Высококачественная штукатурка стен: СНиП, ГОСТ

Высококачественная штукатурка стен: СНиП, ГОСТ

Главная страница » Публикации » Высококачественная штукатурка стен: СНиП, ГОСТ

Чаще всего в документах, смете или техническом задании, которое связано с ремонтными работами в помещении, будь то квартира или дом, содержится следующий термин – высококачественная штукатурка стен. Такие понятия, обозначающие некий комплекс технических операций, зачастую не расшифровывают. Поэтому бывают случаи, когда суть поставленного задания не понятна, и нередко этот момент приводит к недопониманию между работником и заказчиком.

Содержание:

• Классификация штукатурной отделки
• Немного о слоях штукатурки
• Отличие штукатурки по качеству
• Для чего предназначается высококачественная штукатурка стен
• Необходимые требования
• Вывод

Важно точно знать и иметь представление о том, что предстоит сделать, как, и какие существуют требования по ГОСТ и СНиП, касательно выполнения таких работ. Благодаря этому можно избежать всевозможных конфликтов и выполнить ремонт жилища на высшем уровне. Именно об этом мы поговорим в статье. Вы узнаете стандарты ГОСТ на качественную штукатурку стен, как она выполняется и какие ее особенности. Кроме того, будут рассмотрены СНиП (строительные нормы и правила) касательно высококачественной штукатурки стен, требуемой толщины слоя и качество самой смеси.

Классификация штукатурной отделки

Исходя из Российского СНиП 3.04.01-87, который называется «Отделочные и изоляционные покрытия», существуют 3 класса отделки поверхностей штукатуркой, которые отличаются качеством:

1. Простая отделка стен штукатуркой.
2. Улучшенная.
3. Высококачественная отделка поверхности.

Важно ! Все соответствующие требования и строительные нормы к качеству выполнения работ, которые указываются в документе, касаются не только ручной штукатурки стен, но и механизированной.

Чем отличаются классы отделки, указанные в СНиП? Каждая из них подразумевает четкое исполнение правил и требований ГОСТ.

Немного о слоях штукатурки

Перед тем как описывать виды штукатурки исходя из качества, важно рассмотреть все о слоях отделки. Эта информация понадобится, чтобы понять всю суть темы. Из чего состоит отделка?

1. Первым делом основание обрызгивают или подготавливают для дальнейших слоев. Для этого используется раствор жидкой консистенции. Он обеспечивает надежное сцепление (адгезию) поверхности со штукатуркой. Кроме того, смесь придает поверхности свойство отталкивать влагу. Рекомендуемая толщина слоя – 3–5 мм.
2. Второй этап, согласно СНиП, начинается с нанесения грунта. Какая его цель? Им выравнивается основная плоскость поверхности. При выполнении работ используется раствор тестообразной консистенции. Толщина этого слоя составляет 7–8 мм.
3. Следующий слой – накрывка. Им выравнивают небольшие дефекты и разглаживают покрытие. При этом используется смесь, которая имеет консистенцию сметаны. Рекомендуемая толщина такого слоя в районе 2–5 мм. Исходя из требований ГОСТ 8736–93, фракция песочных частиц не должна переваливать за 1,2 мм.

Важно ! Еще один важный момент, указанный в СНиП – когда общая толщина улучшенной штукатурки стен превышает 20 мм, то основание нужно предварительно армировать. Для этой работы подойдет полимерная или металлическая армирующая сетка.

А теперь поговорим о том, как отличаются 3 вида отделки, исходя из слоев готовой смеси.

Отличие штукатурки по качеству

Если говорить о СНиП по штукатурке стен, то важно уловить, какая разница между классами отделки. К примеру, простая отделка чаще всего используется в подвальных помещениях, складах, чердаках и подсобных помещениях. Проще говоря, во всех нежилых помещениях, где делать идеально ровную поверхность не нужно. При этом слои отделки следующие:

• набрызг;
• 2 слой – грунт.

Это позволяет скрыть основные неровности без дополнительных трудовых и финансовых затрат. Максимальная толщина простой штукатурки стен – 12 мм.

Улучшенная штукатурка стен применяется в жилом помещении, которое используется человеком. Тут важно сделать поверхность ровной и красивой, так как она постоянно на виду. Она применима для частных домов, квартир многоэтажек, образовательных учреждений, медицинских и общественных зданий. При этом покрытие состоит из:

• набрызга;
• 2 слоя – грунтовки;
• 3 слоя.

Таким образом, вы можете убрать наименьшие дефекты и неровности, сделав поверхность ровной и красивой. Средняя суммарная толщина улучшенной штукатурки стен составляет 15 мм.

Высококачественная штукатурка поверхности наиболее технологичная. Ее используют для жилых домов, общественных, образовательных и медицинских зданий, а также офисных помещений, в которых требования к штукатурке увеличены. В разрезе все выглядит следующим образом:

• набрызг;
• 2 слой;
• 3 слой;
• слой отделки.

Максимальная толщина слоев – 20 мм.

Обратите внимание ! Выравнивание стен нанесением высококачественной или улучшенной штукатурки стен согласно СНиП, происходит посредством маячков, которые устанавливаются на стену и служат ориентиром для работ правилом.

Их крепят заранее, до начала работ. В качестве маячков могут использоваться профили из металла или сам раствор.

Для чего предназначается высококачественная штукатурка стен

Если улучшенная штукатура предназначена для выравнивания стены, то высококачественный класс используется как для выравнивания стен, так и для подготовки основания для дальнейшей обработки. Какой именно?

1. Нанесение лакокрасочных материалов.
2. Поклейка обоев.
3. Облицовка плиткой.
4. Нанесение декоративной штукатурки и т. д.

Благодаря контролю качества, указанному в СНиП, проводить работы по облицовке можно на самом высоком уровне. Важно только учитывать ГОСТ касательно используемых материалов.

Учитывается и порядок выполнения операций:

• сначала штукатуриться потолок;
• следующими обрабатываются стены, сверху–вниз;
• в последнюю очередь идут полы.

Обратите внимание ! Смесь наносится на основание 2 способами: намазыванием и набрасыванием.

Но, технология выполнения работ это далеко не все. Важно выяснить, какой штукатуркой лучше штукатурить стены, и каковы требования СНиП и ГОСТ к отделочному материалу.

Необходимые требования

Чтобы понять, какая штукатурка для стен лучше, нужно ознакомиться с требованиями к материалу. Все они описаны в ГОСТ 28013-98 (пункт «растворы строительные», раздел «общ. технические условия») и СНиП 3.04.01-87. Вот некоторые из этих технических требований:

• раствор, которым будут обрызгивать и грунтовать поверхность, должна с легкостью просачиваться через сетку, с сечением ячеек 3 мм. Смесь под накрытие должна просачиваться через ячейки, сечением 1,5 мм;
• подвижность раствора должна быть в пределах 5–12 см;
• расслаиваемость раствора, не больше 15%;
• способность удерживать воду – не меньше 90%.

Что касается самой штукатурки, то ее требуется замешать на песке, фракция зерен которого 1–2 мм. Растворы для грунта обрызга не должны иметь фракцию песка больше 2,5 мм и больше 1,25 для отделки. Кроме того, покупаемая штукатурка должна иметь сертификат качества и документы, в которых указывается: дата приготовления смеси, ее марка, объем, тип вяжущего вещества, подвижность смеси, есть ГОСТ и цена 1 м 2 раствора и его поставки.

Важно знать, что штукатурка для стен может быть цементно-песчаная, а может быть гипсовая. Цементный раствор применяется для обработки наружных стен здания и влажных помещений. Если требуется штукатурить стены из кирпича, то это лучше сделать цементным раствором.

Смесь из гипса используют тогда, когда надо выровнять стены внутри помещения, в которых влажность обычная. Достоинством смеси является то, что работы выполняются гораздо быстрее, так как сохнет она быстрее. Какая из них лучше так и не скажешь, ведь все зависит от ситуации.

Вывод

Учитывая ГОСТ по штукатурке стен, можно выполнить высококачественную штукатурку, благодаря которой все последующие работы можно выполнить довольно легко. Это не только упростит задачу, но и продлит срок эксплуатации отделки. Тогда ваши усилия не будут напрасными. Ознакомившись со всеми нормативными документами, каждый может осуществить работу своими руками. Какая бы задача ни стояла перед вами, при желании можно сделать все!

Говорят, что ремонт можно только начать, закончить его невозможно, поэтому штукатурные работы всегда будут востребованы, независимо от времени года и.

Штукатурка — это важный строительный процесс, который позволяет выровнять стены и обеспечивает теплоизоляцию дома . Также она маскирует провода и.

Применяя в отделочных работах на стенах и потолках специальные аппараты, можно добиться высокого качества ремонта. Они помогают многократно ускорить и.

Штукатурка фасада снип гост

Нормы и требования пожарной безопасности к фасадам зданий

Согласно недавнему исследованию в 80% от всех новостроек в РФ предусмотрено утепление наружных стен с помощью штукатурных систем типа «мокрый фасад» или с последующим нанесением декоративных составов (короед, мраморная крошка и т.д.). Еще в 10% случаев для этой цели используются конструкции типа «вентилируемый фасад».

Тот же отчет показывает, что в 40% зданий при строительстве использовались нелицензированные утеплители и горючие материалы, что часто становится причиной быстрого распространения огня в случае пожара. Между тем требования пожарной безопасности к фасадам зданий помогают сохранить целостность здания и спасти жизни людей.

Нормативная база

Ключевым документом, который регламентирует выполнение отделочных работ с использованием штукатурных смесей, является СНиП 3.04.01-87 «Покрытия изоляционные и отелочные». Кроме собственно технологии оштукатуривания в этом своде правил содержится информация о методиках обустройства кровель, покраски стен, остекления, декорирования с использованием панелей и т.д.

Соблюдение требований данного СНиПа является залогом отличного результата

Обратите внимание! Несмотря на то, что упомянутый документ является довольно старым, основные его положения актуальны и по сей день. Конечно, при выполнении отделки своими руками некоторые из них можно опускать, но все же стоит придерживаться норматива как можно точнее.

В документе освещены следующие аспекты:

• Оптимальные условия для выравнивания стен мокрым методом.
• Методика предварительной обработки оштукатуриваемой поверхности.
• Техника выполнения штукатурки и нанесения лепнины.
• Способы декорирования выровненной поверхности.
• Требования к качеству покрытия и нормативные методы контроля.

Ниже мы постараемся описать те моменты, с которыми столкнетесь при оштукатуривании внутри помещения или по фасаду с максимальной вероятностью.

Облицовка отделки

Самый распространенный метод нанесения финишного покрытия как на оштукатуренные внешние стены зданий, так и на внутренние – это их окраска. Перед работой оцените качество основания, по необходимости заделайте трещины, убедитесь, что слой имеет прочную связь с поверхностью, не отслаивается и зашпаклюйте стены.

• После отвердевания шпаклевки, отшлифуйте поверхности шкуркой. Перед окрашиванием клеевой краской обработайте площадь водной грунтовкой. С особой тщательностью отнеситесь к вопросу, чем красить штукатурку.

Обратите внимание! Если отделка свежая, она может иметь избыток щелочи, поэтому применять составы на основе растворителей нежелательно. Используя органические растворимые краски, учитывайте, что поверхность необходимо защитить синтетической грунтовкой.

• Окрашивайте валиком, внимательно и без пробелов обрабатывая всю поверхность. После того как первый слой краски высохнет, нанесите второй.

Совет на тему, чем покрасить штукатурку фасада. Лучше для этой цели использовать алкидные, акриловые и латексные составы.

• Внутри помещений вторым по популярности финишным покрытием являются обои, которые также требуют тщательной подготовки.
• Удалите старые обои, если таковые имеются. Перед тем как клеить обои на штукатурку, убедитесь, что она прочно держится.
• Очищенную поверхность промойте водой и осмотрите на наличие трещин. При необходимости замажьте шпаклевкой.
• Обработанные участки заровняйте шкуркой.
• Приготовьте клей для обоев.

На рулонах всегда есть инструкция по наклеиванию материала и рекомендации по подбору клея. Техника работы с обоями на оштукатуренных стенах не отличается от аналогичных операций на других поверхностях.

Требования к утеплителям

Данное пособие к СНиП, включает в себя все возможные конструктивные решения, которые можно реализовать, используя материалы отечественного производства. Поэтому импортные утеплители, а так же вновь разрабатываемые схемы, могут применяться только в том случае, если они по характеристикам соответствуют требованиям государственных нормативных документов. Это соответствие должно быть подтверждено вот таким техническим свидетельством, которое вы видите на фото.

Конечно, частный застройщик может делать на своей стройке всё, что хочет. А вот на объектах, возводимых за счёт государственных средств, а так же различных льготных кредитов и фондов, импортные теплоизоляционные материалы могут быть применены только в том случае, если аналогичный вариант отечественного производства отсутствует.

В любом проекте чётко прописано решение по тепловой изоляции конструкций, и заменять что-либо без согласования с заказчиком и проектировщиками, СНиП утепление стен не разрешает. Нельзя так же определять технические данные материалов на основе рекламной информации. Соответствие качества материалов требованиям стандарта, подтверждается производителем сертификатом при поставке.

Особенности систем тепловой защиты зданий

Сопротивление теплопередачи стены по СНиП, должно соответствовать главе 5.1 норм СНБ 2.04.01, в которых даны коэффициенты для всех типов стен и перекрытий. Кроме того, для наружных ограждений должен быть выполнен расчёт по воздухо- и паропроницаемости.

В многослойных конструкциях, все материалы должны работать системно, как единое целое, и хорошо совмещаться между собой по гидрофобности и прочности:

• Подбор утеплителя проектировщиками, предваряется выполнением теплотехнических расчётов. На их основании, устанавливается не только тип материала, но и указывается его марка.
• Если принято решение использовать материалы, изготавливаемые на полимерных основах: полиуретанах, полистиролах, полиэтиленах, которые являются непроницаемыми не только для воды, но и для пара, проект должен предусматривать меры по обеспечению комфортного воздухообмена в помещениях.
• К плитным материалам предъявляются такие требования. Прежде всего, они касаются геометрии плит: их углы грани не должны быть нарушенными или криволинейными. По структуре плита должна быть плотной, а несвязанные волокна и гранулы являются признаком плохого качества.

