особенно длительной) стоит использовать беруши или наушники.
4. По окончанию работ на заготовке в месте реза появляется тонкий заусенец, который легко срезается обычной болгаркой. Рекомендуется иметь ее наготове.

Абразивно-отрезные станки

Принцип действия абразивно-отрезного станка схож с маятниковым. Отличие лишь в габаритах, мощности, функциональности и стоимости. Наиболее распространенной моделью среди станков данного типа является СОМ-400. Его основные характеристики:

• мощность — 2,2 кВт;
• частота вращения ротора — 2870 об/мин;
• углы поворота — от 0 до 45 градусов;
• диаметр отрезного круга — 400 мм;
• толщина разрезаемого металла — от 40 мм;
• клиноременная передача;
• масса от 65 кг.

Данная машина по металлу имеет несколько модификаций (например, СОМ-400 Б с увеличенной до 4 кВт мощностью, СОМ-400 П с возможностью поворота режущего диска на 45 градусов в обе стороны от оси наклона и так далее). Они отличаются числом ремней привода, геометрией заготовок, наличие других функций. Стоит такая машина по металлу от 30 000 рублей в зависимости от технических параметров, габаритов, веса.

Важным преимуществом абразивно-отрезных станков по сравнению с компактными маятниковыми выступает удлиненная ручка. Когда отрезная пила по металлу соприкасается с заготовкой, искрящиеся частицы металла разлетаются в стороны и могут попасть на кожу, в глаза и т. д. Если пользователь стоит хотя бы на метр дальше от места контакта диска с металлом, риск повреждения снижается.

Особенности правильно-отрезных станков

• полосы тонколистового металла;
• проволоку;
• арматуру;
• прутки различных сечений.

Кроме базовых элементов, машина отрезная имеет размотчик, блок правки и узел гильотинного типа. Совокупно они дают устройство для правки и резки заготовок разного профиля, причем весьма точной при минимальной шероховатости поверхности среза.

Правильно-отрезные станки не применяются в домашних условиях и являются исключительно профессиональным оборудованием. Они востребованы в металлургии, строительстве, машиностроении, промышленности, используются для крупносерийного производства.

Для примера ниже приводятся характеристики станка СМЖ-357:

• максимальный диаметр разрезаемых гладкопрофильных поверхностей — 10 мм;
• скорость правки — до 90 м/мин.;
• длина стержней — до 9 м;
• мощность — 16,6 кВт;
• вес — 1,9 т;
• габариты — 2093 х 330 х 932 мм.

Станок создан на базе СМ-759, имеет гильотинные рычажные ножи с кулачковым приводом. Смонтирован на сварной раме из металла, является стационарным.

Правила работы с оборудованием

Чтобы дисковая пила по металлу служила долго, важно верно подобрать рабочий элемент. Выделяют две группы дисков:

• абразивные (произведены из стекловолоконной сетки, подходят для резки черных металлов);
• алмазные (основа — сталь, на торце — абразивная масса из алмазной крошки; ими режут твердые сорта стали).

Ниже приведены ключевые принципы работы со станками:

1. Заготовка плотно фиксируется в тисках/на рабочей поверхности.
2. Смена или первичная установка отрезного диска осуществляется при выключенном двигателе и полностью остановленном станке. Это же касается смены скоростей у устройств с ременной передачей.
3. Диски для работы с материалом должны подходить по размеру к данной модели.
4. Давление на заготовку осуществлять плавно, без увеличения усилия.
5. После завершения работы (разрезания заготовки) режущий элемент остается в нижнем положении, а после полной остановки диска — поднимается.

Краткий обзор отрезных станков по металлу, представленный выше, дает общее представление о продукции на прилавках, позволяя пользователю сориентироваться в стоимости. Очевидно, электрическая модель предпочтительнее, чем ручная, и маятниковый инструмент с рычагом отнимет меньше сил на работу, чем углошлифовальная машинка. Поэтому начинающему мастеру есть смысл подробнее ознакомиться с упомянутыми моделями.

