Как выполняется ремонт старых деревянных домов

Новая жизнь старого деревянного дома. Алгоритм восстановительных работ

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

  • Проблемные зоны деревянных домов
  • Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
  • Реконструкция старого дома: венцы
  • Реконструкция стен деревянного дома
  • Реконструкция крыши
  • Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

  • полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
  • замена нижних венцов;
  • полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
  • ремонт или замена кровельной системы;
  • наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундаментаэто передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

  • Утепление фундамента и отмостки;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Дренажные работы (водоотведение);
  • Усиление фундамента армопоясом сверху;
  • Усиление фундамента внешним армопоясом;
  • Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
  • Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца – просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Читайте также:
Главная вещь, которая делает вашу кухню самым уютным местом в доме

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно – звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревнодиаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Читайте также:
Детские обои: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Своими руками

Зачастую, выгоднее провести ремонт старого деревянного дома самостоятельно, чем сносить его и строить новый. Если у вас имеется такой дом и вы хотели бы привести его в подобающий вид, мы расскажем как это сделать. Главное — обратить внимание на общее состояние постройки, то есть оценить перспективы работы. Если вы уверены в том, что дом ещё может послужить — смело начинайте делать ремонт своими руками.

Подготовка

В первую очередь следует оценить степень износа существующих узлов дома. Внимательно осмотрите фундамент, стены, кровлю и коммуникации. Ремонт старого деревянного дома своими руками начинается с подготовки материала, а его объём прямо зависит от состояния постройки.

Полностью освободите дом от всех ненужных вещей, мусора и узлов, фактические не относящихся к конструкции. Внимательно осмотрите деревянные детали на предмет наличия признаков гниения — от таких необходимо сразу же избавиться. Чаще всего в старых деревянных домах в полную негодность приходит пол — его необходимо демонтировать.

Обратите внимание на фундамент. Как правило, добротная бетонная заливка служит очень долго, но в некоторых местах она может отколоться. Это требует небольшого косметического ремонта — при помощи подготовленного раствора просто замажьте видимые недостатки, выровняв весь фундамент. Если же фундамент дома пришёл в негодность (много крупных трещины по периметру, коррозия арматуры, значительный перекос горизонтального уровня фундамента) — ремонтом не обойтись. Здесь понадобится полная реконструкция.

Ремонт коммуникаций

О коммуникациях следует позаботиться заранее, поскольку вы, возможно, захотите обшить стены гипсокартоном или другим покрытием. Итак, полностью демонтируйте имеющуюся электропроводку и сантехнические трубы. Укладывая новую электрическую сеть, обязательно заключайте провода в специальные трубки, сечением 15—20 мм. Для сантехники лучше использовать пластиковые трубы.

Ремонт стен

Ремонт деревянного дома своими руками, фото процесса которого мы прилагаем, начнём со стен. Брёвна венца — самое уязвимое место. Здесь чаще всего образуются трещины и другие повреждения. Также могут страдать балки пола и непосредственно пол (как уже отмечалось, его лучше сразу демонтировать).

Небольшие повреждения древесины можно отремонтировать без разборки стен. Для этого следует зачистить проблемные места, обработать их антисептиком, после чего заделать подходящим герметиком. Если говорить о внешней стороне фасада, то в косметических целях можно обшить его специальными панелями на свой выбор. Чаще всего используется сайдинг, а монтируется он следующим образом:

  • На фасад крепятся кронштейны, на которые устанавливаются вертикальные брусы;
  • Брусы устанавливаются с шагом примерно 30—40 см.
  • Между брусами гвоздями крепится слой минеральной ваты и изолирующая плёнка;
  • Обрешетка обшивается сайдингом снизу вверх.

Внутреннюю сторону стен можно обшить гипсокартоном. Установка гипсокартонных плит проводится аналогичным образом.

Обратите внимание на балки над оконными и дверными проёмами — они очень часто страдают от влаги. Места, подвергшиеся гниению, нужно заменить — это можно сделать просто выпилив кусок балки и вставив новую деталь.

Рекомендуется не пренебрегать обработкой стены, даже если вы планируете её обшивать. В местах повреждений может скапливаться грязь и микроорганизмы, что приведёт к разрушению древесины.

Крыша

Если дом довольно старый, скорее всего вам понадобится полностью демонтировать кровельное покрытие. Осмотрите каркас, в особенности обратите внимание на состояние стропил. Крышу ремонтировать легко — любую деталь можно заменить. Для этого воспользуйтесь дополнительными фиксаторами прочности — на некоторое время соедините существующие балки (которые не будете демонтировать), прибив между ними несколько досок. После этого можете снимать некачественные стропила без боязни разрушить каркас.

Внимательно осмотрите главную деталь кровли — мауэрлат. Если обнаружены признаки гниения, обязательно выпилите повреждённые части и вставьте новые с надёжной фиксацией пластинчатыми накладками или стяжными болтами. В идеале, мауэрлат можно полностью заменить, аккуратно демонтируя его части по периметру и устанавливая новые.

После ремонта каркаса кровли заново уложите покрытие. При желании крышу можно дополнительно утеплить, используя, например, минеральную вату.

Окна и двери

Двери и окна в старых домах, скорее всего, придётся полностью заменить. Но главная проблема заключается не в этом, а во довольно частых случаях перекоса. Чтобы избавиться от перекоса следует демонтировать дверную раму и при помощи уровня выровнять стены.

Соберите каркас дверной рамы заново и установите. Все имеющиеся щели необходимо плотно задуть монтажной пеной. Что касается дверей, то их модель выбирайте по своему желанию, а вот окна рекомендуется заменить на металлопластиковые, поскольку они более долговечны и надёжны, чем деревянные, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах.

Межкомнатные двери тоже необходимо заменить аналогичным образом вместе с каркасами. Если у вас все двери одинакового формата и размеров, то можно сразу подготовить необходимое количество досок для каркасных панелей. Но не торопитесь с их установкой внутри дома, поскольку вы ещё будете делать ремонт пола и отделку. Установить межкомнатные двери можно на последнем этапе ремонтных работ.

Укладка пола

Для качественного пола рекомендуется сделать бетонную стяжку. Если у вас такой нет, приступайте к работе. В первую очередь демонтируйте лаги на полу (под стенами можно не обрезать) и очистите площадку от мусора и пыли. Стяжка укладывается в следующем порядке: засыпка (песок, мелкий щебень), изоляционная плёнка, слой бетона. Обязательно выравнивайте стяжку под уровень. Бетон должен сохнуть примерно один месяц при температуре около 20 градусов.

Читайте также:
Вязание спицами: схема летнего сарафана для девочек

Далее можно приступать к укладки пола. Это может быть, например, ламинат. Для укладки сначала используется специальная подложка, после чего на неё укладываются листы ламината, соединяющиеся между собой «замками». Около стен следует оставить расширительный зазор примерно в 1 см, который скрывается плинтусом.

Если вы не хотите делать стяжку, можно сделать пол из досок. В этом случае доски просто прибиваются к лагам и шлифуются сверху специальной машинкой. Рекомендуется обеспечить влагоизоляцию для такого пола, насыпав под лаги слой керамзита (если лаги расположены на грунте).

Отделочные работы

Последняя стадия ремонта деревянных домов своими руками, видео которого вы можете посмотреть в конце статьи, это отделочные работы. Если вы использовали гипсокартон для стен, обязательно обработайте его шпаклёвкой и выровняйте для оклейки обоями или для покраски.

Деревянный пол из досок следует обработать специальным лаком и дать хорошо просохнуть. Аналогичную процедуру следует провести с другими деревянными материалами, которые находятся в открытых зонах.

Ремонт старого деревянного дома: все этапы восстановления – от фундамента до отделки

В наше время жители столицы все чаще сбегают от смога и шума за город. И хотя лучшим для этого вариантом остается строительство собственного коттеджа, есть хорошая альтернатива – покупка и ремонт старого деревянного дома в Подмосковье. Уже само по себе это экологически чистое жилье, а качественный ремонт деревянного дома позволяет сделать его долговечным, комфортным и стильным. Хотя это затратное и хлопотное мероприятие, тем не менее, ремонт жилища обойдется дешевле, чем его покупка. Впоследствии затраты окупятся с лихвой.

Подготовка к ремонту

Любой ремонт начинается с подготовки. Необходимо оценить степень изношенности дома, масштаб работ, сроки и затраты. Условно подготовку к ремонту можно разделить на несколько этапов:

  • Дом освобождается от ненужных вещей и мусора.
  • Деревянные детали постройки осматриваются специалистами на наличие гниения. Если есть хоть малейшие признаки гниения, от них необходимо избавиться. В некоторых случаях даже требуется замена целых бревен. Для этого они аккуратно вынимаются из конструкции дома. На их место устанавливаются новые бревна. При этом они защищаются рубероидом.
  • Выявляются и заделываются трещины в доме. Если этого не сделать, то они могут стать причиной гниения. При заделке рекомендуется использовать антисептик.
  • Осматривается пол. Часто в старых домах встречается прогнивший пол. Его нужно демонтировать.
  • Составляется детальный план работ и смета.

Этапы ремонта

Ремонт старого деревянного дома проводится в несколько этапов:

  • замена или ремонт фундамента;
  • ремонт крыши;
  • замена коммуникаций;
  • установка новых дверей и окон;
  • укладка пола;
  • отделка стен снаружи;
  • замена сантехнических приборов;
  • ремонт помещений.

Реконструкция фундамента

Тип реконструкции выбирается в зависимости от того, насколько старый деревянный дом. В том случае если основание износилось всего в нескольких местах, представляется возможным его отремонтировать без сооружения нового фундамента. Основание может быть изношено до такой степени, что будет необходима его замена. Для жилых домов используется три вида фундамента:

  • бетонный ленточный;
  • бетонный плитный монолитный;
  • свайно-винтовой.

Для жилых построек не применим столбчатый фундамент.

Что можно сделать с основанием должен определять специалист.

Чаще всего, сам процесс замены или ремонта фундамента выглядит следующим образом: коробка дома приподнимается, основание ремонтируется или заменяется, постройка возвращается на место.

Фундамент следует укрепить, так как нагрузка на него возрастет. Нюансы работ:

  • Кирпичное или железобетонное основание стоит укрепить посредством стержней-анкеров.
  • Для укрепления точечного фундамента нужно в свободное пространство залить специальный раствор. За счет этого он станет монолитным. Он будет более прочным и надежным.
  • Еще один способ распределить нагрузку на фундамент – армирование. Для уменьшения нагрузки на основание дома в цокольном этаже монтируются металлические или железобетонные балки.

Иногда для того, чтобы укрепить старый фундамент, достаточно одной кирпичной кладкой. После ремонта основания требуется его гидроизоляция.

Ремонт крыши

Прочная крыша – это залог теплого дома. Перед началом работ необходимо определить материал, которым будет покрыта крыша. Его выбор зависит от вида крыши. Она может быть плоской или скатной. Жилые дома крайне редко покрываются плоской крышей, так как скатный тип кровли позволяет обустроить чердак. Он используется в качестве хозяйственного помещения. Кроме того, чердак способствует вентилированию дома. Если планируется использовать чердак в хозяйственных нуждах, то лучше сделать ломаную или двухскатную крышу. Если дом одноэтажный, то предпочтительнее соорудить высокую крышу. Она придаст дому солидный вид. К тому внушительная высота повышает эксплуатационные свойства кровли. При осадках влага не будет задерживаться на скате.

Этапы ремонта кровли:

  1. Снятие старого покрытия и стропил
  2. Замена прогнивших элементов конструкции
  3. Обработка деревянных элементов средством от насекомых (в случае необходимости)
  4. Монтаж нового покрытия

Чердачное помещение не будет влажным, если выполнить тепло- и гидроизоляцию крыши. Для этого необходимо выполнить следующие виды работ:

  1. Между стропилами и покрытием укладывается минеральная вата или пенопласт.
  2. Выполняется облицовка. Для этого подойдет вагонка.
  3. На чердачный пол укладывается двойной слой пенополистирола. Важно, чтобы его стыки не налегали друг на друга.
  4. Насыпается керамзитная засыпка. Ее слой должен составлять 200 мм.

Несколько советов по улучшению эксплуатационных качеств крыши:

  • При выполнении замены кровли следует установить водостоки. Стоит обратить внимание, что они должны располагаться на расстоянии 2-3 м от фундамента. В противном случае дождевая вода будет заливать основание, что негативно отразится на его состоянии.
  • Если в балке на крыше был обнаружен жучок или следы его жизнедеятельности, то эту часть необходимо заменить. Она выпиливается, а на ее место устанавливается новое бревно.
Читайте также:
Как выращивать овощи на балконе и что для этого нужно

В некоторых случаях требуется замена каркаса крыши. Все работы по ремонту кровли проводятся в сухую теплую погоду.

Замена коммуникаций

Коммуникации – неотъемлемая часть любого дома. При капитальном ремонте в деревянном доме требуется замена всех коммуникаций:

  • Электросеть. Старые провода демонтируются. Вместо них монтируется новая проводка. Она закрывается специальными трубками или коробами.
  • Сантехнические трубы. Лучше отдавать предпочтение конструкциям из пластика.

Видео описание

Об обустройстве коммуникаций в частном деревянном доме в видео:

  • Инженерные коммуникации в деревянном доме. Программа “Стройка”

    Окна и двери в деревянном доме

    Окна и двери в старых домах требуют обязательной замены. Часто случаются перекосы. Чтобы этого не произошло, работы по замене окон и дверей должны выполнять профессиональные мастера. Чтобы избежать перекоса, перед установкой дверей необходимо демонтировать дверную раму и выровнять стены. Затем каркас рамы заново собирается и вставляется на место. Все щели нужно обработать пеной. Выбор дверей остается за владельцем дома. Что касается окон, то сейчас чаще всего устанавливаются пластиковые модели. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Они долговечные и удобные в использовании. Также можно установить деревянные окна. К их выбору нужно отнестись очень ответственно. Некачественная обработка рамы снижает эксплуатационный срок окон.

    Укладка пола

    Половое покрытие укладывается на бетонную стяжку. Чтобы ее сделать, необходимо демонтировать лаги, очистить площадку от мусора и стройматериалов. Стяжка укладывается следующим образом:

    • засыпается песок или мелкий щебень
    • настилается изоляционная пленка
    • укладывается слой бетона

    Затем стяжка выравнивается. На просушку бетона уходит около месяца при температурном режиме 20 градусов.

    После того, как высохнет бетон, можно приступать к укладке полового покрытия. Можно использовать ламинат. Он укладывается на специальную подложку. Около стен оставляется зазор около 1 см. Здесь будет плинтус.

    Если планируется укладка доски, то в стяжке нет необходимости. Доски прибиваются к лагам. После укладки по ним нужно пройтись шлифовальной машинкой. Чтобы предотвратить появление влаги, под лаги нужно насыпать слой керамзита. Это делается в том случае, если лаги располагаются на грунте.

    Наружная отделка

    Наружную отделку нужно начинать с венцов. Это наиболее уязвимое место. Если венцы подгнили, то для их замены нужно приподнять дом над фундаментом.

    Стены нужно осмотреть на наличие подгнивших бревен. Все они заменяются на новые. Небольшие повреждения можно отремонтировать без замены бревен. Проблемные места зачищаются, обрабатываются антисептиком и заделываются герметиком.

    Для придания дому эстетичности его можно обложить сайдингом или кирпичом. Сайдинг монтируется следующим образом:

    • На стены крепятся кронштейны
    • Монтируются вертикальные брусы
    • В пространство между брусами укладывается минеральная вата и изолирующая пленка
    • Обрешетка обшивается сайдингом

    Второй вариант наружной отделки – обложить дом кирпичом. Он станет более респектабельным. К тому же кирпич повышает теплоизоляционные показатели. Работы выполняются в несколько этапов:

    • Строение покрывается противогрибковым средством. Обработка проводится два раза. Между работами выдерживается интервал сутки.
    • Для кирпичной кладки нужен настоящий миниатюрный фундамент. Его ширина составляет 25-30 см. Отмостка не подойдет. Она не рассчитана на такие нагрузки.
    • Фундамент для кирпича изолируется рубероидом.
    • Перед обкладкой постройки ее нужно утеплить. Для этого используется листовой материал. Допустима засыпка керамзитом. Не рекомендуется применение рубероида. Лучше всего класть материал в два ряда. Тогда второй слой прикроет стыки первого.
    • Укладывается цоколь.
    • Выполняется кладка кирпича.

    Внутренняя отделка

    Внутренняя отделка деревянного дома предполагает ремонт старых стен. Непосредственно перед работами их нужно очистить от мусора и гвоздей. Затем прикрепляется обрешетка из тонких досок. Для создания ровной поверхности допустимо выпиливание отдельных частей бревна. На обрешетку накладываются листы ДВП. Зазоры нужно тщательно зашпаклевать.

    После высыхания шпаклевки стыки нужно зашлифовать. Далее выполняется ремонт помещений по желанию заказчика. Стены можно окрасить, оклеить обоями или покрыть декоративной штукатуркой. Данные материалы в отличие от дерева не требуют регулярной специальной обработки.

    При желании стены можно оставить деревянными. Стоит иметь в виду, что в этом случае их придется постоянно обрабатывать специальными средствами. Старые стены можно обновить следующим образом:

    • Со стен удаляется старая отделка
    • Поверхность шкурится наждачной бумагой
    • Стены вскрываются яхтным лаком

    Чтобы вернуть стенам добротный вид, их можно обшить гипсокартоном. Также можно использовать МДФ, пластиковую вагонку или самоклейку.

    Ремонт в доме начинается с нежилых помещений: санузла, ванной и кухни. В этих помещениях повышена влажность, в связи с чем пол предпочтительнее покрыть плиткой. Этот материал устойчив к влаге и перепадам температуры, свойственным для этих помещений. В кухне и санузле можно смонтировать систему «теплый пол».

    В ванной стены можно покрыть плиткой или обшить пластиковыми панелями. В санузле допустима оклейка верхних частей стен обоями.

    Кухню можно оклеить обоями или окрасить. Кафель в этой комнате используется для оформления фартука – части стены между навесными шкафчиками и тумбами. Как правило, здесь стоит плита, от которой на стену попадает жир и вода. Кафель устойчив к воздействию влаги, жира и перепадов температуры. Он легко чистится.

    В нежилых комнатах часто монтируются подвесные потолки. Большой выбор цветов и орнаментов позволяет воплотить в жизнь самые смелые интерьерные замыслы.

    Перед ремонтом устанавливается сантехника.

    Что касается ремонта в остальных комнатах, то выбор вариантов остается за заказчиком. Вы можете проявить фантазию и оформить комнаты по своему вкусу. При выборе стиля интерьера и цветовой гаммы нужно учитывать размер помещений и сторону света. Для деревянных домов идеально подойдут такие направления дизайна, как русский стиль и Прованс.

    Читайте также:
    Виды ковров-газонов, требования, особенности и область применения

    Видео описание

    Об особенностях ремонта деревянного дома и способах сэкономить в этом видео:

  • Как сделать ремонт старого деревянного дома качественно и бюджетно? | Современное строительство

    Как отреставрировать и отремонтировать старый деревянный дом своими руками: Обзор — Фото до и после +Видео

    Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.

    Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.

    Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.

    Реставрация деревенского дома

    Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его фундамента. Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в фундаменте (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, плесень, деформация, трещины), то они должны быть устранены.

    Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, сруб приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.

    Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.

    А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.

    Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится облицовка. В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана пропитками и всевозможными защитными средствами.

    До и после реставрации домов

    Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.

    Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная окраска строения.

    Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.

    Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.

    Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.

    Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.

    Старинные здания: особенности реставрации

    Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.

    Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать сайдингом или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.

    Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его деформацией.

    Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:

    • Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
    • Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
    • При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.


    В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного каркасного. Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.


    До и после реставрации

    Цена реставрации дома

    Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.

    Читайте также:
    Инфракрасный стержневой теплый пол

    Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.

    Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.

    Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.

    Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.

    Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.

    Как восстановить старый бревенчатый дом?

    1. Необходимость восстановления
    2. Восстановление фундамента и нижних венцов
    3. Ремонт стен
    4. Ремонт кровли
    5. Замена окон и дверей

    Выбирая участок под строительство, частенько приходится покупать его вместе со старым домом. Дом планируется сносить, и на этой земле строить что-то свое. Но бывает и так, что, присмотревшись к строению, понимаешь – а ведь можно обойтись без сноса. Реставрация старого бревенчатого дома – не самое простое мероприятие, но зачастую перспективное и, что немаловажно, очень экономит средства.

    Необходимость восстановления

    Что и как предстоит восстанавливать, будет видно после внимательного осмотра постройки.

    • Фундамент. Если основание растрескивается, его нужно менять. Если фундамент очевидно просел, может выпасть конопатка, могут расходиться межвенцовые швы, образовываться щели. И крыльцо может искривиться, а входные двери – начать затирать пол. Если окна уже туго открываются, это все признаки проблем с фундаментом. У дома образовался угол наклона, который невозможно изменить без капремонта. Дом буквально предстоит выровнять.
    • Древесина и ее состояние. Оценивать надо не только верхний слой бревен, но и то, что внутри.
    • Стены. Чаще подгнивать начинают нижние венцы, и древесину начинают подтачивать жуки.
    • Крыша. В старых домах почти всегда крыша протекает, отчего в жилье становится сыро. Сгнивает стропильная система, балки перекрытия, их повреждает грибок или насекомые.

    Иногда при внешнем осмотре кажется, что серьезных проблем и нет, есть только мелкие недостатки. Но когда встает задача увеличения площади такого дома, становится ясно, что все-таки менять нужно многое и не дожидаться разрушений.

    Восстановление фундамента и нижних венцов

    Реконструкцию обычно и начинают с основания. Фундамент чаще и будет главной проблемой постройки, ранее их делали экономно, материалов, какие есть сегодня, просто не было. Да и самострои частенько грешили технологическими сбоями. Фундамент в старых домах ленточный либо столбчатый, часто он располагается выше уровня промерзания. Чтобы понять, сколько работы предстоит произвести, нужно изучить наружную часть фундамента, потом откопать и заглубленную часть. Если фундамент ленточный, его предстоит усилить либо залить новое основание, если прежнее безнадежно. Коробка поднимается домкратами, пол и облицовка разбираются.

    Если основание столбчатое, лучше установить вспомогательные сваи, которые хорошо перераспределят вес фундамента. В старом доме требовать технологических норм к устройству тех же венцов – бесполезная затея. Мало кто действительно соблюдал все строительные принципы, например, делал добротную межстеновую гидроизоляцию, а потому нижние венцы постоянно «подпитывались» влагой, гнили и быстро изнашивались. Вот и проводят замену венцов вместе с реконструкцией основания, в процессе вывешивания коробки.

    Бревна нужно обработать антисептиком, обустроить между основанием и новыми венцами надежную гидроизоляцию.

    Ремонт стен

    Ремонтируя стены, стоит помнить, что замены чаще требуют те элементы, которые располагаются вокруг окон. От той же влаги, что проникает через кровлю, собирается в утеплителе, нередко страдают нижние венцы. Бревна венца вообще считаются очень уязвимым местом, именно там чаще появляются трещины, а древесина более всего боится сырости (и активно разрушается с ее «помощью»). Можно, конечно, сделать все радикально: полностью разобрать дом, чтобы поменять нижние стеновые бревна. Это очень затратно, на это уйдет много времени, но никакой спецтехники не понадобится, а все поврежденные фрагменты стен будут заменены.

    Другой вариант – чуть проще, но тут не обойтись без спецоборудования. Нижние бревна предлагается заменить во время работ по фундаменту. Сруб поднять, нижние бревна убрать, отремонтировать основание, собрать на нем новый венец и уже на этот венец опустить коробку постройки.

    Если части стен подгнили, если их безнадежно повредили насекомые, их также надо менять. Если сруб уже полностью разобрали, то бревна меняют по ходу сборки. Но если демонтаж постройки исключен, можно взять бензопилу и вырезать поврежденные участки. И резать надо под углом, это гарантирует надежность соединения в последующем.

    Ремонт кровли

    Старый дом обычно ждет комплексный ремонт, но реконструкция дома из бревна – это почти всегда полная замена кровли. Если выравнивание выпадающих фрагментов стен может и не понадобиться, если поменять венцы в деревянном строении не всегда необходимо, то с крышей обычно все плохо сразу.

    Не так важно, чем была покрыта крыша старого деревенского дома. Если зданию больше полувека, кровлю нужно менять априори. Любой материал за это время значительно (если не полностью) утрачивает свои свойства. Лучший вариант ремонта – это полная замена крыши. Это невозможно лишь в том случае, если строение считается исторической ценностью, и ему нужна реставрация с максимальным сохранением изначального вида.

    Крышу не делают до фундамента, это бессмысленно и нерационально. Нужно упрочить основание, восстановить стены и только потом заняться крышей. Сначала надо зайти на чердак и оценить, в каком состоянии пребывают стропила и обрешетка. На эти конструктивные части не ложится серьезная нагрузка, но при протекающей крыше (а в старом доме это едва ли не проблема No 1) влага обязательно скажется на состоянии стропил и обрешетки.

    Читайте также:
    Двери двустворчатые входные

    Допустим, крыша покрыта шифером. Его нужно снимать, просто потому что он старый и уже не может служить дальше, и менять на подходящий современный материал. Обязательно проделывается теплоизоляция и гидроизоляция, по всем актуальным правилам, с выбором надежных материалов.

    Конечно, если чердак предстоит сделать жилым, там будет еще и утепление по особому сценарию.

    Замена окон и дверей

    Окна и двери меняют в 99% случаев – только уж если очень хочется сохранить исходники, можно попытаться реставрировать имеющиеся. Рамы точно приходят в негодность за время эксплуатации, но красивые наличники частенько стоят того, чтобы все же заняться их реставрацией. Все чаще в бревенчатых старых домах ставят не пластиковые стеклопакеты, а именно окна в деревянных рамах – это дороже, но для такого строения подобное решение более гармонично.

    Кстати, еще в процессе ремонта можно заняться расширением оконных проемов: все же в старых домах окна не сказать, чтобы были большими. В отдельной части дома (на веранде, например) делают даже панорамные окна. И это вполне современное решение для такого помещения более чем актуально.

    И в завершении десятка полезных советов тем, кто решил восстанавливать бревенчатый дом.

    • Ремонтируя строения, можно попутно решать другие задачи – увеличивать площадь жилья, делать перепланировку. Можно рядом возвести пристройку или террасу, заняться обустройством мансарды. Это дороже, но, если разводить ремонт и модернизацию, цена двух «пакетов» будет еще выше.
    • Если фундамент дома только немного растрескался и не просел основательно, не обязательно менять его весь. Можно упрочить основание с помощью бетонного раствора – установить опалубку, залить бетон, не забыв про армирование металлопрутами. Если частично разрушился цоколь, можно восстановить его с помощью кирпича, шлакоблоков либо камня.
    • Если дом имеет средние размеры, то новый фундамент делают чаще при помощи свай – между ними создается ленточное основание, не особенно глубоко заложенное.
    • Если фундамент обновили (или сделали новый), обязательно нужно дать ему выстояться. Здание опустить стоит лишь тогда, когда бетон полностью застыл.
    • Работы, которые планируется сделать самому, требуют наличия определенных инструментов. Почти всегда в этом списке есть домкрат, фиксационные клинья, ножовка, бензопила, лопата, молоток, гвозди и саморезы, возможно, бетономешалка.
    • Если меняется хотя бы одно бревно из венца, обязательно снимается дверной переплет и оконные рамы. Деформированный сруб (в случае чего) тогда их не повредит. После замены бревна все надо вернуть обратно.
    • Перед отделкой фасада можно между бревнами и непосредственно отделкой проложить слой фольгированного утеплителя – это куда лучше старой доброй конопатки.
    • Отделка фасада, к слову, предлагает множество вариантов, от вагонки до блокхауса, но сегодня все чаще стараются красить дома, чтобы они смотрелись более экологично и даже аутентично.
    • Часто возникает вопрос, сколько времени нужно на восстановление дома. Обычно трех летних месяцев хватает на масштабные работы, но с учетом, что задействованы в них будут не менее трех человек.
    • Восстановление старой печки не всегда эффективно, чаще сегодня такие дома подключают к газоснабжению.

    Строить новое хорошо, но продлевать жизнь старому родовому гнезду в деревне – еще лучше. От выравнивания самого дома до смены систем коммуникаций, конечно, нужно много сил и средств. Но если оно того стоит, это уже не авантюра, а отличное вложение!

    Ремонт и укрепление стен дачного деревянного дома

    Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.

    Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.

    Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:

    • перекос или выпучивание стен;
    • загнивание древесины;
    • поражение древесины грибком или жуками;
    • промерзание и продуваемость швов;
    • разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
    • нарушение гидроизоляции.

    О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.

    Укрепление брусчатых стен

    При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

    Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

    В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

    Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

    Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

    Читайте также:
    Газовый котел Будерус: достоинства и недостатки напольных (Logano) и настенных (Longmax) видов, а так же отзывы владельцев

    Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

    Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

    После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

    К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

    Ремонт деревянной обшивки

    Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

    Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.

    Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

    После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

    Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

    После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

    На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:

    Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

    Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

    Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

    Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

    Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

    В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

    Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

    Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

    После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

    Замена поврежденного участка бревенчатой стены

    Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

    Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

    Читайте также:
    Как выбрать обои для прихожей маленькой: какие и какого цвета?

    Замена бревна в стене целиком

    Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

    Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.

    В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

    Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

    При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

    Устройство системы внутреннего пожарного водопровода: расчет, монтаж, обслуживание

    Внутренний противопожарный водопровод специально предназначен для тушения огня внутри зданий. Закольцованная или тупиковая водоподающая система из труб и стояков в шкафах с кранами, и пожарными рукавами охватывает помещение, подключается к общему или пожарному водоснабжению, резервуарам.

    Общие сведения ВПВ:

    Время работы при пожаре

    Внутренний пожарный водопровод: что это

    Внутреннее противопожарное водоснабжение – сеть из труб и технических средств (насосов, водонапорных емкостей), обеспечивающих совокупно или раздельно подачу воды в здании:

      на внутренние стояки (клапаны);

    к устройствам первичного тушения;

  • на лафетные стволы стационарного типа.
    1. многофункциональный (совмещенный) ВПВ – фактически, общий (бытовой) водопровод с противопожарной функцией, где максимум 12 кранов для тушения;

  • внутренняя магистраль (специальная) – отдельная система со стояками в высоту строения только для противопожарных мер.
  • Назначение и устройство

    Элементы внутреннего водоснабжения системы пожаротушения:

      запорная, распределительная (стояки), контрольно-измерительная (на вводе) арматура;

    станция с насосом, поддерживающая давление в водопроводе;

    пневмобак с резервом от 1 м. куб. для тушения на протяжении от 10 мин. до включения основных насосов. Потребуется, если в противопожарной сети меньше 0,05 Мпа. Не обязательный, если старт главного нагнетателя автоматизированный;

    горизонтальная и вертикальная сеть труб, стояки, разводка;

    шкафы ПК:

      один пожарный клапан или два спаренных;

    брандспойт (ствол ручной);

    рукава (10, 15 или 20 м);

  • кнопки для ручного запуска;
  • источники:

      пожарные резервуары;
  • наружные сети водоснабжения;
  • пульт управления автоматикой, сигнализация;

  • ручной запуск.
  • Где должен размещаться ВПВ

      в общежитиях, гостиницах независимо от высоты;

    12-этажные комплексы жилья и выше;

    офисные (административные) постройки от 6 уровней;

    сооружения производственного назначения, склады от 5000 м. куб.;

  • места скопления людей: кинотеатры, супермаркеты, клубы, залы с аппаратурой.
  • Знак обозначения ВПВ

    Графические обозначения внутреннего пожарного водоснабжения регламентируются ГОСТ 12.4.026-2015 , НПБ 160-97 . Используется знак «пожарный кран» (F02) – схематический рисунок брандспойта с вентилем в квадрате красного фона.

    На табличке вписывают литерный индекс ПК с порядковым номером по гидравлической схеме, а также телефонный номер пожарного отделения. Окраска труб и шкафов красная.

    На каком этапе строительства объекта должен вводиться в действие

    Монтаж внутреннего противопожарного водопровода осуществляется после создания проекта одновременно с возведением объекта.

    Когда не требуется предусматривать ВПВ

    Система не обязательная:

      открытые стадионы и кинотеатры (летние);

    для школ, училищ, других средних учебных учреждений. Исключение: интернаты с проживанием;

    ангары с категориями огнестойкости 1 – 3;

    цеха с технологическим назначением с опасностью химических реакций при использовании воды;

  • объекты производства, где воду для тушения берут из водоемов.
  • Нормативные документы

    Акты с правилами эксплуатации ВПВ:

      ПП N 390 «Противопожарный режим», ФЗ-123 (ст. 86) – общие нормы;

  • Р 12.4.026-2015;
  • СП:

      10.13130.2009 (основной документ, инструкция по эксплуатации);
  • СНиП:
    • 2.04.01-85 (водопроводы) (СП 30.13330.2016);

    Требования к пожарному водопроводу внутреннего типа

    Противопожарная внутренняя сеть водоснабжения должна соответствовать ППБ. Требования касаются давления, материала и размещения элементов, насосов, резервных баков, контрольных узлов, разводки.

    Источники внутреннего водоснабжения

    Вид водоисточника выбирают исходя из возможностей и уместности применения. За чертой города, если отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются водоемами.

    Куда подключается противопожарная разводка:

      водопровод: общий (питьевой, технический), специальный (раздельный). Подключение, как правило, через задвижку на обводке водомера на вводе хозяйственно-питьевой магистрали или наружного противопожарного водовода;

  • резервуары, водоемы.
  • Требования к трубам

      металл (сталь, чугун);

    композитные, полимерные материалы, металлопластик с сертификатами по ППБ:

      специальные и многофункциональные сети;
    Читайте также:
    Главная вещь, которая делает вашу кухню самым уютным местом в доме
  • прокладка под землей.
    1. при рабочем давлении магистрали до 1,2 Мпа и выше 1,2 Мпа трубы должны выдерживать пробное давление, соответственно, в 1,5 и 1,25 раза больше;

    теплоизоляция:

      при температуре ниже -5°C;
  • при повышенной влажности.
  • Требования к насосной станции

    Наличие насосной повысительной системы обязательное там, где отсутствует, недостаточное или периодически пропадает давление. Должна быть функция всасывания воды с внешнего водоисточника.

    Насос(ы) размещают в обособленном отапливаемом помещении снаружи или в защищенном месте внутри охраняемого строения с отдельным выходом (бойлерные, котельные, подвалы).

    Требования (по СП 10.13130.2009):

      основные элементы:

        главный и резервный насос;
  • подводка;
  • высота помещения – от 3 м., не ниже первого подземного этажа;

    для подземных установок – обязательное оборудование для эвакуации пролитой воды;

    автоматический и ручной запуск, манометр;

    допускается использовать хозяйственные насосы, погружные агрегаты;

    при давлении до 0,05 Мпа перед станцией должен быть резервный бак с 2 или больше всасывающими линиями;

    время с включения до подачи воды – до 30 сек;

    дублирование сигнала срабатывания на пожарный пост;

  • наличие не менее 3 электрических фонарей, документации со схемой, прямой телефонной связи с диспетчером.
  • Автоматический контроль системы

      дистанционный пульт управления;

    сигнализация (световые, звуковые сигналы);

  • пневмобаки.
  • Пример действия автоматики (блока управления):

      обводная задвижка открывается (пуск насосов задерживается до этого действия);

    о срабатывании оповещается пожарный пост, депо;

    на пульте обозначается, в какой зоне сработали датчики;

    сигнал активации поступает на станцию после автоматической проверки давления. Нагнетатель запускается при снижении Мпа до заданного уровня. До этого времени работают водонапорные баки, «жокей» насосы;

  • если в наружной магистрали больше 0,6 Мпа, то краны нижних этажей берут напор из этой сети до 10 мин. – затем включаются пожарные насосы.
  • Используемые огнетушащие вещества

    В обычных противопожарных водопроводах внутреннего типа используется техническая или питьевая вода с водовода (источника), которым обеспечивается помещение.

    Правила и нормы монтажа

    Для монтажа ВПВ создается исполнительная документация (проекты, отчеты) с данными о противопожарной сети, ее схемой. Работы производят с учетом:

      диаметр труб – DN50, при расходе до 4 л/сек. и DN65 – больше 4л/сек.;

    ВПВ соединяется с другими водопроводами через перемычки;

    запорную арматуру ставят на верхнем и нижнем этаже пожарного столба, предусматривают промежуточные задвижки;

    запорные узлы размещают в отапливаемых местах;

    для зданий выше 50 м и массового скопления народа, а также, если есть системы противопожарной защиты, предусматривают одновременно дистанционный, ручной и автоматический пуск;

    ПК монтируют у входов, на лестничных площадках, вестибюлях, не создавая препятствий эвакуации:

      высота размещения ПК – 1,35 м от пола;

    количество струй из одного стояка – до 2;

  • спаренные краны устанавливают друг над другом, нижний располагается не меньше чем на высоте 1 м от пола;
  • если ВПВ объединен с хозяйственной или питьевой магистралью на вводе устанавливают водомерный узел с электрозадвижкой;

    минимальное количество стволов:

      1 на здание до 16 этажей, 2 – до 25;
  • 1 дополнительный при длине коридоров больше 10 м.
  • Расчет системы ВПВ: пример

    Определяют количество ПК, стояков по расчетным таблицам сборника правил 10.13130.2009 (основной нормативный документ регламентирует проектирование сети). Каждая точка охраняемой зоны должна орошаться от минимум 2 кранов, разнесенных друг от друга.

    Длина компактной струи:

      от 6 м – здания высотой до 50 м;

    8 м – для сооружений от 50 м;

  • 16 м – для хозяйственных и производственных строений от 50 м.
    1. помещения от 50 м и до 50 тыс. куб. м – 4 струи по 5 л/сек.;

    при больших параметрах – 8 струй по 5 л/сек.;

    до 5 тыс. м. куб. – 2,5 л/сек;

  • при малом сечении труб и рукава (38 мм) норма расхода – от 1,5 л/сек.
  • Отдельно делают гидравлический расчет. Расчеты проводят по самому отдаленному стояку сети. Формула: Н = Нвг (высота подачи) + Нп (расчетные потери в стояке) + Нпп (потери в режиме тушения) + Нпк (требуемая водоотдача).

    Исчисления, как и проектировка системы, проводятся специалистами. Пример расчета (ссылки на свод правил 10.13130.2009):

      строения от 50 м и до 50 тыс. куб. м.: от 4 струй по 5 л/с каждая (п. 4.1.2);

    далее, необходимо рассчитать давление:

      гидростатический показатель не должен превышать 0,45 Мпа (п. 4.1.7.), в раздельном ВПВ – 0,9 Мпа;
  • при превышении 0,45 Мпа магистраль должна быть раздельной.
  • Проверка работоспособности ВПВ

    Методика обследования внутреннего противопожарного водопровода включает применение измерительных приборов и испытания:

    1. ежемесячно:
      • проверяются насосы.
  • раз в квартал:
    • визуальный осмотр;

    раз в 6 мес. (весной и осенью) тестирование и испытание:

      подачи воды (излив). Составляется акт на водоотдачу;

    кранов и запорных механизмов;

    параметров водной струи;

  • шкафов с оборудованием;
  • ежегодно:
    • испытание рукавов на устойчивость, перекатка.

    Результаты заносят в отчетность, ведомости, протоколы, акт работоспособности. Подробнее о периодичности и методике проверки ВПВ читайте здесь.

    Срок службы ВПВ

      пластиковые трубы – 50 лет, металлические – до 30 лет;

    рукава – от 2 до 5 лет, максимум до 10;

  • насосы – от 5 до 12 лет.
  • По результатам проверки период эксплуатации может ограничиваться или продлеваться.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: