Строительный кирпич: виды, свойства, применение

Кирпич строительный: какой выбрать для разных целей

Используемое сырье: керамический, силикатный, гиперпрессованный кирпич

Одна из основных классификаций материала – по виду используемого сырья для производства кирпича. Исходные материалы определяют технологию, внешний вид, прочностные и теплоизоляционные характеристики. Выделяют три вида кирпича:

Керамический. Изготавливают из глины с минимальным количеством неразложившихся кальцитов. После формовки кирпич из этого материала подвергается обжигу в печах при температуре 900-1000ºС.

Силикатный. Основной компонент – очищенный от примесей песок, роль связующего выполняет известь, которой содержится до 10%. Изготавливается методом автоклавного прессования.

Гиперпрессованный. В качестве сырья используются отсевы известняковых пород – доломита, ракушечника, мрамора. Связующее – портландцемент, объем которого достигает 6-8% от массы сырья. Производится методом прессования под высоким давлением.

Недостатком силикатного кирпича является низкая влагостойкость, недостаточная огнестойкость. Этот вид материала используется для возведения стен и перегородок, но не применяется при строительстве фундаментов, дымоходов, канализационных колодцев. Керамический кирпич лишен этих недостатков, но имеет более высокую цену. Гиперпрессованный кирпич обладает высокой прочностью, идеальной формой, но также имеет значительную стоимость.

Бурение отверстий в кирпичной кладке

Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.

Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.

Сфера применения: рядовой, облицовочный, специальный кирпич

Материал находит широкое применение, поэтому отличается не только практическими характеристиками, но и формой кирпича, геометрией, цветом. Выделяют две основные группы:

Рядовой. Не отличается высоким качеством, может иметь сколы, трещины, но всегда соответствует действующим нормативам по прочности. Этот вид используется для забутовки стен, возведения перегородок. Конструкция из этого материала нуждается в дальнейшей отделке (штукатурка, навесной фасад).
Облицовочный. Используется для фасадных и отделочных работ. Имеет идеальную геометрию, допустимы лишь незначительные отклонения. Выпускается нескольких видов облицовочного кирпича:

гладкий – имеет ровную лицевую поверхность;
фактурный – лицевая сторона имеет рельефную поверхность (под «рваный камень», декоративную штукатурку);
фасонный – отличается сложной геометрической формой, применяется при облицовке углов, арок, выкладке декоративных элементов.

Технологические особенности производства разных видов кирпича оказывают существенное влияние на цену. Рядовой камень может стоить в несколько раз дешевле облицовочного.

Для решения сложных задач производится специальный кирпич:

шамотный – свое название кирпич получил от шамотной огнеупорной глины, выдерживает многократный нагрев до 1000ºС. Используется при кладке печей, каминов, дымоходов;
кислотоупорный – создается из пластичной глины с низким содержанием гипса, серного колчедана и карбонатов. Этот вид материала обладает устойчивостью к действию кислот. Применяется при строительстве промышленных объектов;
клинкерный – изготавливается из пластичной глины, которая обжигается при повышенной температуре – 1300ºС. В результате получается кирпич, обладающий высокой прочностью, морозостойкостью, низким коэффициентом водопоглощения. Материал применялся изначально для мощения дорог, сегодня используется при строительстве элитных особняков, декоративной отделке коммерческой недвижимости.

Для работы со специальными видами кирпича используются особые кладочные растворы, характеристики которых учитывают специфику строительного материала.

Правила безопасности

Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:

Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.

Конструктивные особенности: полнотелый и пустотелый кирпич

Классический кирпич (силикатный или керамический) является полнотелым. Традиционная технология не допускает формирование большого количества пор. В силикатном кирпиче пористость может достигать 12-14%, в клинкерном – не более 5%. Преимуществом этого вида искусственного камня является большая прочность. Он применяется для кладки несущих стен. Недостатки материала – относительно высокий коэффициент теплопроводности и большой вес.

Современные технологии позволяют выпускать пустотелый кирпич, объем пустот в котором достигает 45%. Структура камня может быть различной, пустоты формируются перегородками или круглыми отверстиями. В результате удается снизить вес материала, улучшить его теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Применение пустотелого кирпича позволяет снизить нагрузку на фундамент, уменьшить затраты на отопление. Наличие пустот делает этот вид кирпича менее прочным. Он подходит для малоэтажного строительства, для возведения перегородок в многоэтажных домах.

Читайте также:

Двери, которые удивляют

Современные требования к теплотехническим характеристикам зданий стали причиной роста популярности пустотелого кирпича. Развитием технологии его производства стало появление поризованного кирпича. Кроме структурных пустот этот искусственный камень имеет большое количество пор в перегородках. Они образуются при выгорании древесных опилок, которые добавляются в глину перед формовкой. Такая структура заметно уменьшила плотность, что позволило выпускать поризованный кирпич большого формата.

Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены

Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:

Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.

Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.

Размеры кирпича: отечественный и европейский стандарт

Кирпич имеет вид параллелепипеда, самая маленькая его грань называется «тычок». Широкая грань, которая укладывается на раствор, получила название «постель». Внешняя грань, лицевая часть камня, называется «ложок». Для ложка и тычка, согласно отечественным стандартам, являются стабильными величинами. Высота ложка бывает различной, по этому параметру выделяют три вида:

одинарный – 250х120х65 мм;
полуторный – 250х120х88 мм;
двойной – 250х120х130 мм.

Знание размеров помогает определиться с типом кладки, ее шагом, позволяет с высокой точностью рассчитать необходимое количество материала. Для облицовки и отделочных работ предпочтение у одинарного кирпича. Полуторный используют для забутовки стен, а двойной применяют при возведении крупных сооружений.

На рынке присутствует кирпич, завезенный из Европы или выпущенный на европейском оборудовании по принятым в этих странах стандартам. Можно встретить следующие форматы:

DF – 240х115х52 мм;
2DF – 240х115х113 мм;
NF – 240х115х71 мм;
RF – 240х115х61 мм;
WDF – 210х100х65 мм;
WF – 210х100х50 мм.

Импортный кирпич относится к категории фасадных материалов, применяется при облицовке зданий и отделочных работах.

Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки

Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:

Дрель или перфоратор.
Уровень.
Рулетка.
Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
Керно.

Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.

Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:

Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.

После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.

Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.

Марка прочности

Марка прочности кирпича определяет предельно допустимую нагрузку на 1 кв.см. камня в килограммах. Кирпич М150 выдерживает предельную нагрузку в 150 кг/кв.см. Этот параметр является определяющим при выборе материала для различных конструкций. Наиболее распространенные марки прочности кирпича:

М50 – применяется при строительстве веранд, беседок;
М75 – используется при возведении межкомнатных перегородок;
М100 – этот вид предназначен для несущих конструкций 1-2 этажных домов;
М150 – применяется при строительстве 2-3 этажных зданий;
М200 – используется при возведении многоэтажных домов;
М300 – кирпич предназначен для строительства цокольных этажей и фундаментов многоэтажных домов.

Марка прочности клинкерного кирпича может достигать значений М1000.

Формовка: пластическое и полусухое формование

Один из главных технологических процессов при производстве кирпича – формование. Используют два метода – пластическое и полусухое формование. Для пластического формования используют сырье с влажностью 15-21%. Работают на винтовых прессах, выдавливая заготовки правильной формы. Для производства пустотелого кирпича используют вакуумные установки.

Влажность сырья при полусухом формовании ниже – 8-14%. Заготовки перед обжигом прессуют в специальных формах. Низкий показатель влажность позволяет поддерживать форму в процессе обжига. В результате получается качественный материал с идеальной геометрией.

Зачем нужны отверстия в кирпиче? Поймет даже ребенок

Историей поделился подписчик нашей группы Вконтакте Клочков В.С. Далее авторский текст.

Как-то был со своим 10-летним сыном на стройке, он там увидел пустотелый кирпич и задал закономерный вопрос: «Зачем в кирпиче дырки?». Тогда я ответил, чтобы сохранять и экономить тепло. И пообещал, что позже расскажу обо всем более детально.

Зачем нужны дырки в кирпиче

Так вот, этим «более детально» решил поделиться и с посетителями сайта. Учтите, что все объяснения, которые приведены ниже, сформулированы так, чтобы было понятно 10-летнему мальчику. Но для краткости все несколько усложнил.

Пустотелый кирпич

Зачем русскому солдату дощечка с дыркой и кусок кирпича в ранце: Путешествуем по необычным местам Подмосковья

8 октября 2021 9:40

Если вы не знаете, куда поехать на выходные – рекомендую деревеньку Доронино, примыкающую к полю Бородино. Деревня примечательна тем, что 24 августа 1812 года здесь располагались егерские полки, отражавшие атаки поляков Понятовского на Доронинско-Шевардинские позиции.

Недавно в этой деревеньке умер последний обитатель. Однако Доронино не умерло. Бывший военный летчик Владимир Петров устроил в сохранившихся домах частный музей русского солдата.

Вместе с порталом “Путь-Дорога” мы посетили необычный музей. Владимир Иванович встретил нас в форме солдата наполеоновских времен и провел экскурсию по своей вотчине.

Лишь пуговицы уцелели / прошли сквозь смерть явили верность / свидетельством о страшном деле / они выходят на поверхность, – писал поэт Збигнев Херберт.

“Все, что остается от солдата – это пуговица», – сказал наш экскурсовод. В музее немало копанины и восстановленных экспонатов. Но именно эта простая фраза поразила сильнее всего. В земле истлевает все, даже память.

В войне с Наполеоном участвовала многотысячная русская армия. Нам известны имена высшего командного состава, но о солдатах – почти ничего. А портретов русских солдат тех времен сохранилось всего лишь десять!

Изображение мощного старика с внушительной бородой и деревянной ногой, похожей на огромную перечницу из “Гудмана” – занимает видное место в экспозиции. До визита в Доронино я не знал о том, кто такой Василий Николаевич Кочетков. А он, между прочим, великий человек, рекордсмен военной службы. Василий Николаевич родился в 1785 году, прожил 107 лет, из которых 81 год умудрился прослужить в армии. Начал боевой путь на Бородинском поле, прошел турецкую и кавказские войны, бежал из плена Шамиля подавлял восстание венгров. Ему было 92, когда во время боев на Шипке солдат потерял ногу. Но и на деревянной култышке не оставил службу и продолжил “бесконечный ряд подвигов” в конно-артиллерийской бригаде.

Вязали не хуже олимпийца Тома Дейли

Один из интересных экспонатов музея – содержимое ранца служивого человека. Есть понятные артефакты. Миска, ложка, одежные щетки, вязальные спицы и нитки: все служивые царских времен умели вязать не хуже олимпийца Тома Дейли. Длинными вечерами на зимних квартирах они вязали носки, длинные гольфы и варежки, чтобы не замерзнуть в лютые морозы. Умели мужчины и шить: в их обязанности входило самим заботиться о своей одежде. Портной делал выкройку, нарезал ткань, и уже каждый солдат сам пришивал рукава, детали. Удивительно, что и сапоги русский воин тачал себе сам.

А вот наряду с понятными штуками имелись и непонятные. Например, зачем в ранце бултыхались кирпич, кусок мела и странная дощечка с круглой дырочкой.

Про последний лайфхак легко ответил мужской состав экскурсии, оказывается, такая дощечка используется в армии до сих пор. С ее помощью чистят пуговицы: продеваешь пуговку в широкую дырочку, протягиваешь в узкий желоб – и чисть на здоровье, не задевая ткань. А подробно принципы работы с девайсом показал Валентин Гафт в фильме Петра Тодоровского “Анкор, еще Анкор”.

Кусок мела использовался не для выкроек, а для марафета. Мелом натирали белые ремни, которые потом промазывали жиром и рыбьим клеем.

Левша, ты не прав

А вот насчет кирпича вспомнился “Левша” Лескова. На последних страницах повести рассказывается, как перед смертью Левша просил передать государю, будто “англичане ружья кирпичом не чистят”. Тульский мастер искренне считал, что после такой чистки пули в ружьях “болтаются” и “не годятся” стрелять.

Понятное дело, совет Левши государю не передали, поэтому кирпичная чистка продолжалась “до самой Крымской кампании”. И, с точки зрения автора, якобы от этого мы продули.

Писательница Майя Кучерская в биографии Лескова много говорила о том, какой Николай Семенович “ересиарх” от слова “ересь”.

Петров выводы Кучерской только подтвердил: мол, поздравляем вас, господин Лесков, соврамши.

– Во-первых, пули “болтались” не от чистки кирпичом, а от отсутствия единых стандартов на изготовление деталей, – авторитетно заявил Владимир. – А во-вторых, не надо навевать. Англичане тоже чистили ружья не “кометом” и не “фейри”, а ровно таким же куском кирпича.

Вообще, экскурсию по Доронино можно смело рекомендовать и взрослым, и детям. Здесь не работает музейный принцип “не трогайте руками”. Все можно трогать, примерять, залезать на военную технику, щедро рассыпанную по огороду.

Взрослые же наверняка оценят подбор интересных фактов о жизни русского солдата. Ну, например, про зимние квартиры. Чтобы переждать суровое время года, солдаты квартировались в понравившихся им деревнях, причем, ни у кого ничего особо не спрашивая. Приходит крестьянин домой, а у него на печи сидят три солдата и просят каши. “Здравствуйте, пожалуйста, в вашей деревне зимует полк. Просим любить и жаловать”. Правда, никто таких “квартирантов” особо не любил. Как писали военные историки, взаимоотношения солдат с местными жителями напоминали взаимоотношения между коренным населением и оккупантами в годы войны: солдаты ели-пили, не стеснялись в выражениях, портили девок.

Правда, бывало и по-другому.

Ну а в финале экскурсии были плюшки и ватрушки. И ладно бы просто дали примерить форму солдата 1812 года, но ведь еще выкатили настоящую пушку и научили стрелять. Для одного выстрела было необходимо около шести человек “операторов”, а также ведро воды или, на худой конец, мочи. Зачем? Даже говорить не буду. Приезжайте, узнаете.

Кстати, в других домиках на территории села располагаются музей крестьянского быта, музей солдата Великой отечественной войны, чеченской и, что сейчас актуально, афганской войн. Причем, некоторые экспозиции выполнены в виде палатки, куда можно залезть, все перетрогать и пооткрывать.

Как попасть

Музей находится в Можайском районе, Бородинское поле, деревня Доронино. Цена индивидуальной экскурсии – 250 рублей с человека. Но лучше брать групповую (от 1390 рублей). Тогда вам не только все покажут, но еще и накормят вкусной едой в исполнении жены хозяина музея.

Важно, что перед экскурсией нужно позвонить и согласовать время визита по телефону: 8(903)279-62-70.

На машине

Из Москвы по автомагистрали Москва-Минск до 96 км (ориентир – памятная стелла «Самолёт ЯК-3»), далее направо – к Можайску до села Семеновское и до указателя «Шевардинский редут». У железнодорожного переезда оставить автомобиль на стоянке, перейти пути и пройти 100 метров по асфальтированной дороге к музею.

На электричке

От Белорусского вокзала электропоездом «Бородино», «Вязьма» или «Гагарин» до станции «Бородино» (около 2 часов езды). Далее – пешком до села Семеновское, мимо Спасо-Бородинского монастыря к Шевардинскому редуту (около 4 км). При выходе из аллеи по дороге к редуту, повернуть направо и через 50 метров – налево. Пройти еще 200 метров до железнодорожного переезда, перейти железнодорожный переезд и пройти ещё 100 метров по асфальтированной дороге к музею.

По пути рекомендуется посетить Спасо-Бородинский монастырь, Шевардинский редут и многочисленные памятники, расположенные вдоль дороги.

КСТАТИ

Музей сотрудничает с большим количеством турфирм, с помощью которых ездить гораздо удобнее и дешевле. А если посмотреть расписание – то можно попасть на реконструкцию сражений. Например, уже в эту субботу будет полномасштабная реконструкция сражения на Бородинском поле в 1941 году.

Подробнее о том, как добраться при помощи турфирм, можно посмотреть здесь http://www.doronino.memorandum.ru/contacts.html

Заглянуть в музей ретро-автомобилей

Возвращаясь из Доронино, сам бог велел завернуть в Цыплино, где находится частный музей «Автокомбинат». Здесь собраны автомобили всех времен и всех эпох. Некоторые – в виде автохлама, некоторые – восстановленные. Сюда приезжают в том числе, чтобы посмотреть на самую большую коллекцию кадиллаков. Здесь есть кадиллаки-“гробовозки” и даже кадиллак, на котором рассекали охотники за привидениями.

По музею ходит ужасно милый механик-экскурсовод. В его исполнении история каждого авто не менее интересна, чем судьба человека. Одну тачку бросил хозяин-дипломат прямо посреди Москвы на проезжей части. Другой автомобиль нашли в стоге сена: в годы войны он въехал в стог и гнил там чуть ли не до наших времен (!) А есть вредные автомобили, типа “Кристины” из одноименного фильма. Они не хотят ремонтироваться и устраивают разные подляны механикам. Как правило мужчинам с гаечным ключом удается сломить сопротивление железного коня. А если нет. то неподдающиеся становятся в наказание клумбами или арт-объектами. Один из таких объектов- три тачки, вкопанные носом в землю. Глядя на них, даже самые раздолбанные авто становятся шелковыми и охотно идут в руки специалистов.

В планах музея – устроить здесь кафе и мотель в американском стиле. Написал бы больше, но опасаюсь. Ведущая блога “Автокомбината” и по совместительству хозяйка – довольно строгая дама и ругает всех за то, что про них не так написали. Как правильно писать – я не знаю, боюсь оказаться носом в землю, но музей очень рекомендую к посещению. Стоимость билета 500 рублей. Посмотреть сайт можно здесь https://avtokombinat.com.

КСТАТИ

Абсолютно весь веселый маршрут в Можайском направлении выложен на портале “Путь-дорога”. Здесь собраны все пароли, явки, как добраться и что сколько стоит. На главной странице можно выбрать любое направление из Москвы и найти самые классные маршруты, чтобы хорошо провести время. Еще тут есть карты, подкасты, а если зарегистрироваться, то можно каждую неделю получать удобный дайджест с лучшими маршрутами и материалами за неделю.

Коронки для перфоратора — как выбрать и как работать, чтобы не «угробить» коронку.

Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?

Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.

В таких работах нам поможет коронка для перфоратора, основное предназначение которой — проделывать именно большие диаметры отверстий в кирпиче и бетоне.

Коронка изготовлена из металла, по основанию которого мы видим твердосплавные пластинки из победита(твердый сплав ВК8), которыми, собственно, отверстие и сверлится. Коронки бывают разных размеров, все-таки спектр работ очень обширен. Минимальный диаметр — 35 мм и заканчивая очень большими диаметрами 110 и 120 мм.

Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.

Читайте также:

Дом из арболита на винтовых сваях

SDS+ или SDS MAX?

Так как речь у нас идет о коронках для обычного домашнего перфоратора, хвостовик имеет разъем SDS+(плюс). Конечно, когда нужно просверлить очень большое отверстие диаметром 120 мм, требуется перфоратор помощнее, желательно с разъемом SDS Max. Оба вида хвостовиков представлены на фото, тот, который толще (верхний) — это и есть СДС Макс:

Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.

Методика правильного сверления

Для начала пара важных советов:

Так как коронка состоит из твердосплавных зубьев-напаек, то применение ударной функции НЕДОПУСТИМО! Напайки очень чувствительны к ударам. Так что, если будете пользоваться коронкой — отключите удар!

Далее — твердый сплав очень чувствителен к перегреву, а потому давайте коронке остыть после 1-2 «дырочек». Тем самым вы продлите срок службы инструмента.

Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.

Получается такая картина — знакомая нам уже коронка насажена на длинный хвостовик. Сверление происходит следующим образом — как только вы заглубились на всю длину коронки(как правило они идут длиной сантиметров 8), далее выбиваете высверленный бетон и продолжаете сверление. И так до тех пор, пока не возьмете нужную глубину.

Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.

Из брендов для домашних работ вполне можно рекомендовать дешевые варианты, для небольшого ремонта они вполне «потянут». Такие фирмы, как Энкор, Matrix, Fit и другие китайские. Более менее хватает, да и стоят копейки по сравнению с профессиональными типа Hilti или Bosch.

На видео ниже мастер работает Матриксовской коронкой, как он говорит, что она неплоха, но сильно нагревается. Если давать остывать — будет нормуль.

Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.

Как сделать захват для газобетона своими руками

Вес самого применяемого газоблока размером 600*200*300 мм составляет 28 кг, а самого крупного 600*250*500 мм – и все 58 кг. Для мужчины три десятка килограмм не является неподъёмным весом, но учитывая, что на стройке за день приходится «перелопатить» не один кубометр кладочного материала, да ещё поднимать его на высоту стены или на второй этаж, дело становится весьма утомительным. Брать помощника накладно, да и носить вдвоём неудобно, а чтобы решить эту проблему, нужен захват для газобетонных блоков. Рассмотрим, что это за приспособление, и можно ли его сделать самостоятельно.

Что такое захват для газобетонных блоков
Конструкция устройства
Захват-клещи
Захват-телескоп
Поперечный зажим
Продольный захват
Как самостоятельно сделать захват
Чертеж и размеры
Подготовка инструментов и материалов
Монтаж пошагово
Как избежать ошибок при изготовлении
Что лучше — купить или сделать захват самостоятельно
Достоинства и недостатки инструмента
Заключение
Калькулятор дома из газобетона

Что такое захват для газобетонных блоков

Захват для блоков газобетона представляет собой механическое приспособление с зажимом и удобной рукояткой, с помощью которого можно фиксировать и перемещать гладкие прямоугольные камни.

Существуют блоки с захватными карманами, за которые можно браться руками и перемещать блок, но в этом случае его приходится нести впереди себя. А это неудобно, если движение осуществляется больше чем на пару метров – и тем более, если на высоту.

Специальное приспособление для переноски газобетонных блоков позволяет нести данный груз, как чемодан, и очень облегчает каменщику процесс работы. Ещё несколько лет назад захваты использовались исключительно на крупных стройках, а сейчас их различные версии предлагаются почти всеми газобетонными компаниями. Многие производители инструмента тоже наладили их выпуск, средняя цена ручной версии в середине 2020 года – порядка 1800 руб.

Конструкция устройства

Внешний вид захватов для газобетонных блоков от разных производителей может отличаться, однако, принципиальных вариантов конструкции всего два:

Захват-клещи

Этот захват для газобетона представляет собой пару симметричных по размеру и расположению рычагов, образующих своеобразные клещи. Они имеют удобный изгиб и соединены по центру болтом по типу ножниц. С того конца, который фиксируется на блоке, есть захватные пластины. С противоположной стороны рычаги соединены смещающейся рукояткой. Обжим происходит под собственным весом блока, в момент поднятия ручки.

Захват-телескоп

Второй захват по газобетону имеет принципиально другую конструкцию, больше похожую на струбцину. У него есть направляющая, по которой движутся захватные губки. Одна из них фиксируется стопором, а вторая отодвигается как телескоп с помощью пружинного механизма.

В принципе, в качестве захвата для газоблока можно использовать и обычную струбцину, если у вас имеется инструмент нужного размера.

Перенос блока струбциной

Как клещеобразные, так и телескопические захваты бывают поперечными и продольными, и вот в чём разница между ними.

Поперечный зажим

Поперечно устанавливаемый захват для блоков газобетона, своими руками изготовленный, или в заводском исполнении, обхватывает блок по ширине. Он очень удобен для перемещения блоков одним человеком: поднимать изделие вверх приходится двумя руками, но переносить можно и одной.

Продольный захват

Зажим для газобетона, имеющий более длинные рычаги, можно использовать не только для поперечного захвата, но и для продольного. Это даёт возможность нести блок не одному, а вдвоём, если он имеет большой формат и весит почти 60 кг. Как вариант, можно нести сразу несколько блоков меньшего размера.

Продольные захваты для ручного использования чаще всего имеют телескопическую конструкцию. Вариант-клещи при увеличении длины рычагов становится слишком громоздким. Эту конструкцию в основном используют для изготовления крановых захватов, которые перемещают не по одному блоку, а целые поддоны.

Загрузку блоков на паллеты производят рабочие, и они обычно пользуются ручными поперечными приспособлениями.

Как самостоятельно сделать захват

Чертежи, с помощью которых можно бы сделать захват для газоблока своими руками, найти довольно трудно. Но если человек любит и умеет работать с металлом, ему не составит труда набросать эскиз желаемого инструмента. Можно взять за основу один из чертежей захватов для крана, которых полно в интернете, и переработать под нужный размер.

Чертеж и размеры

Ниже представлен вариант такой схемы, по которой можно изготовить приспособление для переноски блоков шириной 400 мм:

Подготовка инструментов и материалов

В основном, за самостоятельное изготовление каких бы то ни было приспособлений берутся люди, у которых есть гараж-мастерская, а в нём — остатки металлопроката: обрезков труб и уголков, листовой и полосовой стали, арматуры, всевозможных болтов и гаек. Если придётся покупать то одно, то другое, смысла в такой работе не будет никакого – во всяком случае, с точки зрения бюджета. Гораздо проще тогда купить захват в заводском исполнении.

Если всё же решили сделать инструмент сами, для работы потребуется:

Две стальные пластинки, размер: 400мм длина*30 мм ширина*3 мм толщина (по толщине и ширине могут быть небольшие вариации в большую сторону).
Одна такая же пластина, но длиной 345 мм – для рукоятки.
7 штук болтов 5*16 мм, плюс гайки и контргайки к ним.
Отрезки уголка 40*40*50 мм.

Из инструментов нужна будет УШМ или другой пила по металлу, рожковые ключи по размеру болтов и гаек, дрель со свёрлами 6 и 8 мм.

Монтаж пошагово

Пластины, из которых будут изготавливаться захватные рычаги, требуется изогнуть. Для этого от краёв отмеряем 167 мм и делаем пропилы, которые уже после сборки будут завариваться.
Отступив от прорезей 33 мм в сторону длинного конца, насверливаем отверстия под центральный крепёж (диаметр 6 мм).
Совместив две пластины по отверстию, скрепляем их болтом. Во избежание самопроизвольного откручивания, фиксируем болт не только гайкой, но и контргайкой.
Из более короткой пластины делаем рукоятку, на которой требуется отметить точки сверления под крепёж. Для этого разводим до упора концы рычагов и прикладываем к ним полосу. Там, где будут болты, ставим метки. Диаметр отверстий тоже 6 мм.
Для того, чтобы рычаги могли свободно перемещаться, на них надо сделать прорези шириной 8 и длиной 16 мм, по которым, как по направляющей, будут двигаться болты. Делается это путём насверливания нескольких отверстий кряду.
Чтобы удобно было держать рукоятку захвата, на планку можно одеть кусок эластичной трубки.

Как избежать ошибок при изготовлении

К нижним краям рычагов привариваются уголки — они послужат захватными губками клещевого механизма, с их помощью и осуществляется фиксация инструмента. Чтобы при подъёме и переносе газобетонных изделий наиболее точно обеспечить прилегание уголков, их полки нужно приложить к граням блока и приваривать к рычагам прямо на месте.

Для лучшего контакта захвата для газобетонных блоков с переносимым изделием, на внутренние поверхности полок уголков желательно наклеить резину.

Что лучше — купить или сделать захват самостоятельно

Купить, конечно, всегда проще, особенно когда под рукой нет ни нужного металла, ни навыков работы с ним. Заводские приспособления нередко бывают регулируемыми, с их помощью можно переносить как блоки шириной 100, так и 400 мм. Это первый, и очень большой плюс. Второй заключается в том, что металл, из которого сделан захват, покрыт антикоррозийным составом либо сделан из оцинкованной стали.

Если инструмент нерегулируемый, а нужного размера в продаже тоже нет или он стоит слишком дорого (захват Итонг, например, на август 2020 г. стоит 4800 руб.), придётся делать захват самостоятельно или заказывать в мастерской.

Захват для пеноблоков – приобрести или изготовить

Вес одного газобетонного блока составляет 27-30 кг. Такой вес вполне под силу поднять и перенести любому мужчине. Однако при строительстве дома из газобетона используется более несколько десятков кубометров таких блоков, и каждый нужно не просто принести к месту укладки, а поднять на высоту. Можно пригласить помощника, но нести один газоблок вдвоем совсем неудобно. Именно для таких случаев рекомендуется использовать зажимы или захваты для переноски газобетонных блоков.

Захват для газобетона — что это?

Захват для газобетонных блоков — это ручной инструмент, существенно упрощающий работу с материалом и повышающий производительность труда. Назначение приспособления — упрощение переноски и установки блоков при возведении стен. Еще 5-10 лет назад захваты использовались только на крупномасштабных стройках. Сегодня в любом строительном магазине можно купить металлический зажим для газоблока любого размера. Цена инструмента зависит от его типа, габаритной длины/ширины захвата, грузоподъемности, производителя.

Средняя цена захватного приспособления в Москве составляет:

простой китайский инструмент для частного строительства — от 1500 рублей;
зажим российского производства грузоподъемностью до 100 кг — от 2500 рублей;
захват, который можно использовать с механическими подъемными механизмами — от 5000 рублей.

Читайте также:

Как вшить потайную молнию в платье?

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Несмотря на отличную функциональность, приспособление имеет простую конструкцию. Захват можно сделать самостоятельно, чтобы не тратить деньги на покупку заводского инструмента.

О том, как сделать захват своими руками, расскажем ниже.

Что лучше — купить или сделать захват самостоятельно

Конструкция и принцип работы

Конструктивно зажим-переноска для штучных материалов представляет собой приспособление из 4 выгнутых рычагов, расположенных «ножницами». Между собой элементы скрепляются с помощью шарнирного соединения, обеспечивающего подвижность. Многофункциональные захваты дополнительно имеют кольцо для подвешивания на крюк грузоподъемного механизма.

Принцип работы инструмента: нижние концы рычагов с зажимными пластинами захватывают газоблок с двух сторон, под действием веса блока происходит уплотнение зажима. Прочность захвата возрастает с увеличением массы переносимого материала. То есть, чем тяжелее блок, тем меньше шансов, что он выскользнет.

Для выполнения захвата газобетонного блока нужно сделать следующее:

подвести инструмент к блоку с обеих сторон;
поставить в верхнее положение стопор;
аккуратно поднять захват с грузом.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Газоблок зажимается автоматически в момент подъема под действием гравитации. Падение груза исключается.

Для освобождения блока нужно:

опустить газоблок на поверхность;
перевести стопор в положение вниз;
поднять инструмент без груза.

Принципы работы и разновидности устройств

Принцип работы такого приспособления для газоблока следующий: при сближении верхних торцов двух перекрещенных металлических рычагов нижние концы обжимают блок, тем самым давая возможность передвигать его на некотором расстоянии от себя, поднимать на высоту длины рычагов, и даже перемещать сразу несколько блоков, обжимая их по высоте и ширине – все зависит от размеров рычажного устройства. Рычаги соединяются на перекрестье болтовым соединением, и длина воздействующих и рабочих рычагов зависит от условий применения.

Используя захват для газоблоков, можно быстро и удобно не только создавать подготовленное рабочее место, но и производить кладку на клеевой или цементный раствор. Промышленные приспособления имеют антикоррозийную полимерную защиту, но и самодельный захват для блоков будет служить настолько долго, насколько это будет нужно, в силу простоты и надежности конструкции.

Конструктивно механические приспособления могут быть двух типов: поперечными и продольными. Поперечная конструкция промышленного исполнения производится в трех размерных вариантах: для обжимания блоков размерами 250 х 300 мм, 350 х 400 мм и 450 х 500 мм. Продольные конструкции имеют диапазон обжима только 600 х 650 мм.

Поперечная конструкция отличается устройством от продольного механизма. Поперечный захват представляет собой пару поперечных симметричных рычагов для рук. Конструкция устроена таким образом, чтобы можно было прочно зажать и перенести на требуемое расстояние (или поднять) газо- или пеноблоки подходящего размера, то есть, на ширину раскрытия захвата. Приспособление поперечной конструкции предназначено для пользования одним рабочим с удерживанием веса обеими руками.

Продольным обжимным устройством удобнее работать вдвоем, при этом блок удерживается в приемнике под собственным весом. Чтобы пористая и легко повреждаемая поверхность газоблока не царапалась и не скалывалась металлом рычагов, на рабочие поверхности наносится специальное защитное покрытие, а в самодельных захватах для этой цели можно использовать резиновые шины-накладки на рабочую часть.

Если строится дом большой площади, то в целях экономии стройматериалов и времени строительства для возведения стен используются блоки не стандартных, а бо́льших размеров, и для перемещения таких блоков изготавливаются захваты с выемками, расширяющими объем приемника. Для индивидуального строительства такие устройства неактуальны, так как стоимость укрупненных блоков выше стандартных, и под типовые проекты размеры этих изделий также не подходят.

Поэтому в частном строительстве чаще всего используют ручные прямоугольные конструкции захватов. То есть, блоки для укладки ряда должны быть стандартными прямоугольными, что позволяет расходовать минимальное количество клеевого состава.

Виды захватов

Подъемные приспособление для переноски газобетонных блоков бывают двух типов: продольные и поперечные. Каждый тип захватов имеет разную конструкцию и назначение.