Здравствуйте,меняем сруб в колодце !чем и как обработать новый сруб перед погружением в шахту???заранее спасибо!!!

Средства для обработки сруба

Длительную службу древесины может гарантировать своевременная обработка бруса антисептиком, позволяющая без забот и хлопот жить в доме с уверенностью в качестве строения. Выбор средств, время и порядок их нанесения после постройки сруба – дело ответственное, требующее специальных знаний.

• Всегда ли нужно проводить обработку?
• От чего защищать
• Характеристика препаратов
  • «Сенеж»
  • «Неомид 440»
  • Другие средства
• Борьба с растрескиванием
• Особенности проведения обработки

Всегда ли нужно проводить обработку?

Бревенчатые дома строят из материалов разного качества, часть из которых стоит дорого, другие – заметно дешевле.

Вероятность порчи древесины, обработанной в промышленных условиях при ее производстве, минимальна. Такая продукция стоит дороже, но не требует обработки сруба после строительства при условии правильного хранения.

Если начало строительных работ предполагается не сразу, то пиломатериалы нужно сложить в сухое место с хорошим обменом воздуха. Это предотвратит загнивание и порчу бруса.

Для загородных домов, дач часто приобретают бревна по бюджетной цене, не учитывая нагрузку на строения в зимних условиях.

Летом в сухую солнечную погоду порча брусовых пиломатериалов маловероятна. Зимой, дождливой затяжной осенью грибок может активно заселиться и распространиться по значительной части поверхности. Следовательно, обработку сруба после постройки нужно проводить в двух ситуациях:

• если материал хранился не в самых благоприятных условиях;
• если на бревна не наносили защитные покрытия при производстве.

Сруб может прослужить долго при правильном выборе средств, соблюдении порядка их нанесения, тщательно выполненных рабочих процедурах.

От чего защищать

Брус и оцилиндрованное бревно в процессе эксплуатации подвергаются разнообразным нагрузкам, нивелировать действие которых могут композиции узконаправленного или универсального действия. Для обработки по завершении строительства сруба подходят несколько видов веществ:

• антисептики предотвращают распространение микроорганизмов, грибков, насекомых;
• огромный риск для жилья создает горючесть древесины, которую можно понизить антипиреновыми веществами;
• склонность к гниению и разрушению увеличивается под действием влаги, перекрыть доступ к древесине которой могут специальные водоотталкивающие составы;
• мощное влияние на наружную поверхность срубов оказывают интенсивные солнечные лучи, способные обесцвечивать, высушивать материал, вызывая его растрескивание. УФ-защита существенно уменьшает негативное влияние на сруб излучения от солнца.

Специфика влияния веществ заключается в том, что часть из них должна проникать глубоко внутрь материала, а другая – концентрироваться снаружи.

Характеристика препаратов

В самых сложных условиях находятся нижние части венцов дома, которые размещены в непосредственной близости с грунтом.

В деревенской практике до сих пор популярны старые народные способы пропитки срубов раствором сульфата меди (медным купоросом), расплавом битума, отработкой автомобильного масла. Это отличные антисептики, а масла и смолы способны еще и отталкивать воду, поэтому их чаще всего наносят на нижний венец сруба. Лишь немногие хозяева-пчеловоды могут себе позволить обработку бруса прополисом; в то время как каждому доступен кратковременный обжиг паяльной лампой.

Внутри сараев иногда применяют побелку известковым раствором, уничтожающим плесень.

«Сенеж»

Промышленные препараты, безусловно, обладают большей эффективностью. Например, водные растворы композитов «Сенеж» способны обеспечить надежную защиту от поражения благодаря хорошей проникающей способности и большой активности.

Состав пропитки не блокирует обмен воздуха, может применяться до наступления полной усадки дома из бруса или бревна после окончания постройки.

«Неомид 440»

Качественный результат при наружной и внутренней обработке сруба обеспечивает «Неомид 440», который оказывает профилактическое действие и успешно справляется с уже имеющимся биологическим инфицированием. Концентрированный водный раствор антисептика уничтожает все виды насекомых, плесневых грибков, микроорганизмов, не нарушая воздухообмен материала.

Другие средства

Композит «Акватекс» способен комплексно после постройки защитить сруб от биозагрязнений и интенсивных солнечных лучей, глубоко (до 5 мм) проникая внутрь древесины и оставляя неизменной ее паропроницаемость.

Узконаправленным огнезащитным действием обладает «Неомид 530», основу которого составляет антипиреновое вещество. Средство нетоксично, разрешено к применению для обработки бруса как внутри, так и снаружи дома.

Композит КСД 50 обладает двойным эффектом, предотвращая распространение микроорганизмов, других живых загрязнителей и обеспечивая минимальную воспламеняемость сруба. Им можно обработать бревна, брус и от вредителей, и от возгорания.

Точно такой же комплексный эффект производит обработка составом «Сенеж Огнебио», способным препятствовать гниению, заплесневению, воспламенению бруса, размножению в нем насекомых.

Сравнимый результат демонстрирует «Фенилакс», также блокирующий возможность заселения сруба микробами, грибами и насекомыми, а также исключающий быстрое возгорание.

Борьба с растрескиванием

Отдельную проблему составляют процессы, протекающие в древесине при высыхании. Существует три технологии производства бруса для постройки домов.

Обратите внимание! Клееный материал, сделанный прессованием распиленных досок, претерпевает растрескивание в меньшей мере, считается одним из лучших видов древесной продукции.

Обычный сырой брус имеет большую влажность, дает заметную усадку, без специальной обработки сильно растрескивается. Профилированные строганые изделия имеют идеально гладкий, красивый вид, подвергаются обработке при производстве. Тем не менее такой брус может слегка растрескиваться при высыхании после постройки сруба.

Во время активного испарения влаги из сердцевины бруса происходит изменение структуры древесины, приводящее к образованию трещин. Мелкие разрыва полотна могут быть практически незаметными, а глубокие трещины значительно уменьшают прочность конструкции и портят внешний вид дома.

Для регулирования процесса высыхания предназначены специальные препараты, обеспечивающие равномерное испарение воды из внутренних и поверхностных частей древесины. При этом не происходит глубоких разрывов торцевой части, как это случается при длительном пребывании обычных бревен в сухом окружении.

Различные компании производят такие составы, и характерным примером здесь является синтетический полимерный композит «Тор Плюс» (от NEOMID). Он предназначен для обработки пиломатериалов, создает на торце и остальных частях бревен тонкую пленку, порционно пропускающую молекулу пара, устойчивую к действию воды.

Внешний вид, текстура сруба при этом не изменяются, что позволяет применять средства для внутренней и наружной защиты домостроений, бань, беседок.

Конечно, стоимость таких средств достаточно высока, но если подумать о том, что дом будет служить на протяжении многих лет, то затраты оправданны.

Особенности проведения обработки

Постройки обрабатывают в начале эксплуатации, сразу после возведения сруба и потом через каждые три года. Периодичность повторного нанесения составов в большой мере зависит от климатических особенностей места расположения сруба.

Обратите внимание! Желательно обработку проводить в теплую, безветренную погоду: минимально допустимой считается температура +5 °С. Покрытие бруса защитными растворами во время дождей или при большой влажности воздуха недопустимо.

Сначала брус очищают от грязи, применяя при необходимости органические растворители. Смачивать дерево водными растворами крайне нежелательно.

Затем проводят шлифовку сруба, используя болгарку с хорошо закрепленным шлифовальным диском или шлифовальную машинку с различными насадками. Когда механическая обработка шлифовальным инструментом закончится, всю мелкую стружку, пыль нужно убрать.

Чистую, сухую поверхность можно покрывать антисептиками и другими защитными составами с помощью распылителя или вручную.

При ручной работе валиком или кистью затрачиваются большие физические усилия, уходит очень много времени, особенно на то, чтобы обработать труднодоступные стуки.

Распыление пульверизаторами проводится значительно быстрее, обеспечивает повсеместное попадание раствора при внимательном отношении к работе.

Часто для того, чтобы упростить контроль над равномерностью попадания препаратов, к ним добавляют небольшое количество пигментов. Тонирование делает заметными отличия в покрытых и незатронутых местах.

Обработка всегда проводится в несколько этапов, между которыми должно пройти достаточное для полного высыхания количество времени. Своевременное правильное нанесение качественных средств создаст возможность долговременного сохранения древесины в неиспорченном состоянии.

Делаем своими руками сруб для колодца

Сруб для колодца с беседкой наверху

Как сделать сруб для колодца из бруса естественной влажности? Необходимо использовать только проверенные сорта древесины, обладающие особыми свойствами.
Древесина не должна гнить во влажных условиях и не иметь специфического запаха, способного испортить колодезную воду. Идеальным вариантом может стать мореный дуб.
Обыкновенная дубовая древесина на колодезный сруб не пойдет, потому что имеет способность придавать воде горечь и окрашивать её в коричневый цвет. Рассматривая фото срубов, идеи дизайнеров и просто умельцев, воплотивших в жизнь свои идеи и фантазии, можно выбрать сруб для колодца на своем приусадебном участке.
Нужно сразу отметить, что срубы из другой древесины несколько проигрывают дубовым изделиям, но их комбинация дает желаемые результаты.

Древесина для сруба свойства, характеристики

Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад срубы колодцев были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами.
Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды.
Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя.
Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:

• Древесина не должна загнивать и выделять вещества, способные на долгое время испортить вкус и цвет воды.
• Иметь определенную плотность, прочность и не иметь сучков больших размеров.
• Бревна, приготовленные для сруба, должны быть предварительно хорошо просушены.

Внимание: Обязательным условием выполнения деревянного сруба служит сухая древесина, в последующем, разбухая от воды, она увеличивается в объеме и естественным путем происходит уплотнение всех пазов и щелей сруба.

• Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
• Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
• Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.

Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации деревянных колодцев.

Примечание: Горький привкус, который придает воде дуб обыкновенный, сосна и осина со временем исчезает.

• Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
• Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.

Способ строительства деревянного сруба

Деревянный колодец подразумевает строительство сруба. Дело это тонкое и сложное, выполняется квалифицированными мастерами.
Новичку браться за выполнение работ своими руками специалисты не советуют:

• Готовые срубы предлагаются для реализации, а если есть желание сделать его самостоятельно, то используется метод, когда все углы у сруба делаются без остатка и дерево не выступает из углов. При таком способе имеется 2 положительных момента, затрачивается минимум усилий, снижается объем работ. Строительство в «лапу» выбирается при наличии бревен в качестве исходного материала.
• Метод «в половину дерева», он же способ коренного шипа используется при заготовке из бруса.

Две технологии заготовки для сруба

Разметка и получение «лапы»

Колодца сруб, выполненный способом в рубки в «лапу» позволяет углам сруба получаться без остатка:

• Предварительно производится тщательная разметка каждого конца бревна. Здесь преследуется определенная цель, размер всех «лап» должен быть равным в плане, а высота «лапы» пропорциональной толщине бревна.
• Одна внутренняя сторона бревна (кант) обтесывается по всей длине. Эта часть пойдет внутрь сруба.
• Второй кант обтесывается по длине равной 1,5-2 диаметра бревна, он противоположен первому канту.
• Остальная пара кантов рассчитывается по длине равной диаметру бревна, по ширине равной ширине первого канта.

Внимание: Сруб готовится с соблюдением строгой вертикальности и прямоугольности углов, что в последующем не затруднит его установку в квадратной земляной шахте.

• Обтесанные концы бревен имеют квадратную форму, что видно на схеме, стороны получившегося бруса тоже должны быть равными отрезку «А» схемы.
• Далее, через равные 8 частей проводятся параллельные сторонам бруса линии.
• Углы квадрата отмечаются буквами, получаются пронумерованные ребра.
• Затем на ребре ВГ откладывается по 1/8 части ребра, АБ, ЖЗ – по 2/8, ДЕ — по 3/8 части.
• Отмеченные точки соединяются и получаются ребра «лапы» с размерами ВГ – 6/8, АБ, ЖЗ – 4/8, ДЕ – 2/8 стороны бруса.
• Первая «лапа» получится после осторожного и аккуратного удаления лишнего слоя древесины.
• Дальше работа пойдет быстрее, главное приобретенный опыт и тогда на всех бревнах вырубаются желанные «лапы».

Чтобы «лапы» не расходились, делается присек

Метод «в полдерева» для соединения

• Производится выборка продольных уплотнительных пазов с предварительной разметкой.
• Подготовленные бревна пробно подгоняются и стыкуются между собой на поверхности, чтобы убедиться в правильности своих действий.
• Приготовленный брус для сруба предполагает сделать угловые соединения в «полдерева» или коренным шипом. Здесь тоже есть 2 положительных момента.
• Первый метод заключается в наличии на одном из брусьев шипа, на другом есть паз их соединение известно под названием «шип», «паз». Венцы скрепляются круглыми нагелями.
• Способ «в полдерева» говорит сам за себя. Укладываются половинные срезы брусьев, скрепленных круглыми нагелями. Одному из них отводится функция скрепить 3 бруса между собой.
• После выбора техники соединения бревен или бруса и заготовке венцов для сруба начинается рытье шахты, грунт удаляется ручным способом со дна.
• Каждый спуск в шахту, начиная с 4-5 м. глубины должен начинаться с проверки загазованности, чтобы избежать несчастных случаев.
• Инструкция и специалисты рекомендуют все этапы работ, особенно установка венцов и устройство колодца выполнять под постоянным контролем опытного мастера.

Как завести сруб внутрь

• В стороне производится сборка сруба.
• Он должен иметь целое количество венцов, соответствующих глубине шахты.

Внимание: Конопатить эту часть сруба не надо, чтобы не спровоцировать процессы гниения, ухудшающие качество питьевой воды.

• Особое внимание уделяется подгонке венцов, зазоры которых не должны пропускать посторонние частицы, вещества, в том числе и грунт.
• Соединение венцов осуществляется нагелями. Чтобы предотвратить деформацию сруба во время спуска, внутри прибиваются вертикальные доски к венцам.
• Часть сруба опускается в шахту, стараясь не допускать осыпания стенок.
• Добившись осадки сруба на нужную глубину, на верхний венец наращивается следующий, добиваясь планомерного спуска сруба.
• После установки сруба, вода откачивается полностью из колодца несколько раз, пара недель после этого вода используется только в технических целях.
• Когда она станет чистой, её можно отнести в лабораторию на анализ (см. Анализ воды из колодца: виды и методы проведения) и только после этого станет ясно, пригодна она для питья или нет.

Как заменить или отремонтировать сруб

Каждое железобетонное или деревянное сооружение вырабатывает свой срок службы и требуется замена сруба в колодце через определенный период времени.
Итак:

• Проблемой деревянных колодцев, как правило, является гниение бревен в срубе, граничащих с водой.
• Нижняя часть древесины в воде сохраняется хорошо.
• Владельцу повезло, если надо ремонтировать только часть сруба, тогда вопрос как поменять сруб в колодце сведется к удалению поврежденных и сгнивших бревен и их замене.
• Пришедшие в негодность деревянные венцы меняются на новый сруб или на железобетонные кольца.
• Надо заметить, что совмещение разных размеров, формы конструкции и разных материалов совсем непростое дело. Кольца размещаются на специальных переходных щитах.
• При плохом состоянии сруба, специалисты могут предложить извлечь старый, деревянный, и заменить железобетонным стволом, тем более шахта уже есть.

Представленное видео в этой статье предлагает произвести замену поврежденного сруба способом подкопа колодца по кругу. Меняется поврежденный участок и снова закапывается.
Трудоемкий способ с большим количеством земляных работ. Другой способ более доступный, когда на веревках спускается работник в колодец до хороших бревен.
На прибитые по бокам брусья настилается настил, на котором удобно работать и иметь инструменты под руками. Сгнившие срубины вытаскиваются легко, их место заняли новые, так, двигаясь по кругу и меняя по очереди гнилье, старый сруб приобретает новое звучание.
Осыпавшаяся в незначительных количествах земля на настил, легко собирается и подается на поверхность. Настил перебивается, при необходимости, и старый колодец может быть отремонтирован в короткий промежуток времени.

Как сделать своими руками сруб для колодца

Из бруса или бревна

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

1. Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
2. Прочностью на изгиб и сжатие.
3. Твердостью.
4. Не иметь сучков, трещин, гнили.
5. Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
6. Иметь влажность в пределах 16-18 %.
7. Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
8. Не иметь сбежистости бревен.
9. Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

• штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
• лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
• ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
• канат для подъема ведер на поверхность;
• при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;

• бензопилу для запила угловых соединений;
• измерительную рулетку, строительный отвес;
• топор;
• скобы для крепежа;
• кувалду и киянку;
• резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, фильтрации колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

1. Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
2. Бревно диаметром 180-200 мм.
3. Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
4. Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
5. Определяются комплектующие для сборки конструкции.
6. Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
7. Показывается технологическая схема.
8. Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

• Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
• Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
• Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
• Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
• После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
• Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной крышей для защиты от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

1. Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
2. В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
3. Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Как сделать своими руками

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1 ) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

• для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
• с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
• после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2 ) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3 ) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4 ) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5 ) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

• отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
• удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6 ) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

• далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
• постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
• достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7 ) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8 ) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную крышу или собираем домик.

9 ) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается глиняный замок, а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

Особое внимание необходимо уделить технике безопасности при выполнении земляных и монтажных работ.

Как заменить или отремонтировать конструкцию

Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:

• откачиваем погружным насосом воду;
• над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
• опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
• подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
• ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;

Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.

Содержание и эксплуатация

Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.

1. Перед спуском максимально откачивают воду.
2. Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
3. С помощью скребка со стен удаляют налет.
4. Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
5. Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.

После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.

Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.

Полезное видео

Замена венцов на бетонные кольца:

Сруб колодца своими руками – правила и технология

Фактически на любом загородном участке возможно сделать колодец, который своей водой сможет всецело удовлетворить потребности обладателей. Чтобы он простоял продолжительное время, нужно укрепить его стены, и обезопасисть оголовок от вероятного попадания мусора, пыли и грязи.

Возможно это сделать посредством цементных колец, но часто хозяева источника желают как раз колодец-сруб из дерева, который возможно изготовить своими руками.

Приготовьте материалы и инструменты

• Песок и гранитный щебень для дренажного слоя,
• Бревна либо брус в нужном количестве,
• Глина, в случае если необходимо,
• Крепеж,
• Лопаты, ведра.

Дерево есть природным материалом и достаточно популярно при возведении загородных домов, бань и других построек. Через какое-то время проживания в загазованной муниципальный атмосфере хочется вырваться на чистый воздушное пространство и побыть в окружении натуральных вещей. Исходя из этого в статье отправится обращение о том, как сделать сруб для колодца своими руками без громадных затрат.

Сруб для колодца будет дополнять ландшафт участка, на котором уже имеется и другие деревянные постройки. Вода – основной элемент за городом, без которого существование тут просто нереально.

Совет: перед тем как покупать участок, шепетильно удостоверьтесь в надежности его возможность подключения не только к центральному водоводу, но и уровень подземных вод на нем.

В случае если брать техническую сторону, сруб на колодец своими руками выглядит пара в противном случае, чем к примеру сруб бани, поскольку основная его часть расположена под землей, что и накладывает свои сложности. Работа будет происходить на глубине, которая зависит от водоносного горизонта.

Нужно понимать, что в случае если шахта будет через чур небольшая, значит, в колодце будет вода не с водоносных пластов, а верховодка, которая чистотой не отличается, исходя из этого для питья негодна. Готовьтесь заблаговременно к тому, что нужно будет опуститься на глубину 15 м и более.

При выборе места для источника питьевой воды следите, дабы рядом не было компостных куч, мусорных свалок и не сливались сточные воды. Нужно кроме этого выяснить заблаговременно вероятную глубину водоносного пласта, дабы подготовить нужное количество материала.

Совет: спросите об этом у соседей либо пригласите эксперта, привычного с геологией данного региона.

Безопасность

1. Выкапывание колодца – трудоемкая и страшная работа, исходя из этого в одиночку ее лучше не делать, дабы неизменно наверху был страхующий человек. Ширина шахты должна быть приблизительно 1,5 м, так вам будет легче копать.
2. Со дна землю поднимайте ведром, привязанным к тросу лебедки либо что-то подобному, наряду с этим, работающий внизу должен иметь на голове строительную каску. Периодически нужно подниматься из шахты наверх, дабы дышать воздухом, а количество кислорода в яме возможно контролировать зажженной свечей.
3. Будьте особенно внимательным при достижении глубины 5-6 метров, поскольку сейчас вы должны работать лишь с подстраховкой. Ассистент должен следить за работающим на глубине и при появлении показателей слабости, удушья, тошноты либо головокружения срочно его эвакуировать наверх.
4. Самый сложный этап – вскрытие водоносного горизонта. С этого момента вода начинает поступать в колодец, и земля преобразовывается в жижу. С этого момента нужно применять погружной насос, который сможет быстро убирать воду из под ног, дабы шахтный ствол не обрушился. Перед тем как затевать работу в воде, нужно продезинфицировать сапоги и инструменты хлорным раствором, дабы не занести вредоносные бактерии. Пробивать водоносный слой направляться минимум на один метр.

Колодезный сруб

На начальной стадии выясните его высоту и горизонтальное сечение. Прибавьте к первому параметру еще полметра на оголовок колодца. (См. кроме этого статью Изюминки оголовка скважины.)

Нижнюю часть сооружения, лежни и доски нужно делать из дуба. Середину и верх — из березы, липы либо ольхи.

Пристально отнеситесь к выбору древесины, она должна быть сухой, не иметь показателей гнили (синевы), и жуков-короедов. Такие требования нужны вследствие того что дерево, из которого изготавливают срубы колодцев своими руками, будет неизменно общаться с водой, исходя из этого такие условия сродни экстремальным.

Хорошо просушенный материал разбухнет от жидкости и закроет вероятные щели. Исходя из этого для таких целей и выбирается дуб, древесина которого считается самой прочной.

Но и тут имеется нюанс, связанный с тем, что в течение года-двух она будет выделять в воду из колодца дубильные вещества, что сделает ее непригодной для питья. Неприятность решается предварительным вымачиванием приблизительно 2-3 года в воде, а после этого высушиванием ее весной и летом под навесом. По окончании таковой обработки материал помогает более полувека. Если вы все сделаете самостоятельно, его цена не будет для вас большой.

Такая процедура взяла наименование«морение» и выполняют ее в естественном источнике проточной воды, к примеру, в реке. Процесс возможно делать и самостоятельно, лишь усвоив кое-какие детали.

Тут используется принцип — чем продолжительнее бревна будут в воде, тем и уровень качества выше. На протяжении таковой обработки древесина утратит свои дубильные вещества, окрашивающие воду в коричневый цвет и додающие ей горьковатый вкус. Помимо этого, по окончании морения материал делается еще прочнее.

Инструкция выглядит так:

1. Выберите бревна, очистите их от коры и сучков. Наряду с этим не стесывайте верхний слой бревен, разрушая их защитный слой.
2. Нарежьте материал по окончании обработки по нужным размерам.
3. Соберите сруб на поверхности и пронумеруйте каждое бревно. Не редкость, что глубина колодца громадная, исходя из этого процесс хватит тяжёлым либо кроме того неосуществимым. Тогда сборку проводите частями, к примеру, по 2 м высотой.
4. На следующем этапе сруб разберите и утопите бревна в проточную воду на 1-2 года.
5. По окончании истечения срока намокания, вытащите бревна на поверхность, складируйте в штабеля под навесом. Место должно быть хорошо защищено от солнечных лучей и сквозняков.
6. Шепетильно просушив бревна, начинайте переходить к подготовке сборки колодца по ранее сделанной маркировке.

Сосна, кедр и лиственница не воздействуют на воду и хорошо переносят влажность, срок их эксплуатации приблизительно 30 лет. Ясень, бук и вяз вкус воды не сломают и в ней они смогут сберигаться продолжительное время, а верхняя часть из этих материалов быстро приходит в негодность, загнивает.

Совет: целесообразно из таких пород собирать низ сруба, а верхнюю часть из хвойной древесины либо дуба.

Бревна для колодезного сруба

• Без коры, с неповрежденным диаметром,
• Отсутствие гнили и трухи, без насекомых,
• Бревна должны иметь диаметр 180-200 мм, с отклонением не более 10 мм на метр длины,
• Не должны окрашивать воду в колодце и придавать ей посторонний вкус,
• Запрещается обрабатывать бревна антисептиками и другими химическими составами.

Сруб направляться собирать из заблаговременно подготовленных бревен. На них должны быть выполнена рубка для крепления венцов, и продольные углубления — для лучшего прилегания.

Нужно, что венцы сруба хорошо примыкали друг к другу, а сторону, которая обращена вовнутрь колодца направляться стесать на плоскость. Для прочности венцы соединяйте прямоугольными либо круглыми шипами. Бревна разметьте, сделайте с двух сторон пазы, к каким подгоняйте другие брусья.

Рубка традиционно делается «в лапу» либо «в полдерева». Не следует браться за первый вариант, в случае если у вас нет навыков плотника. Для соединения бруса методом «в полдерева» применяйте шканты.

Установка сруба

Выше мы определили все, что нам нужно для установки колодезного сруба, исходя из этого настало время приступить к его созданию.

Эргономичнее собирать его на земле, а после этого устанавливать в шахту подъемным устройством либо с ассистентом.

1. Удалите всю колодезную воду , со дна уберите слой приблизительно 150 мм, выровняйте его и уплотните. Возможно поступить следующим образом: разложите стены шурфа кирпичом, насыпьте на дно слой щебня либо песка для очистки воды. Сначала большой речной песок, после этого небольшой гравий, а закончите слоем большого щебня высотой 150-200 мм. Предварительно гравий и щебень нужно промыть в хлорке, а после этого в чистой воде. На дне дренажный слой делает две функции – фильтрует воду в колодце и не допускает при зачерпывании попадание мути в ведро.
2. Установите сруб в шахту так, дабы его нижняя часть была ниже водного горизонта. Наряду с этим для исключения деформации сооружения при опускании, прибейте временно к венцам вертикально доски. Процесс проводите бережно, дабы не допускать сильного обсыпания стен в шахты. В месте установки нижних венцов сруба, подройте ниши и установите в них деревянные опоры из остатков бревен, а после этого опустите на них сруб. Для лучшей посадки, осаживайте сруб ударами тяжелой кувалды по верхним венцам.

1. Сейчас уберите грунт под другими частями нижнего венца. Сделайте посередине яму, дабы в том направлении его убирать на протяжении осаживания. Удалите из под венцов опоры, дабы сруб хорошо осел на дно, и в случае если что, помогите ему кувалдой. Повторяйте процесс потом, наращивая конструкцию, из собранных на поверхности частей. Продолжайте , пока полностью не опустите сруб. Не редкость, что он очень сильно хорошо застрял в шахте, так что нет никакой возможности опустить его потом, тогда нужно будет наращивать венцы сверху вниз. Делайте это подрывом земли и установкой снизу новых бревен.
2. В то время, когда в яме будет громадное скопление воды и ее глубина достигнет водоносного слоя, сборку направляться прекратить. Нужно осушить шахту погружным насосом либо ведрами. Лишь тогда возможно заводить следующий венец. (См. кроме этого статью Как выбрать насос для колодца: критерии подбора)

В случае если это не дает итог, а нужно достигнуть нужного заглубления колодца, сделайте самый нижний венец из легко удлиненных бревен, на 500-600 мм, каковые именуют залогами. Они необходимы как опорные элементы, удерживающие сруб и не дающие ему опускаться вниз.

Опустите в него коробку из толстых досок, которую осаживайте , пока она не достигнет нижней границы, с учетом засыпки на дно песка и гравия. Для завода залогов под сруб, нужно в шахте выбрать соответствующие ниши. Пространство, оставшееся между ямой и срубом, засыпьте землей.

1. Сделайте отмостку для наземной части из глины и бетона. Закройте ее двускатным шатром из досок, закрывающих на 400 мм шахту, дабы обезопасисть ее от дождевой воды. Установите над стволом ворот для понимания ведра, в то время, когда нет электричества.

Совет: установите запорное устройство на крышку колодца, дабы в него не упали дети либо животные.

По окончании окончания работ со срубом, вся колодезная вода должна быть откачана. Причем делать это необходимо нужно 1-2 недели, применяя ее как техническую. Затем наберите для пробы воду в чистую посуду и отнесите в лабораторию с целью проведения комплексного анализа на уровень качества.

Вывод

Изготовление деревянного сруба — продолжительная и трудоемкая работа, которая может продлиться несколько год, в случае если учитывать морение древесины. В остальном же она не отличается от сборки простого сруба, не смотря на то, что имеется, само собой разумеется, нюансы по его установке в шахту. В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

Здравствуйте,меняем сруб в колодце !чем и как обработать новый сруб перед погружением в шахту???заранее спасибо!!!

Имеется колодец с обычным деревянным срубом. Глубина примерно 3-4 метра, может чуток поболее. Построен более 25 лет тому назад (может раньше, не помню, я маленький был). Лет 15 тому назад был обшит досками. Теперь и доски и брёвна пришли в совсем упадочное состояние, того гляди вся эта конструкция обвалится внутрь. Даже спуститься почистить страшно. Полазав по просторам инета выяснил, что в основном ремонт делается опусканием бетонных колец внутрь старого сруба или с разборкой оного, неважно. Достаточно дорого и трудозатратно (может знает кто, во сколько это встаёт?). Нельзя ли вместо бетона применить пластикову трубу диаметром 0,5-1,5м, ну сколько влезет. Свободное пространство между срубом и трубой завалить грунтомкамнями. Тут возможна проблема. Хватит ли её прочности на сминание, когда разрующийся сруб или обсыпка начнут давить на неё конкретно. У прочных гофрированных труб весьма негуманный ценник, порядка 8-9тр за метр. Опять же надо выяснить откуда прёт вода, прямо со дна или из стенок, а то как бы не получилось перекрыть её совсем. Должно получиться достаточно бюджетно, труба в предела 10тр ну и привезти поставить самому. Критикуем, советуем, не стесняемся.

Хорошо бы ещё знать, а есть ли такие трубы? Сколько стоят? Где можно достать, купить?

поскольку известна глубина колодца, то проще всего рядом в 5-10 м. вырыть новый с бетонными кольцами.
никаких кранов, кольцо скатывается с машины легко двумя-тремя челами по доскам, ставится на землю, закапывается, так же новое ставится на верхний край первого когда то сравняется с землёй. в зависимости от типа грунта можно закопать в день вдвоём 3-4 кольца метровых, т.е. диаметром в 1 м.
откуда ценник в 3 косаря за кольцо? я себе месяц назад брал по 1600, т.к. не сезон. думаю если немного удалиться от питера или порыскать по бетонным заводам, дороже 2 вряд ли получится.

А ценник такой по тому что доставку тоже считать надо,а так в окресностях Питера кольца примерно 2400-3200 стоят,и магазинчикам фиолетово на несезон ,бетон то не гниет и не просрочится;)

.
откуда ценник в 3 косаря за кольцо? я себе месяц назад брал по 1600, т.к. не сезон. думаю если немного удалиться от питера или порыскать по бетонным заводам, дороже 2 вряд ли получится.

Ценник подмосковный, этого лета-осени и естественно с доставкой. Возможно в Питере дешевле.

Коль пошла такая тема.
Может, кто подскажет – верхнее кольцо у колодца зимой поднялось сантиметра на 2-3. Образовалась щель. Когда начнёт всё таять, туда потечёт кака. Соответственно, глина, песок забьются в эту щель и кольцо уже до конца не опустится. Что надо сделать и как, чтобы этого не происходило?

обкопать неглубоко засыпать песочком и сделать отмостку и навершие чтоб вода не попадала.

Ок! Попробую сделать. В следующем году посмотрим.

Благодарю за совет.

Так я к тому же и веду, только диаметр трубы, в моём понимании, должен быть достаточным чтобы черпать ведром. С насосом сложно мудрить.

Ведро – прошлый век. Если это жилой дом, то желательно эл. насос. Если дача, то можно и обычную колонку. И труба тогда не более 1″.

Ведро – прошлый век. Если это жилой дом, то желательно эл. насос. Если дача, то можно и обычную колонку. И труба тогда не более 1″.

Уважаемые Не забывайте что чем проще тем надёжнее
Ведро оно и в африке ведро Просто надёжно и доступно А то сейчас насоветуете до космических технологий Автору нужен ПРОСТО ХОРОШИЙ КОЛОДЕЦ

А почему бы не сделать из этого колодца скважину т.е. так называемый абессинский колодец? Темболее “бить” уже ничего не надо. И устроить дно можно как следует.
Уложить на дно несколько крупных камней, чтоб они образовали ёмкость с крышей. Вывести тонкую трубу наверх (можно и полипропиленовую). И засыпать. Затрат только 3-4 метра ППр трубы по 50 руб/метр. Хватит на сотни лет. ))

а вот и ни фига. это я как человек, только что сделавший абиссинку тебе скажу. скважина всегда на некоторую глубину дальше чем колодец заглублена. это может быть от метра до нескольких.
водоносный слой-плывун состоит из мелкого песка сверху слоем от метра до нескольких, а потом идёт слой крупного песка около полуметра.
колодец прекращают рыть по достижении верхнего слоя плывуна, дальше это технически не реально, и вода сочится через мелкий песок. скважину бьют или бурят до слоя крупного песка.
дебет колодца всегда меньше дебета скважины, в скважине вода практически не исчерпаема, но появляется гемор с насосом и неокисленным двухвалентным железом.
если есть возможность, то хорошо иметь и скважину на полив и технужды, и колодец для питья.

чтобы кольца не смещались, не зависали при опускании и не топорщились потом, бурятся перфоратором в края отступив 20 см и обычными плотницкими скобами шьют, загибая с обратной стороны концы. типа степлер

Здравствуйте,меняем сруб в колодце !чем и как обработать новый сруб перед погружением в шахту???заранее спасибо!!!

Деревянные колодцы

Для строительства срубов таких колодцев применяют различную древесину. Лучшей считаются ольха, липа, береза, придающие воде меньший привкус, но эти породы непрочны. Дуб сохранятся долго, но портит вкус воды дубильными веществами, особенно в первое время. Мастера-колодезники считают, что на нижние венцы сруба лучше использовать сухую, выдержанную древесину из ольхи, ивы, березы, а на верхние – из дуба. Сосна намного хуже дуба. Древесина пихты и осины придает воде неприятный привкус.

Древесина должна быть сухой, без гнили, жуков-древоедов, грибка и других пороков. Срок службы сруба зависит от качества древесины: дуба – 20-25 лет, сосны-20, вербы, осины – 5-8 лет. Ель слаба, и ее лучше не применять для строительства.

Древесину берут толщиной 180-220 мм, толще 220 мм распиливают пополам и получают пластины. Сруб рубят так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу, а сторона бревен, обращенная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется и для наружной стороны. С внутренней и наружной сторон бревна сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое опускание-оседание сруба в шахту, так как он скользит по грунту. Угловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы сруба соединяют круглыми или прямоугольными шипами одним, а лучше двумя с каждой стороны.

Венцы выполненного сруба метят и устанавливают строго по отвесу. Отдельные венцы скрепляют между собой брусьями, жердями, толстыми досками и гвоздями нужной длины. Такое скрепление выполняют посередине сруба с каждой стороны, но лучше делать по два скрепления ближе к углам.

Сруб глубоких колодцев наращивают сверху. Для облегчения опускания основание сруба (один нижний или больше венцов) Делают для уширения из более толстых бревен или брусков, но так, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Нижнюю часть сруба изготовляют специальной формы и часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или угловой стали (рис. 16,а). Это облегчает срезание грунта.

Рис. 16. Деревянные колодцы: а – режущий нож; б – укладка поддерживающих бревен под сруб; в – колокол (шатер); 1 – камень; 2 – клин; 3 – бревно

При опускании стенки сруба должны идти без перекосов, положение стенок часто проверяют веском. Грунт выбирают так, чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт рекомендуется на три-четыре венца.

В плывунах дно сруба устраивают расширенным, т. е. колоколом (шатром), рис. 16,в. В этом случае сруб легче входит в грунт, так как после колокола шахта будет достаточно широкая по сравнению с верхней частью сруба и засыпаемый рыхлый грунт не будет мешать его опусканию.

Часто устраивают ящик без дна, который ставят вниз, а на него сруб. Ящик делают шире сруба. Внизу ящика можно устроить башмак или раму. Бездонные ящики делают с горизонтальным расположением досок, с зарубанием в лапу без остатка или с шинами, и с вертикальным расположением досок, которые крепят гвоздями к наружным сторонам двух рам. Башмак с режущим ножом ставят под ящиком (шатром) или срубом.

Опускное наращивание бывает сверху и снизу. Можно вырыть яму-шахту на глубину воды и собрать в ней сруб.

При наращивании стенок колодца сверху (обычно у глубоких) под срубом и на дне шахты под основной рамой подрывают грунт, стенки колодца опускают, а сверху наращивают. При наращивании стенок колодца снизу обычно его крепят бревнами (чтобы сруб не мог внезапно опуститься и привести к несчастному случаю) и поступают так. С двух противоположных сторон роют продолговатые ямы (заклады или печуры), в которые затем закладывают куски бревна -“залоги”, или “срубины”. Они должны быть длиннее бревен сруба на 500-700 мм. Сначала такое бревно ставят с одной стороны сруба, а затем – с другой и после – под все остальные. Таким образом сруб удерживается в одном и том же положении. Далее поочередно вынимают залоги, подводят три-четыре венца и закладывают вновь залоги. В этом случае опускание сруба исключается, так как он удерживается “залогами”. Концы “залогов” с внутренней стороны сруба подклинивают деревянными клиньями или камнями, поджимая их к ранее уложенным венцам. Венцы должны быть тщательно припазованы друг к другу, без щелей, сквозь которые в колодец могут попасть земля, глина, песок, загрязненная вода.

В песчаных, слабых, мокрых грунтах “залоги” в печуру уложить трудно, поскольку грунт обваливается раньше, чем заведут концы “залогов”. Если в силу различных обстоятельств приходится это делать, то для удержания сруба надо взять бревна нужной длины, концы заложить на 1-1,5 м, а печуры сделать более широкими и глубокими (рис. 16,б).

В грунтах-плывунах от устройства печур отказываются. При плотном грунте “залоги” делают не через три – шесть венцов, а через 2-3 м или больше. В хорошем плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую высоту, чтобы сруб мог опускаться на два-три венца сразу.

Строительство колодцев разными способами

Неглубокие колодцы устраивают так. При глубине колодца 4-6 м и несильном притоке воды можно сразу вырыть шахту на всю глубину, и если требуется, то временно укрепить ее стенки, чтобы грунт не обвалился. Дно шахты выравнивают, укладывают на него лежни, а на них настилают пол из досок с зазорами, нужными для прохода воды. Затем устанавливают венцы сруба. В этом случае лежни, доски и нижнюю часть сруба рекомендуется выполнить из дуба.

Вместо пола на дно колодца насыпают гравий или щебень.

Колодец с наращиванием сруба сверху из дерева устраивают так. Сруб для колодца выполняют обычным способом. Сначала роют шахту глубиной 3-6,5 м. Стены крепят, дно хорошо выравнивают. Опускают первый венец, на него второй и т. д., т. е. наращивают до тех пор, пока сруб не возвысится на три -пять венцов выше уровня земли. Затем на дне шахты, под стенами сруба, выбирают грунт на глубину 200-300 мм, но только под серединами стенок, под углами его не трогают. Далее одну стенку подпирают одной или двумя подкладками и подбивают клинья. Таким образом подпирают все стенки сруба. Затем подрывают грунт в углах сначала с двух смежных сторон, затем с последующих по порядку. Эту работу надо выполнять так, чтобы устроить ямку в середине шахты с уклоном от стенок колодца. В ямку будет сползать выдавленный и плывущий грунт, стекать вода. Для выемки грунта над шахтой ставят две прочные стойки с надежно привязанной поперечиной и блоком. Применяют прочную веревку, бадью или ведро. После этого вынимают клинья и подкладки, и сруб равномерно опускается. Чтобы сруб не разорвался, его скрепляют по высоте. По мере опускания сруба его наращивают сверху, тщательно проверяя выполненную работу в последовательности, приведенной выше.

Бывает, что сруб не опускается в шахту на всю глубину вынутого грунта, тогда его осаживают, нанося удары по верхнему концу обухом топора, кувалдой или деревянным молотом-барсиком массой 5 кг и больше. Чтобы древесина не сминалась, на верх венца кладут брус или доску и держат ее во время осаживания.

Когда между стенками сруба и грунтом шахты наблюдается большое трение и от ударов сруб опускается плохо или совсем не опускается, то венцы сверху наращивают на высоту 700-800 м, врубают в верхний венец крест-накрест четыре бревна длиной в 2-3 раза большей, чем стороны сруба. На концы этих бревен кладут настил из пластин, досок, горбылей (которые крепят гвоздями) и на него постепенно по всем сторонам насыпают вынутый грунт, укладывают кирпичи или камни. Нагрузка иногда достигает нескольких тонн, и сруб постепенно начинает оседать.

Колодец с наращиванием сруба снизу устраивают так. Это приходится делать, когда опускаемый сруб застрял так, что никакая нагрузка не опускает его.

Тогда нижние венцы сруба вместо бревен заменяют пластинами, подводимыми снизу. Для этого подрывают грунт с одной стороны и в образуемое пространство вставляют приготовленное звено сруба, прижимая его вплотную к нижнему венцу клиньями. Таким образом вставляют все стороны сруба.

Чтобы сруб не опустился сразу, что небезопасно, отдельные венцы изготовляют из бревен длиной на 600-700 мм больше номинальной длины остальных бревен. При помощи полученных пальцев сруб будет опираться на стенки шахты.

Колодец в плывунах устраивают так. Плывун – это очень мелкий песок, насыщенный водой. Рыть такой грунт без отлива воды практически невозможно. Приходится устраивать шпунтовые стенки, что отдельным застройщикам не всегда под силу.

Большое внимание уделяют верхнему строению колодца, или его головке. Головку выводят на высоту 0,9-1 м над землей, обивают с наружной стороны досками как можно плотнее, чтобы через щели сруба не проникали пыль, мусор, листья и т. д. В районах с очень морозными зимами обшивку головки делают двойной, с отступом от сруба на 100-150 мм. Образовавшуюся пазуху заполняют опилками, стружкой или их смесью, можно шлаком или другим теплоизоляционным материалом. Это предохраняет воду в колодце от замерзания.

Крышка и навес предохраняют воду в колодце от загрязнения. Отверстия колодца закрывают крышкой на петлях или двигающейся в пазах продольных брусков. Навесы над колодцами (часто называют зонтами) делают разных конструкций и размеров (рис. 17).

Рис. 17. Верхнее строение колодцев

Санитарные требования к колодцам

Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7-1 м и глубину 2-2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая таким образом гидроизоляционный замок.

При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца.

Дно колодца следует засыпать гравием или каменным щебнем слоем не менее 250 мм. Больше – лучше. Рекомендуется не реже раза в месяц осматривать колодец, определять его загрязненность и удалять случайно попавшие в него различные предметы.

Осматривать колодец лучше всего при помощи электролампы, опущенной в него на шнуре.

Воду из колодцев достают различными способами. Журавль для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую вставляют жердь и крепят шкворнем. К одному концу жерди крепят шест (лучше на цепи), а к другому – ведро. К концу жерди без ведра крепят груз, масса которого больше массы конца жерди с пустым ведром. Увеличивая или уменьшая груз, добиваются того, чтобы ведро с водой легко поднималось из колодца. Кроме этого, можно устроить на колодце блок и при помощи крепкой веревки вручную вытаскивать ведро с водой.

Поднимают воду также при помощи воротов различной конструкции или применяя всевозможные насосы.

При строительстве колодца, его осмотре и ремонте надо систематически проверять наличие в нем газа. Прежде чем спуститься в колодец, опускают в него зажженную свечу или пук соломы. Если они горят, газа нет, если гаснут, газ имеется.

Удаляют газ так: многократно опускают в колодец ведро или бадью или же пук соломы и тем самым вымахивают его.

Можно опустить в колодец большой пук зажженной соломы и тем самым выжечь газ.

Сгнивший сруб разбирают и заменяют новым, точно таким же по размеру. Часть сруба, находящаяся в воде, обычно лучше сохраняется, но лучше заменить сруб полностью.

Чем и как обработать сруб, чтобы защитить от гниения во время строительства дома?

Древесина – материал живой, в котором продолжаются биологические процессы долго после спиливания дерева. В том числе и гниение во время строительства дома.

Конечно, опытные строители знают, что для сруба нужна высушенная до определенной влажности древесина. Но дело в том, что за один день дом не построить. А во время хранения на участке строительства, бревна, брус и другие пиломатериалы подвергаются разным природным воздействиям – проливные дожди или оттепель, град и просто жаркая влажная погода.

Все это способствует тому, что уровень влажности в хранящихся материалах повышается. Из-за этого может начаться гниение. Поэтому срочно нужно обработать сруб защитой от гниения. Поскольку гниение вызывается тем, что грибки питаются веществами, содержащимися в дереве, чем разрушают его конструкционную прочность.

В принципе, все средства для защиты сруба от гниения можно условно разделить на три разновидности. Это пропитки, содержащие антисептики для древесины и фитонциды, отбеливатели и консерванты.

Чем же они отличаются? Тем, как они действуют.

Пропитки с антисептиками заполняют поры древесных материалов химическими веществами, которые делают невозможным потребление дерева в пищу – ни грибками, ни водорослями, ни жучками или муравьями. Как бы отравляют, замедляя и, в последствии, прекращая развитие биозаражения. Самая эффективная пропитка – креозот. Железнодорожные шпалы и обрезные пиломатериалы, пропитанные им, и по 70 лет работают. Но она очень токсична для людей, поэтому лучше всего покупать современные средства.

У нас в стране можно обработать сруб средствами, выпускающимися под брэндами «Просепт» и «Неомид».

Отбеливатели – это средство для лечения уже больной (пораженной) древесины. Отбеливатели чаще всего в России применяют хлорные, кислородные, на основе щавелевой кислоты и комбинированные. Главное их назначение – убить уже существующее заражение или начавшееся гниение во время строительства дома.Даже если вы купили качественные лесоматериалы, высушенные и обработанные на заводе, все равно – при долгом хранении они могут получить споры дереворазрушающих грибов. Визуально это обнаружить почти невозможно. А разрушение прочности будет продолжаться и после завершения строительства. Поэтому профессионалы советуют все пиломатериалы, подлежащие временному хранению, обрабатывать отбеливателем в профилактических целях.

