Эпоксидная шпаклевка для дерева, металла, пластика и бетона

Виды и правила нанесения эпоксидной шпаклевки

Шпаклевка и шпатлевка – два равноценных названия одного и того же состава, применяемого для косметической реставрации поверхности перед укладкой/нанесением финишного покрытия. Существует много их разновидностей. Наиболее часто применяется эпоксидная шпаклевка – смесь, производимая на основе эпоксидной смолы, отвердителя и наполнителя. Для небольшого объема работ ее можно изготовить своими руками.

Разновидности

Эпоксидные шпаклевки делятся на несколько видов по характеру наполнителя. Ими можно работать по дереву, металлу, пластику или бетону. Востребованы такие составы и у автомобилистов при самостоятельном ремонте.

Использование эпоксидной шпаклевки частично восстанавливает и укрепляет структуру основания.

По дереву

Древесина – капризный материал. При понижении температуры он значительно сжимается, при повышении – расширяется, то же самое происходит в цикле усыхание/намокание. Справиться с такой подвижностью материала может эпоксидная шпаклевка для дерева. Она отличается от других составов отсутствием усадки после высыхания. При этом сохраняет определенную эластичность, что важно при работе с деревом. Помимо этого, она прекрасно обрабатывается и шлифуется, ее можно покрасить в любой понравившийся цвет.

Есть, пожалуй, и один единственный недостаток – такую шпаклевку нельзя покрывать морилкой. Так что, если запланирована пропитка деревянного пола подобным составом, от шпаклевания эпоксидкой лучше отказаться.

Эпоксидные шпаклевки по дереву применяются:

для заделки трещин, выбоин, царапин;
для ремонта деревянных полов при замазывании трещин, стыков и даже неровностей;
при умелой работе можно обработать двери, деревянные окна, другие предметы деревянной мебели.

По металлу

Для выравнивания металлических поверхностей эпоксидные шпаклевки – оптимальный вариант. У них отличная адгезия. Кроме того, они хорошо поддаются финишному ошкуриванию, что важно перед окончательной отделкой (окрашиванием).

Чтобы идеально выровнять металлический лист или любой другой предмет из металла, используют составы с наполнителем в виде мельчайших опилок из того же материала, из которого выполнена шпаклюемая поверхность. Чаще всего в продаже можно найти составы с алюминиевой пудрой.

Умелые автомобилисты успешно обрабатывают такими шпаклевками кузов авто в местах повреждения. Особенно выгоден эпоксидный состав для долгой консервации автомобиля – он полностью предохраняет металл от коррозии и ржавчины.

Специальные марки эпоксидных шпаклевок по металлу применяются в судоремонтных мастерских, где требуются особые свойства наносимой смеси.

По пластику

Применение эпоксидки на пластиковых поверхностях возможно за счет ее превосходной адгезии, а также эластичности. Благодаря таким качествам, этот ремонтный материал нашел самое активное применение не только при восстановлении труб ПВХ, но и при ремонте автомобильной техники.

Так, к примеру, эпоксидные восстанавливающие составы для пластмассы с большим успехом применяют для приведения в презентабельный вид б/у автомобилей. Смола способна заполнять все неровности, вмятины и выбоины на кузове машины. Единственным не очень приятным моментом выступает высокая токсичность используемого ремонтного материала. Поэтому для защиты легких при работе необходимо обязательное применение респираторов и защитных масок.

Технология использования эпоксидных шпаклевок практически ничем не отличается от обычных применяемых смесей. Перед непосредственным нанесением нужно провести небольшой визуальный анализ повреждений на поверхности (например, бампера). Далее работайте по известной схеме:

очистите от грязи пластиковые поверхности;
зачистите пластмассовые детали наждачкой;
обезжирьте поверхности специальным растворителем;
нанесите шпаклевку на поврежденную поверхность с помощью резинового шпателя;
отшлифуйте отреставрированную деталь сначала крупнозернистой наждачкой, потом – мелкозернистой.

После этих несложных операций полученная деталь готова к финишной покраске.

По бетону

При работе с такими поверхностями чаще всего используются эпоксидные пропитки по бетону. Обычно в подобные составы добавляют, кроме цемента, еще и крупнозернистый песок – для повышения адгезии основания к последующей отделке. После такой пропитки поверхность бетона становится шероховатой и вполне готовой к оштукатуриванию.

Для заделки трещин в бетоне подойдет обычный эпоксидный клей (эпоксидная смола + отвердитель). Его готовят строго по инструкции, затем заполняют трещину и разравнивают поверхность. После полной полимеризации зачищают шкуркой.

При реставрации больших выбоин для удешевления смеси в эпоксидный клей добавляют наполнитель – цемент или мелкий песок.

Производители

Многообразие эпоксидных шпаклевок на строительном рынке становится определенной сложностью для выбора подходящей марки. И это с учетом того, что, как оказывается, для работы вполне можно воспользоваться недорогим эпоксидным клеем.

Однако почти все известные фирмы–производители строительных и отделочных материалов выпускают эпоксидные шпаклевки для различных типов поверхностей. Среди них можно выделить:

Гипсополимер;
Крепс;
ВОЛМА;
Ceresit;
Bergauf;
Brozex;
Knauf;
Litokol;
Pro;
Unis;
Weber Gifas и др.

к содержанию ↑

Изготовление своими руками

Эпоксидную шпаклевку не так уж сложно сделать самостоятельно. Для этого потребуются эпоксидная смола и отвердитель, а также наполнители, которые могут меняться в зависимости от того, какую поверхность нужно будет шпаклевать:

Эпоксидная шпаклевка по дереву – мелкие древесные опилки в смеси с гипсом или мелом.
Эпоксидная шпаклевка по металлу – металлические опилки, лучше точно из того металла, из которого сделано основание. Обычно это алюминиевая пудра.
Эпоксидная шпаклевка для пластика – цветной пигмент, чтобы зашпаклеванное место не выделялось на общем фоне, и тонко измельченное стекловолокно.
Для бетона – цемент, либо стекловолокно, либо песок.

Технология работы довольно проста, главное, иметь под рукой все необходимые компоненты и соблюдать пропорции.

Важно не переборщить с отвердителем. Его количество обычно не превышает 3 % от общего объема смолы при температурах +12 – 25° C. Причем, если на улице +25° C, количество отвердителя можно уменьшить до 1,5 %, а если +12° C, то увеличить до 3 %. Если же рабочий диапазон температур, при которых предполагается проводить работы, колеблется в пределах +13 — +24° C, в состав необходимо ввести 2 % отвердителя.

Количество наполнителя добавляется на глаз. Здесь у каждого мастера свой рецепт. Важно получить смесь нужной консистенции, чтобы с ней было удобно работать. Правильно составленная эпоксидная шпаклевка сохраняет эластичность в течение 1 часа, далее начинается процесс полимеризации, и трогать поверхность уже нельзя. После полного застывания можно приступать к зашкуриванию.

Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками сопряжено с некоторой опасностью. Связано это с присутствием в составе отвердителя. Если случайно переборщить с его количеством, начнется бурная реакция с выделением большого количества тепла. Получить ожоги в этот момент – пара пустяков.

Особенности нанесения

Совсем не обязательно тщательнейшим образом подготавливать или грунтовать поверхность перед нанесением эпоксидной шпаклевки. Достаточно смахнуть с нее пыль и хорошо обезжирить.

Поскольку смесь эпоксидной смолы и отвердителя при соблюдении пропорций застывает довольно медленно, можно не торопиться и хорошо перемешать смесь до однородного состояния. Лучше использовать для этого деревянную лопатку, а нанесение раствора делать с помощью шпателя.

Помните, с момента нанесения состава проходит около часа до начала полимеризации. Времени достаточно много, чтобы исправить небольшие огрехи при нанесении шпаклевки. После этого примерно через шесть часов наступает окончательное застывание смеси. Спустя еще 2-3 часа можно начинать работы по обработке поверхности и ее подготовке к нанесению лакокрасочного слоя.

Эпоксидная шпаклевка – удобный, но достаточно дорогой, если покупать готовый состав, материал для реставрации различных видов оснований. Самым оптимальным вариантом считается ее использование при самостоятельном ремонте автомобиля.

Эпоксидная шпаклевка: виды и сфера применения

Когда дома затевается ремонт, каждый спрашивает себя, что же такое шпаклевка, зачем она нужна и какие виды бывают. Обычно, шпаклевка применяется для устранения дефектов поверхности перед финишным покрытием. Большую популярность приобрела эпоксидная шпаклевка. В этой статье мы расскажем, чем же эпоксидная шпаклевка лучше других видов.

Что такое эпоксидная шпаклевка
Состав эпоксидной смолы
Виды эпоксидный шпаклевки
Рабочие характеристики эпоксидной шпаклевки
Области и нюансы использования эпоксидный шпаклевки
Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками

Что такое эпоксидная шпаклевка

Эпоксидная шпаклевка — это разновидность декоративной шпаклевки, которая сделана на основе эпоксидной смолы, а также других наполнителей. Она выполняет все те же функции, что и другие шпаклевки. Применяется эпоксидная шпаклевка для самых разных материалов. Например, пластик, бетон, дерево и металл.

Состав эпоксидной смолы

Эпоксидная смола относится к ряду синтетических составов. Она представлена в виде эластичной массы, как правило, коричневого цвета. Смолы подразделяются также на несколько видов. Бывают:

Эпоксидно-модифицированные составы. Обычно применяется в работе с ремонтов половых покрытий;
Эпоксидно-диановые составы. Этот вид смолы используется для изготовления строительных материалов: герметиков, защитных средств и покрытий, а также для изготовления пластика.
Эпоксидно-лакокрасочные составы. название говорит само за себя. Из такой смолы делают краски и лаки.

В добавок в эпоксидной смоле добавляются разные наполнители и отвердители, которые создают такие составы, которые могут справиться с самыми привередливыми покрытиями.

Виды эпоксидный шпаклевки

Виды эпоксидной шпаклевки подразделяются на разновидности покрытий, на которые будет наносится эпоксидная шпаклевка. Это обуславливается компонентами, которые добавляются в эпоксидную смолу.

Эпоксидная шпаклёвка для металлов. В состав входят мельчайшие металлические частички (опилки). Благодаря этому эпоксидная шпаклевка применяется, в основном, для выравнивания металлических поверхностей. Адегезийные способности шпаклевки хорошо справляются с этой задачей. К тому же, этот вид убережет покрытие от деформации, коррозии и ржавчины.
Эпоксидка для пластика. Так же как и предыдущий вид, применяется для соединения пластических поверхностей. Единственный минус -токсичность. Поэтому рекомендуется создать правильные условия.
Шпаклевка для деревянных поверхностей. Можно сказать, что это самый идеальный вид бля обработки поверхности. Эпоксидная шпаклевка очень эластична и не реагирует на естественную деформацию дерева (расширение и сжимание при перепаде температур). Обычно, деревянную эпоксидка используют при обработке мебели, стен, полов, дверных и оконных рам;
Эпоксидная шпаклевка для бетонных поверхностей. Для обработки таких серьёзных покрытий существуют специальные смеси. Компонентом в данном случае выступает песок и цемент крупных фракций. За счет такой добавки увеличивает сцепление. Она применяется для устранения трещин, неровностей и других дефектов бетона.

Рабочие характеристики эпоксидной шпаклевки

Эпоксидная шпаклевка устойчива механическим и химическим повреждениями — щелочи, бензину и различным маслам;
Противодействие коррозии и дальнейшей деформации материалов;
Эпоксидная шпаклевка устойчива к влаге;
Данный вид шпаклёвки практически не усаживается, сохраняя свою эластичность. Поэтому именно выбирают при обработки, например, дерева.
Повышенная адегезийная способность. Это позволят сразу перейти к последующим отделочным работам, а не накладывать слой грунтовочного средства.
Длительность эксплуатации;
Возможность применения эпоксидной шпаклевки как для внутренних, так и для внешних поверхностей.

Области и нюансы использования эпоксидный шпаклевки

Эпоксидная шпаклевка может наносится на поверхность в самых разных целях. Она отлично справляется, если вам нужна гидроизоляция стены. Также Шпаклевка выполняет свое главное назначение — устранение дефектов в виде трещин, шероховатостей, неровностей, сколов. Благодаря такому свойству она применяются для заделки швов и соединения различных материалов.

Но вопреки всеобщему мнению эпоксидная шпаклёвка находит свое применение не только в строительстве, но и сантехнических работах, ремонтах и сборке машин, мостов и даже авиастроении.

Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками

Эпоксидную шпаклевку при желании можно изготовить самостоятельно. Главное, определитесь для каких целей и для какого материала будет использоваться этот вид шпаклевки. На рынке представлено около десяти и более производителей, которые изготавливают, кагоровые смеси, так и ингредиенты для собственного изготовления. Для того, чтобы приготовить эпоксидную шпаклевку своими руками вам понадобятся следующие составляющие:

Эпоксидная смола;
Наполнитель;
отвердитель.

Если со смолой все понятно, то наполнитель выбирается в зависимости от материала рабочей поверхности: древесные опилки, металлическая стружка, песок, цемент, стекловолокно или гипс с мелом. Также можно добавить цветной пигмент.

Важно соблюдать технологию замешивания и соотношение материалов. Отвердитель добавляется примерно в размере 3-х процентов от общего объема смолы. Для очень теплых помещений размер отвердителя можно уменьшить на половину. Наполнители не имеют четко выраженной пропорции. Полученная смесь требует хорошего перемешивания. Также необходимо защитить кожу, чтобы не повредить ее, если вы добавили излишнее количество отвердителя. Можно получить ожег.

Виды эпоксидной шпаклевки и сферы ее применения

В строительстве и отделочных работах шпаклевка служит важным и необходимым элементом. Существует много видов составов, используемых для определенного типа поверхностей. Для проведения некоторых работ требуются проверенные смеси, обеспечивающие хорошую адгезию и поддающиеся дальнейшей обработке. Самым надежным и качественным материалом считается эпоксидная шпаклевка, при помощи которой можно зашпаклевать различные поверхности без особого труда.

Особенности материала

После высыхания смесь образует твердый слой, который, в зависимости от формы, сохраняет геометрию. Кроме этого, эпоксидная шпаклевка обладает массой положительных качеств, среды которых:

универсальность;
отличная основа для нанесения краски;
устранение дефектов поверхности;
отсутствие запаха;
долговечность с сохранением эстетичного внешнего вида;
устойчивость к механическим воздействиям;
низкая цена.

В зависимости от состава, шпаклёвка бывает водостойкой, химически стойкой, не дает усадки и сохраняет свои свойства довольно долгое время.

Главные составляющие

Шпаклевка из эпоксидной смолы является двухкомпонентным материалом, содержащим:

эпоксидную смолу;
наполнитель (металлическая пудра или стружка из стекловолокна);
отвердитель.

Два компонента продаются в комплекте, но в отдельной таре, так как смешивать ингредиенты нужно непосредственно перед использованием. Размешивать состав нужно тщательно, убедившись, что оба составляющих равномерно распределились по объему раствора. Стоит также помнить, что полимеризация эпоксидной смолы происходит в течение 8 часов.

Виды шпаклевки по назначению

Исходя из характера наполнителя, обрабатывать эпоксидной шпаклевкой можно дерево, бетон, пластик и металл. Использование смеси поможет частично восстановить и укрепить структуру основного покрытия.

Для деревянных поверхностей

Эпоксидная шпаклевка для дерева не дает усадки после высыхания. При этом обеспечивается эластичность материала, что довольно важно при работе с деревом. Получаемое покрытие хорошо поддается шлифовке и обработке, после чего может быть окрашено в нужный цвет.

Эпоксидная шпаклевка по дереву используется в следующих случаях:

при необходимости заделать трещины, выбоины, царапины;
ремонтные работы пола при заделывании стыков, трещин;
гидроизоляционные работы;
обработка дверей, окон и деревянной мебели.

При выполнении наружных работ под покраску стоит выбирать эпоксидные смеси. Шпаклевка характеризуется двухкомпонентным составом на основе нефтяной смолы, пигментных веществ и органических растворителей. Если говорить о недостатках, то эпоксидная шпатлевка для дерева не покрывается морилкой. Поэтому, если планируется пропитать дерево этим составом, от материала лучше отказаться.

Такой состав устойчив к деформации, прекрасно заполняет дефекты поверхности, отличается влагоустойчивостью, износостойкостью и долговечностью.

По металлу

Обладая отличной адгезией, эпоксидный состав подходит для выравнивания металлических поверхностей. Преимущественно использование смеси с наполнителем из мельчайших металлизированных частиц, которые содержит шпаклюемая поверхность.

Такая шпаклевка широко применяется автомобилистами, так как надежно защищает металл (в частности кузов авто) от коррозийных процессов и ржавчины.

Для пластика

Шпатлёвка на эпоксидной основе характеризуется высокой адгезией и эластичностью, поэтому может использоваться для восстановления ПВХ труб или при ремонте бампера автомобилей. Материал используется в следующих отраслях:

строительство;
судостроение, авиастроение и машиностроение;
возведение мостов;
сооружение трубопроводов и различных металлических конструкций;
емкости и гидроустановки.

Использование эпоксидной смолы поможет заполнить неровности и прочие дефекты на кузове машины. Среди недостатков отмечают высокую токсичность, поэтому все работы следует проводить в респираторе и защитной маске.

Для бетонного основания

Эпоксидная шпаклевка для бетона изготавливается с добавлением цемента и крупнозернистого песка, что значительно повышает адгезию основы к последующей отделке. Пропитка таким составом делает поверхность более шероховатой, после чего она готова к оштукатуриванию.

При заделке трещин в бетоне чаще используют обычный эпоксидный клей, которым нужно заполнить трещину и после разровнять поверхность.

На видео: универсальная шпаклевка на эпоксидной основе Sea-Line.

Расход материала

При использовании метода напыления, средний расход составляет 700 мг/м². На данный показатель влияет густота приготовленного состава. Так, при разжижении смеси уменьшается ее расход, а при повышении, наоборот, повышается.

Самостоятельное приготовление шпаклевки

Эпоксидную шпаклевку можно приготовить своими руками. Для этого нужно приобрести эпоксидную смолу и отвердитель, а также наполнители, в зависимости от типа шпаклюемой поверхности. Для приготовления потребуются:

для состава по деревянной основе – мелкие древесные опилки, мел или гипс;
при работе по металлу – металлизированные частицы, как правило, это алюминиевая пудра;
при использовании на пластике – стекловолокно и цветной пигмент, который поможет сделать зашпаклеванное место незаметным;
для работ по бетонному покрытию – цемент, песок или стекловолокно.

Сделать состав довольно просто, однако важно соблюдение пропорций. Количество отвердителя не должно превышать 3% от общего объема смеси.

Общие характеристики

Представленный стройматериал медленно застывает, поэтому растворы можно смешивать не торопясь, чтобы получилась нужная консистенция. Процесс полимеризации наступает спустя час после нанесения на поверхность. Смесь затвердевает через 6 часов. Затем нужно подождать еще несколько часов и только потом приступать к ошкуриванию и финишной отделке.

Читайте также:

Ванна из цельного камня

Несомненным преимуществом является то, что изделия после нанесения эпоксидной смолы не нужно грунтовать, а можно сразу переходить к окраске. Поверхность для этого достаточно очистить от грязи и пыли, при необходимости – обезжирить.

Нанесение материала

Шпатлевка на эпоксидной основе может использоваться как для внутренней, так и для внешней отделки, поэтому состав обладает высокой морозостойкостью. Смесь обеспечивает надежную защиту поверхности от грибка и плесени. Покрытие при этом может быть матовым или полуматовым.

Для получения качественной поверхности нужно наносить шпаклевку в 2 слоя. Интервал высыхания каждого слоя составляет 24 часа. Работы по нанесению должны выполняться при температуре не ниже, чем +5°С.

Применение эпоксидной шпаклевки (2 видео)

Проводка в квартире — правила, обзор проводов, полезные советы

Когда возникает необходимость прокладки новой проводки?

Существует две основные причины для прокладки электропроводки:

Возможна еще одна причина — перепланировка существующих помещений, в ходе которой приходится менять конфигурацию внутренней электросети. Однако, подобные работы можно также отнести к замене изношенной проводки, поскольку чаще всего приходится полностью обновлять всю систему.

Принципиальной разницы между этими мероприятиями нет — в обоих случаях выполняется примерно одинаковый объем работ. Часто замену проводки делают самым простым способом — просто удаляют старые провода и устанавливают новые. Однако, это не лучший вариант — такой подход не всегда позволяет получить ожидаемый результат.

Как правило, меняют старую алюминиевую проводку, рассчитанную на низкую нагрузку и малое количество приборов потребления. Современные электроплиты, электрочайники, духовки и прочее кухонное оборудование потребляет гораздо большую мощность и требует соответствующего электроснабжения.

В любом случае, для решения задачи требуется составить принципиальную схему разводки и приобрести подходящие провода и кабели. Схему составляют с учетом количества и потребляемой мощности электроприборов. Для этого надо выполнить соответствующие расчеты и получить исходные данные, определяющие выбор соответствующей электропроводки.

Кабель и провод — в чем разница?

В понимании обывателя, кабель — это нечто мощное, тяжелое, используемое для подачи больших мощностей в промышленности. Соответственно, провод — тонкий и гибкий элемент проводки, который можно использовать для подключения бытовых электроприборов. Примерно так понимает эти термины большинство неподготовленных людей. Однако, их значения другие.

Провод — это одно- или многожильный электропроводник, заключенный в изоляцию. Принципиально, что это — одинарный проводник, по которому можно подавать только ноль или фазу, подключать заземление и т. д.

Кабель — это пучок проводов, заключенный в одну общую изоляцию. Он может состоять из одинаковых или разных проводов, рассчитанных на определенную нагрузку и предназначенных для выполнения собственных задач. Количество проводов в кабеле может быть любым, но для проводки в квартире чаще всего используются четырехжильные марки.

Нормативы и правила

При выполнении прокладки электропроводки необходимо руководствоваться действующими нормативными документами. Это обязательное условие, хотя некоторые пользователи относятся к нему как к рекомендациям, не обязательным к соблюдению.

Однако, пренебрежение действующими правилами создает проблемы прежде всего для самого пользователя — если проводка не справляется со своими функциями, возможны замыкания, прекращение подачи электроэнергии, а в самых сложных случаях — возгорания.

Кроме этого, есть и административные санкции — при обнаружении нарушений на виновника налагается штраф.

Основной нормативный документ, определяющий и регулирующий все работы с электропроводкой — Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Необходимо иметь в виду, что ПУЭ — это сборник нормативов, действующих не только в России, но и в соседних республиках.

Кроме этого, ПУЭ постоянно дополняется и развивается, выпускается в форме изданий. В частности, сегодня в нашей стране действуют 6 и 7 издания.

Кроме этого, при выполнении монтажа проводки используют СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Оба норматива определяют правила расчета, подбора и монтажа электропроводки. Перед началом монтажа необходимо внимательно изучить все пункты, имеющие отношение к специфике предстоящих работ. Это полезно не только при самостоятельной прокладке проводки. Знание нормативов позволит вести грамотный контроль за действиями приглашенных монтажников.

Материал и устройство электрического кабеля

Электрический кабель состоит из нескольких элементов:

защитная оболочка (полимерная или резиновая);
броня (используется только на силовых кабелях, предназначенных для подачи высокого напряжения);

общая оболочка или заполнитель;
токопроводящие жилы (ТПЖ) в собственной изоляции.

Основным различием кабелей является материал ТПЖ.

Всего используют две разновидности:

алюминиевые жилы

медные жилы

В промышленности чаще всего используются алюминиевые кабели. Однако, согласно требованиям действующих нормативов (ПУЭ 7.1.34 и СП 31-110-2003, п. 14.3) в жилых помещениях разрешается монтаж только медных жил. Это требование продиктовано соображениями безопасности — медь имеет более эффективные показатели проводимости и сопротивления, не так сильно нагревается и обладает большей пластичностью. Такое сочетание делает медные кабели предпочтительными и безопасными.

Большое значение имеет тип ТПЖ. Существуют одно- и многожильные провода. Первые обладают малым сопротивлением и меньше греются. Однако, они плохо переносят деформирующие нагрузки — вследствие большого сечения их гибкость значительно снижена.

На перегибах или при многократных изменениях направления они часто ломаются. Скрутки на подобных жилах сделать сложно (иногда — невозможно). Приходится делать соединения с помощью специальных элементов, муфт и прочих приспособлений.

Многожильные провода в этом отношении гораздо устойчивее, поэтому их используют для изготовления удлинителей или сетевых проводов бытовых электроприборов. На многожильных проводах легко и надежно делаются соединения скруткой или специальными колпачками. Кроме этого, многожильный провод хорошо паяется.

Сечение провода

Это показатель, определяющий рабочие качества данного проводника. Он измеряется в мм 2 , что иногда становится причиной ошибок — невнимательные пользователи измеряют диаметр провода штангенциркулем или микрометром и используют в расчетах полученное значение.

Сечение проводника диаметром 2 мм равно 3,14 мм 2 , то есть больше примерно в полтора раза. Если же проводник имеет диаметр 4 мм, его сечение увеличивается до 12,56 мм 2 .

На первый взгляд, превышение сечения не грозит никакими проблемами. Однако, использование слишком толстой проводки изменяет режим реагирования устройств защитного отключения (УЗО).

Кроме этого, провода с большим сечением дороже, надо правильно рассчитывать их показатели, чтобы исключить лишние расходы. Примечательно, что в продаже на всех видах проводки указано сечение как основной рабочий показатель.

Выбирая электропроводку, необходимо учитывать режим ее использования. Если сечение слишком мало, провода будут нагреваться. Это опасно, возможны возгорания или отравления продуктами тления изоляции.

Особенности жильной и общей изоляции

Каждый отдельный провод или ТПЖ в составе кабеля имеет собственную изоляцию. Как правило, это сплошная оболочка из ПВХ. Она выполняется в разных цветовых вариантах (это важно при подключении многожильных кабелей).

Кроме этого, изоляция проводов может иметь специальные добавки, обеспечивающие уменьшенное дымообразование или способность к горению.

Толщина собственной изоляции определяется ГОСТом. Например, для проводов сечением 1,5-2,5 мм 2 (рассчитанных на работу под напряжением до 660 В) толщина изоляции равна 0,6 мм. Общая изоляция кабеля (оболочка) представляет собой защитный слой, объединяющий внутренние жилы.

Внешнюю изоляцию изготавливают из разных полимеров:

сшитый полиэтилен;

Монтаж электропроводки

Содержание:

Общие положения.
Монтаж открытой электропроводки.
Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Нормы и требования к прокладке электропроводки в жилых помещениях

Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века. Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям. Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.

Основные документы
Важность применения норм
Основные пункты требований и правил
Монтаж скрытой электропроводки
Монтаж открытой электропроводки
Способы установки розеток и выключателей
Соблюдение стандартов
Правила для разных типов проводки

Читайте также:

Выпуск канализации

Основные документы

Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.

Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.

Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.

Важность применения норм

Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.

Важность их применения заключается в следующем:

подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
исключение риска поражения людей током;
оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
предотвращение риска возгорания в сети;
недопущение поломок бытовой техники.

Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.

Основные пункты требований и правил

Таблица сечения кабеля по мощности

Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.

Минимальное сечение жил кабеля:

вводной — 4 мм;
розетки — 2,5 мм;
осветительная группа — 1 мм.

Количество жил проводника:

однофазная линия — 2;
однофазная сеть с заземлением — 3;
двухфазная подача — 3;
двухфазная сеть с заземлением — 4.

Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:

пол — 30-120 см;
стыки панелей — 20 см;
оконные и дверные проемы — 10 см;
канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
раковины, ванны — 50 см;
отопительные приборы — 20 см;
электроплиты — 15 см;
газовые магистрали — 40 см.

с изоляцией одного и нескольких цветов;
медные и алюминиевые;
с обычным и негорючим покрытием.

Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:

пакетного типа;
релейные;
плавкие;
электронные.

Схемы разводки линий:

последовательные;
параллельные;
комбинированные.

Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.

Монтаж скрытой электропроводки

Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.

Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:

В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.

При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.

Монтаж открытой электропроводки

Проводка открытого типа

Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

гибкие гофрированные трубки;
жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
металлические рукава с резьбовым соединением;
полимерные кабель каналы;
пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
стальные струны;
керамические изоляторы.

Читайте также:

Бескаркасные потолки - что это?

Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

Способы установки розеток и выключателей

Накладная и встраиваемая розетка

Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

Соблюдение стандартов

Безопасное соединение проводов

При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

Правила для разных типов проводки

При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Читайте также:

Ванна из цельного камня

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.