Нож из рессоры своими руками: изготовление, фото и видео

Как сделать нож из рессоры своими руками

У хорошего ножа лезвие долго не тупится, а клинок возвращается в исходное состояние после изгибания. Этим требованиям в полной мере соответствует нож из рессоры. Этот материал используется для промышленного и самостоятельного изготовления. В зависимости от назначения ножи из рессоры своими руками делают из амортизаторов легковых или грузовых автомобилей.

Особенности ножа из рессоры

Популярность ножей из рессорной стали объясняется доступностью и дешевизной. Материал обладает характеристиками необходимыми для качественных клинков:

пластичностью;
вязкостью;
стойкостью к ударным нагрузкам;
твердостью;
износостойкостью.

Чаще всего делают нож из рессорной стали марки 65Г, из 50ХГСА и 50ХГА реже. Незначительные различия характеристик металлов не влияют на качество клинка. Независимо от марки рессорная сталь хорошо поддается термообработке. К недостаткам относится подверженность коррозии.

Применение рессорной стали

Универсальность характеристик стали 65Г позволяет делать из рессор ножи различного назначения. С ежедневной работой на кухне дешевые самоделки справляются не хуже чем дорогие фирменные модели. По этой же причине туристы, охотники и рыболовы предпочитают рессорную сталь для ножей, сделанных самостоятельно или мастерами. Они также популярны у военных. Солдаты во время прохождения службы нередко занимаются изготовлением армейских ножей для своих нужд, потому что их можно сделать из рессоры доступными инструментами.

Из длинных полос от большегрузных автомобилей куют мечи для ролевых игр. Для обрубки веток и борьбы с разросшимся кустарником делают мачете. Из толстых рессор получаются удобные топорики для разрубания тушек птицы и крупных кусков мяса.

Делаем нож из рессоры своими руками

Отслужившие свой срок рессоры обычно выкидывают на улицу. Поэтому найденный материал перед началом работы очищают от грязи и ржавчины. Выгнутые листы выправляют нагреванием до красного каления с медленным остыванием до температуры окружающего воздуха. Чтобы первый блин не получился комом, нужно знать последовательность как из рессоры делают нож.

Заготовка клинка

За счет того, что ковка повышает прочность металла, ножи, сделанные этим способом, будут надежней и долговечней. Сначала из рессоры вырезают заготовку по размерам близкую к профилю будущего клинка. Этот способ выбирают, когда из рессоры делают кованые топоры, мечи, длинные мачете. После нагрева до красного каления ковкой придают металлу нужную форму и ширину, заостряют конец, делают скосы для лезвия. После окончания работы заготовку оставляют медленно остывать.

Прежде, чем начать делать нож из рессоры без ковки, предварительно снимают внутреннее напряжение металла путем нагрева до температуры 420 — 460⁰C. После медленного остывания сталь становится более пластичной и легче обрабатывается. Затем делают картонный шаблон формы клинка и, приложив к рессоре, переносят его контуры на металл с помощью карандаша, фломастера, чертилки.

В зависимости от имеющегося инструмента заготовку вырезают:

ленточной пилой;
болгаркой, не допуская перегрева металла;
просверливают ряд отверстий рядом с контуром сверлильным станком или дрелью с последующим спиливанием перегородок;
ножовкой по металлу.

После подгонки заготовки по профилю размечают скосы. Их выпиливают шлифовальной машинкой, болгаркой или напильником. На этом этапе нельзя оставлять недоделки, так как после термической обработки исправить их будет трудно.

Закалка лезвия

Закалка необходима для восстановления характеристик металла, которые он утратил после предварительного снятия напряжения в начале работы. Иначе самодельный нож придется точить после открывания каждой консервной банки. При отсутствии кузнечного горна закалку выполняют на костре, в котором горит каменный уголь. Заготовку нагревают до 840 — 880⁰C. Если нет термометра с нужным диапазоном измерения, температуру определяют магнитом. Он перестает притягиваться к металлу после нагрева до нужного значения.

При изготовлении ножа из рессоры закаливают только режущую кромку или весь клинок. В первом варианте греют только край лезвия и погружают в машинное или растительное масло. Вынимают после прекращения образования пузырьков. Закаливать всю заготовку нецелесообразно, так как у рессорной стали достаточно упругости и прочности для сохранения формы даже при значительных нагрузках. Тем более что при неправильной полной закалке лезвие может повести, а при исправлении треснуть.

Закалку завершают низким отпуском металла, нагревая до 180 -200⁰C. Для создания такой температуры достаточно простого костра, печи, духового шкафа. После разогрева металл оставляют медленно остывать.

Изготовление рукоятки

У ножей мастеров не только качественные лезвия, но и красивые рукояти. Их делают из дерева, кожи, пластика, кости, отливают из эпоксидной смолы. Импозантно смотрятся рукоятки, набранные из чередующихся слоев кожи и бересты или разноцветного пластика. Уникальные ручки делают из кости украшенной резьбой.

Новички обычно изготавливают рукоятки из деревянных или пластиковых накладок закрепленных на хвостовике заклепками. Если нужно скрыть крепеж в плашках сверлят глухие отверстия и устанавливают на штифты, предварительно смазав клеем внутреннюю сторону. Для лучшего сцепления деталей между собой ручку зажимают в тисах. Если внешний вид не важен накладки закрепляют болтиками с гайками.

При подгонке формы черновую обработку выполняют напильником, чистовую ― наждачной бумагой. Для защиты от гниения деревянные рукоятки пропитывают маслом. После такой обработки улучшится внешний вид ручки, так как проявится структура древесины.

Заточка ножа

Чтобы хорошо вручную наточить кухонный нож потребуется не менее получаса, а с длинным кованым клинком придется поработать не один день. Поэтому для экономии времени желательно обзавестись электрической или механической точилкой. Если ее нет, заточку выполняют бруском (точильным камнем), соблюдая следующие правила:

клинок ведут от одного конца бруска к другому так, чтобы режущая кромка была впереди;
движения вдоль и поперек точильного камня (от рукоятки к острию) должны быть синхронными;
между бруском и лезвием необходимо выдерживать угол 20 — 25⁰.

Первичную заточку выполняют на крупнозернистом бруске до появления заусенца. Затем переходят на камень с мелким зерном. Завершают заточку шлифовкой режущей кромки на самом мелкозернистом бруске, осторожно удаляя заусенцы. После полировки клинка нож готов к применению.

Эффектно выглядят ножи с вороненым лезвием черного цвета. Для этого клинок нагревают в масле, после чего у металла также повышается стойкость к коррозии. На лезвии можно сделать желобки или украсить гравировкой.

Видео изготовления ножа из рессоры своими руками

Как закалить рессорную сталь в домашних условиях

В чем же особенность ножа из рессоры?

Причина популярности такого изделия, как нож из рессоры, заключается в свойствах металла. Высокая износостойкость и прочность в сочетании с высокой пластичностью позволили многим поколениям мастеров пользоваться рессорами как главным источником сырья.

Характеристики рессорно-пружинной стали

Рессоры изготавливают из рессорно-пружинной стали 65Г, но могут быть применены другие марки: 50ХГСА, 50ХГА, 50ХФА. Это тоже рессорно-пружинные стали – определить какая из них взята в качестве материала для клинка можно только с помощью химического анализа. Либо по нюансам поведения металла при обработке, но с этим справятся только опытные мастера. Для начинающего изготовителя разница между перечисленными материалами будет практически незаметна.

Правильное охлаждение (отпуск)

Для того чтобы добиться необходимых свойств металла, нужно с ответственностью подойти к выбору охлаждающей среды, в которой данный процесс будет протекать.

Перечень охлаждающих сред, которые подойдут для нашего дела, выглядит следующим образом:

Одна среда с жидкостью. Лучше всего подойдет холодная вода. Тело помещается внутрь и находится там до своего полного охлаждения.
Две среды с разными жидкостями. Как и в первом случае, в первую среду помещается вода, и изделие первым делом отправляется туда. После первостепенного охлаждения оно помещается в масло или солевой раствор.
Далее идет стандартное струевое охлаждение. Здесь ничего сложного и особенного: изделие просто размещается под струю холодной воды до охлаждения. Отлично подойдет для случаев, когда необходимо нагреть какой-то отдельный элемент всего изделия.
Метод специального ступенчатого охлаждения, в котором используется несколько различных температурных режимов.

Правильный температурный режим

Перед началом процесса закалки стали в домашних условиях необходимо разобраться в температурном режиме, который обязательно нужно соблюдать для достижения качественного результата. Изделие необходимо равномерно нагреть до температуры порядка 700−850 градусов Цельсия, после чего быстро отпустить до 400−500 одним из вышеописанных способов.

Применение рессорной стали

65Г считается одной из самых дешевых пружинных сталей. При этом она обладает рядом уникальных свойств, делающих ее незаменимой для создания пружин. Рессорная сталь для ножа содержит хром, никель, марганец, кремний. Эти элементы придают свойства, за которые изготовителями выбирается именно этот материал:

хорошая гибкость;
высокая ударная вязкость;
твёрдость;
износостойкость;

Термообработка играет большую роль в улучшении качеств материала. Сталь становится прочнее, повышается ее твердость. К сожалению, она недостаточно устойчива к коррозии – имеет обыкновение ржаветь. Но достоинства перевешивают недостатки и ее часто используют как материал для клинка.

Такие ножи применяют в самых разных сферах. В первую очередь в качестве кухонных – крепкие, прочные, долговечные – что ещё нужно для ежедневной работы на кухне и, например, для разделки мяса? Те же соображения заставляли охотников, рыбаков и туристов стараться заполучить в свой арсенал эту качественную «самоделку». Поэтому многие мастера делали на продажу туристические и охотничьи ножи.

Благодаря хорошим характеристикам стали, эти ножи были популярны среди военных. Солдаты срочной службы, имевшие доступ к инструментам для металлообработки, в кустарных условиях изготавливали армейские ножи.Со временем, изготовители начали замахиваться на более серьёзные изделия: топоры, мечи, мачете, катаны. Из-за хорошей ударной вязкости рессорные стали прекрасно подходят для ковки. Ковкой можно изготовить клинок любой формы, даже самой причудливой.

Как сделать нож из рессоры

Изготовление ножа из рессоры может отнять много времени и сил, особенно, если человек делает это в первый раз. Но рессорно-пружинная сталь хорошо поддаётся обработке и «стерпит» ошибки новичка, поэтому именно из неё лучше всего создавать свой первый нож.

Обычно, материал находят на открытом воздухе: на улице, на автобазах, рядом с гаражами, на автомобильных свалках и других аналогичных местах. Поэтому рессора может быть покрыта грязью и ржавчиной и перед работой ее надо тщательно отчистить. Если необходимо выпрямить выгнутую рессору, то её нагревают до красна, а затем дают остыть в нормальных условиях – при комнатной температуре.

Как сделать нож из рессоры с помощью ковки

Все рессорно-пружинные стали, в том числе 65Г, объединяет одно качество: они прекрасно поддаются ковке. Ножи из рессорной стали, изготовленные ковкой, будут более надёжными и долговечными, потому что в процессе обработки происходит упрочнение металла за счёт пластической деформации и изменения макроструктуры.

Прежде чем проковать рессору, необходимо вырезать из неё профиль будущего клинка. Затем заготовку надёжно крепят, и нагревают до красна. Ковкой создаётся остриё и лезвие. Этим способом легко придать клинку требуемую форму, а также задать его ширину. Ковкой из рессоры хорошо удается изготавливать топоры и различные экзотические вещи, такие как мачете или меч.

Лезвию дают остыть до температуры окружающей среды после того как работа закончена.

Особенности закалки стали

Как уже говорилось ранее, закалка является одним из видов термообработки металлов. Она подразумевает нагрев температуры тела до такой степени, что становится доступным изменение его кристаллической решетки. После такой обработки нож или другой объект из металла становится несколько тверже и прочнее, плюс к этому полностью теряется его пластичность до следующей закалки.

Также существует понятие отпуска. Это другой вид термообработки, с помощью которого понижается напряжение металла, которое он приобретает в процессе закалки.

Стоит знать, что закалка производится исключительно над нержавеющими стальными телами, а также сплавами, из которых они изготавливаются. Благодаря своей структуре изделие обладает высоким показателем твердости, который влияет на его хрупкость. При правильной термообработке, а также последующем быстром отпуске можно снизить хрупкость объекта и позволить его использование во множестве сфер.

Как выточить нож из рессоры своими руками

Необходимо, в первую очередь, определиться с внешним видом будущего изделия. Форма зависит от назначения ножа: кухонный, охотничий, сувенирный или какой-либо другой. В итоге клинок может быть любой – на это влияют только фантазия и возможности изготовителя. Если выбор сделан, то нужно взять готовый шаблон или выполнить его самостоятельно из картона или плотной бумаги.

Далее, чтобы изготовить нож из рессоры своими руками, надо быть готовым начать работу с металлом. Сначала шаблон необходимо приложить к металлической заготовке и обвести маркером, карандашом, чертилкой (ГОСТ 24473-80) или другим разметочным инструментом. По контуру, полученному посредством шаблона, требуется вырезать профиль изделия. Подойдут следующие инструменты:

ленточная пила;
угловая шлифмашинка, она же «болгарка» – важно не перегреть заготовку при отрезании;
сверлильный станок или дрель – в этом случае вдоль контура сверлят отверстия, затем перегородки между ними ломают или выпиливают;
можно использовать ручной инструмент;

Сам процесс обработки достаточно прост, хотя и требует определённой концентрации, чтобы вырезать заготовку в соответствии с разметкой. Когда обработка успешно завершена и заготовка стала соответствовать шаблону, то можно приступать к формированию клинка. Основная задача – сделать скосы. Лезвие снова размечают, определяя размеры скосов. При дальнейшей обработке следует строго придерживаться разметки.

Для работы лучше всего использовать электрическое точило. Также подойдут и ленточная шлифмашинка, и «болгарка», но, в случае последней, требуется хорошее владение инструментом. Можно выточить скосы вручную – напильником. На этом работы по металлу должны быть закончены, потому что далее клинок пройдёт термическую обработку, после которой сделать с заготовкой что-либо ещё будет очень сложно.

Изготовление ножа из автомобильной рессоры

Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит
лишение свободы до двух лет!
Если есть немного свободного времени и ненужная рессора от грузовика или другого автомобиля, то можно своими руками сделать достаточно красивый и уникальный нож. Возможно, с первого раза он не будет совсем идеальным, но главное – сделан своими руками. Главной прелестью этой самоделки является то, что нож может быть практически любой формы, необходимо просто включить немного фантазии.

Материалы и инструменты для самоделки: • болгарка; • рессора от грузовика; • надфиль; • эпоксидная смола; • льняное масло.

Процесс изготовления ножа Материал для клинка можно достать на любом авторынке, иногда автомобили могут потерять рессору прямо посреди дороги. В данном случае используется рессора от Камаза. Можно взять и от другого автомобиля, в таком случае толщина клинка будет меньше, и ее ненужно будет уменьшать вручную.

Шаг 1. Подготовка материала

При помощи болгарки автор разрезал ее на три части, так как деталь имеет разную толщину и закругленную форму, необходимо выбрать оптимальную часть для данного типа ножа. Та часть рессоры, которая идеально подошла для клинка распиливается еще пополам, в итоге имеется две одинаковых заготовки.

Шаг 2. Форма ножа
Нужно взять заготовку и примерно разделить ее на две части пополам, из одной половины будет изготовлено само лезвие ножа, вторая половина будет входить внутрь ручки. Ту часть, которая будет находиться в ручке, необходимо немного обрезать с двух сторон, чтобы она стала меньше и могла поместиться в рукоятке.

Так как рессора имеет толщину примерно в 8 мм, а таких ножей практически не бывает, то нужно наждаком длительное время убирать толщину до желаемой. Затем на станке нужно придать форму лезвия, желательно, чтобы был мелкозернистый камень, в противном случае, нож будет выглядеть шероховатым и немного не аккуратным.

Шаг 3. Создание рукояти
Необходимо взять небольшой деревянный брусок (уделите особое внимание выбору дерева для рукояти) и выточить рукоять нужной формы, в данном случае нужно воспользоваться фантазией и представить, каким вы хотите видеть свой будущий нож. При помощи дрели и надфиля подготавливается место под ту часть клинка, которая должна находиться в рукояти. Для лучшего крепления можно воспользоваться эпоксидной смолой. Автор решил сделать ручку комбинированную, используя резину, бересту и березовый кап. Отрезаем лишнее и шлифуем… После проведения всех процедур нужно обработать ручку. Понадобится льняное масло, подогретое на водяной бане до температуры 70-75 градусов. Нож при этом предварительно нужно спрятать в морозильную камеру на 30 – 40 минут. При соединении холодного ножа и теплого масла, по рукояти начинают бежать пузырьки, таким образом, воздух из дерева выходит, а это место заполняется льняным маслом. Такую процедуру нужно проделать несколько раз. После этого ручка ножа помещается в масло минимум на сутки.

Шаг 4. Изготовление ножен
Потребуется небольшой кусок кожи, по форме ножа нужно сделать выкройку. При помощи шила делаются отверстия (так как кожа весьма жесткий материал), а потом части сшиваются обычной крепкой ниткой.

Заключение
Из автомобильной рессоры может получиться весьма красивый и качественный нож. Чтобы клинок хорошо резал, нужно сделать угол режущей кромки около 35 градусов, в таком случае, он будет хорошо работать с деревом, и рубить различные небольшие предметы.

Так как нож изготовлен из тяжелого металла, то и его вес не маленький, но в использовании это скорее является плюсом. Не нужно делать примитивную ручку, можно проявить немного фантазии и придать ей необычную форму, так сразу же становится видно, что клинок действительно уникален и выполнен вручную. Такой нож идеально подойдет для походов.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Закалка лезвия

Основной вид термической обработки – это закалка. Она нужна, чтобы лезвие было прочным, и могло оставаться острым долгое время после заточки. Существуют разные приёмы:

— закалка, с нагревом только режущей кромки;

— закалка режущей кромки нагревом изделия целиком;

— закалка с отпуском;

В первом случае только крайняя часть лезвия нагревается до немагнитного состояния, после чего его помещают в масло и выдерживают, пока масло не перестанет пузыриться. Второй способ сложнее: нагревается нож целиком, но погружать его в масло требуется только на треть – чтобы режущий край был покрыт жидкостью.

Закалка с отпуском – это метод, при котором остывание заготовки проводится в два этапа: сначала в при повышенной температуре, но ниже температуры закалки, затем при комнатной температуре.

Самый простой способ закалки – это полная закалка клинка, но при этом способе есть вероятность, что лезвие поведёт. Тогда надо провести рихтовку испорченной заготовки. Это можно сделать как предварительно разогрев лезвие, так и в холодном состоянии.

Советы по закалке стали в домашних условиях

Как закалить нож в домашних условиях? Такой вопрос возникает у многих домашних умельцев. Закалка металла — это один из видов термообработки, которая позволяет деформировать и изменять состояние вещества.

Таким способом улучшения свойств оружия пользовались еще с давних времен. К примеру, в Средневековье закалку использовали для повышения прочности и твердости различных предметов: начиная от обычных ножей и заканчивая топорами и серпами.

Благодаря развитию технологий, сейчас данная термообработка доступна не только на промышленных предприятиях, где есть специальное оборудование, но и в домашних условиях. Об этом мы подробно поговорим в данной статье.

Изготовление рукоятки

Ручку можно изготовить практически из любого сырья, но особой популярностью пользуются дерево, пластик, кожа, кость. Красиво выглядят наборные ручки с чередующимися слоями, например, кожи и бересты.

Кость – это традиционный материал, для изготовления разнообразных безделушек и предметов быта. Обладая навыком резьбы по кости можно сделать уникальную, красивую ручку. Но проще всего взять две деревянные или пластиковые накладки, поместить их по обе стороны от хвостовика и закрепить между собой заклепками, а для большей прочности ещё и эпоксидным клеем. Иногда для крепления используют винты и гайки, но если важен внешний вид, то лучше их не применять.

Рукоять должна быть удобной, поэтому требуется уделить большое внимание ее обработке. Для этого используются сначала напильники, а затем наждачная бумага. Если накладки деревянные, то их обязательно надо пропитать маслом, чтобы обеспечить долговечность древесины. Пропитка подчеркивает структуру дерева и придает изделию привлекательный внешний облик. После закрепления рукоятки проводят ее окончательную шлифовку.

Нож из рессоры своими руками

Фотоотчёт о том, как я изготовил нож своими руками из автомобильной рессоры. Было это уже давно, я только сейчас откопал эти фото. Я в тот момент работал электриком в больнице, и у меня было много свободного времени. Вот я и тратил его на изготовление различных предметов. Точнее, я учился этому, поскольку я совсем не профессионал, а лишь любитель. Очень люблю ножи, и всегда хотел сделать нож себе сам. Думаю, многие из вас разделяют мои мысли, что, каким бы ни был ваш нож – главное, что вы его сделали сами, своими руками!

На вид мой нож из рессоры от грузового автомобиля получился не очень подходящим под различные шаблоны и критерии, но зато он имеет весьма оригинальную форму. Думаю, многим из вас приходили в голову мысли, как изготовить нож своими руками. Так что, возможно, этот отчёт будет полезен для вас, а если не полезен – так, во всяком случае, интересен!

Материал для клинка я тупо нашёл на улице. Это автомобильная рессора, предположительно от КамАЗа, которая, видимо, отлетела у него на кочке. Я взял и притащил её к себе на работу. Взял болгарку и распилил её на 3 части. Рессора имеет закруглённую форму и неравную толщину. Поэтому я выбрал подходящий кусок и отпилил его. Получились две равные заготовки для двух моих будущих клинков.

Заготовка для одного из клинков. Сталь 65г.

После работы с болгаркой идёт муторная и весьма кропотливая работа с наждаком. Нужно вывести форму клинка, снять ненужное. А ненужного оказалось довольно много. Толщина рессоры была около 8 мм. Ну где вы видели нож с такой толщиной в обухе? Так что я снял около 2-3 мм, потом плюнул – и решил оставить такую толщину. Пускай мой нож и будет слегка толстоватым.

Затем пошла работа с мелкими брусками. Так как у меня не было возможности поставить на наждак другие бруски (их просто не было), то пришлось работать вручную и скоблить клинок камнем. На фото видна разница после работы с крупнозернистым бруском и более мелким.

Затем снял немного лишнего с хвостовика.

Получилась вот такая форма. Причём полировать весь клинок я не стал и оставил на спусках следы от крупного бруска. На электрическом наждаке можно было бы, но руками – это очень муторно. Кто когда-нибудь делал это, тот поймёт! Скажете, а почему ты просто не купил мелкозернистый камень и не поставил на наждак? Просто как-то не доходили руки до этого. Сидел на работе и неспеша скоблил его бруском. Другие в карты играют, а я сижу и наяриваю! Кому что)) Размеры: длина клинка без хвостовика 13.5 см ширина 3.5 см, толщина в обухе 6 мм.

Затем я взял кусок войлока, пасту ГОИ и начал полировать клинок, приблизительно до зеркального блеска. На фото клинок до обработки ГОИ.

Затем я в одном из своих походов заготовил бересту для рукояти. Но, правда, слегка разошёлся и заготовил чуть больше, чем требовалось.

Добрые люди подогнали мне своих обрезков кожи толщиной 3 мм. Кожа пошла на рукоять и на ножны. Вырезал из кожи вот такие квадратики, проделывал отверстия для хвостовика. Кожа толстая – режется очень трудно. Использовал только шило и нож.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: правила выбора

248 11 120k

849 30 603k

Калькулятор расчета времени разряда аккумулятора

Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета

Автомобильные аккумуляторы имеют свойство разряжаться. Причиной может стать включенная музыка при выключенном двигателе, забытые зажженными фары, дефект АКБ, износ батареи и даже плохая погода. Чтобы вернуть аккумулятор к жизни, нужно его зарядить от электросети, используя для этого специальный прибор.

Существуют разные зарядные устройства для различных видов аккумуляторов и сфер применения. Все это необходимо учитывать, подбирая зарядку для себя.

Характеристики аккумулятора

Прежде чем что-то покупать, нужно узнать характеристики установленной в вашей машине АКБ. В частности, следует обратить внимание на:

номинальное напряжение;
номинальная емкость;
тип батареи;
рекомендованный алгоритм зарядки.

1 – условное обозначение; 2 и 3 – ток холодной прокрутки по DIN и EN;4 – вес; 5 – резервная емкость; 6 – номинальная емкость; 7 – номинальное напряжение.

Читайте также:

Как выбрать мультимедийный проектор?

Зная эти характеристики своей батареи можно приступать к выбору устройства для ее подзарядки.

Выбор по типу аккумулятора

По виду применяемого электролита можно выделить три основных типа автомобильных АКБ:

AGM-батареи, в которых применен абсорбированный электролит, содержащийся в специальном пористом материале;
GEL-батареи с гелеобразным электролитом;
WET-батареи с традиционным электролитом в виде жидкого раствора соляной кислоты.

Зарядное устройство обязательно должно подходить по типу аккумулятора. Только батареи с жидким электролитом можно заряжать всеми подряд системами. Зарядные приборы могут предназначаться для работы с батареями одного конкретного типа или быть универсальными, пригодными для аккумуляторов с любым электролитом.

Выбор по соответствию характеристик

Зарядное устройство должно подходить к аккумулятору по основным электрическим характеристикам, в частности по таким параметрам, как:

номинальный ток – наибольший ток зарядки аккумулятора должен составлять не более 10% от емкости АКБ, то есть батарея с емкостью 100 А*ч может заряжаться устройством с максимальным током зарядки в 10A, в противном случае будут разрушаться электроды аккумулятора;
номинальное напряжение – должно быть одинаковым у АКБ и зарядного устройства, и чаще всего оно составляет 12В;
режимы работы зарядки:
режим стабилизации тока – в этом режиме благодаря стабильному значению тока батарея заряжается быстро, но за ней следует следить и снижать его силу в конце процесса зарядки, чтобы избежать повреждения аккумулятора;
режим стабилизации напряжения – в этом режиме ток постепенно слабнет, сходя на нет в конце зарядки, а напряжение остается постоянным, поэтому заряжается батарея дольше, но зато в полностью автоматическом режиме, не требуя присмотра.

Многие современные зарядные устройства предполагают зарядку АКБ в комбинированном режиме: сразу батарея питается стабильным током, а в заключительной фазе – стабильным напряжением, соответствующим паспортному номиналу. Это гарантирует максимально мягкую, щадящую батарею зарядку.

Выбор по типу индикации режима работы

Данный критерий выбора уже нельзя назвать основополагающим, так как на качество заряжания батареи он существенно не влияет, однако на него также желательно обращать внимание для повышения комфорта использования прибора.

Индикация работы зарядного устройства может быть разной. Бюджетные модели оборудуются светодиодной системой индикации – малоинформативной и примитивной. Зарядки из средней ценовой категории в большинстве оборудованы стрелочной системой индикации, представляющей собой классическое решение, достаточно удобное, но не всегда точное, поскольку стрелка редко находится в состоянии покоя, и считывать точные данные бывает довольно трудно.

Оптимальный вариант – цифровая индикация, выводимая на экран. Помимо удобства проверки текущих значений зарядные устройства, оборудованные экранами, в большинстве имеют хорошую систему управления процессом, вплоть до возможности ручного изменения параметров зарядного тока и выходного напряжения.

Зарядное устройство со светодиодной системой индикации

Зарядное устройство со стрелочной системой индикации

Зарядное устройство с цифровой системой индикации

В общем, обращая внимание на данные критерии, вы можете сказать, что знаете, как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора и сделаете оптимальный для себя выбор.

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?

Содержание:

1. Как выбрать аккумулятор
2. Типы аккумуляторов
3. Способы зарядки АКБ
4. Полезные советы при зарядке аккумулятора.
5. Виды ПЗУ
6. Зарядное устройство в работе.
7. Сравнительная характеристика параметров разных моделей ПЗУ
8. Зарядные устройства в работе.
9. На что обратить внимание при выборе зарядных устройств
10. Обзоры популярных зарядных устройств.
11. Вам также могут быть интересны статьи:

Зима – не лучшее время для автовладельцев: холодный салон, необходимость переобувать машину, а в особо морозные дни еще и завести автомобиль проблематично. Чтобы оживить севший аккумулятор и помочь ему запустить двигатель, пригодятся пуско-зарядные устройства.

К выбору такого необходимого устройства нужно подходить ответственно, чтобы не потратить средства зря на оборудование, которое вам не подошло. Итак, самое главное, что надо знать, – параметры и особенности вашего аккумулятора. От вольтажа и емкости батареи будет зависеть, какой тип зарядного устройства стоит покупать, какая мощность будет достаточной и какая сила тока запустит двигатель, не повредив аккумулятор.

Как выбрать аккумулятор

Типы аккумуляторов

Прежде чем покупать зарядное или пусковое устройство для автомобиля, надо узнать, какой тип аккумулятора установлен на вашем железном коне. Именно от него зависит способ и скорость заряда.

Кислотные аккумуляторные батареи (АКБ) – по-другому их еще называют свинцовые. Не выходят из строя от частых подзарядок. Однако их не рекомендуется сильно разряжать.

Щелочные АКБ – к этой группе относится несколько типов батарей. Никель-металл-гидридные (Ni-Mh) обладают эффектом памяти, т.е. такую батарею надо ставить на зарядку только тогда, когда она полностью разрядится. Если вы поставите заряжаться почти полную батарею, то при дальнейшем использовании количества энергии в ней будет столько, сколько она получила в момент подзарядки, т.е. минимум. Никель-кадмиевые (Ni-Cd) и литий-ионные (Li-Ion) лишены эффекта памяти, их можно заряжать на любой стадии разряженности.

Способы зарядки АКБ

Цель зарядки батареи одна – пополнить количество энергии в аккумуляторе до исходного максимума. Работают зарядные устройства по-разному, поэтому, прежде чем сделать выбор зарядного устройства, ознакомимся со способами их зарядки.

Способ 1 – постоянство тока. Во время всего процесса зарядки аккумулятора сила тока остается постоянной. Батарея автомобиля или мотоцикла зарядится быстро, однако срок ее службы существенно сократится. Это называется старением аккумулятора. Использовать способ можно в случае крайней необходимости, не рекомендуется делать это часто.

Способ 2 – постоянство напряжения. Суть процесса как в первом способе за исключением поддержания напряжения на постоянном уровне. Главным недостатком является очень высокая скорость зарядки в начале процесса и постепенное ее снижение к концу.

Способ 3 – комбинированный. Объединяет в себе оба способа. В первой половине процесса стабилизируется сила тока, во второй – напряжение. Таким образом, удалось избавиться от недостатков способов, совместив лишь их достоинства. Поэтому лучше, если выбранные вами зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов будут работать по этой схеме.

Полезные советы при зарядке аккумулятора.

Виды ПЗУ

Пусковые устройства – используются в ситуации, когда владельцу автомобиля нужно ехать, но времени на зарядку аккумулятора нет. В этом случае вас выручит Telwin Speed Start 1812. Внутри пускового устройства встроен герметичный аккумулятор, благодаря которому аппарат будет готов к работе в любых условиях, для него не нужна сетевая розетка. Для путешественников эта вещь будет практически незаменима. Кроме прочего, Telwin Speed Start 1812 имеет компактные размеры.

Читайте также:

Как выгодно построить дом. 10 секретов

Пусковое устройство подходит для транспортных средств с электрической системой 12 В. Его энергии хватит, чтобы запустить не только легковой автомобиль, но и грузовую машину, трактор или катер. Кроме того, оно может служить источником питания для прибора, потребляющего 12 В. Любую автомобильную технику (магнитолу, кондиционер) можно запитать через розетку-прикуриватель.

Что касается обслуживания устройства, то пользователям потребуется заряжать его. Но эта задача необременительная: после запуска двигателя нужно сразу подключить ПУ его через блок питания к сети 230 В на 12 часов. В период простоя заряжайте батареи каждые 3 месяца.

Зарядные устройства – производят восстановление заряда аккумулятора за определенный период времени (для каждой модели оно свое). Оборудование необходимо автовладельцам, которые «решают стать пешеходами» на длительный период времени, например, на зиму оставляют машину в гараже. Естественно, все попытки завести ее весной не приведут к положительному результату. В таком случае на ночь к зарядному устройству надо подключить аккумулятор, и к утру он будет готов к запуску двигателя.

Для владельцев мототехники вполне подойдет модель зарядного устройства Сорокин 4A. 12/6В. 220В 12.94. Универсальное оборудование предназначено для работы как с 6-ти, так и с 12-вольтовыми аккумуляторами. В комплект входят провода с контактами-крокодилами и кольцевые клеммы, что значительно расширяет ряд устройств, которые можно зарядить с помощью этого ЗУ.

Если надо подзарядить аккумулятор легкого грузовика, то под рукой лучше иметь Telwin Nevaboost 140 230 V от итальянской компании, широко известной по всему миру высоким качеством производимой продукции. Оборудование предназначено для работы со свинцовыми аккумуляторами на 12 В с жидким электролитом, максимальный ток зарядки составляет 20 А. Преимуществом устройств является функция зарядки аккумулятора в ускоренном режиме – Boost, когда в экстренном случае оно за 15 минут подзарядит аккумулятор.

Если вы ищете мощное зарядное устройство для грузовика, то советуем остановить свой выбор на модели ЗУ Telwin alpine 50 boost 230V. Применяется для зарядки свинцовых аккумуляторов, которые используются в машинах с бензиновыми и дизельными двигателями. Аппарат отличается тем, что может обслуживать батареи емкостью до 500 А*ч. Кроме того, в нем есть функция быстрой зарядки, которая осуществляется в течение 15 минут и позволяет в экстренном случае оперативно завести двигатель.

Пуско-зарядные устройства – как видно из названия, совмещают в себе обе функции: могут зарядить аккумулятор и запустить двигатель автомобиля. Очень привлекательный вариант, ведь одно такое устройство дешевле, чем покупка пускового и зарядного.

Среди этой категории ПЗУ наибольшим спросом пользуется Telwin Leader 150 Start 230V 12V. Мощность, потребляемая для зарядки и пуска, равна 300 и 1400 Вт соответственно, а максимальная емкость – 250 А*ч. Имеет ускоренный режим работы Boost – может быстро зарядить и запустить аккумулятор. Отлично подойдет для использования в частном хозяйстве.

Если вам нужно мощное профессиональное оборудование, то присмотритесь к BlueWeld Major 620 Start 829639, способному заряжать несколько батарей одновременно. Его вес, который обусловлен высокой мощностью, в 4 раза больше, чем у предыдущей модели. Поэтому для транспортировки производитель оборудовал его колесами и ножкой для устойчивого положения на любой поверхности. Устройство прослужит вам долгое время, так как у него есть встроенная защита от перегрузок и случайного изменения полярности.

По способу работы ПЗУ делятся на традиционные и автоматические. Традиционные дешевле и проще в обслуживании. Но они не защищены от ошибок автовладельцев: перепутанные клеммы станут серьезной проблемой, которая приведет к поломке аппарата. Автоматические зарядные устройства позволяют устанавливать силу тока и регулировать работу оборудования. Защищены от перегрузок и коротких замыканий. Такое оборудование не сломается, если вы случайно перепутаете клеммы.

Зарядное устройство в работе.

Сравнительная характеристика параметров разных моделей ПЗУ

Технические параметры / модель	Telwin Speed Start 1812	Сорокин 4A. 12/6В. 220В 12.94	Telwin Nevaboost 140 230 V	Telwin alpine 50 boost 230V	Telwin Leader 150 Start 230V 12V	BlueWeld Major 620 Start 829639
Выходное напряжение, В	12	6/12	12	12/24	12	12/24
Назначение устройства	Пусковое	Универсальное зарядное	Зарядное	Зарядное	Пуско-зарядное	Пуско-зарядное
Максимальный ток запуска/зарядки, А	1500 (ток запуска)	4 (ток зарядки)	20 (ток зарядки)	45 (ток зарядки)	140 (ток запуска); 20 (ток зарядки)	570 (ток запуска); 90 (ток зарядки)
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Габариты, мм	200х320х350	142х53х232	170х250х165	265x345x230	230х230х260	365х460х755
Вес, кг	16,6	0,5	5,5	9,8	6,5	25

Зарядные устройства в работе.

На что обратить внимание при выборе зарядных устройств

Рассмотрим технические характеристики оборудования. От них зависит, подойдет ли вам та или иная модель устройства или надо выбирать и дальше.

Выходное напряжение – на этот параметр стоит смотреть в первую очередь. Именно от него зависит, подходит ли выбранное зарядное устройство для вашей АКБ. Значение параметра должно совпадать со значением напряжения аккумулятора. В противном случае сгорит либо ЗУ, либо ваша батарея. Сделать правильный выбор поможет технический паспорт аккумулятора. Если в нем указано два значения, например, 6/12 В, значит, эта модель может работать как при 6, так и при 12 В.

Совет! Выбирайте зарядное устройство с небольшим запасом в 15 – 20%. Это поможет избежать его работы на износ и продлит срок его службы.

Ток зарядки – значение может составлять от 20 до 3000 А в зависимости от модели оборудования. Выбор зарядного устройства зависит от автомобиля, который вы будете заряжать: для легкового авто хватит тока в 35 – 55 А, а грузовой автомобиль может потребовать 1000 А.

Нужно знать! У зарядных устройств есть характеристика En. Она обозначает минимальное значение тока заряда, при котором может происходить процесс подзарядки АКБ. Есть также параметр Eff – это максимальное значение тока подзарядки, которое способна осуществлять данная модель ПЗУ, к примеру, Eff модели Telwin Nevaboost 140 230 V равен 45 А.

Напряжение – характеристика определяет значение напряжения источника, к которому можно подключать модель зарядного устройств. Чаще всего это стандартная однофазная сеть на 220 В. Однако есть модели, которые рассчитаны на работу от европейской сети на 110 В. Если вы приобретете устройство, не приспособленное к отечественным условиям, придется обзаводиться еще и трансформатором напряжения.

Читайте также:

Жалюзи на лоджию 3 метра

Вес и габариты – немаловажные параметры, которые тоже учитываются при выборе. Если вы планируете иметь ПЗУ всегда в автомобиле, не стоит покупать массивный агрегат на 20 кг. Лучше присмотреться к средней массе в 9 – 10 кг или даже меньше. Средние размеры ПЗУ не превышают 40 см в ширину и 20 см в высоту.

Если вы сомневаетесь с выбором устройства для подзарядки аккумулятора, позвоните по телефону 8-800-333-83-28. Менеджер нашего интернет-магазина подберет модель индивидуально под ваши условия работы. Оформление заказа не займет больше 10 минут.

Обзоры популярных зарядных устройств.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Как и какое выбрать ЗУ для автомобильного АКБ.

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в холодный пуск, когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается недозаряд вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в три месяца (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные. Если сурьмянистые, это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем кальциевый многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В. А это уже как понимаете совершенно другие ЗУ!

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
— Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
— Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
— Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
— Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом щадящем режиме, это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

ИМПУЛЬСНОЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
Сейчас существует всего два типа Зарядных устройств:
1) Трансформаторное
2) Импульсное
Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на трасформаторах. Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

СМОТРИМ НА СВОЙ АККУМУЛЯТОР
Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас кальциевый или тем более GEL – AGM батареи ЗУ должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например сурьмянистый вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

ЗАРЯДНОЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

1) Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
2) Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью дохлым АКБ.

Многие могут подумать что обычное ЗУ, также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

АВТОМАТ, НЕ АВТОМАТ
Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу руками контролировать от и до. Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых автоматов (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он автоматом должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные ЗУ сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые качели — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые автоматы по умолчанию на это не способны.

РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКБ
Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать приговор, так же полезная функция.

ЗАМЕР И КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ БАТАРЕИ
Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЕМ ИТОГ:

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

— 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.

— Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат.

— Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже.

— Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных ЗУ будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт.

— Наличие режима десульфатации.

-Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа ОРИОН ВЫМПЕЛ, AirLine и т.д. (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.
НАДЕЮСЬ ЭТА СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.

ВСЕМ СПАСИБО, И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Комментарии 37

Спасибо. Про повышенное напряжение заряда (не стандартно +10% напряжения аккумулятора) у “кальциевых” аккумуляторов не знал. Остальное вроде как ещё в армии вбили
Потёпал на Алишечку искать.
Особи, не способные что то реально добавить но обвиняющие в … есть на всех форумах. Пустое.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Полезная статья конечно, но исправьте пару опечаток:
“заряжаются током выше 16В”
“рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В”
— в Вольтах измеряется напряжение.

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Далее можно не читать ибо скорее всего и далее будут слухи и домыслы в обертке поучений.
А что будет если начать заряжать 50% (при условии ограничения напряжения)? Предположу-батарея подзарядится многократно быстрее и без какого-либо вреда. )))

Откуда взято про “щадящий заряд”? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

Стандартная зарядка аккумуляторной батареи производится из расчета 10 % от емкости батареи (например АКБ 6-ст55 А/ч заряжается током 4,5÷5 А).
В других случаях использовать токи согласно инструкции по эксплуатации АКБ.
В экстренных случаях возможна зарядка АКБ повышенным током, что существенно сокращает время готовности «разряженной» батареи к использованию на автомобиле. Однако, следует помнить, ускоренная зарядка снижает срок службы АКБ.

Мы дожили до того, что уже инструкции пишут часто не ясно кто и не ясно для кого.
Критическое мышление уже не модно. Интернет полон экспертами, которые передают слухи как знание, добив отсебятины.
“Хер стеклянный, в руки не брать” во избежание.стандартная инструкция. Для дебилов. И правильно жеж. Чего его в руках то крутить.
10% используют при зарядке для тестирования емкости по ГОСТу. Там еще вагон и тележка условий если что.
В практике такой же ток используется если нет контроля по напряжению. Вернее он есть, но человеком, без автоматики. Чтоб не продолбать взлет напряжения, что током 1С сотворить элементарно.
Авто Ваше, кстати, заряжает с контролем по напряжению. С максимально доступным током, какой идёт от генератора на текущих оборотах минус текущие потребители. И там запросто может быть 80а при 60ач штатной батарее. Производители авто клали на публичные инструкции производителей аккумуляторов и всеми силами стараются убить батарею))))
(На самом деле убивают, но не током, а всякой экологической херней типа стартстопов и эко-режимами, которые недозаряжабт батарею)

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Совсем недавно прочел в заводской инструкции на какое-то зарядное устройство. Там прямо написано, что заряжать током больше 10% от емкости аккумулятора допускается в экстренных случаях, так как снижается ресурс АКБ.
Смысла не вижу так делать если время позволяет.
Вообще у всех зарядников свои особенности.
У меня несколько зарядников, так получилось.
Раньше всегда заряжал заряжал микропроцессорным зарядником с фиксированными настройками. Макс. U 14,4 В и максимальный I 3,8а, по достижении определенной степени зарядки аппарата прекращал зарядку и переходил в буферный режим, потом дозаряжал Вымпелом-57 до более высокого напряжения (15-15,5 В). Но недавно столкнулся с тем, что Вымпел показал “зарядка окончена”, я от нечего делать подключил к маленькому заряднику и тут он стал заряжать дальше хотя, как я писал раньше, у него напряжение 14,4В.
Есть у меня еще и недорогой трансформаторный GT-PC8B, купил до Вымпела только ради того, что он заряжает до 16 В. Написано что якобы “автоматическое зарядное устройство”, на лицевой панели только клавиши “вкл-выкл” и “6-12”, а также амперметр без шкалы, в принципе примитивная есть, но без цифр. После того как убедился что работает не удержался и разобрал посмотреть что там есть. Оказалось, что кроме трансформатора и модуля диодного моста вообще ничего нет. Ни одной радиодетали, СОВСЕМ. Между тем работает и неплохо.
Пару раз использовал как пуско-зярядное устройство, хотя нигде не написано что можно. Подключил на 10 минут к разряженному АКБ прямо на авто без его отключения, потом, не отключая ЗУ, завел с первой попытки. Нужно было срочно ехать, хотел самым дешевым зарядным пожертвовать на случай “если что”, но он не только выдержал, но и до сих пор работает, Максимальный ток 8А по инструкции у него.
Так что, господа-товарищи, зарядить АКБ можно любым зарядником.
Как говорится из точки А в точку Б доехать можно и на Запорожце и на Мерсе.
Если деньги есть, то можете зарядное и за 20 тысяч купить и за 1000, в большинстве случаев (если исправный АКБ) разницу не заметите.
Обожаемый многими “Вымпел-57” кстати требует хотя-бы минимальной доработки. Я ограничился заменой встроенного вентилятора на большего диаметра и более тихий. Заводской вообще практически не охлаждает. В интернете много фото сгоревших по этой причине разных моделей Вымпелов. Сетевой провод тоже слишком короткий, надо как то тоже заменить, пока пользуюсь удлинителем. Сдерживает то, что новый кабель не будет помещаться в задний отсек. Вообще Вымпелы больше для радиолюбителей и прочих любителей что-то доделать. То, что Вымпел-57 дорабатывают до Бережок V1 само по себе о многом говорит. У меня хоть первое образование техническое, но всё же я считаю, что потребитель вправе за свои деньги покупать уже готовое устройство.
Кому нужно зарядное простое и надежное (может быть даже надежнее) как утюг фото прилагаю (не реклама). Чем проще устройство и надежнее его отдельные детали, тем оно надежнее в целом. Как ни странно несмотря на полное отсутствие всякой автоматики и высокое напряжение зарядки ни один аккумулятор у меня не закипел, только небольшое выделение газов из электролита. Единственно нужно не проморгать момент когда после снижения тока, что говорит о почти полной зарядке АКБ, ток будет увеличиваться обратно. Вот тут надо выключать из сети, так как начинается электролиз.

Вообще при выборе любого зарядного устройства необходимо иметь ввиду, что оно не для чуда, а для обслуживания аккумулятора. Если Вы его угробили, то ЗУ в большинстве случаев лишь продлит его агонию. Заряжать надо не менее 2х раз в год, даже если АКБ новый. Если АКБ угробили, то никакой Wi-Fi как у Кулон-912 Вам не поможет. Законы физики не обманешь.

10 лучших советов по выбору зарядного устройства для аккумулятора

Аккумулятор необходим для запуска двигателя и обеспечения автономной энергией электронных компонентов авто в моменты простоя. При запущенном моторе зарядку батареи обеспечивает генератор, но существует как минимум три ситуации, когда ее не хватает:

Слишком низкая температура за бортом.
Короткая поездка с частой остановкой двигателя.
Батарея старая или плохого качества.

Специалисты рекомендуют заряжать аккумулятор примерно раз в три месяца, а для этого требуется зарядное устройство.

Если вы никогда не сталкивались с вопросом выбора такого устройства, то наверняка будете удивлены их разнообразию. ЗУ могут быть как компактными, помещающимися в карман, так и огромными металлическими ящиками, весящими не меньше самой батареи. И все они имеют свои особенности, а также подбираются под конкретные аккумуляторы и в зависимости от поставленных задач. На первый взгляд может показаться, что выбор слишком сложный, но, если знать основные критерии и понимать, чем одно устройство отличается от другого, все встанет на свои места. В нашей статье мы разберем эти критерии и выясним, как правильно выбрать зарядное устройство, на что обращать внимание, а от каких функций можно смело отказываться, тем самым экономя свои средства.

Тип устройства
Цифровые значения
Принцип работы
Совместимость
Режимы
Десульфатация
Наличие пусковой функции
Дополнительные функции
Форм-фактор
Бренды

1. Тип устройства

Первое, на что нужно обращать внимание при выборе зарядного устройства – тип управления. То есть то, как работает аппарат. Существует три основных ветки: ручное, автоматическое и микропроцессорное управление. У каждого есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать:

Позволяет точно выставлять параметры тока;

Можно заряжать полностью севшие батареи;

Имеют привлекательный ценник;

Подходит для всех типов АКБ.

Необходимо внимательно отслеживать весь процесс зарядки;

Возможно закипание электролита.

Не нужно отслеживать процесс работы;

Автоматическое отслеживание текущего уровня заряда;

Стоит дороже ручного аналога;

Не дает возможность реанимировать полностью севшие АКБ.

Работает полностью самостоятельно;

Контролирует все параметры тока;

Диагностирует состояние батареи;

Имеет компактные габариты.

Читайте также:

Автомат для открывания дверей в теплице

Самая дорогая зарядка;

Нет возможности выставлять параметры вручную.

Это далеко не все различия, но даже их достаточно, чтобы понять, какое устройство выбрать именно вам. Хотите максимально качественно зарядить аккумулятор? Берите ручной вариант. Но за ним нужно постоянно следить и контролировать процесс. Нет времени на отслеживание? Подойдет автоматический аппарат, который все сделает за вас. Не ограничены в финансах и хотите все знать о своем АКБ? Берите микропроцессорное ЗУ, которое не займет много места даже в бардачке автомобиля.

2. Цифровые значения

Зарядное устройство подбирается в зависимости от того, какой у вас аккумулятор. Самая важная цифра – вольтаж. Если у вас легковое авто, скорее всего, у него стоит АКБ на 12V. Соответственно, и в техническом паспорте зарядки будет указана эта цифра. Существует и универсальные модели, заряжающие и 6, и 12, и даже 24V.

Если вольтаж АКБ и зарядного устройства не совпадают, это может привести к выходу из строя одного из модулей. При превышении выдаваемого ЗУ тока сгорит аккумулятор, при недостатке – само устройство. Топовые модели оснащены защитой от таких ошибок, что тоже нужно брать во внимание.

Еще одно важное значение – ампераж. Диапазон в одном устройстве может быть очень большой, от пары десятков до нескольких тысяч. Отметим, что если у вас легковой автомобиль, то параметр выше 55 ампер вам просто не нужен. Он необходим для зарядки больших батарей от грузовиков. Также в документации ЗУ можно встретить буквы En/Eff. Они означают минимальный и максимальный ток устройства. Это крайние значения, на которые способна зарядка.

3. Принцип работы

Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, устройству необходимо взять напряжение из бытовой сети, преобразовать его до нужных значений и передать донору. Наиболее простой метод – использовать трансформатор. Раньше ему вообще не было альтернативы. Сегодня появились импульсные устройства, более совершенные и удобные. Трансформаторные зарядки до сих пор считаются самыми надежными и долговечными. К тому же их легко отремонтировать самому. Вот только весят они очень много, а размер корпуса может превышать размер самой батареи.

Импульсные зарядки более компактные, но и дорогие. К тому же если произойдет выход из строя, сами вы ее вряд ли отремонтируете. Какое устройство в этом плане выбрать, сказать сложно. Если у вас большой гараж, и вы не будете таскать устройство с собой, можно взять надежный трансформаторный вариант. Прослужит он много лет вообще без нареканий. Впрочем, и импульсные модули нельзя назвать некачественными, но к выбору модели и производителя придется подходить более основательно.

FUBAG COLD START 300/12

Лучшее соотношение цены и качества

4. Совместимость

Автомобильный аккумулятор может использовать разные системы накопления энергии. Наиболее дешевые батареи используют сурьмянистые накопители. Многие стараются отказываться от них, предпочитая более дорогие, но в то же время надежные кольцевые батареи. К сожалению, зарядные устройства не способны определить разницу, а она очень важна. Например, сурьмянистые АКБ нельзя заряжать током выше 14 вольт. Они быстро закипают. В то время как кольцевым требуется от 16 вольт и выше. Это мы говорим о 12V батареях. Сложные GEL и AGM требуют еще более аккуратного подхода. Перед тем, как выбрать устройство, определите, какой у вас аккумулятор, а уже потом берите аппарат с учетом его требований. Это касается автоматических и микропроцессорных моделей, так как в случае с механическими вы можете выставить параметры вручную, что еще раз говорит в их пользу.

5. Режимы

Автоматическое ЗУ всегда выдает один и тот же ток. Существуют модели с несколькими режимами, но все равно подача будет стабильная. В идеале, если ваш автомат имеет режимы под конкретные батареи. Если же их нет, обратите внимание на предыдущий совет по выбору.

Наиболее интересно выглядят ручные модели. В них вы можете выставить нужное напряжение и тип зарядки. Например, ампераж подбирается в зависимости от емкости батареи и составляет около 10%. С вольтажом тоже не все так просто. Автомобильный аккумулятор на 12V нужно заряжать током 13-14V. Кольцевые АКБ – от 16V, а гелиевые и стеклотканевые – от 18V. Микропроцессорная зарядка – лучший вариант, если у вас несколько аккумуляторов и все они разные. Она способна подстраиваться под особенности батареи и сама выставит нужные параметры.

6. Десульфатация

В процессе работы аккумулятора на стенках его пластин образуется налет. Это сульфаты, которые и снижают работоспособность батареи. Удалить их вручную невозможно, если вы не решите разбирать корпус. Единственный способ – использовать ЗУ с режимом десульфатации. Чаще всего он встречается на ручных аппаратах, реже – на автоматических. Во время зарядки вам нужно просто его активировать, и нагар сам отслоится от пластин, тем самым увеличив срок работы вашей АКБ.

Десульфатация необходима не только сурьмяновым и кальциевым батареям, но и стеклотканевым и даже гелиевым. На их пластинах тоже возникает нагар, но гораздо реже, и зависит от того, как часто и интенсивно используется автомобиль.

Отметим, что режим встречается не так часто, как хотелось бы, к тому же он существенно увеличивает стоимость ЗУ. Если вы готовы потратить лишние пару тысяч рублей и хотите продлить срок службы батареи, имеет смысл искать ЗУ такого типа.

Автоэлектрика Т-1001АР

Возможность десульфатации батареи

7. Наличие пусковой функции

Существуют зарядные устройства с функцией запуска, маркируемые как ПЗУ. Они способны не только заряжать батарею, но и завести ваш автомобиль, если она полностью села. Например, вы забыли выключить на ночь фары или на улице сильно упала температура, и теперь ваш автомобиль полностью обездвижен. При помощи ПЗУ вам не придется снимать АКБ и тащить его домой или в гараж. Достаточно подключить устройство прямо к клеммам и произвести запуск. Очень удобно, но далеко не всем нужна эта функция. Например, если ваша машина стоит в теплом гараже и вы никогда не забываете потушить огни, на ней можно сэкономить.

8. Дополнительные функции

Самое простое устройство ручного или автоматического типа просто подает ток на клеммы, никак не диагностируя батарею. Если ваш АКБ пересыхает, или в нем перемкнула банка, вы никогда об этом не узнаете. Лучший вариант в этом случае – микропроцессорное зарядное устройство, которое может вычислить все параметры аккумулятора, такие как работоспособность, емкость и целостность конструкции.

Также предпочтительно выбирать аппарат с набором защитных функций, таких как экстренное отключение, защита от перепадов тока и смены полярности. Чем больше дополнительных функций у вашего ЗУ, тем лучше вы защищены от ошибок, но и платить за них придется отдельно.

9. Форм-фактор

Наиболее громоздкими и тяжелыми устройствами являются трансформаторы. Их сложно носить с места на место и лучше использовать как стационарные, если в гараже есть для них место. Отметим, что сегодня такие аппараты встречаются все реже. Их практически полностью вытеснили импульсные ЗУ, имеющие куда меньшие габариты.

Но самый маленький форм-фактор у микропроцессора. Это устройство может поместиться в карман или бардачок автомобиля. При этом ЗУ является еще и диагностическим инструментом, а также часто оснащается функцией запуска. В идеале, всегда иметь его под рукой. Такой своеобразный автомобильный помощник. Правда, цена подобных устройств часто шокирует. Выбор форм-фактора – вопрос сугубо индивидуальный, к тому же на рынке масса вариантов с самым разнообразным наполнением.

QUATTRO ELEMENTI i-Charge 10

Лучшее техническое оснащение

10. Бренды

На рынке зарядных устройств нет четкого лидера. Специалисты часто рекомендует продукцию итальянской фирмы Telwin. Вот только ценник там начинается от 12 тысяч, что по карману далеко не каждому автолюбителю. Это если мы говорим про оригинальный инструмент. Есть и китайский аналог с тем же названием. Стоит он дешевле, от 2 тысяч, но его специалисты уже не спешат советовать.

Если нужно что-то подешевле, но не менее надежное, рассмотрите немецкие ЗУ FUBAG или QUATTRO ELEMENTI. В пределах 5 000 рублей можно взять отличный универсальный зарядник, который будет работать в нескольких режимах и иметь дополнительный диагностический функционал.

Среди российских брендов выделяются устройства от Автоэлектрика и Вымпел. У них есть как ручные, так и автоматические модели в ценовой категории от 2 до 10 тысяч рублей. Эти бренд специализируются на зарядных устройствах, поэтому к вопросу качества подходят с особой щепетильностью.

Не смогли пойти мимо и такие гиганты как Зубр, Патриот и Калибр. Фирмы выпускают самое разное электрооборудование. В том числе и ЗУ. Бренды российские, но следует понимать, что производят товары они в Китае. В этом нет ничего плохого, но и массы восторженных отзывов об этих товарах вы тоже не найдете.

Лучшие зарядные устройства для аккумулятора

Определившись с техническими параметрами и функционалом, можно переходить к выбору конкретной модели. Ассортимент тут очень разнообразный: от громоздких трансформаторных станций до карманных устройств с микропроцессором и режимом диагностики. Ценовой диапазон соответствующий, но если вы уже точно знаете, что вам нужно, то наверняка найдете возможность выбрать лучшее соотношение цены, качества и функционала.

Топ-5. SMART-POWER SP-25N Professional

Несмотря на компактные габариты и практически полностью отсутствующее управление, данное ЗУ считается профессиональным. Конечно, никто не мешает его купить обычному автолюбителю, особенно если он хочет знать обо всем, что происходит с его батареей. Тут встроен полноценный диагностический сканер, полностью проверяющий АКБ и выдающий данные на дисплей, а также подбирающий оптимальные режимы тока. Все что нужно – это поставить правильный тип батареи, так как разница между кальциевыми и стеклотканевыми моделями огромная.

Компактное микропроцессорное устройство, имеющее на своем борту самый обширный функционал. Оно подходит для батарей 5 типов. Способно заряжать как старые модули, так и современные гелиевые. При подключении полностью диагностирует донора и определяет, какой ток ему необходим, а также выводит на дисплей данные о том, что происходит с аккумулятором. Например, если у вас перемкнула одна банка, определить вы это сможете только с помощью такого прибора. Также тут есть режим автоматической десульфатации. То есть вы можете не только заряжать, но и чистить батарею, тем самым продлевая ее срок службы.

Если вы хотите знать о своем аккумуляторе буквально все, обязательно рассмотрите этот вариант. ЗУ от популярного итальянского бренда, отличающегося высоким качеством сборки и надежность. Это ЗУ – настоящий диагностический компьютер. Оно работает на микропроцессоре, но также имеет ручной режим, что делает аппарат лучшим в плане универсальности. С его помощью можно заряжать как старые, сурьмяные, так и современные гелиевые модули. К тому же, тут масса защитных функций, например от перегрева и закипания. Если вы работаете в ручном режиме, вам не нужно постоянно находиться рядом. Аппарат сам определит степень заряда или возникшие неполадки и устранит их.

Небольшое зарядное устройство, способное максимально точно определить состояние вашей батареи и подобрать для нее режим зарядки. Здесь есть несколько режимов, позволяющих работать как с кальциевыми, так и с гелиевыми аккумуляторами. Также имеется режим десульфатации, очищающий пластины от нагара и существенно продлевающий срок службы батареи. Кроме того, ЗУ позволяет проверить генератор и реле. Для этого имеются свои диагностические функции. При этом тут нет сложных схем работы и подключения. Все понятно и просто, что позволяет выбрать это ЗУ не только профессиональному авто мастеру, но и рядовому пользователю, желающему продлить работу своего аккумулятора.

Лучшее универсальное ЗУ, подходящее для любых АКБ и с самым разнообразным функционалом. Устройство работает в автоматическом режиме и использует микропроцессор, способный также проводить диагностику батареи, определяя степень ее заряда, емкость и целостность. Также тут есть режим ручного управления, то есть аппарат подходит для всех типов батарей, от кальциевых до гелиевых. Отличный автомобильный помощник, который можно легко носить с собой, что очень важно, так как тут есть функция пуска. Позволяющая завести ваш автомобиль, если АКБ полностью села. Что интересно, цена тут не шокирует, хотя бренд популярный и имеет немецкое происхождение, что часто становится поводом для завышения ценника.