И, консерванты. Это определенные пропитки, которые делают материалы из дерева устойчивыми к проникновению и насыщению влагой. А, если нет влаги, нет возможности для жизни грибков. Обычно консервантами покрывают уже после вышеперечисленных средств. В одном случае перед покраской и иногда используют как грунтовку, в другом – после, а в третьем – некоторые кроющие составы (лессировки, лазури, лаки, краски) содержат в себе консерванты.

Читайте также:

Бестраншейная прокладка коммуникаций: преимущества и суть ГНБ

Но в любом случае, древесина, которая обрабатывается впервые, должна пропитываться всеми средствами по очереди отдельно.

Материалы для обработки (пропитки и антисептирования) сруба

Строительство собственного загородного деревянного сруба подразумевает собой не только непосредственное возведение стен, но и применение различных пропиток средств антисептирования. Делается это для того, чтобы продлить срок эксплуатации будущего дома, защитив его от появления плесени, гнили и воздействия грибковых образований.

Пропитки и антисептики для деревянного дома

Современные пропитки и антисептики для дома представляют собой целый комплекс безопасности, применение которого позволит вам в большей степени защитить дерево от преждевременного разрушения. Принцип действия такой защиты основан на том, что активное вещество глубоко проникает в структуру древесины, вступает во взаимодействие с микроструктурой и создает защитную оболочку. Кроме защитных свойств, главным, на что стоит обратить внимание, является химический состав. Последнее объясняется тем, что создаваемая защитная оболочка не должна препятствовать циркуляции воздуха, нарушать уровень влажности внутри помещения и пагубно влиять на здоровье людей.

Приведем пример основных направлений работы защитных средств и узнаем, как именно они защищают дерево от пагубного воздействия окружающей среды, не оказывая вредоносного действия на организм человека.

• Солевые. Являются наглядным примером комплексной защиты, так как с их помощью можно уберечься не только от плесени, гнили, грибка, бактерий, а также других воздействий, но и от пожара. Используются только с внешней облицовкой. Отметим, что такие пропитки категорически запрещено использовать в сочетание с кровлей (например, с металлочерепицей), так как соль, непременно приведет к коррозии.
• На водной основе. Самые распространенные и недорогие. Полностью безвредные. Их основное предназначение заключается в том, чтобы защитить от влаги. Поэтому, их часто используют в комбинации с солевыми средствами, чтобы защитить последние от вымывания.
• На основе растворителей. Легко проникают в структуру дерева. Являются незаменимым средством в борьбе с грибком. Хорошо защищают дерево от впитывания влаги и воздействия на него ультрафиолета.
• На основе льняного масла. В строительстве деревянных домов используется крайне редко из-за того, что требуется регулярно обновлять структуру пропитки, а, значит, влечет за собой соответствующие денежные затраты.

Фото: сруб деревянного дома обработан огне и био защитными материалами против грибков вызывающих гниение бревен и бруса. После обработки антисептическими защитными материалами Неомид 440 снаружи и Неомид 400 внутри деревянного сруба, бревна и брус пропитаны декоративным составом Неомид Биоколор Ультра снаружи сруба. Внутри сруб оставлен без покраски. Такую технологию обработки сруба рекомендуют опытные строительные эксперты в области деревянного бревенчатого домостроения.

Фото: сруб из оцилиндрованных бревен обработан защитными материалами против гнили и разрушения грибками вызывающими гниение деревянных конструкций бревенчатого сруба дома. Хорошая, эффективная обработка сруба антисептиками позволит значительно продлить срок службы деревянного дома из оцилиндрованного бревна.

Достоинства пропиток Неомид 440 и Неомид 400. Мнение эксперта

Среди большого количества производителей антисептических составов, наиболее востребованными является компания Неомид. У них большая линия антисептиков, и самые популярные из них это пропитки Неомид 400 и Неомид 440 Эко. Ценятся эти составы благодаря их качеству, свойствам и немалому числу достоинств.

Достоинства пропитки Неомид 400

Антисептический состав Неомид 400 является абсолютно безопасным, т.к. он изготавливается на водной основе. В составе антисептика не присутствуют соли тяжелых металлов. Предназначается для обработки деревянных поверхностей находящихся только внутри помещений. Можно обрабатывать как строганную, так и пиленую древесину. Данная пропитка предотвращает образование деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибков, плесени, гнили. А также предотвращает возникновение насекомых-древоточцев. Неомид 400 обеспечивает обработанную древесину длительным сроком защиты, который составляет не менее 25 лет.

Состав Неомид 400 не оказывает при обработке влияния на структуру деревянного материала, не изменяет ее цвет и свойства. После нанесения данной антисептической пропитки деревянную поверхность можно беспрепятственно окрашивать или склеивать. Если в дальнейшем на древесину планируется нанести лессирующую декоративную пропитку, то Неомид 400 может прослужить в качестве грунтовки.

Данная антисептическая пропитка является концентратом. Перед ее использование состав разбавить обычной водой, придерживаться пропорции 1 к 5. Если древесина в дальнейшем будет находиться во влажном помещении, то лучше разводить в соотношении 1 к 3. Этот концентрированный вид пропитки позволяет сэкономить, т.е. при покупке 1 литра состава, в результате получится 4 – 6 литров готового антисептика.

Достоинства пропитки Неомид 440 Эко

Бесцветный, безопасный антисептический состав Неомид 440 Эко предназначается для обеспечения защиты деревянному материалу от воздействия различных видов плесени и грибков внутри и снаружи помещения. Также для предотвращения образования на древесине мха, лишайника, водорослей и нашествия различных насекомых-древоточцев. Антисептическая пропитка Неомид 440 Эко способна устранить уже имеющееся заражение материала. Данный состав обеспечивает обработанной поверхности длительный срок защиты, который составляет около 25 лет.

Неомид 440 Эко можно использоваться для нанесения на древесину находящуюся в помещении с высокой влажностью воздуха (в подвале, ванной, погребе и т.д.). После проведенной обработки структура деревянного материала не изменяется. В дальнейшем его можно беспрепятственно окрашивать, склеивать и т.д.

Где купить данные качественные средства?

Фото: самые популярные антисептические и декоративные пропитки марки «Неомид».

Купить качественные средства защиты древесины для обработки деревянных срубов, качественные герметики для дерева, можно в нашей компании, являющейся официальным дилером эффективных пропиток Неомид и Просепт .

Звоните, уточняйте наличие и стоимость средств защиты древесины деревянных бревенчатых и брусовых срубов.

Тематическое видео: