Автомойка в гараже своими руками

Бюджетная мойка машины в гараже

Привет, решил вам рассказать какие трудности могут возникнуть с мойкой своей машины, в своём гараже.

Как и многие автолюбители я мыл машину из ведра, и конечно задумывался как это все оптимизировать. Скажу сразу, дёшево получилось, а вот насколько удобно это спорный а вопрос.
Первое что вам нужно понимать, что воду носить придётся от 20 до 40 литров, и от этого никуда не деться.
Второе что воду нужно утилизировать, и хотя никто это не делает, но если к вам обратятся с претензией на загрязние нашей планеты, то будут абсолютно правы.

Уже на этом моменте стоит решить для себя а нужно ли и не проще ли поехать на мойку самообслуживания.
Но как всегда все не так просто как в мечтах маркетологов, самомойка может быть далеко, её может не быть вообще в городе, и на неё могут банально быть очереди. Ну или просто дорого.

Гараж был, воду было откуда привезти, и стоять в очереди на самообслугу не хотелось, решил что можно попробовать

не все так страшно.
1. Если брать минимойку керхер, то от ёмкости заведётся любая, вот вам пример как запустить самую маленькую.

2. Керхеровская химия биоразлагаемая и через несколько часов от неё не будет вреда, по сравнению с отработкой вылитой соседом за угол, это прям мега экологично.
3. Воду можно привезти в канистах и 40 литров точно хватит.

Я взял 2 канистры, вымыл чтоб ничего от прошлого содержимого не напоминало о себе и просто привозил с собой воду
4. Лучше конечно брать минимойку помощней, но можно и самой слабой.
Мой выбор К 5, но тут сколько людей столько и мнений.
5. Шланг с обратным клапаном, обязателен если конечно не хотите городить пирамиды чтоб канистра под потолком была и шёл самотёк.

Короче всегда есть выход, но вот насколько он вам подходит решите только вы))

Найдены дубликаты

так много текста и картинок, чтобы сообщить, что машину можно мыть керхером. зачем?

ну как бы и все. опустим величину полезности этой информации, но собственно в эти пару строк и укладывается все, что вы хотели сообщить. мало для поста.

Заебали эти мойщики грязь разводить в гаражах. Экономисты хуевы.
100р на самомое обмойся с ног до головы.

Подскажите адрес самомоя в поселке на 20-50 тыс. жителей?

Приморье, самомои отсутствуют.

В Находке две штуки точно есть.

В Находке 20-50 тыс. населения?

Не знаю, не считал.

Но две самомойки точно знаю: одна на объездной рядом с озером (где каменной яблоко и кафе), вторая рядом с ГИБДД.

145 тыс. на 2020.

Тут два ответа
1 – Открывай самомой, будешь первым и в шоколаде)
2 – А разводить грязь в общих гаражах нормально что ли? Меня заебали эти деды, который нальют луж грязных. Как свиньи.

1. Пока есть гаражи с водой без счётчиков, шоколада не будет.

2. Все, у кого есть гараж с водой, возраст роли не играет. Нормально то, что за норму принимает большинство.

у меня два гаража и воды в обоих нету)
а мытье машин это разводить свинство, я бы на месте председателя кооператива штрафовал за это.

Особенности конкретного посёлка с водой в гаражах.

Ему тогда шланг в одно место воткнут, когда так же мыть будет.

Согласен, уж очень похоже на плохонькую рекламу керхера. @moderator, а вы как думаете?

Была у меня М5, пользовался несколько раз, потом продал. Баловство это всё. На самомойку тоже не езжу, за те же 200-300 рублей лучше кофий попить, пока твою машину моют.

но ведь мыть без моющих средств можно – это ведь как дождик. ну понятно не на берегу реки и т.д. но у гаража точно можно, обычной водой. так и мою иногда. для хорошего мытья еду на мойку.

Мыть авто самому, тем более в гараже, где гуляет ветер и пыль. Автолюбители уровня дегенерат, которому пофигу на ЛКП и внешний вид своего авто.

Детейлинг и автохимия. С чего начать. Часть 1 – внешняя мойка

Пост по просьбе @yourbusiness
Тут я рассмотрю инструменты, расходники и способы мойки, ухода за автомобилем на любительском/средне-профессиональном уровне.

Рассматривать будем на воображаемом примере одной машины, поэтапно описывая процессы.

Заехала машина, средне-грязная снаружи и чуть подзасратая внутри. Сначала рекомендую мыть снаружи. Все перечисленные составы, способы, инструменты и прочее является лично моим выбором и не является рекламой.

1) Наношу состав Leraton E3(950₽ за 3.8л), это грубая, сильная химия для очистки бесконтактным способом, растирать ее НЕ НУЖНО.

Наношу на сухую (не полоская водой) машину с помощью пенной насадки на кёрхер (лично у меня K5 за ≈30000₽, бывают варианты дешевле). Смываю через 3-5 минут высоким давлением.

Сначала колеса, днище (при необходимости), потом уже кузов
2) Далее детальное внимание колесам и аркам. Выбиваем максимальное количество грязи водой. Потом уже можно потереть средней щеткой (300₽) вместе с шампунем Е3 (только колеса и арки, растирать сильный шампунь по ЛКП не стоит).

Потом нанесение состава Shine Systems BitumOFF (400₽ за 750мл. Убирает битумные пятна, смолу, бензиновые подтёки и т.п.),

растираем при необходимости маленькой щеткой (100₽), убирая черные пятнышки и разводы, смываем водой.

Далее состав Shine Systems IronOFF (450₽ за 750 мл), убирает колодочную пыль и металлические вкрапления.

Дико воняет, и при контакте с металлом принимает ярко-розовый цвет, что помогает оценить степень загрязнённости вкраплениями, найти сколы и глубокие царапины), наносим, ждём 5-10 минут, смываем водой.
При необходимости дополнительно проходим отдельной средней щеткой по резине, смываем.
3) Кузов. После первой фазы (грубого шампуня бесконтактной мойки) на нем не должно остаться песка, только въевшиеся пятна и сильные загрязнения.
По желанию и необходимости проходим передний бампер, арки, часть заднего бампера и все места, где есть битум, составом BitumOFF. Если таковых нет или машина мылась не так давно (менее месяца назад), можно пропустить
Аналогичная ситуация с IronOFF, если машина не мылась очень давно, стоит пройтись. Также можно пройтись если есть цель найти места/сколы/царапины до металла с целью их дальнейшей закраски/обработки
Далее вторая фаза – ручная мойка. Я использую состав Shine Systems CherryBomb (250₽ за 750мл) с тем же пенокомплектом кёрхера.

Наносим пену на один элемент (например крыло или дверь) без усилия моем мягкой губкой в микрофибровом чехле (400₽).

Очень важно, чтобы губка была чистая, я полоскаю ее в чистой воде после каждого элемента. Смываем. Повторяем со всеми элементами кузова. Труднодоступные места (решетки, выемки, стыки молдингов и т.д.) проходим так же с составом и кисточкой средней жёсткости (200₽), смываем.

Когда прошлись по всей машине, нужно смыть агрессивную химию, я использую лубрикант Shine Systems. Также наносим, ждём, смываем.

4) сушим машину, я использую большие микрофибры со средним ворсом (400₽ шт.). Необходимо просто накинуть сухую ткань на элемент и стянуть, сверху вниз. Намокла- берём другую. В среднем на машину уходит 2-3 микрофибры, которые в обязательном порядке стираются после каждой машины

5) Это последняя фаза, называется “накрасить губки”, ее я делаю уже после очистки салона, когда машина практически готова.
Черним резину составом Grass Black Rubber, сам по себе состав не черный, но старайтесь не попадать на соседние элементы.

Наносим, растираем губкой. Также им можно обработать черные пластики на авто снаружи, если имеются. (Накладки на пороги, накладки на арки, накладки стоек, жабо, бампера, молдинги, заглушки и все то, что пластиковое, матовое и черное. Придаст глубокий черный цвет, подчеркнёт чистоту и обновит пластик с резиной. Также есть чернитель в виде черного геля, но я его использовать перестал т.к. он пачкается (хотя должен высыхать полностью) и собирает пыль.
Моем все стекла любым средством на спиртовой основе микрофиброй и безворсовым полотенчиком

На этом внешняя мойка окончена, позже напишу про химчистку салона и (возможно) полировку, нанесение воска/керамики. Что-то мог забыть, что-то упустить. Да и рассказывать про эту тему можно бесконечно, тонкостей много, а многабукав никто не любит.

Баянометр показал тонну картинок с котами, учёными и фильтрами для воды

Ответ на пост «Если нанести воск на лобовое…»

Камень в огород супружника моего. Случилось так,что мустанг мой стал противно скрипеть дворниками по стеклу. Чуть дождик – противный скрип тут как тут. Пожаловалась. Муж сходил к машине, вернулся через энное время и сказал, что всё смазал. Отлично. На следующий вечер решила я выехать до своей маман. Еду, всё хорошо, перед самым маминым домом дождик. Включаю дворники. .. жуткие разводы по всему стеклу. Муж маслом машинным смазал скользящие поверхности))) пришлось брать Фейри, мыть стекла и дворники и ехать за новыми)

Если нанести воск на лобовое…

Начал водить машину.

На мойке самообслуживания мою. Смотрю, там есть возможность нанесения воска.
Ну я нанес. В том числе на стекла.
Ну вроде норм всё. Поставил на стоянку.

Сегодня поехал ночью в дождь. И что-то не то.
Как-то вода по воску не счищается нормально дворниками, остается тонкая пленка, и всё мутное в свете встречных фар. Как будто очки пальцами похватал.
И этот воск омывайкой с шампунем не берется. И тряпкой не оттирается.

В итоге через час езды, когда приехали, уже, оно подстерлось дворниками. Но заднее так и осталось, будто жирное.

Не повторяйте моих ошибок.
А на мойке следовало бы написать рекомендацию не наносить на стекла.

Как правильно заезжать в гараж

Ответ про автомойки

Ездила на мойку самообслуживания, и немного не поняла..
Вечер пятницы или субботы, стоит очередь, в одном из 6 боксов чувак намывает неспеша губочкой свою тачку, (рядом стоит кран с водой, куда он ходит ее ополаскивать), очередь движется мимо него, в течении минут 20 там стояла, ополоснула свою машину, выезжала, он все ещё там был.
Но, когда я в среду, в 3 часа ночи, приехала так же помыть свою машину (скажу честно, не было денег на комплекс, 700 рублей или 200 самой. ), все боксы были пустые, специально заехала в последний, сполоснула водой, попшикала обезжиркой, шампунем, потёрла губкой, (заняло минут 15), когда уже собиралась все смыть водой ко мне подходит представитель мойки, и просто замечательный диалог!
Я-я, М-мойщик
М-вы мешаете работе автомойки
Я-извините, что?
М-слишком долго моете машину
Тут я охренела, думаю, может там очередь, я не заметила. отхожу-я одна, как и была. Смотрю на него непонимающим взглядом..
М-нельзя так долго мыть машину
Я-тут нет никого.. я оплачиваю услуги этой мойки, в чем проблема?
М-нельзя приезжать на таких грязных машинах, если мойка занимает больше 10 минут!
Я-тут правила не прописаны.
Чёт постоял, и ушёл.
Блэт, я с таким старанием никогда ещё тачку не мыла, каждый сантиметр прошла губкой.
Вот понять не могу.
У вас никого нет, понимаю, если бы я водой из под бесплатного крана тачку мыла, а так.. В выходные можно мыть тачку сколько хочешь, не смотря на очередь, а мне в будни под утро нельзя.

Бизнес-идея на дому: автомойка в гараже

Время чтения: 9 минут

Бизнес, связанный с автомойками, давно не редкость, но в большинстве случаев, место под автомойку снимается в аренду и по этой причине цены за услуги повышаются на хороший процент. Если в вашем районе нет автомоек, вы можете смело браться за дело и открывать ее на своей территории, оборудовав для этого свой гараж.

Создание автомойки в гараже

Стартовый капитал: 300 — 500 тысяч рублей;

Ежемесячная прибыль: 40 — 100 тысяч рублей;

Окупаемость: 3 — 12 месяцев.

Для начала необходимо найти стартовый капитал, т.е. инвестиции в ваш бизнес. Также необходимо написать бизнес план. Если у вас есть большой гараж, то это улучшает позицию ваших дел.

1. Для начала проводите канализацию и слив воды в процессе мойки автомобиля. Важно подойти к решению этой задачи со всей ответственностью, дабы не возникли проблемы с засорами данной конструкции. Слив должен отлично функционировать в любое время года.
2. Второе, что необходимо сделать, так это отопление помещения. Отопление необходимо для согрева ваших рабочих и для не замерзания сливной воды. Утеплите все сливные трубы.
3. Также нужно провести водопровод. Питьевая вода при создании автомойки в гараже не нужна, поэтому несколько метровая скважина вполне подойдет, лишь бы вода могла подаваться беспрерывно. Для этого лучше подстраховаться и поставить большую бочку, наполненную запасом воды.
4. Вентиляция. При мойке автомобилей используется химия, к тому же постоянная сырость и грязь также приносит запах, особенно в холодный период при отоплении помещения, поэтому вентиляция необходима.
5. Электричество и техника безопасности. Работа в автомойке связана с водой, поэтому необходимо позаботиться о правильной подачи электричества, разного рода заземлений и о противопожарной обстановке в помещении.
6. Удобный въезд. Также необходим удобный въезд на вашу автомойку в гараже. Сложно будет первое время искать вас, если автомойка в гараже будет находиться среди других гаражей в каком-нибудь закоулке и без рекламной вывески.

Обязательно подойдите со всей ответственностью к каждому из данных вопросов. При игнорировании одного из вышеперечисленных пунктов, впоследствии могут возникнуть непредвиденные проблемы, с которыми придется бороться, поэтому важно создать все условия сразу, при создании автомойки.

Также, как вы понимаете, маленького гаража будет не достаточно для мойки, поэтому нужен большой гараж с дополнительными пристройками под склад, кассу, место отдыха для рабочих, туалет, кочегарка. Все это не сложно создать на своей территории из подручных материалов. Не обязательно при старте делать все идеально. Перфекционизм с ограниченным стартовым капиталом нужно отключать. При небольшом стартовом капитале главное безопасность и полностью оборудованное помещение из вышеперечисленных удобств.

Вот краткий список всех необходимых конструкций и приборов для вашей мойки:

1. мойка высокого давления. Данный аппарат служит для устранения загрязнений на автомобиле. Его цена варьируется от 6 до 9 тысяч рублей. Данный агрегат необходим каждой мойке.
2. парогенераторы электрические. Служат для очистки и сушки салона автомобиля. Приблизительная стоимость парогенератора колеблется от 10 до 100 тысяч рублей, поэтому дешевле будет купить б/у аппарат, либо сделать его из подручных средств.
3. жидкий воск. Это уже роскошь по согласию клиента. Придает блеск автомобилю. Стоимость 1 баклажки от 100 рублей и выше.
4. оборудование для нагрева и подачи воды. Здесь каждый выбирает свое. Зависит от первоначального создания водопровода и конструкции вашей мойки.
5. выбор химии для мойки автомобилей. Не менее важный вопрос. Необходимо правильно подобрать все чистящие средства и приобрести их в нужном количестве. Не забывайте о сравнении цена/качество. Пены, шампуни, очистители – все это должно выбираться под внешнюю и внутреннюю мойку автомобиля. Также нужно учитывать внутреннюю обивку автомобиля, и для каждого варианта иметь определенную химию.
6. выбор подручных средств. К этому пункту относятся щетки, специальные тряпки, пылесосы, шланги и тому подобное.

Очень важный пункт. Здесь следует поступить одним из предложенных способов.

1. первый способ выбор рабочих – профессионалы. Это люди, имеющие опыт работы и великолепно справляющиеся со своей работой. В таком случае вы можете не беспокоиться о качестве работы, а ваши клиенты смогут оставлять положительные отзывы о работе. Так вы сможете наработать клиентскую базу.
2. второй способ выбор рабочих – 2-3 шикарные девушки. В данном случае придется потратить незначительное время на обучение мытью автомобилей, но главным оружием в данном случае является сексуальность девушек. Купальники, пена, музыка, плавные движения… Большая часть клиентов являются мужчинами, и не важно, женаты они или нет, сарафанное радио среди мужской половины вашего города разлетится мгновенно, и вы получите огромную порцию клиентов со всего города.

Также вам необходим «старший» на мойке. Его можете заменить вы или кто-нибудь из ваших близких. Его же задачи исполнять обязанности бухгалтера и управленца всем процессом работы, что-то вроде бригадира не стройке.

Сами мойщики должны получать оплату по проценту от автомобилей. Допустим, средняя стоимость мойки одного автомобиля 1000 рублей. Вы заранее должны знать среднее количество ежемесячных клиентов. Можно взять самую малую сумму. Из нее вычитаются налоги, все растраты на электроэнергию, отопление, моющие средства, дополнительные траты. Допустим, в среднем от 1000 рублей на расходы уходит 500 рублей. Далее оставляете прибыль и вычитаете зарплату рабочим, например 250 рублей с машины на весь персонал. В таком случае на «старшего» можно повесить маркетинговые дела, чтобы поступал большой поток клиентов.

Важно также знать, что девушки при постоянной непрерывной работе будут сильно уставать, в таком случае можно сделать посменную работу. Здесь многое зависит от графика, все это уже составляете самостоятельно.

Прежде чем начать свой бизнес, необходимо зарегистрировать себя в качестве ИП. По данному вопросу вам следует заранее обратиться в налоговую и сразу разузнать о всех тонкостях подобного ИП. Важным моментом будет еще пожарная безопасность и санитария.

С красивыми и сексуальными мойщицами лучший способ рекламирования автомойки в гараже является сарафанное радио. Стоит нескольким клиентам воспользоваться вашей автомойкой, увидеть работу мойщиц, и все их друзья узнают о ваших услугах. Рекламное объявление в газету также отличный вариант, с наглядным изображением мойщиц, но вот жены некоторых автолюбителей могут быть против вашей мойки. С другой стороны, много мужчин узнает о вашей автомойке в гараже и не пожалеют горючего, приезжая с самых разных районов вашего города. Также создайте сайт для бизнеса с подходящим дизайном и точной информацией. Сайт одностраничник вполне подойдет. Еще один из видов рекламы станут рекламные баннеры по городу, например, на стоянках, автошколах. Еще один совет по рекламе — найти автофорум вашего города и рассказать его пользователям о вашей автомойке в гараже. Не забудьте разместить наружную рекламную вывеску на проезжей части и на вашей автомойке, чтобы клиенты смогли вас найти.

Ваша автомойка в гараже может окупиться за несколько месяцев. Многое будет зависит от количества клиентов. Чем красивее и сексуальнее девушки, тем больше клиентов. В любом случае автомойка будет окупаться в течение полугода, далее вы получаете отличный прибыльный бизнес.

Помимо автомобилей вы вполне можете прикупить дополнительное оборудование и заняться чисткой ковров. Данная деятельность будет приносить хорошую прибыль, как вам, так и вашим рабочим.

Прежде чем открывать автомойку, необходимо все проанализировать и быть уверенным в том, что бизнес будет приносить высокую прибыль. При удачном стечении обстоятельств вы откроете свою автомойку с минимальными затратами, а через несколько лет сможете довести бизнес до совершенства.

Автомойка в гараже своими руками

Главная страница » Статьи » Автомойка в гараже своими руками

Автомойка в гараже своими руками

Зарабатывать на мытье автомобилей, на первый взгляд, просто и достаточно прибыльно. На самом деле это тяжелая работа в очень некомфортных условиях, требующая, прежде всего, нечеловеческого терпения и внимательности. Тем не менее, при правильной организации автомойка способна давать неплохой доход, так как мыть машины приходится довольно часто и много, а число желающих делать эту работу своими руками явно уменьшается.

Содержание:

• Как собственными руками организовать автомойку машин
• Технические вопросы обустройства автомойки своими руками
  • Обустройство гаража своими руками под автомойку
  • Особенности устройства автомойки, что и как сделать своими руками
• Заключение

Как собственными руками организовать автомойку машин

Бизнес на мытье машин является очень неустойчивым, чувствительным к мнению клиентов и контролирующих органов, как и любая другая работа в сфере услуг. Поэтому все подготовительные процедуры необходимо провести на максимально качественном уровне. Проще всего открыть автомойку в гараже, конечно, не в собственном, а в купленном специально для этих целей помещении.

Перед тем как открыть в гараже сервис по мойке машин, потребуется выполнить несколько бюрократических процедур:

• Вывести помещение гаража и землю из аренды кооперативом в свою собственность, дело это длинное, но единственно правильное. Варианты аренды гаража под автомойку или «неформального» договора с председателем не подходят, как только бизнес станет популярным, сразу же появятся желающие отобрать или задушить предприятие;
• Оформить патент предпринимателя и сделать проект постройки автомойки в гараже. Паспорт на оказание услуг согласовываем в санэпидстанции и бюро архитектуры;
• Обустраиваем санитарную зону, систему водосбора и фильтрации воды, переделываем вентиляцию и отопление гаража.

Совет! Только после решения всех бюрократических и юридических проблем своими руками закупаем оборудование для автомойки.

Это самый затратный этап обустройства автомойки в гараже, поэтому, кроме выбора оборудования и оснащения автомастерской необходимыми материалами, потребуется постоянно своими руками пробовать и проверять на практике качество работы купленных полиролей, мастик, силиконов, химии для удаления пятен в салоне.

Технические вопросы обустройства автомойки своими руками

Для полноценной и комфортной работы автомойки потребуется помещение гаража, шириной не менее 5 м и длиной в 7 м. Кроме легковых авто, возможно, потребуется мыть своими руками бусы и Газели. Чтобы иметь возможность своими руками выполнить работы по уборке салона, между распахнутыми дверями авто и стеной гаража должно быть не менее метра свободного пространства.

Обустройство гаража своими руками под автомойку

Если гараж не строился специально под нужды автосервиса, для установки и работы автомойки потребуется небольшая переделка его внутреннего устройства:

1. Во-первых, потребуется поднять высоту и ширину заезда в гараж таким образом, чтобы габариты дверного проема позволяли нормально загонять и выгонять автомобиль. Вместо распашных ворот лучше установить подъемные с теплоизоляцией из пенопласта, но ни в коем случае не из водопоглощающих материалов;
2. В о -вторых, на бетонной поверхности пола необходимо вырезать сетку из водосточных каналов, вдоль одной из стен уложить ливневые желоба, собирающие воду в цистерну, расположенную в подвальном помещении гаража. Каналы закрываем панельками из ПВХ или рулонным покрытием для гаражей и автомоек. Хорошо подойдет ПВХ «CANAL» или рулонное покрытие от ООО «ИнтерЭко»;
3. В третьих, под задней стенкой гаража своими руками устанавливаем два пластиковых бака по 500 литров воды. Первый будет использоваться, как сборник дождевой воды, из второго вода будет подаваться для работы автомойки высокого давления.

Совет! По возможности, в автомойке используйте только чистую дождевую воду, это наилучший вариант для мытья машин.

Отсутствие солей не раздражает кожу и позволяет мыть своими руками даже черные или очень темные варианты автомобильной облицовки без пятен и разводов. Знающие люди подтвердят, что машины, вымытые дождевой водой, не ржавеют и блестят на солнышке без какой-либо химии. Кроме прочего, значительно увеличивается ресурс аппарата мойки высокого давления.

Особенности устройства автомойки, что и как сделать своими руками

Условия работы на автомойке тяжелые, большое количество водяного тумана, образующегося при работе аппарата высокого давления, требует хорошей вентиляции и отопления гаража в зимнее время. Поэтому дверной проем и заднюю стену гаража потребуется своими руками закрыть сдвигающимися занавесками из толстой прозрачной полиэтиленовой пленки.

По потолку прокладывают вентиляционный короб, через который нагнетают вентилятором свежий воздух, зимой – обязательно теплый. Никаких электрических конвекторов или печей в зоне работы автомойки высокого давления быть не должно, только две мощные лампы, закрытые герметичным колпаком!

В обязательном порядке после мойки поверхность облицовки автомобиля необходимо вытереть насухо, продуть сжатым воздухом замки, дверные петли и уплотнения на дверях. Для этого необходимо иметь под руками гаражный компрессор для накачки шин с 12-ти литровым ресивером. Кроме того, в гараже с автомойкой нужен мощный компактный пылесос с десятком самодельных наконечников для вытягивания пыли из самых мелких щелей.

Покрытие на полу гаража по окончании работ потребуется снять, и каналы промыть той же автомойкой, иногда, осенью-весной, это приходится делать дважды в день. С рулонными материалами внутри гаража это сделать быстрее, чем возиться с плиткой из ПВХ. Воду из водосборной цистерны откачиваем через тканевый фильтр только на следующий день, после того как за ночь осядет весь песок. Раз в два-три дня цистерну необходимо чистить от грязи.

Для небольшой автомойки в гараже в среднем на мытье одного автомобиля потребуется 15- 20 литров чистой воды и 20- 25 гр полировочной восковой массы. Лучше использовать защитную итальянскую восковую пасту или польскую «Ваксу». Они дают хорошее качество защитного покрытия минимум на пару недель, при этом абсолютно безопасны, можно выполнять работу своими руками хоть целый день, чего не скажешь об отечественной или китайской химии.

Кроме аппарата автомойки, для работы в гараж потребуется установить: подогреватель воды, рукомойник, аптечку, сушилку для обтирочных материалов, бокс для химии и шкаф для сушки сменной рабочей одежды. Без этих условий официально подписать разрешение на работу автомойки будет сложно.

Заключение

Открыть автомойку в гараже в одиночку сложно, но вполне реально. Если цены на услугу будут соответствовать качеству работы, то со временем появятся нормальные клиенты, которые будут посещать автомойку регулярно и давать стабильный доход. Если клиентов нет, автомойки в гараже берут любую работу по стирке ковров, напольных покрытий или мытья тары. Без работы не останутся.

Идея теплого пола в гараже не новая. Особенно по вкусу она людям, которые проводят в нем большую часть своего свободного или даже рабочего времени, у…

Если проводится капитальный ремонт в квартире, то в определенный момент обязательно возникнет вопрос о том, как выровнять бетонный пол. Кроме этого, с…

Многие недооценивают важность вентиляции в гараже и не сильно заморачиваются по поводу ее обустройства. Такая позиция в корне неправильна, поскольку…

Крутая домашняя акустика своими руками

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

Проект корпуса:

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

Этот корпус даёт плавный спад АЧХ, -5дб на 30 гц. Можно уменьшить высоту корпуса на 5-10 см, тогда спад АЧХ будет быстрее, но зато общая чувствительность до 100 гц будет выше — кому что ближе. Соотношение длин 1 к 2 соблюдается, поэтому если делать выхлоп в пол то динамик придется опускать ниже, мне же наоборот хотелось поднять его как можно выше, а порт вывести вперед и красиво оформить струевыпрямителем в стиле одной известной фирмы. Должен отметить, что когда давал синус 35 гц приличной мощностью, динамик едва колебался, а из порта в прямом смысле дуло в руку, а когда отходишь подальше слышно мощный бас Поток воздуха в этой колонне очень даже приличный. Маленький с виду динамик возбуждает большой резонанс в двухметровой колонне.

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

Мощная аудиосистема с сабвуфером своими руками в закладки 8

Если вы любитель качественного и громкого звучания во время прослушивания музыки или просмотра кино – эта инструкция для вас. Здесь приведен принцип и даны ссылки для расчета построения короба аудиосистемы и сабвуфера, которые усилят звучание стандартных колонок.

Для изготовления аудиосистемы с сабвуфером своим руками вам нужно будет подготовить:

• МДФ листы – 3 шт., толщиной 16мм;
• столярный клей;
• самоклеящиеся виниловые доски;
• простыни или подобную ветошь;
• шурупы, 30 мм;
• динамики системы Sony Hi-Fi;
• катушку;
• усилитель;
• лобзик;
• пилу;
• дрель;
• ручные столярные инструменты;
• тиски или кирпичи.

Шаг 1. Прежде чем приступать к изготовлению самих корпусов аудиосистемы, необходимо точно рассчитать акустические данные, чтобы звук был качественным. В данном случае корпус был сделан лишь немного больше чем оригинальные колонки. Рассчитать размер корпусов для вашей системы, исходя из производительности имеющихся материалов, поможет вот этот онлайн-калькулятор.

Размеры напольных колонок в данном проекте составили 800 мм в высоту и 200 мм в ширину. Глубина колонки при таких параметрах – 200 мм.

• высота – 750 мм;
• ширина – 350 мм;
• глубина – 250 мм.

Наружные перегородки сабвуфера: 318 х 218 мм (2 шт.) и 218 х 288 мм (2 шт.).

Вам нужно вырезать части короба будущей аудиосистемы, согласно указанным параметрам или в соответствии с собственными расчетами.

Шаг 2. Теперь вам необходимо собрать вместе короб системы. Начните с основной его части. Проклеивайте листы МДФ столярным клеем, а в качестве дополнительного утяжелителя, чтобы клей лучше схватился, можете использовать кирпичи. Оставить короб нужно на всю ночь или на время, указанное производителем клеящего материала.

Шаг 3. На передней панели коробов сделайте разметку под колонки. Исходите из их размеров.

Шаг 4. Вырежьте отверстия лобзиком.

Шаг 5. Внутрь колонок поместите всю начинку и сами колонки. Нижнюю панель колонок прикрепите на саморезы так, чтобы в случае чего вы могли добраться до внутренностей. Не забудьте отправить в нижнюю часть короба пару простыней.

Шаг 6. Чтобы придать колонкам более эстетичный вид, можете оклеить их боковые панели самоклеющимися виниловыми досками для пола.

Шаг 7. Аналогичным образом соберите короб для сабвуфера. Вставьте и приклейте перегородки и установите клеммы, подключив к ним провода. Не забудьте заполнить внутренне содержимое текстилем и прикрепить часть коробки саморезами.

Шаг 8. Вам осталось лишь подключить аудиосистему с сабвуфером по следующей схеме: напольные колонки следует подключать к левому и правому каналам усилителя, сабвуфер к специальному выходу на усилителе.

Сабвуфер своими руками

Низкочастотная акустическая система является составной частью любого звукового комплекса. Сочные и насыщенные басы заставляют по-иному звучать колонки для музыкального центра, компьютера или автомобильного салона. Басовую колонку можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Акустика любого типа бывает – пассивная и активная. Пассивная колонка представляет собой ящик, в котором установлен низкочастотный динамик. На одну из стенок конструкции выведены клеммы для подключения внешнего источника звукового сигнала.

Как правило, для работы пассивной конструкции требуется усилитель низкой частоты, так как большинство устройств для воспроизведения звука не обеспечивают уровень сигнала, достаточный для нормальной работы мощного громкоговорителя. Любую акустическую систему можно сделать самостоятельно, но для изготовления активной колонки потребуется усилитель. Чтобы изготовить сабвуфер своими руками нужно сначала приобрести низкочастотный динамик, так как расчёты корпуса выполняются по электродинамической головке.

1. Пассивный сабвуфер своими руками
2. Как сделать мощный сабвуфер своими руками
3. Из чего можно сделать сабвуфер
4. Как сделать маленький сабвуфер
5. Схема активного сабвуфера своими руками

Пассивный сабвуфер своими руками

Как сделать простой пассивный сабвуфер.Такая конструкция представляет собой корпус, в котором установлена низкочастотный динамик. Объём корпуса обычно измеряется в литрах и зависит от диаметра динамической головки и конструкции корпуса. На корпусе пассивной колонки нет никаких регулировок, а на задней или боковой стенке находится контактная колодка для подключения источника звукового сигнала.Ящик для низкочастотной колонки может быть изготовлен по одной из трёх схем:

• Закрытая конструкция
• Акустический фазоинвертор
• Бандпасс

Закрытая конструкция ящика является самым простым решением. Объём корпуса легко высчитывается, а сборка конструкции не представляет сложности даже для начинающего мастера. Чтобы сделать самодельный саб потребуется небольшое количество деталей простой формы. Верхнюю, нижнюю и две боковых стенки можно вырезать одинакового размера. В передней стенке вырезается отверстие для установки динамика, а в заднюю стенку врезается колодка с контактами.Внутренний объём закрытого ящика зависит от типа громкоговорителя. Габариты корпуса низкочастотной колонки можно определить из следующей таблицы:

• Динамик 20 см – 8-12 литров
• Динамик 25 см – 13-14 литров
• Динамик 30 см – 25-38 литров
• Динамик 38 см – 39-58 литров

Кроме простой конструкции закрытый ящик выдаёт чёткий, быстрый бас и обладает сравнительно ровной амплитудно-частотной характеристикой.

Как сделать сабвуфер своими руками схема. На рисунке изображена акустическая низкочастотная система, рассчитанная под громкоговоритель 15 дюймов или 38 санитметров. Корпус изготовлен из материала толщиной 20 мм. Переднюю стенку рекомендуется сделать двойной толщины. Колодку с контактами для подключения кабеля от источника звука можно установит на задней стенке устройста. Для увеличения акутического объема колонки, её внутренность заполняется демпфером. Для этого можно использовать обыкновенную вату, которая набивается в марлевый мешок, или синтепон. На нижнюю стенку нужно привернуть саморезами резиновые ножки. Как изготовить сабвуфер закрытого типа. После того, как выбор динамической головки сделан, нужно подготовить материал.

Для низкочастотных акустических систем обычно используется многослойная хорошо проклеенная фанера или мелкодисперсная фракция (МДФ). Для домашней колонки можно так же использовать ДСП. В автомобильную акустику этот материал лучше не применять, так как от постоянной тряски и вибрации и повышенной влажности крепёжные элементы будут самопроизвольно выворачиваться, и колонка может разрушиться. При сборке мощной акустической системы фанеру, даже многослойную, использовать не рекомендуется. При сильной вибрации конструкции фанерный ящик будет резонировать, что создаст неприятные звуковые обертоны при прослушивании музыки.

Как сделать мощный сабвуфер своими руками

Чтобы собрать мощный сабвуфер своими руками можно воспользоваться конструкцией колонки с акустическим фазоинвертором. Принцип работы акустического фазоинвертора объясняет следующий пример. При подаче на динамик синусоидального сигнала звуковой частоты, на положительную полуволну происходит движение диффузора вперёд, а на отрицательную – назад. Поэтому излучаемые волны находятся в противофазе. Акустический фазоинвертор, благодаря своей конструкции,«переворачивает» отрицательную полуволну и отражает её на слушателя. Таким образом, человек воспринимает две фазированные полуволны. При этом громкость акустической системы возрастает.

По сравнению с закрытым ящиком уровень громкости фазоинверторной конструкции будет больше в 1,5-2 раза.Это происходит за счёт высокого КПД. Добиться, в конструкции, идеального совпадения по фазе двух полуволн очень сложно. Поэтому при прослушивании музыки на акустической системе с фазоинвертором, бас будет не такой чёткий, как из закрытого ящика, а немного «размазанным». Конструкцию с акустическим фазоинвертором можно сделать самостоятельно.

Делаем сабвуфер своими руками. Внутренний объём колонки с фазоинвертором, для одного типа громкоговорителя, примерно в два раза больше, чем для закрытого ящика. Для динамика диаметром 8 дюймов (20 см) объём колонки с фазоинвертором будет от 20 до 35 литров, а для громкоговорителя 12 дюймов (30 см) – 45-80 литров. Причём это «чистый» объём, исключающий место занятое динамической головкой. Акустический фазоинвертор (ФИ) может иметь форму щели. В этом случае его внутренняя часть образуется дополнительными плоскостями, которые образуют отражающие поверхности. Настройка акустического ФИ определяется резонансной частотой динамической головки, поэтому бесполезно начинать делать корпус, не имея громкоговорителя с известной резонансной частотой. Частота резонанса ФИ должна быть на 1/3 ниже частоты резонанса динамика.

Для расчёта размеров плоскостей существуют специальные формулы. Щелевой инвертор фазы не допускает возможности точной настройки или перестройки по частоте. Поэтому, при изготовлении низкочастотной колонки по чертежу нужно строго соблюдать все указанные размеры. Для повторения конструкции лучше подойдет колонка с цилиндрическим фазоинвертором. Это два отрезка пластмассовой трубы, один из которых может перемещаться внутри другого. Такая конструкция позволяет выполнить настройку фазоинвертора, перемещая подвижную секцию, тем самым изменяя его площадь. Используя вариант колонки с цилиндрическим портом можно сделать сабвуфер для кинотеатра своими руками. Цилиндрические инверторы фазы разных размеров можно купить на радио рынке или в специализированных магазинах.

Из чего можно сделать сабвуфер

Чтобы собрать правильный сабвуфер своими руками нужно не ошибиться в выборе материала. Для изготовления акустической системы можно использовать следующий продукт:

• Многослойная (корабельная) фанера
• Мелкодисперсная фракция (МДФ)
• Древесно-стружечная плита (ДСП)

Для изготовления корпуса мощной акустики подойдёт материал имеющий толщину не менее 18 мм. Найти качественную фанеру такой толщины сложно, поэтому лучше использовать МДФ. ДСП использовать можно, но это будет не самый лучший вариант. Этот материал более рыхлый, поэтому со временем, всё крепёжные элементы разболтаются. Кроме того ДСП не отличается хорошей влагоустойчивостью. Он поглощает атмосферную влагу, отчего быстро разрушается.

Панели из МДФ выпускаются разной толщины, они плохо поглощают влагу и надёжно удерживают крепёж. Можно приобрести панели МДФ с покрытием под дорогие породы дерева. Многие фирмы по продаже пиломатериалов бесплатно выполняют раскрой панелей по чертежам или указанным размерам. Передняя панель, где устанавливается динамическая головка нужно сделать двойной. Это позволит обеспечить конструкции большую жёсткость. Две части передней стенки нужно склеить между собой и зафиксировать саморезами. При сборке низкочастотной акустической колонки нельзя экономить на крепеже, поэтому саморезы вворачиваются через каждый 3-5 см. Для сборки корпуса нужно использовать специальные мебельные шурупы. Сначала в местах крепления насверливаются отверстия диметром меньше чем шуруп, затем туда заливается клей и вворачивается крепёж. Если в колонке установлен очень мощный динамик, то все внутренние углы ящика дополнительно укрепляются брусками треугольной формы. Если корпус будет оклеиваться тканью или отделываться другим способом деревянные поверхности нужно обработать лаком. Это повысит устойчивость конструкции к влаге.

Как сделать маленький сабвуфер

Простой компактный сабвуфер своими руками проще всего сделать в виде закрытого ящика, так как размер такой конструкции будет минимальным. При изготовлении басовой колонки учитывается диаметр громкоговорителя. Этот параметр является определяющим в выборе размера колонки. Чтобы сделать мини сабвуфер своими руками нужно использовать динамики небольшого диаметра. Для самодельной низкочастотной колонки подойдут головки 5 или 6 дюймов. Такие небольшие излучатели не способны выдать полноценный и насыщенный бас, поэтому компактные устройства применяются как дополнение к персональным компьютерам или ноутбукам.

Сделать маленький сабвуфер своими руками можно из любого материала, так как мощность малогабаритных динамиков обычно небольшая и не обязательно использовать толстые панели из МДФ или многослойную фанеру. Для увеличения акустического объема внутреннее пространство корпуса заполняется волокнистым материалом. Маленький саб своими руками можно сделать даже из поликарбоната.

Схема активного сабвуфера своими руками

В конструкцию активной акустической колонки, кроме громкоговорителя входит усилитель низкой частоты. Это позволяет подать на устройство слабый сигнал с линейного выхода любого источника сигнала. Как собрать активный сабвуфер. Конструкция колонки может быть любой, но при вычислении объема корпуса нужно будет учесть не только место занимаемое динамиком, но и размеры усилителя.

Самодельный активный сабвуфер можно использовать, как дома, так и в транспортном средстве. Элементная база интегрального исполнения позволяет собирать усилители низкой частоты без глубоких знаний радиотехники. Устройства имеют простую принципиальную схему, не требуют регулировки и после правильного монтажа сразу начинают работать. Небольшой сабвуфер своими руками можно собрать на микросхемеTDA1519A. Она содержит два усилителя низкой частоты. В данной схеме динамик включен мостом, что обеспечивает при питании от автомобильного аккумулятора 15 ватт на выходе. Сигналы с левого и правого каналов суммируются и подаются на регулятор уровня. Для обрезания высоких частот применяется пассивный LC — фильтр. Можно сделать низкочастотную колонку самостоятельно, а можно сделать сабвуфер активным, используя колонку с динамической головкой. Для этого достаточно установить в корпусе усилитель низкой частоты.

Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ

Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ.

В общем вот, еще одна кривенькая статеечка…

Многие наверняка часто загораются желаниями изготовить, что-то оригинальное собственными силами. Или просто попадается, что-либо интересное, что необходимо проверить/собрать/пронаблюдать/.… Вот и я частенько загораюсь всяческими желаниями и идеями. ЛУТ – просто незаменимая «технология», которая сделала мою жизнь и жизнь многих людей проще и легче. Ведь в большинстве случаев самым трудным звеном конечного продукта является печатная плата. Многие заказывают изготовление печаток в фирмах, но если экземпляр единичны.

Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ.

В общем вот, еще одна кривенькая статеечка…

Многие наверняка часто загораются желаниями изготовить, что-то оригинальное собственными силами. Или просто попадается, что-либо интересное, что необходимо проверить/собрать/пронаблюдать/.… Вот и я частенько загораюсь всяческими желаниями и идеями. ЛУТ – просто незаменимая «технология», которая сделала мою жизнь и жизнь многих людей проще и легче. Ведь в большинстве случаев самым трудным звеном конечного продукта является печатная плата. Многие заказывают изготовление печаток в фирмах, но если экземпляр единичный то получается недешево, мягко говоря.
Дело было больше года назад, поэтому некоторые моменты могут выпасть, ибо изначально были записаны в кратковременную часть моей памяти…

Часть первая. Динамик и короб.

Загорелся я однажды желанием заиметь сабвуфер. Ну, с динамиком и ящиком под него все было понятно. Едем за динамиком, выбираем. Попал на глаза Prology WOW-12.

(кликните по картинке для увеличения)
изнутри синтепон

Вот собственно саб готов, осталось только обклеить карпетом. Вышло 78 литров, фазоинвертор диаметром 100мм и длиной 270мм настроен на 32Гц что ли. Не помню точно. Потребовалось заполнение части объема ватой, по углам и вокруг фазика, для получения более правильного звука.

(кликните по картинке для увеличения)
саб на боку
Забегая вперед скажу, что потраченные 900 рублей динамик отрабатывает как ненормальный, виной тому, наверное, фазоинвертор.
Только чем его раскачивать, чтоб подешевле, да посердитее? Вот так вопрос.

Выбор схемы усилителя.

Звуковая карта имеет уже подрезанный сверху выход под саб, поэтому фильтров не требуется, нужен просто усилитель. Ползем на http://cxem.net/ и http://forum.cxem.net/, проводим там немного времени и находим то, что нас устраивает. Для меня было два варианта. Либо Stonecold на

200 ватт либо мост на TDA7294. Стоун лучше и мощнее, но сложнее в изготовлении и настройке (нужен осциллограф). Тдашки немного дешевле и не требуют настройки, но качества звука от них высокого не дождешься. Тогда думал что для саба качества не надо. В общем, решил делать мост. Вот схема:

схема моста
Ни о каком тональном балансе и правильности звучания TDA7294 говорить не приходится. Хромает у нее звук, мягко говоря. Это услышал даже я, своими помятыми ушами. Короче, можно сказать эта микросхема создана для саба. Скоро хочу таки попробовать собрать Stonecold и повесить на него Иволгу 12С в полосовом корпусе четвертого порядка.

Поискал схем, рисунков печаток, но не одна, почему-то не устроила, да и хотелось таки сделать все свое, от начала до конца. Поэтому скачал Sprint-Layout, и начал разводить печатную плату самостоятельно. В итоге получилось вот это.

(кликните по картинке для увеличения)
TDA7294 ver 1.06

А теперь начинается непосредственно ЛУТ.

Распечатываем лазерным принтером (выставляем максимальное качество) при помощи все того же Sprint-Layout нашу печатку на глянцевой бумаге из любого журнала. Именно на глянцевой. Именно лазерным принтером. На этом моменте, главное не запутаться с какой стороны рисовали плату, и какой стороной ее потом печатать. Следует окончательно все проверить, прикинуть при помощи своего острого чутья и фантастического глазомера как на этой печатной плате будут располагаться наши детали. Получаем это:

(кликните по картинке для увеличения)
травим лут
Если хлорное железо свежее и вода действительно горячая, то процесс идет очень быстро, минут 10-15. Вытаскиваем, после того как вся медь стравится. Промываем холодной водой с мылом, затем бензином либо наждачной бумагой убираем тонер. И все, осталось только просверлить отверстия.

Сверлим отверстия. Микро дрель.

Для начала закупаем по 2 сверла любого диаметра: 0.6; 0.8; 1; 1.2, по вкусу.
Думаю, каждый заядлый радиолюбитель найдет, где вырвать подходящий электромоторчик. У меня, вследствие моего детского увлечения моделированием управляемых игрушек осталась целая коробка всевозможных движков. Берем гелиевую ручку либо наконечник иглы шприца, и делаем вот это:

(кликните по картинке для увеличения)
залакерованая

(кликните по картинке для увеличения)
готовенькие схемы ждут питания
Первое включение рекомендую производить через лампочку на 25-40Вт подключенную последовательно первичной обмотке трансформатора, дабы не ослепнуть от фонтана искр и не оглохнуть от сухих хлопков взрывающихся микросхем. А так же не сразу подключать сие чудо инженерной мысли к компьютеру и хорошим колонкам.

Альтернатива ЛУТ, или как я жил раньше.

До того как я узнал про лазерно-утюжную технологию, когда у меня не было лазерного принтера, жизнь моя была тяжела и мучительна.
Угадайте, как я делал печатные платы? Сейчас расскажу.
В общем, берем жидкий корректор для канцелярских работ (чем тоньше, тем лучше), копирку и фольгированый текстолит. Сначала при помощи копирки переводим распечатанный (скорее всего струйным принтером) рисунок печатной платы на текстолит. Затем обводим переведенный рисунок корректором, даем подсохнуть.

(кликните по картинке для увеличения)
тестирование

Испытания и издевательства, расчеты и просчеты.

Я склонился к тдашкам еще и потому, что по даташиту при подключении мостом для нагрузки 8Ом? они требуют напряжение питания 25В для 150Вт. У меня как раз имелся трансформатор на

300 ватт и 22.5+22.5В переменки, выпрямляем и получаем +/-32В постоянки без учета проседания.
При помощи простейших расчетов, своего острого чутья и фантастического глазомера прикидываем, сколько ватт может отыграть головка, сколько выдать усилитель, сколько рассеять радиатор и сколькими накормить трансформатор. Пробуем включать. Да что такое. Опять все заработало с первого раза! Так даже не весело чесно слово! Нечего будет вспомнить. Надо было хоть полярность перепутать что ли, для разнообразия. Удивляемся еще раз, пробуем выкрутить на максимум. Поражаемся не понятно от куда взявшейся дури. Пугаемся. Привыкаем.
Как показали последующие испытания, эти микросхемы довольно бронявые и легко держат перегрузки. Но не стоит забывать про тепловое сопротивление корпуса микросхемы и критическую температуру, поэтому не увлекаемся.

Проводим небольшой, простейший, немного кривой, но действенный расчет. Описано длинно, но все кристально понятно и считается в течении минуты.

В datasheet указано следующее: тепловое сопротивление типичное – 1, максимальное (с запасом) – 1.5C/W, критическая температура 150С, максимальный ток 10А, кпд около 66% или 0,66.
Допустим максимально достигаемая температура радиатора, на который посажена микросхема 50 градусов. Это обычный процессорный кулер, с сопротивлением 0.3-0.35 C/W, при температуре воздуха 25С, и при рассеиваемой мощности 100 ватт (мощность взята с запасом, ибо температура воздуха может колебаться). Считаем, сколько ватт реально может передать микросхема на этот радиатор: 150С – 50С = 100С; 100С / 1.5C/W = 66 ватт. Исходя из кпд считаем полезную мощность. Из 100% на динамик пошло 66% (0,66), на микросхеме рассеялось 34% (0,34): 66Вт / 0,34 = 194Вт – полная (100%); 194 * 0.66 = 128 Вт – полезная мощность. То есть бесконечно долго корпус одной микросхемы может выдавать в нагрузку 128Вт и работать в «нормальном» режиме, независимо от напряжения и тока. У нас мост (2 микросхемы), поэтому 128 + 128 = 256 Вт. Теперь проводим расчет на ток. Чтобы получить 256 ватт на нагрузке 3.8ома, необходимо приложить напряжение равное корню из этой мощности, умноженной на 3.8, получилось 31 вольт (здесь некоторые могут со мной поспорить, мол, как ты так считаешь это же переменный ток, там надо немного по другому). Находим ток: 256 / 31 = 8.25А, то есть укладываемся в необходимые рамки(до 10А). Но давайте теперь зайдем с другой стороны. Если микросхема отдает в нагрузку ток в 8.25 А, значит она такой же ток и потребляет (плюс ток покоя). В итоге имеем потребляемый ток

8.5А, напряжение питания берем свое +-30 вольт, получаем 8.5 * 30 = 510Вт. Из этих 510 на микросхемах рассеялось 173.4Вт (510 * 0.34), на одну микросхему пошло 87Вт. А где полученные ранее 66Вт? У меня ответ один. А цензура их знает! Вот так (выходит те некоторые могут со мной поспорить вполне обоснованно ).

Единственное, что могу сказать в оправдание, прикидки верны, ибо удалось получить 270Вт при питании +-35В. Больше не стал выдаивать, испугался за целостность микросхем. Использовать усилитель в таком режиме никак нельзя, но для галочки интересное наблюдение. В итоге, уже в сборе, при просевшем до +/-28В питании на нагрузке 3.8Ом удалось развить честную долговременную мощность 224Вт при Кг цензура .
На динамике, сопротивлением 3.7Ом удалось получить 28.4 вольт переменки частотой 30Гц (и 29.2 вольт переменки частотой 1000Гц), без заметных на слух искажений. Что соответствует 28.4^2 / 3.7 = 217.8Вт. Это при просевшем напряжении питания до +-27.5 вольт. Должен заметить, что уход усилителя в клиппинг очень заметен на слух, и отделен четкой границей.

На этом я и остановился. Обе микросхемы повесил на боксовый кулер от пенька под S478, запитал моим трансформатором с выпрямительным мостом на 35А и конденсаторами общей емкостью 25000Мкф в плече.

В итоге получилась вот такая коробочка.

(кликните по картинке для увеличения)
в сборе, корпус от бесперебойника
При желании можно использовать как стерео усилитель, достаточно только щелкнуть маленьким красеньким переключателем. Например, при поездке на дачу, для раскачки двух S-90. Компактно, дешево и самое главное сердито цензура .

Дома даже на мощности до 100 Вт начинают дребезжать стекла и тарелки на кухне. При выкручивании на максимум и прослушивании в течение пяти минут подскакивает внутричерепное давление и начинает болеть голова соседей живущих двумя этажами ниже. Благодаря большому объему ящика и низко настроенному фазоинвертору озвучивает взрывы в фильмах и играх на 5+. Так же стоить заметить, что он очень удачно состыковывается с остальными колонками, если немного поиграть с настройками аудиги. Но все-таки для музыки он не очень подходит в сравнении со сравнительно старым добрым центром SONY (трифоник, две трехпосные колонки и саб). Возможно, моему коробу в компанию стоит подобрать нечто иное вместо S-30, возможно потаскать по комнате в поисках лучшего места расположения, а может быть он такой и есть, выдающий громкий, низкий и не совсем музыкальный, но весьма собранный и упругий бас.

Несмотря на относительную дешевизну и небольшую незавершенность, мой сабвуфер занял почетное место в составе моего, пока еще недоделанного комплекта акустики для домашнего кинотеатра, но в основном для проведения скромненьких и тихих домашних посиделок.
Стоит также заметить, что мой скромняга обыгрывает кучу автосабов продающихся уже в ящике (до 3-4 т.р. без усилителя), кучу сабов продающихся в комплекте с компьютерной акустикой (категория 5-10 т.р.), а также множество стационарных сабов продающиеся отдельно. Причем как по звуковому давлению, так и по общему качеству звучания.
Мнение не только мое, ибо мне медведь изрядно уши потоптал.
Естественно с действительно хорошими сабами ему не потягаться, но и по цене они уходят далеко за бюджет моей постройки в 1500р.
Единственный минус, который меня напрягает это размер, все-таки огромный короб получился.