Вытяжные системы вентиляции

Вытяжная система вентиляции – что это, как работает

Система вытяжной вентиляции бывает двух видов – принудительной или естественной. Для комфортного нахождения человека в помещение правильная система вытяжной вентиляции обязательна.

Вентиляция помещений всегда являлась необходимым и обязательным условием для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. В прежние времена при строительстве домов из подручных материалов не возникало проблем с воздухообменом, потому что не было сложных конструкций, препятствующих проникновению воздуха внутрь помещения. Деревянные окна, прокладка традиционных материалов между брусьев в виде мха, пакли и войлока способствовали постоянному притоку свежего воздуха, причём не загрязненного различными веществами.

В многоэтажных домах эпохи советского периода продумана несколько иная система вытяжной вентиляции. Воздух, попадая через щели в стенах и деревянных окнах попадает в жилище и, насыщаясь различными загрязнениями, выходит по воздухозаборным решеткам, установленным в ванной, туалетной комнате и на кухне в вентиляционную шахту. Далее под действием перепада давления и разницы температур выходит наружу. В современном мире мы редко задумывается чем дышат наши лёгкие и лёгкие наших детей. Пластиковые окна, надёжно защищающие нас от шума и холода, напрочь преграждают путь свежего воздуха в помещение. Из-за отсутствия притока воздуха не срабатывает и вентиляционная система в санузлах и ванных комнатах, что негативно сказывается на общем микроклимате в помещении, и ведёт к сырости и развитию грибковых образований на стенах и мебели.

По идее, выход из этой ситуации достаточно прост – чаще открывать окна и проветривать помещение. Однако мы совершаем подобные манипуляции лишь в тёплую, сухую погоду, и то, если по близости нет шумной дорожной магистрали. Для решения этих проблем инженеры современности разработали специальные системы воздухообмена. Для решения этих проблем Компания Horos предлагает Вам уникальную возможность приобрести для своей семьи или офиса оборудование для обеспечения приточной, приточно-вытяжной и вытяжной вентиляции.

Системы вентиляции и кондиционирования специально предназначены для удаления загрязненного воздуха из помещений, предотвращения появления сырости, плесени и, соответственно, порчи имущества. Кроме того, положительно сказывается на Вашем здоровье, препятствуя развитию легочных заболеваний. Приобретая оборудование для вентиляции Вы мгновенно ощутите улучшение самочувствия благодаря постоянному притоку свежего отфильтрованного от пыли и копоти воздуха, что повысит Вашу работоспособность, общее состояние здоровья и лучшим образом скажется на Вашем настроении.

Виды вентиляции

Вентиляция – это движение воздушных масс, при котором происходит удаление отработанного воздуха с различными веществами, например, пылью, шерстью, углекислым газом, химическиеми веществами и заменой его на свежий. Для правильного и своевременного выведения всего этого наружу необходимо иметь хорошее климатическое оборудование.

Система вытяжной вентиляции бывает двух видов – принудительной или естественной. Для комфортного нахождения человека в помещение правильная система вытяжной вентиляции обязательна.

Однако стоит отметить, что подбор этой системы достаточно сложен и имеет свои нюансы, зависимые от вида помещения. Для определения необходимо учитывать такие параметры как площадь помещения, его конфигурация и назначение. Для проведения расчётов существуют разные методики: по кратности, санитарно-гигиеническим нормам и площади. Все расчёты по системам вентиляции проводятся с целью определения объёмов воздуха. Вы можете обратиться к нам в Компанию для проведения расчётов, либо попробовать самостоятельно.

Расчёт по площади производится по следующей схеме: каждый час в помещение должно проникать 3 кубических метра свежего воздуха на каждый квадратный метр площади. Количество людей, в данном случае, не учитывается. Для расчётов по санитарно-гигиеническим нормам за основу берут информацию о количестве людей, находящихся в помещении. Так, каждый час в помещение должно поступать 60 кубических метра на одного человека. В случае нахождения временных посетителей, каждый час необходимо добавить еще 20 кубических метра на человека. Кратность воздухообмена имеет более сложную систему расчётов, под которым понимается количество полной замены воздуха на протяжении 60 минут. В этом случае необходимо учитывать тип помещения и соответствующие нормативы, которые указаны в СНиП 2.08.01-89* в приложении “Жилые здания”.

Каждое помещение жилого пространство имеет свои нормативные требования по воздухообмену. Так, в жилую комнату должно поступать каждый час 3 кубических метра на каждый квадратный метод площади. В туалетную и ванную комнату норма составляет 25 кубических метров в час. Норма воздухообмена на кухне зависит от установленной плиты. Так при имеющейся на кухне электрической и двухкомфорочной газовой плиты необходимо поступление воздуха не менее 60 кубических метра в час, а при Четырехконфорочной – 90. Расчёт производится по формуле: L=N*V, где V – объем помещения, измеряемый в кубических метрах (для его определения необходимо умножить площадь помещения на высоту), а N – кратность воздухообмена за один час времени. Итоговое значение сумм показаний L будет определять необходимое количество свежего воздуха за один час. Таким образом, произведя приведённые выше расчёты можно определиться с видом вытяжной вентиляции. Рассмотрим более подробно каждый из существующих видов. Итак, вытяжная система вентиляции: естественная, принудительная.

Читайте также:
Как есть сельдерей стебли

Естественная приточная вентиляция

Естественная вытяжная система вентиляции является наиболее часто встречающейся и имеется в большинстве жилых домов. Именно данный вид существовал испокон веков в домах наших предков и в период советского союза. Принципиальная особенность этой системы заключается в том, что воздух попадает в помещение самостоятельно через окна, двери и щели и, проходя через помещение, выходит по системе вентиляции в ванной комнате, санузле и на кухне. Далее по вентиляционной шахте выводится наружу. Происходит это без каких-либо приспособлений, по законам физики на основе перепада температур и разницы давления внутри и снаружи здания.

Естественная вентиляция является обязательной при строительстве любого помещения и имеет свои положительные стороны. Она работает бесшумно, бесплатно и практически безаварийно. Данный вид вентиляции очень удобен и практичен, однако в современном мире часто даёт сбой. Установка пластиковых окон и заделывание щелей препятствует нормальному потоку воздуха, что приводит к затхлости помещения, выпадению конденсата на окнах и другим негативным последствиям, о которых мы писали ранее. Кроме того, естественная вентиляция зависит от количества этажей многоэтажного дома и от погодных условий. Например летом данный вид вентиляции практически не работает из-за отсутствия перепада температур. Для того, чтобы решить эту проблему применяют механическую или принудительную вентиляцию.

Принудительная вентиляция

Данную систему устанавливают когда воздух не очищается, не входит и не выходит из помещения. Существует центральная и компактная вентиляция. Первая обеспечивает свежим воздухом все помещение, но она достаточно громоздка и имеет высокую стоимость. Принцип её работы заключается в поступлении через одну из труб свежего воздуха, а по остальным распределение его по комнатам. Преимуществом данной системы является высокая производитель и бесшумность.

Вторая обеспечивает вентиляцию одного конкретного помещения. Преимущество данной системы в её простой установке. Бригада монтажников с помощью алмазного бурения быстро и качественно выполнят работу.

Принудительная вытяжная вентиляция работает за счёт постоянного вращения лопастей вентилятора или другого оборудования и не требует вмешательства человека в виде открывания или закрывания окон. Принудительная вытяжная вентиляция позволяет воздуху стабильно и непрерывно поступать в помещение. Существует разные виды возможной обработки подаваемого воздуха, например с функцией защиты от пыли, аллергенов, вирусов, увлажнители и нагреватели. Недостатком подобной системы можно считать повышение трат на электроэнергию и возможный дискомфорт от шума лопастей.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией

Данный вид вентиляции появился в России относительно недавно, однако уже завоевал свое почётное место. Устройство систем вытяжной вентиляции с рекуперацией основано на процессе повторной переработки отработанного воздуха из которого возвращается часть тепла. Так, наружу выходит полностью отработанный воздух, в помещение попадает свежий и уже нагретый. Достигается это путем подогрева холодного воздуха идущего в помещение за счёт специальных устройств, которые нагреваются от вытяжного согретого воздуха.

Существуют несколько видов рекуперации

  1. Пластинчатые. Воздух подлежащий удалению и входу в помещение проходит через пластины, которые путем взаимообмена тепла остужаются или нагревается соответственно. Данный способ имеет недостаток на более дешёвых моделях приточно-вытяжной вентиляции, потому что возможно появление конденсата, который при перемерзании блокирует работу системы на некоторое время.
  2. Роторная рекуперация представляет собой открытую систему, в которой, как утверждают производители не происходит смешивания воздуха и нагрев происходит за счёт отдачи тепла от ротора.
  3. Камерная рекуперация заключается в подогреве воздуха от стенок камеры, где существует заслонка, препятствующая перемешиванию воздуха.
  4. Рекуперация с промежуточным теплоносителем, где в качестве носителя выступает вода или водно-гликолевый раствор, который циркулирует из вытяжного в приточный.
  5. Тепловые трубы. Данный вид приточно-вытяжной системы с рекуперацией состоит из многочисленных трубок, которые заполнены специальным фреоном. Он испаряется при нагревании вытянутым воздухом и повышает температуру проникающего в помещение воздуха. Приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией можно использовать в квартирах, коттеджах, загородных домах и дачах. Помимо очистки и подогрева воздуха, данный вид вентиляции с рекуперацией увлажняет его и поддерживает необходимый человеку воздухообмен, что положительно сказывается на микроклимате помещения круглый год.

Таким образом, принцип работы подобной вентиляции можно объяснить на примере. Например, на улице температура воздуха составляет – 20С°. Попадая с помощью вентиляторов и очищаясь от грязи, воздух нагревается от кассет и проникает в помещение уже с температурой около +14C°. Кроме того, существуют дополнительные установки, например, калориферы, которые при включении могут нагреть воздух до необходимых параметров. Данный вид вентиляции существенно экономит деньги не только за электричество, но и за отопление. Преимуществом системы так же является возможность охлаждения горячего воздуха с улицы до комфортной температуры.

Читайте также:
Аэратор для смесителя воды

Монтаж данного вида вентиляционных установок производится с помощью специального оборудования. В соответствии от выбранного вентприбора делается одно или два отверстия в стене, на полу или в потолке. После установки, наши специалисты проведут пробное тестирование для уточнения верной работы прибора.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции

Принцип действия приточно-вытяжной вентиляции основан на подаче чистого и свежего воздуха в помещение и выводу отработанного. Оба действия совершается одновременно. Чаще всего подобные установки ставят в загородных домах или коммерческих помещениях, площадь которых превышает 100 квадратных метра.


Приточно-вытяжная вентиляция в офисе

Преимуществами данного способа считается возможность дополнительного очищения, подогрева и увлажнения воздуха. Устройство состоит из воздушного клапана, воздухозаборной решётки, фильтра, калорифера, вентилятора, воздуховода, воздухораспределителя, шумопоглотителя и системы автоматики. Данный перечень является примерным и может быть дополнен другими элементами вентиляции.

Существуют разные способы монтажа приточно-вытяжной системы: горизонтальное, вертикальное и универсальное.

Кроме того, эти системы могут существовать по раздельности. Например к приточной вентиляции относят такие устройства как: проветриватель, который устанавливается на стену и, с помощью вентиляторов, принудительно подаёт уличный воздух вовнутрь помещения. Приточный клапан устанавливается на стену или окно и работает от разницы температур, поэтому летом эффект от данного приспособления минимальный.

Бризер – наиболее современный вид притяжной вентиляции, который позволяет одновременно подогревать и фильтровать воздух. На сегодняшний день существует огромное количество видов бризеров, разница которых заключается в функциональности. Так, вы можете подобрать для себя варианты с насыщением воздуха кислородом, активной защитой от аллергенов и бактерий и возможностью управления по Wi-Fi. Каждая модель рассчитывается конкретно на одно помещение.

К вытяжной вентиляции можно отнести вентилятор, который будет способствовать ускоренной откачки загрязненного воздуха из помещения. Как правило, подобные вентиляторы устанавливают на кухне или в туалете. Для проверки необходимости установки этой системы можно приложить полоску газеты. Если она прилипла, необходимости в установке вентиляторов в вентиляционную решётку нет. Если отвалилась, то нужда есть. Однако стоит отметить, что наиболее оптимальным видом считается совокупность приточной и вытяжной вентиляции.

Технический прогресс принёс для современного человека много новшеств, но вместе с тем, отодвинул от нашей естественной чистой среды обитания. Для решения одной из этих проблем великие умы продумали приточно-вытяжную систему вентиляции. Отныне она является необходимым условием для обеспечения комфортных условий и правильного воздухообмена. Конечно, Вы можете постоянно держать открытыми окна, но лишь в определённое время года и в хорошую, сухую погоду, но и в этом случае загрязненный выхлопами и аллергенами негативно отразиться на вашем здоровье.

Компания Horos на протяжении нескольких лет успешно справляется с решением подобных проблем. У нас Вы можете найти сертифицированное оборудование для приточной, приточно-вытяжной и вытяжной вентиляции с пятилетней гарантией. Наши консультанты всегда готовы помочь Вам в выборе и профессиональной установке данных систем. Стоит отметить, что монтаж можно приводить не только в стадии ремонта помещения, но и при чистовой отделке.

Вытяжные вентиляционные установки

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Дальше

Ищите вытяжные установки в Москве?

Качественная вытяжка – необходимое оборудование на каждой кухне. Мощная, функциональная система вытяжной вентиляции помогает очистить воздух от запахов, испарений во время приготовления еды, защитить стены, потолок и мебель от копоти и жирного налёта.

Современные компании бытовой техники производят разные виды вытяжных систем. Они отличаются конструкцией, принципом работы, стоимостью.

Основные виды вытяжной вентиляции

Имеет простую конструкцию, в которую входят одноразовый фильтрующий элемент, мотор и другие детали. Подвесная вытяжка легко монтируются на стену, стоят недорого. Подобное оборудование достаточно хорошо устраняет запахи, задерживает частицы пыли. Фильтр нужно регулярно менять. Подвесные вытяжки подходят для использования на маленьких, средних кухнях.

Внешне напоминают купол. Устанавливаются над плитой или варочной панелью. Выглядят стильно, отлично устраняют посторонние запахи, очищают воздух от жировых и других испарений. Имеют простую конструкцию, загрязнённые воздушные потоки вытягиваются в воздуховодные трубы и выводятся наружу через систему вентиляции.

Вытяжки такого типа встраиваются в подвесной шкафчик над плитой. Вытяжное устройство выдвигается, образуя большую рабочую поверхность.

Размер рабочей поверхности достаточен для того, чтобы быстро и качественно профильтровать воздух, даже в большом помещении.

Встроенные вытяжки обычно оснащаются 2-мя двигателями. Они намного мощнее, эффективнее, чем подвесные конструкции.

Вытяжки встроенного типа оснащены фильтрационной системой, максимально улавливающей пыль, частицы грязи, жир. Цена встроенных вытяжек выше, чем подвесных моделей.

Читайте также:
Бальзамин Уоллера: описание, сорта, тонкости ухода

Классификация вытяжных вентиляционных систем

Кухонные вытяжки работают в 2-х режимах. Они могут вытягивать и удалять воздух из помещения или очищать его и возвращать обратно.

В первом случае, фильтрующие элементы не нужны. Воздух просто удаляется наружу через воздуховод. Во втором случае, вытяжка оснащена фильтром, проходя через которые воздушные потоки очищаются, а затем возвращаются обратно в комнату. В зависимости от принципа действия различают циркулярные, проточные модели.

Вытяжки циркулярного типа пропускают кухонный воздух через свою фильтрационную систему, после чего обработанный воздух возвращается обратно в комнату. Для качественной нейтрализации запахов необходимо проводить регулярную замену угольного фильтра.

Проточные вытяжки действуют по другому принципу. В их конструкции нет угольных фильтров. Загрязнённые воздушные потоки удаляются из помещения безвозвратно через вентиляционные каналы.

Монтаж проточных вытяжных устройств более сложный, чем установка циркулярного оборудования. Кроме самой вытяжки требуется установка воздуховода.

Оснащение вытяжных вентиляционных систем

Для вытяжек используют угольные и жироулавливающие фильтры.

Жироулавливающие фильтрующие элементы защищают двигатель от сажи, жира, копоти. Они, в свою очередь, бывают двух видов:

Акриловый сменный фильтр.

Алюминиевый многослойный фильтр, не требующий замены. Он легко снимается и моется обычной водой.

Угольные фильтры устанавливаются в циркулярные вытяжки. Их необходимо менять один раз в 3-4 месяца.

Настройка и управление вытяжными системами происходит при помощи разных специальных устройств:

Слайдер. Представляет собой ползунок, расположенный на передней панели.

Кнопочная панель. Управление оборудованием производится при помощи кнопок.

Сенсорная панель. Электронное устройство, управляемое лёгким касанием руки.

Современные вытяжки – многофункциональные устройства для очищения воздушного пространства. Некоторые модели управляются специальными дистанционными пультами, оснащаются подсветкой, таймером. Благодаря этому, пользоваться ими очень удобно.

Вытяжки устанавливают на высоте 70-80 см. от варочной панели плиты. Установку вытяжной вентиляции лучше доверить профессионалу.

Качественные вентиляционные системы необходимы для поддержания здорового микроклимата внутри помещений. Они помогают очистить воздух от вредных веществ, избавиться от посторонних запахов, защитить поверхности стен, потолков, мебели от жирного налёта и т.п.

Купить профессиональные вытяжные вентиляционные системы можно на сайте интернет-магазина «Aero-Control.ru». В нашем каталоге представлена только сертифицированная техника с длительным гарантийным периодом. Цены на разные модели можно посмотреть в прайсе.

Доставка вентиляционного оборудования, других заказов производится в Москве, Московской области и по всей территории России в минимальные сроки.

Системы вентиляции: виды, устройство, назначение

Что такое вентиляция

Вентиляция — это движение воздуха в помещении. В любое здание воздух поступает с улицы. Попадая внутрь комнаты, воздух наполняется различными веществами: углекислым газом от нашего дыхания, пылью, химическими выделениями от предметов, шерстью животных и т.п. Этот уже загрязненный воздух движется к вытяжке и выводится через нее наружу. В это время в комнату поступает новая порция свежего воздуха снаружи, которая также уйдет в вытяжку. Весь этот процесс называется вентиляцией.

Климатическое оборудование, которое обеспечивает правильное функционирование описанного процесса, тоже называется вентиляцией. Она бывает естественной и механической, канальной и компактной, приточной и вытяжной и много какой еще. Обо всех типах вентиляции и их особенностях рассказано ниже. А пока давайте разберемся, насколько важна вентиляция в квартире или доме.

Зачем нужна вентиляция?

Именно благодаря вентиляции в комнате складывается здоровый и комфортный микроклимат, а именно:

1. Нормализуется уровень углекислого газа
Углекислый газ присутствует в помещении всегда: ведь мы его выдыхаем! Вопрос только в том, каково его количество. Излишне накапливаясь, углекислый газ оказывает негативное воздействие на человеческий организм. Он мешает полноценному снабжению крови и органов кислородом. Мозг начинает “лениться”, и мы чувствуем усталость, вялость, становимся невнимательными. С высокой концентрацией углекислого газа связано также ощущение духоты.

Хорошая вентиляция обеспечивает постоянное обновление воздуха. Поступающий с улицы воздух сменяет воздух в комнате вместе с накопившимся в нем углекислым газом. В таком помещении не душно и комфортно находиться.

2. Нормализуется влажность
Правильная вентиляция предполагает, что излишне влажный воздух из помещений своевременно уходит в вытяжку. Это исключает образование вечно влажных участков в углах и на стенах, где активно растет плесень.

Система вентиляции может также обладать дополнительными функциями. Например, фильтрация воздуха позволяет устранить из воздуха загрязнения еще на входе в помещение и сделать воздух здоровым и безопасным. А функция подогрева в вентиляции предотвращает опасность простудиться от холодного воздуха с улицы.

Если вентиляционная система плохая

Если есть нарушения в работе притока или оттока воздуха, то:

В комнате будет накапливаться углекислый газ

Последствия: ощущение духоты, повышенная утомляемость, вялость, потеря концентрации. А еще в душной комнате трудно как следует выспаться.

Читайте также:
Вольтметр: какие бывают и отличия между ними, принцип действия и как правильно подключаться

Баланс влажности может нарушаться

Если воздух застаивается, то влага в нем может накапливаться. Плохая вентиляция — частая причина сырости и образования плесени.

В воздухе накапливаются загрязнения

Пыль, шерсть животных, споры плесени, антропотоксины, вредные химические выделения из мебели (например, формальдегид) — все это «обогащает» воздух в условии плохой вентиляции и в конечном счете попадает в наш организм через легкие.

Поэтому важно подобрать качественную вентиляцию, которая справится с потребностями в воздухообмене и обеспечит комфортный микроклимат.

Виды вентиляции

Виды систем вентиляции по месту размещения

Для большого загородного дома подойдет одна система вентиляции, для маленькой городской квартиры — другая. Или, например, рациональная в условиях офиса канальная вентиляция просто-напросто не поместится в хрущевской пятиэтажке.

Как определиться, какой вид вентиляции подойдет для Вашего дома, офиса, квартиры? Все зависит от площади, конфигурации, местонахождения и назначения комнат или кабинетов, для которых Вы подбираете вентиляционную систему. И, конечно, немаловажную роль играет Ваш бюджет. Купить систему вентиляции — значит, сделать долгосрочное вложение в собственный комфорт и комфорт своих близких. Так что выбирать тип вентиляции стоит тщательно.

Изготовление короба для вытяжки на кухне из гипсокартона

Современные кухни проектируют таким образом, чтобы вход в вентиляционную шахту был на минимальном расстоянии от места, где будет находиться вытяжка. Но при обустройстве помещений старой планировки расстояние бывает значительным, и тогда спрятать трубу проблематично.

Готовые шкафы могут просто не вписаться в общий интерьер кухни, а вот вытяжка из гипсокартона – вариант, который подойдет под любой стиль. Ее можно по-разному оформить. Форма и размер короба зависят от типа вытяжки.

Виды вытяжных систем

Устройства различаются по принципу работы, способу крепления и форме.

По принципу работы вытяжки делят на:

  • Активные, со встроенным мотором или вентилятором.
  • Пассивные, работающие только за счет хорошей тяги.

Есть два способа крепления для вытяжки на кухне:

  • Открытый – когда вся конструкция на виду. Этот вариант смотрится эстетично благодаря разработкам дизайнеров. Но и цена такой вытяжки выше.

  • Встраиваемый – когда от глаз скрыты все элементы, кроме фасада.

Различают 4 формы вытяжек :

  • Островная – крепится только к потолку. Часто применяется на кухнях с рабочей зоной островного типа.
  • Настенная – крепится к стене.
  • Встраиваемая – отлично подходит для небольших помещений. Воздуховоды тут отсутствуют, крепится изделие к стене или коробу.
  • Угловая – по сути, настенная кухонная вытяжка. Предназначена для случаев, когда печь находится в углу.

Достоинства короба из гипсокартона

Короб под вытяжку на кухне может быть изготовлен из гипсокартона, металла, пластика, МДФ (ДСП). Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Пластиковые короба не уступают по функциональности и долговечности металлическим, при этом стоят на порядок дешевле.

Гипсокартонный короб для вытяжки также имеет преимущества:

  • Невысокая стоимость. Причем сэкономить можно не только на материалах, но и на монтаже, т. к. короб из ГКЛ можно соорудить своими руками;
  • Разнообразие форм и размеров.
  • Большой выбор вариантов отделки.
  • Долговечность. Изделие прослужит до следующего капитального ремонта.

Выбор типа короба и подготовка схемы

Перед тем, как приступить к установке вытяжки своими руками, следует продумать, будет видна вытяжка или короб из гипсокартона спрячет встраиваемый агрегат.

Несмотря на относительную простоту монтажных работ, без тщательно проработанного чертежа не стоит браться за дело.

Для начала следует в масштабе начертить периметр комнаты. Затем измерить место, отведенное для вытяжки и отметить его на схеме. Также нужно отразить на бумаге габаритные размеры будущего гипсокартонного короба и указать размеры отдельных элементов, ниш.

Внимание! Чтобы вибрации в трубах не передавались коробу, а также для увеличения срока службы, короб на потолке нужно спроектировать таким образом, чтобы между трубами и гипсокартоном был 5 см зазор.

Если отверстие вентиляции находится на расстоянии от плиты, необходимо просчитать и размеры короба для воздуховода. Те, кто планирует обшивать стены на кухне гипсокартонном, может спрятать воздуховод с помощью многоуровневого подвесного потолка.

Что понадобится для монтажа

Материалы:

  • листы гипсокартона толщиной 12,5 мм;
  • металлические потолочные профили 27×60 мм;
  • направляющий профиль 28×27 мм;
  • крепеж;
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • раствор для предотвращения появления плесени.

Листы гипсокартона, предназначенные для эксплуатации на кухне, должны быть влагостойкими, ведь на трубе возможно появление конденсата .

Инструменты :

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • карандаш;
  • ножницы по металлу;
  • нож для раскройки листов;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • кисти и шпателя.

Вместо ножниц по металлу можно использовать болгарку, но тогда придется соединять профили пол прямым углом. А ножницы дают возможность надрезать металл и согнуть его.

Читайте также:
Дешевый способ организовать рабочее место в мастерской

Подготовка к монтажу

Перед тем как приступить к основным работам, нужно освободить пространство где будет проводиться работа, удалить с поверхностей стены и потолка ненужный крепеж, старое покрытие. Затем следует прогрунтовать стены и потолок. Далее делается разметка под каркас. Исходить нужно из того, где будет находиться труба. Как правило, она поднимается вертикально вверх и проходит горизонтально под потолком.

Порядок разметки такой :

  • От нижней точки потолка отмеряется нужное расстояние и отмечается на стене. Горизонтальная линия, обозначающая нижнюю границу короба, чертится с помощью уровня.
  • От верхней части стены отступается расстояние, делается метка и проводится горизонтальная линия через весь потолок.
  • Из двух крайних точек на стене и потолке проводится еще две линии, перпендикулярные друг другу. Лучше для этого воспользоваться отвесом и уровнем. На другом крае поступают аналогично. В итоге должны образоваться очертания будущего короба.

Монтаж каркаса

Порядок установки короба под вытяжку на кухне из гипсокартона:

  • Направляющий профиль крепим по трем линиям на стене. Лучше делать это с помощью двух забивных дюбелей.
  • Аналогично крепим направляющие на потолке.
  • Чтобы закрепить профиль под выступающий угол каркаса, нужно прикрепить к направляющим перемычки, нарезанные на одинаковые отрезки. Можно к передней стенке прикрепить лист материала, затем спустить соединяющие элементы и прикрепить к ним профиль.
  • Соединения из металлического потолочного профиля 27×60 мм спускаются и крепятся саморезами.
  • Устанавливаем горизонтальные перемычки, заходящие в паз профиля у стенки. Из-за того, что детали упрутся в ребро углового профиля, нужно подрезать их так, чтобы спинка зашла под профиль. Шаг установки перемычек — 60 см. Из-за отсутствия существенных нагрузок на конструкцию в этом месте, нет необходимости устанавливать их чаще. При установке перемычек нужно помнить о том, в каком месте будет располагаться гофра.
  • Соединяем гофру с вентиляционным окошком и проводим ее туда, где будет выход.
  • Нарезаем листы гипсокартона на полосы и прикручиваем к профилю. Нужно начинать обшивать короб спереди. Материал прижимается к профилю и прикручивается саморезами с шагом 20-25 см. Головки крепежей необходимо слегка утапливать в гипсокартон. В углах лучше не стыковать листы материала — так есть вероятность, что со временем в этих местах появятся трещины. Стоит помещать туда целые фрагменты.
  • Затем обшивается каркас снизу. Отверстие для вентиляционной трубы можно просверлить перед креплением к каркасу.
  • Обшитый короб готовят к финишной отделке: швы прочищают и оклеивают специальной лентой — серпянкой, шпаклюют, крепят перфорированные уголки.
  • Установка светильников (подвод электричества делается на этапе, когда произведена разметка, перед креплением профилей).
  • Финишная отделка. Можно проявить фантазию и отделать короб по своему усмотрению. Однако практика показывает, что самое удачное решение — покраска вытяжки в цвет, сочетающийся с интерьером кухни.

Для домашних умельцев короб из гипсокартона на кухне — не самое сложное испытание. Но приложить усилия все же придется. Зато полученное изделие станет изюминкой в интерьере.

Кухни до потолка

В интернете промелькнула информация, что 40% людей не нравятся кухни до потолка, но, по нашим ощущениям, этот процент ниже, хотя никто точных исследований не проводил. В России мода, а может даже и необходимость в таких кухнях, появилась сравнительно недавно, хотя и в Европе, и в США это распространённая компоновка кухни.

Главных два железобетонных аргумента от сторонников кухонь до потолка это увеличение мест хранения на кухне, пускай даже они не пригодятся, а второй довод можно отнести к санитарным. Суть его заключается в том, что, если кухня не до потолка, то на топе или, если нет такового, на крышках шкафов скапливается пыль, причём не просто пыль, а в смеси с маслом, получается такая мерзкая консистенция, которую очень сложно, без применения физических усилий и акробатических навыков, убрать.

Кухня до потолка, как сделать?

Зазоры между потолком и верхними шкафами

Рекомендуется, перед тем как заказывать кухню, всё-таки сделать чистовую отделку, чтобы был и пол, и потолок. В этом случае смело заказывайте замер кухни, которая проектируется по высоте за минусом 5 мм при обычном потолке.

Интересные решения, как сделать кухню до потолка

Кухни до потолка сейчас очень популярны и, как раз в эту тему, мы рассмотрим варианты конструктивных и дизайнерских решений при изготовлении кухонь такой компоновки.

Все эти рекомендации имеют существенное значение, если потолок не просто ровный, а сделан по уровню. Малейшая кривизна будет заметна после установки кухонного гарнитура в виде зазоров разного размера.

Читайте также:
Выращивание ярких цветов циннии из семян в домашних условиях

Если потолок натяжной, то вычитайте от высоты 15 мм, а где-то есть рекомендации и минус 20 мм. Натяжной потолок монтируйте до установки кухни.

Рис. 1. Зазор между шкафами и потолком больше рекомендуемых 15 мм и составляет около 50 мм
Рис. 2. Зазор соответствует рекомендуемым

Чтобы зазор между шкафом и потолком получился минимальным, используйте ножки и навесы с повышенным диапазоном регулировок. Кроме этого, заказывайте цоколь не из пластика, который обычно стандартной высоты, а, например, из ДСП или МДФ, их при необходимости можно подрезать.

Короб из гипсокартона

Дизайнеры не советуют делать кухню выше, чем 2700 мм, потому что неудобно будет её пользоваться. Если у Вас высокий потолок, то лучше предварительно сделать короб из гипсокартона. В коробе можно сделать подсветку, отделать потолочным карнизом, сделать как бы продолжением верхних шкафов.

Рис. 3. Короб из гипсокартона, чтобы не делать кухню слишком высокой
Рис. 4. Пример короба из гипсокартона над шкафами, чтобы сделать идеальные зазоры в кухне до потолка

Фальш панели между шкафами и потолком

Как вариант сопряжения шкафов и потолка, кухню делают высотой ниже потолка на 50-100 мм, а оставшееся пространство закрывают цельной фальш панелью или состоящей из сегментов по ширине фасадов верхних шкафов.

Рис. 5. Цельные фальш панели, которые закрывают зазор между шкафами и потолком
Рис. 6. Фальш панели из сегментов, которые закрывают зазор между шкафами и потолком

Вверху вентиляционный короб

Это также один из вариантов сопряжения верхних шкафов и потолка, только вместо антресольных шкафов делаются или фальш панели, или шкафы, которые маскируют вентиляционные трубы, получаются что-то вроде шкафов муляжей для поддержки дизайна.

Рис. 7. Вентиляционный короб поддерживает дизайн кухни до потолка
Рис. 8. Фальш панели закрывают трубы вентиляции в кухне до потолка

Стоимость кухни до потолка выше

Стоимость кухонного гарнитура выше – это один основных аргументов, чтобы не делать кухню до потолка. Разберёмся, почему получается так.

Раньше, да и сейчас тоже, есть понимание того, что такое стандартные размеры. Исходя из этих размеров и рассчитывается цена кухни.

Для примера, стандартная высота кухонного гарнитура будет следующей :

цоколь 100 мм (150 мм) + высота тумбы 720 мм + фартук 600 мм + столешница 40 мм + верхний шкаф 720 мм (920 мм) = 2180 мм (2430 мм).

Чтобы сделать кухню до потолка нужны или нестандартной высоты шкафы, или сделать дополнительные верхние шкафы. Всё это увеличивает цену за счёт большего количества материалов и фурнитуры. Кроме того, потребуется монтаж второй шины для навешивания верхних дополнительных или антресольных шкафов.

Рис. 11-12. Кухни до потолка – нужно больше и ДСП, и фурнитуры, да и монтаж займёт больше времени

Кстати, даже такое решение, как короб из гипсокартона, вместо верхнего ряда шкафов, не делает кухню дешевле, разве что при условии – Вы делаете всё сами.

Рис. 13. Короб из гипсокартона, вместо антресольных шкафов, не удешевляет кухню

Дополнительные места хранения в кухне до потолка – нужны или нет?

Нужны или нет эти дополнительные места хранения за счёт увеличения высоты кухни? Тут нет однозначного ответа. Те, кто живёт в хрущевках, считают, что это жизненно важное решение при планировании кухни, и это вполне объяснимо, ведь кухни там маленькие и каждый сантиметр нужно использовать.

Пример того, что хранится в верхних шкафах, взято из отзывов

Что размещено в верхних шкафах, доступ к которым только через лестницу :

Есть и обратное мнение, суть которого заключается в том, что дополнительные места хранения приводят к захламлению квартиры и шкафы под потолок не нужны.

Верхние шкафы приводят к захламлению, снова пример из отзывов

Шкафы под потолок не нужны, разве что, как вариант муляжа для сохранения дизайна :

Обычно дело было так, складываешь вещи в верхние шкафы, а потом лень залазить на стремянку, чтобы выгребать кучу ненужного, чтобы найти одно нужное. Как результат, плюешь на всё и дальше обходишься без него, а все это лежит годами.

Поэтому свою следующую кухню хозяйка сделала без верхних шкафов, а только нижний ряд и строго по нужности. Если вещи не нужны и редко используются, то они выбрасываются.

Дополнительные технические трудности

Шкафы до потолка могут закрыть вентиляционное отверстие

При планировании кухни нужно оставить доступ к вентиляционной решетке, потому что кухонные шкафы могут перекрыть возможность циркуляции воздуха или затруднить её. Открытие окон и проветривание не всегда спасает.

Рис. 17. Вентиляционная решетка установлена в верхний короб из гипсокартона
Читайте также:
Дачный домик 6х4 с мансардой

Надёжность крепления верхних шкафов

При монтаже кухни до потолка необходимо оценить состояние стен и надежность выбранных креплений. Верхние шкафы будут высокими и тяжелыми, поэтому крепления нужны проверенные.

Как надёжно повесить шкаф на стену, чтобы не остаться без посуды?

Все основные способы навешивания шкафов на стену от простых навесок до регулируемых навесов, которые выдерживают нагрузки в 130 кг на два навеса. А также, как повесить кухонные шкафы с помощью регулируемых навесов и рейки, делаем своими руками.

Подведём итог : получается, что сколько людей, столько и мнений. Прежде всего, каждый делает кухню для себя и важно, чтобы уютно было, в первую очередь, ему. А наша статья поможет Вам сделать выбор – нужна ли кухня до потолка или нет.

Короб под вытяжку на кухне из гипсокартона

Кухни квартир, особенно построенных в советский период, отличаются одной особенностью: большим количеством коммуникаций, расположенных на виду и портящих общее впечатление от интерьера помещения. Это трубы отопления и газовые коммуникации, «украшенные» различными вентилями и приборами учета. Не очень эстетично смотрится и гофрированный воздуховод кухонной вытяжки. В процессе ремонта их желательно спрятать, одновременно улучшив эргономику кухни. Например, в изображенный на фото короб над кухней, изготовленный из гипсокартона, можно также поместить и дополнительное освещение. Реально ли его сделать своими руками?

Почему именно гипсокартон?

Профессионалы не зря предпочитают работать именно с этим материалом, ведь его использование приносит массу преимуществ:

  • Гипсокартон является абсолютно экологически безопасным материалом.
  • Он достаточно легко крепится и обрабатывается. Эти процессы не требуют особых строительных навыков и дорогостоящего специализированного инструмента.
  • При правильной конструкции короба гипсокартон за счет своих свойств может существенно улучшить шумоизоляцию помещения.
  • В создаваемый короб из гипсокартона легко спрячутся не только трубы, но и осветительные приборы, а также проводка к ним. При этом не придется штробить стену или потолок: достаточно поместить провода в гофрированный рукав под поверхностью гипсокартона.
  • При помощи гипсокартона можно создавать самые разнообразные конструкции, реализуя самые смелые дизайнерские задумки.

Материалы и инструменты для короба

При расчете требуемого материала не обойтись без составления чертежа. Этот этап важен еще и тем, что в процессе проектирования конструкции можно выбрать ее конфигурацию таким образом, чтобы минимизировать количество отходов и обрезков, которые в дальнейшем вряд ли можно будет использовать. В первую очередь это касается листов гипсокартона.

Для короба на кухне потребуется:

  • Гипсокартон. Лучше перестраховаться и взять влагостойкую разновидность: хотя на кухне и не так влажно, как в ванной комнате, но на трубах возможно появления конденсата, а это со временем может привести к порче обычного гипсокартона.
  • Направляющие и потолочные профили.
  • Самоклеящаяся уплотнительная лента, предназначенная для крепления в местах соприкосновения профилей со стенами и потолком.
  • Крепежные элементы: дюбель-гвозди, «клопы» – мелкие саморезы по металлу для скрепления профилей, прямые подвесы, одноуровневые соединители типа «краб», саморезы для крепления гипсокартона.

Крепеж лучше приобретать с запасом. В процессе монтажа эти элементы могут потеряться или сломаться, а бежать в магазин за парой подвесов будет очень обидно.

Следует приготовить типичный набор инструментов для работы с гипсокартоном:

  • Перфоратор. Ударная дрель не всегда справляется с бетонными потолками или стенами. Лучше взять перфоратор у друзей, чем мучиться и терять время.
  • Шуруповерт.
  • Малярный нож и обычная ножовка для раскройки листов гипсокартона.
  • Рулетка, отвес, водяной или лазерный уровень, малярный шнур.
  • Ножницы по металлу. Некоторые строители предпочитают использовать болгарку, но надежнее не соединять профили под прямым углом, а сгибать. Для этого достаточно аккуратно надрезать боковые стенки, а болгаркой это сделать несколько проблематично.

Разметка

Короб на потолке под вытяжку надо спроектировать таким образом, чтобы между трубами и гипсокартоном оставался зазор минимум в 5 см. Это позволит продлить срок эксплуатации короба, а также избежать передачи через него возникающих в трубах вибраций.

При монтаже короба для газовых и отопительных труб заранее учесть наличие технологических отверстий, обеспечивающих доступ к запорной арматуре или счетчику для профилактического обслуживания и ремонта.

  • На стенах и потолке при помощи лазерного уровня размечают линии крепления направляющих профилей согласно чертежу.
  • Перпендикулярно им на потолке проводят осевые линии потолочных профилей. Оптимальное расстояние между ними – 600 мм, но оно может меняться в зависимости от конфигурации короба. Неизменно одно: стыковка листов гипсокартона должна производиться только на поверхности потолочного профиля.
  • На этих осевых линиях размешаются места крепления подвесов. При монтаже обычных гипсокартонных потолков их шаг обычно составляет 60 см, но короба в большинстве случаев имеют довольно скромные габариты. Поэтому для несущих профилей меньше 60 см достаточно одного подвеса, а вот если он имеет длину 70 мм – потребуется два. Следует учесть, что один конец профиля будет жестко фиксироваться в направляющей на стене, поэтому подвесы смещаем на противоположную сторону.
Читайте также:
Вместо кирпичей – пеноблоки

Монтаж каркаса

По окончании разметки монтируется каркас профиля:

  • Приворачиваются на дюбель-гвозди направляющие профили, предварительно на прилегающую к потолку или стене сторону клеится демпферная лента.

При наличии прямых углов гораздо практичнее сгибать профили, надрезав ножницами их боковые стенки. После скрепления в этих местах просекателем или «блохами» получается более жесткое соединение, чем из двух отдельных кусков.

  • Сверлятся отверстия в потолке и устанавливаются прямые подвесы.
  • Потолочные профили вставляются в направляющие, расположенные на стене и крепятся к подвесам. При этом необходимо проверять правильность установки каждого профиля при помощи уровня. Выступающие части подвесов достаточно просто отогнуть в стороны, чтобы они не мешались при дальнейшем монтаже.
  • На торцы потолочных профилей надеваются и крепятся саморезами направляющие, образующие внешнее ребро короба.

  • Устанавливаются необходимые вертикальные перемычки из потолочного профиля. Правило простое: чем их больше – тем жестче получается короб. Но и перебарщивать не стоит, это приведет лишь к утяжелению и усложнению конструкции.

Крепление и шпаклевка гипсокартона

Гипсокартон, заранее нарезанный по чертежу, крепится к каркасу из профиля саморезами с шагом 25 см. Головки шурупов необходимо немного утапливать.

Не стоит стыковать листы гипсокартона в углах, лучше поместить туда целые фрагменты, иначе возникает большая вероятность появления трещин в этих местах.

После монтажа гипсокартона все швы прочищают, проклеивают лентой-серпянкой и шпаклюют. На внешние углы крепятся специальные перфорированные уголки. После высыхания на гипсокартон наносят слой финишной шпаклевки.

Завершающий этап – установка внешних частей светильников и чистовая отделка. Разумеется, что крепление и подводка электричества к ним производится заранее. Удобнее всего провести ее сразу после разметки и до крепления профилей.

Пошаговая инструкция: как сделать короб из гипсокартона своими руками

Термин «короб» для конструкций из гипсокартона не совсем корректен, но стал обычным явлением среди декораторов интерьеров. Более подходящим названием для изделия из ГКЛ, расположенного на стыке стены и потолка, было бы «фальш-балка». Для вертикальной конструкции экранирующей трубы для ванной больше уместна «фальш-колонна», но такие конструкции гораздо проще и привычнее называть коробкой.

Рассмотрим процесс создания своими руками на примере короба из гипсокартона, скрывающего, который установлен на нашей кухне.

Перед отъездом установщики вентиляции оставили мне пакет гофры диаметром 110 мм, рулон фольгированного скотча и прощальные слова по поводу специфики установки абажура. Да, еще одна коробка из 100 металлических анкеров — красивая и блестящая. Когда я начал делать коробку, у меня было такое ощущение, что хоть и делаю для себя, не бесплатно, а для якорей …

На самом деле в некоторых случаях он незаменим. Они хорошо держатся и легко прикручиваются молотком, но в изделиях из гипсокартона практически не используются. Но кое-что отвлекает, нас также интересует, какие материалы нужны для изготовления качественной коробки.

Необходимые материалы

В отличие от традиционных конструкций, таких как обшивка стен, обшивка потолка, основным расходным материалом для конструкции коробки являются направляющие ППН 27/28 мм.

Например, нужно установить короб из гипсокартона длиной 2,5 метра, с фронтальными размерами 20 и 30 см. Нам потребуются направляющие (4 х 2,5) + (0,2 х 2) + (0,3 х 2) = 11 метров. Стеллажи, то есть профиль ПП 60/27 мм., В зависимости от шага конструкции — от 4 до 5 метров. Конечно, соотношение количества направляющих и стоек здесь совершенно иное.

При использовании гипсокартона требования практически такие же, как и к другим конструкциям — качественный материал от известных производителей, в основном Giproc и Knauf. Единственное преимущество и экономия — это возможность использования в конструкции коробки остатков гипсокартона, которые часто остаются при пошиве стен и потолка.

Накладные расходы

Проектируя короб на кухне, следует опираться на внешние размеры вытяжки, а точнее ее самых массивных частей — глушителя и двигателя.

Находим самую низкую точку и переносим ее уровнем на стену. На потолок проецируется наиболее удаленная от стены часть. Для этого, удерживая строительный уровень вертикально, прижмите его плоскостью к выступающей части конструкции, а конец уровня — к потолку. Как только вы найдете вертикальное положение, обозначенное воздушным пузырем, отметьте точку на потолке.

Проведите линию горизонта через точку на стене. В случае с потолком все немного сложнее, ведь нужно заранее продумать кухонную мебель, то есть выдерживать между стенами угол в 90 градусов.

Читайте также:
Изготовление парника из дуг на участке своими руками

Все длинные прямые удобнее обозначать малярной верёвкой (пропуск). При выполнении любых сложных ремонтных работ рекомендуется иметь на складе 2 штуки синей и красной краски (продаются отдельно), так как линия одного из этих цветов будет более заметна на разных поверхностях. Например, почти везде красный цвет немного лучше синего, кроме открытого кирпича.

Установка направляющих

После разметки фиксируем направляющие по всем линиям, образовавшимся в результате пересечения плоскостей (коробка и три стены).

© shutterstock

Крепить профиль нужно с разумной достаточностью, то есть с шагом около 300 мм. Для крепления используются пластиковые дюбели диаметром 6 мм. и черные саморезы по дереву диаметром 3,5 мм, длиной 41 или 51 мм.

© shutterstock

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, КАК НАПРАВЛЯЮЩИЕ ФИКСИРУЮТ РАСПОЛОЖЕНИЕ КРАЕВ КОРОБКИ, А ТОЧНЕЕ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ПРОФИЛЯ. НА ФОТО НИЖЕ ВИДНО, ЧТО В УГЛУ ПРОФИЛИ СХОДЯТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ «ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ», Т. Е. ДОСТИГАЕТ ВЕРШИНЫ УГЛА.

Важно сделать подобное расположение на двух противоположных стенах комнаты, где устанавливается коробка.

Установка и крепление полки

Следующим этапом является сборка так называемого «Полки». Его используют для создания внешнего угла будущего ящика, а также для удобного и жесткого крепления перемычек. Монтируется она довольно просто — нужно тщательно замерить расстояние между двумя стенами, между точками крепления полки.

Обрежьте две направляющие на 5 мм. короче полученного размера. Сборку производят на полу, поместив одну направляющую, как букву «П», повернутой вбок, а другую направляющую, как буква «П», перевернутой вверх ногами. Прокручиваем саморезами 4,2 на 16 мм (под давлением) с интервалами 200 — 300 мм.

Собирая «полочки», обратите внимание на точное совмещение обеих стен — они должны образовывать одну плоскость. Достичь этого сразу может быть сложно из-за особенностей проникновения металла в прессовую подушку. Поэтому соединение двух направляющих лучше начать с закрепления двух концов, а затем закрепить середину.

Расстояние между центральным саморезом и торцовым винтом разделите примерно пополам и закрепите.

Продолжаем соединять, пока не получится ровная хорошо закрепленная конструкция.

Следующим этапом сборки короба из гипсокартона является навешивание «полочки». Эта операция рекомендуется для двух человек. Во-первых, нужно с помощью ножа прихватить полку к направляющим на стене. Если длина ящика (а значит и полки) не превышает трех метров, то можно не бояться провисания и деформации при закреплении сначала только на концах.

При большей длине конструкции необходимо предварительно закрепить вертикальную перемычку и сразу прикрепить ее к трем точкам. Конечно, речь идет о начальном креплении, так сказать отпустили и ничего не отвалилось.

Установка перемычек

Теперь отметим положение вертикальных и горизонтальных перемычек. В идеале расстояние между ними — 400 мм. Но такой элемент, как ящик, часто бывает не только декоративным, но и служит местом для крепления освещения и вентиляции. Поэтому в первую очередь отметим, где будут расположены выходы различных сообщений, и отрегулируем положение перемычек.

Например, при конструировании каркаса ящика, закрывающего систему приточной вентиляции, я столкнулся с необходимостью установить два диффузора и два люка, обеспечивающих доступ к сервису системы. Понятно, что в этом случае не удастся отследить последовательность перемычек за один шаг. Когда нет преград, это выглядит так;

© shutterstock

Пришлось отступить от равного шага между столбами:

© shutterstock

Что следует учитывать при определении положения элементов каркаса. Наличие металла укрепляет конструкцию, особенно там, где он размещен. Любые вырезы в гипсокартоне, а также установка светильников наоборот ослабляют жесткость.

Поэтому желательно переместить или установить дополнительные перемычки в непосредственной близости от мест повышенной нагрузки. В случае люков профиль монтируется как рамка как минимум с двух сторон вырезанного прямоугольника. Винты показывают, где находятся горизонтальные стойки.

Завершающий этап сборки — обшивка коробки гипсокартоном. После того как будет установлено необходимое количество стоек, их еще нужно закрепить, причем сделать это нужно так, чтобы полка (край или внешний край каркаса) образовывала четкую прямую линию.

Выравнивание металлического каркаса

Есть несколько вариантов раскрытия каркасной модели. Каждый из этих вариантов предполагает, что полка уже закреплена на концах и что ее центр закреплен одной из средних стоек примерно горизонтально (т.е. «на глаз»). В этом случае все стеллажи обрезаются на такую ​​длину, чтобы полка могла немного «прогуляться» в поисках нужного положения. То есть все стойки изначально нужно обрезать на 10-15 мм. уменьшите точное расстояние и осторожно поверните край среза ножницами и плоскогубцами.

Читайте также:
Земельный участок в 6 соток: размеры и назначение, кто имеет право на бесплатное получение земли

Способ 1

При первоначальной разметке использовался гидравлический уровень, а это значит, что концы полки находятся в одной горизонтальной плоскости. Чтобы построить геометрически правильную коробку, достаточно прикрепить стойки так, чтобы полка была прямой. Мы используем правило как инструмент, и здесь оно так же удобно, и я бы сказал, что нужно действовать сообща.

Прижмите линейку к полке снизу (центр измерения находится в области средней стойки) и отпустите один из болтов, фиксирующих среднюю стойку. Получаем без зазора между линейкой и полочкой по всей длине линейки. Закрепляем среднюю стойку в правильном положении.

Пододвигаем правило к краю (конец правила упирается в стену). Раскрываем стойки между центром и краем ящика. Так же поступаем и с горизонтальной плоскостью каркаса, только линейка прижимается не снизу, а сбоку.

Этот метод подходит, если есть правило или длинный ярус, а длина прямоугольника больше, чем у существующего инструмента. Но что делать, если есть правило 3 метра, а между стенами, где монтируется ящик, например, 2,75 метра? Усечение правила не является нашим методом, поэтому мы будем использовать:

Способ 2

Для раскрытия рамы ящика достаточно строительной планки 600-800 мм. В районе центральной вертикальной стойки уровень снизу прижимается к полке и к рейке, которая крепится к стене. Отпустив болт, ухватитесь за горизонт и зафиксируйте болт.

Проходим все стойки. В случае горизонтальной части ящика — прижмите уровень к потолочной направляющей и поймайте отвес. Наша структура полок довольно жесткая, поэтому на краю коробки сложно найти волнистую линию.

Способ 3

По краям полки (там, где она упирается в стенки) непосредственно в внешний край вкручиваются два самореза. Саморез должен входить во внешний угол под углом 45% к плоскостям профиля как биссектриса угла. Сделать это с первого раза сложно, но поможет очень острый саморез небольшой длины. Можно взять 3,5 * 16 мм. или 3,5 * 25 мм. металлическая штукатурка.

Протяните нейлоновую нить между винтами (шнур толщиной 0,8–1,0 мм) с максимально возможным натяжением. Нить служит отличным ориентиром для размещения полок и дает очень надежные результаты в окончательной геометрии.

Главный момент — следить за тем, чтобы полка не плотно касалась резьбы (только для саморезов). При креплении стоек между ниткой и внешним краем полочки должен оставаться «волосяной» зазор.

По окончании процесса номинации. Настоятельно рекомендую заменить саморезы, удерживающие стойки ящика, заклепками. Вам понадобится сверло по металлу 3,2 мм. (лучше покупать двухсторонний, а если простой, то по несколько штук), заклепочник — дешевый китайский и сами заклепки подойдут. Я рекомендую диаметр 3,2 мм. длина 8-12 мм.

Осталось проверить, что все выложено в каркас коробки и может быть сшито гипсокартоном. Рекомендуется позвонить (то есть проверить работу электрической схемы), чтобы после нанесения шпаклевки не болело ужасно.

По возможности прошейте сначала вертикальную сторону, а затем горизонтальную низ. Благодаря такой последовательности обработка кромок намного удобнее, так как не нужно затачивать лицевой стороной вверх.

При креплении гипсокартона к каркасу коробки расстояние между шурупами отличается от принятого для обшивки, например, стен. Здесь шаг нужно делать меньше и увеличивается износ саморезов.

Старайтесь не вводить саморезы в стыки стоек с направляющими, чтобы саморез не прошил двойной металл.

При ремонте помещения возникает проблема невозможности переноса различных элементов водопровода и коммуникаций. Дизайнерские задумки сорвут старая труба или громоздкий стояк. Выход из этой ситуации — обшивка труб гипсокартоном.

Обработка гипсокартона

При изготовлении короба используется не только гипсокартон. Однако он больше подходит для этих целей и проще в обработке. А его поверхность подходит для различных способов отделки. Гипсокартон обеспечивает высокую надежность и долговечность будущего «покрытия», не ограничивая при этом выбор конструкции. В эту конструкцию также входят батареи. Сделать шкатулку без помощи умельцев несложно.

Для изготовления ящика вам понадобится молоток, строительный нож, строительный уголок, перфоратор, спиртовой уровень (желательно пузырьковый), рулетка. Лист гипсокартона приобретается из материалов. Если вы хотите собрать коробку в помещениях с повышенной влажностью, лучше выбрать влагостойкий материал.

Каркас изготавливается из оцинкованного профиля, а любители натурального материала выбирают деревянные бруски. Если выбор пал на изделия из дерева, они проходят предварительную обработку. Это убережет каркас от гниения и последующего разрушения. Практичнее использовать металлический профиль. Не требует предварительной обработки и легче обрабатывается. Каркас изготовлен из профиля — специального крепления (CD) и направляющей (UD).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: