Железобетонные опоры воздушных линий, достоинства, применение

Железобетонные опоры линий электропередачи

Вступление

Железобетонные опоры линий электропередачи используются в монтаже воздушных линий электропередачи (ВЛ и ВЛИ) в населенных пунктах и на не населенной местности. Делаются железобетонные опоры на основе стандартных бетонных столбов: СВ 95-2В, СВ 95-3В, СВ110-1А, СВ 110-3,5А, СВ110-5А.

Железобетонные опоры ЛЭП – классификация по назначению

Классификация железобетонных опор по назначению, не выходит за рамки видов опор стандартизированных в ГОСТ и СНиП. Подробно читать: Виды опор по назначению, а здесь напомню кратко.

Промежуточные бетонные опоры нужны для поддержания тросов и проводов. На них не оказывается нагрузка продольного или углового натяжения. (маркировка П10-3, П10-4)

Анкерные бетонные опоры обеспечивают удержание проводов при их продольном тяжении. Анкерные опоры обязательно ставятся в местах пересечения ЛЭП с железными дорогами и другими естественными и инженерными преградами.

Угловые опоры ставятся на поворотах трассы ЛЭП. На малых углах (до 30°), где нагрузка от натяжения не велика и если нет смены сечения проводов, ставятся угловые промежуточные опоры (УП). При больших углах поворота (более 30°) ставятся угловые анкерные опоры (УА). На конце ЛЭП ставятся анкерные они же концевые опоры (А). Для ответвлений к абонентам, ставятся ответвительные анкерные опоры (ОА).

Маркировка опор из бетона

Стоит остановиться на маркировке опор. В предыдущем параграфе я использовал маркировку для опор 10-2. Поясню, как читать маркировку опор. Маркируются железобетонные опоры следующим образом.

• Первые две буквы указывают назначение опоры: П (промежуточные) УП (угловые промежуточные), УА (угловые анкерные), А (анкерные-концевые), ОА (опора ответвления), УОА (угловые ответвительные анкерные).
• Вторая цифра, означает для какой линии электропередачи, опора предназначена: цифра «10» это ЛЭП 10 кВ.
• Третья цифра, после тире это типоразмер опоры. Цифра «1» это опора 10,5 метров, на основе столба СВ-105. Цифра «2» – опора на основе столба СВ-110. Подробные типоразмеры в таблицах внизу статьи.

Конструкции железобетонных опор

Конструкции опор из железобетона, тоже не выходят за рамки стандартных опорных конструкций.

• Портальные опоры с оттяжками – две параллельные опоры держатся на тросах оттяжках;
• Свободностоящие портальные опоры с поперечинами;
• Свободностоящие опоры;
• Опоры с оттяжками.

Применение опор должно соответствовать проектных расчетам. Для расчетов используются различные нормативные таблицы, объем которых занимает несколько томов.

Бетонные опоры по количеству удерживаемых цепей

Если ригели опоры позволяют цеплять только одну линию ЭП, она называется одноцепной (ригель с одной стороны). Если ригель с двух сторон, то опора двухцепная. Если можно навесить много линий проводов, то это многоцепная опора.

Установка бетонных опор

Расчет опор производится СНиП 2.02.01-83 и «Руководство по проектированию ЛЭП и фундаментов ЛЭП…». Расчет идет по деформации и по несущей способности.

Чтобы закрепить промежуточную опору типа П10-3(4) нужно просверлить цилиндрический котлован диаметром 35-40 см, на глубину 2000 -25000 мм. Установочный ригель на такую опору не нужен.

Анкерные угловые и анкерные ответвительные опоры, обычно монтируются с установочными ригелями. Обращу внимание, что ригеля могут ставиться на нижний край опоры и подкоса, закапываемого в землю и/или на верхний край опоры, по верху котлована. Ригеля обеспечивают дополнительную устойчивость опоры. Глубина закапывания опоры зависит от промерзания грунта. Обычно 2000-2500 мм.

Заземление бетонных опор

Благодаря конструкции стоек опоры, заземление опор делать очень удобно. В стойках СВ опор, в заводских условиях при их изготовлении, сверху и снизу стойки выводится металлическая арматура 10 мм в диаметре. Эта арматура неразрывно идет по всей длине стойки. Именно эта арматура и служит для заземления железобетонных опор.

Опоры железобетонные ЛЭП: обзор конструкций, методов производства и установки

Для передачи электроэнергии на расстояние существует необходимость в установке стоек, поддерживающих провода воздушных линий на определенном удалении от земли и друг от друга. Опоры железобетонные ЛЭП в нашей стране пользуются большим спросом. Не менее половины всех опорных конструкций электросетей изготовлены из этого материала.

Особенности и применение опор, изготовленных из железобетона

Дистанционная передача электрической энергии может быть осуществлена двумя способами:

1. посредством размещения кабеля в земле;
2. распределением воздушным способом.

При устройстве воздушных линий необходимыми конструкциями для размещения проводов являются опоры. Они могут быть изготовлены из дерева (такие модели практически не используется сегодня), из бетона, металла или композитных материалов. Правда, последний вид в нашей стране пока не получил широкого распространения.

Бетонные опорные сооружения применяются для строительства, реконструкции и ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, устройства уличного освещения, прокладки оптоволокна и удержания молниеотводов. Наиболее популярны следующие опоры ЛЭП железобетонные: размеры в длину — 9,5 и 11 м, масса — 0,8 и 1,1 т соответственно.

Железобетонные опоры ЛЭП производятся по технологии заливки армирующего каркаса раствором бетона.

При изготовлении бетонных стоек производители руководствуются требованиями, установленными в действующих стандартах:

• ГОСТ 13015-2012;
• ГОСТ 22687.1-85;
• ГОСТ 22687.1.8;
• ТУ 34 12.11410-89 с изменениями.

Также следует учитывать нормы, изложенные в документах серий 3.407.1-136, 3.407.1-143, 3.407.1-152, 3.407.1-157, 3.407-175, 3.507 кл-10.

Важнейшим преимуществом конструкций является независимость материала от коррозионных процессов. Допускается эксплуатация изделий при значительных отрицательных температурах, доходящих до -55 градусов.

Их применяют и в условиях повышенной сейсмической активности. Бетон стоек с воздействиям агрессивных сред. При проведенной защитной обработке поверхности срок службы железобетонных опор ЛЭП может составлять 70 лет. К тому же они не боятся пожаров и привлекательны по соотношению цена/качество.

Но сезонные перепады температур могут приводить к появлению в материале трещин и сколов. Определенные трудности при монтаже и транспортировке доставляет большая масса конструкций из бетона.

В состав опор входят:

• приставки;
• подкосы;
• ригели (на фото);

• опорные плиты;

• бетонные крышки;
• металлоконструкции (траверсы, оттяжки, тросостойки, оголовки, накладки, внутренние связи, крепеж).

Возведение ЛЭП регламентируется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Опоры из железобетона применяются при установке линий с напряжением от 0,4 до 1150 кВ. От этого значения во многом зависят габариты и масса конструкции.

Виды конструкций

Для прокладки линий электропередач используются как свободностоящие опоры (одно- и многостоечные), конструкции с оттяжками и вантовые сооружения. В зависимости от количества цепей применяются одно-, двух- и многоцепные модели. Конструкции можно классифицировать по нескольким признакам.

Метод производства

1. Вибрирование. Эта технология бетонирования опор применяется для изготовления конструкций, устанавливающихся для устройства ЛЭП с напряжением, не превышающим 35 кВ. При производстве изделий используется вибрация во время заливки бетонного раствора в специальные формы, которая позволяет уплотнить смесь и повысить ее однородность.

Стойки и подкосы могут быть произведены из ненапряженного или предварительно напряженного материала.

1. Центрифугирование. В данном случае есть возможность добиться более равномерного распределения раствора.

Применяется этот метод для изготовления стоек, которые предназначены для устройства ЛЭП напряжением от 35 кВ.

Важно! При помощи центрифугирования могут быть изготовлены и низковольтные опоры, например, железобетонная опора ЛЭП на 6 кв.

При изготовлении стоек применяются портландцемент, песок мелкой фракции и гравий. Для производства изделий, эксплуатирующихся в различных условиях, используются различные добавки, в том числе, пластифицирующие и морозостойкие.

Армирование конструкций производится стержнями и проволокой, покрытыми специальными составами, предотвращающими внутреннюю коррозию. Закладные детали также проходят обработку.

Назначение

В зависимости от варианта подвешивания электрических проводов используются анкерные стойки, в которых производится фиксация посредством натяжных зажимов, и промежуточные бетонные опоры для ЛЭП, где устанавливаются поддерживающие крепления.

Эти типы опор железобетонных ЛЭП, в свою очередь, разделяются на несколько категорий, использующихся для разных целей.

1. Прямые промежуточные. Они монтируются на прямых участках трасс. Доля стоек такого типа составляет не менее 90% от общего количества всех опор.
2. Угловые промежуточные. Конструкции размещаются на поворотах линий.
3. Анкерно-угловые. Устанавливаются на поворотах ЛЭП, но по сравнению с промежуточными моделями могут выдерживать более высокие нагрузки.
4. Анкерные. Эти сооружения необходимы для осуществления перехода линий через естественные или искусственные преграды.
5. Концевые. Такие анкерные опоры для ЛЭП бетонные размещаются в начале и конце трасс.

1. Специальные конструкции.

В последнюю группу входят несколько моделей, которые выполняют определенные функции в ситуациях, где стандартные варианты не подходят:

• для ответвления от магистральных линий;
• устанавливающиеся на пересечениях ВЛ разных направлений;
• использующиеся, когда необходимо изменить порядок размещения проводов;
• имеющие способность противостоять серьезным ветровым нагрузкам.

Способ установки стоек

Предлагаем посмотреть видео в этой статье.

Конструкции развозятся к точкам установки. Производится сборка своими руками опоры в соответствии с разработанной для каждого типа технологической картой, после чего оформляется акт приемки.

При монтаже конструкций используется грузоподъемная техника, которая должна позволять произвести вертикальный подъем изделия и удерживать его до полного закрепления на фундаментной основе либо в грунте. Выбор метода зависит от типа опор, вида грунта, рельефа местности и условий эксплуатации линии.

1. Монтаж в грунт.

Инструкция по установке железобетонных стоек:

• Осуществляется разметка трассы, определяются места установки стоек.
• Проводятся мероприятия по подготовке площадки.
• При помощи спецтехники устраиваются скважины необходимой глубины.

При невозможности применения подъемной техники монтаж может быть произведен вертолетом. В исключительных случаях допустима установка стоек вручную.

• Если это необходимо, осуществляется установка ригелей.
• Стойки размещаются в скважины.

Важно! При заглублении стоек в почву часть конструкции, которая будет находиться в грунте, следует обработать гидроизоляцией для предотвращения губительного воздействия грунтовых вод.

• Проводятся работы по засыпке и трамбованию почвы. При необходимости — выполняется заливка пустот бетонным раствором.

• Линия подключается.

Для проведения работ на бетонных опорах используются специальные лазы (когти). Они — удобны, надежны и позволяют быстро подняться, не привлекая спецтехнику. Естественно, все строительно-монтажные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с техникой безопасности.

1. Закрепление на фундаменте.

Опора линий электропередач может быть зафиксирована на железобетонном основании, которое заливается по месту или привозится в готовом виде. Стойка устанавливается на фундаменте с помощью фланцевого соединения.

Важно! Фундамент для увеличения срока службы следует обработать мастикой, защищающей от влаги.

Форма конструкции

Что такое опоры из железобетона? Они выполняются в виде длинных стоек различной формы. Эти изделия могут иметь одинаковое сечение по всей своей длине или представлять собой конус.

1. Стойки цилиндрические.

1. Стойки конический формы.

В зависимости от формы сечения различают следующие варианты стоек:

• кольцевые (CЦC, a тaкжe CHЦc);
• трапециевидные (CHB, CB);
• восьмигранные (СВН или С);
• круглые (СКЦ).

Номенклатура изделий

Для маркировки бетонных опор применяются буквенно-цифровые группы. Она различается в зависимости от используемого при изготовлении стандарта.

Наиболее часто используются следующие варианты аббревиатур:

• Начинается название изделия с обозначения наименования стойки, затем указывается ее длина в дм. После этого следует несущая способность детали. Также может указываться морозостойкость бетона.

Например, опоры ЛЭП железобетонные серии СВ 110 — 3,5 — это стойки вибрированные, имеющие длину 11000 мм, с изгибающим моментом 3,5 тс/м.

• Обозначается тип конструкции (СК — коническая, СЦ — цилиндрическая), после чего указывается длина стойки в метрах. Также наносится несущая способность изделия, тип арматуры и дополнительные параметры.
• Фиксируется вид опоры (она может быть промежуточной, концевой, угловой анкерной, переходной промежуточной, переходной ответвительной анкерной, перекрестной), затем следуют размеры опор ЛЭП железобетонных.
• Указывается тип опоры (промежуточная бетонная (ПБ) или промежуточная специальная бетонная (ПСБ)), затем напряжение и порядковый номер стойки.

Благодаря своим функциональным характеристикам и доступности железобетонные стойки для опор ЛЭП пользуются большим спросом у частных потребителей и организаций. Популярности способствуют высокий уровень унификации и развитая производственная база.

Железобетонные столбы для наружного освещения

Железобетонные опоры наружного освещения позволяют организовать эффективное освещение автомагистралей, улиц, площадок различного назначения, в том числе промышленного и складского. Данный вид ЖБ опор также применяется для монтажа воздушных линий электропередачи.

• Достоинства железобетонных опор уличного освещения
• Недостатки ЖБ опор
• Виды ЖБ опор освещения
• Размеры и вес изделий
• Опоры СВ
• Опоры СВН
• Опоры СКЦ
• Заключение

Достоинства железобетонных опор уличного освещения

ЖБ стойки для установки светильников имеют ряд преимуществ перед альтернативой в виде деревянных и металлических опор. В список достоинств входит:

• устойчивость к коррозии, биологическому разрушению, воздействию агрессивных сред;
• повышенная огнестойкость;
• сейсмостойкость;
• способность выдерживать высокие нагрузки;
• технологичность изготовления – изделия просты в производстве, имеют стандартные типоразмеры и выпускаются серийно;
• долговечность – срок службы изделия при условии соблюдения технологии изготовления, правил транспортировки и монтажа, составляет не менее 50 лет;
• ремонтопригодность – повреждения, возникшие в процессе эксплуатации (трещины, выкрошившиеся участки бетона), легко заделываются ремонтным составом;
• низкие эксплуатационные расходы – ЖБ опоры положено осматривать раз в несколько лет для выявления и устранения дефектов поверхности;
• невысокая стоимость.

Недостатки ЖБ опор

Стойки из железобетона не лишены и недостатков, к которым можно отнести:

• большой вес – изделие весит не менее 700 килограммов, что усложняет погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и монтаж опор;
• сложность демонтажа – требуется задействовать спецтехнику;
• дорогостоящую утилизацию отслуживших свой срок конструкций;
• невысокую сопротивляемость ударным нагрузкам – бетон растрескивается и крошится при случайных ударах стойки о бетон или металл в ходе транспортировки, опора может быть повреждена автотранспортом или снегоуборочной техникой;
• невыразительный внешний вид – изделия из бетона не отличаются эстетичностью, на шероховатой поверхности со временем оседают загрязнения.

ЖБ стойки для монтажа наружного освещения стали эффективной заменой недолговечных деревянных столбов. Но сегодня железобетонные изделия постепенно уступают место более практичным и эстетичным металлическим опорам, а также стойкам для уличных светильников, выполненным из композитных материалов.

Виды ЖБ опор освещения

Характеристики железобетонных опор освещения зависят от варианта исполнения изделий.

Стойки для светильников различаются:

• по способу изготовления (вибрированные и центрифугированные);
• продольная форма (конические, цилиндрические, призматические, пирамидальные);
• форма поперечного сечения (круглые, прямоугольные, граненые);
• наличие внутренней полости (сплошные и с полостью);
• разные формы армирования (с обычным армированием, предварительно напряженные).

От способа армирования и типа арматуры во многом зависит такой параметр опоры, как расчетный изгибающий момент – он определяет несущую способность. Марка бетона влияет на проницаемость (нормальная/пониженная/особо низкая). Учитывая эти характеристики, подбираются изделия для эксплуатации в условиях повышенных ветровых нагрузок, воздействия агрессивных сред и т.д.

Опоры со сплошным стволом используются для подвески ВЛ и могут задействоваться в тех случаях, когда электропитание светильников осуществляется с помощью воздушных линий. Стойки с внутренней полостью позволяют подвести к приборам уличного освещения электрический кабель, проложенный под землей либо по воздуху. Опоры для светильников с кабельной подводкой снабжены люком для монтажа и обслуживания электрокоммутирующего оборудования, а стойки для воздушной подводки люка не имеют.

Размеры и вес изделий

Изготовление ЖБ стоек наружного освещения большинством производителей до сих пор ведется в рамках ГОСТ 23613-79, ГОСТ 26071-84 «Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи», ГОСТ 22687.1-85 «Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтной линии электропередачи», несмотря на отмену этих стандартов.

Также используются разработанные в СССР типовые проекты, к примеру, Серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» или Серия 3.407.1-136 «Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ».

Опоры СВ

СВ (стойка вибрированная) – наиболее популярный вид ЖБ опор. Призматические изделия разработаны для прокладки ВЛ напряжением до 35 кВ, а шестигранные получили широкое распространение в качестве стоек для уличных светильников.

Шестигранные железобетонные опоры освещения:

• с воздушной подводкой – СВ-1.2-10;
• с кабельной подводкой – СВ-0.8-10.

Наименование	Длина, L	Высота, h	Ширина, B	Масса, кг
СВ-1,2-10	10 000	170	320	1100
СВ-0,8-10	10 000	170	320	1100

Опоры СВН

Стойки СВН также относятся к граненым железобетонным опорам наружного освещения – ее сечение представляет собой полый внутри восьмигранник.

• с воздушной подводкой – СВН 9-1, 1-2;
• с кабельной подводкой – СВН 9-1, 1-2у

Наименование	Длина, L	Высота, h	Ширина, B	Масса, кг
СВН 9-1, 1-2	9000	160	320	810
СВН 9-1, 1-2у	9000	160	320	810

Опоры СКЦ

Стойки СКЦ – это круглые в сечении (конические) железобетонные опоры освещения, полые внутри, которые изготавливаются из тяжелого бетона методом центрифугирования.

Опоры СКЦ с воздушной подводкой

Наименование	Длина, L	Высота, h	Ширина, B	Масса, кг
СКЦ-9-2,5-1	9000	170	335	700
СКЦ-10-2,5-1	10000	170	335	820
СКЦ-11-2,5-1	11000	170	335	940

Опоры СКЦ с кабельной подводкой

Наименование	Длина, L	Высота, h	Ширина, B	Масса, кг
СКЦ-9-2,5-1К	9000	170	335	700
СКЦ-10-2,5-1К	10000	170	335	820
СКЦ-11-2,5-1К	11000	170	335	940

Заключение

При выборе ЖБ стоек для монтажа уличных светильников следует учитывать несущую способность, которая зависит от материалов и технологии изготовления изделий. Если опоры предназначены для эксплуатации в сложных условиях, необходимо обратить внимание на показатели морозостойкости и проницаемость бетона.

Рекомендуется покупать железобетонные опоры освещения у зарекомендовавших себя производителей – долговечность изделий может быть гарантирована только при строгом соблюдении технологии производства и использовании качественного сырья.

Бетонная фасадная плитка с креплением на саморезы – личный опыт участников портала

Фасадная облицовка – это не только способ защитить ограждающие конструкции от внешнего воздействия, но и возможность кардинально изменить внешний вид дома. В одной из предыдущих статей уже рассматривались самые востребованные способы отделки фасада, сейчас тема нашей статьи конкретно бетонная фасадная плитка, а теоретическую базу подкрепим личным опытом умельцев FORUMHOUSE.

Технология производства

Хотя процесс изготовления бетонной облицовки может незначительно варьироваться, но основной способ производства – вибролитье. Раствор на базе цементного связующего (М 400 или М 500) и наполнителя (кварцевый песок, мелкофракционный отсев, мраморная крошка) заливается в специальные пластиковые формы, расположенные на вибростоле. Смесь максимально уплотняется под действием высокочастотной вибрации, поэтому у готового изделия плотная, однородная структура практически без воздушных пор. После уплотнения формы с облицовочной плиткой герметизируют полиэтиленовой пленкой и оставляют на стеллажах. Через сутки извлеченное из форм изделие отправляется на склад, где окончательно набирает марочную прочность.

Окрашивается раствор в массе, доля пигмента относительно объема зависит от его разновидности, для повышения эксплуатационных характеристик в раствор также вводят модификаторы и пластификаторы. Чтобы плитку можно было монтировать сухим способом, в растворе фиксируются закладные, чаще всего из оцинкованной стали, после застывания плитки получается надежный крепеж под саморезы.

Визуально и тактильно такая имитация действительно напоминает исходники, а с нескольких метров разница практически незаметна.

По сути, бетонная фасадная плитка представляет собой модули из нескольких «кирпичей» или «камней» в два и более ряда. Чтобы на стене здания были менее заметны стыки, ряды идут со смещением. В виде отдельных плит большего размера изготавливают цокольную плитку. Благодаря окрашиванию в массе бетонная плитка на фасад долго сохраняет насыщенность оттенка, а ее способность выдерживать рекордно низкие температуры и долговечность обусловлена сырьевой базой и плотной структурой. Но чтобы повысить ее устойчивость к внешней среде, некоторые домовладельцы после монтажа обрабатывают стены гидрофобизаторами.

Если используете для отделки дома цветную фасадную плитку, обязательно покройте фасад после монтажа водоотталкивающей грунтовкой, тем самым вы продлите срок его службы.

Несмотря на большой выбор цветов, не всегда удается подобрать подходящий. В такой ситуации выручит использование бесцветной бетонной плитки.

Плитку заказала без цвета, фасад здания покрыла водоотталкивающей грунтовкой и покрасила влагостойкой паропроницаемой краской. Мне так больше нравится, причем и пыль на стены не осаживается, дом стоит как новенький.

Монтаж

Хотя допускается и приклеивание такого отделочного материала к основанию на специальные составы, поверх утеплителя и армирующего слоя или сразу на стены, предназначен он для монтажа на обрешетку. Ею облагораживают фасады из дешевого рядового кирпича, бруса, бревна или блоков, когда позволяет принцип увеличения пароприницаемости материалов изнутри наружу. В случае с деревянными домами, плитка на саморезах обеспечивает эффективную вентиляцию фасада, как за счет вентзазора, так и за счет стыков между модулями, которые не требуют дополнительной герметизации. Возможность применения зависит также от типа фундамента и прочности ограждающих конструкций. Так как в среднем квадрат фасадной плитки весит около сорока килограммов, при больших площадях нагрузка на стены и фундамент увеличивается значительно. Вот как получилось у одной из участниц нашего популярного строительного портала.

Ленточный фундамент, стены из профилированного бруса, толщиной 145 мм. Вся масса повисает на стенах дома, весит она около 40 кг/м². При нашей площади фасада более 250 м² (без площади цоколя) на стены «село» больше 10 тонн веса.

Облицовка цоколя плиткой: делаем выбор

Облицовка плиткой цоколя встречается довольно часто. Это прекрасный материал для выполнения этой работы.
Плитка облицовочная на цоколь существует в различных вариантах ее изготовления. Иногда даже сложно выбрать.
В данной статье мы и рассмотрим, какие бывают облицовочные плитки для цоколя и дадим им характеристики. Вы сможете посмотреть фото и видео по данной теме и после этого сделать свой выбор.

Что выделяет отделку цоколя плиткой

Плитка облицовочная для цоколя выпускается из различных материалов. Поэтому важно подобрать нужный.

Внимание: Плитка для облицовки цоколя дома должна иметь ряд характеристик, которые просто необходимы. Поэтому этому стоит уделить особое внимание материалу производства. Обратите внимание на сколько на выдерживает перепады температур и повышенную влажность. Это крайне важные параметры.

• Материал может производиться различной формы и цвета. Так что вам не составит особого труда подобрать его. При этом вы можете сделать полностью неповторимый дизайн цоколя своего помещения;
• Плитки для облицовки цоколя выпускаются с необходимыми характеристиками. Имеют непористую структуру, поэтому не поглощают влагу.
  И ни морозоустойчивы и не подвергаются воздействию окружающей среды. Материал может впитать влаги не более 3-х процентов. Такое содержание не может способствовать разрушению материала;
• Облицовочная плитка для цоколя дома имеет не большую толщину, поэтому вам не понадобится делать дополнительного усиления фундамента. Такая конструкция не сильно тяжелая;
• Облицовка цоколя дома плиткой вполне может выполняться и своими руками и не прибегая к посторонней помощи. И это значительно удешевит стоимость всей конструкции. Это привлекает без сомнения;
• Облицовка цоколей плиткой не дорогое удовольствие. Цена не высокая, поэтому такой материал может себе позволить практически любой человек.
  Но может выполняться облицовки цоколя плиткой из камня природного и дорогого, это просто все зависит чисто от вашего желания;

У такой конструкции есть и свои недостатки. Идеала не бывает.
И вы об этом должны знать:

• Плитка и камень для облицовки цоколя применяются часто, но у них есть и свое отличие. Это толщина.
  Плитка крепится чисто к стене. Камень крепится и к стене, но он имеет гораздо больше ширину и поэтому более устойчив и гораздо дольше прослужит;
• При таком варианте отделки у вас не получится сделать утепление цоколя помещения. Здесь нет каркаса, где можно скрыть утеплитель.