Makita, Bosch, Sturm, Интерскол — производители, чья пила монтажная пользуется спросом на рынке РФ. Среди более габаритных устройств для производственных целей лидирует отечественный изготовитель – отрезные машины СМЖ, СПР и другие являются отличными и долговечными помощниками на производстве.

Если вам близка рассмотренная тема, вы можете написать в комментариях свой отзыв о какой-либо модели, дать совет относительно эксплуатации отрезных машин или дополнить материал. Тем самым вы поможете проекту и начинающим умельцам.

Отрезной дисковый станок по металлу

Отрезные станки по металлу и где их применяют

Отрезные станки по металлу являются оборудованием, которое считается высокопроизводительным и которое используется в большей мере для поперечного разрезания заготовок из различного металлопроката, такого, как швеллеров, труб различного профиля, уголков, прутов и похожего вида.

Отрезной станок для резки металла

Этот тип оборудования применяется и в цехах, где используются заготовки из металлического проката, а также на площадках, где ведётся строительство, на предприятиях по изготовлению железобетонных конструкций и тому подобных местах.

В основном это станки трёх видов:

1. Станки, имеющие в качестве режущего инструмента ленту с зубцами. Их применение хорошо тем, что качество реза очень точное, его толщина минимальная, работают в основном с охлаждающей жидкостью. Применяются на крупных и средних предприятиях в условиях серийного производства.
2. Станки, применяющие ножовочное полотно в виде полосы, бывают ручные, которые практически не применяются и с электродвигателем, которые применяются чаще, в основном на малых и средних заводах на заготовительных участках.
3. Станки, имеющие рабочим инструментом дисковую пилу. Этот вид станков имеет достаточно широкое применение, как в домашней мастерской в случае, если хозяин работает с индивидуальными заказами и в цехах, в которых ведется работа с металлом. Это могут быть и металлообрабатывающие цеха , и строительные, и специализированные по выпуску продукции, связанной с использованием металлического профиля. При этом особой квалификации работающему не нужно, достаточно лишь точно соблюдать правила, которые должны обеспечить безопасную работу на этом виде оборудования.

Ножовочный отрезной станок

Конструкция и чертеж дискового отрезного станка по металлу

Основные составляющие узлы дискового станка это в первую очередь платформа – основание, на которой крепится вся остальная оснастка. Электродвигатель, который через редуктор вращает диск. Передача бывает ременной или зубчатой. Также непременным атрибутом являются тиски, в которых закрепляется заготовка. Есть варианты маломощных станков, у которых отсутствует привод. Такие станки используются, в основном, в домашних мастерских.

Можно посмотреть такие и другие станки на сайте магазина Беру. Ру

Конструкция отрезного дискового станка по металлу

Подача инструмента может быть также трёх видов:

• маятниковая, как наиболее используемая;
• фронтальная подача;
• подача снизу.

Сами станки могут быть отрезные дисковые, у которых применяются в качестве рабочего инструмента дисковые пилы, абразивно – отрезные, где центральным рабочим инструментом являются абразивные круги и правильно – отрезные, работающие с прокатом, который поставляется в бухтах или мотках.

Если принято решение купить дисковый отрезной станок по металлу, его цена зависит от модели и мощности станка. Можно приобрести монтажную пилу Makita 4131, это отрезной станок по металлу с дисковой пилой, используемый для профессиональной деятельности при резке углеродистой стали. По моему опыту, неплохие рузультаты по ценам можно найти на Яндекс Маркете.

Отрезной станок Макита для резки низкоуглеродистой стали различного вида сечения.

Считается профессиональным, но большой, как для серийного производства, производительности выдавать не может. По отзывам от тех, кто пользуется им более 2-х лет, рез после неё очень ровный и точный, хорошая работоспособность, нареканий нет. Эта модель изготавливается непосредственно в Японии.

Можно рассмотреть для покупки дисковые станки по металлу абразивно – отрезные, например, очень большая серия российского производителя СОМ, от слов “станок отрезной маятниковый”, у него цена от 26500 рублей и выше. Его нельзя назвать настольным, так как он имеет конвейер с роликовой подачей.

Отрезной станок по металлу дисковый “Интерскол” можно применять только для резки цветного металла, хоть иногда его советуют и для тонкостенного профиля. Цена станка для резки, например, алюминия от 9100 рублей.

Но можно и сделать самому такой станок, ничего сложного нет в этом. Чертежи в свободном доступе есть, например такой чертёж, выполненный достаточно профессионально:

Чертёж отрезного станка по металлу со спецификацией

Как сделать отрезной дисковый станок по металлу своими руками

Если использовать чертеж, который был представлен выше, сделать такой станок возможно и специалисту не самой высокой квалификации, главное наличие материала для его изготовления и желание.

Для начала подготавливаем основание и кожухи, которыми будет оснащаться станок.

Вал, на который будет устанавливаться сам диск, а также крепиться шкив, можно изготовить или найти готовый нужного размера и подогнать. Всё собирается в узел и затем его монтируют на маятник. Им будет та часть конструкции, которая остается подвижной, то есть с прикреплённым двигателем и самым режущим рабочим инструментом. Вал для крепления маятника также можно изготовить на токарном станке или подобрать готовый, например, на приемнике металлолома.

На изготовленную основу – раму закрепляете искроуловитель и заготовка в дальнейшем, после чего крепим на неё маятник.

Электропроводку нужно монтировать особенно тщательно, не оставляя оголенных концов, лучше соединять зажимами или пайкой с последующей изоляцией. Дальше запускаем станок и проверяем в работе.

Что бы выточить правильный диаметр шкива двигателя, который обеспечит нужную угловую скорость вращения, нужно произвести расчеты.

Для этого можно взять такой пример расчета, подставляя затем свои значения. Например, скорость вращения электродвигателя берем 1500 оборотов за минуту. Значение диаметра шкива, который устанавливаем на вал берем 6,5 см;

Диск вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту.

Это значение берем с маркировки диска, где есть максимальное значение оборотов, от 3000 до 4400. Берем нижнюю цифру. Вопрос, какой нужен диаметр шкива. Для этого рассчитываем длину вала. Вспоминаем школу и значение числа тт, (пи) 3,14.

Наш диаметр 6,5х3,14 = 20,41 см – искомая длина вала.

Эту длину нужно перемножить на количество оборотов: 20,41 х 3000 = 61230 см/минуту.

Теперь делим это число на 1500, это по характеристикам используемого двигателя: 61230: 1500 (обороты сокращаются)= 40,82 см. Мы нашли длину самого шкива двигателя. Делим на тот же тт: 40,82:3,14= 13 см. Получаем нужный диаметр шкива. Далее рассчитываем длину ремня между двумя шкивами.

Если все расчеты будут сделаны правильно, самодельный дисковый отрезной станок по металлу маятниковый будет работать не хуже покупного.

Какой лучше выбрать покупной станок отрезной дисковый

Конечно, не все могут изготовить самодельный станок и не потому, что умения нет, просто нужно наличие качественных составляющих, которые не всегда можно найти в углу гаража или мастерской. Нужно наличие сварочного аппарата, токарного станка, хорошего мощного электродвигателя, что не всегда возможно.

Поэтому в вашем распоряжении интернет – магазины, строительные магазины и магазины инструментов.

Многие ищут отрезной станок по металлу дисковый, применяемым диском для резки 400 мм. Такие станки считаются настольными, так как они не имеют специальной стационарной станины. Наилучшим представителем такого оборудования можно считать станки швейцарско – китайского производства JET, их выпускают большую серию, в том числе и новинки, например JET JCOM -400 по цене от 33000 рублей. Угловая скорость шпинделя 3380 оборотов в минуту и отличная мощность 3000 Вт, угол поворота закреплённой заготовки от 0 до 45 градусов.

Достаточно неплохой станок JET JCOM -400 с различными модификациями

Неплохо отзываются и о станках производства Россия, о станке СОМ -400 В в статье писалось выше, режет как трубу, так и пруток и швеллер. Различные модели, а их выпускается 10, имеют цену от 26700 рублей до 37000 рублей.

Если купить комбинированную пилу Makita LH 1201FL, её можно использовать в качестве дискового отрезного станка по металлу многофункционального. На этом станке можно резать как продольные резы, так и поперечные. Используется для резки черного металла, цветного, алюминия, твердых пород дерева. Все зависит от применяемого диска, который обычно изготавливают из специального твердосплавного материала и может применяться для различных материалов.

Настольный станок отрезной Makita LH 1201FL по металлу дисковый

По отзывам основным недостатком является шумность работы. Рез отличный, на столе стоит устойчиво.

Помощники в работе по металлу для домашней мастерской

Достаточно зайти в любой магазин, торгующий электроинструментом для металлообработки, или посетить специализированный сайт, как глаза разбегаются от обилия предложений. Помимо стандартного инструмента — дрелей и углошлифовальных машин, встречается и более «экзотическое» оборудование. Например, дисковые циркулярные пилы и отрезные станки по металлу. Кроме этого, любой домашний мастер хотел бы узнать, как упростить и ускорить работу с металлом, используя самый обычный электроинструмент. В этой статье мы собрали практический опыт пользователей портала и ответим на следующие вопросы:

• Для чего нужна циркулярная пила по металлу.
• Оправданна ли покупка дорогого дискового отрезного станка по металлу.
• Как разрезать листовой металл лобзиком.

Особенности работы циркулярной пилой по металлу

Часто при строительстве дома или изготовлении металлоконструкций нужно быстро и точно разрезать листовой металл толщиной от 3 до 6 мм. Как это сделать? На первый взгляд, всё просто — берём УШМ («болгарку») и режем материал. Но как быть, если требуется распилить много металла и сделать десятки метров прямого реза? Причём, желательно с ровными краями. Именно такой вопрос задал пользователь портала с ником Jurky.

У меня есть самая обычная бюджетная «болгарка». Думаю, распилить с её помощью много листового металла не получится. Инструмент может не выдержать нагрузки, да и качество реза не то. Хочу купить дисковую циркулярную пилу по металлу. Задумался, стоит ли она того, сколько прослужит диск, и удобно ли с ней работать?

У дисковой пилы, предназначенной для распиловки древесины, в среднем, число оборотов составляет 5000-5500 об/мин. У дисковой пилы по металлу число оборотов снижено — около 2000-3200 об/мин. Важно: у пильных дисков по металлу в характеристиках написано максимальное допустимое количество оборотов, обычно не более 2000-3200 об/мин (в зависимости от вида распиливаемого металла — сталь, алюминий, нержавеющая сталь). Поэтому попытка сэкономить и поставить пильный диск по металлу на обычную циркулярную пилу может привести к печальным последствиям — высока вероятность того, что диск разлетится. Кроме этого, режим пиления обычной «циркулярки» по дереву при повышенных оборотах не предназначен для работы с металлом.

Выход: нужно купить специальную дисковую пилу, предназначенную для работы с металлом, или приобрести циркулярную пилу с регулятором числа оборотов и системой электронной поддержки постоянных оборотов под нагрузкой. Такая пила может стать «универсальным бойцом», с помощью которого (меняя количество оборотов и пильные диски) можно пилить дерево, алюминий, пластик, кирпич и металл.

Я в итоге купил циркулярную пилу по металлу, а впечатления от работы с ней только положительные. Пилил листовой металл толщиной 5 мм, по два листа 4-ки и 3-ки размером 1х2 м. Нарезал много уголков и труб, фиксируя их в самодельной приспособе.

По словам пользователя, в связке «пила + УШМ + лобзик» можно выпилить из металла всё, что угодно.

Пильного диска хватило на один строительный сезон (весна-лето), после чего он затупился и хоть и пилит, но работать стало сложнее.

Нюансы эксплуатации дискового отрезного станка по металлу

Иногда для работы с металлом требуется особенный инструмент. Например, с помощью которого можно делать точные чистые резы труб, двутавра, швеллера, уголка, строго под определённым углом, например, 45 или под 90 градусов. Именно такая задача стояла перед Mechanicus.

Мне нужно распилить профильную трубу (примерно 70 заготовок), сечением 10х5 см и толщиной стенки 3 мм точно под 45 градусов. Затем предполагается работа с профилем сечением 2х2 см и т.д. Сначала пробовал пилить трубу обычной отрезной машиной с абразивным диском диаметром 350 мм. Диск упирается в нижнюю стенку трубы и дальше стопорится. Поэтому решил купить дисковый отрезной станок по металлу родом из Англии, с максимальным диаметром пильного диска 355 мм.

Внешне такой станок похож на всем известную дисковую торцовочную пилу по дереву.

Т.е. заготовка зажимается в тисках, на станине, и далее производится рез дисковой маятниковой пилой. Заготовку из стали, алюминия и нержавейки можно пилить под точно выставленным углом, при этом рез не имеет заусенцев, а металл не перегревается. Также отсутствует абразивная пыль, что особенно важно при работе в закрытом помещении, например, в гараже или мастерской.

Широкому распространению этого инструмента мешает высокая стоимость – в магазине за такую пилу просят около 50 тыс. руб., и «кусается» цена на пильные диски. В зависимости от вида распиливаемого материала (сталь, алюминий, нержавейка) «родной» фирменный диск на такой станок может стоить от 9 до 15 тысяч рублей и выше.

Mechanicus купил отрезной станок напрямую, минуя посредников в Англии, за 36 тыс. руб. Распаковав дорогой инструмент, пользователь, вопреки ожиданиям, увидел на коробке надпись не «Made in England», а «Сделано в Китае». Хотя инструмент изготовлен и собран качественно, а пила отпускается без бокового люфта, пришлось его немного доработать, чтобы иметь возможность распиливать профиль нужного сечения.

Я переставил неподвижную губку тисков на резьбу для самого широкого реза и попытался выставить 45 градусов. Оказалось, что в таком положении отпиливаемый край заготовки упирается в элемент станины. Пришлось подложить на неподвижную губку пластинку из ПВХ в 1 см. Также пришлось спилить часть кожуха пилы, чтобы при опускании он не упирался в неподвижную губку. Т.к. мне надо пилить длинные заготовки, возможен сдвиг угла, поэтому пришлось просверлить станину и губку и закрепить губку на дополнительный болт.

Настал черёд работы. По инструкции при работе с отрезной пилой не требуется использовать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость). Количество оборотов диска в минуту 1450. Первую заготовку (профтрубу 100х50х3 мм) распилили под углом 45 градусов секунд за 30. Рез едва теплый, заусенцев нет, искр практически тоже.

На девятом резе изменился звук пиления. Труба стала заметно греться. Скорость работы упала. На десятом резе пила не смогла пройти нижнюю стенку трубы. Не помогли ни «перекуры», ни использование в качестве охлаждающей жидкости вэдешки (WD-40).

Работали мы с пилой аккуратно, сильно на неё не давили. Попытались отдать диск в переточку. Не берут. Говорят, нет оборудования под такой диаметр. Причём, при внешнем осмотре диск не имеет критического износа. Конечно, работать с профилем меньшего сечения можно, но мне-то нужно пилить большую трубу!

В результате поисков точильщика Mechanicus нашёл мастера, который чуть подправил диск (всего 3-4 зуба), хотя, по его мнению, диск вполне острый. Пользователь продолжил работу, используя самодельную СОЖ такого состава: водка + жидкое мыло + WD-40. Смесь подаётся в область реза шприцом с длинной иглой. Подавая СОЖ непрерывно, удалось с трудом допилить не распиленную в прошлый раз трубу. Новую заготовку распилить не получилось.

Для чистоты эксперимента Mechanicus попробовал распилить профиль сечением 15х15х1.5 мм. Пила пилит быстрее, чем «болгарка», рез получается чистым, хотя заготовка и нагревается. В результате мытарств пользователь сначала думал продать пилу как бесполезную игрушку, на которой можно пилить профиль сечением не больше, чем 5х5 см, но потом передумал.

Я решил еще «помучить» пилу. Также куплю несколько дисков разных фирм и сравню их ресурс.

Замечу, что металл не «любит» обработки с высокой скоростью и большим количеством оборотов. Лучше уменьшить скорость и увеличить подачу. Причём, с такими дисками и станком нужно работать, строго выдерживая скорость/количество оборотов и глубину обработки/подачу, что можно сделать в условиях производства, но не в домашней мастерской. Плюс, думаю, сразу закладываются затраты на переточку недешёвых дисков.

Чтобы продолжить работу с отрезным станком, Mechanicus отправил диск на переточку из Читы в Москву, т.к. для заточки диска необходимо специальное оборудование, которого просто нет в мастерской «средней руки».

Итоги: после перезаточки «родным» диском с непрерывной подачей СОЖ удалось сделать ещё 23 распила профиля 10х5 см, после чего диск снова отправили на переточку.

Неродным диском на 90 зубьев (от другого производителя) удалось сделать только 3 реза и диск перестал пилить, после чего его тоже отправили на заточку.

После переточки неродной диск заработал. Распилил им 15 больших труб, а мелкие продолжаю пилить. Родной диск мне испортили — неправильно заточили — переточили с типа заточки TCG на заточку FWF. Удалось им распилить только 2 трубы, и он вышел из строя, но к чести компании отмечу, что т.к. это произошло по их вине, они мне вернули деньги за диск, а это 13 тыс. руб.

Использование лобзика для резки металла

Электрический лобзик чаще всего используют для резки плитных материалов ОСП, фанеры и для фигурного вырезания по дереву. И, хотя в технических характеристиках написано, что инструментом можно резать металл, у начинающих мастеров возникают вопросы: какой металл можно резать лобзиком, какой толщины, на какой скорости и подаче хода маятника и какую использовать для этого пилку?

У меня есть обычный электрический лобзик. Инструмент валялся без дела. Однажды я решил им разрезать лист нержавеющей стали толщиной в 5 мм. Перепробовал пилки по металлу нескольких производителей. Пилить непросто, но рез получается очень аккуратным. Правда, под конец работы не хватило терпения и дорезал металл «болгаркой».

Также Big Muzzy попробовал пилить лобзиком обычный «чёрный» металл толщиной 2-3 мм. Инструмент режет, как по маслу, причём, приноровившись, можно делать даже фигурные вырезы.

Itpb также пилил лобзиком профтрубу 3х3 см. На распиливание заготовки уходит около 1 минуты. Обороты ставятся поменьше, ход маятника не использовался или ставился на первый шаг. В место реза подавалось масло, т.к. без масла пилка быстро выходит из строя.

Я резал лобзиком лист металла толщиной 4 мм. Пилку и обратную сторону реза смазывал салом, все получилось.

Я распилил лобзиком две стальные пластины толщиной больше 1 см. На рез длиной 25 см ушло примерно 25 минут + 1 пилка. Резал с «перекурами» на первой подаче, обороты ставил на третье и четвёртое деление регулятора оборотов. В зону реза подливал масло. Еще резал металл толщиной 9 мм. Пилил пилкой по алюминию, на самой маленькой скорости. Вот, что получилось.

musicman3 делится опытом разрезания металла толщиной 0.5 см и длиной 1300 мм. Скорость он ставил на цифру 5 из доступных 6. Маятник на 1. Резал без использования воды и масла. С учётом перерывов на работу ушло примерно полчаса, и израсходована одна пилка. По словам musicman3, пилить лобзиком проще и безопаснее, чем УШМ, а рез получается качественнее.

Подведение итогов: покупка дорого специализированного инструмента для металлообработки не всегда оправдана, если он нужен для разовой работы. Ведь потом он большую часть времени станет валяться без дела в мастерской или, в лучшем случае, использоваться 1-2 раза в год. Поэтому: прежде чем приобрести какой-либо инструмент, нужно подумать и взвесить все «за» и «против». Зачастую распилить металл, отрезать трубу под нужным углом и даже обточить детали можно с помощью самых простых бытовых электроинструментов или бюджетных самоделок. Главное – знать, как это сделать, а для этого нужно изучить темы на FORUMHOUSE.

На портале есть раздел, где пользователи делятся опытом металлообработки и секретами выбора металлорежущего инструмента. Также полезен материал об особенностях ручной дуговой сварки инвертором.