Для обеспечения адгезии, обе поверхности плиты должны быть шершавыми, либо одна из них должна быть офактуренной. Приветствуется так же наличие на плитах шпунтов и пазов, посредством которых они соединяются без зазора.

В приоритете и утеплители монолитного типа, но для изоляции стен они применяются довольно редко. Поэтому основной наш разговор пойдёт об утеплителях плитных.

Виды утеплителей для стен

СНиП теплоизоляция стен, регламентирует применение следующих материалов:

Нанесение штукатурки по сетке или по маякам

Чаще всего при нанесении штукатурки на фасад используются две технологии. В первом случае поверх несущего основания или поверх теплоизоляционных материалов крепится сетка — металлическая, полимерная или стеклопластиковая. Оштукатуривание производят в несколько слоев — так, чтобы сетка была полностью скрыта выравнивающей массой. Финишный слой тщательно выравнивают и затирают — для этого могут использоваться правила, шпатели или другие инструменты.

Помимо увеличения прочности и повышения адгезии к основанию сетка еще и предотвращает растрескивание покрытия в результате деформаций.

Технология оштукатуривания по маякам отличается:

• На стену устанавливают маяковые профили, которые фиксируются точно по уровню.
• В пространство между маяками наносят штукатурку. При большой толщине выравнивающего слоя смесь может наноситься послойно, с обязательным промежуточным просушиванием.
• С помощью правила финишный слой штукатурки тщательно выравнивают — правило двигают по маякам, снимая излишки раствора.
• Через некоторое время маяки извлекают, а пустоты на их месте заполняют свежим раствором.

Штукатурный состав, нанесенный на основание, тщательно просушивается. когда раствор полностью высохнет, его декорируют — наносят тонкий слой декоративной штукатурки, окрашенной в массе, или фасадную краску. Во втором случае используются специальные пигменты, сохраняющие проницаемость для водяного пара, но при этом стойкие к воздействию влаги, ветра и ультрафиолетового излучения.

Достоинства

Популярность такой брусчатки объясняется очень просто. Хоть цена на нее выше, чем обычной плитки, она имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• продолжительный срок эксплуатации;
• отличное противостояние воздействию атмосферных осадков. Кроме того, гранитная брусчатка не разрушается при попадании на нее химических веществ;
• экономичность. Тротуар или дорога, вымощенная таким материалом, практически не нуждается в ремонте. При довольно приличных начальных затратах на покупку и укладку, эксплуатационные расходы ниже не менее чем в 7 раз;
• прекрасный внешний вид. Покрытие из гранита выглядит очень престижно.
• экологичность. Так как гранит является природным материалом, он не наносит вред здоровью человека.

Организация технологического процесса

Грамотно продуманное утепление фасада позволит экономить до 50-60% потребляемого тепла во время обогревательного сезона. На первом этапе необходимо выбрать оптимальный вариант ограждения:

• создание теплоизоляции снаружи стены;
• монтаж элементов внутри строения;
• укладка изолятора в стенах объекта (во время строительства);
• комбинированный вариант.

Самый популярный метод – наружное утепление, увеличивающее срок эксплуатации сооружения. Для этих целей используется пенополистирол в виде плиты или минеральная вата.

Подготовка и грунтовка поверхностей

Фасадная грунтовка является особым ингредиентом первичной обработки поверхности для утепления с целью выравнивания и более надежного сцепления материалов. Грунтование поможет укрепить основу и позволит на следующих этапах работ сэкономить в материалах.

Существует несколько вариаций грунтовки:

• алкидные, обладающие высокой степенью адгезии и пропитки;
• акриловые, разбавляемые водой.

Перед нанесением слоя грунтовки, поверхность механически выравнивают и заделывают возможные трещины и надломы. Работу следует проводить в температурном диапазоне от +5 ºС до +30ºС, используя валик или пульверизатор. При необходимости процедуру повторяют несколько раз. После окончания грунтовочных работ стоит подождать минимум сутки.

Монтаж утеплителя

После того как установлен нижний уровень зоны утепления для получения стартовой линии (при необходимости), устанавливаются внешние подоконники, с учетом необходимости выступления подоконника на 3-4 см вперед после установки утеплителя.

Материал – утеплитель сначала приклеивается к несущей стене, а потом прибивается. Крепление плит утеплителя начинается снизу рабочей поверхности. Нанесение клея удобно производить маленьким и большим шпателем. Смесь клея наносится на поверхность стены, попутно нивелируя возможные неровности. Полосы из минераловатной плиты или пенопласта крепятся для получения Т-образных стыков.

Листы прикладываются к поверхности с зазором в 20-30 мм и лишь после ставятся на место правилом к соседним элементам. Необходимо следить за расстоянием между плитами, которое не должно превышать 2 мм. На углах производится зубчатое соединение.

Сверление отверстий и забивание дюбелей

Следующий этап рекомендуется осуществлять через три дня после поклейки. В противном случае пенопласт с плохо высохшим клеем может отстать от стенки. Материал крепится к стене специальными пластиковыми грибками, которые в свою очередь установлены на дюбелях. Также существуют металлические варианты грибков, однако они не рекомендуются для монтажа ввиду хорошей теплопроводности материала.

Как правило, на 1 квадратный метр уходит от 6 до 8 крепежных единиц. Целесообразно проводить сверление отверстий в центре и по краям листа. Для создания отверстия используется перфоратор с учетом длины грибка и толщины утеплительных слоев. Рекомендуется пробуривать отверстия на 1 см глубже элемента крепления, тогда пыль не будет препятствовать забиванию дюбеля. Тарельчатая шляпка гвоздя должна забиваться резиновым молотком до уровня материала-утеплителя.

Особенности нанесение армирующей сетки

Армирующий слой является дополнительным усиливающим элементом, покрывающим утеплительный материал. Кроме того, каждый угол строения, не исключая декоративные части и откосы оконных дверных проемов, необходимо защитить перфоуголками. Такие части соединяются клеем и выставляются по уровню. После того как высохнет подготовительный раствор и все армирующие части будут установлены, разрешается начинать монтаж основной сетки для фасадных работ. Сетка изготавливается из износостойкой стеклоткани, которая способна выдержать требуемые нагрузки. Перед установкой рабочая поверхность шлифуется, извлекается мусор и лишний раствор. Сетка соединяется с утеплителем благодаря слою клея (ширина 2мм). На закрепленную армирующую сетку наносится дополнительный клей. После повторного нанесения сетка не должна просматриваться.

Оштукатуривание фасада дома

На следующий день после обработки армирующего слоя можно приступить к процессу шлифовки. Небольшие раковины рекомендуется отштукатурить. Любые неровности и излишки раствора необходимо удалить. Для этого подойдет крупнозернистая наждачная бумага. После трех дней стены полностью высохнут. Далее стены обрабатываются слоем грунтовки с кварцевым песком с целью более качественного схватывания декоративной верхней штукатурки.

Финишная отделка зданий

Для завершения фасада подойдет как фактурная штукатурка, так и декоративные аналоги. Колерованные растворы в пластиковых ведрах могут применяться без дополнительной финишной окраски после нанесения, что нельзя сказать о минеральном варианте раствора.

Состав тщательно перемешивают перед употреблением насадкой – мешалкой до получения однородной массы. Для нанесения материала используется штукатурные кельмы и мастерок. Существует несколько вариантов декоративных штукатурок, где оптимально использовать различную толщину слоя. Например, для варианта типа «мозаика» рекомендуется использование слоя в 1,5-2 зерна. В иных случаях важно не распределять слой с толщиной менее, чем зерна минерального заполнителя, ввиду утраты защитных свойств покрытия. Через 10-20 минут после нанесения слоя необходимо приступать к формированию фактурного рисунка. Окончательная затирка производится простыми движениями без сильного давления. При сохранении технологии утепление сможет прослужить длительное время.

Как выполняют оштукатуривание по СНиП: допуски и требования к простой, улучшенной и высококачественной штукатурке

Оштукатуривание стен и потолков заключается в их выравнивании с помощью гипсовых, известково-цементных или других смесей, приведении к правильным геометрическим формам. Приемка работ и оценка качества изложены в СНиП 3.04.01-87 ( скачать ) «Изоляционные и отделочные покрытия». Данный документ содержит обширный список правил при отделке фасада и внутри помещения. В этой статье мы остановимся только на оштукатуривании, рассмотрим, чем отличается простая штукатурка от улучшенной и высококачественной. Помимо технологии выполнения каждого вида рассмотрим допуски (допустимые отклонения) согласно нормам и методы контроля во время приемки работ.

Общие требования при оштукатуривании

Основные правила включают в себя следующие пункты:

• Помещение защищено от атмосферных осадков. Отделка внутри производится при температуре воздуха ≥ 10 ºС и влажности до 60 %. Такие условия создают и поддерживают постоянно за 48 часов до начала работ и не менее 12 дней после завершения.
• Кирпичные стены увлажняют перед оштукатуриванием, если температура воздуха более ≥ 23 ºС.
• Закончена гидро-, тепло-, звуко-изоляция и заливка пола; заделаны все швы в стенах; смонтированы двери и окна.
• Трубы водоснабжения и отопления смонтированы и испытаны.
• Закладные изделия под санитарно-технические системы устанавливают после оштукатуривания.
• Отделка фасадов начинается после того, как закончена кровля, гидроизоляция, установлены крепежные элементы водостоков.
• Поверхность под оштукатуривание подготовлена: не имеет ржавчины, масляных и битумных пятен, высолов.
• Основание должно быть не менее прочное, отделка.
• Стыки между деревянными и кирпичными (бетонными) поверхностями штукатурят по металлической сетке; деревянные стены — по набитой дранке.
• Выступающие детали фасада и лепнина из гипса делаются с армированием (арматура или сетка).

Виды штукатурки по СНиП

Если обратимся к вышеупомянутому СНиП 3.04.01-87, то мы увидим, что по качеству выполнения отделочные работы классифицируют на:

• простое оштукатуривание;
• улучшенное;
• высококачественное.

Но при этом не сказано, для каких помещений какой вид штукатурки должен использоваться. Т.е. для для жилых помещений допускается и простая, а для полуподвальных или подсобных можно выполнить и высокого качества, если хотите. Никто вам этого не запретит.

Конечно же, ясно, что в доме ровные стены будут радовать глаз, а в гараже нет смысла вытягивать штукатурку по маякам, если достаточно просто более-менее ровно закрыть кирпичную кладку и окрасить. Все решает желание заказчика.

Последовательность слоёв

Состав работ при внутренней или наружной отделке включает в себя нанесение нескольких слоев штукатурного раствора. Они называются:

Обрызг. Это прослойка из штукатурки, накидываемая на стену без выравнивания. Она нужна для создания на деревянной или кирпичной поверхности крепкой базы для последующих слоев. Для обрызга используют негустой цементно-песчаный раствор, который должен хорошо проникать в швы кладки, дранку, поры и щели стен. При оштукатуривании газобетонных блоков или бетонных плит такое набрасывание не делают, оно не нужно.

Грунт. Это основной выравнивающий слой из цементной или гипсовой штукатурки. Все дефекты, перепады и отклонения стен от вертикали исправляются на этом этапе. Смесь наносят вручную шпателем или машинным способом и затем выравнивают прежде, чем штукатурка начнет схватываться.

Грунтовочных слоев может быть несколько в зависимости от степени неровности поверхностей, желаемого результата и допустимой толщины одного слоя.

Накрывка — последний финишный слой. Это должна быть идеально ровная и гладкая поверхность под обои или малярные работы. Для его создания используют гипсовые шпаклевки или штукатурки, которые глянцуют, убирая все шероховатости. Если планируется декоративная фактурная штукатурка, то накрывку можно не использовать. Ведь под рельефной отделкой гладкость основы не имеет значения.

Важно! К марке раствора в СНиП предъявляется такое требование:

• для обрызга и грунта пригодна цементно-песчаная или гипсовая смесь, которая проходит через сетку с ячейками 3мм;
• для накрывочного слоя — с ячейками 1,5мм (гипсовая штукатурка или шпатлевка).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов), то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Толщина слоя

Довольно часто можно услышать вопрос: а какой толщины должна быть, например, улучшенная штукатурка? На это ответить однозначно нельзя, потому что будет покрытие простым или улучшенным зависит от качества его выполнения, т.е. от соблюдения требований СНиП. Это покажут контрольные замеры отклонений.

Толщина же отделки зависит от кривизны поверхности и, соответственно, от количества штукатурных прослоек, нанесенных для исправления этой кривизны.

Контролируйте качество возведения стен! Для их выравнивания штукатуркой на этапе отделки могут уйти огромные материальные ресурсы.

Ниже мы рассмотрим, какая толщина допустима для каждого слоя.

Отметим, что современные технологии уже давно отошли от этих старых норм по толщине покрытия без снижения прочности.

Использование армирования из металла или стекловолокна, наличие полимерных добавок в гипсовых и цементно-песчаных смесях позволяют штукатурить по сетке в один слой толщиной 5 см!

Технические требования и предельные отклонения

Теперь рассмотрим те самые требования в СНиП 3.04.01-87, которые определяют отличие простого оштукатуривания от улучшенного и высококачественного по маякам. Есть допуски при отделке стен, дверных откосов, криволинейных поверхностей и других элементов.

• Оштукатуренные поверхности

• Требования к штукатурке дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п.

• Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (на весь элемент)

Контроль качества

Руководствуясь вышесказанными нормами, можно произвести контроль качества штукатурных работ как при отделке внутри помещения, так и на фасаде.

• Начинают с общего визуального осмотра, при котором выявляют мелкие дефекты. Найденные ямки шпаклюют, выступающие неровности — затирают шлиф-машинкой или вручную. Пустот под штукатуркой быть не должно.
• Во время приемки работ замеры отклонений от вертикали делают правилом (рейкой) длиной 2м. Стены или потолки замеряют не менее пяти раз на 50-70 м2 поверхности. Считаются несоответствия плоскости на 1 м2 и на всю высоту.
• Закругленные, криволинейные стены замеряют по лекалу.
• Вертикальность дверных и оконных откосов смотрят по правилу с пузырьковым уровнем. Также меряют ширину между откосами в нескольких местах.
• Качество оштукатуривания углов проверяют шаблоном-уголком. Везде должно быть 90º если проектом не предусмотрено иное.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Высокое напряжение в сети: что делать?

Высокое напряжение в сети: что делать?

Проблемы с качеством электроэнергии возникают по разным причинам. Летом, например, в частных домах нередко возникает повышенное напряжение из-за отключения приборов отопления. Зимой же, наоборот, линии становятся перегруженными, вследствие их подключения, и, напряжение падает.

Из-за чего в доме повышенное напряжение

Нужно заметить, что согласно новым требованиям, норма напряжения в сети составляет 230, а не 220 Вольт. Поэтому пределы допустимого напряжения в электросети, это 207-253 Вольт. Все что выше можно считать проблемой и опасностью для работы электроприборов.

Рассмотрим в данной статье строительного журнала samastroyka.ru , из-за чего чаще всего возникает повышенное напряжение в сети:

• Скачки напряжения, вызванные колебаниями разницы потребления электроэнергии. Как правило, самое высокое напряжение наблюдается ночью и ранним утром, когда потребление электричества снижено в разы. В такое время напряжение может составлять 260-270 Вольт, что выходит за допустимые рамки.
• В зимний период года напряжение нормальное, а летом сильно высокое. Объяснить данный факт просто, ведь зимой многие используют электричество для отопления дома, поэтому нагрузки на линию возрастают.
• Перекос фаз или отгорание нуля. Две данные проблемы, также способны привести к образованию в сети повышенного напряжения. Здесь все во многом зависит от нагрузок на фазы и количества подключённых потребителей к ним.

Как бы там ни было, но высокое напряжение в электросети намного опасней пониженного.

Чем опасно высокое напряжение

Несмотря на то, что многие современные электроприборы оснащены импульсными источниками питания, это все равно не спасает их от высокого напряжения. Вследствие этого они могут преждевременно выйти из строя, а гарантия на такие электроприборы, не распространяется.

Наиболее всего повышенному напряжению подвержены ТЭНы, электроплиты и водонагреватели. Протекая через спираль данных электроприборов повышенный ток, серьёзно сокращает срок их службы. Неблагоприятным является высокое напряжение и для работы различных инструментов, а также другого оборудования, которое оснащено двигателями.

В первую очередь это: кондиционеры, холодильники, вентиляторы, тепловые насосы и т. д. Здесь в результате повышенного тока страдает обмотка якоря. Кроме того, сильные скачки напряжения приводят к росту потребляемого тока, поэтому сильно нагружается проводка в доме. Все это может привести к серьёзным проблемам, и даже стать причиной возникновения пожара.

Куда обращаться при высоком напряжении в сети

Обращаться нужно с заявлением в сетевую или снабжающую компанию. Лучше делать это не одному, а совместно, с другими жильцами «проблемного» дома. Так повлиять на ситуацию с повышенным напряжением можно будет намного быстрей. Однако, чаще всего, такие обращения, ни к чему не приводят. Поэтому приходится искать альтернативные способы решения данной проблемы.

Одной из таких, является установка стабилизатора напряжения, на какой-то конкретный электроприбор или весь дом (квартиру). Большинство современных стабилизаторов могут понизить высокое напряжение в 260 Вольт до номинальных параметров. При повышении напряжения в сети свыше 270 Вольт, сработает защита, и подача электроэнергии в дом будет прекращена.

Ещё одной альтернативой, является установка реле напряжения. Принцип работы данного устройства прост: нужно выставить нижний и верхний порог напряжения. При отклонении от данных значений, реле отключится, а электроприборы будут «спасены».

Ну а для тех, чей дом запитан от сети 380 Вольт, рекомендуется установить переключатель фаз. Принцип работы данного устройства построен на автоматическом подборе оптимального напряжения в одной из фаз. Одним из таких устройств, является переключатель фаз ПЭФ-301.

Что делать, если напряжение электропитания в сети выше или ниже нормы

Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг регулируются «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) (далее Правила). Указанные Правила устанавливают порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг.

Коммунальные услуги – это осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме.

Электрическая энергия является одним из видов коммунальных ресурсов.

В соответствии с пп. «д» п. 3 Правил качество предоставляемых коммунальных услуг должно соответствовать требованиям, приведенным в приложении № 1 Правилам.

В п. 10 приложения №1 к Правилам указано, что одним из требований к качеству энергоснабжения является постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ о техническом регулировании.

В соответствии с п. 4.2.2 ГОСТ 32144-2013 в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В. При этом положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.

Таким образом, предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения: для сети 220 В – от 198 до 242 В.

В случае, если напряжение в сети потребителя отличается от данных значений, можно говорить о том, что качество коммунальной услуги по электроснабжению является ненадлежащим.

В Правилах прописан порядок установления факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Если вы обнаружили, что предоставляемая коммунальная услуга имеет ненадлежащее качество, то об этом нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя (письменно или устно, в том числе по телефону). Запишите номер заявки. Если причины нарушения качества коммунальной услуги неизвестны, то с потребителем должна быть согласована дата и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. Если с потребителем не согласовано иное время, то проверка назначается не позднее 2 часов с момента подачи заявки потребителем. По окончании проверки составляется акт, один экземпляр которого должен быть выдан потребителю. Если факт нарушения качества коммунальной услуги в ходе проведенной проверки подтвердился, то дата и время обращения потребителя в аварийную службу исполнителя будет считаться началом периода, в течение которого считается, что коммунальная услуга предоставляется с нарушениями качества. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным, например, с момента установления исполнителем факта возобновления предоставления коммунальной услуги надлежащего качества всем потребителям либо с момента сообщения потребителем исполнителю о возобновлении предоставления ему коммунальной услуги надлежащего качества. Если установлено, что качество предоставляемой электрической энергии было ненадлежащим, то размер платы за каждый час снабжения электрической энергией ненадлежащего качества суммарно в течение расчетного периода (месяца) снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период.

Следует знать, что исполнитель обязан выполнить требование об устранении недостатков в разумный срок, назначенный потребителем (ст. 30 Закона о защите прав потребителей). Для этого потребителю лучше оформить свое требование в виде письменного заявления, подать это заявление исполнителю. Второй экземпляр такого заявления с распиской в получении и датой нужно оставить у себя.

В соответствии с положениями ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей исполнитель несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают исполнителя от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

В соответствии с пп. «е» п. 33 Правил потребитель вправе требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также компенсации морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в результате предоставления электрической энергии вышла из строя бытовая техника, потребитель вправе требовать возмещения причиненных убытков (стоимость восстановительного ремонта или стоимость бытовой техники).

С требованиями о предоставлении электрической энергии надлежащего качества и возмещении убытков следует обращаться к той организации, которая поставила ему электроэнергию нестандартного качества и кому он платит за потребленную энергию, т.е. на чей счет поступают денежные средства. Обращение лучше всего составить в письменном виде в виде претензии.

При отсутствии реакции на претензию и требование добровольного возмещения убытков пострадавшим потребителям следует обращаться в суд, приложив к иску все имеющие доказательства (например, акт проверки качества электроэнергии, заключение специализированной сервисной службы или экспертной организации о причинах выхода из строя техники).

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, – его жительства;

жительства или пребывания истца;

заключения или исполнения договора.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Важно знать, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

7 советов по защите сети от перенапряжения в квартире и доме

Разряд молнии, обрыв проводов, обрыв нулевого контакта – это самые распространенные причины перенапряжения в сети. Среди самых же распространенных последствий – выход из строя дорогостоящей техники, но это в лучшем случае. Самый печальный исход – короткое замыкание, возгорание и угроза жизни. Конечно, мы не можем воздействовать на погоду и никак не повлияем на ряд аварийных ситуаций, но обезопасить себя от последствий в наших силах. Разбираемся, как защитить квартиру и дом от перенапряжения и скачков напряжения в сети.

Причины перенапряжения

Нормальным напряжением для однофазной сети в квартире – всем известные 220 В, но ГОСТ 29322-2014 предусматривает наличие небольшой погрешности – в переделах 10%, т.е. напряжение в наших сетях может колебаться от 198 до 242 В. Все, что выше и ниже, — уже несет разного рода опасность.

Откуда же возникают скачки напряжения в сети? Причин несколько:

• попадание в подстанцию, линию электропередач или элементы дома разряда молнии, а его сила тока достигает 200 кА;
• сварочные работы, включение мощного оборудования или одновременная работа многочисленных электроприборов в многоквартирном доме;
• обрыв нулевого контакта, в результате чего напряжение может скакать от 110 до 360 В. Одна из причин обрыва нулевого контакта кроется в возросшем количестве используемой техники. Многие дома проектировались и строились тогда, когда электроприборов не было так много. Сегодня же в утренние часы в каждом доме включается масса оборудования: плиты, чайники, пылесосы, стиральные машинки, обогреватели, бойлеры и т.д. Часто провода работают на пике своих возможностей, потому утром и вечером перегреваются, затем сильно охлаждаются, и как следствие проводник ослабевает, и нулевой контакт может вообще отгореть;
• обрыв проводов вследствие непогоды, аварии. Напряжение в сети может резко взлететь в несколько раз;
• неправильное подключение проводов в щитке;
• сбои в работе электрической станции.

Высокое напряжение может стать причиной появление искры в диэлектрическом слое, далее последует появление электрической дуги, что уже чревато возгоранием. Опасность также несет и слишком низкое напряжение. Холодильник, например, будет тяжелее запускаться, что скажется на его работоспособности.

Большинство приборов рассчитаны на работу при напряжении примерно 200-240 В, но частые, пусть и не очень большие, отклонения от «идеальных» 220 В влияет на долговечность. Если что-то «сгорит» по причине перенапряжения, то гарантией ремонт не покрывается.

Чтобы защитить квартиру и дом от неблагоприятных последствий скачков напряжения в сети, используют следующие принципы:

• отключение электричества при резком повышении напряжения;
• вывод излишнего электрического потенциала на заземляющий контур;
• стабилизация входящего напряжения до идеальных 220 В.

Конечно, для защиты домашней сети лучше подходить комплексно, проводить полную реконструкцию электрической системы, но в многоквартирном доме, например, сделать это крайне сложно. Десятки жильцов просто никогда не придут к единому мнению и не договорятся о совместной оплате, потому действовать придется локально – на уровне собственной квартиры. Владельцам частного дома в этом плане немного проще.

Помогут ли пробки или автоматы? Пробки долгое время были единственной защитой от короткого замыкания и перегрева. Им на смену пришли более удобные автоматические выключатели. Безусловно, они нужны и в ряде ситуаций защищают сеть, но спасти от последствий удара молнии или подачи высокого напряжения не смогут.

Реле контроля напряжения

Реле контроля напряжения (РКН) работает достаточно просто. Оно постоянно измеряет напряжение, сравнивает полученные показатели с допустимыми значениями и при ощутимом повышении напряжения просто прекращает подачу электропитания. Обратите внимание, реле не умеет выравнивать напряжение. Когда показатели напряжения придут в норму, реле снова «пропустит» электричество к электроприборам.

Возвращение к работе в штатном режиме происходит с некоторой задержкой, необходимой, чтобы крупная бытовая техника запустилась правильно. Отключение питания происходит практически молниеносно – реле требуется всего лишь 2-3 мс.

Реле может быть выполнено в двух вариантах:

• блок, который устанавливается в распределительный щиток на DIN-рейку;
• устройство, напоминающее удлинитель, с гнездами для розеток.

Наиболее распространенным и эффективным является способ установки реле в щиток. При этом лучше, если РКН будет установлено до монтажа счетчика, чтобы и это оборудование также было защищено от перепада напряжения. Несмотря на относительную несложность установки реле, лучше все же доверить электромонтажные работы питер специалистам, которые сделают все быстро и качественно, соблюдая стандарты и оговоренные сроки выполнения.

Преимущества использования реле напряжения:

• устройство не занимает много места;
• работает тихо;
• стоит недорого;
• простота в монтаже и подключении;
• реле потребляет крайне мало электроэнергии;
• отображение показателей напряжения в реальном времени.

Минусы:

• не подходит для жилищ с постоянными скачками напряжения, иначе регулярное выключение всех приборов очень скоро сведет вас с ума. Это не минус, а скорее, особенность работы, определяющая сферу использования реле – дома и квартиры с редкими скачками напряжения;
• не может защитить от импульсного скачка при ударе молнией. Если во время молнии в реле попадет грозовой импульс, то оно повредится. Импульс пойдет дальше по проводке и испортит все те приборы, которые включены в сеть (даже если они на тот момент не работают).

Датчик перепадов напряжения

Задача у него такая же, как и у реле, — в случае обнаружения недопустимого для сети напряжения просто прерывать подачу электричества к приборам. Принцип же работы немного отличается. Датчик устанавливается вместе с устройством защитного отключения (УЗО). Если будет обнаружено опасное для сети напряжение, датчик создает утечку тока, а автомат защиты в этом случае обесточивает сеть.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

Эти приборы, в отличие от реле, могут защитить сеть от быстрых и очень мощных перепадов напряжения, возникающих при ударе молнии. Установка подобного оборудования – не самое дешевое удовольствие, но все работы уж точно обойдутся дешевле бытовой техники.

УЗИП бывает двух видов:

• ограничители перенапряжения (ОПН). В основе этого устройства находится варистор. При нормальной работе сетей, когда нет скачков напряжения на линии, ограничитель напряжения не проводит ток и обладает большим сопротивлением. Как только возникает кризисная ситуация, сопротивление варистора устройства моментально понижается до самого минимального значения. Таким образом, импульс отправляется в заземляющий контур. ОПН таким образом ограничивает колебания напряжения и делает их безопасными. Оборудование и люди, находящиеся в помещении, оказываются под надежной защитой. ОПН занимает немного места, активно используется в частных домах;
• искровые и вентильные разрядники – вариант для сетей высокого напряжения. При возникновении большого скачка напряжения происходит пробой воздушного слоя, фаза замыкается на заземление, и весь разряд идет в землю.

В домашней электрической проводке устанавливаются модульные ограничители перенапряжения. Их монтируют в распределительный щиток, поэтому они совершенно не занимают место. По своей сути, это такой же ограничитель, как и то, что используется в электросети. Заработает он только тогда, когда возникнет критическая ситуация. Но крайне важно, чтобы было проведено заземление электропроводки. Если такой нет, то модульный ОПН будет совершенно бесполезным.

Стабилизатор напряжения

Наиболее подходящее устройство, если в сети нередки перепады напряжения. Стабилизатор устроен так, что способен выравнивать напряжение, поддерживая его на одном значении на выходе. Граничные пределы устанавливаются примерно на уровне 110 и 250 В. В этих границах стабилизатор будет выравнивать напряжение, отдавая пользователю положенные 220 В. Если напряжение ниже или выше заданных значений, питание будет автоматически отключено.

Стабилизаторы бывают нескольких видов:

• релейные – самые простые, с небольшой мощностью и невысокой ценой, подходят для использования в квартире;
• сервоприводные – стоят дороже релейных, но по своим возможностям не особо превосходят релейные;
• электронные – более дорогие и долговечные, имеют хорошие показатели быстродействия, способны справиться практически с любыми скачками напряжения, но и стоят недешево;
• электронные двойного преобразования – самые надежные, самые долговечные, самые эффективные. Если необходимо защитить дорогое оборудование, то они подходят наилучшим образом. Минус – высокая цена.

При выборе стабилизатора учитывайте предельные значения напряжения, а также суммарную мощность подключенных электроприборов. Чтобы не ошибиться, лучше за помощью обратиться к специалистам.

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Часто источники бесперебойного питания ошибочно называют стабилизаторами. Это в корне неверно, так как принцип работы у них совершенно разный. ИБП не стабилизирует напряжение и вообще никак на него не может повлиять. Внутри у него установлены аккумуляторы, заряда которых должно хватить, чтобы пользователь при отключении электроэнергии смог плавно завершить работу с техникой. Обычно бесперебойник – лучший друг домашнего компьютера. Для защиты всей сети не подходит.

Есть ИБП со встроенным стабилизатором. Такие устройства способны нивелировать небольшие скачки напряжения, но и стоят они недешево.

Сетевой фильтр

Простой сетевой фильтр способен защитить подключенное в него оборудование при скачках напряжениях до 380 В и даже 450 В, но для этого сам фильтр должен быть качественным и точно не самым дешевым. Но даже в случае с надежным фильтром напряжение более 450 В выведет его из строя, зато техника останется в сохранности, а вам придется покупать новый фильтр. Сетевой фильтр также станет неплохой защитой от импульсов, возникающих при сварочных работах, но не защитит при импульсе от разряда молнии.

В завершение хотелось бы предупредить вас от экономии на собственной безопасности. Вы можете возразить, сказав, что вот у соседа никакой защиты от перенапряжения нет, и вот уже сколько лет все в порядке, но многочисленные случаи выхода из строя техники и пожаров по вине резких скачков напряжения должны убедить грамотного человека в необходимости обустроить адекватную защиту. Что выбрать, реле, стабилизатор или УЗИП, — решать вам, отталкиваясь от своего места проживания, частоты скачков напряжения и дороговизны используемой техники.

Как уменьшить повышенное напряжение в электросети? Какие могут быть варианты?

Итак столкнулся с такой проблемой: в сети не 220-230 В, а все 240-245, что явно выше нормы и может негативно сказаться на аппаратуре. Знаю, что есть устройства развязывающие сеть и выдающие правильное чистое питание, но их стоимость превосходит мои финансовые возможности. Что можно применить без вреда для звука и за вменяемые деньги? Нашел вот такой аппаратик Volter VOLTER-2000, но насколько он отличается от тех же стабилизаторов, кроме внешнего вида не известно. Обычные стабилизаторы думаю мало пригодны, как и ИБП, хотя некоторые используют и их. Что кто думает? Если есть опыт поделитесь плиз.

Ответы

ну не без этого. Только вот не уверен, что реакция Мосэнерго последует.

Да, норматив нынче 230±10%. Так что (((

это вы откуда взяли? 10% максимальное, кратковременное увелечение или уменьшение. Если же все время 235-238, то прибавьте 10% кратковременного? Скока? 260! Не многовото ли!

Многовато, после 300 может погореть на пробой даже техника находящаяся в ожидании

Если бы речь шла не об аудио, то для решения проблемы хватило бы обыкновенного стабилизатора напряжения типа Ресанта. Но для качественного питания аудио аппаратуры всё это не годится. Тут нужен регенератор. А это очень дорогое устройство. Так что, если и выбирать стабилизатор как более доступный вариант, то только после прослушивания, ибо точных рекомендаций тут быть не может, и как отреагирует ваша система не известно.

У меня была схожая проблема только со знаком минус (опускалось ниже 160 вольт) сначало приобрел бесперебойник (компьютерный) но он не ужился с ресивером (при его работе сильно гудел трансформатор ресивера) причиной тому была не правильная выходная синусоида бп я заменил на стабилизатор Луксион (тоже 2 кв) в ходе эксплуатации вылезли следующие проблемки

1 он не выдает ровно 220 , его выходная мощность пляшет в пределах 210-235 (в паспорте к стабилизаторам указывается выходной ток 220 + – некий % обычно это от 4 до7 %).

2 Стабилизатор релейный и при срабатывание рыле (переход с одной обмотки транса на другую ) идет скачок вольт в 10 (очень короткий) но на лампочках это заметно .

3 также при полной загрузке стабилизатор достаточно сильно греется и иногда резонирует (это нужно учесть)

4 на звуке работа стабилизатора заметна , в моём случае чуть подсушивает звук но увеличивает отдачу по басу .

И так вам нужно узнать правильная ли синусоида на выходе , какой процент выходного напряжения (220+ – ?) , релейный он или сервоприводный (переход с обмотки на обмотку осуществляет моторчик) , ну и желательно его входное напряжения (у меня от 140 до 270 вольт но бывают абсолютно разные в том числе от 180 до 240 что в вашем случае не вариант так как он будет выключатся при 245 вольтах , а включаются они не сразу (у меня через 5 сек) это очень раздражает когда смотришь к примеру фильм ).

Нашел вот такой вариант Стабилизатор напряжения Штиль R 1500i Инверторная технология. Мне показалось интересным такое решение и цена не заоблачная. Что думаете? Интересно как они ток держат? Хватит ли его или может и 1000i достаточно и фильтр более никакой не нужен я так понимаю.

По характеристикам не плохой аппарат (судя по всему высокий контроль выходного напряжения по разным параметрам ) , не экономте возьмите с запасом (и стабилизатор будет чувствовать себя комфортней и запас под другую аппаратуру тоже не лишний ).

Я бы не рекомендовал данный аппарат как минимум по двум причинам:

1) из-за того, что он инверторный (электронные ключи) влияние на звук может быть существенным и не в лучшую сторону;

2) принудительно охлаждение – может шуметь и раздражать, если поставить в комнате (хотя всегда можно вынести в другое помещение при желании)

В любом случае без прослушки лучше не покупать.

Себе я взял релейный с мощным трансформатором и выходным напряжением 230 В (опция на заказ), точность регулировки 2,5%, так что моя аппаратура всегда работает в заданном диапазоне 220-240 В. Единственный минус, что переключение происходит с обрывом фазы, но негативное влияние этого явления в аппаратуре сглаживается за счет больших емкостей в БП и на звуке не заметно (проверено). А на лампочках, конечно же, мерцание заметно.

вот релейный точно имеет больше минусов. Вы уверены насчет охлаждения? И насчет ключе? Есть интересные статьи на тему этой технологии и по моему это лучшее что можно использовать.

Не спорю, сама реализация стабилизатора напряжения на электронных ключах интересна, удобна и эффективна. Однако, повторюсь, по влиянию на звук – это не лучший вариант.

Про охлаждение в техописании указано или Вы имели ввиду, что будет раздражать шум в помещении?

да какие ключи в инверторном? Вы что то путаете.

Любой инвертор построен на тиристорах, а это и есть “электронный ключ”, если не ошибаюсь.

не нашел ни одного релейного с такой точностью. Ничего не путаете?

не очень то я разбираюсь в этом вопросе, а здесь

что за штуковина?

У Ресанты есть похожая модель тоже. Ну на самом деле можно купить и релейный. Дёшево и сердито! На даче у меня такие. Там я когда кино смотрю, а он щелкает в большой комнате и не слышно, но хотелось бы устройство получше и менее вредное. На даче у меня в него еще фильтр включен, т.к сам он не фильтрует, а скорее наоборот))) От срабатываний реле и перебросе на другую обмотку транса идет всплеск и обрыв фазы, как правильно выше написали, что не очень хорошо. Короче, пока борюсь с Мосэнерго. Две заявки сделал. Даже позвонили из диспетчерской доложили, что уменьшили типа, но на мультиметре наблюдаю 235-239! Вчера было 238-245. Утром 250! И мне не понятно чего они там уменьшили, если 239 В не норма! Такое впечетление, что они с ГОСТами не знакомы и предельно допустимое, кратковременное отклонение на 10% принимают как в пределах нормы! Блин! Ездил в другой район, к маме, жене, тёще все в пределах 213-222 В! Просто бесит сия ситуация.

Если в доме напряжение не скачет по сто раз за час в диапазоне +- 10%, то релейный стабилизатор, на мой взгляд лучше – щёлкнет 1-2 раза и всё, практически не скажется на сроке службы самих реле.

Но и здесь экономить не стоит: дешёвые реле через десяток циклов коммутации вылетят, да и транс очень важен, особенно для сохранения динамических характеристик усилителя.

ну во первых не известно в каком диапазоне окажется напряжение, а то это может быть именно точка срабатывания реле. Тогда постоянные щелчки, что не есть хорошо. Во вторых насчет надежности реле, не думаю, что может быть проблема. На даче Ресанта уже пять лет работает на аппаратуру, а там скачки постоянные и щелкает оччень часто. Я все таки склоняюсь к инверторному. Почитал по теме, именно такие скорее не портят, а даже улусшают звучание.

В таком случае желаю удачи в приобретении. И обязательно отпишитесь по результатам.

это конечно, но пока надюсь побороть проблему без финансовых затрат. В доме не один проживаю, так что надо подключать общественность!)))

Вот думаю, может стоит просто понизить напряжение с помощью ЛАТРа? Не знаю насколько его применение может испортить звук? Хотя по сути этот тот же стаб только без автоматики и контроля за напряжением. Еще вопрос не будет ли он гудеть. и как будут обстоять дела с током покоя.

Пробовал китайский ЛАТР. Звук становился жёстким и агрессивным. В любом случае у Вас не будет регулировки напряжения, а ATOLL ниже 220В играет очень посредственно.

Про гудение – всё зависит от конструкции и качества изготовления (дешёвый гудит, дорогой может гудеть, а может и нет). Про ток покоя у ЛАТРа не понял.

Интересно почему агресивность в звуке появилась? Вроде принципиальных отличий от стаба то нету. а регулировка то и не нужна. Нужно понизить и все. Короче как то все не понятно. Про ток покоя, ну это потребление самого латра, без нагрузки.

Причин деградации звука может быть множество. К примеру: дешёвый маломощный ЛАТР намотан не известно какой медью с маленьким сечением и плохой изоляцией. Сама намотка может быть не оптимальной, что снижает КПД трансформатора и является источником вредных наводок, и т.д и т.п.

Любой трансформатор в режиме холостого хода потребляет небольшой ток (у меня 3 кВт’ый стаб сам потребляет около 15 Вт) – это нормально.

На время прослушивания музыки включаете всю нагрузку в квартире и напряжение снизится, правда не известно на сколько.

Ну это, конечно же, шутка))

С сетевой организацией вы можете побороться только за возмещение материального и морального ущерба, если регулировки уровня напряжения в ТП не помогают, то вряд ли они станут менять силовой трансформатор. Другими способами выровнять напряжение либо очень дорого, либо не возможно.

“Другими способами выровнять напряжение либо очень дорого, либо не возможно.”
Имеется ввиду выровнять напряжение на выходе ТП, а не в квартире.

они просто не хотят этим заниматься. Мосэнерго принимает заявки от ДЭЗа, а электрики дэза мне не верят, точнее моему мультиметру. У них стрелочный вольтметр вытащенный из прибора какого то, с проводочками прикрученными и он у них показывает примерно 220 или 230 это как его подвесить))) так что просто человеческий фактор дурости!

Смотрел сегодня ЛАТР Сантек. Сделан качественно, но включать его мне отказали, поэтому насколько он сам гудит или нет вопрос. Спец по ним уверяет, что они качественные и не гудят. Опять же вопрос на какую мощность брать? Думал 1000 Вт, но может стоит еще больший запас, скажет 2000 Вт, только который может сильнее гудеть?))) И самое большое разочарование, что тот же спец говорит их надо выключать через часов 8, а то типа нагрев и все такое. это мне не понятно! Стабы работают годами, БП тоже, а латр не может? Что то не понятно.

Само название “лабораторный автотрансформатор” (ЛАТР) говорит о сфере применения. Скорее всего конструктивно не предназначен для длительной работы, в отличие от трансформаторов в стабилизаторах напряжения. Поэтому словам продавца не верить причин нет, но никто не запрещает поэкспериментировать и оставить ЛАТР включенным на неделю и более.

А может не мучаться и подкопить денежек на хороший регенератор питания?