Укрытие сада на зиму

Чтобы ваш чудесный сад был в отличном состоянии из года в год, очень важно тщательно готовить его к зимним холодам. И здесь, как нигде лучше, работает всеми известная народная мудрость про сани. Именно о том, как подготовить “сани” – теплолюбивые садовые растения, еще до наступления первых заморозков, мы и поговорим в этой статье.

Какие культуры требуют укрытия, а какие – нет

Вам могут пригодиться

Есть мнение, что укрытия на холода требуют все растения. Это, скорее, миф, поскольку многие зеленые жители вашего сада прекрасно адаптированы под климатические условия средней полосы. К тому же, снег является отличным теплоизолятором, и, чтобы перезимовать, большинству многолетних культур вполне достаточно, если в зимний период подкидывать его с дорожек на такие посадки.

Но есть и особо требовательные растения, которые не способны устоять перед зимними холодами. Это представители видов, которые пришли к нам из местности с более жарким климатом. К ним нужно проявить особую заботу и не оставлять в зиму без укрытия.

В первую очередь, в дополнительной защите зимой нуждаются все виды роз. Разные их сорта по-разному переносят холода. Например, парковые и вовсе не нуждаются в дополнительном утеплении, а вот для чайногибридных, английских и плетистых роз обязательно возводить воздушно-сухие укрытия.
Следующие по популярности в наших садах теплолюбивые декоративные растения – клематисы, которые зацветают на прошлогодних побегах. Это означает, что укрытие этого растения должно быть настолько комфортным, чтобы ни морозы, ни агрессивный зимний ультрафиолет не нанесли урон веточкам и почкам. Кусты крупноцветковой гортензии устойчивы к холодам, но если обморозились верхние цветоносы, то цветения ждать не придется. Из цветущих в защите также нуждаются флоксы, пионы, лилии, рододендроны и другие.

Вам могут пригодиться

Плодовые деревья и кустарники дают не только красоту саду, но и радуют урожаем. Малина, ежевика, жимолость, яблони, груши, смородина и другие: чтобы они пережили холода, их также нужно укрывать на зиму. Особое внимание нужно уделять новым саженцам и молодым деревцам. Опытные садоводы считают, что кустарники и деревья с еще тонкой корой важно укрывать на протяжении 5 зим.
Большой группой растений, требующих укрытие на зиму, являются хвойники: сосны, ели, пихты, можжевельники и другие. Их молодые саженцы нужно утеплять в холода до трехлетнего возраста. Более взрослые хвойные растения обычно хорошо переносят морозы, а вот яркое солнце им очень вредно, поэтому часто их укрывают не целиком, а устанавливают защитный экран на солнечной стороне.

Вам могут пригодиться

Выбор укрывного материала

Растения зимой нуждаются в защите не только от холода. С помощью укрывания культур, мы решаем сразу несколько проблем:

вымерзание стеблей и корней растений;
влияние холодного ветра и льда;
повреждение стволов механическим способом и мелкими грызунами;
ожоги слишком активным солнцем в зимний период.

Существует несколько видов укрывного материала. Его выбор определяется природными условиями вашего региона, видом и особенностями конкретного растения. Типы укрытий можно поделить на две большие группы: искусственные и природные.

К природным укрытиям на зиму относятся лапник ели, сухая листва, опилки, хворост, солома, камыш и т.п. Этот укрывной материал не требует финансовых вложений и является экологичным. При сборе материала важно, чтобы он не содержал лишней влаги, иначе будет слипаться, и нарушится воздухообмен. Также большим минусом такого способа защиты растений является то, что он может стать источником заболеваний или рассадником вредителей. Листва и солома привлекает мелких грызунов, они могут устроить в таком укрытии норки и нападать на растения, обгрызая кору и молодые побеги.

Укрытия искусственного происхождения бывают следующих видов:

Нетканые материалы – это синтетические укрытия, полученные из нитей и волокон, соединенных между собой посредством механической обработки или термическим способом. К нетканым укрытиям относится агроволокно, спанбонд и агроткань. Все они имеют ряд преимуществ: обладают легкостью, отличным воздухо- и влагообменом, возможностью использовать несколько сезонов подряд, гигиеничны. Из минусов можно назвать только достаточно высокую стоимость. В зависимости от толщины, нетканый материал находит применение в разных условиях. Для укрывания культур на зиму лучше всего подойдет 42-60 г/м2, он защитит от птиц, заморозков и перегрева.
Полиэтилен – обычный, армированный или пузырчатый – отлично защищает от дождя и мороза, но этот укрывной материал требует обязательного проветривания. Если этого не делать, растение будет преть под пленкой и погибнет. Срок эксплуатации у полиэтилена всего лишь один сезон, но за счет невысокой цены данный материал остается очень популярным.
Мешковина – натуральный материал, и за его экологичность его очень любят использовать садоводы. Мешковиной обвязывают стволы деревьев, укрывают крону. Он обеспечивает тепло и защиту от ультрафиолета. Но нужно помнить и о его недостатках: плохой воздухообмен; при большой влажности на мешковине развивается плесень и грибок; если материал намокнет, а потом замерзнет, он прекратит выполнять свои защитные функции.

Как правильно укрывать сад и огород перед зимой

Сроком начала подготовки растений в саду к зиме является завершение их вегетативного периода. Также важно следить за погодными условиями. Считается, что критической температурой, до наступления которой нужно успеть приготовления к зимовке, является -10С. Укрывают каждый вид растений, исходя из их индивидуальных особенностей:

молодые саженцы плодовых деревьев и кустарников защищают от морозов и ультрафиолета каркасными укрытиями и укрывают лапником или спанбондом.
у уже взрослых плодоносящих деревьев оборачивают ствол нетканым материалом или мешковиной до 1 метра в высоту. Эта мера помогает обезопасить растения от воздействия активных солнечных лучей, а, чтобы не дать культуре замерзнуть, ее укрывают хвойным лапником или другим укрывным материалом.

чтобы хвойные растения не погибли в холодную зиму, их рекомендуют окутывать агроволокном, мешковиной или марлей. Очень важно, чтобы не нарушался воздухообмен, иначе хвоя сгниет. Некоторые виды хвойников, например, можжевельник, достаточно просто обернуть веревкой, чтобы холодные сильные ветра не повредили внешний вид растения.
большинство декоративных растений в саду, например, розы, нужно пригнуть к земле, и только после этого сооружать укрытие.

С окончанием лета дачные работы не заканчиваются, у садоводов впереди еще много работы. Укрытие садовых культур – очень важный и ответственный процесс, благодаря которому на следующий год ваш приусадебный участок не лишится ни одного растения, а, напротив, с каждым годом будет все пышнее и урожайнее.

Как садовым растениям пережить зиму: цветы и кустарники, которые нужно укрыть от холода

В укрытие на зиму нуждаются многие садовые растения, даже если они выращиваются в умеренном климате. Часто в процессе селекционной работы улучшается внешний вид культур, но при этом снижается их зимостойкость. В условиях средней полосы я обязательно укрываю некоторые многолетники и хвойные растения, чтобы они благополучно пережили зимние холода.

Цветы и кустарники, которым требуется укрытие на зиму

Однолетники в саду укрывать не приходится, а вот для многолетних растений процедура часто становится актуальной. Однако не стоит сооружать укрытие для всех растений подряд. Например, луковичные первоцветы (крокусы, подснежники, пролески, рябчики) в укрытии не нуждаются. Обычно я слегка мульчирую эти цветы после осенней посадки, и они хорошо переносят зиму. Не требуют укрытия некоторые сорта лилий и роз, рододендроны.

Клематисы

В основательном укрытии нуждаются клематисы 1-ой группы обрезки, так как они цветут на прошлогодних побегах, которые нужно сохранить. Например, я из года в год укрываю клематис горный розовый. При правильной зимовке он обильно цветет с мая по июль. Растения из 2-ой группы обрезки зацветают на ветвях прошлого и текущего сезона. Их тоже тщательно укрывают. Клематисы, относящиеся к 3-ей группе, обрезают коротко. На зиму их достаточно просто окучить.

Большинству роз хватает укрытия в виде снега. Предварительно кусты подрезают до высоты 30-50 см, мульчируют рыхлой органикой (я использую сухой торф, опилки). Этот способ укрытия подходит для флорибунды, почвопокровных и кустовых роз. Грамотного укрытия требует плетистая роза и штамбовые растения. Парковые, видовые розы и разновидности на основе шиповника вообще не нуждаются в утеплении.

Луковичные многолетники

Луковичные цветы могут и не пострадать от морозов, но я предпочитаю не рисковать, поэтому укрываю клумбу с этими цветами.

Укрытие нужно организовать для таких культур:

нарциссов;
гиацинтов;
сортовых тюльпанов;
восточных лилий;
трубчатых гибридных лилий.

Чтобы повысить зимостойкость растений, обязательно вношу осенью подкормки с фосфором и калием. Сделать это нужно еще в августе-сентябре, чтобы удобрения усвоились.

Многолетние клумбовые цветы

В защите от мороза нуждаются многолетники с поверхностной корневой системой. Укрывать нужно такие растения, как кентрантус, корейская хризантема, книффофия, солнцецвет, эремурус. Мульчируют также прикорневую зону пионов, флоксов, примул, астильб.

На зиму мы огораживаем нашу альпийскую горку каркасом из досок и накрываем деревянным щитом. Такое укрытие защищает растения в альпинарии от сильных ветров и морозов. Если горка большая, ее можно накрыть укрывным материалом в 2 слоя, а края хорошенько закрепить, например, обложив кирпичами.

Гортензия

Большинство гортензий не нуждается в укрытии на зиму в условиях средней полосы. Исключение составляет крупнолистная разновидность – Hydrangea macrophilla. У этого растения почки закладываются на верхушках побегов. Если гортензию не укрывать, ветки могут обмерзнуть и цветение не наступит. Правда, не так давно селекционеры вывели новые сорта гортензии крупнолистной, отличающиеся повышенной зимостойкостью – «Эндлес Саммер Блумстер» и «Эндлес Саммер ориджинал». Мои метельчатые и древовидные гортензии легко переносят зимовку просто под снегом.

Пряные и душистые травы

На нашем участке растут многолетние ароматные травы. Было такое, что холодной зимой часть растений вымерзала. Поэтому, если вы посадили на участке шалфей, тимьян, розмарин, иссоп, мелиссу лимонную, обязательно укройте их, соорудив шатер из лапника. В таком же укрытии нуждаются декоративные злаки. Жители Сибири и Урала могут дополнительно набросать под лапник сухих листьев.

Хвойные растения

Взрослые хвойные растения переносят зимовку без проблем. Чаще их приходится защищать не от холода, а от солнечных ожогов, выставляя экраны с южной стороны. В утеплении нуждаются молодые хвойные деревья и кустарники возрастом до 3 лет. Опасность для растений могут представлять сильные ветра, экстремально низкие температуры, обильные снегопады. На своей даче укрытие я применяю для можжевельников и туй. У дачников на участке могут также расти декоративные ели, сосны и пихты, их тоже укрывают в молодом возрасте.

Сроки укрытия растений в саду

Укрывать растения надо тогда, когда зима уже стоит на пороге. Ориентироваться нужно на погодные условия в текущем сезоне. Вообще, лучше укрыть цветы и кустарники позже, чем слишком рано. Под защитным слоем растения могут выпреть, заболеть грибком.

Вот на какие нюансы необходимо обратить внимание:

В середине октября я провожу первичный этап подготовки – мульчирую и окучиваю посадки, связываю кроны кустарников, хвойных деревьев, которые позже будут укрыты.
Желательно растянуть период укрывных работ во времени, чтобы растения успели адаптироваться.
Культуры с длинными побегами (плетистые розы, клематисы) рекомендую заранее снять с опоры. С приходом заморозков побеги станут менее гибкими и могут сломаться. Плети укладываю не на голую землю, а на дощатый настил или подушку из лапника.
Окончательно укрываю посадки после того, как в течение 2-3 дней температура будет стабильно оставаться на отметке – 5° C. Первичные заморозки будут способствовать закалке растений, что позволит им лучше перезимовать.

Если вы немного запоздали с укрывными работами, сделайте это как можно быстрее. До того, как придет 15-градусный мороз, все незимостойкие растения должны быть укрыты. Маленький нюанс – зима может установиться не сразу, при возникающих оттепелях нужно организовать доступ воздуха в укрытие, чтобы растения проветривались.

Материалы, применяемые для укрытия

Раньше из укрывных материалов использовали только пленку и мешковину. Сегодня этот список расширился. С защитной целью используют нетканое полотно, джутовую сетку, композитный материал.

Для утепления прикорневой зоны подходят:

еловый лапник;
листовой опад;
торф;
компост;
перегной;
опилки.

Для сооружения суховоздушных укрытий используются деревянные ящики, колпаки, дуги, каркасы. В продаже появились и специальные «домики» для растений, установить их совсем не составляет труда. Если на участке замечены грызуны, при укрытии прикорневой зоны стоит отдать предпочтение лапнику, его колючки отпугнут вредителей.

Укрытие цветущих многолетников и луковичных растений

Клумбу с цветами достаточно замульчировать. Обычно я применяю компост, торф или перегной. С опавшими листьями нужно быть осторожнее. Используют только материал, взятый со здоровых растений. Листья, пораженные грибком, стоит сжечь, для закладки в компост они тоже не подойдут.

Толщина мульчирующего слоя зависит от региона. Если зимы не очень холодные, то достаточно 10 см, если бывают сильные морозы или мало снега, мульчу укладывают высотой до 20 см. В мульчировании нуждаются растения с поверхностной корневой системой и молодые посадки.

Зимовка клематисов, роз, крупнолистных гортензий

Для этих культур используется метод пригибания. Побеги заранее, при плюсовых температурах, укладывают на настил из досок или подкладывают под них подушку из лапника. Основание куста следует окучить. Уложенные на основание побеги я фиксирую проволочными дугами, не давая им приподниматься. Можно с этой же целью вбить по бокам колышки и зафиксировать куст веревкой.

В садовых центрах для фиксации стеблей в горизонтальном положении можно приобрести специальные подставки с кольцами. После установления минусовых температур сверху растение укрывают нетканым материалом высокой плотности. Я использую спанбонд или лутрасил светлого цвета (именно белый, способный отражать солнечные лучи и тем самым защищать от зимних ожогов).

Кустовые розы и гортензии можно «одеть» в каркас, по периметру обтянув пленкой, спанбондом, мешковиной. Пустоты в этом случае засыпают сухой листвой. Если использовать деревянные щиты, других материалов уже не потребуется. Сверху такую коробку накрывают крышкой. В апреле щиты заменяют пленочными рамами, чтобы к растениям поступал свет.

Защита туй, можжевельников, елей

Хвойные растения страдают зимой не столько от мороза, сколько от ожогов и выпревания. Слишком укутывать их нельзя. Я накрываю небольшие туи колпаками из деревянных реек, а сверху обтягиваю каркас тонким лутрасилом. Как укрытие можно рассматривать мешковину и даже плотную бумагу. Хвойникам нужна хорошая вентиляция.

Материал должен быть обязательно светлым. Как-то я даже использовала с этой целью старые простыни. Ставлю укрытие в конце ноября, а снимаю после того, как сойдет снег и земля немного оттает. Приствольный круг с осени мульчирую торфом, так как мои туи еще молодые.

Стелющиеся можжевельники слегка пригибаю и набрасываю сверху нетканый материал, так как по-другому их укрыть трудно – с возрастом кусты разрастаются вширь, оставаясь при этом приземистыми. Позже дополнительным укрытием для них станет снег.

Дополнительные меры для успешной зимовки

Чтобы растения хорошо перезимовали, об этом нужно позаботиться заранее. Еще в конце лета или в начале осени подкормите многолетники в саду комплексным удобрением с пометкой «осеннее». Можно составить смесь самостоятельно из 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия на кв. метр. Гранулы надо заделать в верхний слой почвы, после чего произвести полив. Минеральная подкормка повысит устойчивость растений к холодам.

Еще одно важное мероприятие – влагозарядковый полив. Особенно влага необходима туям, рододендронам и другим вечнозеленым культурам. Полив я провожу за 1-2 недели до заморозков. Под молодые туи достаточно вылить 3-4 ведра воды, давая ей впитываться постепенно. Для взрослых растений норма увеличивается в 1,5-2 раза. Если осень дождливая, необходимость в этом мероприятии отпадает. Проверить, достаточно ли в земле влаги можно, вырыв ямку глубиной 40 см недалеко от растения и сделав пробу грунта. Если земля слипается в комок, полив не нужен.

Помните, что в укрытии на зиму нуждаются в первую очередь молодые и только что посаженные растения. Не укрывайте посадки слишком рано – это принесет больше вреда, чем пользы. При выборе материалов лучше отдать предпочтение тем, что пропускают воздух. Если для укрытия выбрана пленка, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Не позднее, чем за 30 дней подкормите растения и проследите, чтобы земля была напитана влагой.

Выбор укрывного материала на зиму для утепления растений

Не только в северных регионах, но и в средней полосе многим растениям нелегко пережить зиму. Даже высокая морозостойкость отдельных культур не является гарантией их успешной зимовки. Снег — естественная и эффективная защита, но его свойств недостаточно, да и выпасть он может гораздо позже первых серьезных заморозков. Чтобы защитить свой огород или сад от возможных проблем, следует ответственно подойти к выбору укрывного материала на зиму для растений.

Подготовка к зиме

Часто причиной гибели зеленых насаждений становится не низкая температура, а резкие ее перепады, приводящие к механическим повреждениям тканей растений, повышенная влажность, провоцирующая гниение. Поэтому правильная защита должна обеспечивать не только утепление растений на зиму, но и создание внутри укрытия микроклимата, благоприятствующего успешной зимовке.

Подготовка к зимнему периоду обычно начинается еще с середины осени. Для обеспечения максимально комфортных условий для растений важен комплексный подход:

Изменение схемы подкормки. С конца лета прекращают внесение азотистых удобрений, стимулирующих рост. Молодые побеги на деревьях должны успеть к наступлению холодов покрыться прочной корой. Для обеспечения качественного питания в зимний период особенно важны калий и фосфор, именно на них делают упор при выборе питательных смесей.
Кустарники и плодовые деревья окучивают, мульчируют землю вокруг. В качестве мульчи хорошо подойдут просушенный торф или перегной.
Если растение имеет длинные гибкие стебли, можно пригнуть их к земле, закрепить проволокой, чтобы не разгибались, и присыпать слоем сухой почвы.
Низкорослые многолетники обрезают, удаляют листья и окучивают.
Завершающий этап — выбор материала для укрытия растений на зиму.

Разнообразие материалов

Сама природа заботится о сохранности растений в зимний период. И люди давно подметили, что хорошо укрытые снегом насаждения лучше переносят морозные зимы. Однако в малоснежные зимы растения начинают страдать. Часто снег выпадает намного позже наступления заморозков. Случается и внезапное таяние снега посреди зимы. Когда низкие температуры возвращаются после внезапной оттепели, здоровье растений оказывается под угрозой. Многие садовые товарищества расположены на открытых участках, с которых снег легко сметается порывами ветра.

Перечисленные проблемы решаются использованием альтернативных методов укрытия. Все методы можно разделить на две группы:

Традиционные.
Современные.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для правильного применения нужны более подробные знания в области технологий утепления и умение ориентироваться в ассортименте материалов.

Традиционные методы

Классические схемы утепления растений на зиму предполагают использование бесплатных природных материалов. Они не требуют материальных затрат и доступны для любого трудолюбивого садовода и огородника. Наиболее часто применяются те материалы, которые можно найти практически в любой местности.

Сухая листва

Листья — самый доступный способ защиты. От холода сухие листья защищают довольно хорошо, но подходящий материал найти не так уж просто. В качестве источника нужно выбирать только абсолютно здоровые деревья. Не допускается наличие налета, пятен, следов вредителей.

Желательно использовать листья дуба, каштана, клена или березы, они проявляют стойкость к гниению и могут продержаться всю зиму. Листва плодовых деревьев менее стойкая к перепадам температур и влаге, поэтому разлагается быстрее.

Заготавливать листья можно только после продолжительного периода сухой солнечной погоды, чтобы материал был сухим и легко поддавался окончательной просушке на солнце от остатков влаги.

Есть у натурального лиственного покрытия один существенный минус — вследствие неизбежных дождей и оттепелей отдельные листочки начнут слипаться и перестанут пропускать необходимый корням воздух, создавая условия для развития процессов гниения. Чтобы избежать этого, придется дополнительно укрывать слой листьев иным материалом, который предотвратит намокание.

Лапник и папоротник

Лапник — ветви хвойных деревьев. В местностях с широким распространением хвойных лесов лапник пользуется большой популярностью среди садоводов. Преимущество хвои в том, что она не намокает, держит форму и создает воздушную прослойку, выступает в роли отличного каркаса для снежного покрова. Такая комплексная защита обеспечивает надежный заслон от холода.

Если обвязать лапником стволы деревьев, получится не только защита от мороза, но и отпугиватель грызунов, которым не нравятся острые колючие иголки. Весной, когда снег начнет сходить, ветви хвойных деревьев защитят молодые саженцы с неокрепшей корой от солнечных ожогов.

Выбирать хвою для защитного слоя нужно очень тщательно: нередко встречаются зараженные деревья, болезни которых могут передаться садовым культурам. Владельцам участков с кислыми почвами не стоит заготавливать лапник, поскольку осыпающаяся хвоя значительно подкисляет грунт. При заготовке хвои следует соблюдать повышенную осторожность, чтобы избежать штрафа.

Совместить преимущества лапника и сухой листвы можно применением в качестве защитного материала листьев папоротника. Засыхать они начинают уже в первой половине сентября. Благодаря прочным стеблям папоротник можно не набрасывать под корни растений, а соорудить укрытие в виде шалаша. Но не стоит забывать, что папоротник тоже может намокнуть, поэтому нуждается в дополнительной защите от осадков.

Хворост и солома

Хворост — опавшие сухие ветви деревьев. Хорошо задерживает снег, поэтому широко используется в качестве каркаса для зимнего укрытия. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, не подвержен гниению, но сам по себе не греет и не защищает от мороза. В бесснежные зимы хворост практически бесполезен.

Солома работает аналогично хворосту, но имеет существенные отличия. В теплые зимы она может стать катализатором гниения, поскольку сама может начать преть и плесневеть под действием тепла и влаги.

Солома легко намокает и теряет свои защитные свойства, поэтому требуется дополнительная защита от дождя. Если связать соломинки в большие маты и устанавливать их вертикально, вода будет скатываться вниз, не проникая внутрь. Таким способом можно предотвратить намокание и гниение.

Солому очень любят грызуны. Необходимо защитить слои соломы от мышей, которые часто гнездятся в ней. В противном случае животные могут нанести существенный урон саду.

Весной под слоем соломы промерзшая земля будет оттаивать очень долго. Чтобы избежать этого, придется убирать ее пораньше. Но тогда потребуется иная защита, препятствующая возникновению ожогов от солнечных лучей.

Древесные опилки

Опилки и стружка используются не так часто, поскольку больше подходят для мульчирования, чем для укрытия на зиму. Но если отходы деревообработки имеются в избытке, их вполне можно применить в качестве защитного материала. Нужно только тщательно позаботиться о защите от влаги, ведь впитывают воду опилки очень активно.

Не стоит забывать, что опилки серьезно подкисляют почву, поэтому применять их рекомендуется только на щелочных грунтах.

Торф и перегной

Торф и грунтовые смеси на его основе для зимней защиты используют не так часто. Он больше подходит для окучивания растений. Однако в качестве укрывного материала для деревьев на зиму его применяют — можно насыпать торф рядом со стволом и окучить.

Не следует забывать, что торф активно подкисляет почву и не рекомендован для кислых грунтов. Активное впитывание влаги приводит к снижению теплоизолирующих свойств, стоит учитывать это и предусматривать дополнительную защиту от дождей.

К весне насыпанные слои торфа могут слеживаться, есть риск образования плотной корки, которая будет препятствовать вентиляции корней и способствовать гниению. Чтобы избежать этого, необходимо с наступлением весны провести рыхление.

Можно окучить растения и перегноем. Он не обеспечит существенной защиты от морозов, но и не даст застаиваться воде. Перегной не слеживается в комки, благодаря этому талая вода легко отводится от стволов деревьев.

Современные технологии

Укрывать растения на зиму можно не только природными, но и искусственно созданными материалами. Среди таких способов есть как уже проверенные временем, так и совсем новые, однако правильнее будет все их отнести к современным.

Отходы стройматериалов и полиэтилен

В хозяйстве у дачников часто остаются ненужные обрезки досок, куски рубероида, шифера и других материалов. Все это можно пустить в дело и создать хорошую защиту для растений на зиму.

Доски обычно используются в виде каркаса для изолирующего материала, в качестве которого могут выступать листы асбестоцемента, рубероид или гидростеклоизол. Рубероидом можно оборачивать стволы деревьев, он обеспечит надежную защиту от грызунов.

Сочетание хорошего каркаса и изолирующего материала создает воздушную прослойку, в которой поддерживается подходящий микроклимат, способный защитить растения от холода и перепадов температур.

Полиэтиленовая пленка никогда не применяется самостоятельно для защиты растений от зимних холодов. Под слоем полиэтилена на земле мгновенно прогрессирует гниение. Имеет смысл использовать пленку в качестве покрытия хорошего каркаса и для защиты различных природных утепляющих материалов от осадков.

Керамзитовый гравий

Керамзит — абсолютно безопасный материал природного происхождения. Получают его путем обжига глины. Стоимость материала достаточно низкая, поэтому приобрести его сможет любой дачник.

Высокие теплоизолирующие свойства керамзита сочетаются с прекрасной способностью поддерживать водный баланс. Такой гравий отлично впитывает воду и не дает ей испаряться, поэтому одновременно выполняет дренажные и мульчирующие функции. Во время весенних оттепелей керамзит препятствует проседанию грунта и не дает оголяться корням растений.

Однако керамзитовый гравий можно использовать только на поверхности земли, ветки он защитить не сможет, поэтому требуется дополнительное использование других материалов.

Агротекстильное полотно

Агротекстиль — самый современный материал, применяемый в агротехнике. Он представляет собой нетканый материал, произведенный по технологии «спанбонд» из полимера. Часто наименование технологии используют в качестве синонима названия материала.

Агротекстиль выпускается в виде полотен различной плотности. Тонкие белые полотна хорошо пропускают солнечный свет и могут использоваться для укрытия посадок и создания теплиц. Более плотные темные полотна используются для непосредственного укрытия почвы, они не пропускают солнечный свет, но обеспечивают свободную циркуляцию воздуха и воды. Оба типа агроволокна успешно применяются для защиты растений и их корневой системы в зимний период.

Однако переоценивать прогрессивный материал не стоит: в бесснежные зимы сильным морозам он противостоять не сможет. В таких случаях необходимо предусматривать дополнительные изолирующие материалы или использовать несколько слоев самого плотного агротекстиля.

Мастер показал, как сделать зернодробилку из болгарки

В этой статье расскажем, как изготовить своими руками самодельную зернодробилку из болгарки. Это бюджетный вариант для домашнего пользования.

Идея изготовления самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала «МАСТЕР РУСЛИК».

листовой металл;
стальная полоса;
болты с гайками;
пильное полотно;
круглая стальная труба.

Изготовление корпуса

Из листового металла толщиной 3 мм вырезаем круг диаметром 125 мм. По центру сверлим отверстие под вал редуктора УШМ.

Далее из металлической полосы толщиной 2 мм сгибаем кольцо, и привариваем его к диску. В результате должен получиться корпус круглой формы.

К тыльной стороне корпуса автор приваривает хомут для фиксации на болгарке. Дополнительно нужно приварить «ушки» с отверстиями под болты — для крепления к корпусу УШМ.

Изготовление ножа

Нож для зернодробилки автор решил сделать из пильного полотна. Отрезаем заготовку длиной 11,8 см. В центральной части сверлим отверстие под вал редуктора.

Готовый нож затачиваем на заточном станке или гриндере. Заточка производится в одной плоскости, но с двух разных сторон.

Изготовление сита

Из листового металла толщиной 3 мм автор вырезал круг с «ушками» диаметром 135 мм. В нем нужно просверлить отверстия.

Для крепления сита к корпусу используются болты. К самому корпусу зернодробилки надо приварить четыре гайки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Изготовление загрузочной воронки

Отрезаем кусок круглой трубы. В корпусе самоделки вырезаем отверстие. Устанавливаем трубу, и обвариваем.

В трубе надо сделать прорезь для установки задвижки, чтобы можно было регулировать поступление зерна. Саму задвижку автор изготовил из листового металла.

В результате у нас получилась загрузочная воронка для подачи зерна внутрь рабочей камеры. В нее будет вставляться пластиковая баклажка.

Сборка самодельной конструкции

Устанавливаем корпус зернодробилки на болгарку. На вал редуктора накручиваем удлиненную гайку. Потом сверху устанавливаем нож, и притягиваем его с помощью болта.

Далее устанавливается металлическая пластика с отверстиями (сито). Крепится она с помощью четырех болтов.

На последнем этапе останется только изготовить крепления (две пластины с отверстиями) и приварить их к корпусу самоделки.

К ситу через резиновый уплотнитель крепится пластиковое ведро без дна. Для его фиксации используются две шпильки с резьбой.

Подробно о том, как сделать своими руками компактную зернодробилку из болгарки, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Универсальная мельница-крупорушка из болгарки и алмазного диска!

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшой мельницы своими руками. Самоделку собрал на основе болгарки 125 в качестве эксперимента. Работает все отлично, производительности для бытовых целей хватает, мельница легко перемалывает кукурузу, пшеницу, овес, просо и любые другие крупы. Делал все максимально просто и быстро, потому как долго с чем-то возиться не люблю. Нож изготовил из диска по бетону, он легкий и крепкий.

Болгарка работает практически без нагрузки, не греется, так что свою родимую вы такой самоделкой не угробите, не переживайте. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– алмазный диск по бетону или циркулярочный на 125;
– подходящая кастрюлька (я предпочитаю сталь);
– два уголка;
– диммер по желанию;
– два болтика для крепления болгарки;
– краска по желанию.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Корпус
В качестве корпуса использовал стальной «черпак», он мне понравился по глубине и подошел по размерам. Я выбираю именно сталь, так как она крепкая, к ней можно привариться, а еще сталь не так быстро сотрется, в отличие от алюминия.

В днище нашел на глаз центр и просверлил отверстие под вал болгарки. Сверлил дрелью и сверлом на 10, а дальше работал сверлом как фрезером, рассверлил до нужного мне диаметра.

Шаг второй. Крепежи
В качестве крепежей нашел куски уголков от старой кровати, они оказались узковатыми, поэтому приварил к уголкам гайки, в которые и будут вставляться болты. Уголки я приварил к черпаку обычным инверторным сварочным аппаратом и электродом тройка. Сталь там очень тонкая, просто коротким касанием электрода навариваете точки, а поэтом к ним уже можно легко приварить сам уголок.

Можете использовать болты с гайками для крепления, но их надо искать, поэтому мне проще приварить.
Чтобы временно зафиксировать болгарку на черпаке, накидал в черпак дисков и поджал гайкой.

Шаг третий. Нож
Нож решил сделать из готового стального диска, это избавит от потребности высверливать отверстие, искать центр и так далее. К тому же, диск довольно легкий и крепкий, что минимизирует вибрации.

У меня диск был алмазный диск по бетону на 110 или что-то в этом роде, он маловат, можно поставить диск на 125 от циркулярки с победитовыми зубьями.

Конечно, плюс диска по бетону в том, что он имеет по кругу прочную окантовку. При работе ножа у него обычно изнашивается и тупится край, а тут у нас будет очень твердая наплавка. Этот состав с крошкой из алмаза резать и шлифовать очень тяжело, диск по металлу сразу стачивается, шлифовальная лента тоже. Немного помучавшись, я таки все разрезал и наточил нож.

Шаг четвертый. Покраска, сборка и испытания
Покрасил все это дело, чтоб не так страшно выглядело и не ржавело. Внутри, конечно, краска будет быстро стираться, но в любом случае большинство областей будут закрашены. Собираем насадку и можно испытывать. Для запуска я использую диммер на 2 кВт, мне так удобнее, так как эти странные немцы (болгарка DWT) сделали очень неудобную кнопку в очень неудобном месте, считая, что это безопасно…)))

Крышка для мельницы не нужна, просто нужно экспериментальным путем понять, сколько сыпать в нее зерна. Нож должен быть полностью покрыт, тогда ничего не летит. Если зерно при работе перемешивается слабо, можно немного выгнуть лопасти, две опускаем вниз, и две немного приподнимаем.

В целом машина полезная. Можно молотить не только зерно, но и мел, стекло и разные другие материалы.
На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Как собрать зернодробилку из болгарки, стиральной машины миф или реальность

Самодельная зернодробилка (крупорушка) – это простое и надежное устройство для измельчения зерна в муку. Изготавливаемая из подручных материалов, двигателей электроинструментов, бытовых приборов, она позволит обеспечить поголовье домашнего скота и птицы качественными комбикормами, кормовой мукой достаточно тонкого помола.

При этом себестоимость сборки такой зернодробилки в 2-3 раза ниже, чем у фабричных аналогов, а получаемый же с их помощью корм мало чем уступает покупному. Это делает самодельную зернодробилку очень выгодным в экономическом плане приспособлением.

Зернодробилка из болгарки

Собрать зернодробилку можно, используя в качестве двигателя угловую шлифмашинку (болгарку) имеющую размер (диаметр) применяемого диска 115 или 125 мм.

Процесс сборки такого устройства состоит из следующих этапов:

Из водостойкой фанеры толщиной 8-10 мм вырезается лобзиком прямоугольное или круглое основание.
По центру основания делается круглое отверстие для редуктора болгарки.
По диагонали от центрального отверстия на основании делается еще одно для зернового бункера.
Из твердой высокоуглеродистой стали толщиной 1,5-2,0 миллиметра изготавливается нож-измельчитель.
Нож при необходимости отпускают на огне и сверлят по центру отверстие для крепления на вал редуктора болгарки.
При помощи наждака нож затачивается.
Болгарка укладывается на основание, ее круглый выступ помещается в вырезанное заранее отверстие.
При помощи самодельного хомута из металлической ленты и двух винтов болгарка закрепляется на основании.
На вал болгарки закрепляют и фиксируют заточенный нож-измельчитель.
Старую кастрюлю обрезают до половины, в ее днище сверлом 4 или 5 мм делают отверстия;
Полученное сито при помощи 4 уголков, заклепок или винтов закрепляют на основании со стороны ножа.
Собранная зернодробилка помещается на вместительную емкость – ведро или большую металлическую кастрюлю. В отверстие для зернового бункера вставляется пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным дном.

При работе болгарку подключают к сети, фиксирующей кнопкой на рукояти устанавливают постоянные обороты ножа. Для получения муки зерно засыпают его в самодельный приемный бункер — пластиковую бутылку.

При этом для регулировки подачи зерна в горлышке вставляют подвижную жестяную заслонку.

Зернодробилка из стиральной машины

Сделать простую и производительную зернодробилку из старой активаторной машины вертикального типа («Ока», «Волга», «Фея») можно следующим образом:

С машинки снимают отжимное устройство.
Положив стиральную машинку на бок, на шкиве активатора выкручивают фиксирующий (стопорный) его винт или болт.
Установив машинку в рабочее положение, активатор вынимают вместе с валом.
В нишу активатора крепится соответствующего размера и формы пластинка из листовой оцинкованной жести.
Из активатора выкручивают вал.
Из старой дисковой пилы, рапидного полотна вырезается трапециевидный нож, диаметр которого немного меньше или такой же, как у снятого активатора.
Нож затачивается на наждаке и при помощи двух гаек фиксируется на валу.
Вал с закрепленным ножом вставляется в отверстие в баке, фиксируется в шкиве стопорным винтом.
Для сбора конечного продукта помола – муки – сливное отверстие в самой нижней точке бака расширяют, используя молоток и зубило, вставляют в него отрезок стальной трубы и выводят под углом наружу.
Для того чтобы в конечный продукт не попадали крупные частицы, перед отверстием для сбора муки под углом 60-700 устанавливают мелкоячеистую стальную сетку или лист оцинкованной жести с отверстиями диаметром 4-5 мм.
Для загрузки зерна в съемной крышке машинки расширяют имеющееся отверстие и вставляют в него 5-литровую пластиковую бутылку с обрезанным дном.

Читайте также:

Ворота: особенности выбора

Преимущества такой самодельной зернодробилки заключается в том, что для ее сборки не требуется составления чертежа, изготовления основания для двигателя.

Кроме того, она обладает хорошей устойчивостью, имеет вместительный бак (до 30-40 л) и невысокое потребление электричества.

Зернодробилка из пылесоса

Для изготовления простой и надёжной зернодробилки используют рабочие, но неиспользуемые советские пылесосы типа «Ракета», «Сатурн».

Изготовление такой крупорушки производится следующим образом:

Двигатель в корпусе извлекают из пылесоса.
С вала двигателя снимают камеру с всасывающей крыльчаткой.
Из толстой листовой стали вырезают круглое основание.
По центру основания вырезают отверстие для вала двигателя, сбоку делают отверстие для зернового бункера.
Корпус двигателя при помощи винтов и скоб закрепляют на основании.
На вал двигателя крепят трапециевидный предварительно заточенный нож.
Под ножом крепят сделанное из старой кастрюли решето с 4- или 5-миллиметровыми отверстиями на дне.

Для удобной работы такого агрегата его крепят на емкости специальными зажимами, короткими саморезами.

Важно! Отверстие, в которое вставляется зерновой бункер и через которое происходит подача сырья для помола, должно находится в зоне вращения ножа-измельчителя. Если же зона вращения ножа перекрывает отверстие подачи не полностью, не захватывая 1 сантиметр и более, большая часть зерна будет просыпаться и не измельчаться, забивая тем самым сито.

Разновидности машинок для измельчения зерна

В зависимости от способа помола, конструкции и расположения рабочих органов различают 4 разновидности зернодробилок:

Роторные – дробление зерна в таких устройствах происходит за счет расположенного горизонтально и движущегося с большой скоростью ротора.
Молотковые – конструкция таких зернодробилок включает в себя вращающийся вертикальный барабан и расположенные по кругу неподвижные молотки, о которые и измельчается зерно. Готовая мука при таком помоле ссыпается вниз и, проходя через сито, попадает в подставленную под деку корпуса емкость.
Вальцовые – дробилки измельчают зерно за счет расположенных в одной камере 2 вальцов, вращающихся навстречу друг другу. При этом зазор между ними настолько мал, что попадающее сырье не просто сминается, а за счет большой скорости дробится в пыль. Преимущества таких устройств по сравнению с другими состоит в возможности дробления зерна с высокой влажностью.
Жерновые – крупорушки, дробление зерна в которых происходит при попадании его между двумя расположенными с небольшим зазором дисками (жерновами). При этом один диск вращается на большой скорости, а второй находится в неподвижном состоянии.

Среди этих разновидностей наиболее распространены роторные и молотковые – они более производительные, надежные, простые в ремонте и обслуживании.

Дробилки для домашнего использования

Среди фабричных зернодробилок для личных подсобных хозяйств наиболее подходят такие модели как:

«Вихрь ЗД-350К» ;
«Зубр-2» ;
«Три Поросенка 350»;
«Фермер ИЗЭ-05»;
«Циклон-350»;
«Бизон 400» ;
«НИВА ИЗ-250».

«Зубр-2»

Важно! Средняя стоимость заводской установки в зависимости от мощности, производительности и марки колеблется от 2000-2300 до 6200 рублей. Сборка самодельного устройства при наличии ненужной рабочей стиральной машинки, старого пылесоса, болгарки обойдется всего в 500-1000 руб.

Производительность зернодробилок

Производительность — самая важная характеристика зернодробилок, в которой указывается количестве зерна перемалываемого ими за час (кг/ч).

У самодельных и заводских моделей она в среднем составляет:

Самодельные агрегаты — до 150-200 кг /ч;
Заводские модели — от 180 до 400-500 кг /ч.

При этом в большинстве случаев производительность заводских дробилок увеличить нельзя, в то время как у любого самодельного агрегата данную характеристику можно существенно улучшить, поменяв силовой агрегат (двигатель) на более мощный.

Заключение

Самодельная зернодробилка при некоторых незначительных затратах на ее изготовление очень быстро окупает себя.

Полезна она не только содержащим большое домашнее хозяйство частникам, но и средним и мелким фермерам, индивидуальным предпринимателям и фирмам, занимающимся изготовлением премиксов, комбикормов.

Как сделать зернодробилку из болгарки своими руками?

Владельцам домашних хозяйств всегда приятно добиться снижения собственных затрат на их содержание. Для этого придумано множество различных направлений, одним из которых является экономия на питании для животных. И речь вовсе не о том, чтобы ограничить количество пищи, а о том, чтобы исключить добавленную стоимость производителей на приготовлении комбикормов. Сделать это не представит большого труда, если самостоятельно смастерить зернодробилку из подручных материалов.

Необходимые инструменты и материалы

Самостоятельное изготовление приспособления для измельчения зерна не потребует каких-либо специфических материалов. Ключевым агрегатом будет служить обычная болгарка, которая есть практически в каждом хозяйстве. Помимо угловой шлифовальной машины для изготовления зернодробилки потребуются следующие материалы:

Ненужная кастрюля с плотно прилегающей крышкой. Желательно выбрать кастрюлю, выполненную из алюминия. Это позволит снизить вес всего устройства, что благоприятно отразиться на удобстве работы с ним.
Для изготовления ножей зернодробилки потребуется пластина прочной закаленной стали. Неплохо подойдет для этого старый режущий инструмент триммера.
Для крепления кастрюли к корпусу болгарки желательно использовать 2 широких мебельных уголка, имеющих готовые отверстия для монтажа.
Болты, гайки, шайбы.

Как сделать зернодробилку из болгарки

Процесс изготовления самодельного устройства для измельчения зерна следует начать с подготовки кастрюли для крепления к корпусу болгарки. Для этого по центру дна кастрюли сверлится посадочное отверстие. После этого, к угловой шлифовальной машинке при помощи подходящих болтов закрепляются 2 мебельных уголка. Просверливать при этом корпус инструмента не следует. Подходящие отверстия с внутренней резьбой на нем уже есть для установки ручки УШМ.

Завершив указанные операции, необходимо точно замерить 4 места крепления кастрюли к уголкам. В этих местах просверливаются отверстия соответствующего диаметра. После этого можно монтировать кастрюлю на место штатной установки защитного кожуха болгарки и при помощи болтовых соединений обеспечить неподвижное крепление посуды к уголкам. Фактически на данном этапе изготовление бункера для засыпки зерна можно считать готовым.

Вторым этапом следует смастерить нож для измельчения. Для этого из заготовленной металлической пластины с помощью отрезного круга по металлу выполняется заготовка необходимых размеров. По центру ее делается посадочное отверстие. С помощь наждака металлические пластины ножа затачиваются с одной стороны, которая должна соответствовать направлению вращения болгарки.

После этого устройство готово к работе. Зерно засыпается в кастрюлю и накрывается крышкой. За счет оборотов болгарки происходит качественное измельчение зерна. Полученный комбикорм пересыпается в заранее подготовленную емкость или пакет. Процесс повторяется по принципу кофемолки.

Плюсы и минусы полученного устройства

Указанное устройство имеет целый ряд неоспоримых плюсов:

экономия денежных средств на приобретении готового комбикорма;
экономия на покупке готовой зернодробилки;
болгарка остается пригодной для дальнейшего использования по прямому назначению;
использование в работе старых ненужных вещей.

Не лишена самодельная зернодробилка и некоторых недостатков. К ним относятся:

очень мелкий помол зерна за счет высоких оборотов УШМ;
сложность точного выполнения отверстия на ноже для предотвращения вибрации;
пыль от помола негативно сказывается на продолжительности срока службы болгарки.

Устройство идеально подойдет тем, кто имеет в своем распоряжении неиспользуемую болгарку, например, неудобного диаметра. Если в хозяйстве только одна качественная дорогая УШМ, рекомендуется обратить внимание на приобретение готовых зернодробилок.