Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Как залить цоколь: инструменты и материалы, подготовительные работы, приготовление раствора, выставление уровня, заливка, кладка и засыпка

Перед строительством, необходимо заранее продумать, чем и как поднять цоколь дома, ведь от этого элемента зависит его долговечность и комфортность. Наиболее распространенным и оптимальным вариантом является заливка железобетонного цоколя.

Далее мы рассмотрим нюансы выполнения этой работы.

Заливка фундамента

Цоколем называется наземная часть фундамента, которая возвышает перекрытие первого этажа над землей. Бетонный цоколь заливается вместе с фундаментом и представляет собой сплошную монолитную плиту, на которую в дальнейшем укладывается перекрытие. Такая конструкция отличается прочностью и надежностью, благодаря чему стены здания можно возводить из любого строительного материала.

Инструменты

Перед тем как приступать к заливке фундамента, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Лопату;
  • Молоток;
  • Электродрель;
  • Строительный уровень;
  • Мастерок;
  • Вместительную емкость, в которой будет размешиваться раствор;
  • Правило.

Материалы

Кроме того, вам понадобятся строительные материалы:

  • Цемент;
  • Прутья арматурные;
  • Мягкая проволока;
  • Мешковина;
  • Любой гербицид;
  • Битум.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, как при строительстве любого здания :

  • Вначале на строительной площадке выполняется разметка будущего фундамента.
  • Затем копаются траншеи на необходимую глубину, которая зависит от особенностей грунта и проекта.
  • Далее необходимо подготовить основание – засыпать траншею слоем щебня толщиной около 10 см, хорошо его утрамбовать и сверху насыпать слой песка такой же толщины.
  • После этого на дно укладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этих целей используется рубероид.
  • Затем возводится опалубка. Ее высота должна быть немного выше, чем предполагаемая высота фундамента. Верхнюю часть опалубки нужно укрепить брусьями, которые скрепляются саморезами.
  • Завершающим этапом подготовки является армирование. Для этого следует использовать прутья арматуры, которые устанавливаются как вертикально, так горизонтально. Если прутья короткие, то их можно класть внахлест.

Приготовление раствора

Следующим шагом является приготовление раствора. Надо сказать, что данный этап является очень ответственным, так как от качества раствора будет зависеть и качество основание строения, а значит и долговечность всего дома.

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

  • В емкость насыпается одна часть цемента и заливается водой. Раствор следует перемешать при помощи миксера или электродрели с насадкой.
  • Затем в емкость добавляется три части сухого песка, после чего раствор опять тщательно перемешивается.
  • Прежде чем приступать к заливке, необходимо убедиться, что в растворе отсутствуют комочки неразмешанного песка или цемента.

Выставление уровня

До начала заливки, необходимо разобраться, как вывести цоколь под ноль, т.е. сделать его торец ровным и горизонтальным.

Позаботится об этом необходимо до начала заливки:

  • В одном из углов опалубки необходимо отметить «ноль», т.е. высоту будущего уровня.
  • Затем при помощи гидроуровня следует отметить эти точки в остальных углах конструкции.
  • Далее на углах опалубки надо сделать пропилы до нулевой точки, чтобы они располагались посередине будущих стен. После этого через пропилы натягиваются нитки, которые будут обозначать нулевой уровень.

Заливка

Разобравшись как выровнять цоколь своими руками, можно приступать к самой заливке.

Следует сказать, что эта процедура включает в себя не только заполнение опалубки бетоном, но и другие операции:

  • Заливка выполняется равномерно по всему периметру фундамента.
  • После заполнение опалубки бетоном на 20-30 см необходимо по периметру проткнуть смесь щупом, что предотвратит скопление воздуха и уплотнить раствор.
  • Далее заливается следующая партия раствора и процедура повторяется.
  • Таким образом, фундамент заливается до натянутых ниток.
  • После заливки, конструкцию следует защитить от солнечных лучей, накрыв его мокрой мешковиной.
  • Через двое суток после заливки, бетонную поверхность нужно поливать водой несколько раз в день.
  • Опалубку надо убрать до того, как раствор полностью затвердеет, примерно через 3-4 дня после заливки.

Совет!
Выполнять работы по заливке желательно при плюсовой температуре, в противном случае придется позаботиться об обогреве конструкции в течение первых двух недель.

Кладка цоколя

Зачастую, при возведении цоколя, его делают не полностью бетонным, а возводят только на 20 см над землей, после чего кладется кирпич. Таким образом, можно уложить дополнительный слой гидроизоляции,тем самым снизится цена конструкции.

Поэтому далее рассмотрим, как правильно класть цоколь при помощи кирпича.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Перед, тем как ложить цоколь, необходимо выполнить гидроизоляцию несколькими слоями рубероида.
  • Затем по углам строения следует забить деревянные колышки, чтобы они располагались немного выше предполагаемой высоты основания.
  • Затем между колышками натягивается нитка и выравнивается по горизонтали при помощи строительного уровня. Это позволит выполнить кладку ровно.
  • Точно также нитка натягивается по всему периметру цоколя. После укладки каждого ряда, ее необходимо поднимать и выравнивать по уровню.
  • Далее укладывается угол и от него ведется дальнейшая кладка. Кирпичи скрепляются при помощи цементного раствора.
  • После возведения стены на необходимую высоту, ее необходимо укрыть несколькими слоями гидроизоляционного материала.
Читайте также:
Как делается штукатурка по маякам своими руками: установка направляющих, нюансы процесса

Данная работа не сложная, главное – понять принцип, как класть цоколь и не нарушать технологию.

Засыпка

Если фундамент возводился не в траншеях, а в котловане, то необходимо выполнить засыпку. Причем, данная работа тоже имеет свои нюансы, поэтом далее мы рассмотрим, как правильно засыпать цоколь.

Данная процедура выполняется только после возведения и гидроизоляции фундамента и цоколя.Бетон, при этом, должен быть полностью застывшим. Очень важно выбрать грунт для засыпки – он не должен содержать камни, которые могут повредить гидроизоляцию.

Кроме того, важным показателем при засыпке является влажность почвы, она должна быть следующей:

  • Для тяжелых почв – 16-23 процента;
  • Для легких и тяжелых суглинков– 12-17 процентов;
  • Для легких и пылеватых супесей – 9-12 процентов;
  • Для пылеватых песков – 8-12 процентов.

После засыпки грунт необходимо тщательно утрамбовать, после чего можно выполнять отмостку.

Совет!
После выполнения всей работы по строительству дома, цоколь можно облицевать сайдингом или другим облицовочным материалом.

Вывод

Заливка бетонного цоколя является довольно сложной и в то же время очень ответственной работой, которая состоит из целого ряда этапов. Причем, несоблюдение технологии на любом из них может отразиться на качестве всего строения. Поэтому, от начала работы и до конца необходимо соблюдать рекомендации приведенные выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье. А о том, как вытащить цоколь из патрона, вы можете узнать в других статьях на нашем сайте.

Инструкция по заливке цоколя бетоном: обобщенный взгляд

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей. Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом. К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

  1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
  2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
  3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

  1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
  2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
  3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
  4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.
Читайте также:
Доступные варианты покраски лампочки в разные цвета

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • бетономешалка;
  • глубинный вибратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножовка по дереву или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • правило;
  • зубчатые и стальные шпатели;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

  • цемент марки М500;
  • просеянный песок;
  • щебень фракции 2,5-4,0 см;
  • доска толщиной 40-50 мм;
  • брус;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматурные пруты;
  • железная проволока;
  • целлофан;
  • геотекстильная ткань;
  • емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Строительный процесс

Дальше требуется приготовить раствор бетона. Делается это следующим образом:

  1. В заблаговременно приготовленную вместительную емкость необходимо насыпать 1 часть качественного цемента, залить последний водой и тщательно перемещать посредством электродрели либо лопаты. Очень важно, чтобы каждая песчинка цемента целиком намокла. Это нужно для того, чтобы раствор бетона получился высокого качества.
  2. Далее к цементному молочку следует добавить 3 части чистого сухого мелкого песка и тщательно все перемешать. Необходимо очень постараться, чтобы не было ни малейших комочков.
  3. Затем на щитках требуется поставить уровневые отметки, до которых свежеприготовленный раствор бетона будет наливаться. Такая разметка должна быть исключительно в горизонтальном положении.

Схема подбора состава бетона.

Начинать ее необходимо с самого высокого фундаментного угла на площадке. Далее следует вбить гвозди через каждые 150-200 см.

Вышедшие же концы данных гвоздей и послужат контрольными метками в период заливки цоколя бетоном. Эти отметки можно без особых усилий проверить при помощи такого приспособления, как гидроуровень.

При достаточно знойной погоде свежезалитый бетоном цоколь необходимо оградить от чрезмерного попадания на последний солнечных лучей. Для этого можно воспользоваться методами, которые обычно применяются при защите самого фундамента.

По бокам у цоколя имеется защита в виде опалубки, а сверху его следует накрыть влажной мешковиной, рубероидом и т. д. Опалубку важно устранить до того, как бетонный раствор полностью затвердеет, т. е. приблизительно через 2-3 дня.

За не полностью затвердевшим бетоном необходимо ухаживать.

Через день после его заливки поверхность следует начать поливать водой. Данная процедура должна проводиться пару раз в сутки в течение недели. Для того чтобы залитый бетоном цоколь перед гаражом набрал требуемую прочность, после выдержки влажной ему необходимо дать отстояться еще пару-тройку дней.

Если же заливка цоколя осуществляется в прохладный период, то следует задуматься о защите поверхностей хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно посредством паро- либо электроподогрева. Но выполнять работы, касающиеся заливки бетона, лучше всего в теплую погоду, потому что пароподогрев либо электроподогрев обойдутся не очень дешево, а скорее, наоборот.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Читайте также:
Балкон в частном доме: варианты конструкции, красивые идеи, французский балкон

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Процесс возведения цоколя из блоков и кирпича

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Завершающие этапы

В конце работы поверхность нужно накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение недели.

Поверхность требуется накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение 1 недели. Бетон же следует поливать время от времени из лейки, для того чтобы мешковина оставалась влажной.

При устройстве отмостки цоколя перед гаражом необходимо предусмотреть небольшой уклон от строения. Делается это для того, чтобы гарантировать сток дождевых и, конечно же, талых вод. Отмостки цоколя выполняют, как правило, шириной в 600-1000 мм.

Ничего архисложного в том, чтобы произвести заливку цоколя, а также выполнить отмостку, нет.

Самое главное – это приобрести высококачественный материал для осуществления данной работы и подойти к этой операции со всей ответственностью, соблюдая последовательность необходимых действий.

Приготовление раствора и выставление уровня

В зависимости от размеров и высоты основания заливка цоколя осуществляется бетоном марки М250 или М300. Для работы потребуется большой объем материала, который необходимо непрерывно добавлять в опалубку. Чтобы избежать образования пустот и быстрого застывания смеси, в нее добавляется увеличенное количество воды.

Читайте также:
5 модных моделей ламбрекенов для штор в спальню

Пропорции приготовления раствора в частях:

  • цемент — 1;
  • песок — 3;
  • щебень — 3;
  • вода — 2;
  • пластификаторы — 1.

Компоненты малыми порциями добавляются в бетономешалку, находящуюся в постоянном вращении. Для того чтобы смесь полностью пропиталась водой и равномерно перемешалась, необходимо 5-8 минут после окончания загрузки. В зависимости от температуры воздуха и состава смесь сохраняет рабочие характеристики в течение 60-90 минут.

Маяки выставляются по уровню оконных проемов и верхней части стены. Для их изготовления используются арматурные штыри, которые были заранее вмурованы в опорную плиту. После проведения замеров рулеткой и уровнем штыри подрезаются болгаркой на нужной высоте. Проводится их жесткое закрепление в стеновом каркасе. Концы штырей могут помечаться фольгой или белой краской для лучшей видимости в процессе заливки. Между ними могут привариваться стальные рейки, облегчающие окончательное выравнивание поверхностей.

Проведя подготовительные работы, можно приступать к заливке опалубки. Рассмотрим, как правильно выполнить это мероприятие.

Бетонная подготовка под фундамент. Этапы заливки

Что такое бетонная подготовка фундамента?

Бетонная подготовка фундамента служит для того чтобы:

· Равномерно распределить и перенаправить силы, действующие изнутри грунта и пагубно влияющие на состояние фундамента.

· Обеспечить ровную поверхность для проведения дальнейших строительных работ.

· Предотвратить утечку жидкой части раствора при заливке фундамента. Это способствует тому, что толщина бетонной подготовки под фундамент набирается гораздо быстрее и все основание становится прочнее и следственно долговечнее.

Перед началом строительных работ необходимо провести тщательные расчеты, учитывая особенности грунта, условия климата и требования к устройству бетонного основания. Подбетонку можно выполнять как из бетона, так и из сыпучих или синтетических материалов, но они обязательно должны отвечать всем стандартам. Все требования к процессу подготовки подбетонного основания можно найти в СНИП.

Подготовка почвы для заливки подбетонного основания.

· Осуществление необходимых измерений и предварительные работы.

· Выравнивание и уплотнение почвы с помощью виброплиты.

· При необходимости почву могут увлажнять либо осушать.

Использование тощего бетона

Тощий бетон обычно состоит из малого количества цемента (от 4 до 7%) марки B 7.5, тогда как основную его массу составляет щебенка, либо гравий. Также может использоваться цемент марки B15, он имеет повышенные прочностные характеристики и более устойчив к воздействию коррозии.

Процесс заливки тощего бетона происходит в несколько этапов:

· Насыпается тонкий слой песка. Он хорошо амортизирует и равномерно распределяет давление постройки на грунт. Песчаная прослойка предотвращает негативное воздействие подземных вод.

· На дно котлована тонким слоем заливается раствор цемента, после чего его необходимо разровнять. Толщина бетонной подготовки под фундамент должна быть около 100 мм.

· Все тщательно укрывается полиэтиленом для предотвращения пересыхания.

Этапы заливки. Устройство бетонной подготовки под фундамент

1. Строительный участок тщательно очищается от мусора. Снимается верхний шар грунта с травой и корнями (до 30 см).

2. Разметка участка под стройку с помощью колышков и натянутой нити. Колышки устанавливаются с шагом в 50 см и обязательно устанавливаются на углах.

3. Почва выравнивается и увлажняется/осушается. Затем высыпается и разравнивается тонкий слой песка.

4. Засыпается и разравнивается щебень или гравий слоем от 60 до 100 мм.

5. С помощью виброплиты все тщательно уплотняется.

6. Готовится опалубка из деревянных панелей, проложенных внутри пергаментом. Это делается для того, чтобы в последствии опалубку было легче демонтировать.

7. Заливается бетонная подготовка фундамента. Верхний уровень раствора должен совпадать с высотой опалубки.

8. При необходимости монтируется каркасное армирование. Для этого нужны рифленые прутья толщиной до 8 мм.

9. Бетон уплотняется с помощью виброплиты.

10. Устанавливаются укрепляющие вертикальные металлические прутья, скрепляющие фундамент с подготовительной подушкой. Они должны быть на 30-40 см выше, чем толщина бетонной подготовки под фундамент.

Являясь достаточно прочным материалом, бетон совершенно не пластичный. Он прекрасно выдерживает вертикальные нагрузки, но при деформации растяжения или скручивания имеет свойство трескаться или расползаться по всей толщине подбетонки. Для того чтобы это предотвратить используют армирование. Металлические рифленые прутья укладываются в армирующий каркас и затем связываются проволокой или с помощью сварки.

Армированием укрепляют, прежде всего, те зоны подготовительной подушки, где бетонная подготовка фундамента будет деформироваться вероятнее всего: в нижней части бетонного слоя и на углах. Однако армирование не есть обязательным и, если оно все-таки не было выполнено, толщина бетонной подготовки под фундамент должна быть не менее 15 см.

Читайте также:
Горячедеформированная труба: технология производства и действующие стандарты

Технология бетонирования фундамента

Фундамент является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. При его возведении важно не допустить технологических ошибок, ведь невнимательность и несоблюдение этапов строительства, способны привести к серьезным последствиям. Несмотря на серьезную ответственность, возведения фундаментов – это легкий процесс, с которым справится даже новичок. Бетонирование фундамента позволит получить прочную, надежную основу для зданий и сооружений, которая прослужит не один десяток лет. Но чтобы конструкция получилась с требуемыми прочностными характеристиками, следует обратить внимание на основные тонкости, которые присутствуют в процессе бетонирования.

Какие нужны материалы и инструменты?

Чтобы возвести бетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • терка;
  • колышки;
  • стальные прутья;
  • бетономешалка или пустая емкость для приготовления раствора;
  • лопата;
  • веревка или шнур для разметки;
  • тяпка;
  • строительный уровень;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • брусья для возведения опалубки.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Перед бетонированием подготавливают строительный участок и проводят комплекс мероприятий, необходимых для строительства фундамента. Первый этап включает в себя земляные работы. Для этого понадобятся колышки и веревка, которыми сделают разметку местности. После того как территория размечена, приступают к рытью траншеи. Глубину траншеи делают такой, чтобы она была больше глубины промерзания почвы на 30 сантиметров. Дно вырытой траншеи заполняют слоем песка или щебня.

Процесс возведения фундамента хоть и легкий, но все же требует определенных силовых нагрузок и времени, поэтому рекомендуют нанять еще несколько человек, которые помогут ускорить строительство. Облегчить работу можно, воспользовавшись услугами специальной техники. Трактор качественно и быстро выроет траншею даже в местах с твердым грунтом.

Создание опалубки

В качестве основы под бетонную смесь устанавливают опалубку из деревянных досок или сборных щитов. При монтаже опалубки следует придерживаться следующих тонкостей:

  • Части опалубки должны быть точно установлены и проверены строительным уровнем, который исключит перекосы и наклоны основы.
  • Качество поверхности досок, а также наличие в возводимой конструкции щелей способны повлечь за собой ряд неприятных последствий. Поэтому возможные зазоры между досками устраняют еще до момента кладки рабочей смеси.
  • Для достижения требуемой жесткости опалубки используют доски толщиной не меньше пяти сантиметров, которые способны выдержать большие нагрузки в процессе бетонирования конструкции.
  • Чтобы придать опалубке повышенную жесткость, следует применять больше подкосов, располагая их с меньшим шагом.
  • Перед тем как возводить опалубку, нужно вырыть траншею, засыпать ее и выровнять.

Установка опалубки начинается с забивки расположенных по всему периметру колышков в поверхность грунта. Далее приступают к крепежу досок с помощью гвоздей. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, иначе перекосы отразятся на фундаменте. Демонтаж опалубки проводится после того как бетон полностью высохнет. Произойдет это через пару дней после кладки рабочей смеси.

Приготовление раствора

Чтобы обеспечить фундаменту высокую прочность, следует приготовить бетонный раствор с высокими качественными характеристиками. Цемент приобретают марки не ниже М-200. Для его приготовления понадобятся:

  • щебень;
  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • при необходимости пластификаторы, которые способны улучшить качество бетона.

Для изготовления смеси нужно засыпать в бетономешалку сухие ингредиенты: три части песка, одну часть цемента и пять частей щебня. Сухие компоненты перемешивают и заливают водой, воды должно быть столько, чтобы получить раствор консистенции, напоминающей густую сметану. Перемешивание компонентов смеси в бетономешалке займет около пяти минут, если возможность приобретения такого оборудования отсутствует, тогда разводят рабочую смесь в емкости большого объема. Но тогда стоит учитывать, что приготовление раствора без специального оборудования займет много времени.

Делать бетонную смесь нужно непосредственно перед началом заливки фундамента.

Способы бетонирования

При бетонировании основы под здания и сооружения следует провести армирование стальными прутьями, диаметр которых 0,8-1,2 сантиметра. Из стальных прутьев конструируют сетку, соблюдая при этом размеры ячейки – 150х150 миллиметров. Бетонируем конструкцию только после того, как установлена армирующая сетка в полость опалубки. Кладка бетонного раствора может выполняться двумя способами:

  • Ручной способ. Фундаменты, возведенные вручную, подразумевают заливку готового раствора несколькими людьми. В данном случае на строительной площадке должны находиться две бетономешалки, которые подают цемент с двух сторон.
  • При помощи миксера. Кладка бетонной смеси с использованием миксера осуществляется в несколько раз быстрее ручного способа. Этот способ возведения фундамента является дорогостоящим, но с лучшим готовым результатом.

Вернуться к оглавлению

Ручной способ

Чтобы бетонировать небольшие сооружения, применяют ручной способ, для осуществления которого потребуется бригада из нескольких рабочих. При попытке бетонировать в одиночку, можно навредить строительному процессу и все труды будут напрасными.

Читайте также:
Абажуры: варианты конструкций и особенности выбора

Также следует приобрести две бетономешалки, которые устанавливают с двух сторон объекта бетонирования. На каждое оборудование назначается три человека. Процесс заливки раствора из песка, цемента и щебня должен осуществляться быстро, так как бетонный состав способен быстро набирать прочность. Бетонный раствор подают по всему периметру фундамента толщиной до 40 сантиметров.

После заливки смеси ее следует тщательно утрамбовать глубинным вибратором. Уплотнение позволит избавиться от пузырьков воздуха в смеси и распределить ее по всей глубине конструкции. Далее приступают к укладке последующего слоя бетонного раствора, который также следует уплотнить. Заливка каждого нового слоя осуществляется спустя два часа после того, как закончили бетонировать предыдущий. Заливка последнего слоя требует особой внимательности, а именно придание поверхности особой ровности. Сделать ровный слой можно с помощью строительного уровня или других специальных приспособлений для выравнивания массивной поверхности.

Залитый бетон достигнет своих прочностных характеристик спустя месяц, на протяжении которого важно обеспечить оптимальные условия для застывания бетонного раствора. Чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на бетон, следует накрыть его изолирующими материалами.

При помощи миксера

Заливка фундамента с помощью миксера подразумевает использование транспортного средства, которое осуществит заливку бетонного раствора по всему периметру фундамента в короткие сроки. Такой способ более затратный, чем ручной, поэтому перед выбором способа бетонирования следует определить для себя приоритетные аспекты.

Заливка бетонного раствора с применением миксера включает в себя подачу бетона специальными желобами в опалубку. Стоит учитывать скорость подачи раствора и успевать выравнивать вибратором или тряпкой залитую поверхность.

Устройство рабочих швов

Заливку фундаментов бетонным раствором рекомендуется осуществлять без продолжительных перерывов. Укладка последующих слоев смеси не должна иметь перерыв более трех часов. Но зачастую придерживаться таких правил не получается и тогда нужно организовать устройство рабочих швов.

Рабочие швы являются границей между заливаемыми бетонными слоями, и при их изготовлении следует придерживаться технологического процесса. Если технология будет нарушена, то фундамент для зданий и сооружений не приобретет нужных качественных характеристик.

Устанавливая рабочие швы, важно добиться максимальной адгезии бетонных слоев со швами. Для этого затвердевшую поверхность следует подготовить для проведения последующих работ. Поверхность очищают от пыли, снега, мусора или воды. Далее удаляют цементное молочко, которое образуется на затвердевшем растворе. Цементное молочко образует пленку, которая имеет рыхлую непрочную структуру, что приводит к снижению адгезии раствора с затвердевшим слоем. Удаление пленки проводят с помощью водяной или воздушной струи, которую подают под высоким давлением. Таким образом, осуществляется удаление пленки с затвердевшей поверхности из бетона. Помимо удаления пленки струей с высоким давлением, используют фрезеровочные машинки. Разрушить цементную пленку можно кислотой, которую наносят на твердый слой и оставляют на несколько часов.

К укладке последующих слоев бетонного раствора приступают только после удаления пленки с застывшей поверхности. Далее проводят утепление и гидроизоляцию швов, что позволит предотвратить преждевременное разрушение основы зданий и сооружений.

Заключение

Для качественного и прочного возведения фундамента следует придерживаться технологии производства и последовательности этапов. Соблюдение всех правил и рекомендаций по заливке бетонным раствором приведет к созданию надежного основания для зданий и сооружений, исключит необходимость в создании рабочих швов.

Но если все-таки создание швов неизбежно, тогда следует тщательно подготовить поверхность перед тем, как приступать к укладке бетонного раствора.

Заливка бетона: технология заливки для разных целей, советы для разного времени года

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Придерживайтесь всех правил заливки пола бетоном.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Читайте также:
Запчасти для фильтров воды: виды, критерии выбора и последовательность установки

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

  • отмечают уровень пола;
  • разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • утепляют подходящим способом;
  • армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
  • создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

  1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
  2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Формы для заливки

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Читайте также:
Долото - ручной столярный инструмент: устройство, виды, применение

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Правильная заливка стен бетоном.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Как под фундамент залить бетон — 4 этапа бетонирования

Владельцы частных усадеб могут самостоятельно провести бетонирование фундамента под дом. Монтажный процесс трудоемкий, для проведения нужны большие материальные, технические и человеческие ресурсы. Специализированные компании выпускают и реализуют бетон для фундамента, но при соблюдении технологических норм смесь для заливки можно сделать своими руками.

  1. Марки бетона
  2. Виды фундамента
  3. Ленточный
  4. Свайный фундамент
  5. Инструменты и материалы
  6. Подготовка поверхности
  7. Технология заливки
  8. Устройство песчаной подушки
  9. Монтаж опалубки
  10. Армирование
  11. Заливка раствора

Марки бетона

Фундамент для дома заливают особым раствором. Готовить его надо из качественного цемента марки М200 или М400 (1 мерка). Остальные компоненты:

  • песок без примесей глины (3 мерки);
  • щебенка или гранотсев (5 мерок);
  • вода — 680 л на 1 кубометр смеси.

Контролируют, чтобы наполнители в растворе не сбивались в «кучу», а равномерно были распределены по всему объему. Игнорирование этого приведет к нарушению технологического процесса, а значит фундамент для дома будет с серьезными дефектами. Замес готовят в емкости для смешивания или при помощи бетоносмесителей. Оптимальный вариант — бригада работников и две бетономешалки — так, мероприятие будет выполнено быстро и качественно.

Виды фундамента

Несущая основа дома из бетона постоянно удерживает строение во время его эксплуатации. Монолитный бетонный фундамент монтируется из материалов высшей марки качества. Перед выбором типа несущего элемента строения заказывают у специализированной организации геологическое исследование. Акт выполненных разведочных работ будет иметь информацию о глубине нахождения почвенных вод, об уровне промерзания грунта, о его составе и существующих на нем нагрузках.

Ленточный

Распространенный вид несущей основы дома и легкий для самостоятельной постройки. Представляет собой цельную раму, на которой монтируется строение. Для его сооружения используется много материалов, но положительные свойства — простота исполнения и отличные эксплуатационные параметры — берут верх над негативными. Чтобы построить мелкозаглубленный фундамент роют траншейный котлован глубиной 50 см, дно укладывают подсыпкой из песка или щебенки мощностью 20 см. Если такой тип закладывается на большой глубине, то его монтируют ниже уровня промерзания почвы. Это даст возможность оснастить усадьбу подвальным помещением.

Читайте также:
Двери «Гарант»: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Свайный фундамент

Этот тип опоры применяется для строительства объектов на любых видах почв. Для сооружения малоэтажного здания в пробуренные шахты монтируют арматурный каркас, далее осуществляется подливка монолитного вещества. Прочностные характеристики опор увеличиваются, если низ выполнить в виде расширенной подошвы. Уровень фиксации свай превышает слой промерзания грунта, но элемент фундаментной конструкции должен располагаться на плотной почве. Верх изделия венчает ростверок, который связывает между собой весь комплекс опор. Для зданий из пеноблоков он может изготовляться из дерева или металла. Опорные конструкции выставляют по одному уровню.

Инструменты и материалы

Перед монтажом фундамента готовят следующий инструментарий:

  • Ингредиенты для бетона и подушки:
    • цемент М200 или М400;
    • песок, щебень;
    • техническая вода.
  • Материалы опалубки:
    • доска, брусья;
    • щиты;
    • гвозди, саморезы.
  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • уровень;
    • отвес;
    • рулетка;
    • колья;
    • бечевка.
  • Инструменты для замеса бетона:
    • бетоносмеситель;
    • емкость;
    • лопата, ведра.
  • Инструментарий для монтажа арматурного каркаса:
    • металлические прутья;
    • сетка;
    • аппарат для сваривания.

Подготовка поверхности

Начинают работы с выбора места на участке и нанесения контуров сооружения в натуральный размер, используя колышки и бечевку. Для привязки к местности можно применить индивидуальный план приусадебного хозяйства. Далее, используя лопату, снимают и убирают плодородный почвенный слой, корни деревьев и кустарников, мусор и камни, а потом выполняют рытье траншеи. Чтобы кладка надежно размещалась на будущем основании, формируют ширину траншеи в 0,6 м, а показатель глубины устанавливают исходя из уровня промерзания земли, он колеблется от 0,7 до 1,2 м.

Точность определения основных линий фундаментного сооружения гарантирует применение специального геодезического прибора — нивелира.

Технология заливки

Устройство песчаной подушки

Этот элемент фундамента служит для равномерного распределения почвенной влаги по плоскостям подушки из песка или щебенки, материалы предохраняют основу от деформации. Для обустройства вспомогательного слоя выравнивают и уплотняют вырытую траншею. На ее дно укладывают песчано-щебеночную подушку мощностью 100—150 мм, которая выступает в роли дренажа. По мере укладки слои трамбуются вибратором или подручными средствами.

Монтаж опалубки

Этап работ состоит в монтаже выбранных средств во временную конструкцию, в которую будет заливаться монолит. Опалубка должна выдержать давление подающегося бетона и дать возможность ему застыть, сохраняя заданную конфигурацию. Выполняют вспомогательное сооружение в виде отдельных щитов площадью в 3 м² и весом до 50 кг каждый. Это позволит монтировать опалубку своими силами. Их устанавливают по периметру отрытой траншеи, укрепляют к деревянным брусьям гвоздями или саморезами. Необходимо закрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой щели, не допуская протекания залитого раствора. Цоколь можно оснастить принудительной теплоизоляцией листами полистирола, которые применяются как несъемная опалубка. На этом этапе следует определить места прохождения коммуникаций инфраструктуры дома, для этого в местах будущих отверстий устанавливаются отрезки пластиковых или асбестовых труб.

Армирование

Для монтажа металлического «скелета» фундамента применяются стальные сетки или пруты, которые свариваются в секции или связываются проволокой, диаметр элементов составляет 0,8—0,1 см. Арматура устанавливается на специальные подставки на дно траншеи, эти приспособления неметаллические, чтобы не допускать проникновение коррозии из почвы на каркас. Поверхность прутьев не должна быть загрязнена нефтепродуктами или жирами, что будет препятствовать соединению с монолитным материалом. Каркас монтируется из нескольких уровней, количество которых зависит от высоты фундамента. Металлические стержни не следует укладывать к краям основы на 5—10 см, чтобы в будущем не быть подверженным разрушительному воздействию влаги.

Заливка раствора

Бетонный раствор в опалубку желательно залить за один раз. Залитую суспензию трамбуют при помощи специального вибратора. Когда такой возможности нет, то процесс выполняют заостренным прутом или сапой. Особое внимание уделяют местам соединения арматурных секций. Ручная утрамбовка менее эффективна, чем механическая. Процесс завершают с появлением цементного молочка, которое удаляется водой, химическими или механическими способами.

Залитая до верхнего уровня масса выравнивается и накрывается пленкой. Бетон должен быть постоянно увлажненным, иначе он начнет трескаться. При жаркой погоде он периодически увлажняется 2—3 раза в день. Проектная готовность изделия наступит через 30 дней, но и после этого перегружать фундамент не следует.

Виды и этапы заливки фундамента — технология и инструкция по укладке. 80 фото основных способов завливки

При заливке фундамента своими руками не только экономятся средства, но и контролируется количество цемента в бетоне – а следовательно правильность заливки и качество фундамента.

Читайте также:
Виды фасадных панелей с утеплителем + технология утепления фасада частного дома

Прежде чем заливать фундамент, его необходимо рассчитать под строящееся здание, принимая во внимание следующие параметры:

  • Высотность строящегося дома;
  • Конечную массу дома, включающую в себе стены, кровли, балки, интерьер, ветровую, снеговую нагрузку;
  • Рельеф местности и тип почвы;
  • Глубину залегания грунтовых вод;
  • Экономические соображения.

Виды фундаментов для частных домов

Наиболее распространены столбчатый, свайный, плитный и ленточный типы фундаментов. Столбчатый фундамент выглядит на фото как ряд бетонных столбов по периметру здания, залитых в подготовленные для них котлованы и соединенных между собой балками. Подобная конструкция позволяет экономить на материале, и пригодна для легких одно- и двухэтажных зданий.


Свайный фундамент представляет собой вмонтированные в почву буронабивные сваи, соединенные между собой. Отверстия под сваи бурятся в почве до достижения твердого слоя.

Технология заливки и подготовительные работы под такой фундамент сложна и дорогостояща. Применение его оправдано на неровных и болотистых почвах.

Плитный фундамент монтируется под все здание, размеры его чуть больше чем площадь стен дома. Плита армируется при помощи сетки из арматуры. Конструкция подходит для возведения массивных зданий небольшой этажности, применение ее связано с большими затратами материала.

Самый распространенный ввиду своей надежности и универсальности фундамент – ленточный. Преимуществом его является возможность сделать в доме подвал, а также возможность применять его в зданиях любой этажности.

Этапы заливки фундамента

Первый этап – подготовительные работы. Под ленточный фундамент выкапывается траншея соответствующей глубины. На дно траншеи сыплется сначала слой песка (20-30 см), затем щебня (10 см) в качестве подушки для фундамента. Можно для гидроизоляции выстелить дно траншеи рубероидом.

Сколачивается и устанавливается опалубка, которая при помощи распорок и проволоки жестко фиксируется. Для проволочной скрутки необходимо в щитах опалубки (примерно в верхней их трети) просверлить рядом по два отверстия друг напротив друга, через которые продевается вязальная проволока.

Затем с помощью продетого в проволоку куска арматуры или палки проволока скручивается и натягивается. Производится изготовление и установка в траншее армирующих конструкций.

Расстояние от опалубки до горизонтальных поперечных прутов не должно быть менее 5 см, чтобы избежать воздействия влаги из почвы на арматуру.


Для изоляции опалубки от бетона при условии дальнейшего применения досок в другом месте можно выстелить перед заливкой стены фундамента полиэтиленовой пленкой выше уровня опалубки.

Второй этап – подготовка и заливка бетонного раствора. Вариантов заливки несколько:

Можно приобрести готовый бетон у фирмы-производителя. Для этого нужно обеспечить пути подъезда цементовоза к строительной площадке. Трудоемкость процесса значительно снижается, однако неизвестно, какого качества бетон будет привезен.


При помощи бетономешалки, либо вручную приготавливать смесь на строительной площадке. Работать становится тяжелее, но есть и плюсы – во-первых, цементовоз не везде проедет. Во-вторых, количество произведенного бетона отрегулировать намного проще, чем заказать навскидку какой-то объем, а потом его либо не хватит, либо возникнет вопрос – куда девать излишки.

И третье – точно известно, какого качества изготовляемый бетон, сколько в нем цемента, песка, щебня. При любой технологии заливки фундамента не следует делать больших перерывов в подаче бетона, чтобы получилась монолитная конструкция, а не набор отдельных фрагментов.

Для портландцемента марки М400 оптимальный состав бетона для фундамента – 1 цемента, 3 песка, 3-4 щебня. Вначале раствор тщательно перемешивают на сухую, постепенно добавляя воду в бетономешалку, добиваясь консистенции бетона визуально примерно как у магазинной сметаны.

Чтобы эффективно работать с бетономешалкой, понадобится как минимум два человека – один готовит раствор, второй в ведрах его носит и заливает в подготовленную траншею.

Из пластификаторов в бетон можно добавить полипласт, из расчета не более 0.8% от массы смеси. На упаковке полипласта приведена пошаговая инструкция по применению при заливке бетона.



Еще более простой вариант – добавить немного стирального порошка, жидкого мыла либо жидкого стекла в раствор в пропорции примерно 2 столовых ложки на ведро цемента.

Пластификатор уменьшает расход цемента, увеличивает морозостойкость, механическую и антикоррозийную стойкость бетона, в случае добавления жидкого стекла придает водоотталкивающие свойства, и, в конечном счете, продлевает срок службы бетона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: