Доска на фанеру: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки инженерных, массивных листов, фанерной основы для грифельного изделия, клея, чем обработать перед укладкой, технология, цена, фото

Доска на фанеру. Процесс устройства основания поверх бетонной стяжки и деревянного настила. Подготовка элементов, приготовление клея и укладочный процесс

Укладка массивной доски на фанеру своими руками сегодня производится достаточно часто, при условии, что начинающие мастера имели возможность ознакомиться с исчерпывающей инструкцией о данном способе. Тогда во время проведения монтажных работ удастся избежать различных сложностей и ошибок.

На фото демонстрируется выровненная поверхность для укладки.

Преимущества фанерной основы

После обшивки нижней плоскости древесно-слоистыми плитами удается выровнять даже самую проблемную поверхность. Для монтажа досок из массива древесины необходимо подготовить основание с отклонением не более 2 мм на один погонный метр относительно горизонтали.

Список важных достоинств

Укладка листов может осуществляться как на древесное, так и на железобетонное основание;
Доступная цена позволяет использовать материал широкой категории потребителей;
Процесс монтажа относительно прост, поэтому его можно осуществить своими силами;
Использование древесно-слоистых изделий дает возможность улучшить теплоизоляционные характеристики перекрытий.

Наглядная схема укладки элементов на древесно-слоистые плиты.

Процесс устройства основания

Работы обычно осуществляются, если цементно-песчаная стяжка или деревянный настил имеют неровности. Полученное черновое основание должно быть сухим, чистым и структурно целостным. Обработка грунтовкой поможет улучшить качество сцепления клеевого состава с поверхностью.

Поверх бетонной стяжки

В первом случае устраиваются лаги непосредственно по бетону, поэтому на предварительном этапе необходимо создать гидроизоляционный барьер между древесными элементами и основанием. В качестве защитной мембраны может применяться полиэтиленовая пленка.

Примерно так устанавливаются лаги.

Лаги могут быть изготовлены из деревянных брусков сечением 100×50 мм. Расстояние между ними не должно превышать 40 см, иначе древесные плиты будут прогибаться, что приведет к деформации напольного покрытия. Крепление элементов выполняется посредством дюбелей.

Другой вариант предполагает укладку листов на специальные держатели, позволяющие регулировать высоту. При наличии опыта скорость монтажа достаточно высока. Профессионалы способны за один день выровнять нижнюю часть помещения площадью 20-30 кв. м.

Пример устройства регулируемых полов.

Технология возведения сводится к следующим действиям:

Фрагменты материала распределяются по поверхности чернового пола так, чтобы с каждой стороны был зазор 2-3 см . Для этого придется осуществлять раскрой листов. Делать это можно как ручным, так и механическим инструментом;
На поверхности элементов отмечаются специальные точки сверления, которые необходимы для вставки стоек на болтах . На кусок размером 150×150 см потребуется 9 крепежных деталей;
В просверленные отверстия вставляются стойки с резьбой . Снизу на них накручиваются специальные втулки, которые крепятся саморезами к фанере. После переворачивания листов внутрь стоек устанавливаются дюбели;
При помощи особого ключа производится регулировка высоты . Листы могут двигаться вверх или вниз. После достижения определенного результата верхние части стержней сбиваются долотом.

Важно!
При необходимости между бетонным основанием и черновым настилом из фанерных листов может быть уложен слой теплоизоляционного материала для снижения тепловых потерь через пол.
А вот если используется фанерная основа для грифельной доски, то теплоизолирующий слой не нужен.

Поверх деревянного настила

Если поверхность из досок имеет небольшие неровности, то древесные плиты можно уложить непосредственно на нее, используя для фиксации саморезы. Однако при наличии серьезных перепадов высот придется устанавливать лаги в одной плоскости. Листы будут крепиться к ним.

Прежде чем обработать доски перед укладкой фанеры, следует произвести основательные ремонтные работы. Гнилые и испорченные части настила должны быть полностью удалены. На их место нужно установить новые планки.

Листы располагаются поверх старого настила из дерева.

Работа с покрытием

Технология укладки массивной доски на фанеру предполагает использование клеевого состава или сборку плавающим способом. Первый вариант считается наиболее качественным, так как после соединения фрагменты покрытия будут представлять собой монолитную плоскость.

Подготовка элементов

Упаковку с приобретенным напольным покрытием следует вскрыть, после чего выложить планки на какие-нибудь подставки. Выдерживать их необходимо в течение нескольких дней, чтобы они достигли уровня влажности помещения.

Приготовления клея

Обычно при монтаже применяется двухкомпонентный состав на базе полиуретана. При его использовании образуется более эластичный клеевой шов. Израсходовать готовую порцию необходимо в течение 40-60 минут, иначе качественные характеристики покрытия заметно снизятся.

В определенной пропорции пастообразная масса смешивается с бесцветной жидкостью при помощи электрического миксера или вручную, пока не образуется однородный состав.

Качественный двухкомпонентный клей из Германии.

Укладочный процесс

Прежде чем начнутся монтажные работы, необходимо выбрать вариант расположения элементов относительно боковых поверхностей. Они могут укладываться вдоль или поперек определенных стен или по диагонали.

Правильно выбранная схема позволит улучшить эстетическое восприятие отделочного покрытия.

Сначала наносится клей для массивной доски на фанеру в определенном месте, где будут располагаться начальные планки. Для этих целей используется зубчатый шпатель;
Первая доска прижимается к основанию, при этом от боковых плоскостей ее должен отделять зазор 5-10 см. Если не отступить от стен, то при изменении режима влажности элементы может распереть;
Остальные доски соединяются последовательно посредством специального замка, расположенного по краям. Лишние части срезаются при помощи электрического лобзика или другого подходящего инструмента;
После высыхания клея поверхность покрытиям может быть обработана защитным составом, если это не было сделано при производстве.

Так смотрится покрытие после завершения работ.

Примечание!
Укладка инженерной доски на фанеру осуществляется по тому же самому принципу.
Данный материал отличается от массивной продукции наличием двух слоев древесины, которые позволяют снизить стоимость паркетных изделий.

В завершение

Если настил из досок имеет небольшие неровности, то при создании основания может быть использована фанерная доска, имеющая меньшие размеры. Что касается дополнительной информации, касающейся укладки доски из древесного массива, то она отражена в полном объеме на видео в этой статье. В комментариях можно задать интересующие вопросы.

Как правильно укладывают инженерную доску

Инженерная доска, в отличие от массива, относится к разряду стабильных напольных покрытий. Тем не менее, производители требуют придерживаться рекомендуемой технологии монтажа и не допускать «вольностей».

Особенности инженерной доски

Техномассив представляет собой двухслойный декоративно-отделочный напольный материал, состоящий из:

Цельного среза ценных пород дерева толщиной 2,5-7 мм. Этот слой подвергается наиболее интенсивным нагрузкам, включая истирающие, пешие и т.д. Поэтому изготавливается исключительно из твердых видов: дуба, ясеня, клена, вишни и других. Поверхность обрабатывается в различных техниках (браш, копчение, фаска и т.п.), покрывается любым защитным составом: лаком, воском, маслом.
Основания — многослойной влагостойкой фанеры из технической древесины лиственных пород сечением 10-16 мм. Благодаря технологии термопрессования все пласты склеиваются настолько прочно, что вероятность расслаивания практически нулевая.

Размеры планок варьируются по:

Длине – от 50 до 600 см;
Ширине – 12-45 см;

Общая толщина инженерной доски составляет 12-20 мм. Столь серьезный разброс габаритов связан с тем, что покрытие нередко изготавливают под заказ. К тому же чем меньше сечение планок, тем дешевле обходится изделие. Разумеется, это сказывается на долговечности и возможности реставрации. Если слой ценной породы составляет всего 3 мм, то его можно обновлять шлифованием не более 1-2 раз. Продукцию с массивом дуба, ясеня, ореха сечением 6 мм допускается реставрировать до 5 раз.

Ясеневая инженерная доска.

Важно! В одной пачке инженерной доски (чаще отечественного или китайского производства) могут встречаться планки с разницей по длине ±30-60 см. Это не считается браком, но при желании покупатель может обратиться к продавцу и потребовать замены всей пачки на новую.

Для надежной сборки пола в несущем основании каждой ламели формируются соединительные элементы трех видов:

Паз-гребень – классическая шпунтованная инженерная доска. Укладка проводится клеевым методом и при помощи метизов;
Защелкивающийся замок Click – плотное соединение для монтажа напольного покрытия «плавающим» методом. Изготавливается на заказ;
Паз-паз – доска с вырезанными по торцам углублениями, в которые вставляется так называемая шпонка. Это специальной формы микропланка, препятствующая взаимному перемещению планок. Подходит для клеевого способа сборки пола.

Стандартный формат планок – удлиненный прямоугольник с ровными гранями. Однако некоторые европейские производители предлагают более интересный вариант – криволинейную инженерную доску разных размеров с вырезанными по торцам шпунтованными, реже клик-замками. Смотрится собранный пол невероятно фактурно, натурально, при укладке требует более внимательного подхода и соблюдения всех тонкостей сборки.

Криволинейная инженерная доска.

Технологии укладки инженерной доски

Существует несколько технологий монтажа техномассива:

Клеевая

Используются однокомпонентные или двухкомпонентные адгезионные составы на полимерной основе. Практически все производители рекомендуют применять полиуретановые компаунды, потому что они образуют наиболее прочные водостойкие соединения.

При помощи специальных составов осуществляется укладка инженерной доски на стяжку, деревянные половицы, фанеру, ДСП, ОСП и даже упрочняющий мультимоль, приклеенный к цементному или бетонному основанию. Последний материал напоминает по функции армирующий стеклохолст для стен. Полимерно-минеральные маты или рулоны приклеиваются к непрочным, осыпающимся и подвижным основаниям, снижают напряжение материала в результате сдвигающих или изгибающих нагрузок, слегка нивелируют перепады.

УЦИН Мультимоль для упрочнения слабых оснований.

Производители не рекомендуют укладывать инженерную доску на:

Наливной гипсовый пол;
Пробковую подложку;
Систему электрического подогрева пола (кабельного).

Клеевым методом монтируют стандартную и криволинейную инженерную доску с предварительным расчетом раскладки.

Комбинированная: клей и крепеж

Помимо адгезионного состава используются саморезы или «шпильки», которые вгоняются в паз каждой ламели под углом в 30-45°. Этот способ считается наиболее надежным и долговечным, при этом затратным, как по времени, так и по расходным материалам.

Плавающая

Стандартная укладка инженерной доски с замками формата Click, при которой материал никак не связан с основанием. Соединение достаточно плотное, поверхностной обработки после сборки не требует. Не подходит для шпунтованного или шпонкового техномассива. Необходимо идеально подготовленное основание и мастер высокий квалификации.

Клеевая «в шпонку»

Этим способом чаще всего собирают российскую продукцию с торцами паз-паз. Методика разрабатывалась для строительства домов из недостаточно просушенного бруса. Благодаря вставке строение получалось устойчивым к усадке, обеспечивалась идеальная геометрия постройки.

Монтаж на шпонку с применением клея считается практичным и рекомендуется для регионов с существенными климатическими перепадами или повышенной влажностью (Приморье, Кавказ и другие).

Дополним: укладку длинных досок рекомендуется осуществлять со смещением на 1/3, чтобы круговая обвязка по торцам была максимально плотной и надежной. К тому же натуральная древесина каждой планки отличается по оттенку и структурному рисунку. Поэтому независимо от выбранного способа монтажа рекомендуется предварительно разложить по полу ламели и выбрать наиболее гармоничное сочетание.

Монтаж инженерного массива клеевым или комбинированным способом

Потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Выравнивающие средства для формирования основания под укладку доски: фанера, шпунтованная ДСП, наливной пол на цементной или цементно-гипсовой основе, смесь для стяжки;
Паркетный клей и грунтовка из одной серии (лучше на полиуретановой основе);

Важно! Применение материалов различных производителей может привести к нежелательным химическим реакциям из-за несовместимости компонентов. Испорченная из-за подобной ошибки доска снимается с гарантии и не подлежит замене за счет завода-изготовителя.

Пилы электрические (торцевая и циркулярная с направляющей шиной) или обычная ножовка с полотном по фанере, ДСП, доске;
Шлифовальная машина или абразивная бумага;
Строительный пылесос;
Электродрель или шуруповерт с необходимыми сверлами либо битами, а также насадкой-миксером для смешивания жидких составов;
Киянка для уплотнения соединения или молоток и подбойник;
Стяжные ремни (при работе со шпонкой или шпунтованными криволинейными досками);
Шпатель зубчатый для нанесения клея;
Валики для нанесения грунтовочного состава;
Метизы различные для фиксации фанеры и/или инженерной доски;
Клинья распорные, рулетка, угольник, карандаш.

Набор инструментов и материалов для сборки инженерной доски.

Монтаж проводится в 3 этапа.

Подготовка к работе

Настоятельная рекомендация производителей: прежде чем положить декоративное покрытие, нарисуйте на листе бумаги или сформируйте в любой программе по расчету схемы укладки предварительный план. Особенно это важно для криволинейного инженерного массива.

Все работы по отделке потолка и стен комнаты должны быть завершены, мусор удален. Перед укладкой материалу необходима акклиматизация: закрытые пачки оставляются в помещении не менее 72 часов в летний период, и до 144 — в зимний. Рекомендуемый зазор от финишного покрытия до стен или ограждающих элементов составляет 10-12 мм, а площадь цельного полотна без компенсационных швов – до 120 м 2 .

Читайте также:

Деревянные жалюзи в интерьере

Выбор направления укладки зависит от желания заказчика и размеров помещения. В узких, вытянутых комнатах предпочтение стоит отдать поперечной сборке, для подчеркивания фактуры декоративного покрытия – вдоль длиной стены или по свету.

Подготовка основания

Основные требования к черновому полу:

Влажность дощатого основания (из деревянных половиц, ОСП, ДСП, фанеры) – не более 8%, стяжки – до 2% включительно (проверяется влагомером).
Ровность – перепад не более 2 мм на 2 метра поверхности. Все трещины, ямки нужно расшить и заполнить ремонтными смесями, бугры – стесать.
Прочность стяжки – не менее 1 МПа на отрыв и от 15 МПа на сжатие.
Помещение должно быть расположено выше уровня земли. Это правило верно для всех деревянных финишных покрытий.
Температура воздуха — 18-22 °С, уровень относительной влажности – 40-55%.
Влажностный показатель инженерной доски – 9% 1,5% при требуемых климатических параметрах.
Чистота основания – идеальная. Старые напольные материалы снимаются, пятна масла, битума, клеевые или лакокрасочные покрытия удаляются полностью.

Фанера или ДСП толщиной 10-20 мм крепятся к черновому полу либо лагам саморезами или дюбель-гвоздями по периметру листа. Интервал между крепежными элементами должен составлять не менее 30 см.

Если основание выравнивается при помощи стяжки, то начинать укладку можно через 28 дней после заливки. При работе с наливными самовыравнивающимися смесями технологический перерыв должен составлять не менее 14 суток. Перед началом процесса монтажа замер влажности пола обязателен.

Если все параметры выдержаны, можно приступать к грунтованию. Для бетонных оснований рекомендуется использовать двухкомпонентные полимерные праймеры, обладающие упрочняющими, влагоизолирующими и адгезионными свойствами. Состав наносится в 1-2 слоя нейлоновыми валиками обильно, но без образования луж.

Если стяжка сформирована из листов влагостойкой фанеры или ДСП, грунтовка не требуется.

Монтаж инженерной доски

Ламели в соответствии с план-схемой подрезаются. На черновой пол наносится полимерный клей, распределяется равномерно зубчатым валиком. Затем планки укладываются ряд за рядом, тщательно подгоняются до схватывания адгезионного состава в течение 30-90 минут. Для формирования зазоров по периметру выставляются распорные клинья. При необходимости в замки под углом 45° дополнительно вкручиваются саморезы или вбиваются «шпильки» с шагом 25-40 см. Образовавшийся мусор (опилки) обязательно нужно сразу убрать.

Если применяется способ «в шпонку», то в пазы вставляется микропланка, которую можно тоже обработать клеем. Чтобы обеспечить плотное соединение после сборки каждого последующего ряда необходимо установить стяжные ремни и притянуть покрытие.

Уложенную доску нужно пригрузить (расставить груз по поверхности) до полной полимеризации клея – примерно на 12-24 часов.

Если ценный слой чистый, без обработки, то его дополнительно шлифуют, тщательно пылесосят, наносят защитный лак или воск.

Готовый пол декорируется подходящими по фактуре и стилю плинтусами по периметру. К стене крепятся наиболее практичные ПВХ или МДФ-изделия, либо деревянные в тон основного покрытия. Полноценно эксплуатировать пол можно через 5-7 суток после окончания всех работ.

Монтаж инженерной доски «плавающим» способом

Этот метод используется довольно редко, так как подобный техномассив производится только под заказ. Процесс монтажа во многом повторяет работу с паркетной доской.

Требуемый набор инструментов и материалов:

Фанера или ДСП для выравнивания основания;
Подложка и гидроизолирующая пленка;
Пилы электрические или ножовка;
Строительный пылесос;
Электродрель для крепления фанеры;
Молоток, ударный блок и набор для укладки ламината;
Стальная скоба для укладки последнего ряда;
Рулетка, угольник, карандаш.

Первые два этапа идентичны указанным в предыдущем разделе. Дополнительно на основание рекомендуется уложить гидроизолирующий материал с нахлестом 15-20 см, если под черновым полом имеются сырые или влажные помещения, грунт и т.п.

Монтаж начинается от длинной стены, слева направо. У крайних досок срезается выступающая часть замка, собирается первый ряд, устанавливаются распорные клинья. Следующая полоса формируется классическим способом – шип планки вставляется под углом 30-45° в паз и ламель опускается до упора. При необходимости соединение уплотняется ударным блоком или молотком с подбивочным бруском.

Последний ряд тщательно подгоняется по размеру, собирается по торцевым замкам и вставляется между стеной и собранным покрытием. По окончании сборки клинья убираются. Финишный штрих — монтаж плинтусов и других декоративных молдингов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Технология укладки инженерной доски

Главной особенностью инженерной доски считается возможность монтажа напольного покрытия на цементно-песчаную стяжку или бетонную базовую поверхность. Часто для предварительного выравнивания основания используются листы фанеры. Из нашей статьи узнаем, как происходит укладка инженерной доски на стяжку и другие виды базовых поверхностей, ознакомимся с возможными способами и вариантами укладки материала.

Способы укладки инженерной доски

На практике применяется несколько методов монтажа этого напольного покрытия. Давайте ознакомимся с каждым из них более подробно.

Клеевой метод

В данном случае для закрепления материала на фанеру или любое другое основание используется однокомпонентный или двухкомпонентный состав, обладающий хорошей адгезией. Для надёжного закрепления доски на любой базовой поверхности рекомендовано применять полиуретановые растворы. Такие составы после застывания образуют прочные соединения, которые не боятся контакта с влагой.

Клеевой состав используется для надёжного закрепления инженерной доски по бетонной стяжке или на подложку из листов осп, дсп или фанеры. Ещё одним вариантом базового покрытия считается использование специального материала мультимоль с армирующим слоем. Такие рулонные изделия закрепляют на клей к непрочному или разрушающемуся основанию. Подложка снижает возникающие напряжения, нивелирует незначительные перепады высот.

Не рекомендовано укладывать инженерную доску на следующие типы базовых поверхностей:

на наливной пол, выполненный с гипсовых вяжущих;
подложка из коры пробкового дуба;
на тёплый пол с кабельной системой подогрева.

Комбинированный метод укладки с помощью клея и дополнительного крепежа

Кроме специального клеевого состава для закрепления элементов напольного покрытия на базовой поверхности могут применяться дополнительные шпильки или саморезы. Эти фиксаторы вгоняют в пазы мест стыкования изделий под углом в 30-40 градусов. Рассматриваемый способ позволяет получить качественное и долговечное покрытие, но он отличается от остальных методов трудоёмкостью выполнения работ и дополнительными финансовыми вложениями.

Плавающий метод

Этот метод подразумевает соединение инженерной доски при помощи замковых соединений, технология клик. В данном случае материал покрытия абсолютно не связан с основанием. Соединение элементов плавающим способом получается достаточно плотное и прочное, не нуждается в финишной обработке поверхности. Перед выполнением основных работ необходимо тщательно подготовить основание, установку напольного покрытия должен проводить квалифицированный специалист.

В шпонку

Указанный метод используется для сбора инженерной доски отечественного производства. Скрепление элементов происходит по принципу паз в торец. Такая технология использовалась при строительстве жилых зданий с недостаточно просушенной древесины. Это позволяло получить устойчивый к усадке дом, что в конечном итоге обеспечивало идеальную геометрию постройки.

Установка элементов покрытий в шпонку с дополнительной фиксацией на клеевой смеси используется в регионах с резкими перепадами температур и влажностью. К таким климатическим зонам следует отнести приморье или кавказ.

Технология укладки инженерной доски

Многие владельцы городских квартир или загородной недвижимости проводят ремонтные работы своими руками. Большинство людей не знают, как правильно проводится укладка инженерной доски. Видео укладки инженерной доски поможет выполнить монтаж своими руками. Для проведения основных работ понадобится следующий инструмент:

Средства для выравнивания базовой поверхности (шпунтованные листы дсп или фанера). При укладке материалов без фанеры понадобится цементно-песчаный раствор или самовыравнивающая смесь на цементной основе.
Грунтовка глубокого проникновения или специальный клей.
Ножовка или паркетница для распиливания отделочного материала.
Наждачная бумага или шлифовальная машинка.
Пылесос для удаления мусора с базовой поверхности.
Электродрель или шуруповёрт с насадками или битами, а также специальная насадка венчик для замешивания раствора.
Резиновая или деревянная киянка. Этот инструмент используется для уплотнения доски и устройства монолитного покрытия.
Специальные стяжные ремни используются при работе с шунтованными элементами или изделиями криволинейной формы.
Зубчатый шпатель применяется для нанесения клея на базовую поверхность.
Валик или широкая малярная кисть для грунтовки.
Шурупы, саморезы или другие крепления для дополнительной фиксации изделий.
Распорные деревянные клинья.
Строительная рулетка.
Карандаш или чёрный маркер.
Угольник.

После подготовки основных инструментов и закупки материалов можно приступать к основным работам. Существуют различные варианты укладки инженерной доски, ознакомимся с технологией монтажа более подробно, рассмотрим монтаж по этапам.

Подготовительные работы

Существуют определённые рекомендации производителей относительно начального этапа работ. Для начала необходимо составить предварительный план укладки декоративных элементов. Его можно нарисовать на листе бумаги или разработать при помощи специальной компьютерной программы, затем посмотреть полученный результат. Особенно важен чертёж при использовании криволинейной доски.

Перед выполнением основных работ необходимо полностью закончить отделку стен и потолка, удалить строительный мусор из помещения. Материал укладывают в комнате минимум на три дня для акклиматизации. Существуют и другие рекомендации относительно укладки инженерной доски:

между напольным покрытием и ограждающими конструкциями выдерживают зазор в пределах 10-12 миллиметров;
максимальная площадь покрытия составляет 120 м2.

Направление укладки элементов выбирает владелец недвижимости согласно собственным предпочтениям. Здесь также учитывают габаритные размеры комнаты. В узких, вытянутых помещениях будет предпочтительной поперечная сборка покрытия. В таком случае можно подчеркнуть декоративные качества пола по свету на всей длине стены.

Готовим основание под укладку

На следующем этапе работ необходимо подготовить базовую поверхность. Далее ознакомимся с перечнем требований до основания:

Максимальная влажность дощатого чернового пола составляет 8%, для цементно-песчаной стяжки не более 2%. Этот показатель проверяется специальным инструментом влагомером.
Базовая поверхность должна быть идеально выровненной допускаются перепады высот в пределах 2 миллиметров на каждые 2 метра пола. Трещины и сколы заполняем раствором, бугры и другие выступающие части сбиваем зубилом или перфоратором.
Черновой пол должен возвышаться над уровнем почвы. Это требование справедливо для всех вариантов деревянных напольных покрытий.
Температура воздуха в помещении на уровне 17-23 градуса, влажность в пределах 40-55%.
Для работы пригодна доска с влажностью не более 9%.

Перед монтажом покрытия необходимо тщательно очистить основание от пятен грязи и строительного мусора, снять лакокрасочные покрытия, битум или засохшие частицы клея. При использовании фанеры листовой материал закрепляется на основании при помощи дюбель гвоздей, при этом фиксаторы располагаются на поверхности через каждые 30 сантиметров.

Если для предварительного выравнивания базовой поверхности используется цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся смесь, то основные работы необходимо проводить через четыре недели с момента укладки раствора. Перед монтажом покрытия делают замер влажности основания.

Если все параметры соответствуют вышеуказанным требованиям, можно приступать к нанесению грунтовки. Для предварительной обработки бетонных оснований применяются полимерные праймеры. Такой раствор наносится при помощи широкой малярной кисти или валика в два слоя. Деревянные поверхности из листов ДСП или влагостойкой фанеры нет необходимости покрывать грунтовкой.

Особенности монтажа доски стандартным способом

Сначала необходимо подрезать боковые ламели в соответствии с заранее разработанным планом. На основание при помощи зубчатого шпателя наносим раствор и разравниваем по поверхности. Теперь приступаем к укладыванию досок, их плотно прижимают к поверхности и осуществляют подгонку швов. Полное схватывание напольного покрытия осуществляется через 30-90 минут с момента окончания монтажных работ (точное время зависит от составляющих ингредиентов раствора).

Для устройства компенсационного зазора между поверхностью ограждающих конструкций и напольным покрытием по периметру помещения устанавливают деревянные клинья. Если есть необходимость в дополнительной фиксации декоративных элементов, в замковые соединения под углом в 45 градусов вкручивают шурупы. Образовавшийся в этих местах мусор или опилки необходимо немедленно убрать. Эти частицы будут мешать нормальной фиксации элементов. Саморезы или шпильки вкручивают с шагом в 30-40 сантиметров.

При использовании вида укладки доски в шпонку в пазы между соседними деталями вставляют заранее обработанную клеем планку и только после этого скрепляют элементы. Для получения качественного и надёжного покрытия соседние планки подбивают резиновым молотком, для надёжности их дополнительно стягивают специальными ремнями. Уложенную доску пригружают тяжестью на сутки до полимеризации клеевого состава.

Необработанное напольное покрытие зачищают наждачной бумагой или шлифмашинкой. После этого очищают мусор с поверхности при помощи пылесоса и покрывают изделия защитным слоем прозрачного лака или воска. На готовый пол закрепляют плинтуса, их фиксируют к поверхности ограждающих конструкций, что делает возможным линейное расширение материала под воздействием влажности и резких перепадов температур. Вместе с этим фиксируются и дополнительные элементы. Напольное покрытие можно эксплуатировать через 7 дней с момента укладки доски.

Монтаж инженерной доски плавающим способом

Этот метод установки инженерной доски применяется достаточно редко через ограниченное количество декоративного материала с замковыми соединениями на отечественном строительном рынке. Перед проведением основных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

листы фанеры или дсп, которые будут использоваться для предварительного выравнивания основания;
поливинилхлоридная плёнка в качестве гидроизоляции;
подложка;
пылесос;
ножовка или электропила;
электродрелдь со специальной насадкой для завинчивания шурупов;
резиновый молоток;
строительная рулетка;
карандаш или маркер;
угольник;
металлическая скоба для закрепления последнего ряда изделий.

Подготавливаем основание как в предыдущем случае, расстилаем полиэтиленовую плёнку, соблюдая внахлёст в 15-20 сантиметров, места соединения материала проклеиваем строительным скотчем. Монтаж покрытия осуществляем слева направо, начиная от длинной стены помещения. Крайние доски упираются в клинья, которые служат для соблюдения компенсационного зазора.

Каждую последующую планку вставляют в предыдущую панель под определённым углом в пределах 30-45 градусов, затем опускаем элемент и дожидаемся щелчка. При необходимости детали уплотняют при помощи резинового молотка. Последний ряд тщательно подбираем по размерам или подрезаем. По завершении основных работ убираем клинья и закрепляем плинтуса.

Варианты укладки инженерной доски

При устройстве напольного покрытия в жилых комнатах, необходимо уделить особое внимание на рисунок укладки инженерной доски. На практике применяется несколько вариантов устройства декоративного покрытия, ознакомимся с ними более подробно.

Стандартный

Этот вариант укладки подразумевает расположение элементов параллельными рядами вдоль одной из стен помещения. Это один из самых простых способов, поэтому монтаж напольного покрытия можно проводить своими руками. Элементы закрепляются на основании на клею или плавающим методом при помощи замковых соединений. Подрезки мало, расход материала фактически соответствует расчётному значению.

По диагонали

Раскладка элементов по диагонали позволяет визуально расширить комнату сразу в двух направлениях. Этот способ устройства напольного покрытия идеально подходит для небольших по площади комнат. Ряды материала располагаются параллельно друг другу в одном диагональном направлении. Главными недостатками этого варианта считается необходимость частой подрезки и повышенный расход материала. Инженерную доску приходится покупать на 15-20% больше от расчётного значения.

Диагональную раскладку применяют в узких комнатах, что позволяет достичь максимального эффекта. В одном из углов помещения рекомендовано установить камин. При использовании такого метода раскладки в прихожей или коридоре инженерная доска может успешно сочетаться с керамической плиткой.

Ёлочкой

Для укладки ёлочкой используется специальный вид инженерной доски французская ёлка. В данном случае элементы напольного покрытия располагаются подобно планкам паркета. При укладке элементов необходимо соблюдать точность и угол наклона каждой детали, поэтому монтаж покрытия должен проводиться профессионалом. Ёлочка красиво смотрится в любом жилом помещении, но работа по устройству покрытия отличается особенной сложностью.

При выполнении монтажных работ необходима точность. Здесь необходимо делать много подрезки, что приводит к повышенному расходу материала. В связи с этим к базовому расчётному значению добавляют ещё 20-25% на подрезку.

Видео по укладке инженерной доски

Угловые тумбы под мойку для кухни: виды и тонкости выбора

Особенности конструкции
Разновидности
Как выбрать?
Удачные примеры

Каждый раз, подходя к своему кухонному гарнитуру с угловой тумбой, многих хозяек посещает такая мысль: «Где были мои глаза, когда я покупала это? Раковина слишком далеко от края – приходится работать все время внаклонку. Дверка слишком узкая – не достать ничего из дальнего угла».

Тумба с мойкой – кухонный элемент, которым пользуются постоянно в большой семье. Это рабочее место должно быть очень удобным и желательно многофункциональным, так как угол – это довольно большое пространство. Значит, пора разобраться, какие бывают тумбы и мойки для них.

Особенности конструкции

Для начала следует разобраться, почему речь идет именно об угловых конструкциях.

Во-первых, для многих угловой кухонный гарнитур – это вынужденная необходимость: размер кухни не настолько большой, чтобы разместить все необходимое вдоль одной стены.
Во-вторых, угловая тумба под мойку играет соединительную функцию между шкафами по двум стенам.
В-третьих, угловой напольный кухонный шкаф гораздо больше своих прямых собратьев и, соответственно, вместит в себя большее количество кухонных принадлежностей.
В-четвертых, это место практически всегда используют под установку раковины, значит, в тумбе будут спрятаны сифон, трубы, технические коммуникации. Здесь же многие устанавливают фильтр для воды, напольный водонагреватель. Почти всегда здесь стоит мусорное ведро.

Таким образом, угловая тумба для кухни – это находка, потому что:

рационально используется пространство;
повышается функциональность шкафов;
кухня становится уютнее;
хозяйке комфортнее, когда нужные вещи под рукой.

Читайте также:

Интерьер кабинета в гостиной комнате

Эта часть гарнитура может оказаться неудобной, если:

сделана одна узкая дверка, которая не дает возможности достать и поставить на место нужную вещь, убраться в шкафу;
раковина установлена слишком далеко от края или выбрана неудачная ее модель;
фурнитура тумбы и рядом стоящих шкафов мешает открывать и закрывать дверки;
рядом расположена плита: от ее жара стенки и дверка тумбы быстрее рассыхаются, в результате чего она раньше выходит из строя, чем весь гарнитур.

Все эти особенности нужно учитывать при выборе кухонной напольной тумбы с мойкой.

Разновидности

В магазинах чаще всего можно купить кухонный гарнитур с Г-образной угловой мойкой или с трапециевидной тумбой под раковину. Но в более дорогих салонах или на заказ можно приобрести кухню с радиусным углом. Друг от друга они будут отличаться вместимостью, количеством, внешним видом и способом открытия дверок.

Г-образная тумба – это два перпендикулярно стоящих шкафа. Изготовить ее проще, но если она реально имеет внутри перегородку (то есть просто соединены два шкафа), то это очень неудобно.

Скошенный шкаф имеет большое внутренне пространство, высокую функциональность и более высокую цену.

Кухонные гарнитуры со скругленными углами очень индивидуальны, а потому гораздо дороже.

Большое значение будет иметь мойка и способ ее монтажа. Мойка может быть:

накладной, когда раковина устанавливается точно по размеру мебели в специальную нишу с бортиками;
врезной, когда в столешнице вырезается отверстие, а мойка вставляется в него сверху;
подстольной, когда монтаж производится до установки столешницы, снизу;
интегрированной, когда столешница с мойкой выглядит так, будто бы раковина выдолблена в куске камня.

Самые недорогие способы монтажа тумбы с раковиной – это варианты, когда мойка накладная или врезная. Подстольную монтировать гораздо сложнее и дольше. Интегрированная – самая дорогая, возможно изготовление по размерам заказчика.

Сами мойки тоже бывают разными: с одной-пятью чашами, с крылом для стока воды, с решеткой для сушки посуды, овощей и фруктов. Да и форма моек тоже различается: они могут быть прямоугольными, квадратными, круглыми, трапециевидными, овальными.

Используемые материалы

Сегодня производители предлагают кухонные гарнитуры из очень разных материалов. Чаще это комбинирование, когда стенки, дверки, столешница изготовлены из разных материалов.

Натуральное дерево. Прочность, надежность, красота – за это любят дерево. Фасад можно украсить фигурной резьбой. Но ухаживать за деревом довольно проблематично: разбухло от влажности – быстро сгниет, пересохло – потрескалось, завелся жук-точильщик – скоро придется покупать новый гарнитур.
ДСП (древесно-стружечная плита) – популярный материал для недорогой мебели. Срок службы во многом будет зависеть от способа отделки. Сейчас все чаще используют для этого ламинационную пленку (ЛДСП). Она хорошо защищает от влаги, ее легко мыть. Огромный выбор цветов также идет в плюс. А к минусам можно отнести: ДСП очень твердая, фактурную отделку не сделаешь.

Также важно подобрать качественный материал: индекс формальдегидных смол Е1 более экологичен, чем Е2.

MDF (Medium Density Fibreboard) – древесноволокнистая плита средней плотности. Размер опилок минимальный. Скрепляются они мягким парафином и пластичным лигнином. В результате получается прочная, влагоустойчивая МДФ, поддающаяся тонкой обработке. Легко окрашивается и оклеивается.
ДВП (древесно-волокнистая плита), или оргалит, используется в качестве задних стенок мебели, днища выдвижных ящиков. Аналогичную роль выполняет фанера.
Мультиплекс – тонкие деревянные полоски разных пород, проклеенные разнонаправленно. Дешевле дерева, высокая влагоустойчивость, слабая подверженность деформации – вот качества, за которые покупатели любят кухонную мебель из мультиплекса. Это натуральный материал, поэтому стоит дороже, чем ДСП и МДФ.

Для фасада используют нержавеющий металл. Это долговечность, несложный уход, повышенная жаростойкость. Но далеко не к каждому стилю подойдет.
Цветной пластик для дверок – это яркость и прочность. Современный пластик довольно надежный, при этом легкий. За ним легко ухаживать.
Из закаленного стекла тоже делают дверки и столешницы. Но в случае угловой кухонной тумбы это может быть только матовое стекло или затемненное, чтобы скрыть содержимое тумбы. Да и ухаживать за стеклом проблематичнее: царапины, сколы, трещины возможны, так как это самый часто используемый напольный шкаф.
Столешницы изготавливают из тех же материалов. Но наиболее дорогой вариант – искусственный или натуральный камень. Скорее всего, это будет мебель на заказ.

Плюсы и минусы есть у искусственного и натурального материала: долговечность, устойчивость к повреждениям, но при этом высокая цена.

Размеры

Угловая кухонная тумба – это часть гарнитура. При выборе шкафа нужно учесть, что прямоугольные раковины подойдут для вытянутых комнат или узких гарнитуров (меньше 60 см). Квадратные мойки удобны в маленьких кухнях. Круглые – наиболее универсальны.

Стандартные размеры раковин: 40*50 см, 50*50 см, 50*60 см, 60*60 см. При этом у круглых раковин продавцы указывают не только диаметр, но также длину и ширину мойки. Глубина – 15–25 см. При изготовлении мебели на заказ часто и раковину тоже делают по индивидуальным размерам.

Сами тумбы имеют следующие стандарты:

Г-образная: столешница – 87*87 см, глубина полок – 40–70 см, высота – 70–85 см;
трапециевидная: по каждой стене – 85–90 см, высота – 81–90 см, полок вообще может не быть либо они совсем небольшие по коротким стенкам.

Главное – при выборе высоты мебели учесть не только глубину, но и высоту, чтобы не пришлось мыть посуду с табуретки.

Как выбрать?

Чтобы не ошибиться в покупке, нужно четко понимать, что вы хотите от мебели:

пространства больше в скошенных тумбах;
дверки могут быть откидывающиеся, распашные (одинарные, двойные, гармошка);
свободный доступ к дальней стенке, значит, дверка вряд ли будет одинарной;
поставить водяной нагреватель в тумбу, значит, настенным полкам места не будет – стоит подумать о поворотных небольших полочках;
там будет мусорное ведро: нужно поискать модели с открывающейся крышкой или выдвижным ведром;
если в тумбе не будет полок, можно приобрести несколько корзинок для различных мелочей;
есть варианты мебели с выдвижными ящиками;

форма раковины должна быть в гармонии с формой кухни;
выбирать способ монтажа мойки нужно в зависимости от того, кто будет монтировать гарнитур, к тому же нужно быть уверенным, что мастер сможет установить чашу нужным вам способом;
столешница: желаемый материал, его практичность и долговечность;
внешний вид будущей покупки, соответствие общему дизайну помещения.

А еще не помешает уверенность в том, что вы сможете самостоятельно правильно замерить размеры будущего гарнитура. Нужно учесть плинтуса и трубы, величину навеса столешницы, расстояние от края мойки до края стола. Магазины и мастерские предлагают услуги по замеру мебели перед покупкой в домашних условиях. Часто это надежный выход из ситуации.

Удачные примеры

Напольный угловой шкаф поможет гораздо лучше использовать кухонное пространство, сделает его функциональным и уютным.

Многосекционные мойки позволят одновременно мыть овощи, размораживать мясо, сушить чашки/ложки. Если есть еще и крылья для стока воды, то это позволит сохранить столешницу сухой.
Выкатные элементы – находка для угловых тумб. Но если понадобится добраться до задней стенки тумбы, придется демонтировать часть наполнения шкафа.

Поворотные мини-полки очень удобны для скошенной тумбы: легко достать то, что необходимо.
Мебель с выгнутым радиусным углом позволяет более удобно подойти к мойке и не мешает работе.

Сборку угловой кухни смотрите в следующем видео.

Варианты угловых тумб под мойку в кухню, как выбрать

Кухня важный элемент благоустройства пространства дома. Она несет важную функциональную нагрузку. Именно здесь готовится пища, происходит процесс заготовки, консервация. Чаще всего в ней размещена и столовая зона для ежедневного приема еды. Поэтому разумно спланированное пространство в значительной степени оптимизирует все процессы. Особенно актуально это для небольших кухонь. Мебельный кухонный гарнитур основной образующий элемент этой системы. Рационально распределить рабочее пространство поможет угловая тумба под мойку для кухни, о которой пойдет речь дальше.

Особенности конструкции
Разновидности
Выбор размера и формы
Материалы изготовления
Варианты для угловых сегментов
Наполнение
Советы по выбору
Как самостоятельно изготовить
Видео
Фото

Особенности конструкции

Прежде чем рассмотреть основные виды угловых кухонных тумб определимся, для каких целей служит угловой сегмент и какие функции выполняет.

Значение и функциональные нагрузки угловой тумбы под мойку:

соединительная — то есть благодаря этому сегменту происходит переход мебельного гарнитура от одной стенке к другой;
техническая — в ней расположен один из важных узлов, а именно мойка и коммуникации к ней. Это основное предназначение — рационализирует используемую площадь. Угловая мойка удобна тем, что она может быть равноудалена от рабочего стола и варочной поверхности. Это в значительной степени делает удобным приготовление еды. Кроме того в ней может разместиться раковины разной конфигурации и размеров. Внутри нее, кроме системы слива коммуникаций, могут располагаться фильтры для воды, проточный обогреватель, контейнера для мусора, выдвижные системы для хранения, чаше всего бытовой химии;
эстетическая функция — этот элемент органично вписывается в общее пространство.

Разновидности

Угловая мойка для кухни встречается двух типов: Г образные с острым углом, эти секции называют еще приставными, и тумба для кухни со скошенным углом. Они отличаются по внутренним габаритным размерам, устройству, количеству и способу, каким отрываются дверцы, удобством в пользовании.

Угловая тумба на кухню под мойку, основные габаритные размеры.

Равносторонние размеры (по примыканию к стене) — от 85 см до 90 см.

Высота всех видов сегментов варьируется от 85 см до 90 см.

В кухнях, изготовленных по индивидуальным заказам, могут быть немного другие габаритные размеры.

Г образная Со скошенными углами

Выбор размера и формы

Для того чтобы правильно сделать выбор угловой тумбы, надо знать их особенности, достоинства и недостатки. В приставных секциях с острым углом внутреннее пространство меньше, чем у тумб второго типа. Они могут быть укомплектованы двумя дверцами или одной, которая открывает сразу две секции (дверь гармошка). Удобство второго варианта в том, что упрощен доступ в дальний угол внутри секции. Угловая тумба на кухню под мойку со скошенным углом более вместительная, так как имеет больший объем. Существует возможность установить мойку большего размера. Кроме того, они удобны сточки зрения пользования, так как скошенный угол облегчает доступ к раковине. К недостаткам стоит отнести то, что у нее всего одна небольшая дверца.

Проблемным местом угловых секций под раковину является столешница. Стандартное полотно имеет размер шириною 60 см. В случае, когда используется постформинг, ламинированная столешница, на угловые сегменты приходится шов. Этот момент не актуален для литых столешниц из искусственного камня. Продаются угловые накладные мойки, полностью соответствующие размерам рабочей поверхности тумбы. Либо для этой секции приобрести специальный постформинг шириною 120 см.

Что еще нужно учесть, определяясь с выбором углового сегмента:

площадь кухни. Секция со скошенным углом занимает больше пространства;
следует сразу определиться с размером и формой мойки для кухни.

Можно сразу не приобретать ее, но нужно выбрать модель и скачать в интернете технический чертеж. Когда вы будите приобретать тумбу, возьмите его с собой и покажите продавцу консультанту чертеж. Это поможет избежать возможных ошибок;

материал, используемый для изготовления кухни и столешницы. Помните, что более всего к разбуханию от влаги склонна ламинированная плита. Поэтому желательно, чтобы поверхность столешницы была без шва;
общую стилистику и дизайн интерьера;
определитесь, будут ли в угловом элементе располагаться дополнительные элементы: измельчитель, фильтры, проточный обогреватель. В этом случае разумно отдать предпочтение сегменту со скошенным углом.

Только суммировав все эти моменты, можно определяться с выбором.

Материалы изготовления

Определяясь с тумбой, необходимо ориентироваться в материалах, из которых она изготовлена. Основные типы материалов:

ламинированная плита — доступный по цене вариант. Это, по сути, прессованная проклеенная древесная стружка, покрытая слоем пластика. Следует учесть, что нужно избегать попадания влаги внутрь плиты. Для этих целей торцы, в той части, где может попадать вода, защищают кромкой;
тумбы, изготовленные из ламинированной плиты с фасадами из МДФ. МДФ — это измельченные до дисперсного состояния отходы дерева, прессованные вакуумным способом под большим давлением. сверху плита покрыта либо тонким слоем специальной пленки, либо шпоном (тонким срезом дерева), шпонированные фасады. Плиту можно защитить при помощи окрашивания. Крашеный МДФ имеет широкую цветовую гамму. Преимущество их еще и в том, что они могут быть рельефными. Фасад не требуют отделки торцов кромкой. Наиболее востребованный и оптимальный, по соотношению цены и качества, вариант;
натуральное дерево — в подавляющем большинстве случаев из него изготавливают только фасады. Дерево хоть и самый экологически чистый материал, но и достаточно капризный. Оно должно быть хорошо просушено, мастерски подогнано и покрыто специальными лаками. Эти составы оберегают его от воздействия влаги, температурных перепадов, механического воздействия;
фасады из пластика и стекла — они достаточно красивы и выразительны. Но дорогостоящие, как и деревянные. Их обрамляют алюминиевой торцевой лентой. Восприимчивы к царапинам, стеклянные, к сколам и трещинам;
тумбы, изготовленные из пищевых металлов. Это чаще всего мебель для пищевых производств, где предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования.

Важную роль для удобства пользования играет мойка.

Деревянная ДСП МДФ

Варианты для угловых сегментов

На рынке представлен широкий ассортимент моек, в том числе угловых.

Какие типы можно использовать:

угловые мойки — для тумбы с острым углом подойдут раковины прямоугольной формы. Для второго типа, со скошенным углом выбор шире, так как больше рабочая поверхность;
круглые мойки на 50, 60 см, это стандартные размеры. Следует помнить, что под мойку 50 подходит и секция с острым внутренним углом;
прямая мойка — наиболее часто производители выпускают их длиною 60 см (600 мм) и 80 см (800 мм). Глубина зависит от типа раковины (накладная или врезная) и формы.

Напольная угловая тумба под мойку, ее выбор, напрямую связан с размерами и формой раковины.

Круглая Овальная Прямоугольная Угловая

Наполнение

Не забудьте учесть внутреннее наполнение тумбы. Если там будут сосредоточены технические узлы (измельчитель, фильтр для воды, проточный обогреватель), то разумно использовать тумбу со скошенным углом, так как она более вместительна. Когда планируется использовать ее для хранения, то подойдут оба варианта. Только нужно определиться с габаритами хранящихся вещей. От этого будет зависеть высота полок.

В приставном сегменте с острым углом возможно использование специальных выдвижных корзин, поворотных полок, это достаточно удобно.

Если в угловом сегменте будет расположен контейнер для мусора, то планируя внутреннее пространство, лучше заранее знать его размер. Тогда можно рационально разместятся дополнительные полки.

Советы по выбору

Определяясь с тем, каким будет угловой напольный элемент под мойку, учитывайте совокупность изложенных факторов. Лучший материал для столешницы искусственный камень. Тогда больше подойдет и мойка из этого же материала. Если рабочая поверхность укрыта столешницей из ламинированной плиты, то правильнее использовать накладные раковины.

Сегмент, изготовленный полностью из ламинированной плиты, не на много дешевле тумбы с МДФ фасадом. Поэтому с эстетической и практической точки зрения следует отдать предпочтение второму варианту.

Главное, для сохранности тумбы — максимальная защита от попадания воды внутрь плиты. Для этого все возможные стыки заделываются герметиком, соприкасающиеся с влагой кромки торцуют защитной лентой, устанавливают мебельный плинтус.

Как самостоятельно изготовить

При наличии определенных навыков, можно самостоятельно собрать угловой сегмент. Ламинированная плита оптимальный вариант для кухни своими руками, из которого проще всего сделать ее.

Последовательность действий следующая:

определяетесь с видом секции. Для этого учтите размер помещения, и то, что будет располагаться внутри сегмента;
ознакомьтесь с основными типами моек для угловых тумб. Под мойку 50 подходят оба типа. Выберете оптимальный вариант и скачайте чертеж раковины;
продумайте и зарисуйте чертеж тумбы с детальными размерами;
с чертежом обратитесь в фирму, которая занимается раскроем ламинированной плиты по размерам. Там же подскажут где приобрести комплектующие детали и торцевую ленту;
когда все заготовки в наличии, можно собирать угловой сегмент. Для начала монтируют боковины, их прикрепляют ко дну тумбы. Далее устанавливают и закрепляют соединительные планки. Затем прикручивают ножки. Размечают и вырезают выемки для креплений дверей. Устанавливают их, навешивают дверцы. В зависимости от вида мойки, накладная или врезная, подготавливают столешницу для того, чтобы монтировать раковину. Для того чтобы сделать отверстие в столешнице используют электролобзик. Предварительно делают разметку на столешнице по форме мойки. Врезную мойку устанавливают только на герметик. Важно соблюдение последовательности сборки.

Итак, напольный угловой сегмент под мойку важный элемент кухонного мебельного комплекта. Он несет значимую функциональную нагрузку. Существует два основных вида тумб. В зависимости от ряда вышеизложенных фактов, останавливают выбор на одном из них. Значимым элементом является форма и размеры мойки, внутреннего наполнения. При выборе материала основную роль играет дизайн интерьера.

Видео

Угловая тумба под мойку на кухню: размеры, виды и 90+ вариантов удобного размещения

Угловая тумба под мойкой на светло-бежевой кухне

Угловая тумба под мойку на кухню – современный и удобный вариант для любой квартиры. По статистике, на кухне мы проводим достаточно много времени, чтобы относиться к ее благоустройству несерьезно. Кроме того, важно, чтобы комната была обставлена не только красиво и стильно, но и грамотно с функциональной точки зрения.

Скошенная угловая тумба под мойку возле барной стойки

Современная кухня стального цвета с угловой тумбой под мойкой, в которой можно спрятать посудомоечную машину

Просторная классическая кухня с угловой тумбой под мойкой

Кухонный гарнитур белого цвета в классическом интерьере

При планировании кухни особое внимание следует уделять расположению мойки и тумбы под ней. Как правило, для экономии пространства в малогабаритных современных кухнях мойка размещается в углу. В этом случае встает вопрос о выборе и установке угловой тумбы.

Преимущества и недостатки угловой тумбы под мойку

Решившись на угловую мойку и тумбу, вы получаете несколько преимуществ:

Существенную экономию пространства: при грамотном монтаже вы сможете использовать буквально каждый сантиметр рационально. При этом не потеряете в дизайне: внешний вид такой конструкции может быть стильным и оригинальным. Не потеряете вы и в удобстве использования конструкции.

Высокую степень функциональности. За счет своей эргономичности в подобной тумбе вы без труда сможете разместить все необходимые в хозяйстве вещи.
Повышенную практичность и высокий уровень комфорта. Особенно это характерно для L-образных моделей. В этом случае вы без труда сможете отыскать все нужные предметы, поскольку увеличится диапазон видимости. Это достигается за счет того, что внутренняя часть ящика лучше просматривается при открывании дверцы. Если же вы выбрали модель трапециевидной формы, то она идеально вместит в себя вращающиеся «вагончики». В этом случае, если вы потянете за ручку, к вам «выедут» сразу несколько ящиков.
Наличие современных систем хранения, позволяющих максимально удобно расположить технику , бытовую химию и т.д.

Компактная кухня, оформленная в бежевых тонах

Кухня в стиле кантри с угловой мойкой и тумбой

Отдельностоящий кухонный уголок со скошенной угловой тумбой под мойкой

Рассмотрев достоинства угловых конструкций, нельзя не отметить и их недостатки. Среди которых следует выделить то, что узкая угловая тумба сможет вместить в себя лишь небольшой контейнер для мусора. Это неудобно для большой семьи. Кроме того, такие конструкции считаются менее надежными, нежели прямые тумбы. Подобные модели больше подвержены ломке. Другим недостатком можно считать более высокую цену.

Зная все плюсы и минусы угловых конструкций, можно грамотно сделать выбор.

Варианты угловой тумбы

Рассматривая вариант с угловой тумбой, следует выбрать между двумя ее основными разновидностями:

с прямым углом;
со скошенным углом.

Тумба с прямым углом в основном обладает двумя дверцами. А в последнее время все популярнее становятся так называемые сдвоенные шкафы. При ближайшем рассмотрении можно подумать, что это два отдельных шкафа. Но при выдвижении конструкции она оказывается вместительным хранилищем для различных мелочей.

Выкатные системы в последнее время пользуются все большим спросом. Их механизм позволяет при открытии дверцы «выкатиться» целой системе ящиков и полок .

Тумба со скошенным углом считается еще более практичной. Однако многим может не понравиться ее излишне массивный внешний вид. Поскольку добраться до ее отдаленных углов проблематично, необходимо выбрать правильное наполнение. Современные хозяйки все чаще выбирают «карусель», которая вмещает большое количество нужных в обиходе предметов.

Варианты использования тумбы под раковиной

Угловое расположение тумбы может быть несколько неудобно, тем не менее, существует масса вариантов функционального использования такой модели. В большинстве случаев угловая тумба под мойку на кухню (фото) используется для хранения мусорного ведра. Это понятно и практично.

Однако в последнее время в связи с ростом всеобщей озабоченности проблемами экологии становятся все более популярными специальные контейнеры с отсеками для хранения разных сортов отходов – бумаги, стекла, органики.

Однако многие семьи недооценивают возможности угловой тумбы. Вместо ведра для мусора там можно хранить и другие необходимые предметы. Так, это место идеально для расположения техники. Например, среди полезной техники можно выделить:

Тумба под раковиной отлично подойдет и для расположения средств бытовой химии – в этом случае они всегда будут под рукой. Это особенно актуально для тех хозяек, которые расположили стиральную машинку на кухне . В этом случае под раковину идеально поместятся порошки и кондиционеры для белья.

Весьма удобны в хозяйстве и выкатные элементы, которые существенно упрощают быт. Обратите внимание на угловую тумбу под мойку производства IKEA .

Небольшая кухня от IKEA белого цвета с маленькой угловой мойкой и узкой тумбой под ней

Кухонный гарнитур из натурального дерева выглядит очень красиво

Грамотная организация пространства внутри тумбы

В основном угловые тумбы используются в целях экономии пространства. Поэтому важно соблюдать принцип эргономичности и при организации пространства внутри данной конструкции.

Среди альтернативных вариантов использования «внутренностей» тумбы можно выделить следующие:

хранение корма для животных;
складирование овощей (в особенности картофеля);
размещение габаритной посуды .

Все эти вещи можно хранить одновременно, если грамотно использовать принцип эргономичности. Для этого и предназначены специальные конструкции. Все необходимые вещи, к примеру, удобно размещать на открытых полках , расположенных непосредственно под мойкой. На ней можно красиво расставить декоративную посуду и модные дизайнерские вещицы: свечи , фигурки, кашпо и т.д.

Выдвижные контейнеры для хранения в тумбе под мойкой

Мусорное ведро в тумбе под мойкой – довольно распространенный вариант

Удобным современным местом для хранения мелочей являются выдвижные отсеки под тумбой. Их наличие перенесет вашу кухню в разряд элитных.

Совет! Главное при размещении выдвижных элементов – ориентироваться на расположение строительных и коммуникационных систем.

Этот вариант обладает существенным преимуществом перед аналогами – эргономичностью организации пространства внутри тумбы. Что достигается благодаря отсутствию необходимости залезать в ящик с головой в поисках необходимой вещи. Кроме того, такой способ хранения оптимально подходит для размещения крупных вещей.

Удобные угловые полки для хранения бытовой химии в тумбе под мойкой

Тумбы с закрытыми фасадами

Однако более распространенным вариантом для хранения являются закрытые фасады: ведь в этом случае вы сможете разместить больше нужных предметов, а кроме того, вам не придется постоянно поддерживать в тумбе идеальный порядок. В этом случае вы избежите зрительного захламления пространства.

Следует учитывать, что глухие однообразные ДСП-шные фасады желательно разбавлять витражами и декоративными стеклами . Это значительно освежит конструкцию, сделает ее более легкой. Главным преимуществом глухих конструкций является их устойчивость к повреждениям, а также простота в уходе.

Читайте также:

Чтобы все поместилось

Несмотря на все эргономичные способности угловых тумб, есть один способ еще более оптимально организовать пространство для хранения. Для этого рекомендуем сделать тумбу под заказ. В этом случае будут учтены все особенности вашей кухни и все пожелания. Конечно, подходящую угловую тумбу для кухни под мойку можно купить в соответствующем магазине, но в этом случае не будут учтены все детали.

Контрастная светлая кухня с черной столешницей и угловой тумбой под мойкой

Мебель из натурального дерева поможет подчеркнуть стиль кантри

Для создания наиболее гармоничного фона можно воспользоваться следующими хитростями:

Установите откидную дверцу в верхней части тумбочки . Это пространство идеально подойдет для хранения губок, моющих средств и другой бытовой химии. Эти предметы лучше всего разместить в специально предназначенных контейнерах.
Прикрепите к внутренней стороне дверцы тумбы узкие полки . Они помогут вам при хранении небольших кухонных принадлежностей, которые нужны ежедневно.
Используйте скрытые от глаз выдвижные миниатюрные ящики. Они подойдут для размещения кухонных полотенец, моющих средств.

Наконец, современным решением для кухни станет использование комбинированной тумбы. Эта конструкция подойдет для удобного хранения предметов, столовых приборов и прочих мелочей. В ней используются как открытые, так и закрытые ящики. Обязательно наличие откидного контейнера, а также всевозможных секций.

Эти хитрости помогут и для маскировки различных необходимых предметов, расположенных внутри кухни.

Угловая тумба под мойку на кухню: размеры

Угловые тумбы для кухни под мойку, как правило, обладают размером 900 мм на 900 мм. Такая тумба не только вместительна, а и устойчива.

Такие габариты подходят для тумб следующих видов:

Шкаф с боковыми наружными стенками размером 520 мм. Размер внутренних стенок – 450 мм. Дно модуля – шестиугольное. У каркаса отсутствует задняя стенка и полки.

Шкаф с боковыми наружными стенками размером 520 мм. Величина внутренних стенок – 838 и 854 мм. Дно – пятиугольное. Недостаток модели в том, что необходимо специально вырезать место для водопровода.

Современную угловую тумбу под мойку на кухню можно купить недорого в интернет-магазине. Однако при индивидуальном заказе вы получите наиболее подходящую именно для вашей кухни конструкцию.

Разновидности угловых тумб под мойку для кухни, их плюсы и минусы

На сегодняшний день существует множество видов мебели для улучшения качества жизни людей. В больших помещениях можно устанавливать любые рабочие поверхности, а для маленькой комнаты лучше подойдет угловая тумба под мойку для кухни, так как она позволит сэкономить свободное пространство. Эта мебель практична, выпускается в разных видах, которые отличаются формой, материалом изготовления. Тумба позволит скрыть проходящие в углу трубы, а также установить мойку в комфортном месте.

Преимущества и недостатки
Классификация
Материалы
Наполнение
Выбор мойки
Как выбрать
Видео
Фото

Преимущества и недостатки

Угловая тумба на кухне необходима для экономии пространства, хранения бытовых предметов. Конструкцию используют для заполнения пустого места в помещении. Благодаря надежной фиксации мойки в конструкции тумба напольная под раковину может выдерживать большие нагрузки без последствий. Основные достоинства такого гарнитура:

возможность скрыть неровности стены, различные коммуникации, например, трубы канализации, отопления либо шланги от посудомоечной или стиральной машины;
уменьшение воздействия влаги на стены под мойкой, поскольку они будут защищены стенками, бортиками тумбы;
достаточное количество места и полок под мойкой, что позволяет повысить функциональность такого гарнитура;
угловая кухонная тумба позволяет обустроить комфортную зону для мытья посуды;
под мойкой расположено удобное место для хранения бытовых предметов;
универсальность конструкции, поскольку подходит для установки не только в больших, но и в маленьких помещениях.

некоторые угловые тумбы имеют более объемный размер, потому не рекомендуются для установки в маленьких кухнях;
зачастую при установке угловой тумбы под мойку образуются щели между ней и другими комплектами гарнитура, в которые может попадать влага и, как следствие, вызывать разбухание и порчу деревянной мебели;
около тумбы есть место только для одного человека – это обусловлено характерной формой такой конструкции, которая не позволяет нескольким людям комфортно пользоваться мойкой;
конструкция угловой тумбы на кухню более сложная, чем у прямой, потому часто дороже обходится, в особенности если есть какие-либо неровности стен или другие проблемы.

Чтобы не сталкиваться с проблемой затекания влаги в стыки между тумбами, следует уложить туда специальную резиновую накладку, которая будет предотвращать попадание воды в щели.

Классификация

Существует множество вариаций угловой тумбы под мойку на кухню. Перед тем как приобретать тот или иной тип конструкции, нужно выбрать размер, поскольку некоторые модели не подходят для маленьких комнат, вместо экономии пространства будут занимать лишнее место. Всего насчитывается 4 основных вида мебели:

Стыковочная – это прямая тумбочка, которая помещается в углу между другими элементами гарнитура. Она подходит для комнат с ограниченным пространством и позволяет компактно расставить всю необходимую мебель. Главным недостатком является недостаточно комфортное расположение мойки, которое может вызвать трудности использования для людей с лишним весом. Подобная тумба стоит недорого, легко подобрать самые разные бюджетные варианты. В конструкцию можно установить только небольшую мойку.
П-образная – такая тумба угловая зачастую устанавливается в просторных помещениях. Она занимает наибольшее количество места по сравнению с другими ее аналогами. Обычно эта мебель оснащается одной или двумя дверцами и имеет много свободного пространства внутри, что позволяет поместить туда все бытовые предметы и скрыть коммуникации. П-образный вариант предусматривает установку большой мойки и комфортное ее использование сразу несколькими людьми. Из-за сложности конструкции этот гарнитур является одним из самых дорогостоящих.
Стыковая с округлением внутрь – эта конструкция имеет более выигрышный внешний вид из-за плавных линий и особенного дизайна, но по функциональности, достоинствам и основным недостаткам схожа с тумбой стыковочной. Такая мебель может использоваться для больших и маленьких помещений, но ее практичность остается на низком уровне.
Г-образная – такая напольная угловая кухонная тумба под мойку самая объемная и практичная. Она имеет большое количество свободного места и полок. Также в нее можно поместить мойки различного размера. Есть вариации тумб для больших, маленьких помещений, стоимость такой мебели выше аналогов.

При выборе угловой тумбы под мойку для кухни следует учитывать габариты помещения и основное функциональное назначение.

Материалы

Существует 5 основных материалов, из которых изготавливаются угловые тумбы под мойку для кухни. Все обладают своими плюсами и недостатками:

Натуральное дерево – прочный материал, который имеет высокую степень износа и устойчивость к легким физическим повреждениям. Тумбы из него выглядят красиво за счет фигурной резьбы или природного рисунка, но их стоимость является одной из самых высоких.
ЛДСП – один из наиболее распространенных материалов, из которого изготавливается кухонный гарнитур из-за дешевизны и большого ассортимента различных конструкций. Плохо переносит прямое воздействие влаги в местах стыков, а также легко повреждается. Для защиты от воды торцы часто отделываются кромкой.
МДФ – более экологически чистый материал по сравнению с ЛДСП, кроме того, на него не так сильно воздействуют влажность, повышенные температуры. Тумбы из него стоят дороже древесно-стружечных аналогов, но при этом имеют более высокий срок износа.
Мультиплекс – материал, который состоит из нескольких скрепленных между собой слоев древесины разных сортов. Такая тумба для кухни обладает устойчивостью к легким физическим повреждениям, влаге, а также имеет меньшую стоимость по сравнению с аналогами из натурального дерева.
Искусственный камень – надежный и красиво выглядящий материал. Конструкции такого типа зачастую создаются на заказ, не подвержены внешним повреждениям, влаге и высоким температурам. Изделия из камня обойдутся дороже всего из-за трудности изготовления. Из недостатков можно отметить большой вес тумбы.

Не стоит экономить на выборе материала для кухонного гарнитура, поскольку под воздействием постоянной влаги, высоких температур покрытие может быстро износиться, что снизит время эксплуатации мебели. Стоит обратить внимание на окрашенные варианты, отделанные кромкой – они меньше подвержены воздействию влаги.

Натуральное дерево ЛДСП МДФ Мультиплекс Искусственный камень

Наполнение

Существует несколько вариантов наполнения кухонной угловой тумбы. Обычно внутреннее пространство остается свободным, в него помещаются бытовые приборы или мусорное ведро. Многие конструкции оборудованы несколькими полками, благодаря которым происходит деление на отдельные зоны, подходящие для хранения различных предметов.

В тумбах можно расположить специальные корзинки, сетки в виде карманов, которые служат удобным местом для размещения в них небольших вещей и приспособлений. Реже в мебели устанавливают выдвижные ящики, в которых хранятся приборы или другие кухонные предметы. Если внутри тумбы будут спрятаны трубы, технические узлы, стоит выбирать конструкцию со скошенным углом – такая модель более вместительная.

Выбор мойки

При выборе мойки для углового кухонного гарнитура следует обратить внимание на накладные раковины. Они устанавливаются вместо столешницы, тем самым занимая всю верхнюю часть. Кроме этого варианта также существует врезная раковина, которая монтируется в заранее вырезанное свободное пространство конструкции. Мойка для кухни может иметь много вариаций, но существуют 3 самые распространенные формы:

Круглая – классический вариант, который имеет красивый внешний вид, но из-за большого объема требует достаточного пространства. Обычно диаметр такой раковины составляет 50–60 см.
Прямоугольная либо квадратная – самая просторная форма мойки, которая часто оборудуется дополнительным покрытием из нержавейки для хранения вымытой посуды и горячих приспособлений. Стандартные размеры составляют 60 х 80 см.
Нестандартная – обычно это треугольная или П-образная угловая мойка, которая необходима для оптимального использования свободного пространства без потери практичности.

Большинство кухонных раковин изготавливается только из этих 2 материалов:

Искусственного камня – дорогостоящий вариант, но при этом обладает высокой прочностью, отсутствием шума во время наполнения водой, имеет длительный срок износа. Среди значительных недостатков можно отметить большой вес.
Нержавеющей стали – наиболее распространенный вариант моек на кухню, так как раковина из нее также не подвергается внешним повреждениям (кроме образования вмятин), выдерживает высокие температуры. При использовании тонкого листа нержавейки изделия могут временно деформироваться.

Существуют также керамические, деревянные, фарфоровые раковины, однако они обычно выполняются на заказ и хуже подходят для использования в качестве мойки на кухню.

Как выбрать

Тумбу под мойку для кухни своими руками сделать достаточно сложно, потому лучше приобрести готовую мебель. При выборе изделия необходимо придерживаться рекомендаций и учитывать несколько основных нюансов:

общий вид гарнитура должен совпадать со стилистикой помещения;
следует подбирать форму и тип конструкции, которые соответствуют количеству свободного пространства в помещении;
высота конструкции должна соответствовать росту тех, кто ей будет пользоваться;
на тумбе не должно быть никаких повреждений, неоднородной покраски, отслаивающихся частей, поскольку мебель будет постоянно контактировать с влагой;
конструкция должна подходить под устанавливающуюся в нее мойку, поскольку некоторые формы раковин могут не вместиться в выбранную мебель;
важно количество свободного пространства внутри и наличие какого-либо наполнения (полок, выдвижных ящиков, сеток и корзин).

Самым распространенным считается гарнитур из МДФ, поскольку он экологически чистый, устойчив к повышенным температурам, внешним повреждениям, влаге и имеет бюджетную стоимость. При выборе тумбы и материала изготовления следует учитывать и интерьер на кухне. Важно, чтобы мебель гармонично смотрелась в комнате.

Внешний вид гарнитура должен гармонировать с интерьером помещения Форма и тип конструкции подбираются в соответствии с количеством свободного пространства в помещении Высота конструкции должна соответствовать росту тех, кто ей будет пользоваться Тумба не должна иметь никаких повреждений, которые могут разбухнуть при контакте с влагой Внутренне пространство тумбы может использоваться под необходимое наполнение