Буржуйки на дровах длительного горения своими руками

Буржуйки длительного горения: варианты изготовления своими руками

С наступлением холодов приходится задумываться об отоплении мастерской или гаража. Если при недорогой электроэнергии для этого можно было использовать обычный калорифер, то сейчас такое устройство окажется нерентабельным. Хорошим решением в такой ситуации станет создание своими руками буржуйки длительного горения, способной работать на дровах.

Принцип работы и конструкция

Главный секрет длительного горения буржуйки на опилках заключается в способе закладки дров в агрегат. Так как поленья необходимо поджигать сверху, они не смогут загореться одновременно. Также продлению процесса горения способствует и способ подачи кислорода, который поступает только к верхнему горизонту топлива.

Дальнейшее увеличение длительности каждого отопительного цикла достигается с помощью пиролитического разложения дров. Этот процесс активируется при дефиците кислорода и высоких температурах. В результате поленья тлеют, что приводит к образованию углеводородных соединений, которые затем сгорают в верхней части топливной камеры. Это приводит к увеличению количества производимой печкой тепловой энергии.

Все эти способы продления процесса горения реализованы в различных конструкциях буржуек. Изучив чертежи буржуйки длительного горения, своими руками этот агрегат будет несложно изготовить. Например, печь «Бубафоня» пользуется большой популярностью. В зависимости от конструкции агрегата и его габаритов, продолжительность одного топливного цикла может составлять от 2 до 10 часов.

Часто простое устройство практически ни в чем не уступает агрегатам сложной конструкции. Поленья закладываются в корпус, чаще всего имеющий цилиндрическую форму. Сверху дрова прижимаются специальным устройством, распределяющим воздух. Оно состоит из трубы с поршнем, в качестве которого используется тяжелый железный блин с отверстием в центре для подачи кислорода.

На нижней стороне диска установлены опорные лопасти, размер которых влияет на объем камеры сгорания. К обратной стороне поршня прикреплена труба для подачи кислорода к топливу. Для регулировки потока воздуха используется заслонка, позволяющая частично либо полностью перекрывать канал. В верхней части корпуса установлен патрубок, к которому крепится дымоход. Для обеспечения хорошей тяги длина трубы должна составлять минимум 4 м. Закрывается печка крышкой с просверленным по центру отверстием для устройства распределения воздуха.

Сначала воздух попадает под диск, разделяющий рабочую камеру на две. Дозируя количество поступающего кислорода, можно снизить интенсивность пламени и перейти в режим генерации газов. В результате тепло будет выделяться не только сгорающими дровами, но и пиролизными газами, которые дожигаются в верхней части агрегата.

Необходимый для их окисления вторичный воздух поступает через специальное окошко, расположенное вверху агрегата. Самым простым способом реализации этого элемента конструкции является зазор между крышкой и трубой подачи кислорода. По мере прогорания дров поршень под собственным весом опускается и открывает доступ к новым слоям поленьев. Для увеличения показателя теплоотдачи агрегата дымовую трубу можно крепить к печи через небольшой горизонтальный переход, выполняющий роль воздушного теплообменника.

Рекомендации по изготовлению

Изготовить отопительное устройство, работающее на древесных отходах, можно за несколько часов. При этом самодельный агрегат не уступит в эффективности магазинному аналогу.

Проектирование агрегата

Если для создания буржуйки использовать бросовые материалы, то стоимость конечного изделия будет стремиться к нулю. Однако предварительно нужно сделать простые расчеты, чтобы получить эффективный и экономичный агрегат. Сначала необходимо определиться с диаметром и высотой печки. Соотношение этих параметров должно находиться в пределах от 1:3 до 1:5.

Если агрегат будет слишком узким и высоким, то большая часть газов просто уйдет в дымоход, не успев воспламениться. Также не стоит делать широкую и низкую печь, так как в такой ситуации не получится добиться равномерного поверхностного горения. На срок эксплуатации агрегата влияет толщина металла, из которого изготовлен корпус. Оптимальным вариантом станет емкость с размером стенок от 4 до 5 мм.

Выполняя расчет воздухораспределительного устройства нужно определить не только диаметр поршня, но и его толщину. Массивный элемент конструкции во время горения топлива будет раскаляться, подогревая поступающий в рабочую камеру воздух. В результате производительность агрегата возрастет.

Однако слишком тяжелый поршень может уплотнить дрова до такой степени, что процесс их горения прекратится. На стадии проектирования агрегата стоит уделить внимание не только размерам опорных лопастей, но и их форме. Для повышения производительности и эффективности печки эти элементы конструкции стоит изогнуть полукругом, что позволит сделать поток воздуха турбулентным и ускорить процесс газообразования.

Диаметр трубы воздухораспределительного устройства должен быть в два раза меньше сечения дымохода. Между трубой подачи кислорода и отверстием в загрузочном люке следует сделать зазор не более 2,5 мм. Он необходим для доставки вторичного воздуха в зону дожигания пиролизных газов.

Если диаметр агрегата не превышает 450 мм, то можно не устанавливать топочную дверцу, а загрузка топлива будет осуществляться сверху. Однако в такой ситуации возможны определенные трудности с очисткой печи от золы. Чтобы избежать проблем, рекомендуется установить на агрегат дверь зольника.

Подготовительный этап

Для изготовления корпуса печи можно использовать металлическую бочку. Безусловно, этот вариант не идеален. Все его недостатки связаны с малой толщиной стенок. В такой ситуации срок эксплуатации печки и ее теплоемкость не могут быть высокими. Однако у крупногабаритного корпуса есть и определенные преимущества:

Если на стенках бочки находятся остатки краски, нефтепродуктов или клея, то их нужно обжечь с помощью паяльной лампы либо газовой горелки. После этого емкость очищается щеткой с металлической щетиной. Так как для изготовления лопастей и поршня необходимо использовать толстый металл, то стоит обратиться за помощью к опытному сварщику, которому под силу быстро вырезать нужные элементы конструкции.

Также следует уделить время обустройству места для установки печки, выполнив несколько условий:

• Поверхность должна быть ровной, и, даже если агрегат оснащен ножками, основание площадки стоит покрыть негорючими материалами, например, шамотным кирпичом.
• Буржуйка должна располагаться вдали от места хранения ГСМ.
• Нельзя монтировать агрегат под деревянным навесом или полками.

Следует помнить, что удлинение горизонтального участка трубы более чем на 400 мм приведет к снижению эффективности печки-буржуйки длительного горения, так как уменьшится тяга.

Сборка печи

Бочку нужно установить на твердую и ровную поверхность, срезав затем болгаркой крышку. Однако выбрасывать эту деталь не стоит, так как после небольшой доработки ее можно использовать в качестве люка. Верхний срез необходимо загнуть так, чтобы диаметр бочки уменьшился на 20−30 мм. Следующим шагом станет изготовление верхнего люка.

Для этого отрезанную крышку необходимо уложить на металлическую плиту и с помощью кувалды отогнуть ее бортик наружу. Благодаря этому деталь будет плотно прилегать к корпусу. Затем в центре детали прорезается отверстие для трубы воздуховода. При этом нужно помнить, что диаметр отверстия должен быть примерно на 2,5 мм больше сечения воздухоподающего элемента конструкции. В противном случае в зону вторичного горения не будет поступать достаточное количество кислорода.

Для изготовления воротника используется металлическая пластина шириной от 50 до 100 мм, которая затем приваривается по контуру отверстия в люке. Если толстого железа под рукой не оказалось, то прижимной диск можно изготовить из дна другой бочки. Для решения поставленной задачи сначала нужно загнуть металлический кант так, чтобы поршень свободно входил в корпус агрегата.

Чтобы увеличить массу этого элемента конструкции, к нему нужно приварить любые плоские детали, например, шкивы, звездочки и так далее. Затем в центре диска прорезается отверстие, диаметр которого соответствует сечению воздуховода. Следующим шагом станет изготовление и монтаж опорных лопастей.

После выполнения этих работ необходимо прикрепить к блину воздухоподающую трубу. Для этого диск укладывается на ровную поверхность на лопасти. Так как эти детали должны располагаться в перпендикулярных плоскостях, то точность установки нужно контролировать с помощью уровня или отвеса. Алгоритм дальнейших действий следующий:

• В центре прижимного диска со стороны воздуховода с помощью сварки крепится рассекатель. Его нужно вырезать из листового металла и в центре просверлить отверстие диаметром не более 20 см.
• На верхний срез подающей воздух трубы монтируется заслонка, позволяющая регулировать поток первичного кислорода.
• В верхней части корпуса прорезается отверстие для выходного патрубка, который затем приваривается с помощью сплошного шва.
• На внешней стороне дна агрегата устанавливаются ножки.
• Дымоход изготавливается из труб длиной 0,4 и 4 м, соединенных с помощью углового перехода увеличенного сечения.
• В нижней части дымовой трубы монтируется шаровой кран, необходимый для удаления конденсата.

Когда агрегат будет установлен на постоянное место и подсоединен к дымоходу, остается проверить его работоспособность. Следует заметить, что в качестве топлива должны использоваться только сухие древесные отходы, чтобы добиться длительного горения. Сделать буржуйку сможет даже начинающий домашний мастер. Для этого достаточно проявить аккуратность при выполнении работ и сделать точные расчеты.

Печи длительного горения без колосников: буржуйка своими руками

Есть ли способы повышения эффективности обычных буржуек и печей, сделанных из бочки? Как сделать своими руками печь долгого горения? Что нужно знать о реакциях, проходящих во время выделения тепла? Ответы на эти вопросы, а также пошаговые инструкции вы найдёте в нашей статье.

• Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»
• Как сделать БКП своими руками
  • Простой и удобный дымоход
• Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

Мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

1. Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.
2. Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.
3. Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr 2 .

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

1. Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).
2. К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.
3. Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

1. В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.
2. Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.
3. Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

1. Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.
2. Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.
3. Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.
4. Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.
5. Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.
6. Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

Самостоятельное изготовление печки длительного горения

Здесь вы узнаете:

• Конструкционные особенности печей
• Достоинства и недостатки
• Разновидности печей длительного горения
• Самостоятельное изготовление печи
• Делаем буржуйку
• Изготавливаем «бубафоню»
• Увеличиваем эффективность

Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

В этом обзоре мы рассмотрим:

• Принцип работы печей длительного горения;
• Их достоинства и недостатки;
• самые эффективные конструкции дровяных печей;
• как сделать хорошую печку своими руками.

Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

Конструкционные особенности печей

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

• Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
• Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
• Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Достоинства и недостатки

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

Компактность и относительная мобильность – главные плюсы печек-буржуек.

• Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
• Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
• Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

Есть и определенные недостатки:

• Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
• Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
• Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Печка-буржуйка

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Дровяная печь камин из кирпича или камня

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

• Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
• Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
• Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Печь «бубафоня»

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Самостоятельное изготовление печи

Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Изготавливаем «бубафоню»

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

• Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
• Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
• Ветошь поджигается и поджигает дрова;
• В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

• Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
• В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
• Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
• Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Увеличиваем эффективность

Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

ТОП 5 Печей для гаража. Выбираем печь для гаража

Вот и наступила осень. Лето пролетело пулей, и осень вступает в свои права. Начинается авральный сезон подготовке к зиме, когда надо срочно купить печь для гаража. Рассмотрим самый оптимальный вариант печей, которые не дадут вам замерзнуть. И так, печь для гаража – что брать?

Для условного сравнение, мы выберем стандартный гараж 20 м 2 из кирпича, без утепления с высотой потолков 2,4 метра. двери будут утеплены у нас пенопластом и ширмой из брезента. Условно, мы имеем с вами 48 кубических метров. В принципе, возможно, взять и печку до 50 м 3 , но! Проверено на личном опыте, при температуре за бортом в -5, такая печь нагреет максимум вам 10 градусов тепла, что является не комфортной температурой для работы в гараже (мастерской). Следовательно, печь для гаража мы будем выбирать рассчитанную на 100 м 3 .

Печь для гаража. Критерии выбора.

1. Стоимость. Это один из главных критериев для выбора печи для гаража. Если в дом и дачу мы с вами можем раскошелиться и купить что-то интересное, то в гараж, как правило, берутся эконом варианты.
2. “Всеядность печи”. Я тесно общаюсь с большинством клиентов, и постоянно расспрашиваю их про повседневные заботы. Большинство клиентов топятся исключительно тем, что они смогут найти под рукой. О никакой заготовке дубовых или березовых дров не идет. Картон, сосна, поддоны – это самое лучшее, что видит печь для гаража.
3. Срок горения на одной закладке. Экономия дров – важный критерий, т.к. в наше время и дрова стали стоить нормальных денег.

Что рассматривать мы не будем: Газовые котлы, твердотопливные котлы для водного контура, электрические конвертера и т.д. Сегодня только по классики, это во первых. А во вторых – данное оборудование идет больше на коммерческие мастерские, а это совершенно другие требования, где цена не является важным критериям.

Печь для бани со стеклом или без?

Только со стеклом! Хоть с маленьким, но стеклом. Для такой категоричности есть существенный аргумент. Огонь в топочной нестабилен! Им всегда надо управлять – открыть/закрыть шибер, приоткрыть или закрыть поддувало необходимо выполнять постоянно. С глухой дверцей следить за изменением интенсивности огня, и регулировать притоки невозможно. Так как при открытии двери весь воздух, который идет на горение дров начинает поступать через дверцу, а поддувало всего на всего снабжает кислородом только угли, в районе колосника. Поэтому любая регулировка при закрытой или открытой дверце идет интуитивно, и не всегда экономично.

И так, давайте уже перейдем к самим печам.

Печь для гаража Везувий.

Как правило это серия комфорт.

В нашем регионе, пожалуй, основной выбор покупателей. Минимальная цена, среди конкурентов. Чугунный колосник, примитивная система дымового задержания. Печь выполнена из стали толщиной до 6 мм. Печь снабжена ребрами жесткости, что будет препятствовать деформации печи.

Регулировка подачи воздуха на огонь проходит зольником. Чем больше вы его выдвигаете, тем сильнее поступление воздуха. В печи шибер не предусмотрен. Поэтому его необходимо ставить на дымоход.

Всеядность печи большая. В принципе, как у любой колосниковой обычной печи. Что может гореть сгорит и в ней. Особых проблем не будет даже в меру с сырыми дровами.

А вот срок горения одной закладки, к сожалению, у нее не велик. Разработчик печи заявляет 6 часов. Мне сложно в такое поверить, но, если условия идеальны, вполне возможно.

Отопление осуществляется путем радиаторного принципа. Т.е. Печка засасывает с низу холодный воздух, и прогоняя через себя создает поток горячего воздуха, который распространяется по помещению.

Плюсом является то, что печь снабжена чугунной варочной поверхностью. Пользоваться ей, конечно, будет не каждый, но что она есть, это уже хорошо.

Печь для гаража серии Бутаков или огонь батарея.

Печи от компании Термофор, сейчас после разделения и ребрендинга от компании t-m-f. Печи неплохие и довольно популярные, но! Те печи для гаража, которые нас интересуют, не поставляются со стеклом.

Если огонь батарея, как и комфорт Везувий нагревает конвертера за счет стенок, то Гимназист нагревает непосредственно огнем. Обратите внимание, что трубы конвертера также являются системой дымозадержания. Стандартная толщина, нет варочной поверхности. Регулировка притока у гимназиста осуществляется зольником, а вот у огонь батареи специальной задвижкой. Обе печки тоже смогут сжечь все, что к ним попадет.

Что же касается длительности горения на одной закладке, то гимназист на уровне комфорта, а вот огонь батарея будет более экономна. Это достигается за счет отдельного шибера на подачу воздуха.

Печи длительного горения Бренеран.

Ох сколько же в свое время наделала эта печь шума. Все хотели иметь такую печь. Она обросла легендами про длительность горения, экономичность, и вообще, самая лучшая печь – это Бренеран! А по настоящему, она экономична за счет того, что она без колосника.

Именно за это достигается ее экономичность. Но если где-то прибыло, значит где-то убыло. А убыло это на всеядности печи. Именно без колосниковые печи очень требовательны к дровам, а именно к их влажности. Если большие объемы могут как-то сушить дрова в топочной за счет постепенного горения дров, то маленьким просто не хватит времени. И, если вы берете дрова естественной влажности, то готовьтесь, отапливаться будет проблематично.

В целом печь выполнена из стандартной толщины стали для печей, как правило до 6 мм.

Самый маленький “Бренеран ” пропускает через себя 4,5 куб.м воздуха в минуту. В то же время температура самой печки остается достаточно низкой, она не раскаляется как «буржуйка».

В таком ценовом диапазоне, это единственная печь, которая имеет вторичный дожиг. Печь “Бренеран” состоит из двух камер сгорания: нижней камеры – камеры газификации, верхней камеры – камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели.

Обратите внимание, что Бренеран на свои печи дает гарантию в 2,5 года, но опять же при определенных условиях.

Печка для гаража Т-100.

Данная печь попала сюда случайно. Изначально в Этот список планировалась печь для гаража от Топ от компании Теплодар. Но, к сожалению, Топ выбился из ценового критерия. На данный момент он стоит более 20 000 рублей. А вот Т-100 получился дешевле, всех своих конкурентов. Так что поговорим о нем. Печь, ничем не выделяющаяся, за исключением цены, но, в 2021 год, это, пожалуй, основной показатель. Колосниковая, маленькая, легкая. Если все предыдущие печи переходили по весу за 50 кг, то Т-100 набрала всего 40 кг.

Регулировка притока воздуха идет за счет зольного ящика.

Пожалуй, на данный момент на этом поставим точку. Если не согласны со списком, то пишите в комментариях свои замечания.

Какую печь для гаража выбрать?

Здравствуйте! Гараж 21.5 квадрат. какую посоветуете печь на дровах или брикетах?
1) Стоит ли брать б/ самопал?
2) Как рассчитать размеры.
3) Куда лучше поставить?
4) Как вывести дымоход?
Вот набросок с вариантами. Черным цветом опасно, кирпич на углу крошится.

Комментарии 84

Я сделал печь длительного горения из б/у грузовых дисков, труба прямая. По стоимости копейки:)

У меня чуть ли не по середине гаража)) Банная печь, сверху камней банных наложил и в одной футболке сижу в гараже))

Зимой хоть до 50 градусов жарит, гараж 6х4

www.drive2.ru/l/9662050/
Печь Бутакова модель Студент. Греет хорошо, еще сделать обдув воздухом через трубки, будет еще лучше греть

очень интересное решение, возьму к сведению. самас горячая часть трубы делает полезную работу.

На тубу котёл ещё хотел, чтоб на дальнюю стенку радиатор с вентилятором от авто поставить, чтоб машина быстрей от наледи отходила, только руки досих пор не дошли. Точней жаба давит на мотор рециркуляции.

Ставить печь думаю лучше у ворот. По периметру плиты проф труба с одного конца вентилятор вставляется от завесы дует хорошо 35 ват гораж 30к прогревается быстро

блин по одному фото только грузит.
второй вариант печи

В данном случае (на фото) на дровах, но потихонечку делаю горелку на отработке, (к примеру канал “хорошая идея” или “Олег жестковский” вам в помощь)

мой первый вариант печи на дровах (внизу вентилятор- раздувает отлично воздух) но гараж 38 квадрат не протапливал
второй вариант лучше- полностью разборный и вращать теплообменник можно в любую сторону, внутри 57труба, продувает вентиль от 09, шимконтроллер от китайцев, справа внизу реле времени ( вдруг надо ехать а печь еще горит)
плюсы второго варианта- снимаю все тепло, чищу раз в сезон (теперь буду чистить петардой во внутрь) люк для чистки есть, как и на остальных коленах, в общем печкой ооочень доволен, главное это быстрый прогрев гаража.

В данный момент, тоже варю печь, из трубы. Диаметр 550мм, длина 800мм, стенка 10мм. Перед, зад из листа 8мм, но есть и 10мм, пока не знаю из какого. Хочу верх отделить перегородкой, что в не напрямую летело. Крышку на топку, плотно закрывающаяся, как на булерьяне. Но нет трубы на дымоход. Есть оцинковка 89мм толстостенная, можно ли поставить, не будет ли вонять?

Если все новое брать по рыночной цене то дорого… В районе 300-350 баксов.
Печка б/у вычищеная и окрашенная. Дымоход из миллиметровой пищевой нержавейки и металл под печку сделал человек за услугу…

Ловко получилось. У меня в городе такое б/ у не продают

Нужно поискать хорошо. Например на Авито.

Нашел такую печь 9600?

Это за бу? Дорого тогда. Она новая стоит 200уе.

Как греет. Тоже хотел такую?

Ещё ни разу не топил )))
В понедельник буду испытывать.
И буду дооснощать возможностью топки на отработке.

Потом отпишись тут пожалуйста.

Ок. У нас бабье лето. Сегодня было +22 на улице. Я хотел было скутер выкатить. Но поленился. Завтра выкачу. )))

У меня печь теплодар-100, гараж 6*4. Зимой в одной футболке хожу.

У меня в гараже самосваренная буржуйка (габариты ШхВхГ 300х500х800, 4мм).
Гараж неутепленный, силикатный кирпич (96 кубометров).
Дымоход: сотка, 2 калена, вывел в стену, каждые 2 холодные недели приходится чистить дымоход, забивается сажей, особенно переход гараж-улица.
Тепло, пока горят дрова (подбрасываю раз в 2 часа), разница температуры — максимум +20 градусов (бывает при -20 еле-еле +5). Топлю дровами, что попадётся.

Честно, за 5 лет задолбался с таким отоплением.
Буду переделывать всё: печь, дымоход прямой в крышу надо делать, сейчас утепляю гараж изнутри: минватой стены и пенопластом потолок, 50 мм слои.
Мечтаю в будущем (если повезет) повесить на стены радиаторы с нагревом от печи, но…

В магзе сказали : печь обязательно кирпичем надо обложить.

В магазе много чего могут сказать, чтоб товар продать.
Печь обкладывать кирпичами можно, но эффекта от этого мало будет, если гараж не утеплен.

Забыл написать, я свою печь засыпал песком (посоветовали псевдознатоки) по 3-м сторонам после 2-х лет эксплуатации. Эффект есть, остывает дольше на пару часов, но и греется дольше. Да, и давление песка стенку у печи вдавил вовнутрь, слой большой сделал не подумав.

Меня не покидает мысль, перейти на проточный водяной электронагреватель с электронным управлением и регулированием температуры помещения. Минимум надо 3 кВт, чтоб поднять температуру на +20 градусов при -20 за бортом. Так говорит Интернет, но надо проверять. И всё тщательно посчитать и взвесить.
Плюсов при таком отоплении гаража много.
Есть один минус тариф на электроэнергию.

Отопление — это серьезная и затратная тема. С бухты-барахты, абы-как, тяп-ляп, хорошее отопление не получится. Надо всё хорошо подумать и рассчитать.

здравствуйте. У меня тоже гараж их силиката, тоже утепляюсь. Долго мониторил данную тему. Итог: штукатурит стены ЦПШ и утеплятся Вспененным пенопостиролом (не пенопластом) вкруг. Минвата и пенопласт для гаража (перепады температур) не подходят, большая паропроницаемость и напитывание влаги, плюс сам силикат очень холодный и не держит тепло по той же причине- высокая паропроницаемость.
Сейчас зашил ППС 50% гаража, эффект чувствуется.

У меня в гараже самосваренная буржуйка (габариты ШхВхГ 300х500х800, 4мм).
Гараж неутепленный, силикатный кирпич (96 кубометров).
Дымоход: сотка, 2 калена, вывел в стену, каждые 2 холодные недели приходится чистить дымоход, забивается сажей, особенно переход гараж-улица.
Тепло, пока горят дрова (подбрасываю раз в 2 часа), разница температуры — максимум +20 градусов (бывает при -20 еле-еле +5). Топлю дровами, что попадётся.

Честно, за 5 лет задолбался с таким отоплением.
Буду переделывать всё: печь, дымоход прямой в крышу надо делать, сейчас утепляю гараж изнутри: минватой стены и пенопластом потолок, 50 мм слои.
Мечтаю в будущем (если повезет) повесить на стены радиаторы с нагревом от печи, но…

Утепли трубу на улице. Она не прогревается как следует и внутри образуется конденсат, которым и забивает трубу. Ну и желательно от колен избавиться.

Спасибо за совет. Я знал, что труба в стене и на улице сильно конденсирует и собирает сажу, а потом сажа сыреет и прессуется в этом переходе. На тот момент правильно сделать отопление и дымоход не было вариантов, делал всё на скорую руку, вот теперь пытаюсь исправить всё. Не думаю, что утепление 300 мм трубы на улице даст какой-то эффект. От колен избавлюсь, когда в крыше (в бетоне) отверстие вырежу. А так, пока через пробку-заглушку в дымоходе (предусмотрительно сразу сделал) чищу колена выходящее на улицу.

Именно сегодня пробивал у себя в потолочной плите отв 300мм для вывода трубы дымохода. В отв вставлю гильзу из куска трубы 220мм, забетонирую чуть выше уровня крыши и гидроизолом укрою. Это для гидроизоляции. В гильзу вставлю кожух из оцинковки 200 мм диаметром, в него трубу 108 мм — это сам дымоход. Между кожухом и трубой — утеплитель, керамзит или каменная вата. Утеплять буду всю трубу с наружи, до зонтика или дефлектора.

Давайте так поступим, Вы пойдете своим путем, а я пойду своим, описанным выше в коментах к этому посту, а потом в ЛС перепишемся и найдем лучшее для Вас и меня решение по утеплению дымохода, гаража и жизни в целом. Согласны isoktu?

Я свою покрасил перед сезоном )))

бичи из газовых баллонов хорошо работают. если по синему контуру то делай внутри гаража, будет доп тепло .

Как правильно выбрать печь для гаража: главные аспекты

С наступлением холодов владельцы гаражей задумываются об утеплении своих боксов. Ведь помимо холода и некомфортного нахождения в неотапливаемом помещении, повышается влажность, что влечет появление сырости и плесени. Чтобы этого избежать, стоит установить печь. Но не как в жилых домах, а с высоким процентом КПД.

Обычная печь не может за короткий промежуток времени наполнить теплым воздухом все пространство гаража, потому что он отличается своей конструкцией от дома, и при обогреве учитывают закон Галилея квадрата-куба.

По какому принципу охлаждается гараж

Закон Галилея квадрата-куба применяется в тепломеханике. Он гласит: поверхность теплопередачи увеличивается пропорционально квадрату размера этой поверхности, а объем, производящий теплоту, изменяется пропорционально кубу.

Это значит, что энергия для обогрева, будет уменьшаться при увеличении площади поверхностей. Из этого следует, что печка нужна мощная, с высокой отдачей тепла, чтобы компенсировать потери тепла и нагреть воздух в гараже до нужной температуры.

Как отапливать гараж правильно

При выборе нагревательного оборудования учитывается следующее:

Чем выше мощность у печки, тем выше расход теплоносителей-топлива, дров, газа. Поэтому выбирать нужно не высокомощный агрегат, а с повышенной теплоотдачей.

Обязательно учитывается скорость нагрева и остывания. Печь должна быстро нагревать воздух в пространстве гаража до заданной температуры и в короткий срок охлаждаться, чтобы не было проблем с пожаробезопасностью.

1 способ: эффект теплового “гриба”

При нагревании теплый воздух поднимается к потолку и сталкивается там с толщей холодного, инерции пробить эту толщу у него уже не хватает и он расползается вширь. Визуально такую конвекцию воздуха можно обрисовать грибообразно. Воздух не касается поверхностей, он циркулирует только в пространстве, значит теплопотери исключаются. Из этого следует, что для обогрева гаража эффективным способом требуется печка с конвективными потоками.

2 способ: инфракрасный обогрев

Если гараж утеплен, то можно использовать другой способ обогрева: приборы, излучающие инфракрасные волны.

Данный способ не является эффективным, потому что предполагает большие теплопотери. Особенно в металлических и кирпичных гаражах с тонкими стенами.

О кирпичных печах

Печи из кирпича-редкий гость в гаражах. Это обусловлено рядом причин:

низкая теплоотдача-0,5 кВт с 1 м² поверхности печи;

глина в растворе для кладки гигроскопична, при отсутствии постоянной плюсовой температуры и повышенной влажности она начинает разваливаться, что влечет за собой разрушение печки;

слабая конвекция, создать тепловой “гриб” не получится, нагревание воздуха будет происходить долго, около 2 часов.

Выбрать печь для гаража

В продаже встречаются печи, работающие на жидком топливе: солярке и разных видов отработанного масла.

Их несколько типов:

Печи с двумя камерами сгорания: в одной камере сгорает топливо, пары от пиролиза попадают во второй отсек и тоже сгорают, таким образом у устройства происходит двойное выделение тепловой энергии. Минус такой печи-опасность пожара или взрыва паров от пиролиза, использовать ее можно на свой страх и риск.

Пушка тепловая на солярке не обладает экономичной теплопроизводительностью. Из-за особенностей сопла, которое подает топливо, у печки огромный расход. Ею лучше обогревать большие боксы, так как ее КПД возрастает при больших объемах помещения.

Дизельная ИК печь: самая эффективная в плане теплоотдачи-КПД составляет 100%. Ее горелка состоит из капельно-испарительного устройства, для полного сгорания топлива добавлен вентилятор в дожигатель-инфракрасный излучатель. Дополнительно вокруг дожигателя могут разместить отражатель, что позволит увеличить выделение тепла.

Печь-калорифер: одним из таких представителей калориферов является булерьян. Имеет много плюсов: начинает выделять теплый воздух сразу с момента розжига; подходит любое топливо-сырые дрова, торф, уголь; одной порции хватит на 8 часов; легок в монтаже и в работе. Единственный минус-высокая цена.

Печи первых трех типов при работе выделяют угарный газ, поэтому для безопасности использования нуждаются в дымоходе или хорошей вентиляции.

Можно ли сделать самим

Для тех кто любит работать руками нет ничего невозможного. Печь для гаража будет очередным творческим подходом.

Инструкция изготовления гаражной печки самостоятельно:

под емкость для печи подойдет компрессор от старого холодильника или баллон от пропана;

металлический уголок для ножек: длина-не менее 20 см, приваривается к емкости с 4 сторон;

в центральной части нижней емкости вырезается отверстие и к нему приваривается труба строго в вертикальном положении;

в трубе делают не менее 10 отверстий и к ней присоединяется верхняя емкость;

в нижней емкости делают зону загрузки топлива;

завершающим этапом будет дымоход-трубу размещают строго вертикально для улучшенной тяги.

Для опытных любителей самоделок предлагается видео-инструкция изготовления булерьяна.

Примеры конструкций

Печь “Булерьян”: чертеж

Мощность нагрева 6-13 кВт. Для изготовления потребуется дополнительное оборудование, потому что присутствуют гнутые и точеные детали.

Печь “Буржуйка”: схема

По мощности схожа с печью “Булерьян”, но по размерам гораздо меньше. Имеет двойную камеру у дожигателя. Для исключения подтравливания воздуха на дверцу и поддувало закрепляют асбестовые пластинки. Все детали дожигателя делают из стали толщиной до 4 мм, решетку для колосника-из стали толщиной до 8 мм, защитный экран-из оцинковки или жести.

Печь “Бубафоня”: рисунок

Представляет из себя печь с закрытой зоной горения. Можно сделать из подручных материалов: старая бочка, пропановый баллон, кусок трубы большого диаметра. Если не устанавливать экран вокруг этой печи, то она будет создавать конвективные потоки. Существенный минус-возможность обратной тяги, когда из воздуховода вырываются языки пламени. В закрытом пространстве гаража такой эффект может спровоцировать пожар.

Печь “Слобожанка”: рисунок

Конструкция данной печи с открытой зоной горения простая и безопасная, если не открывать крышку во время работы. Мощность в 2 раза ниже, чем у бубафони. Чтобы появилась конвекция, необходимо дополнительно установить экранирование.

Печки для гаража с лучшей теплоотдачей – что греет…

Обычные буржуйки, которые можно поставить в гараже, страдают одним весомым недостатком – слишком малым КПД. Исходящий газ просто не успевает отдать тепло и вылетает раскаленным в трубу. Между тем, часто в мастерской или в гараже не хватает тепла, поэтому было бы неплохо сделать такую печь на дровах, которая бы умела отдавать энергии в 1,5 раза больше, т.е. поднять КПД из района 35 – 40% под 60%. Достигнуть этого не так сложно, нужно лишь немного преобразовать известные конструкции, а многие уже так и сделали…

Пути повышения отдачи тепла от дровяной или масляной печки в гараже

Отопление в гараже, как правило, делается без водяного контура. Отдача тепла сгоревших дров, угля или масла происходит от корпуса печи и от ее дымохода непосредственно воздуху. Очевидно, что если увеличить площадь соприкосновения разогретых деталей с воздухом, повысится и теплоотдача, соответственно поднимется и КПД. Что можно сделать?

• Сделать нагреваемый корпус самой печки гораздо больших размеров, — осталось не пожалеть металла…
• Наварить на корпус оребрение толщиной 3 – 5 мм, таким образом площадь теплопередачи можно увеличить в разы…
• Увеличить длину дымохода внутри помещения, — сделать наклонную трубу вдоль стены . Снабдить частично дымоход также оребрением, поставить на дымоход нагреваемый бак с водой.
• Перераспределить инфракрасное излучение от печи.

Отражение лучевого тепла в гараже

Буржуйки нередко нагреваются далеко за 300 град, поэтому и доля инфракрасного излучения значительная. А оно распространяется от нагретых деталей во все стороны, в том числе и в холодный угол, который мало интересен пользователям.

Если отразить инфракрасное излучение из угла, в котором стоит печка в гараже, в центр этого помещения, где находятся обогреваемые люди и предметы, способные поглощать инфракрасное тепло, то прибавка полезной отдачи от обогревателя будет существенной, — вероятно 1 кВт с 20 киловаттного горения…

Достаточно разместить на стене за печкой слой фольги, фокусирующий отражение куда нужно.

Пример конструкции печки с повышенной отдачей тепла

Примерные размеры типичной печки для дров и угля, с высоким корпусом и двумя проходами газов, приведены на рисунке. В данном случае, увеличение высоты корпуса лишь будет увеличивать теплоотдачу, а значит и КПД печи.

Сделать такую конструкцию может любой сварщик-слесарь-по-металлу за недорого.

Наварить оребрение — увеличить КПД и сделать отдачу тепла больше…

Особенности печки на твердом топливе для гаража или мастерской.

• Отличие от банной печи — не допустимо просыпание углей высокой температуры из топочную камеру на открытый поддон, или на пол. Поэтому гаражная конструкция всегда снабжается зольником, закрываемым дверцей.

Как отобрать энергию у дымохода и приготовить в мастерской горячую воду

Протянутый вдоль стены на верхнем уровне дымоход по разным оценкам увеличивает отдачу тепла на 8 – 15%, т.е. поднимает КПД процентов на 6 -7 в среднем. Но для многих подобная конструкция не удобна – загромождает гараж, а также и не дешева, — т.е. представляется не стоящим мероприятием.

Но зато многие владельцы мастерских, да и гаражей тоже, поддерживают идею наличия теплой воды, которой можно помыть что либо, а также помыть руки или даже принять душ…

Бак с патрубком для прохода дымовых газов вставляется между печью и дымоходом, забирает энергию у газов, греет воду, повышает в целом КПД устройтсва. Остается только согласовать диаметры дымового патрубка на печке и т.д.

Но этот участок дымной трубы может собирать и росу, поэтому может сильно загрязняться…

Сделать его также своими руками не представляет большей проблемы, чем сделать саму печку.

Новая конструкция печи на масле

Сжигание отработки в гараже – всем известный способ обогрева, — печку для этого действа делают незамедлительно, если только появляется условно-бесплатное масло – отработка. Но сама печка с низким КПД, корпус маленький, получение достаточного количества тепла происходит из-за большой теплотворности масла, в первую очередь.

Предлагается еще одна конструкция, которая отличается большим корпусом из баллона, который можно и оребрить дополнительно, большим КПД, а также в ней реализуется капельный режим подачи топлива в зону горения. Поэтому вода в масле, или другие примеси, просто так не попадут в огонь и не будут давать опасных взрывов с разбрызгиванием горящего масла как на обычной масло-буржуйке…

Чертеж производительной печки на масле.

Принцип действия гаражной масляной капельной печки — на рисунке.

Еще одно достоинство – можно топить и соляркой, в том числе. Поэтому, если кончилось «бесплатное» масло, можно перейти на покупную солярку, а не мерзнуть.

Но конструкция печки на масле для гаража, конечно, посложнее классической. Для этой же печи требуется и устойчивая более мощная тяга – поэтому дымоход нужен подлиннее – не менее 4 метров высоты от уровня горелки…