Бусы из натуральных камней своими руками

Изготовление бус из натуральных камней своими руками – это очень интересная и захватывающая работа. Но тут потребуется много времени, знание некоторых тонкостей, ловкость рук, так как надо будет предварительно составить дизайн, потом каждую из бусинок заказать достаточно много материалов и инструмента, определится с цепочкой. А далее, когда все необходимое соберется в шкатулке, потребуется немало времени за сборки красоты в одно изделие.

Сегодня мы с вами разберемся со всеми этапами изготовления бус своими руками. Если интересно, то оставайтесь с нами, обещаем, что скучно не будет, ведь мы знаем много тайн, связанных с бусами и бусинами.

Составные части бус

Наиболее часто используемые материалы/инструменты при создании бус из гранатов, янтаря, бирюзы и других природных камней своими руками:

бусины;
основа (нить из шелка, ювелирный тросик, леска и т.д.);
игла;
ножницы;
кусачки;
застежка.

Теперь давайте подробно ознакомимся с наиболее важными пунктами списка, чтобы вы понимали, какие материалы и фурнитуру лучше покупать, а что брать не следует.

Варианты замков

Наиболее простые и востребованные виды застежек:

карабин;
винтовой;
защелки;
крючок;
тоггл;
магнитный замок.

Надежный и удобный карабин прекрасно подойдет для бус любого стиля и дизайна. У хорошей рукодельницы всегда в запасе небольшой набор замков-карабинов разного цвета (серебряный, золотой, красная латунь, античная медь, белый родий), формы (круглый, каплевидный, бочкообразный и т.д.) и размера. Лучше всего на износ работают карабины, изготовленные из латуни с экологически чистым хромированным покрытием, поэтому они не тускнеют со временем и отличаются красивыми оттенками. Имея такие замки под рукой, вы всегда соберете любые бусы, а позже сможете поменять карабин на более интересный замок, лучше сочетающийся с вашим украшением.

В винтовой застежке одна часть замочка ввинчивается в другую. Поскольку части держатся за счет резьбы, такой крепеж чрезвычайно надежен и крепок.

В очень тяжелом изделии из крупных минералов, винт не стоит использовать, так как замок может под весом украшения «врезаться» в тело и доставить неприятные ощущения.

В легких изделиях из небольших бусин винты смотрятся аккуратно и незаметно. Если вы хотите подчеркнуть красоту бусин и сделать максимально невидимым замок, выбирайте винтовой замок-бочонок или классический рифленый цилиндр.

Замки-защелки тоже хорошо всем знакомы. Одна часть имеет отверстие, а другая представляет собой пластину с зазубринами, которая вставляется в паз. Открыть такой замок можно, лишь нажав на пластину, поэтому он крепко держит бусы в закрытом состоянии. Благодаря своей надежности защелка выдерживает большой вес и больше всего подходит для украшений из тяжелых натуральных камней.

Самым простым является замок-крючок. Такие крепежные детали бывают двух видов: двухсторонний, где два крючка цепляются друг за друга; и крючок-кольцо, где лапка цепляется за кольцо. Очевидно, что крючки держатся только за счет натяжения, которое может быть у довольно тяжелого изделия. Замки-крючки выглядят просто и лаконично, поэтому они прекрасно вписываются в этнические ожерелья, разнообразные бусы из природных материалов, бумаги, дизайн которых не требует излишества и вычурности.

Замок тоггл состоит из двух частей. Одна – это кольцо, а вторая – перекладина, которая вставляется в колечко. Несмотря на простоту механизма, тоггл – надежный замок, поэтому смело выбирайте его для тяжелых украшений. Как правило, тоггл изготавливают довольно крупным, поэтому его используют не только как крепление, но еще и как дополнительный симпатичный декоративный элемент.

Магнитный замок состоит из двух половинок, на каждой из которых закреплен магнит. Такой замок легче всего застегнуть со спины, так как сделать это можно даже на ощупь, не глядя в зеркало. Хоть магнит и достаточно силен, при сборке учитывайте вес изделия, чтобы половинки замка не раскрылись под тяжестью украшения. Чем больше поверхность магнита, тем замок прочнее. Как правило, этот замок выглядит как бусина или цилиндр: медный, латунный или в виде двух золотых колпачков.

Как правильно выбрать элементы бус

Для того чтобы бусы получились красивыми, попробуйте прорисовать эскиз будущего изделия. Так вы сможете сразу продумать все нюансы. Но если рисовать вы не умеете, то можно хотя бы представить в подробностях, что вы хотите получить в идеале.

Бусины следует выбирать у одного продавца с одной партии, так как у разных торговцев они могут отличаться по цвету, фактуре, методу конечной обработки и каким-либо другим тонкостям внешнего вида.

Металлические перемычки для натуральных бус должны быть достаточно тяжелыми, чтобы они могли держать форму и не сломались на первых парах носки.

Камень для сборки нужно подбирать не только в зависимости от того, нравится он вам или нет, а еще и по энергетике.

Если вы не уверены в каких-то бусинах или в том, что они вам точно понравятся, то лучше взять сразу несколько вариантов, чтобы не пришлось долго ждать пока придет одна доставка, а потом через время вторая. Но лучше всего, конечно, это сходить в магазин и воочию увидеть всю фурнитуру. Так вы сможете на месте определиться с тем, что нравится, а что не очень.

Читайте также:

Дверь-книжка межкомнатная

На какую нить собирать бусы из натуральных камней

В качестве основы для бус, как правило, выбирают один из нескольких вариантов:

леску;
нейлоновую/капроновую нить;
нить из шелка или хлопка;
нитку-резинку;
вощеный шнур;
иллюжен корд;
медную или алюминиевую проволоку;
ювелирную ланку или струну;
проволоку с памятью;
кожаные или замшевые шнуры.

Для наглядности, мы кратко дадим вам описание каждого из этих материалов и опишем их достоинства и недостатки.

Леска – это наиболее часто используемая основа для бус. Она представляет собой одиночную прозрачную нить. В продаже присутствует огромное разнообразие диаметров для самых требовательных и капризных покупательниц. Леска изготовляется из синтетического, очень прочного и гибкого материала.

не вступает в реакцию с различной химией, которая находится вокруг нас;
на леску легко нанизывать бусины;
материал легко разрезается ножницами;
незаметна.

Недостатки лесок в том, что конечное изделие получается достаточно жестким и не эластичным; бусы необходимо будет очень аккуратно хранить, так как леска достаточно легко гнется и запоминает форму; если бусы долго носить, то они будут растягиваться.

Нейлон – это чрезвычайно прочная синтетическая нить, которая подходит для изделий, не нуждающихся в сохранении жесткой формы. Для повышения прочности можно сложить нить в несколько раз.

неудобно вязать узелки;
для прочности конструкции обязательно использовать клей.

Шелковая база – это чрезвычайно тонкая нить, которая, как правило, используется для изготовления изделий из жемчуга. Шелк достаточно мягкий и прочный, он не растягивается со временем и легко завязывается. Недостаток этого материала в том, что он имеет меньшую прочность, чем леска.

Жемчужные бусы надо нанизывать на шелковую нить, так как она не травмирует натуральный материал перламутра.

Нитка-резинка обычно используется либо для легких камней, например, янтаря, либо для пластиковых изделий. Тяжелый натуральный камень эта база не выдержит.

Проволоки из цветных металлов обычно используются для создания натуральных бус с различными по составу и размеру компонентами, которые нанизаны на колечки или бейлы.

Ювелирный трос состоит из нескольких очень тонких проволок, скрученных или переплетенных вместе и покрытых гладким полимерным слоем из пластика или нейлона. Изготавливается в разных цветах и диаметрах. Недостатки: легко перетирается в местах сгиба, достаточно жесткая конструкция.

Как собрать бусы из натуральных камней: мастер класс

Итак, с ингредиентами разобрались. Теперь перейдем непосредственно к самой процедуре.

1. Подготовка рабочего пространства.

Выберите в доме самый большой и широкий стол. Лучше всего будет там, где есть много света. Недостаток освещения можно удовлетворить настольной лампой. Но располагать ее надо сверху перед лицом, чтобы голова не перекрывала поток фотонов и не создавала тень в области рабочей зоны.

Выложите все бусины и инструменты на поверхность в доступности от вас.

Непосредственно на рабочее пространство можно положить тонкую скатерть или лист белой бумаги, но так, чтобы он не ерзал по столу, и вы не зацепили его при вставании из-за стола.

Инструмент для работы не должен ограничиваться одними ножницами. Лучше подобрать для начала несколько вариантов, которые вам приглянулись. Сложно сразу угадать, чем пользоваться будет более удобно.

Края стола можно ограничить книгами или каким-нибудь другим «бордюром» чтобы бусины при побеге не могли перепрыгнуть через препятствие.

2. Работа.

Измеряйте основу для бус. Если вы хотите сделать длинное украшение, то можете сам моток базы не обрезать. При изготовлении изделия с застежкой, желательно к планируемой длине добавить 40…60 см. Это необходимо для того, чтобы был запас основы.

На один конец основы прикрепите часть застежки. Сама процедура крепления будет зависеть от того вида замка, который вы для себя выбрали.
Далее, если позволяет внутренний диаметр бусин, наденьте на основу иглу.
По одной начинайте нанизывать бусины на базу. Тут главное – не спешить.
Уберите иглу.
Далее закрепите второй конец застежки.
Проверьте целостность изделия и крепление застежек.
Отполируйте бусы при помощи мягкой ткани.
Можно носить.

3. Нюансы.

Как правило, у каждой сборки есть свои секреты:

бусины нанизываются по одной. После каждого следующего элемента завязывается узелок, если в работе используется нить. Делается это для надежности;
база украшения не должна лохматиться при трении. Лучше использовать специальную леску. Недорого можно заказать ювелирный тросик в магазине.
нить не должна быть сильно тонкой. Чем толще – тем лучше будут ложиться бусинки;
если элементы бус очень большие, то между ними желательно прокладывать маленькие детали, которые будут предотвращать соприкосновение и трение крупных элементов между собой;
бусы из натуральных камней обычно имеют достаточно большой вес, поэтому в качестве застежки нужно выбирать что-то очень надежное.

Зная все правила, вы можете изготовить качественное изделие даже из старых бус. Если у вас есть неприглядные бабушкины аксессуары, разберите их на запчасти, и вы сможете создать модное современное украшение для себя.

Как сделать бусы из жемчуга

Бусы из жемчуга смотрятся классически, женственно и привлекательно, поэтому заиметь такое чудо украшение хочется многим. Но на ажурный безупречный магазинный вариант не всегда хватает либо средств, либо еще чего-нибудь. Например, зачастую не радуется постоянная повторяемость одного и того же дизайна. Поэтому девушки берутся бусы из речного жемчуга делать самостоятельно.

Мы не будем вдаваться в подробности, так как краткая методика создания бус уже приведена выше, но немного нюансом мы вам расскажем.

Бусы из натуральных нежных камней делают, как правило, через узелок. У жемчуга поверхность довольно нежная, на ней могут появляться царапинки и потертости, поэтому классический вариант безопасной сборки – наиболее подходящая идея.

Узелок завязывается на нити после каждой бусинки, чтобы они друг с другом не соприкасались. Но не всем нравятся эти узелки. Можно также перемежать бисеринками, спейсерами или другими декоративными элементами, но это заметно изменит облик вещи. Так что при желании можно оставить и одни только жемчужины.

В завязывании узла есть небольшая хитрость. Надо, чтобы не оставалось ни миллиметра свободной нити, и узелки прилегали очень плотно. Справиться с этой задачей легко: придержите петельку с помощью иглы, удерживая ее и бусину на месте, а нитку оттягивая аккуратно на себя. Так узел сам соскользнет до нужного положения. Пока не убедитесь, что узелок садится вплотную к бусине, – не затягивайте его крепко.

Жемчуг для одной нити всегда нужно брать у одного продавца. Так как цвет перламутра может сильно отличаться и изделие идеальным не получится.

Надеемся, что вам было интересно с нами, и теперь у вас есть в арсенале бусы из натуральных камней, сделанные своими руками. Как правило, никто не останавливается на одних или нескольких вариантах украшений, ведь появляются новые идеи, фурнитура, решения. Поэтому мы хотим вам пожелать вдохновения на новые свершения и наличие интересных и самых незаурядных идей.

Мастер-класс по сборке бижутерии: Бусы из жемчуга своими руками

В этом мастер-классе мы покажем Вам, как сделать многорядное украшение на шею с жемчугом своими руками, которое подойдёт к любому наряду. Этот проект отлично подходит для новичков, так как в нём используется всего несколько базовых техник по изготовлению бижутерии.

Итак, какие материалы нам необходимы:

– Микс круглых бусин, например, жемчуга 3 различных размеров и цветов
– Бисер или бусины самого маленького размера
– Круглые металлические бусины золотого цвета 18 шт.
– Кримпы серебряного или золотого цвета 6 шт.
– Бусины для маскировки кримпов в серебряном или золотом цвете 6 шт.
– Коннекторы-кольца золотого цвета 2 шт.
– Соединительные колечки золотого цвета 4 шт.
– Замочек-карабин золотого цвета
– Цепочка золотого цвета
– Ювелирный тросик
– Инструменты для бижутерии

1. Для начала выложим узор из 3-х рядов бусин, используя планшет для сборки украшения. Он облегчает работу в построении украшения. Если же у Вас нет планшета, можно просто выложить на специальном коврике или тряпочке. Выложим самыуе крупные бусины в нижнем ряду, чередуя с металлическими, во втором ряду бусины помельче и в самом первом ряду самые маленькие бусины. По обеим сторонам всех рядов у нас будет бисер или бусины ещё меньшего размера.

2. Отрежем ювелирный тросик около 40 см и проденем один из концов в кримп, затем через коннектор-кольцо и снова в кримп. И с помощью плоскогубцев зажмём кримп. При этом кончик тросика, торчащий из зажатого кримпа должен быть небольшой, около 2 см.

3. Сверху кримпа оденем бусину для маскировки кримпа, чтобы он выглядел красиво и акуратно.

4. Начнём набор бусин на ювелирный тросик, начиная с самых маленьких по размеру бусин или бисера, украшая при этом ряд золотыми металлическими бусинами (как показано на фото). Кончик тросика спрячем в бусинах.

5. Ряд закончим также коннектором-кольцом и также креплением из кримпа и бусины для маскировки.

6. Сделаем таким же образом 2 и 3 ряд, следуя схеме, выложенной на планшете.

7. Как только все 3 ряда закреплены, пришло время присоединить цепочку. Нужно определить, какой длины будет наше украшение и затем уже отрезать необходимой длины цепочку. Один конец присоединить с помощью колечка к одному из коннекторов. Затем отмерить половину цепочки и разрезать в центре, там и будет располагаться замочек.

8. Присоединить к одной стороне – колечко, к другой части цепочки – колечко с карабином. конец другой также присоединим к коннектору.

Всё! Наше украшение готово и ложно выглядеть приблизительно, как на фото.

Бусы из жемчуга своими руками как сделать, ошибки начинающих

Почти каждая обладательница жемчужного ожерелья рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда оно рвется. Порвались бусы из жемчуга, как починить своими руками? Сделать колье вручную несложно, достаточно знать основные правила нанизывания бусин. Предлагаю мастер класс, после которого сделать бусы из жемчуга станет для вас плевым делом. Разбор основных ошибок начинающих рукодельниц избавит от неприятностей с ювелирным украшением в процессе носки.

Какой замочек выбрать. На что нанизывать жемчуг

Для изготовления колье нужные нехитрые инструменты, которые найдутся в хозяйстве.

Маникюрные ножницы.
Плоскогубцы. Желательно маленькие.
Нить для нанизывания бус или ювелирный тросик.
Замок и двойное колечко для застежки ожерелья.
Коллоты или мягкая канитель.
Прозрачный клей или лак.

Материалы для изготовления жемчужного ожерелья

Для сборки ожерелья из жемчуга своими руками больше подойдет нить нежели ювелирный тросик. Берите капроновую или шелковую нить, чтобы нанизывать жемчуг. Перед покупкой проверьте ее на крепость. Основа для бус должна быть прочной. Нитка сложенная вдвое должна войти в отверстие бусинки.

Сейчас много предложений замков для ювелирных изделий. В магазинах фурнитуры для бижутерии можно выбрать любую застежку, какая приглянулась. Есть трехниточные замки и на две нити, замки в форме сердечка или бабочки, тоглы листики и змеи. Тогл — это замок в палочкой-застежкой. Советую остановиться на замке типа карабин.

Вычурные замочки подходят для бижутерии, а колье из жемчуга будет лучше смотреться с простым замком. Есть еще одна весомая причина, почему карабин лучше. Он лучше держит, а замки с красивой петлей могут слететь в любой момент. Во время покупки проверяйте работоспособность замка, так как брак встречается часто.

Важный критерий при выборе застежки колье: чем крупнее жемчуг, тем массивней должен быть замок. Количество нитей жемчуга на одну застежку тоже играет роль.

Как закончить бусы из жемчуга своими руками

Завязать узлом нитку — уже не вариант. Хочется, чтобы ожерелье из жемчуга выглядело, как из ювелирного магазина. Тогда как закончить бусы?

Вариант №1 —Как закрепить концы бус при помощи коллота

Для закрепления концов служит коллот — мелкая фурнитура для бижутерии напоминает ракушку, имеет крючок. Между створками коллотки есть дырочка. В ракушке прячется узел, а бусы приобретают эстетический вид.

Острые края между лопастями могут перетереть нитку. Ожерелье рвется чаще всего в месте перед застежкой. С наружной стороны коллот можно подтереть наждачной бумагой с мелкой зернистостью, тогда вероятность разрыва снизится в несколько раз. Наждачкой обрабатывайте только место сгиба коллота со стороны ожерелья.

Фурнитуру приготовили, пришло время заняться бусами.

Коллот — закрепление на конце бус

Нитку проденьте внутрь отверстия коллота, как показано на фото.
Завяжите хороший узел, а лучше два узелка.
Место узла промажьте клеем или маникюрным лаком.
Створки коллота зажмите плоскогубцами, пряча узел внутри ракушки. Если нитки выглядывают, то можно их упаковать маникюрными ножницами или пинцетом.
Закрепите замок (кольцо) ожерелья на крючке при помощи плоскогубцев.

Вариант №2 — Как закончить бусы, используя, канитель

Канитель — фурнитура для бижутерии представляет собой мелкую пружинку разных цветов. В диаметре канитель от одного да двух миллиметров.

Чтобы закончить бусы, нужно отрезать 0,6 мм канители. Есть мягкая и жесткая канитель. Для колье берите мягкую — она легче гнется.

Проденьте сквозь канитель нитку для ожерелья.
Обверните канителью замок для застежки.
Завяжите узел в две нитки. У вас должна получится петля с канители, а в ней замок.
Наденьте первую жемчужинку (бусинку).

Конец с колечком делайте таким же образом, только узел вяжите перед последней бусинкой. Узел закрепите клеем.

Техника нанизывания бус: как собрать жемчуг через узелок

Тросик нельзя использовать в технике через узелок. Теперь понимаете, почему я советовала выбирать нить. Нанизывать жемчужины без узла — плохой тон. Можно сделать колье из жемчуга своими руками, используя вместо узелка бисер или промежуточные элементы. Вид такого украшения попахивает дешевизной. Зачем портить настоящий жемчуг? Кстати, это не просто слова. Поверхность жемчужины от соприкасании стирается и теряет блеск и перламутровый оттенок. Жемчужины выглядят хорошо в тандеме с такими драгоценными камнями как агат, александрит, лунный камень. Хорошо сочетается контраст черного и белого оттенка в камнях.

Помните, что после застежки идет узелок, а не бусинка.

Первый узелок после застежки

Одеваете жемчужинку на двойную нить. Завязываете узел. Можно завязывать узелок через сложенную вдвое нить, или разделить нитку и завязать. В последнем варианте узелок будет меньше, но он будет плотнее подходить к жемчугу.

Сборка жемчуга через узелок

Чтобы узелок был как можно ближе к жемчужинке, нужно в петлю вставить булавку, иглу, или леску, и постепенно затягивать узел. Чем тоньше вспомогательная игла, тем аккуратнее узелок. Держите ее возле самой жемчужины. Для удобства можно булавку воткнуть в поролон или пенопласт. Узелок должен быть после каждой жемчужины.

Бусы из жемчуга своими руками: как протянуть нить, если узкое отверстие

Что делать, если иголка не проходит через отверстие жемчужины? Сверлить жемчуг не дело, жалко и расколоть можно в конце концов. Открою секрет. Для протягивания используйте тончайшую проволоку или леску. Сложите проволоку пополам, а в середину вложите нить. Концы проволоки оденьте на жемчужину и протяните нитку. Таким образом нанизывайте жемчуг пока все ожерелье не будет готово. Только не поцарапайте концами проволоки жемчужины. Нужно попадать туда куда нужно с первого раза. С леской никаких неожиданностей и царапин не бывает.

Читайте также:

Бытовые приборы и техника

Разбор ошибок при изготовлении ожерелья из жемчуга своими руками

Короткая нить для нанизывания. Узелки между жемчужинами сильно сокращают длину, а еще нужно как-то закончить бусы. Чтобы не столкнуться с проблемой нехватки нити, нужно брать в 2,3 раза больше нити от запланированной длинны колье.
Неравномерное расстояние между жемчужинами. Проблема возникает, когда узелки завязывают, не подтягивая, под жемчуг.Смотрите технику нанизывания, кок собрать жемчуг через узелок.
Отсутствие узла перед застежкой. Начинающие рукодельницы нанизывают жемчужину сразу после крепления застежки. В результате при разрыве жемчужина теряется, а жилка быстрее перетирается.
Несостоятельные узлы. Проблема встречается и на покупных бусах. Узелок есть, но бусинки проходят через него без препятствий. Чтобы не было такого, нужно выбирать диаметр нити подходящий под отверстие бусин. При слишком большом отверстии нужно завязывать двойной узел.
Слишком маленькая или несопоставимо большая застежка. Замочек колье не должен перетягивать на себя внимание, но обязан крепко держать основу бус.
Сочетание жемчужин с пластиковыми бусинками. Если и сочетать жемчуг, то только с полудрагоценными камнями, иначе вид и впечатление от украшения портятся.
Развязывание узлов на конце бус. Клей необходим, чтобы узел не смог развязаться, а ожерелье слететь в самый неподходящий момент (смотри, как закончить бусы).

Надеюсь, что статья оказалась вам полезной. Теперь вы знаете, как сделать бусы из жемчуга своими руками, как починить ожерелье, если порвалось. Напоследок хочу посоветовать носить ожерелье из жемчуга только с однотонной одеждой контрастных цветов. Белый и розовый жемчуг подходит к чёрному и темно синему платью, а чёрный к блузке или платьицу светлых тонов. Ваш вкус должен быть безупречен. Жемчужное ожерелье — это классика, которая всегда будет в моде, только не опошляйте ее.

Устройство фундамента на буронабивных сваях

Для прочного и функционального фундамента часто используются буронабивные сваи. Это вид свайных оснований, когда бетон заливается в сделанную в грунте скважину, в которой размещен армирующий каркас. На сыпучих грунтах для укрепления применяются специальные опалубки или обсадная труба. Эта технология подходит для строительства загородных домов, промышленных объектов. Ее используют для работ в городской черте, где окружающим зданиям противопоказана вибрация.

Описание и применение
Классификация
Особенности технологии
Устройство буронабивного фундамента
Советы профессионалов

Описание и применение

Технология буронабивного фундамента из свай со связывающим ростверком, описывается в строительных правилах СП 50-102-2003. Несколько основных методик устройства буронабивных фундаментов:

Использование непрерывного шнека (НПШ) с одновременной подачей бетонной смеси снизу вверх скважины через технологический клапан.
Защита от разрушения стенок отверстия в грунте путем создания противодавления бетонитового раствора.
Применение обсадных труб погружаемых и извлекаемых вибропогружателями или «дрейтеллером» (вращающим погружателем).

По каждой из технологий бетон подается в скважину, с заранее установленным в ней армированием и схватывается непосредственно в грунте. На сыпучих, подвижных, влажных грунтах, при частном строительстве, обязательно применяются обсадные трубы, удерживающие бетон в скважине. После затвердевания бетонной смеси, трубы аккуратно извлекаются или оставляются в качестве несъемной опалубки.

Буронабивные сваи применяются, когда затруднено использование других типов свайных фундаментов:

в городе, где шум при забивке может оказать негативное влияние на окружающих жильцов;
на заболоченных, слабых грунтах, кода требуется добраться до жестких слоев;
при возведении сооружений на площадках с крутым уклоном;
в промышленном строительстве.

Буронабивной фундамент обязательно делается с ростверком, представляющим собой раму из армированного бетонного монолита, соединяющую оголовки свай. Это делается для равномерного распределения давления на каждый элемент основания. Получается прочный ленточный фундамент с буронабивными сваями, который может применяться на сложных грунтах.

Классификация

Буронабивной фундамент классифицируется в зависимости от технологии изготовления. На глинистых и других плотных грунтах используется методика НПШ (непрерывный полый шнек). Шнек представляет собой полую трубу, закрытую обратным клапаном, который не позволяет изымаемому грунту попадать в нее. К трубе крепится прочная спираль, поднимающая грунт на поверхность наподобие классического бура. При достижении нужной глубины в полость трубы подается под высоким давлением бетон. Он открывает клапан, постепенно заполняя скважину по мере поднимания шнека наверх. Чтобы сделать буронабивную сваю прочнее, в бетон, мощным вибратором, вводится армирующий каркас. После заливки свая оставляется до тех пор, пока раствор не наберет нужную прочность.

Вторая методика – устройство буронабивных свай с обсадной трубой, эта технология применяется на зыбких грунтах. Труба защищает скважины от обрушения при введении в нее армирующей конструкции или избыточного давления на залитый раствор. Для этого бурится скважина по диаметру трубы, которую помещают в нее при помощи вращения, вдавливания или просто устанавливают там. После этого бур извлекается из грунта, в скважину устанавливается арматура так, чтобы образовался защитный слой бетона около 60 мм. Затем заливается раствор с одновременным уплотнением, а обсадная труба постепенно извлекается из скважины.

Особенности технологии

В строительстве буронабивной фундамент становится все популярнее. Это объясняется преимуществами этой технологии, позволяющей возводить сооружения практически на любых грунтах. К особенностям буронабивных свай относят:

Широкая область применения, возможность использования как на плотных, так и на зыбких грунтах (пучинистых или сыпучих почвах, возле водоемов).
Быстрое возведение фундамента. Технология с применением буронабивных свай позволяют сделать все работы быстрее, чем заливка ленточного основания или шведской плиты.
Построенный с соблюдением всех нормативов, фундамент на буронабивных сваях прослужит не менее 150 лет.
Простота конструкции за счет сравнительно небольшого объема земляных работ, достаточно пробурить скважины.
Возможность самостоятельного выбора диаметра и высоты опор, типа армирования, в зависимости от свойств грунта и конструктивных особенностей здания.
Повышенная несущая способность. Такой фундамент может выдерживать вес многоэтажных, промышленных здания, массивных железобетонных сооружений.

Диаметр сваи подбирается согласно действующим СНиП после геодезических изысканий, учета климатических и геологических особенностей. Непосредственно при проектировании рассчитывается масса здания, количество опор и определяется тип грунта. Информацию о несущей способности буронабивных свай на разных грунтах можно найти в таблице:

Технология буронабивного фундамента имеет недостатки, к которым относят:

использование тяжелой техники для бурения, установки обсадных труб, армирования на крупных строительных объектах;
относительная сложность технологических процессов;
необходимость расчетов.

Устройство буронабивного фундамента

Этот тип основания применяется не только в промышленном, но и частном строительстве. Возведение фундамента на буронабивных сваях требует спецтехники, но это быстрее и дешевле, чем заливка популярного ленточного основания. Важная особенность буронабивного фундамента – возможность его самостоятельного устройства с применением ручных или мотобуров.

Перед началом работ необходимо приготовить инструмент и материалы:

рулетка, моток шнура, набор колышков и молоток для разметки;
бур для скважин – ручной, с электрическим приводом или на ДВС;
опалубка из рубероида, пластика, железобетона или асбестоцемента, чтобы их можно было оставить в скважине, для промышленного строительства понадобятся съемные обсадные трубы;
арматура для опор и ростверка;
инструмент для приготовления бетонного раствора, цемент, щебень, песок.

Необходимые расчеты

Чтобы правильно провести расчет количества буронабивных свай необходимо определить общую массу здания (вес стенок, плит перекрытий, коммуникаций, мебели и т.д.). Учитывая, что сваи изготавливаются из бетона М300, со стандартным армированием, несущую способность одной буронабивной сваи можно найти по таблице:

Диаметр сваи, мм	Площадь опоры, см²	Несущая способность, кг	Объем бетона, м³	Количество вертикальных прутков арматуры, шт	Расход арматуры, пог. м
150	177	1062	0,0354	3	7
200	314	1884	0,0628	4	9
250	491	2946	0,0982	4	10
300	707	4242	0,1414	6	14
400	1256	7536	0,2512	8	18

При помощи портативных буров можно подготовить скважины диаметром до 200 мм, поэтому они чаще всего применяются в частном строительстве.

Чтобы рассчитать заглубление опоры, необходимо узнать глубину промерзания грунта в местности и прибавить 20 сантиметров. Например, если промерзание достигает 1,3 м, то буронабивные сваи погружаются на глубину 1,5 м. На пучинистых, сыпучих, болотистых и подвижных грунтах потребуются дополнительные исследования, а при заглублении нужно будет добираться до пластов с твердой породой.

Для расчета количества свай потребуется массу здания поделить на несущую способность одной опоры, а полученный результат умножить на коэффициент погрешности 1,2. Он учитывает возможные неточности при определении массы ростверка, мебели, снеговой нагрузки.

Подготовка и разметка

Планировка фундамента начинается со схемы свайного поля, на которой указываются расстановка буронабивных опор. Для этого на углах участка, чтобы убедиться, что он прямоугольный, нужно замерить диагонали, они должны быть равными.

Первые четыре буронабивные сваи устанавливаются по углам, остальные должны быть равномерно распределены под несущими стенками. В местах, где будут делаться скважины, забиваются колышки.

Расстояние между буронабивными сваями с ростверком по технологии не должно превышать 2 м, но не менее 3 свайных диаметров, чтобы не нарушить структуру грунта.

Монтаж

После подготовительных этапов можно приступать к монтажу буронабивных свай своими руками. Ручным, механическим или электрическим буром проделываем скважины на заданную глубину, согласно разметке.

В скважины опускается заранее изготовленные арматурные каркасы, устанавливаются обсадные трубы. Они могут быть из металла, пластика, рубероида, асбеста, железобетона. В частном строительстве они служат несъемной опалубкой для будущих буронабивных свай. Главное условие – точная вертикальная установка по уровню.

Пространство между обсадными трубами и скважиной заполняется грунтом, которые периодически утрамбовывается. При этом требуется контролировать вертикальность трубы. Высоту свай проверяют гидравлическим или лазерным уровнем, чтобы обвязка была горизонтальной. Если трубы выше, их срезают, арматурный каркас остается как основа для связывания ростверка.

В подготовленную опалубку заливается бетонный раствор марки М300, который уплотняется ручной трамбовкой или вибратором. Залитые буронабивные сваи оставляются до полного схватывания цемента в течение 2-3 недель.

Заливка ростверка

Чтобы достигнуть максимальной прочности буронабивной фундамент соединяется ростверком – железобетонной лентой или рамкой. Он равномерно распределяет давления на все сваи. Устройство ростверка схоже с технологией строительства стандартного ленточного фундамента. Единственное отличие – его нижняя часть находится на весу, не упираясь и не заглубляясь в грунт. Основой ростверка служат оголовки свай, поднятые над землей на проектную высоту.

Ширина ростверка равняется толщине несущих стен, высота – для деревянных, пенобетонных стен равна ширине. Для каменных и кирпичных зданий – на 50% больше ширины. Ростверк заливается в несколько этапов:

монтируется опалубка в виде короба, в которой проделываются отверстия для свай и будущих инженерных коммуникаций;
монолитный ростверк обязательно армируется по требованиям для железобетонных конструкций, каркас связывается с выступающей арматурой буронабивных опор;
в опалубку заливается бетонная смесь, которая должна полностью схватиться, затем опалубка демонтируется;
производится гидроизоляция поверхности лентой из рубероида, сложенной в два слоя, либо обмазочными составами.

Советы профессионалов

Несмотря на то, что буронабивной фундамент можно сделать самостоятельно, при возведении существует много моментов, известных только опытным строителям, которые делятся своим опытом. Чтобы избежать ошибок при строительстве, обратите внимание на такие моменты:

тщательно изучите тип грунта, для чего лучше выполнить геодезическую разведку, учитывая полученную информацию при подборе диаметра и глубины установки свай;
для частного строительства не применяйте опоры диаметром более 200 мм, поскольку для их монтажа потребуется спецтехника, что сделает фундамент дороже;
при заливке обсадных труб, часть арматуры должна выступать на высоту будущего ростверка для придания ему дополнительной прочности;
заливку ростверка можно производить только после полного схватывания раствора в буронабивных сваях;
расстояние между нижней частью ростверка и поверхностью грунта не должно быть меньше 150 мм, чтобы он не деформировался при вспучивании.

Устройство фундаментов из буронабивных свай – это технология набирающая популярность. Она позволяет создать прочную и недорогую основу как для частных домов, легких сооружений, так и промышленных объектов зданий на любых почвах. Затраты на устройство такого фундамента ниже, чем на строительство классической ленточной основы, заглубляемой ниже уровня промерзания грунта, в среднем на 40%. Показатели прочности и долговечности при этом остаются сопоставимыми.

Буронабивные сваи и типы: технология и таблица несущей способности

Несущая способность буронабивной сваи

Одна из услуг, предоставляемых ПСК «Основания и фундаменты» – расчет и проектирование оснований под сооружения.

Краеугольный камень расчета фундамента, как и любой несущей конструкции – несущая способность. От каких факторов зависит и как вычисляется несущая способность буронабивной сваи?

Особенности расчета несущей способности буронабивных свай

Несущей способностью называется характеристика, указывающая, какую нагрузку может выдержать элемент. У буронабивных свай она зависит:

от длины бетонного стержня (глубины погружения сваи);
от сечения сваи;
от характеристик грунта;
от марки бетона;
от параметров арматуры.

Последний параметр берется из таблиц СНиП. Для определения типа грунта проводятся геологические исследования на участке работ. Первые две характеристики тоже предварительно можно взять из строительных рекомендаций. В ходе расчета они будут скорректированы. Последние две определяются строительными стандартами и ГОСТ.

Первая вычисляется по формуле S * R * 0,7, в которой

0,7 – табличный коэффициент однородности грунта;
S – площадь основания;
R – сопротивление грунта.

Формула для определения боковой несущей способности – P * R * H * 0,8. Числа:

0,8 – табличный коэффициент условий работы;
H – высота грунтового слоя;
R – сопротивление стенок;
P – периметр стержня.

По результатам этих вычислений определяется шаг и число свай: сначала суммарный вес сооружения делят на его периметр, потом суммарную несущую способность делят на получившуюся цифру. После чего повторяют вычисления для других значений глубины погружения и диаметра бетонного стержня.

Нужен фундамент для объекта? обращайтесь в нашу компанию – рассчитаем и установим!

Опыт работы – более 10 лет.

Несущая способность буронабивной сваи – таблица характеристик грунта

Как видно из этих формул, многое зависит от сопротивления грунта. Буронабивные фундаменты устраивают на осадочных породах – песках, глинах и т.д. Приведем значения сопротивлений для разных пород.

Сопротивление по основанию:

глины – от 24 тонны на метр квадратный (мягкопластичные сильнопористые) до 90 (твердые малопористые);
суглинки – от 21 до 47;
супеси – от 33 до 47;
пески пылеватые среднеплотные – от 20 (влажные) до 30 (маловлажные);
пылеватые плотные – 30-40;
мелкозернистые – 25-30 и 37-45 соответственно;
средние – 40 и 55;
крупнозернистые – 50 и 70;
гравий – 45-75 (в зависимости от минерального состава);
щебень с песком – 90.

Боковое сопротивление зависит от глубины залегания слоя. Например, для глин на глубине полметра оно варьируется от 2,8 (твердые глины) до 3 (мягкие), а на глубине 3 метра – 0,8-4,8.

Кроме буронабивных мы изготавливаем буроинъекционные, буросекущие и бурокасательные сваи

Все работы – под ключ!

Пример расчета несущей способности сваи буронабивной

боковое сопротивление тугопластичного суглинка – 2,8 тонн на метр квадратный;
тот же показатель для полутвердой глины – 4,8;
толщина слоя суглинка – 2 метра;
толщина слоя глины – 1 метр;
сопротивление малопористой глины у основания – 90;
для расчета берем сваю 3 метра длиной и 0,3 диаметром.

Подставляем цифры в вышеприведенные формулы, получаем:

Q1 (несущая способность по основанию) = 0,7 * 90 * 3,14 * 0,32 /4 = 4,47 тонн;
Q2 (по боковой поверхности) = (4,8 + 2,8 * 2) * 0,942 (периметр стержня) * 0,8 = 7,84;
суммарное значение Q = 4,47 + 7,84 = 12,31.

Фотоотчет по установке свай специалистами ООО “ПСК Основания и Фундаменты”

Устройство буроинъекционных свай при строительстве свиноводческого комплекса

Фотоотчет установки шпунтового ограждения при строительстве жилого дома

Фотоотчет установки ограждения котлована при строительстве многоэтажного дома в г. Мытищи

Фотоотчет монтажа буросекущихся свай при устройстве бетонной форшахты в Москве

Фотоотчет устройства буронабивных свай при реконструкции транспортной развязки

Несущая способность буронабивной сваи: таблицы и пример

Характерным показателем прочности свайного фундамента является несущая способность отдельно взятой сваи. Эта характеристика влияет на общее количество свай в периметре фундамента – регулируя частотность, можно повышать предел нагрузки, которую будет способен выдержать фундамент. Количество буронабивных свай и несущая способность отдельно взятой свайной колонны это взаимосвязанные характеристики, оптимальное соотношение которых определяется путем проведения несложных расчетов.

Подготовка к расчету

Исходные данные, которые понадобятся для расчета несущей способности буронабивной сваи, получают в итоге проведения геологических изысканий и подсчета общей предполагаемой нагрузки здания. Это обязательные этапы расчета, проведение которых обосновано теорией расчета прочностных характеристик буронабивных фундаментов.

Такие показатели как глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, разновидность грунта и его механические характеристики очень важны для получения точного результата. Информация о глубине промерзании грунта находится в СНиП 2.02.01-83*, данные разделены по климатическим районам, представлены картографически и в виде таблиц.

Не стоит полагаться на данные геологической и гидрогеологической разведки, полученные на соседних участках. Даже в пределах периметра одного земельного надела состояние грунтов оснований может резко изменяться. Три-четыре контрольные скважины в контрольных точках периметра дадут точную информацию о состоянии почв.

Расчет массы постройки ведут с учетом климатического района, расположения здания относительно румба ветров, среднего количества осадков в зимний период, массы строительных конструкций и оборудования. Этот показатель наиболее значим при проектировании фундамента – данные для проведения этой части расчета, а также схему и расчетные формулы можно найти в СНиП 2.01.07-85.

Проведение геологии

Проведение геологических изысканий ответственное мероприятие и в массовом поточном строительстве этим занимаются специалисты-геологи. В индивидуальном жилищном строительстве часто проводят самостоятельную оценку состояния грунтов. Не имея опыта проведения изысканий такого уровня очень сложно оценить реальное положение вещей. Работа грамотного специалиста по большей части заключается в визуальной оценке состояния напластований.

Для начала на участке устраивают шуфры – вертикальные выработки грунта прямоугольного или круглого сечения, глубиной от двух метров и шириной достаточной для визуального осмотра основания стенок ямы. Назначение шуфров – раскрытие почвы с целью осуществления доступа к напластованиям, скрытым под верхним слоем грунта. Геологи измеряет глубину пластов, берет пробу грунта из середины каждого слоя, а также впоследствии наблюдает за накоплением воды на дне забоя. Вместо шуфров могут устраиваться круглые скважины, из которых с помощью специального устройства вынимают керн или берут локальные пробы.

Шуфры укрывают на некоторое время – два-три дня – ограничивая попадание атмосферных осадков. После оценивают уровень воды, поднявшийся в полости скважины – эта отметка, отсчитанная от верхней границы, и будет уровнем залегания грунтовых вод.

Все полученные данные заносятся в сводную таблицу.Кроме того, составляется профиль сечения грунта, который позволяет предугадать состояние грунтов в точках, где бурение не производилось. При самостоятельной оценке оснований следует руководствоваться сведениями, представленными в СНиП 2.02.01-83* и ГОСТ 25100-2011, где в соответствующих разделах представлены классификации грунтов с описаниями, методы визуального определения типов грунта и характеристики в соответствии с типами.

Как использовать данные геологической разведки

После того как проведена геология местности – самостоятельно или нанятыми специалистами – можно приступать к определению начальных геометрических характеристик свай.

Нас интересуют тип грунта, показатель коэффициента неоднородности грунта, глубина промерзания и уровень расположения грунтовых вод. Схема расчета несущей способности буронабивной сваи для различных типов грунтов находится в приложениях СП 24.13330.2011.

Глубина заложения сваи должна быть как минимум на полметра ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить воздействие морозного пучения грунтов на опорную часть колонны. Средняя глубина промерзания в центральной полосе России 1,2 метра, значит, минимальная длина сваи должна составлять в таком случае 1,7 метра. Значение меняется для отдельно взятых регионов.

Не только относительная влажность, но и взаимное расположение нижней отметки промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. В холодное время года высоко расположенные замерзшие грунтовые воды будут оказывать сильное боковое давление на тело свайной колонны – такие грунты сильно деформируются и считаются пучинистыми.

Некоторые грунты, характеризующихся как слабые, высокопучинистые и просадочные, не подходят для устройства свайных фундаментов – для них больше подходят ленточные или плитные фундаменты. Определить тип грунта, а также тип совместимого фундамента, значит исключить скорое разрушение конструкций. Показатели неоднородности грунта, указанные в таблицах вышеперечисленных нормативных документов, используются в дальнейших расчетах.

Расчет общей нагрузки

Сбор нагрузок позволяет определить массу здания, а значит усилие, с которым постройка будет воздействовать на фундамент в целом и на его отдельно взятые элементы. Существует два типа нагрузок, воздействующих на опорную конструкцию – временные и постоянные. Постоянные нагрузки включают в себя:

Массу стеновых конструкций;
Суммарную массу перекрытий;
Массу кровельных конструкций;
Массу оборудования и полезной нагрузки.

Посчитать массу конструкций можно, определив объем конструкций, и умножив его на плотность использованного материала. Пример расчета массы для одноэтажного здания с железобетонными перекрытиями, кровлей из керамической черепицы и со стенами 600 мм из железобетона, размерами 10 на 10 метров в плане, высотой этажа 2 метра:

Вычисляем объем стен, для этого умножаем площадь поперечного сечения стены на периметр. Получаем V стены = 20 ∙ 2 ∙ 0,6 = 24 м3. Полученное значение умножаем на плотность тяжелого бетона, которая равняется 2500 кг/см3. Итоговая масса стеновых конструкций умножается на коэффициент надежности, для бетона равный k = 1,1. Получаем массу M стены = 66 т.
Аналогично считаем объем перекрытий(подвального и чердачного),масса которых при толщине 250 мм будет равняться Мпк = 137,5 т, с учетом аналогичного коэффициента надежности.
Вычисляем массу кровельных конструкций. Масса кровли для 1 м2 металлочерепицы – 65 кг, мягкой кровли – 75 кг, керамической черепицы – 125 кг. Площадь двускатной кровли для здания такого периметра будет составлять примерно 140 м2, а значит масса конструкций составит Мкр = 17,5 т.
Общий размер постоянной нагрузки будет равняться Мпост = 221 т.

Коэффициенты надежности для различных материалов находятся в седьмом разделе СП 20.13330.2011. При расчете следует учитывать массу перегородок, облицовочных материалов фасада и утеплителя. Объем, который занимают оконные и дверные проемы не вычитают из общего объема для простоты вычислений, поскольку он составляет незначительную часть общей массы.

Расчет временных нагрузок

Временные нагрузки рассчитываются в соответствии с климатическим районом и указаниями свода правил «Нагрузки и воздействия». К временным относятся снеговая и полезная нагрузки. Полезная нагрузка для жилых зданий составляет 150 кг на 1 м2 перекрытия, а значит общее число полезного веса будет равняться Мпол = 15 т.

Масса оборудования, которое предполагается установить в здании, также суммируется в этот показатель. Для определенного типа оборудования применяется коэффициент надежности, расположенный в вышеуказанном своде правил.

Существуют различные типы особых нагрузок, которые также необходимо учитывать при проектировании. Это сейсмические, вибрационные, взрывные и прочие.

Снеговая нагрузка определяется по формуле:

где ce – коэффициент сноса снега, равный 0,85;

ct – термический коэффициент, равный 0,8;

m – переходный коэффициент, для зданий в плане менее 100 м принимаемый по таблице Г вышеуказанного СП;

St – вес покрова снега на 1 м2. Принимается по таблице 10.1, в зависимости от снегового района.

Показатели временных нагрузок суммируются с постоянными и получается количественный показатель общей нагрузки здания на фундамент. Это число используется для расчета нагрузки на одну свайную колонну и сравнения предела прочности. Для удобства расчета и наглядности примера примем временные нагрузки Мвр = 29 т, что в сумме с постоянными даст Мобщ = 250 т.

Посмотрите видео, как правильно рассчитать нагрузку на основание.

Определение несущей способности сваи

Геометрические параметры сваи и предел прочности это взаимосвязанные величины. В данном примере, нагрузка на один метр фундамента будет составлять 250/20 = 12,5 тонн.

Расчет предела предела нагрузки на отдельно взятой буронабивной сваи ведут по формуле:

где F – предел несущей способности; R – относительное сопротивление грунта, пример расчета которого находится в СНиП 2.02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf, fi и hi – коэффициенты из вышеуказанного СНиП; y – периметр сечения свайного столба, разделенный на длину.

Посмотрите видео, как проверить несущую способность сваи с помощью профессионального оборудования.

Для сваи полутораметровой длины диаметром 0,4 метра несущая способность будет равняться 24,7 тонны, что позволяет увеличить шаг свайных колонн до 1,5 метров. В таком случае нагрузка на сваю будет составлять 18, 75 тонн, что оставляет довольно большой запас прочности. Изменением геометрических характеристик, а также шага свайных колонн регулируется несущая способность. Данная таблица, представленная ниже, показывает зависимость несущей способности полутораметровой сваи от диаметра:

Зависимость несущей способности от ширины сваи

Существует масса сервисов, позволяющих провести расчет несущей способности сваи онлайн. Пользоваться следует только проверенными порталами, с хорошими отзывами.

Важно не превышать допустимую нагрузку на сваю и оставлять запас прочности – немногие сервисы умеют планировать распределение нагрузки, поэтому следует обратить внимание на алгоритм расчета.

Буронабивные сваи: технология устройства и расчет

Группа буронабивные сваи включает все свайные конструкции, для которых необходимо применять предварительное бурение скважин с последующим процессом бетонирования. Технология изготовления имеет массу вариантов, каждый из которых показан для применения к конкретным условиям.

Обсадные трубы для буронабивных свай
Конструкции буронабивных свай
Буронабивные сваи
Буросекущие сваи
Бурокасательные сваи
Технология создания буронабивных свай
Расчет основных характеристик
Технология Фундекс

Обсадные трубы для буронабивных свай

Использование предполагается в двух вариантах:

Изготовление фундамента с обсадными трубами – это изделия из металла, погружаемые в скважину и позволяющие значительно усилить всю конструкцию. Есть технологии, при которых труба после заливки извлекается. Методика используется при возведении зданий в условиях повышенной плотности застройки для минимизации риска повреждения рядом стоящих строений.
Без обсадных труб – технология использует применение глиняной болтушки, укрепляющей стенки скважины и не допускающей их осыпания. Чаще всего данный тип подходит для устройства свайного поля для укрепления уже существующей основы.

Для строительства фундамента в проблемных грунтах СНиП 2.02.03-85 регламентирует использование только стальных труб, которые противостоят разнообразным нагрузкам. Срок эксплуатации изделий достигает 50 лет, но имеются недостатки:

Подверженность процессам коррозии, что снижает длительность службы труб;
Стоимость труб довольно высока.

Конструкции буронабивных свай

При создании свайного фундамента подобного вида изготавливаются и применяются свайные конструкции из монолитного бетона, комбинированные, сборные (из железобетона). Последние часто делаются с уширением пяты – вариант показан для строительства в проблемных грунтах, где основной состав – глина и суглинки. Уширение пяты позволяет усилить несущую способность свайного элемента, но в скальных грунтах данный технологический прием не используется.

Совет! Готовые арматурные каркасы для буронабивных свай могут быть выполнены по всей длине тела сваи, но в целях экономии допустимо армировать только участки, воспринимающие основную массу нагрузки и моменты изгибания.

Определяя типы буронабивных свай, необходимо руководствоваться ГОСТ 19804.2-79; ГОСТ 10060.0-95. Самыми используемыми считаются буронабивные, буросекущие, бурокасательные сваи. Также к буровым фундаментам относятся конструкции забойного типа: скважины, заполняемые щебеночной отсыпкой с послойным уплотнением, опоры с уширенной пятой, для изготовления которых применяются взрывные работы и полые опоры, изготовленные посредством использования сердечника.

Буронабивные сваи

Это конструкции, в том числе железобетонные, получившие широкое распространение, благодаря простоте обустройства, возможности применения для усиления существующего фундамента и строительства оснований на ограниченном пространстве. Достоинством является минимальная динамическая нагрузка на соседние строения, отсутствие разрушительных воздействий на трассы, подземные коммуникации. Кроме того, технология изготовления фундамента допускает работу объекта в обычном режиме при проведении реставрационных работ.

Важно! Идеальное основание для свай данного вида являются плотные пески и грунт с обломочными горными породами некрупных фракций. Однако использование свай допускается на любых проблемных грунтах.

Скважины выполняются посредством буровых приборов, при достижении необходимого заглубления, бур вынимается и скважина армируется предварительно изготовленным каркасом, после чего заполняется смесью бетона. Изготовление буронабивных свай может производиться по следующим технологиям:

С применением обсадной трубы;
С использованием глиняной болтушки;
Посредством использования проходного шнека;
С использованием двойного вращателя;
Посредством уплотнения грунта.

Достоинства буровых свай:

Возможность изготовление на месте застройки;
Длительный срок службы;
Относительная дешевизна проекта;
Высокая несущая способность фундамента;
Вариабельность толщины;
Минимальные требования к применению тяжелой техники (иногда можно и вовсе обойтись без нее);
Широкие возможности применения.

Однако есть и недостатки:

По сравнению с ленточными и плитными фундаментами несущая способность низкая;
Повышенные трудозатраты;
Сложность изготовления свай на водонасыщеных грунтах.

Буросекущие сваи

Это конструкции, технология монтажа которых повторяет буронабивные свайные элементы. Отличие в том, что буросекущие элементы монтируются с шагом «в ноль», то есть представляют собой сплошную стену конструкционных тел, которая служит для обустройства полноценной подпорки грунта. Применяются для строительства подземных парковок, тоннелей, переходов. Строительство по СНиП 2.02.01-83 данного типа разрешено на малой глубине – не более 30 метров.

Бурокасательные сваи

Фундамент данного типа применяется в случае вертикальной и горизонтальной нагрузки на элементы от ближайших строений, грунтовых вод. Как правило, этот способ используется при строительстве на ограниченном пространстве, а также для ограждения очень глубоких котлованов, для прорезки насыпей в грунтах, имеющих твердые крупнофракционные включения.

Преимуществами технологии являются такие показатели:

Возможность проведения работ в условиях плотной застройки;
Нет необходимости в обустройстве дополнительного водоотведения, водоотлива;
Изготавливать бурокасательные сваи несложно как по трудовым затратам, так и оперативно по времени.

Технология создания буронабивных свай

Чтобы проведение расчетов и строительство дома на данных основаниях было верным, необходимо руководствоваться ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.4-78; ГОСТ 12730.5-84, а также ТР 100-99. В данных нормативных документах указываются параметры готовых и приготовляемых свайных элементов. Поэтапно же технология выглядит так:

Строительная площадка предварительно размечается посредством колышков и натягивается жилка для отметки места расположения свай.

Важно! Разметка мест проводится таким образом, чтобы на точке пересечения жил бурились шурфы для свай, согласно проекту. Для примера: условное расстояние между центрами свай диаметром в 250 мм составляет 2 метра, расстояние между крайними точками составит 175 см.

Отметить место бурения скважины, используя отвес, опускаемый с жилки на грунт. В точку вбить колышек.
Убрать жилки, чтобы получился участок с точными местами разметок под бурение шурфов.

Изготовить сваи можно садовым буром, но проще всего это сделать используя бур ТИСЭ или бензобур. Таблица расчетов диаметра свай по СНиП и ГОСТ такова:

Диаметр сваи (мм)	Площадь опоры (см2)	Несущая способность (кг)	Объем бетона (м3)	Количество вертикальных прутков арматуры (шт)	Расход арматуры (м/п)
150	177	1062	0,0354	3	7
200	314	1884	0,0628	4	9
250	491	2946	0,0982	4	10
300	707	4242	0,1414	6	14
400	1256	7536	0,2512	8	18

В целом же данные СНиП применяются для расчетов только исходя из того, какая несущая способность буронабивной сваи требуется в каждом индивидуальном случае. Глубина погружения сваи должна быть ниже точки промерзания грунта минимум на 30 см. Поэтому необходимо для начала осуществить бурение скважин, а только потом заливать их бетоном, однако на практике и при изготовлении основы своими руками, данный вариант неприемлем: готовые шурфы могут осыпаться, пока идет бурение остальных шурфов.

Совет! Уширение пяты скважины проще всего производить применением бура ТИСЭ, который позволяет уширить нижнюю часть на 35-50 см.

Есть и менее трудоемкий способ, если взять штыковую лопату с краем ширины 10 см, удлинить ручку так, чтобы она доставала до дна шахты. Таким образом получается неплохой инструмент для обрезания грунта со стенок скважины до получения необходимого диаметра.

Для увеличения несущей способности фундамента необходима арматура. Армирование буронабивных свай используется для обустройства фундамента в грунтах, где есть риск нестабильности, подвижек – такие армокаркасы повышают стойкость свай на разрыв. А вот сделать армирование несложно: взять нужное количество арматурных прутов диаметра 10-12 мм, зафиксировать прутки в каркас посредством вязальной проволоки или сварки.

Осталось лишь погрузить на дно скважины обсадную трубу, залить смесь на треть, затем поднять трубу, уплотнить бетон, снова залить смесь на треть, не забывая армирование, утрамбовать, залить слой бетона и выполнить оголовок. Стоит помнить, что каркасы буронабивных свай из прутков погружаются с таким расчетом, чтобы наружу выходили прутья для связки с ростверком.

Расчет основных характеристик

Расчет буронабивных свай по основным характеристикам производится заранее, для чего принимаются следующие факторы:

Несущая способность. Зависит от размера столба. Если это элемент в 300 мм, то она выдержит нагрузку в 1,7 тонны, конструкция диаметра в 450 мм выдержит уже от 4,3 тонны.
Оптимальное расстояние. Высчитывается исходя из общей массы строения и расчетной несущей способности, которую выдержит изготавливаемая буронабивная свая.
Материал изготовления. Выбор марки бетона – основной показатель прочности. Регламентом СНиП рекомендуется применять в производство буронабивных свай марки бетона от М200 и выше.

Совет! Некоторые профессионалы допускают использование марки бетона М100. Например, для сваи квадратного сечения со стороной в 200 мм и площадью 400 см2, несущая способность обозначается как 40 т, чего вполне достаточно для частного домостроения.

Несущая способность сваи определяется по данным, таблица которых приведена выше. Максимальный шаг свай составляет 2 метра, минимальный равен формуле диаметр скважины Х3.

Чтобы понять, как именно делать основания, смотрите чертеж, приведенный ниже. Следует помнить, что важным фактором является площадь поперечного сечения и форма свайного элемента. В частности, это может быть цилиндрическая конструкция с уширением пяты, а также могут быть созданы специальные уширения, способствующие приданию дополнительной прочности.

Расчет длины даст примерная таблица:

Тип монтажа	Длина (м)	Минимальный диаметр (мм)	Максимальный диаметр (мм)
Без укрепления стенки	2-6	300	1000
С применением шнека	2-8	500	1000
С применением обсадной трубы	4-10	800	1200

Совет! Применение бура обеспечивает скважины диаметром в 200, 300, 400 мм, шаг определяется набором буров.

Технология Фундекс

Применение технологии Fundex является самым простым и щадящим методом устройства буровых оснований. Способ подразумевает использование защиты вдавливаемой трубы с теряемым наконечником, таким образом, технология Fundex не имеет риска просадки грунтов, а изготавливаемый элемент может быть любого диаметра от 200 до 500 мм. Главное, что сделанный шурф не оказывает воздействия на строения, стоящие рядом, так как никакого волнения грунта не происходит. Показано использование способа Fundex на любых грунтах, кроме почв, где прослойки плотного песка имеют ширину более 2,5 метров. Преимущества типа бурения свай методом Фундекс многочисленны:

Высокая производительность;
Наличие контроля за процессом погружения трубы;
Нет необходимости вывоза грунта;
Сниженный уровень шума.

Испытание буронабивных свай статической нагрузкой повышенного типа подтвердило высокую несущую способность элементов (до 400 тонн), что при отсутствии вибраций и шумов дополняет плюсы использования технологии Fundex. Длина свай ограничивается показателем 31 метр, диаметр 200-520 мм. Производство происходит методом вращательно-вдавливающего действия, основанием будущего элемента становится теряемый наконечник из чугуна, оставляемый в глубине грунта. После чего в уплотненный грунт подается раствор, заполняющий каждый миллиметр пространства, при этом в полости также остается арматурный каркас. Стоимость изготовления свай по технологии Fundex определяется многими факторами и составляет от $ 20 за м/пог.

Производители свай предлагают различные варианты изготовления фундаментов. Однако прежде, чем выбрать того или иного подрядчика, необходимо просмотреть как минимум чертеж свайного элемента, который они вам предложат и технологию изготовления. Основные ошибки, допускаемые нечестными фирмами, относятся к неправильному расчету количества элементов, определения несущей способности и применения бетона низкой марки. А это самые главные характеристики, которые могут повлиять на практичность и прочность основания, чего бурый фундамент не допускает.