Бетонные бордюры: садовые для клумб и дорожек. Как сделать их своими руками? Размеры и пропорции раствора, чем покрасить на улице

Как изготовить садовый бордюр для дорожек и клумб

Бетонное обрамление для клумб и дорожек может быть обустроено:

• Из отдельных бордюрных блоков (камней). Эти элементы можно либо приобрести в торговой сети, либо изготовить своими руками. На строительном рынке представлена широкая линейка подобных изделий: разных размеров и форм. Плюсом подобного сооружения из бордюрных блоков является то, что его можно очень легко демонтировать и перенести на другое место. Минусом то, что с помощью подобных элементов довольно сложно создавать обрамления круглой или овальной формы.

• В виде монолитной конструкции, которая отличается тем, что ей можно придать, практически, любую форму (круглую, квадратную, овальную или прямоугольную). И это большой плюс. Минусом же является то, что изменить в будущем конфигурацию данного бордюра вряд ли удастся.

Важно! Обустройство любого бордюра осуществляют перед тем, как приступают к укладке твердого покрытия садовых дорожек.

Обустройство бордюра с помощью бетонных блоков

• Производим расчеты и подготовительные работы.
• Готовим инструмент и приобретаем необходимые материалы.
• Изготавливаем бордюрные блоки.
• Готовим основание для их установки.
• Производим монтаж бордюрных камней на бетон.

Производим расчеты и подготовительные работы

Перед началом обустройства ограждения с помощью бордюрных блоков необходимо определиться со следующими моментами:

• Его территориальным расположением на участке.
• Шириной, высотой и длиной будущего сооружения.

Важно! Помните: при расчетах надо учитывать тот момент, что с внутренней стороны любого бордюра, ограждающего газон или клумбу, должно быть оставлено достаточно места для свободного прохода газонокосилки.

В зависимости от размеров ограждения следует произвести расчеты по определению количества необходимого материала, а также убедиться в наличии инструмента и приспособлений, которые могут понадобиться в процессе обустройства бордюра.

Важно! Оптимальная длина каждого бордюрного блока из бетона должна быть не больше 100-120 сантиметров. В противном случае он может попросту разломаться. Ширина изделия по отношению к его высоте должна находиться в соотношении 1:2 или 1:4.

Далее надо подготовить площадку, на которой будет происходить процесс изготовления бордюрных блоков. Это должен быть относительно ровный участок (проверяем его уровнем), покрытый толстым слоем полиэтилена без каких-либо складок или заломов. В противном случае поверхности готовых изделий будут не совсем ровные.

Изготавливаем камни для ограждения

• Покупаем готовые формы, которые используют для производства бордюрных блоков, или изготавливаем их самостоятельно.
• Готовим бетонную смесь.
• Осуществляем ее заливку в заранее подготовленные формы.
• Извлекаем камни из матриц.

Матрицы

Если вас не совсем устраивают размеры, цветовая гамма или стоимость готовых форм, выполненных из пластика или металла, то вы можете изготовить их самостоятельно. Чтобы изготовить матрицу для бордюрного блока можно использовать:

• Металлические листы (толщиной не менее 7 мм).
• Влагостойкую фанеру (толщиной не менее 5 мм).
• Швеллер из металла (П-образный).
• Доски или другие подручные материалы.
• Листы ДСП.

Важно! Главное условие при выборе материала для изготовления форм — поверхность должна быть ровной, гладкой и обработанной. И еще один совет: если нет желания или времени самому изготавливать матрицы, можно взять их напрокат.

Изготавливая форму из швеллера, делаем в его обеих полках (с каждой стороны) с помощью болгарки разрезы (то есть, пазы), в которые потом и вставляем прочные пластины из металла, представляющие собой торцы матрицы.

На заметку! В этом случае высота и ширина каждого бордюрного блока будет соответствовать высоте и ширине сторон выбранного вами швеллера.

Форму из досок или листов ДСП скрепляем с помощью саморезов или металлических стяжек.

Готовим песчано-цементную смесь для заливки в формы

Бетонную смесь готовим из цемента марки М400, песка и щебня в пропорции 1:3:2, а из цемента М500 в соотношении 1:4:2. Алгоритм работ следующий:

• Смешиваем в бетономешалке просеянный песок (в нем не должны наблюдаться примеси глины: это скажется на качестве готовой продукции) с цементом в течение минут 5.

На заметку! При замешивании в бетономешалке цементно-песчаная смесь получается более качественной, чем при ручном способе, который к тому же и времени занимает намного больше.

• Постепенно (то есть, небольшими порциями) добавляем в получившуюся сухую смесь щебень (предварительно замоченный в воде, чтобы он напитался жидкостью и имел лучшую адгезию с бетоном) и чистую воду (ее должно быть столько, чтобы раствор имел вязкую консистенцию). Помните: если в раствор добавляем пластификаторы и красители, то сначала растворяем их в воде, а потом ее выливаем в барабан.

Важно! Каждый компонент смеси закладываем в бетономешалку, не останавливая ее.

Процесс заливки бетонной смеси в матрицы

• Непосредственно перед заливкой бетонной смеси тщательно чистим матрицы (от остатков раствора) и выставляем их на плоскости, используя уровень.
• Смазываем дно и внутренние поверхности форм маслом (отработанным автомобильным или обычным подсолнечным). Это обязательно надо сделать, чтобы отливки можно было легко извлекать из матриц.

На заметку! Для этих целей может быть использован и полиэтилен: им выстилают внутреннюю поверхность формы. Трудность заключается в том, чтобы сделать это без каких-либо заломов и складок. В противном случае готовое изделие может иметь неровную поверхность.

• Если вы хотите, чтобы бетонные блоки отличались оригинальностью, можете на дно формы поместить всевозможные декоративные элементы (например, морские камушки, ракушки, битый фарфор или цветное стекло, а также природный камень).
• Заливаем цементно-песчаную смесь в несколько приемов: сначала половину всего объема; затем укладываем арматуру, то есть, по всей длине матрицы размещаем на камушках (или пластиковых подставочках) металлические прутки и много поперечных, которые связываем проволокой; и только потом второй слой раствора до самого верха формы.

Важно! Размер арматурного каркаса должен быть таким, чтобы он не касался стенок формы, то есть, не выступал наружу. В противном случае со временем металл начнет ржаветь, да и не эстетично это.

• Поверхность будущего блока выравниваем мастерком.
• Выполняем уплотнение (то есть, удаляем воздушные пузырьки из смеси). Конечно, лучшим вариантом было бы использование вибростола. Если он не имеется в наличии, то можно воспользоваться металлическим штырем (им протыкаем раствор) и молотком (с помощью него производим простукивание опалубки).
• Через два дня (если погода теплая и солнечная) или три-четыре расшиваем опалубку, стараясь не повредить углы формы.

На заметку! Извлекать бетонные блоки из матриц можно путем осторожного (то есть, без резких движений) переворачивания форм.

• Готовые блоки сушим в тени в течение 2-3 недель, периодически поливая их водой (в этом случае сушка будет происходить равномерно и они не будут в дальнейшем растрескиваться).

Важно! Если нет возможности поместить блоки в тень, необходимо накрыть их мешковиной и также периодически смачивать.

Готовим основание под бордюр и устанавливаем подготовленные блоки

• Производим разметку территории с помощью колышков и натянутых между ними шнуров.
• В соответствии с контуром выкапываем траншею, ширина которой должна быть такой, чтобы после установки камня с каждой стороны бордюра по всей его длине оставалось расстояние порядка 10-15 сантиметров. Глубину рассчитываем таким образом, чтобы слой щебня составлял не меньше 10 см, толщина уложенного поверх него бетонного раствора — около 5 см, а сами бордюрные блоки возвышались над полотном садовой дорожки (высоту вы выбираете сами).
• Трамбуем дно траншеи.
• Укладываем геоткань. Это необходимо сделать, чтобы песок не смешивался с грунтом и, как следствие, чтобы увеличить эксплуатационный срок бордюра.
• Насыпаем крупный песок (толщиной около 10 см).
• Опять укладываем геоткань.
• Поверх него щебень, который тщательно трамбуем.
• Замешиваем густой раствор из песка и цемента в пропорции 3:1, а также небольшого количества воды (ровно столько, чтобы можно было размешать смесь).
• Укладываем на щебень цементно-песчаную смесь слоем 6-7 сантиметров.
• Для правильного выставления бетонных блоков натягиваем шнур на высоте предполагаемого бордюра.
• Укладываем на цементно-песчаную смесь камни, выравнивая их с помощью уровня и простукивая резиновым молотком.

• После того, как бетонный раствор схватится, засыпаем щель, оставленную между бордюром и краем траншеи, щебнем (или песком) и тщательно трамбуем его. Сверху насыпаем слой грунта.
• Стараемся не задевать бетонные блоки в течение 2,5-3 недель.

Обустройство монолитного бордюра

Бордюр в виде монолитной конструкции обустраивают, практически, так же, как и обычный ленточный фундамент (это касается и опалубки, и цементно-песчаной смеси). Единственным отличием является то, что траншею выкапывают не такую глубокую, пруты для армирования берут не такие толстые, а для выпускания пузырьков воздуха из бетонного раствора совсем не обязательно использовать погружной вибратор: можно для этих целей воспользоваться и металлическим штырем.

Как сделать дорожку из бетона своими руками

Статья подготовлена при участии специалистов компании LafargeHolcim

В этой статье с помощью специалистов компании LafargeHolcim, производителя цемента и сухих смесей, мы разберем, как правильно сделать надежную и красивую бетонную дорожку, которая прослужит много лет.

• Как правильно спланировать садовую дорожку.
• Как подготовить основание для заливки бетонной дорожки.
• Как замесить идеальный раствор.
• Как залить дорожку.
• Какие существуют лайфхаки для сооружения садовой дорожки.

Как спланировать садовую дорожку

Бетонная садовая дорожка кажется простой конструкцией, но это довольно сложное сооружение, которое возводится на несколько десятков лет. Это не пергола, которую можно легко перенести на другое место. Представьте, какое огромное раздражение и недовольство будет вызывать эта конструкция, если недостаточно ее продумать, расположить в неудобном месте, да еще и неправильно залить.

Как бы изменить нашу бетонную дорожку, ведущую от крыльца к бане! Сейчас она прямая и дурацкая, и босиком по ней ходить больно, а я хочу с мягким таким изгибом по фэн-шуй и приятную для ходьбы. Говорят, уже ничего не поделаешь, но эта дорожка меня просто убивает!

Чтобы избежать ошибок при планировании садовых дорожек, следует помнить, что:

1. Садовые дорожки желательно вносить в проект участка на стадии его первоначальной разметки.
2. Дорожка от калитки до входной двери дома должна проходить по самому короткому маршруту из всех возможных. Единственное исключение – если калитка расположена на вершине склона, а дом стоит в низине. В этом случае дорожка должна иметь форму ломаной линии.
3. При планировке участка рассчитывается нужное количество дорожек. Если хозяйственные постройки стоят рядом, грамотно будет проложить путь к средней постройке и сделать от него два ответвления.

Ширина дорожки зависит от ее назначения

Ширина дорожки выбирается, исходя из эксплуатационных требований и чувства комфорта (пешеходная зона, зона для движения с садовым инвентарем, таким как тачка и пр.). Обычно ширину дорожки принимают равной 80-100 см.

Назначение дорожки	Ширина (м)
Основные дорожки	0,8 – 1
Второстепенные дорожки	0,3 – 0,4
Дорожка у гаража	Не менее ширины автомобиля

Современный рынок предлагает различные материалы для строительства садовых дорожек, бетон – наиболее востребованный из них. Он не так дорог, как многие другие материалы, и при этом прочен, долговечен, устойчив к влаге, морозу и механическим нагрузкам, а главное, дает возможность самостоятельно смонтировать дорожку любой конфигурации и декорировать ее по своему вкусу. Дорожка из этого материала может прослужить и вашим внукам, но при соблюдении ряда требований.

• высокое качество самого бетона/раствора;
• соблюдение требований по его укладке и уходу;
• правильная организация системы дренажа воды (сток воды с поверхности бетонного покрытия и исключение застойных зон).

Как выбрать качественный материал

Рекомендуется использовать «пескобетон» или «песчано-цементную» смесь марки по прочности на сжатие не менее М200. Оптимальным решением будет марка 300, т.к. с повышением «марочности» раствора повышаются показатели долговечности.

Качественный пескобетон имеет ряд объективных преимуществ перед самодельным раствором. В нем выдержано точное соотношение песка и цемента, и это избавляет потребителей от многих привычных «головных болей»: не придется мудрить над раствором и добавлять в него еще и еще цемента «для подстраховки», искать хороший песок, да еще его просеивать.

Пескобетон продается в мешках, на которых указан точный вес материала, что позволит наилучшим образом рассчитать расход материала. Соблюдая рецептуру, указанную производителем, мы гарантированно получим качественный результат.

Полноценную проверку качества может выполнить только специализированная лаборатория

Ответственный производитель проводит контроль качества на всех этапах производства от сырья до финального набора прочности уже в готовой конструкции.

При этом наш эксперт рекомендует использовать визуальные и тактильные методы оценки материала:

• Целостность упаковки, отсутствие дефектов, надежная защита паллет пленкой от намокания.
• Перед покупкой мешок следует ощупать и проверить отсутствие уплотнений, особенно в угловых участках упаковки. Плотные каменные образования могут говорить о некачественном составе смеси. В таких случаях смесь начинает терять свои качественные характеристики уже на полке магазина.
• Оценка цвета сухой смеси. В смесях, содержащих большое количество песка, будет преобладать цвет самого песка.
• Готовый раствор должен получиться однородным, без отслоения воды. Не должно происходить «оседания» раствора.
• Качественный раствор должен набрать начальную прочность в течении 12 часов. Это означает, что спустя 12 часов после заливки, по поверхности можно ходить.

Последовательность работ при устройстве садовой дорожи такова:

1. Снимаем дерн и копаем траншею под основание;
2. Устанавливаем опалубку;
3. Делаем основание для дорожки (песчано-щебниевую подушку);
4. Укладываем арматурную сетку;
5. Бетонируем дорожку, не забывая про температурно-деформационные швы.

Рассмотрим каждый пункт подробно, с комментариями и уточнениями нашего эксперта.

Как сделать основание для бетонной дорожки

Итак, выбрав оптимальное место для дорожки и определившись с ее шириной, делаем разбивку. Для этого на всем протяжении будущей дорожки вбивают колья (расстояние между кольями на прямых участках 1,5 -2,5 м, на изгибах – 30-50 см) и натягиваем между ними шнур.

После этого роем траншею на месте будущей дорожки.

Обычно глубина траншеи для пешеходной дорожки составляет 25-30 см (штык лопаты) без учета толщины плодородного слоя (дерна). Для дорожек под автостоянки рекомендуется глубина 35-40 см.

Если садовая дорожка устраивается на глинистом грунте, выемку делают еще глубже.

Глинистые грунты, особенно глины и суглинки имеют очень низкий коэффициент фильтрации, т.е. способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (т.е увеличение объема грунта при замерзании и уменьшение – при оттаивании) у них высока. Поэтому при работе с такими грунтами при устройстве садовых дорожек выемку дополнительно заглубляют

Сняв дерн, переходим к установке опалубки.

Ее крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см.

Для легкости демонтажа опалубки использовать смазку, которая наносится тонким слоем на ее поверхность, соприкасающуюся с бетонной или растворной смесью. А если предусматривается дорожка с изгибами или какой-либо причудливой формы, то лучше всего выбирать пластиковые материалы.

Необязательно делать опалубку сразу на всю длину дорожки. Раствор необходимо заливать частями (это важная часть технологии – швы нужны для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры), поэтому и опалубку можно устанавливать поочередно на соответствующих частях дорожки. Если опалубка установлена на всю длину дорожки, то ее нужно разделить на небольшие участки.

При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин.

Чем короче такие отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

Следующий этап – устройство основания дорожки, песчано-щебневой подушки. Эту подушку мы делаем и для дренажа, и для равномерного распределения весовой нагрузки дорожки.

Бетонный слой составляет:

• для пешеходных дорожек – 8-10 см;
• для автомобильных дорожек – 10-15 см.

Остальное – отсыпка утрамбованным щебнем/гравием и песком. Между слоями прокладывается геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебнем/гравием. Для разделения слоя песка и бетона/раствора можно использовать любой водонепроницаемый материал (полиэтиленовая пленка, например), он же будет служить слоем гидроизоляции.

Вариант устройства основания дорожки, изнутри – наружу: утрамбованный грунт, щебень, геотекстиль, песок.

Песок в этом пироге играет очень важную роль – он пропускает воду, значит, зимой этот слой не будет замерзать, расширяться и давить на бетон. Но со временем песок может через щебень уйти в грунт – чтобы избежать этого, мы и используем геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, так, чтобы толщина бетона была равномерной.

Перед бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой (если предусмотрено армирование, арматуру кладут на пленку).

Чтобы набрать прочность, бетон должен не высохнуть, а именно затвердеть, а пленка помешает цементному молочку, которое участвует в процессе затвердевания, уйти в песок.

Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Но нередко для армирования используют: фиброволокно, сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как единое целое.

Итак, накрыв песчаную подушку пленкой и уложив арматуру, мы приступаем к приготовлению раствора.

Как сделать раствор

Основная ошибка, которую допускают домовладельцы при самостоятельном устройстве бетонных дорожек – использование слишком большого количества воды.

Чтобы дорожка потом не разрушилась от воды и морозов, бетонную смесь нужно делать жесткой, т. е. добавлять минимум воды. Смесь не должна стекать при выкладывании в высокий бурт.

Раствор не должен быть ни густым, ни жидким – жидкий трескается при высыхании, а слишком густой будет невозможно распределить по опалубке.

При использовании сухих строительных смесей на упаковке (на мешке) обязательно должно быть указано количество воды, требуемое для затворения. При приготовлении раствора с использованием данного количества воды оцените, насколько раствор удобен в использовании – как хорошо он растягивается, разравнивается и уплотняется. При необходимости придать раствору более высокую подвижность лучше всего использовать добавки-пластификаторы, а не добавлять воду(!). Золотое правило: «больше воды – ниже прочность».

Чем лучше перемешаны все компоненты раствора, тем большую прочность в итоге наберет бетон. Идеально, если есть возможность воспользоваться переносной бетономешалкой. Облегчить задачу сможет и перфоратор, который может работать на низких оборотах с насадкой для сыпучих смесей.

Если готовый раствор с течением времени начинает расслаиваться, на его поверхности появляется вода, то количество воды необходимо снизить. Если при этом подвижность раствора будет низкой и не позволит качественно распределять смесь и разравнивать ее, опять же – нужно воспользоваться добавками-пластификаторами или комплексными добавками (пластификатор + воздухововлекающая добавка).

Добавки-пластификаторы и комплексные химические добавки сейчас можно купить в любом строительном магазине. Рекомендуем использовать добавки в жидком виде и обязательно выполнять требования инструкций к их применению. Передозировка добавки может вызвать негативные последствия для качества раствора/бетона.

Дорожку заливают в сухую погоду, при плюсовой температуре. Заливая раствор, его необходимо постоянно разравнивать и периодически протыкать шпателем, это позволяет выпустить из раствора лишний воздух и предотвратить образование пустот. Для уплотнения раствора рекомендуется также периодически постукивать по опалубке.

Поперечный профиль бетонного/растворного покрытия дорожки должен быть выпуклый, для наилучшего отвода воды. Т.е. в центре толщина слоя раствора/бетона должна быть больше на 0.5-1 см. Бетонное покрытие должно быть примерно на 3 сантиметра выше уровня земли, для простоты очистки дорожек от мусора и снега, а также минимизации намыва на бетонную поверхность почвы и мусора. Боковые выступы бетонного/растворного камня желательно также гидроизолировать.

Залитый бетонный раствор разравнивают правилом или отполированной доской и с силой уплотняют.

Укладывать смесь нужно, плотно утрамбовывая на дорожке. Если выступает цементное молочко, значит, в этой порции многовато воды. Если смесь рассыпается при укладке – воды маловато, исправьте это сразу, поливая понемногу смесь из садовой лейки.

После того, как раствор схватится, его еще раз подравнивают шпателем. Если предусматривалось декорирование дорожки различными элементами, это нужно делать именно сейчас.

Залитую дорожку нужно закрыть пленкой и периодически поливать водой – как уже говорилось, это делают для того, чтобы бетон затвердевал, а не высыхал. Когда он достаточно затвердеет, можно убрать опалубку.

Дорожка, сделанная из качественных материалов, с соблюдением всех требований к производству растворных/бетонных смесей, требований к производству работ, конструктиву и правилам водоотвода и уходом за свежим раствором/бетоном может прослужить очень долго – 10, 20, 30 лет и т.д. Это не вопрос нагрузок.

Соблюдая эти несложные правила и рецептуру, указанные производителем бетонной смеси, вы построите прочную, надежную садовую дорожку, которая на много лет станет настоящим украшением сада.

На FORUMHOUSE вы можете почитать об устройстве каменных садовых дорожек, посмотреть фотографии дорожек форумчан, посмотреть мастер-класс по устройству дорожки из лиственницы.

Делаем дорожки из бетона самостоятельно — пошаговое руководство и полезные советы

При благоустройстве придомовой территории отдельное внимание уделяется оформлению дорожного покрытия. Самыми доступными и эффектными считаются дорожки из бетона.

Плюсы и минусы бетонных дорожек

К достоинствам бетонных дорожек относятся:

• доступность и быстрота изготовления;
• экономичность;
• возможность создания различных форм;
• многообразие для декора;
• долговечность.

Наряду с достоинствами имеются и недостатки:

• трудоемкость подготовительных работ;
• возникновение трещин;
• невозможность перепланировки;
• обязательное устройство опалубочной конструкции;
• потребность в бетономешалке (если планируется большой объем работ);
• дорожки со временем дают усадку.

Из всех вышеперечисленных недостатков существенным является последний: в связи с проседанием грунта и вымыванием основания дорожки могут расползтись. Поэтому на участках, где имеется высокая глубина залегания грунтовых вод, такие тропы рекомендуется укладывать на высокую подушку или заливать сплошной лентой.

Кроме того, заливать тропинки рекомендуется только в сухую погоду, иначе подготовленные траншеи расползутся от дождя.

Необходимые инструменты и материалы

При устройстве садовых дорожек из бетона понадобятся:

• доски для создания опалубки;
• крепежные изделия;
• арматурные стержни для укрепления конструкции;
• рулетка, строительный уровень, моток веревки (можно шпагат), колышки для разметки;
• деревянные рейки;
• бетономешалка (при отсутствии придется воспользоваться большой емкостью для замешивания раствора);
• щебень, песок, цемент марки М500;
• добавки для гидроизоляции;
• молоток, ножовка по дереву, грабли, правило.

Проект дорожки

На этом этапе необходимо продумать дизайн дорожек, поэтому перед началом работ желательно составить эскиз, в который будут входить:

• план расположения дорожек;
• привязка всех размеров к поворотам;
• примерное указание ширины дорожной ленты;
• обозначения мест, где необходимо подсыпание или срезание грунта.

На данном этапе продумывают дизайн будущих дорожек, поэтому до начала работ составляют эскиз.

Кроме того, необходимо учесть и такие нюансы, как возможная прокладка водопровода и канализации, телефонного кабеля, обустройство подъездной части.

Расчет веса строительных материалов

Прежде чем приступать к набору материалов, необходимо сделать правильные расчеты. Песок и щебень могут пролежать до следующего ремонта, цемент же к длительному хранению не пригоден. Поэтому сначала рекомендуется просчитать, какой объем стройматериалов понадобится для работы.

В зависимости от типа почвы рассчитывается толщина слоя бетона:

Болотистая почва	Глинистая почва	Суглинок
Бетон — 7-8 см

Помимо бетонной кладки, необходимо учитывать и песчаное основание, высота слоя которого составляет от 10 до 15 см.

Расчет веса стройматериалов производится по формуле ДхШхВ, где Д — длина дорожки, Ш и В — ширина и высота соответственно.

Например, нужна дорожка с шириной 1 м, длиной 5 м и высотой 0,1 м. Высота песчаной подушки будет приниматься 10 см.

Тогда согласно формуле можно получить следующее:

• при объеме песка (принимается строительный материал по ГОСТу) 1х5х0,1 = 0,5 м³ — вес песка из справочника будет равен 775 кг;
• при объеме бетона 0,5 м³ соотношение среднего веса составит 1075 кг.

Исходя из расчета пропорций «цемент-песок-щебень» в частях 1:3:1 и общего веса кубометра бетона, равного по справочнику 1075 кг (общий вес разбивается на 5 равных частей), можно получить следующие значения:

• цемент — 215 кг;
• песок — 645 кг;
• щебень — 215 кг.

Как выполнить разметку

Используя эскиз, следует обозначить места пролегания дорожек. Для этого необходимо воспользоваться колышками с натянутой между ними веревкой.

Для обозначения места пролегания дорожек используют колышки с натянутой между ними веревкой.

Колышки нужно вбивать в землю на одинаковом расстоянии друг от друга. Когда разметка всей дорожки будет полностью готова, можно приступать к земляным работам, т.е. к выемке грунта для устройства траншеи под тропинки.

На этом этапе необходимо снять верхний пласт земли для подготовки основания под дорожку общей высотой в 20 см (10 см песчаной подушки и 10 см бетона). Если требуется дополнительный дренаж из щебня, то добавляют к этому еще 10 см.

По окончании земляных работ и подготовки траншеи под заливку бетона приступают к устройству опалубочной конструкции.

Как монтировать опалубку

В качестве опалубки используются обрезные доски или толстые фанерные листы с ровной внутренней поверхностью.

Если нет смазки, то можно использовать отработанное машинное масло.

Пошаговую инструкцию по устройству опалубки можно представить так:

1. Установка досок производится в траншеи на предварительно подготовленное основание. Опалубку можно ставить сразу всю или постепенно, по мере освобождения досок, высота должна равняться высоте планируемой тропинки. Горизонтальность конструкции необходимо проверять строительным уровнем.
2. На предварительно утрамбованное дно засыпают слои песка и щебня (при необходимости).
3. Укладывают сетку из армированных стержней.
4. Через каждые 2-2,5 м поперек траншеи устанавливаются доски толщиной до 20 мм, которые примут основную нагрузку при заливке бетонной смеси. Они же будут выполнять функцию компенсационных швов, благодаря которым бетонные полотна не растрескаются при температурных перепадах.

Если требуется устроить дорожки изогнутой формы, то вместо досок используются фанера или пластиковые панели, которые легко прогнуть в нужном направлении.

В целях экономии сил и снижения затрат на материалы опалубку можно монтировать частями.

Для опалубки подойдут обрезные доски.

Как обустроить подушку

Подушку устраивают для распределения нагрузки. Кроме того, выполняя роль дренажа, песчаный слой пропускает влагу и не дает деформироваться дорожкам.

На утрамбованное дно перед песчаной засыпкой можно уложить слой гидроизоляции, в качестве которой выступает геотекстиль, рубероид или агроволокно.

В регионах с почвой повышенной влажности и низкими температурами в зимнее время рекомендуется добавлять к песчаному слою щебневый — так бетонные сооружения не разъедутся вследствие пучения промерзающего грунта и не образуют трещин. Высота щебневого слоя должна лежать в пределах 10-12 см.

Подготовка бетона и замешивание

Исходя из расчетов составляется смесь из цемента, песка и щебня, в которую добавляется вода и пластификаторы. Состав замешивается и доводится до однородной сметанообразной консистенции средней вязкости.

Щебень используется средних фракций, размером 10-20 мм. При устройстве тропок с повышенной нагрузкой рекомендуется брать щебень с фракцией 40 мм.

Замес желательно производить с помощью бетономешалки, особенно это касается большого объема работ. Если бетономешалки нет, то придется изготавливать раствор вручную. Для этого в емкость засыпаются все компоненты и тщательно перемешиваются лопатой, после чего в смесь вливается вода и снова перемешивается до получения однородной массы.

Замешивание раствора.

Пластификаторы желательно использовать в небольшом количестве, для того чтобы удобнее было распределять заливку по траншее. Перебор с добавками может снизить прочность марки бетона.

Самую простую присадку-пластификатор можно приготовить самостоятельно, используя следующие исходные материалы:

• силикатный клей;
• гашеная известь;
• ПВА;
• любое моющее средство.

Вместо силикатного клея можно использовать жидкое стекло, а в качестве моющего средства подойдет стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Если дорожки планируется устроить цветными, то с бетонной смесью необходимо разводить пигментные красители требуемого колера.

Армирование и заливка

В качестве армирующих элементов также можно использовать мелкие осколки битого кирпича, сетку Рабица, куски старой проволоки, обрезки металлической трубы и старые метизы. Если используется цельносварная сетка, то под нее необходимо подготовить опоры из кусков кирпича.

Перед заполнением дно траншеи рекомендуется пролить небольшим количеством воды во избежание проседания грунта под нагрузкой бетона. Во время заливки смесь необходимо протыкать в нескольких местах по всей площади, чтобы выпустить воздух.

После заливки весь раствор разравнивается граблями до появления цементного молочка. Залитую конструкцию желательно укрыть пленкой и оставить до полного застывания, периодически увлажняя поверхность во избежание образования трещин и пустот.

Рекомендуется заливать бетон таким образом, чтобы высота дорожки была на 3-5 см выше общего уровня грунта. Кроме того, желательно делать тропы слегка выпуклыми в центре. Это защитит дорожку от повреждений, загрязнения размывающейся почвы и от скопления луж.

При пересечении дорожками водопровода, канализации или мест прокладки кабеля необходимо применить футляр для предотвращения повреждения инженерных коммуникаций.

Заключительные работы

С краев удаляется мусор, места опалубки засыпаются грунтом и утрамбовываются. Через неделю самодельную дорожку можно вводить в эксплуатацию.

Если вновь устраиваемая бетонная тропинка присоединяется к старой или подходит встык к отмостке из бетона, то между ними желательно проложить термическую прокладку для образования деформационного шва. Это поможет создать подвижное соединение для того, чтобы бетонные сооружения не оказывали друг на друга взаимного давления.

Декор бетонных дорожек

Бетонные полотна на даче украшают для придания эстетичности садовому участку. Декорирование тропок можно производить либо перед заливкой, либо самое позднее — через сутки.

Существуют такие способы, как окрашивание, штамповка, применение различных форм и т.д.

Декорировать тропки можно перед заливкой или через сутки.

Покраска

Покраску дорожек можно производить либо на этапе замешивания раствора, либо после застывания готового дорожного полотна.

Для восстановления цвета (когда потребуется освежить старую краску) можно воспользоваться следующей инструкцией:

1. Удалить грязевый слой с дорожки, для сегментных тропинок — убрать сорную траву в межплиточных швах.
2. Снять слой старой краски металлической щеткой, очистить от пыли.
3. Замазать сколы и трещинки на поверхности, используя заделку для бетона (герметик, шпатлевку или затирочную смесь).
4. Обезжирить дорожку составом для выведения пятен.
5. Покрыть бетонную поверхность грунтовкой в 2 слоя. Первый слой должен полностью просохнуть, и только после этого можно наносить второй.
6. Окрасить высохшую поверхность краской. Колеровать можно в несколько слоев для насыщенности цвета, но при этом стоит учесть, что интервал между нанесением слоев должен составлять не менее 12 часов. Это время, необходимое для полного схватывания краски с поверхностью и ее высыхания.

Чтобы стойкость цвета держалась как можно дольше, рекомендуют окрашивать дорожку проникающими смесями с пигментными добавками.

Окрашивать бетон рекомендуется полиакриловыми красками, предназначенными для наружных работ: они отличаются водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью, бетон может «дышать» и будет защищен от разрушения влагой. Кроме того, полиакриловые смеси устойчивы к воздействию ультрафиолета и не подвержены царапинам.

При работе с краской можно использовать кисть, валик или распылитель, но следует учесть, что первые два инструмента дают большой расход материала, к тому же оставляя пузырьки воздуха и полосы, а распылитель может образовать потеки при передержке.

Использование форм и трафаретов

Трафареты и формы могут применяться при заливке раствора, и в этом случае устройство опалубочной конструкции не требуется.

Шаблон устанавливается в траншею, заливается бетонной смесью и разравнивается. Спустя 2-3 часа форму можно снимать и ждать полного застывания и набора марочной прочности уже без ограничителя. Такие дорожки являются сегментными и состоят из отдельных элементов.

Несмотря на скорость монтажа, элементы тоже необходимо периодически увлажнять водой до полного застывания бетона.

Штамповка

Выбирая штампы в магазине, следует руководствоваться жесткостью шаблона — чем плотнее материал, тем легче и быстрее будет проходить штамповка.

Этим способом можно имитировать укладку бутового камня, брусчатки, доски и различного стройматериала.

Другие способы

Не менее интересными и легкими вариантами декорирования являются следующие:

1. Имитация плитняка. Для этой цели на поверхности бетона, который еще окончательно не застыл, наносятся прорези. Их можно будет заполнить либо затиркой, либо раствором бетона другого цвета. Рисунок на такой дорожке будет похож на укладку плитняка.
2. Укладка мозаики. Сюда подойдет любой битый материал: осколки кафельной плитки различного цвета, битый кирпич, разноцветные камешки и галька, и даже старые пуговицы. Главное условие: вдавливать мелкие детали не слишком глубоко, проделывать утапливание элементов на не полностью застывшей поверхности.
3. Создание узоров. Рельефные рисунки можно создать с помощью различных отпечатков при бетонировании дорожек. Это могут быть листья, мелкие и крупные ракушки, следы рук и ног.

Уход за дорожками из бетона

Как и любая другая конструкция, бетонная поверхность требует ухода. Помимо простой уборки мусора и загрязнений, бетонные тропки рекомендуется мыть из шланга, сметать пыль и грязь, вовремя удалять сорную траву, пробивающуюся через швы.

Для увеличения срока службы бетонную поверхность пропитывают гидроизоляционными составами, появляющиеся трещины заделывают затирочными смесями.

Дома из бетонных блоков

Существует много строительных материалов, из которых можно выстроить очень красивый, удобный, практичный и долговечный дом для проживания. Отличными характеристиками обладают строительные блоки из бетона. Этот материал – крепкий, имеет долгий срок эксплуатации, не разрушается при различных катаклизмах, например, землетрясении, не боится ни огня, ни воды, ни мороза, ни жары. Дом из бетонных блоков может быть различного вида, формы и конструкторской задумки. Строительство не требует больших финансовых вложений. При грамотном возведении дома из бетонных блоков он станет теплым, уютным и тихим жилищем на долгие годы.

Плюсы и минусы домов из бетонного блока

При работе с бетонными блоками выделяют следующие преимущества:

• Огнестойкость. Строительный материал не горит под воздействием огня на протяжении нескольких часов, тем самым обеспечивая сохранность зданий и сооружений.
• Сейсмоустойчивость. Постройки, усиленные арматурным креплением, песком и галькой в пустотах, не поддаются разрушениям под воздействием землетрясений, ураганов и других природных явлений.
• Морозостойкость. Материал сохраняет свои прочностные характеристики и не растрескивается под воздействием отрицательных температур.
• Звукоизоляция. Благодаря пористо-ячеистой структуре бетона в доме обеспечивается приличная звукоизоляция, что создает уют и комфорт для проживающих.
• Теплоизоляция. Материал имеет свойство сохранять тепло в помещении в холодное время года, что позволяет сократить расходы на отопление, и обеспечивает прохладу в жаркий период, что также снижает затраты на электричество.
• Долговечность. Материалы отличаются долгой эксплуатацией, которая достигает века.
• Удобоукладываемость. Бетонные блоки легко укладываются, сооружения поддаются перепланировке.
• Скорость монтажа. Используя готовые блоки из бетона, можно строить стены сразу после их кладки.
• Надежность. Блокам из бетона присуща высокая надежность, так как процесс изготовления элементов полностью стандартизирован и автоматизирован.
• Многообразие отделки. В домах из бетонного блока можно применять различные отделочные материалы.
• Небольшой вес.
• Экологичность. Изделия, изготовленные из природного минерального сырья – экологически чистые и не влияют на микроклимат помещений.
• Устойчивость к образованию плесени. Материалы не поддаются гниению и возникновению плесени, а также исключают появление насекомых.
• Универсальность. Блок из бетона подходит для возведения различных построек. Это могут быть малоэтажные здания или дома с большим количеством этажей.

Долговечность и универсальность – преимущества бетонных блоков.

Помимо преимуществ, выделяют следующие недостатки домов из бетонных блоков:

• Просачивание вод. При возведении сооружений в местности с высоким уровнем подземных вод, появляется риск просачивания воды, что приводит к затоплению. Чтобы избежать этого, в процессе возведения зданий укладывают слой гидроизоляции, выполненный из специальных материалов или красок.
• Внешний вид. Блоки из цемента, песка, щебня имеют серый внешний вид, который требует дополнительной отделки. Их сложно представить в оформлении экстерьера, поэтому следует учитывать этот факт и ознакомиться с возможными способами отделки бетонных поверхностей.
• Стоимость материалов. Цена строительного материала может увеличиться за счет больших сроков строительства, которые могут затянуться из-за погодных условий.

Вернуться к оглавлению

Классификация и размеры готовых блоков

Готовые бетонные блоки классифицируются по определенным критериям:

• Первой отличительной особенностью бетонов является их разделение на марки, исходя из прочности изделия на сжатие. Значения марок – от пятидесяти до трехсот.
• Второй особенностью бетонов является классификация на марки, исходя из возможности изделий переносить отрицательные температуры. В данном случае бетонные элементы конструкции должны сохранять свои прочностные характеристики под воздействием негативных факторов окружающей среды. Марки морозостойкости (F) находятся в пределах 15-200.

Наиболее часто встречаемые размеры готовых блоков:

• длина – 390 миллиметров;
• высота – 190 миллиметров;
• ширина – 190 миллиметров (в некоторых случаях может достигать 240 и 290 миллиметров).

Вернуться к оглавлению

Строительство блочного дома

При возведении блочных домов следует придерживаться технологии и выполнять четкую последовательность этапов. Строительные работы начинают с оценки местности и уровня залегания грунтовых вод. Исходя из выявленных параметров, выбирают тип фундамента, который может быть ленточным, монолитным или свайным. После возведения фундамента следует проверить его на горизонтальность, и проложить гидроизоляционный слой, в качестве которого может выступать рубероид.

Кладку блоков начинают с угла, при необходимости корректировки остальных бетонных элементов используют цементный раствор. В процессе кладки важно постоянно проверять ровность элементов, используя для этого строительный уровень. Установку блоков осуществляют на специальный клей, который лучше обычного цементного раствора. Клей наносят на поверхность нижнего ряда и на боковые стороны, после чего блок фиксируют по месту и убирают излишки клеящего состава.

Чтобы возводимая конструкция имела повышенную прочность, следует провести армирование стен. Укладка армирующего слоя начинается после приклеивания первого ряда. Для этого нужно сделать пазы размером 0,3-0,4 сантиметра и уложить в них металлические прутья. В зависимости от толщины стены, рядов может быть один или два. Штробы в бетонной поверхности очищают от пыли и укладывают в них десятимиллиметровую арматуру. После того, как прутья уложены, их заливают клеем.

Также важно проводить армирование для дверных и оконных проемов, это позволяет придать прочности конструкции. Для армирования проемов используют металлический уголок с размерами 5х5 сантиметров или 10х10 сантиметров. Уголки также укладывают в подготовленные пазы и заливают клеевым составом.

Далее возводят блочные стены и перегородки. Для усиления конструкции используют армирующие пояса и устанавливают опалубку, которую также армируют и заливают раствором. В качестве раствора приобретают готовую бетонную смесь или готовят ее собственноручно. Для ее приготовления понадобятся цемент, песок, вода, щебень и бетономешалка. От качества приготовленного раствора будет зависеть прочность возводимой конструкции. Для сооружения крыши тоже используют армирующий пояс, который послужит основанием для строп.

Вывод

Блочный дом является прочным и надежным сооружением, при возведении которого не потребуется много усилий, времени и денежных затрат. Для сооружения качественной конструкции необходимо составление рабочего проекта и соблюдение основных этапов строительства.

Особенности строительства стен дома из бетонных блоков и технология кладки

Бетонный тип конструкций – это один из самых недорогих и популярных способов возведения промышленных и жилых зданий, широко использующийся современными строителями.

Блоки из бетона обладают рядом полезных характеристик, которые делают постройку крепкой, долговечной, устойчивой к любым нагрузкам и природным воздействиям.

Дом или любое строение из бетонных блоков легко построить своими руками. Такая конструкция имеет несущий, ограждающий и эстетический вид, особенно, после ее отделки. Как построить здание из блоков своими руками, и что для этого нужно, читайте в представленном материале статьи.

Расходники, инструменты и оборудование для строительства

Прежде чем начать строительство и возводить стены, необходимо выполнить подготовительные работы, приобрести расходные материалы, специальные инструменты и нужное оборудование.

Прежде всего, следует знать главное правило постройки стен из бетонных блоков – у строителя должен быть полностью готов фундамент из бетона, который с учетом усадки, должен простоять на участке без строительных работ ровно 1 год (на пучинистых почвах – 1,5).

Основа дома делается с учетом проходящих рядом коммуникаций, типа почвенного грунта и размеров будущей постройки.

Делать все работы нужно, в соответствии с разработанным планом освоения участка, и строительными нормативами по копке котлована, обратной засыпке пазух и заливке фундамента. При этом вид фундаментной основы (ленточный, плитный или свайный) выбирается заранее, при согласовании с инженером землеустроительной компании.

Уже после того, как фундамент сделал усадку, начинают готовить материал. Сначала определяются с покупкой бетонных блоков. Существуют различные их разновидности, которые классифицируются по характеристикам (например, прочности на сжатие), и маркируются в пределах М50-М300.

Блоки бывают:

• полнотелыми (с ЖБ),
• пустотными, в которые нужно будет закладывать стальные прутья для армировки.

По показателю морозостойкости стоит обратить внимание на цифры от 15 до 200. При этом маркировка будет определяться F (латиница), рядом с которой будет указана цифра циклов замораживания, пройденных в процессе лабораторных испытаний, например, F40.

Поскольку стандарты блока указаны ГОСТом 19010-82, то его размеры соответствуют показателю (В, Ш, Д) 20 х 20 х 40 (мм). Но, на практике, стандарт может доходить и до следующих показателей: 390 x 190 (290) x 190 мм, в зависимости от сделанного заказа клиента.

Поскольку блоки делятся на конструкционные, теплоизоляционные, перегородочные и облицовочные, то 2 последние разновидности могут иметь ширину 90 мм.

Блочные изделия могут иметь разный вес, в зависимости от вида. Показатели массы колеблются от 8 кг и выше (31), в среднем – 17, 5 кг. Поэтому при выборе материала нужно просчитать сколько нужно блоков для несущих стен и создания крепкого бетонного пояса под кровлю.

Здесь нужно приобретать только тяжелые блоки. Легкие изделия подойдут для перегородок или обустройства второго теплоизоляционного слоя, уложенного за основным.

Помимо бетонных блоков, мастеру будут нужны такие расходники и инструменты:

1. Гидроизоляционные материалы (например, рубероид) для укладки слоя на фундамент, перед возведением стен.
2. Стандартный раствор цемента с песком, и емкость для него.
3. Клей строительный для укладки блоков со 2-го слоя.
4. Лопата для замеса раствора, шпателя – обычные и зубчатые, кельма, бетономешалки.
5. Пила с алмазным диском для быстрой обрезки уложенных блоков по блокам.
6. Молоточки (обычный, резиновый) для простукивания изделий.
7. Армированные материалы (специальная сетка, стержни).
8. Наждачная бумага или шлифовальная машина.
9. Промышленный пылесос, рабочая одежда и обувь.

Выполнение укладки блоков – это быстрый процесс, который происходит по шахматному типу, и во многом напоминает кладку кирпича. При этом, нужно знать, что работы начинают при атмосферных показателях, выше +5°C, в сухую погоду.

Как правильно класть своими руками — пошаговая инструкция

Простой процесс укладки выглядит следующим образом:

1. На фундамент укладывают гидроизоляционный слой изолятора (например, рубероида) и закрепляют его по всей поверхности периметра будущего помещения.
2. Первый ряд укладывают только на песчаноцементный слой, двигаясь от углов периметра, согласно сделанной разметке, с помощью строительного шнура.
3. Второй и последующий слои не обязательно укладывать на цементный раствор. Проще и легче использовать строительный клей, который наносят на нижнюю поверхность блока зубчатым шпателем.
4. Армирование производят через каждые 2 ряда. Если блоки полнотелые, тяжелые, то они уже имеют армировку, поэтому дополнительно их армировать можно только по желанию, если предполагается очень большая несущая нагрузка.
5. Прежде всего выполняют укладку несущих стен, по периметру, и только потом перегородочных.
6. Верхний слой закрепляют плотным бетонным поясом с армировкой, который необходим для того, чтобы затем обустраивать кровлю, плиты перемычек и перекрытий.
7. Получившиеся лишние края блоков отпиливают по разметке на стене.
8. При необходимости дальнейшей отделки и обустройства теплоизоляции, после застывания клея, высыхания и набирания прочности, поверхность блока шлифуют.

Ничего сложного в укладке нет, но здесь есть один нюанс – после того, как стены по периметру здания будут возведены, постройку оставляют в покое на 3 недели, чтобы бетон раскрыл свои прочностные характеристики. Затем можно будет заниматься отделкой, возводить перегородочные стены, и укладывать второй слой бетонных блоков для наилучшей изоляции.

При постройке зданий, не стоит забывать про отверстия для коммуникаций, разметанных, согласно плану, а также про обустройство вентиляции.

Особенности кладки

Нюансы, на которые стоит обратить внимание – это:

1. Для наружных и внутренних стен – внешняя сторона считается несущей, поэтому для нее выбираются блоки с плотной структурой. Внутренние стены можно обустраивать более дешевыми пустотелыми блоками, закладывая армирующие слои, в местах повышенной нагрузки (перемычки, окна, дверные проемы и т.д.).
2. Для ненесущих – им подойдут любые легкие блоки, с маленьким весом и средней теплопроводностью.
3. Для крыльца дома – его обустраивают после того, как уселся фундамент. Очищается грунт, делается почвенная выемка по разметке, формируется песчано-гравийная подушка, и укладываются блоки, по чертежу. Порог строят в направлении от фундамента к земле.

Для этого блоки укладывают друг на друга в определенной последовательности на цементно-песчаный раствор. Уголки конструкции закрепляют специальными армированными креплениями-профилями. После того, как порог высохнет и станет прочным (через 1 месяц), его можно отделывать плиткой или любым другим строительным материалом.

Прутья армировки укладывают в горизонтальном или вертикальном направлении, при этом, сами стержни должны располагаться во внутренних пустотах бетонных изделий. Расстояние между прутьями должно составлять не больше 2 м.

Возможные ошибки

Любое строительство может сопровождаться ошибками, но главное – вовремя их устранять или стараться не допускать.

Сложности в процессе кладки стен из бетонных блоков могут быть следующими:

1. Выбор материала. Неправильно подобранные блочные изделия, без требований к маркировке на упаковке, и на самом изделии; использованные на неподходящих почвах или сейсмически неблагополучных районах; без учета морозостойкости и прочности сжатия, могут разрушиться за более короткий период, чем предполагается для долговечности эксплуатации.
2. Укладка материала на свежий фундамент, или неправильно выбранный. Такая ошибка, когда фундаментному основанию не дают сделать усадку, может привести к деформации возведенных стен, и в некоторых случаях, к образованию трещин на поверхности. Выбор основы для дома лучше согласовать со специалистом. Лучшим фундаментом для всех возведенных построек традиционно считается монолитный.
3. Использование некачественного цементного раствора с нарушенной пропорцией или недоброкачественного клея.

Это может привести к разрушению кладки, так как, по сути, она не будет выполнена. Если мастер не имеет возможности делать пропорции для цементно-песчаного раствора, то лучше приобрести готовую смесь в ведре (подобрать нужный объем, он бывает до 25 кг) или купить в сухом виде, и быстро разводить состав в процессе работы водой до сметанообразной консистенции, по мере расходования.

Такое же требование относится и к клею, его также можно приобрести в сухом или влажном виде. Но главное – покупать его в надежном магазине, который на свое изделие предоставит гарантию от производителя.

Несоблюдение технологии возведения стены. При выполнении работы с бетонными блоками опираются на нормативы ГОСТ Р 57335-2016/EN 771-5:2011. Данные документы подробно описывают все этапы работ, нарушение которых считают ошибкой, что приведет к быстрому разрушению здания. Здесь учитываются все моменты, связанные с обустройством фундамента, климатическими условиями, сезоном постройки, четкой последовательности, обустройства гидроизоляции и вентиляции.

Ошибка проектирования. Чтобы этого не произошло за расчетами и разработкой проектов лучше всего обратиться в профильные строительные компании, предлагающие услуги инженера или к специалисту отдела архитектуры в своем регионе. С данным специалистом все равно придется иметь дело, для утверждения готового проекта, так почему бы не воспользоваться одновременно и возможностью составления правильного чертежа.

Невыполнение условий по армировке. Несоблюдения правила про обустройство армирующих слоев в стене, со временем может привести к ее разрушению, поэтому нужно не забывать про укладку стальных прутьев через каждые 2 слоя блоков. Кроме того, в пустотные изделия армировка закладывается сразу.

Недопущение перечисленных распространенных ошибок поможет их предотвратить еще до начала строительных работ. Также не нужно забывать про вентиляцию, и тоже заранее ее проектировать.

Преимущества и недостатки

Стоит отметить следующие плюсы кладки бетонных и ЖБ-блоков своими руками:

1. Экономия личных средств, которые могли быть потрачены на услуги строительных компаний или подрядных рабочих.
2. Выполнение работы в свободное от основной деятельности время.
3. Возведение прочных, сейсмически крепких построек, устойчивых к экстремальным температурам.
4. Самостоятельный выбор бетонного материала с подбором качественных характеристик и с соответствующими маркировками (теплопроводность, пожаробезопасность, биоустойчивость, шумо- извукоизоляция, плотность, морозостойкость, прочность и т.д.).
5. Легкий и быстрый монтаж стен.

Недостатками самостоятельной кладки перегородок из бетона считаются:

1. Допущение возможных ошибок в процессе строительства.
2. Оставление остатков раствора или клея на поверхности стены.

Плюсов в самостоятельной кладке несомненно больше, но, если у человека нет времени на проведение работ, то лучше и эффективнее будет воспользоваться услугами профессионалов.

Заключение

Возведение стен из бетонных блоков считается самым надежным и долговечным вариантом создания каркаса здания. Для того, чтобы постройка получилась крепкой и прочной, в процессе производства необходимо строго соблюдать технологию и ГОСТы.

Бетонные блоки особенно хороши для несущих стен, и под плиты перекрытий. Первый слой изделий всегда укладывают на цементнопесчаный раствор.

Бетонные блоки хорошо поддаются обработке – их шлифуют, обрезают, грунтуют. Материал, из которого сделаны изделия, имеют экологичный состав и маркировку. Процесс работы зависит от фундамента и делается, с учетом сроков его усадки.

В работе необходимо придерживаться последовательности (этапов) и соблюдать рекомендуемый температурный показатель.

Железобетонные блоки (ЖБИ, ЖБ): маркировка, виды, размеры, плюсы и минусы использования

Железобетонные блоки сегодня являются одним из наиболее популярных и востребованных на рынке типов строительных материалов. Из блоков создают разнообразные сборные конструкции – фундаменты, стены, другие элементы. Распространенность использования материала обусловлена тем, что он прошел проверку временем и гарантирует такие преимущества, как прочность, долговечность, надежность, способность выдерживать немалые нагрузки.

ЖБИ блоки производятся в заводских условиях, широко применяются в возведении объектов разного назначения, строительстве различных зданий, технических подполий, сооружении стен подвалов, цокольных этажей, подземных переходов, проектировании надежных и долговечных фундаментов для ответственных объектов.

Блоки крепятся между собой и позволяют создавать прочные цельные опорные конструкции. Благодаря блокам удается равномерно распределить нагрузку от веса сооружения на конструкцию основания, что гарантирует неподвижность и целостность каркаса. При условии верно подобранных модификаций и размеров железобетонных блоков удается спроектировать качественное основание разнообразных построек.

Преимущества и недостатки

Фундаментные и стеновые железобетонные блоки создают методом вибропрессования, что гарантирует прочность и надежность материала. Жесткая конструкция, способность выдерживать различные нагрузки и воздействия – то, что сделало блоки незаменимым элементом множества конструкций.

• Прочность – изделие может использоваться при строительстве крупных объектов
• Экономичность – за счет простой сборки элементов и отсутствия необходимости привлекать большого числа работников
• Простота и удобство сборки – монтаж фундамента или стен производится быстро и легко с применением спецоборудования
• Низкий уровень теплопроводности
• Прекрасные характеристики звуко- и теплоизоляции
• Стойкость к огню
• Длительный срок эксплуатации – при условии правильного выбора блоков и соблюдения технологии сборки здание может простоять до 100 лет
• Существенное сокращение сроков строительства
• Стойкость ко влаге, коррозии
• Способность выдерживать резкие перепады температур, сохранять свойства при низких и высоких показателях
• Стойкость к агрессивным средам – железобетонные изделия могут использоваться в почве повышенной кислотности
• Множество форм и размеров, что позволяет подобрать любые подходящие блоки для реализации типового или индивидуального проекта

Из недостатков, которыми обладает ЖБ блок, стоит отметить такие нюансы: большой вес и необходимость привлекать спецтранспорт во время проведения строительных работ, сравнительно высокая стоимость (иногда выбор блоков не оправдан экономически при возведении небольших объектов).

Виды и размеры

Использование бетонных блоков актуально как в мало-, так и в многоэтажном строительстве. Из них возводят заборы, подвалы, цоколи, фундаменты, стены и т.д.

Что касается фундаментных изделий, то тут габариты блоков могут быть разными.

• Длина – 88, 118, 238 сантиметров
• Высота – 28 или 58 сантиметров
• Ширина – 30, 40, 50, 60 сантиметров

• Длина – 88 сантиметров
• Ширина – 30, 40, 50, 60 сантиметров
• Высота – 58 сантиметров

Масса изделий из тяжелого бетона может варьироваться в пределах 300-2000 килограммов. Поэтому любые работы (погрузка, выгрузка, монтаж) с блоками проводятся с привлечением специальной техники.

• Из тяжелого бетона – марок М200-М400 с плотностью 2400 кг/м3. Весит один блок от 300 килограммов, обладает высокими показателями теплопроводности и морозостойкости. При замене в качестве наполнителя известкового щебня на гранитный дает возможность использовать блок в кислых почвах.
• Из легкого бетона – марок М100-М150, плотность 1800 кг/м3, вес 300-1630 килограмма. Применяется только в сухих грунтах.
• Из керамзитобетона – высокие теплоизоляционные свойства, но низкий уровень стойкости к влаге и морозу. Обязательна качественная гидроизоляция. Плотность 1800 кг/м3, вес 260-1500 килограммов. Обычно из таких блоков строят легкие конструкции (гараж, баня и т.д.).

Особенности выбора

Выбирая блок ЖБИ, необходимо обращать внимание на такие основные параметры: показатель прочности, плотность и однородность массива, стойкость к разным внешним воздействиям.

• Назначение объекта строительства
• Величина нагрузки, которую будет воспринимать изделие
• Геологические особенности региона, где реализуется проект

Очень важно обратить внимание на качество блока. Его производство должно быть осуществлено в четком соответствии с технологией и нормами, у завода должны быть все лицензии. При покупке нужно обратить внимание на внешний вид блоков. Отдельные секции из одной партии должны быть одинакового размера – по нормативам допускаются отклонения не более 5 миллиметров.

Установка блоков

Процесс кладки блоков практически аналогичен монтажу кирпича, лишь размер швов для раствора в данном случае составляет около 10-12 сантиметров. Для повышения устойчивости здания и прочности стен конструкцию укрепляют арматурой. Обычно кладку начинают с углов строения – так удается достичь максимальной точности в соблюдении проекта.

Если стена из бетонных изделий монтируется с пустотами, обязательно на их месте укладывают доску, чтобы избежать попадания бетонной смеси в появившиеся пустоты. В процессе кладки каждого следующего ряда просто поднимают выше доску. Таким же образом осуществляют установку секций для перегородок. Слишком тяжелые блоки устанавливают с использованием специальной техники – о средствах следует позаботиться заранее.

Ничем не отличается кладка стен подвала – секции монтируются аналогично. Только верхний ряд камня обязательно привязывают к фундаменту здания либо перекрытию пола.

В работе используют специальные инструменты и бетонную смесь, приготовленную из компонентов, смешанных в определенных пропорциях.

Изготовление в домашних условиях

Для производства железобетонных блоков своими руками понадобятся портландцемент, песок фракции минимум 1.5 миллиметров и вода. Таким образом могут изготавливаться стеновые, вентиляционные, перегородочные блоки. Состав и пропорции раствора зависят от того, какое связующее используется и обычно сходятся с нормативными.

Замешивая раствор, добиваются нужной консистенции: желательно, чтобы она не была жидкой, так как это понижает уровень прочности итогового изделия. В работе используют виброустановку, благодаря которой удается более качественно и равномерно распределять раствор в формах.

Далее состав вибрируется или трамбуется, верх разравнивается мастерком. Если блок армируется, то вовнутрь формы устанавливают металлические сетки.

Форма должна сохнуть минимум трое суток, за которые раствор затвердеет. Потом осуществляют разборку конструкции, достают секцию, позволяют ей просохнуть на протяжении минимум 21 дня. Лишь после этого блоки можно использовать в строительстве.

Маркировка железобетонной продукции

Любое железобетонное изделие, произведенное по технологии и поступающее на рынок, обязательно маркируется по ГОСТу 13015.2-81. Независимо от того, поступает ли изделие в Москву или дальние регионы, маркировка реализуется в трех форматах: маркировочные надписи, специальные информационные надписи и особые монтажные знаки.

Марку изделия обозначают буквами и цифрами, которые поделены на три группы. Первая указывает тип изделия, вторая говорит о классе арматуры, типе бетона, несущей способности элемента. Третья включает информацию о специальных свойствах, которые относятся к изделиям разного назначения.

Как правило, в маркировочные надписи входит указание размеров изделия (ширины, высоты, длины либо диаметра). Так, к примеру, маркировочная надпись ФБС 20 6 4 ТП расшифровывается как: фундаментный блок сплошной, 20 дециметров длина, 6 ширина и 4 дециметра высота. Бетон тяжелый (Т), пористый (специальное обозначение П).

Информационные надписи предлагают сведения про дату изготовления блока, его массу (при условии превышения 500 килограммов). Если железобетонные изделия обладают сравнительно небольшой массой, вес может не указываться. Когда речь идет о мелкоштучных изделиях, разрешено маркировать только 10% изделий из одной партии.

В виде пиктограмм подаются монтажные знаки – они обозначают ключевые места для монтажа элемента (центр тяжести, место строповки, верх элемента, места опирания) и т.д.

Железобетонные блоки – качественные и прочные элементы для возведения самых разных типов объектов, которые пользуются заслуженной популярностью на рынке строительных материалов. При условии выбора правильно произведенных и соответствующих требованиям элементов возможно добиться максимальных характеристик надежности, стойкости и долговечности возводимой конструкции.

Обзор минусов и плюсов строительства коттеджа из бетонных блоков

Строительный блок — материал для сооружения стен и фундамента зданий, альтернатива кирпичу, один из его видов — бетонный. Это искусственный камень, изготовленный методом вибропрессования из смеси цемента, песка и щебня или отсевной крошки. Блоки часто используют при возведении домов для постоянного проживания и производственных построек, подвалов и заборов.

Плюсы и минусы домов из бетонных блоков

• прочность, устойчивость к воздействию штормового ветра, урагана, землетрясений;
• устойчивость по отношению к влиянию экстремальных температур;
• хорошие показатели по звуко- и теплоизоляции, особенно у пустотелых вариантов;
• исключена возможность появления термитов и других насекомых;
• огнестойкость;
• скорость и простота монтажа — в три раза быстрее, чем кирпичная кладка;
• небольшой по сравнению с панелями вес;
• биологическая устойчивость, неподверженность развитию плесени, гниению;
• пригодность для многоэтажного строительства;
• доступная цена под ключ (о формировании расценок на строительство дома — в этой статье).

Недостатки зданий с блочными бетонными стенами:

• малопривлекательный внешний вид, обязательно требуется декоративная отделка;
• необходимость утепления;
• неустойчивость по отношению к воздействию влаги, склонность к просачиванию воды и затапливанию — эта проблема решается с помощью качественной гидроизоляции;
• сравнительно высокая нагрузка на фундамент;
• для навешивания на стены из пустотелого камня шкафов и других тяжелых предметов нужны специальные крепления или приходится заполнять пустоты цементным раствором.

Виды бетонных блоков

Классификация по структуре (пустотности):

• полнотелые — имеют форму правильного монолитного параллелепипеда без пустот, применяются вместо бетонирования для монтажа фундаментов, цоколей, для отделки подвалов, цокольных этажей;
• пустотелые (щелевые) — имеют различное количество полостей между стенок отличаются лучшими показателями по тепло- и звукоизоляции, пустотность в характеристиках блока указывают в процентах.

Классификация по размерам и назначению:

• стеновые — чаще всего пустотелые (щелевые), стандартный размер: 390х190х188 или 390х140х188 мм;
• перегородочные — полнотелые или пустотные 390х90х188, 390х8х188, 390х120х188 мм;
• фундаментные — полнотелые 390х190х188 мм;
• дымоходные — размер 390х190х390 мм.

По внешнему виду бывают гладкими или рельефными (одна сторона колотая).

На что обратить внимание при выборе бетонных блоков для строительства дома:

1. Марка прочности. От нее зависит долговечность, износостойкость строения. Чаще всего встречаются изделия марок М100 и М150.
2. Морозостойкость. Блоки выдерживают 50—75 циклов размораживания-замораживания. В характеристиках товара этот показатель обозначают М50 или М75. Для малоэтажного строительства специалисты рекомендуют использовать искусственный камень из бетона марки не ниже М75.
3. Вес. В зависимости от вида, размера он составляет от 11 (перегородочные) до 27 кг (фундаментные).

При проектировании и расчете необходимого количества материала учитывают, что на 1 м2 кладки нужно 12,5 блоков стандартного размера. Если цена очень низкая — это всегда говорит о невысоком качестве, вызванном нарушениями в технологии приготовления смеси и производства.

Особенности монтажа бетонных вибропрессованных блоков

Теоретически можно возвести стены самостоятельно, но лучше пригласить для выполнения этой работы профессиональных строителей. В качестве кладочного раствора используют специальный цементный клей, предназначенный именно для этого материала. За счет его применения достигается наилучший результат по теплоизоляции, так как не образуются мостики холода.

Конструкции из искусственного камня армируют. В пустотные элементы удобно устанавливать вертикальные стержни арматуры класса АIII. По всему периметру здания на уровне перекрытий размещают монолитный пояс из бетона (обвязочную балку). Его укрепляют горизонтально расположенными прутьями.

Стены утепляют слоем минваты, пенопласта или пенополистирола, обязательно оставляя вентиляционный зазор. Варианты декоративной отделки фасадов:

• штукатурка;
• облицовочный кирпич;
• облицовочные блоки;
• фиброцементные плиты;
• сайдинг;
• вентилируемые фасады.

Вибропрессованные элементы пригодны для использования вместо ЖБ конструкций или бетонирования при устройстве ленточного фундамента или цоколя. Из-за непривлекательного внешнего вида блоков зачастую требуется отделка основания — об этом читайте здесь.

Отзывы владельцев домов из бетонных блоков

Реальные отзывы собственников:

«Сам сложил первый этаж блочного дома из бетона, собираюсь класть и второй. Как материалом для стен вибропрессованным изделием удовлетворен полностью. Из плюсов: прочный, надежный, быстрота монтажа (вдвоем за 1,5 месяца выложили этаж 7 на 7 м), низкая цена, простота отделки (сам оштукатурил). Минусы: камень тяжелый, нестабильная геометрия, требует качественной теплоизоляции. Сначала проект был под силикатный кирпич с утеплением пенополистиролом толщиной 10 см, но потом переделали. Нагрузка на фундамент одинаковая, а кладка в три раза быстрее, стоимость ниже в полтора!».

«Первый этаж поставили из вибропрессованных блоков. В документах было указано, что он самонесущий до трех этажей. Недостаток: камень очень тяжелый, работать с ним трудно. Но в целом получилась достаточно мощная конструкция. Правда обязательно нужен для бетонной поверхности фасад, влагу она не любит. Главная причина выбора в пользу именно этого варианта — низкая стоимость. На первый этаж нам понадобилось 47 м3. Второй ярус у меня из бруса. Сосед строил из пеноблоков в железобетонном каркасе, весной появилась трещина».

Егор, Московская область.

Возведение стен высотой 3 м для дома площадью 10х10 м из вибропрессованных блоков стоит примерно от 120 000 рублей, но нужно учесть необходимость в качественном утеплении. Слой минваты или пенополистирола требуется в три раза более толстый, чем для теплоизоляции, например, газобетона. Еще один фактор, увеличивающий цену блочного дома под ключ — более высокая стоимость фундамента из-за повышенной нагрузки по сравнению с конструкциями из ячеистых бетонов.

Сэкономить при строительстве можно, заменив специальный клей на обычный цементно-песчаный кладочный раствор, но это повлечет за собой ухудшение теплоизолирующих свойств. Стоимость полнотелых камней выше, чем пустотелых. Первые прочнее, вторые обладают лучшими характеристиками по тепло- и звукоизоляции. Поэтому целесообразно для фундамента и цоколя выбрать полнотелые элементы, а для возведения стен — щелевые.