Внимание: Работа должна выполняться при температуре не ниже -5*. И при этом нет разницы, делается облицовка цоколя клинкерной плиткой или это облицовка цоколя бетонной плиткой.
Можно правда применять зимние растворы. Но практика показывает, что на него можно делать кладку камня, но плитка при таком варианте не так и долго простоит.

Правильный монтаж цокольной плитки

Облицовка цокольной плиткой делается практически одинаково, причем это не зависит от материала изготовления. Пусть это будет бетоннaя плиткa для облицовки цоколя или клинкерная плитка для облицовки цоколя, даже можно применить грaнитные плиты для облицовки цоколя, все равно принцип работы не меняется и все делается по технологии и правильном выполнении работ.

Подготовка поверхности

Плитка для облицовки цоколей зданий крепится на правильно и качественно подготовленную поверхность. От этого будет зависеть и долговечность всей конструкции.
Поэтому эту работы следует выполнять следующим образом:

• Делаем осмотр поверхности и снимаем все прежнее покрытие;
• Теперь так, если у нас поверхность из кирпича, тогда нам следует углубить шов на глубину порядка одного см. Для этого используем стамеску и молоток.
  Если плоскость из бетона, тогда следует нанести насечки на нее, это делается при помощи топора;
• Теперь нам надо промерять, какой толщины у нас получится слой раствора. Для этого мы применяем леску и строительный уровень. Леска натягивается по диагонали и уровнем определяем правильность нахождения плоскости;
• Следующим этапом у нас по плану, это нанесение строительной сетки на поверхность. Для этого мы вбиваем в шов гвозди.
  Если кладка крепкая, тогда прибегаем к помощи перфоратора. Делаются отверстия и в них ввинчивается шуруп. Но это при кирпичной кладке.
  При поверхности из бетона сразу все делаем при помощи перфоратора;
• Теперь надеваем сетку на поверхность;

Внимание: Перед тем, как одеть сетку не забывайте надеть на шляпки шайбы, которые не позволят спадать сетке и увеличат прочность зацепления.

• После надежного крепления сетки берем грунтовку и наносим ее на поверхность.

Теперь нам надо обозначить начало крепления плитки. Для этого проводим разметку и ее обозначаем.
Она должна быть параллельна земле, иначе нарушится геометрия расположения:

• Ставим риску на стене и после этого ее надо правильно перенести на другие поверхности. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень.
  Именно он позволит это сделать наиболее правильно. Его можно приобрести в розничной торговле или сделать самому. Переносим отметку;
• Теперь нам надо соединить полученные точки. Наиболее точно это делается при помощи простой капроновой нити. Мы просто соединяем ей точки и отбиваем

Теперь мы имеем старт для установки, от которого не стоит откланяться.

Крепление плитки

Это не такая и сложная работа. Но она делается по определенным правилам и с соблюдением технологии.
Ее можно полностью выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.

Делаем раствор

Для каждого материала подойдет именно свой раствор. Чаще всего применяется цементный.
И к клинкерной плитке он не подойдет. Поэтому мы расскажем о двух вариантах этой смеси

Цементный раствор

Это наиболее приемлемый материал для крепления плитки.
Его применяют практически к креплению любого материала:

• Делаем цементный раствор. Для замеса нам следует подготовить емкость. Желательно чтобы она не имела ребер жесткости по краям и дну. Тогда эту работу можно будет сделать наиболее качественно;
• Делается эта смесь на основе песка и цемента. При этом применяется пропорция 3/1 и это при использовании цемента М300;
• Сначала следует засыпать в емкость песок и к нему добавить цемент в нужном объеме. После этого перемешиваем состав на сухую;
• Добавляем воду в нужном количестве и перемешиваем. Нам нужна полностью однородная масса с вязкостью на уровне густой сметаны.
  Для этого лучше всего применить дрель с насадкой. Именно это не хитрое приспособление поможет сделать качественный раствор.

Внимание: Такой состав довольно быстро оседает. Чтобы этого не было, надо просто в раствор добавить щепотку любого стирального порошка. И у вас не будет этой проблемы.

Раствор для клинкерной плитки

Смесь для данного материала подбирается в соответствии с рекомендациями производителя. Зачастую они реализуются в комплекте с плиткой.
Поэтому перед покупкой такого материала внимательно изучите инструкцию и рекомендации.

Внимание: Некоторые рекомендуют делать кладку с верхней части и вниз. Так вот, этого делать не стоит. Такая установка вредит качеству скрепления поверхностей. П законам физики, которые никто не отменял, плитка тянется вниз и при отсутствии упора будет смещаться.

Монтаж цокольной плитки

Вся работа делается по определенным правилам, которые вы должны знать. Для начала следует определиться, как вы будете делать укладку плитки.
Это делается в двух вариантах. Первый – это крепление без шва и второй, это облицовка с применением шва.
В первом случае работа более простая, так не надо делать сильных замеров, важно качественно подгонять поверхности. Во втором варианте вам придется все чаще обращаться к помощи мерителя.
Итак:

• Для начала на поверхность делается набрызг. Для этого надо раствор сделать жидким и набрызгать его на поверхность укладки. Именно надрызгать, а не налить. Для этого применяем любой ковшик;
• Ждем пока покрытие подсохнет. Теперь так.
  Если вам требуется ля укладки нанести слой раствора менее одного см, тогда это можно делать и выполняя крепление плитки. Если слой больше, тогда следует подровнять поверхность,
• Для этого просто наносим слой раствора на поверхность при помощи шпателя. При этом не стоит наносить слой толстым, достаточно будет до одного см.
  Если у вас требуется нанести более большой, тогда ждем высыхания предыдущего и наносим следующий. И так делаем до полного выравнивания;
• После подготовки базы приступаем непосредственно к облицовке. Для этого сначала стоит пересортировать плитку.
  Для этого мы ее вытаскиваем из пачек и делаем замеры и кладем в три кучи. Средняя будет наиболее большой. С нее и следует начинать работу;

Внимание: Перед началом установки плитки следует по линии крепления прикрепит профиль из металла.
Он обозначит линию крепления и на нем лучше будет держаться порядовка и не сползать. Для этого можно применить профиль любого размера, главное его расположить точно по линии установки.

• Крепление начинается с угла плоскости. При этом следует учитывать и то, что если вы делаете кладку под расшивку, тогда швы не должны совпадать.
  Для этого начинается крепление с целой детали и следующий ряд с половины;
• Никогда не наносите раствора не примерив детали. Сначала надо разместить ее на сухую и после этого подогнать.
  Стороны должны стоять качественно. Для подгонки применяем болгарку с отрезным кругом;
• Наносится раствор на плитку при помощи зубчатого шпателя. После этого прижимаем ее к плоскости и делаем слегка вращательные движения.
  Надо чтобы элемент полностью сел и не было в шве воздуха. Это не допустимо;
• При креплении раствор будет проступать по шву. Его следует сразу убирать при помощи шпателя.
  Если смесь попадает на лицевую часть, тогда сразу удаляйте при помощи ветоши. Иначе она может проникнуть в поверхности и потом ее будет довольно сложно удалить;
• Если вы планируете после крепления шов делать другого цвета, тогда следует после крепления плитки пройтись по шву уголком шпателя и удалить раствор. Иначе после полного застывания вы этого просто не сделаете.
  Если вы думаете сделать шов тем же раствором, тогда ждем, когда он подсохнет и после этого заполняем шов. Некоторые это делают при помощи резинового шпателя. Если шов достаточно широкий, тогда следует в полиэтиленовом кульке просто срезать уголок и после этого его заполнить раствором и выдавливая заполнить полностью шов;
• При креплении вам надо будет регулировать угол установки. Для этого лучше всего применять пластиковые крестики, которые есть в свободной продаже.
  Причем надо выдержать и правильный шов, для этого применяют пластиковые клинья. Но лучше всего применять шаблон, который делается заранее. Тогда вы получите его совершенно идеальным.

Внимание: Никогда не следует начинать крепления нового ряда не проверив установку предыдущего. Это лучше всего делать при помощи лески. Ведь смещение в один мм. может дать отклонение на одном погонном метре в сантиметр. Отнеситесь к этому со всей серьезностью.

После крепления плитки стоит обработать поверхность при помощи защитных средств. Они есть в свободной продаже.
Лучше всего применять на восковой основе, они отталкивают влагу и сохраняют поверхность в надлежащем виде довольно долгое время. Теперь у вас есть инструкция и можно смело приступать к работе.

Цокольная плитка: тонкости подбора отделочных материалов

1. Особенности
2. Виды
   • Клинкерная
   • Полимерпесчаная
   • Гиперпрессованная
   • Каменная
   • Плита на основе смол
   • Керамическая
   • Сайдинговые цокольные панели
3. Советы по укладке
   • Мокрый способ
     • Подготовка стены
     • Разметка стены, подготовка материалов
     • Фиксация плитки
     • Затирка
   • Навесная система
4. Размеры
5. Как выбрать?
6. Красивые примеры

Сегодня строительный рынок изобилует многообразием фасадных отделочных плиток. Однако выбор следует осуществлять, руководствуясь не столько личными предпочтениями, сколько назначением материала. Так, к плитке для цоколя предъявляются высокие требования относительно прочности, износостойкость, атмосферостойкости.

Особенности

Цоколем называется нижняя часть фасада, обычно несколько выступающая вперед. Это своего рода «прослойка» между фундаментом и основной частью здания.

Цоколь больше других частей фасада подвергается механическим и ударным нагрузкам. В зимнее время он не только подвергается воздействию низких температур, но и вмерзает в грунт.

В момент таяния снега, а также во время осадков цоколь испытывает активное воздействие влаги, причем в большинстве случаев в талой воде присутствуют частицы дорожных реагентов и прочие агрессивные компоненты.

Все это обуславливает повышенные требования к прочности, морозостойкость, химической инертности и влагопрочности отделочного материала для цокольной части. А поскольку она неразрывно связана с фасадом, важно, чтобы материал характеризовался внешней привлекательностью.

Этим требованиям соответствует цокольная плитка, которая может иметь различный дизайн, имитировать ту или иную поверхность и изготавливаться из различных составов. Неизменной остается лишь высокая плотность цокольных изразцов, большая толщина по сравнению с фасадными аналогами и, соответственно, улучшенные показатели прочности.

Вместе с увеличением толщины материала повышаются его тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Очевидными преимуществами плитки для отделки цоколя являются:

• надежная защита здания от проникновения влаги;
• повышение теплоэффективности строения;
• большинство современных материалов являются негорючими или имеют низкий класс горючести;
• повышенные прочностные характеристики, износостойкость;

• атмосферостойкость;
• простота монтажа – плитка имеет удобные размеры (ее высота обычно соответствует высоте фундамента);
• простота ухода – многие поверхности имеют самоочищающиеся поверхности, большинство из них легко отмыть, применяя жесткую щетку и воду;
• длительный срок службы, составляющий в среднем 30-50 лет.

Недостатком можно считать больший вес материала, что требует дополнительного укрепления фундамента. Впрочем, всегда можно найти более легкий вариант и, возможно, прибегать к армированию основания.

Например, если прочности фундамента недостаточно для установки клинкерной плитки, возможно, ее окажется достаточно для монтажа более легкого цокольного металлосайдинга.

При необходимости можно подобрать панели с имитацией того же клинкера.

Плитка для цоколя может выполняться из различных материалов. Рассмотрим наиболее распространенные виды изразцов.

Клинкерная

Данная фасадная плитка появилась как альтернатива более дорогостоящему и тяжелому облицовочному клинкерному кирпичу. Неудивительно, что она имитирует кирпичную кладку, хотя имеются также варианты под камень.

В основе клинкерной плитки – глина, которая подвергается высокотемпературному обжигу. В результате получается сверхпрочный материал, который характеризуется низким влагопоглощением, термостойкостью, морозостойкостью. По своей надежности он сравним с гранитными плитами.

Сам по себе материал не имеет высоких теплоизоляционных качеств, поэтому требует применения утеплителя. Но также сегодня можно найти термоплитку – усовершенствованный образец на основе клинкера, оснащенный слоем полиуретанового или минераловатного утеплителя. Помимо этого двухслойного варианта термоплитки, существует трех- и четырехслойные, которые оснащаются дополнительными пластинами жесткости и огнестойкими вставками. Клинкерная плитка отличается высокой стоимостью, которая, однако, окупается длительным периодом эксплуатации – 50 и более лет.

Полимерпесчаная

Имея песок в составе, плитка обладает легкостью, хорошей паропроницаемостью. Небольшая масса изделия делает возможным его монтаж даже на неукрепленные основания, а также несущие конструкции с малым запасом прочности. Наличие полимерных смол обеспечивает прочность и влагостойкость изделия, способность его сохранять целостность и геометрию при воздействии высоких и низких температур. Высокая пластичность уберегает изразцы от возникновения на них сколов и трещин. Монтируется как сухим, так и мокрым способом.

Гиперпрессованная

Эта плитка тоже характеризуется малым весом и прочностью, имеет повышенные показатели влагонепроницаемости, а также привлекательный внешний вид. Внешне весьма схожа с клинкерной плиткой.

Каменная

Такая плитка выполняется с применением натурального или искусственного камня. Природный камень, однако, все реже используется для отделки. Несмотря на большой запас прочности, он слишком тяжел, сложен в обработке и уходе, может иметь радиационный фон и, наконец, отличается высокой стоимостью.

Но если вы все же решили использовать натуральный камень, выбирайте отделку плитняком. Это группа камней, имеющих вид пластин неправильной формы, толщина которых редко превосходит 50 мм.

Достойными аналогами материала являются керамогранит, фагот, представляющие собой разновидности искусственного камня. Основными компонентами таких материалов являются перемолотые в крошку гранит и другие натуральные камни, а также полимерные смолы. В результате получается плиты, не уступающий в надежности натуральному аналогу, но более легкие, влагопрочные и имеющие меньшую стоимость.

Справедливо заметить, что вес керамогранита все-таки остается немалым, поэтому он используется только на основательных фундаментах. Благодаря современным технологиям плитки из искусственного камня имитируют любые натуральные поверхности – гранита, сланца, поверхности обработанного и грубого камня и так далее.

Плита на основе смол

Эта облицовочная плитка отличается гибкостью, эластичность, что делает возможным ее применение для облицовки полукруглых и круглых элементов цоколя. Внешне они имитируют кирпичную кладку или «рваный» камень.

Декоративная плитка может разрезаться строительными ножницами, что облегчает процесс монтажа. Установка ведется мокрым способом на специальный клей, затирка межшовного зазора не требуется, поэтому образуется впечатляющая монолитная поверхность. Под изделие может быть проложен слой утеплителя. Под изразцами может находиться бетонная или оштукатуренная поверхность.

Керамическая

Керамическая плитка отличается экологичностью и влагопрочностью. По своей надежности она немного уступает одной из самых прочных клинкерных плиток. Однако в отличие от последней керамические изразцы имеют меньшую теплопроводность.

Внешне имитирует каменные поверхности, фиксируется только на обрешетку.

Сайдинговые цокольные панели

В основе материала может использоваться ПВХ (редко, от покупки лучше отказаться), металлический или фиброцеметный каркас. Плиты из фиброцемента прочнее, долговечнее, но имеют больший вес и более высокую стоимость. Металлосайдинговые изделия, впрочем, также выдерживают повышенную нагрузку, имеют антикоррозийную защиту.

Советы по укладке

Сохранить и проявить лучшие технические характеристики цокольной плитки возможно только при соблюдении технологии монтажа.

Мокрый способ

Данный процесс включает в себя несколько основных этапов.

Подготовка стены

Поверхность выравнивается, старое покрытие удаляется, а стена обрабатывается в 2-3 слоя грунтовки. Затем укладывается слой тепло- и гидроизоляционных материалов, поверх них – металлическая армирующая сетка.

Разметка стены, подготовка материалов

В соответствии с размерами плитки производится разметка цоколя. Не стоит пренебрегать данным этапом, поскольку только так можно добиться безупречного внешнего вида цоколя.

После того как разметка выполнена и проверена, приступают к подготовке клеевого состава. Рекомендуется применять специальный морозостойкий клей для цокольной плитки. Он обладает хорошей адгезией, выдерживает 150-300 циклов заморозки и обеспечит надежную фиксацию изразцов.

Предпочтение стоит отдавать составам от известных производителей, перед покупкой убедитесь, что условия хранения должным образом соблюдались продавцом.

Помните, что даже самая качественная и дорогая плитка не сможет защитить цоколь, если выбрать клей сомнительного качества. Материал начнет просто отходить от стены.

Фиксация плитки

При мокром способе монтажа клей наносится на стену (по размерам клеевое пятно должно быть чуть больше наклеиваемой плитки). Такой же или чуть меньший слой клея накладывается зубчатым шпателем на тыльную сторону плитки. После чего она прижимается к поверхности и удерживается несколько секунд.

Плитка укладывается с зазорами, равномерность которых достигается благодаря использованию маяков или стального прута с круглым сечением подходящего диаметра. Обычно межшовное пространство составляет 12-14 мм.

Что нужно знать о фасадной плитке под камень для цоколя дома: особенности материала и нюансы отделки

Цоколь необходимо защищать от влаги, промерзания, грибков и насекомых, иначе фундамент может разрушиться, а это повлечет за собой масштабные и дорогостоящие ремонтные работы. Фасадная плитка способна сохранить эту часть здания в целостности. Она имеет достаточную прочность и надежность, долгий срок службы и неприхотлива в использовании. К тому же монтаж фасадной плитки частного дома можно произвести своими силами, нужно лишь знать нюансы процесса установки, рассчитать размеры и количество плитки. Об этом мы расскажем в нашей статье.

Фасадная плитка для цоколя под камень: что это такое?

Цоколь – это часть фундамента, которая находится выше уровня земли, в тоже время это – нижняя утолщенная часть наружной стены здания. Обычно высота цоколя составляет 0,5 м, но может достигать и 1,5-2 м.

Фасадная плитка под камень – это тип облицовки для наружной лицевой части здания, имитирующий натуральный камень. Его используют для облицовки и защиты нижнего пояса домов и сооружений. Это хорошая альтернатива материалам из дерева, камня или кирпича. Внешне плитка может иметь такую же фактуру, но монтаж будет проще и дешевле. Для дополнительной защиты вместе с цоколем советуется выложить тротуарную плитку на территорию вокруг дома.

Функции отделки цоколя фасадной плиткой:

• защитная;
• декоративная;
• утепление цоколя дома.

Размеры

Обычно, плитка изготавливается квадратной или прямоугольной формы. Но существуют более сложные по геометрии экземпляры – сайдинговые панели, которые имеют вид «вилки». Основные размеры уличной плитки таковы:

• длина: 200-600 мм;
• ширина: 145-300 мм;
• толщина: 20-50 мм.

Крупноформатные плиты

Крупноформатная фасадная плитка – это еще один вариант отделки наружной части дома. Современные технологии позволяют изготавливать и устанавливать плиты крупного формата – даже свыше метра в длину. Крупноформатные изделия пользуются меньшим спросом, потому что неудобны в использовании и имеют большой вес.

• длина: 600-1100 мм;
• ширина: 300-500 мм;
• толщина: 50-100 мм.

Для отделки углов фасадную плитку обрезают и обрабатывают наружные края, чтобы придать им эстетичный вид.

Какими преимуществами и недостатками она обладает?

Фасадная плитка по сравнению с другими способами облицовки цоколя обладает рядом преимуществ.

• Повышенная прочность. Изделие защищает цоколь дома от физических воздействий, не ломается при транспортировке и монтаже.
• Морозоустойчивость. Плитка хорошо переносит низкие температуры, которые часто встречаются в российском климате, и выдерживает резкие перепады температур.
• Пожарная безопасность. Материал для фасадной плитки не горит, не тлеет и не выделяет опасных газов при высоких температурах.
• Устойчивость к химикатам. За фасадной плиткой легко ухаживать, ее можно мыть с применением моющих средств или другими химическими веществами.
• Влагостойкость. Цоколь больше всего разрушается от снега, дождя и талых вод. Фасадная плитка имеет высокую сопротивляемость к этому виду разрушения.
• Возможность ремонта. При разрушении одной или двух плиток, ее можно демонтировать и заменить.
• Биобезопасность. На плитке не растут грибок и плесень, не размножаются бактерии и насекомые, которые разъедают облицовку дома.
• Широкий выбор. Она может иметь рисунок под дикий камень или кирпич, с фактурой рваного камня или скалистой горы. Также окраску можно выполнить любого цвета.
• Стоимость. По сравнению с конкурентами фасадная плитка выигрывает в цене. Хоть стоимость имеет широкий диапазон в зависимости от материала, но натуральные камни превышают эти показатели в 2-3 раза.

Несомненно, к преимуществам еще относится многообразие оттенков, форм и размеров. Она отличается доступной ценой и простотой монтажа. Это долговечный вариант отделки цоколя, срок службы которого составляет свыше 50 лет.

Фасадная плитка имеет свои недостатки.

1. Крупноформатную плитку небезопасно монтировать способом мокрой укладки.
2. Большой вес – необходимо учитывать нагрузку на стены здания.
3. Некачественная фасадная плитка может иметь неровные края, но их легко можно устранить шлифовальной машинкой или болгаркой с алмазным кругом.

Каких видов бывает?

От материала, который применяется для изготовления фасадной плитки, зависят ее свойства. Чтобы изготовить каменную плитку, используется качественное и морозостойкое сырье.

Клинкерная

Классический вариант внешней отделки. Клинкерная плитка имитирует гладкую кирпичную кладку. Для изготовления используются сланцевые глины, в которых отсутствует карбонат кальция и соли. Плитка имеет микропористую структуру, благодаря которой внутри не скапливается влага и при любых температурах она остается невредимой. При изготовлении не применяют ни пластификаторы, ни искусственные красители, поэтому она считается экологически чистой.

• однородность цвета;
• устойчивость к химикатам;
• износостойкость.

• высокая стоимость;
• хрупкость;
• сложность и дороговизна монтажа.

Керамическая

Кафельная плитка имеет похожие свойства с керамогранитной, но в отличие от нее более дешевая и легкая. Сама по себе она получается коричневая, но за счет добавления красителей, имеет большой выбор цветов. Также изготавливают глазурованную плитку – ее верхний слой состоит из минеральных элементов и солей, что придает глянцевый блеск покрытию.

• демократичная цена;
• небольшой вес;
• отсутствие поглощения влаги;
• устойчивость цвета к ультрафиолету;
• удобна в использовании.

• недостаточная прочность;
• низкая морозоустойчивость – от перепада температур появляются трещины на покрытии (глазури);
• хрупкость и ломкость.

Керамогранитная

В состав керамогранита входят: гранитная крошка, шпат, доломит, керамзит, красители и минеральные добавки. Такой состав повышает износостойкость, морозоустойчивость, а показатель водопоглощения составляет всего 0,05%. Плитка внешне очень похожа на натуральный камень, но имеет меньший вес.

• имеет достаточную прочность;
• экологичная;
• не боится перепада температур.

• сложность монтажа – требуется специальный крепеж;
• большой риск повреждения при резке или сверлении;
• высокая стоимость.

Цементная (Фиброцементный сайдинг)

Универсальный строительный материал, который широко используется при отделке фасада. В состав входят: плотные волокна (фибра), минеральные наполнители и цемент. Материал имеет довольно много преимуществ по эксплуатационным характеристикам, а еще он считается экологически чистым и имеет шумопоглощающие свойства.

• относительно невысокая себестоимость;
• стойкость к солнечному свету – панели не выгорают;
• хорошие теплоизоляционные характеристики.

• уязвимость к длительному воздействию влаги;
• возможно изменение панели из-за воздействия влаги.

Бетонная

Фасадная плитка из бетона пользуется большим спросом. Она полностью удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям для облицовки зданий. Современные технологии позволяют отливать изделия методом вибролитья, которые идентичны натуральным камням. Например, можно выполнить фактуру под бутовый, колотый, битой камень или под мрамор, сланец и плитняк. Большой выбор форм, цветов и размеров позволяет подобрать подходящую под ландшафт плитку.

• низкая цена на рынке среди аналогов;
• длительный срок службы;
• повышенная прочность;
• износостойкость и морозоустойчивость;
• большой выбор цветов;
• не требует особого ухода.

• большой вес (от 40 кг на 1 кв.м.);
• возможно появление высолов (белых пятен), которые со временем исчезнут.

Какой вариант выбрать?

• Во-первых, материал должен соответствовать условиям эксплуатации. Для средней полосы подойдет морозостойкий и крепкий образец, который выдерживает резкие перепады температуры и повышенную влажность.
• Во-вторых, следует определиться с внешним видом. Существует огромный выбор цветов, орнаментов и размеров. Необходимо понять, что подойдет именно вам.
• В-третьих, цена. На рынке множество моделей под любой бюджет, но всегда хочется сделать выгодную покупку и не переплачивать впустую.

Бетонная фасадная плитка имеет высокие эксплуатационные характеристики и выигрывает в соотношении «цена/качество». Кроме того, она не требует особого ухода и долго прослужит, а монтаж можно произвести самостоятельно в любое время года: весной, летом, осенью и зимой.

Сколько стоит облицовка цокольной плиткой под камень: цена материала и стоимость работ

Средняя цена на плитку составляет 800 – 1500 рублей, а монтаж в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально. Он зависит от региона, сложности облицовки и площади поверхности.

• В Москве бетонная фасадная плитка обойдется вам примерно от 1000 рублей, а стоимость монтажа от 2000 рублей в расчете на 1 кв.м.
• В Нижнем Новгороде цены будет ниже: материал от 800 рублей, монтаж от 1000 рублей за 1 кв.м.

Приведем пример расчета бетонной фасадной плитки «Ростовский камень» от компании ЛОБАС. Для дома 9х8 метров с учетом вычета окон и дверей потребуется порядка 120 кв.м. плитки: